Грузия, Турецкий Курдистан и немного Азербайджана на SsangYong Kyron

До сих пор не верится, что мы это сделали. Пройдено 10000 км. Мы были с обратной стороны Кавказа, видели просторы Азербайджана, трогали гигантские головы на горе Немрут-Даг, ночевали в кратере вулкана, были на границе с Сирией, видели пограничные вышки Ирана, были рядом с горой Арарат и видели Ноев Ковчег. Ну, да обо всем по порядку.

Итак, что мы имеем. Из опыта: путешествие по Южному Уралу, путешествие по западным областям России и по Белоруссии, поездка в Крым и на наш юг. Все это на машине, с палаткой и женой (хы-хы-хы). А также неудачная попытка попадания в Грузию в прошлом году, но тогда решение было принято спонтанно, маршрут был разработан буквально за пару дней и отпуска две недели. Тогда нас подвела машина, и доехали мы только до Колымских степей, а потом из-за неполадки пришлось возвращаться. В общем, идея засела в голове, ну и, как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому потихоньку, по мере проработки маршрута, начал поглядывать и собирать информацию по Турции. Отпуск получилось выбить месяц, есть где развернуться.

Сборы.

Была куплена новая машина (SsangYong Kyron 2,0 дизель), к машине был куплен матрас, чтобы в ней спать. Все туристические прибамбасы давно имеются (палатка, спальники, коврики и т.д.) и просто покиданы в машину. Из документов были взяты загранпаспорта (в Турции смотрят на действие загранпаспорта, он должен быть действителен ещё не менее 4 месяцев.), паспорта и обычные документы на машину в виде прав, страховки и техпаспорта, в общем, стандартный набор, даже из бардачка не доставали. Ничего дополнительно для этих стран делать не нужно. Водительские права обычные розовые (не международные). В общем, документов надо минимум. На границах Турции и Азербайджана надо покупать страховку на авто. Делается это не перед границей, а прямо внутри, при прохождении, по-турецки страховка называется «сикорта».

Наш маршрут по России.

Саранск—Пенза—Саратов—Волгоград—Элиста—Арзгир (у гугла дорога на юг на Арзгир обрывается, поэтому он проложил криво, взяв левее, мы после Элисты ехали строго на юг, дорога до Арзгира нормальная)— Буденновск— Зеленокумск— Георгиевск— Прохладный— Беслан— Владикавказ.

30.04.14

План был уйти с работы пораньше и доехать до Пензы. Почти получилось, как обычно, в последний день перед отпуском ты всем непременно становишься нужен. В общем, еле вырвались. Ну, все, машина собрана ещё вчера. Погнали! Ехали, пока совсем не начало темнеть, до Пензы не дотянули, пришлось вставать за Саранском в посадках между полей. Ну, нам не привыкать к удивленным взглядам трактористов, едущих на поле с утра.

01.05.14

Сегодня надо было проехать больше 1000 км, проскочить Элисту. На этом участке нам попался самый ужасный асфальт за все наше путешествие. Трасса Камышин— Волгоград и сам Волгоград. Кто ездил, тот знает. Отвратное покрытие, причем там не ямы, которые худо-бедно можно объезжать, а как бы трещины во всю ширину, их практически невозможно объехать. Ну и сам Волгоград, конечно, невероятно длинный и с плохим асфальтом. Очень много времени на этом участке потеряли. Зато после Волгограда до Элисты — красота. Дорога прямая, покрытие хорошее. Нога сама утапливает педаль, чем пользуются степные гайцы. Тут нас выручал радар-детектор, три камеры насчитали на этом участке.

Добрались до Элисты. Так как время позволяло, решили заскочить в Буддистский храм, расположенный в черте города. С элистинскими гайцами, о разводах которых многие пишут, мы не встретились, поэтому Элиста и, естественно, сам комплекс нам очень понравились. Элиста показалась нам забавным городом, особенно на контрасте с Волгоградом. Все какое-то маленькое, как будто игрушечное. Люди невысокие, улочки узкие, перекрестки с кругами маленькие. Забавно, в общем, и контрастом с этим — огромный храм. Советуем посетить.

Выехав из Элисты и отъехав от неё на пару десятков километров, увидели чахлые деревца, там и встали с палаткой. Водные процедуры и спать.

02.05.14

Этот день был для нас волнительным. Предстояло пересечь Кавказские республики и границу. Начитались про разводы мы немало, ну и про сами регионы тоже. После Элисты, повторюсь, мы ехали строго на юг на Арзгир, гугл прокладывать по этой дороге не хочет, считая её без покрытия. На самом деле везде асфальт. До Владикавказа нас нигде не остановили. Проскочили на удивление спокойно. Было около 4-5 постов. Тормознули только уже на федеральной трассе при въезде в северную Осетию, но там всех тормозят и проверяют документы. По другим постам, честно, у меня возникло ощущение, что нам повезло. Когда мы их проезжали, гайцы были заняты другими машинами. И вот мы уже успокоились, въехали во Владикавказ, практически в Грузии, и тут — на тебе, на кругу взмах полосатой палочки.

Окучили они меня профессионально. Там реально пасутся, если едешь в Грузию, мимо этого круга никак не проскочить, они там постоянно и тормозят практически всех с не местными номерами, надо быть морально готовым. В общем, вцепились в меня вдвоем. Я, конечно, тоже идиот, времени на подготовку было хоть отбавляй, все документы перепроверил, а оказалась, в страховке номер автомобиля не вписан. А я даже не мог в том момент понять, как так получилось. Это уже потом, я вспомнил, что при покупке авто, номеров не было, и девочка сказала нам, впишите, мол, сами. Хотя, я так понимаю, раньше такое прокатывало, а сейчас, если почерк отличается, надо ставить печать поверх номера. В общем, это мы все узнали потом, а там они меня начали раскручивать. Так ещё он полез проверять по своей базе наличие неоплаченных штрафов и типа нашел два, показал мне место, дату, номера. После, когда мы позвонили на родину и попросили пробить штрафы, оказалось, что никаких штрафов за мной не числится. Что он мне показывал? Оплаченные? Он ведь показывал штрафы ещё со старой машины. Короче, разводят они там. После них мы от руки вписали номер. После этого нас тормозили два раза и сразу смотрели страховку, первые явно передали последующим, еле отвязались от них. Нервы во Владикавказе нам потрепали изрядно. Видимо, после этого высшие силы решили, что на сегодня с нас хватит, границу мы проскочили за 20 минут. Никаких проблем. Как мы потом узнали, пробка была 1 мая, а мы проходили 2-ого.

Урааа! Мы в Грузии!

Далее село Степандцминда и, конечно, Гергетская Самеба.

Запирались мы к Самебе частично на машине, частично пешком. Без понижайки не обойтись. Погодка была — думаю, видно из фоток — холодище, ветрище и дождь. В общем, весь комплект. А нет, когда пошли обратно, поняли, что не рассчитали, и сейчас стемнеет. Спуск под дождем, в темноте, по щиколотку в грязи, по скользкой дороге мы будем помнить долго. Когда пришли к машине, которую оставили за селом, возле кладбища, стало понятно, что спать будем прямо тут, и палатку поставить нереально. Поэтому надули матрас и залезли в машину.

03.05.14

Ну что, в путь по Военно-Грузинской дороге! Сначала зарулили в село Сно, где есть интересные каменные бошки грузинских поэтов, на фоне гор смотрится клево, небольшая башенка и грустная собака-попрошайка.

Очень красивые водопады у села Арша.

Едем дальше. И вот он перевал и арка дружба народов. Куча народа, непонятный то ли снег, то ли град в виде конусов и незабываемые виды прилагаются.

Перевал позади, дальше на спуск. Шикарные виды не заканчиваются, очень сложно не вертеть головой, а следить за дорогой. Когда спускаешься с гор, тебя встречает крепость Ананури, мимо неё не промахнешься, народу много, крепость классная.

Чуть ниже по дороге нас встречает странноватая скульптура в честь 300 арагвийцев. Не поленитесь, загляните внутрь. В общем, странный памятник.

Еще ниже будет село Жинвали, основная трасса уходит вниз на Тбилиси. Именно в этом селе начинается дорога на Шатили. Единственное место из запланированных, куда мы не смогли попасть. Если вы в Грузии, Шатили обязателен к посещению. У нас не получилось, потому что в начале мая перевал к нему бывает закрыт. Поэтому Шатили у нас был отложен на самый конец путешествия. Ну а 17 мая, когда сошел сель, сюда просто не пускали. Мы в этом селе повернули на восток и прокатились по вполне сносному горному гейдеру до местечка под названием Кветера.

Справка: Кветера (груз. კვეტერა) — это такое особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся — Кветера.

Кветерская церковь, выдающаяся своими архитектурными формами, является видным памятником грузинской архитектуры. Это главное строение кветерского комплекса. Четырёхапсидная по своей планировке, она построена из тщательно обтёсанного туфа. Кровля покрыта глазированной голубой плиткой.

Дорога проходима для любых авто, но средняя скорость километров 30-40, надо это учитывать. Возле Кветеры и заночевали. Там встретили молодую парочку из Ставропольского края на аутлендаре, переделанном под газ. Они уже четвертый раз в Грузии, но все больше короткими заездами, ну им и не далеко. Кстати, рассказал, что везде расплачивается визовской карточкой сбербанка, комиссия минимальная, из рубля в лари конвертируется автоматически. В общем, им нравится.

04.05.14

Разбудили нас пастухи, шарящиеся неподалеку, со своими овцами. Признаков агрессии не проявляли, с любопытством поглядывали. Собрались, поели и гоу дальше. Эта дорожка тоже оказалась живописной, буйство зелени в окружении гор. Через несколько часов потихоньку выбрались на Алазанскую долину, так сказать с черного хода. Здесь у нас по плану несколько монастырей и город Телави. Первый по списку монастырь Алаверди.

Справка: Алаверди (ალავერდი) — это селение в Алазанской долине, в 20 км к северо-западу от г. Телави. В Алаверди находится выдающийся памятник грузинского средневекового зодчества, кафедральный собор Цминда Георги (начало XI века, частично перестроен XV и XVIII веках). В плане — удлиненный крест; в средокрестье — купол на высоком барабане; внутреннее пространство храма — самое грандиозное во всей грузинской архитектуре (высота храма 50 метров). В 1960-е годы раскрыты росписи XV-XVI и XVI-XVIII веков. В архитектурный ансамбль храма входят средневековая трапезная, колокольня и ограда (XVII век), летний дворец и другие объекты.

Слева от входа находятся захоронения кахетинских царей, но сейчас перекрыто археологами. С севера у храма есть пристройка, там тоже есть царские захоронения, но сейчас и туда не пускают. Фотографировать на территории запрещено и вообще много всего запрещено, в том числе и некоторые виды одежды.

Ну, а дальше мы в полной мере вкусили грузинского гостеприимства. После Алаверди мы хотели поехать в крепость Греми. Приближаясь к последнему участку пути, увидели какое-то необычное оживление, кучу народа, молодежь тусуется, автобусы. Ну и полиция стоит и, как выяснилось минутой позже, перекрывает проезд. По-русски не говорят, по-английски тоже не особо. Поняли только, что они нас дальше не пустят и все тут. Разворачивают всех. Съехали мы на обочину, стоим, думаем, как быть. Тут подъезжает джипан с астраханскими номерами. Ему полицаи тоже объясняют, он разворачивается и тормозит возле нас. Оказался грузин, живущий в Астрахани, так вот, полицаи через него извинились перед нами за причиненные неудобства и за то, что не смогли этого объяснить, что уже удивительно. Оказалось, дорогу закрыли из-за марафона и последующего концерта, откроют к вечеру. Сказал, что объезда нет, и предложил ехать в Телави, ибо больше делать нечего, и что сам он из Телави, приехал с семьёй на праздники. В общем, приехали мы с ним в Телави, он нас пригласил к себе в дом, познакомил с семьёй. Показал дом. Рядом с домом у них была хинкальная, где у него знакомый повар. Повел нас в хинкальную, накрыл стол, накормил, напоил и две полные тарелки с собой в дорогу дал. Сразу дал понять, что он за все платит, и это не обсуждается. Когда узнал, что нам надо поменять деньги, а сейчас воскресенье, повел в обменник, где у него работает знакомый, и нам его открыли. Показал, где рынок и крепость. Мы были просто в шоке от всего этого. После этого обменялись телефонами и попрощались. У нас не было слов, мы просто не знали, как его и его семью отблагодарить. В это просто не верилось, что так бывает. Мы в полной мере осознали, что такое грузинское гостеприимство, огромное, сердечное ему СПАСИБО!

После всего этого сытые, с грузинскими деньгами и в отличном настроении погуляли по Телави.

Городок небольшой, обходится все быстро. Погуляв, решили ехать к кордону и на месте ждать, когда откроют. Пока приехали, пока послонялись туда-сюда, пока искупались, дорогу и открыли. А там нас ждала крепость Греми.

Справка: Греми (გრემი) — это самое известное место в районе и, отчасти, во всей Кахетии. В узком смысле это замок и храм. Оба построены в 1563 году кахетинским царем Леваном, который здесь же и похоронен. Замок расположен прямо у основной трассы, легко достижим, удобно фотографируется, оборудован автостоянкой и обеспечен небольшим количеством сувениров.

Внутри замка имеется, как уже сказано, храм. Интересен именно могилой царя Левана, которая находится справа от входа, в углу, ничем не выделяется кроме фресок над ней (уже слаборазличимых). Рядом с храмом есть небольшой музей, стоимость 3 лари, студентам 1 лари. С музеем совмещена замковая башня. Музей размером ровно в одну комнату, тут можно посмотреть на находки из Некреси — черепки, наконечники стрел и бронзовые топоры. От более поздней эпохи есть несколько старинных ружей.

После Греми начинало вечереть. Поняли, что до следующей точки не успеваем, надо ныкаться на ночлег. Как назло, пошли густонаселенные районы, виноградники, села. Так ничего подходящего не найдя, закабанили на огромный виноградник поглубже и заснули в машине.

05.05.14

Новое утро. Вперед за новыми впечатлениями! Первый по списку горный монастырь Некреси. По-быстрому свалив с виноградников, двинули в путь.

Справка: За рекой Алазани в Кахетии в предгорьях Кавказа затерялся недействующий ныне монастырь Некреси. Долгое время путь к нему знали только немногие паломники и историки. Между тем, в Некреси сохранились небольшая трехнефная базилика, которая на протяжении веков функционировала как один из важных культурных центов Кахетии. Это одна из самых первых христианских церквей Грузии. Построена ещё во время правления царя Трдата, старшего сына царя Мириана в конце IV в., вскоре после провозглашения Христианства официальной религией государства. Церковь сооружена из грубо отесанного камня и стоит на фундаменте, преобразованном в гробницу.

Есть в монастыре и ещё несколько древних храмов, построенных в разное время. Так, в VI-VII веках здесь был возведён главный храм Пресвятой Девы тоже базиликового типа, который имел несколько важных настенных надписей и фресок XVI века. В комплекс входили ещё купольная квадратная церковь (IX в.) и епископский дворец XVI века.

Доехали до шлагбаума. Дальше — либо платишь и едешь на гору, либо оставляешь машину, ждешь, пока наполнится маршрутка, платишь и едешь, либо топаешь пешком на халяву. Выбор очевиден. Потопали, 4 километра в гору. Как бесплатное приложение за нами увязался пес, видимо, караулил, вдруг мы чего незаконного будем делать. Монастырь нам очень понравился, может, сказалось, что никого не было. Но там какая-то атмосфера, а уж виды с него на Алазанскую долину… Когда спускались, навстречу попалась парочка европеев, начали гадать, откуда они, пока не спустились вниз и не увидели хардкорную тойоту из Нидерландов.

Двигаем дальше. Сегодня мы должны доехать границы с Азербайджаном к монастырю Давид-Гареджи, по пути заскочив в Уджарму.

Справка: Уджарма (უჯარმა) — село на дороге Тбилиси—Телави у реки Иори.

 Около села находятся развалины города и крепости Уджарма — одного из самых древних городов Грузии. В древности один из значительных раннефеодальных городов-крепостей восточно-грузинского государства Картли.

 Согласно летописям, основание города и крепости относится к III веку н.э., а интенсивное строительство начато Вахтангом Горгасалом (2-я пол. V в.), сделавшим Уджарму своей резиденцией.

Пара фоток Уджармы.

От крепости мало, что осталось. Но все равно, посетить было интересно. Едем дальше, местность меняется, потихоньку превращаясь сначала в холмы, потом в какие-то разноцветные барханы, и перед нами вырисовывается Давид-Гареджиский храмовый комплекс. Если вы в Грузии, просто обязателен к посещению. Сам монастырь интересен, местность, вообще, какая-то марсианская, фотками не передать. А если забраться на гребень к пещерным кельям, открывается вид на просторы Азербайджана, понимаешь, почему кельи были сделаны здесь, можно часами сидеть и смотреть на этот простор и кружащих над ним орлов. Непередаваемо.

Справка: Давид-Гареджийский монастырь (დავითგარეჯის მონასტრი) — это большой комплекс монастырей, пещерных и не очень, разбросанных на участке в пару десятков километров вдоль грузинской границы. Часть монастырей попала на территорию Азербайджана и называется там Keşiş Dağ. Сейчас в Грузии это как бы «достопримечательность №1», где-то на уровне Уплисцихе и Вардзии.

Гареджийские монастыри расположены относительно недалеко от Тбилиси, поэтому все западные путеводители советуют посетить их в первую очередь. В Грузии эти места тоже в большом почете, и паломничество в Гареджи одно время приравнивалось к паломничеству в Иерусалим. Сюда действительно стоит заглянуть, и даже не столько из-за самих монастырей, сколько из-за общей атмосферы Гареджийской пустыни.

Набродившись по комплексу, съехали в ближайший овраг, где просматривался водоем, поужинали хинкалями из Телави, помылись и заснули под лягушачье многоголосье. Кстати, граница с Азербайджаном забавная, представляет собой заборчик по колено.

06.05.14

Итак, мы, наконец, добрались до столицы Тбилиси, с трудом заныкав машину, отправились праздно шататься по городу.

Нашли их местную барахолку, чего там только нет. К Сталину отношение особое. Мы видели его портрет, накарябанный на стене в горах в Сванетии. В общем, Тбилиси — типично южный город, с узкими улочками, есть несколько главных проспектов, там все монументально по-советски. Наконец-то добрались до фастфуда в виде шаурмы, хачапурь и всяких пирогов. В Грузии, вообще, проблема с быстроперекусоном, у них это не принято, в отличие от соседней Турции. В крупных городах ещё куда ни шло, а чуть в сторону кафе-то проблемно найти, не то, что какой-нибудь шашлык по-быстрому. У них принято есть дома, соответственно, если ты останавливаешься в каком-нибудь гестхаусе, тебе там хозяйка и готовит. А кто путешествует, как мы, ночуя в лесополосе, перекус на ходу — это реальная проблема. Поэтому консервы и газовую плитку, которые мы взяли, использовали на все 100%.

О движении Грузин по дорогам и, в частности, по Тбилиси сказано много, подтверждаю — усе правда. В Грузии при обгоне, просчитывать и думать об обгоне должен не тот, кто обгоняет, а тот, кто едет навстречу. Обычно они выпираются на встречку и моргают тебе дальним, мол, я пошел на обгон, подвинься или испарись. Только в Грузии видел двойной обгон через двойную сплошную. Это когда один грузин обгоняет, а обгоняющего обгоняет еще один. Пешеходов не пропускают на переходах, поэтому они норовят перебежать в неожиданных местах. В общем, будьте морально готовы, я вот был готов, в отличие от моего штурмана, которая то и дело вскрикивала или просто была в шоке от очередного манёвра или притирания к тебе маршрутки. Так что, очень внимательно и аккуратно, хотя через некоторое время начал замечать, что втягиваешься в такой темп и начинаешь делать некоторые вещи, как они. Кстати, полицаи ездят примерно так же, как и остальное население, и как бы непонятно, как они вообще наказывают. При нас один грузин поперся объезжать опущенный шлагбаум на ж/д переезде, так видевшие это полицаи ничего не сказали. Ну, не будем судить, аварий мы там не видели.

Туристов в Тбилиси очень много, всех мастей и из разных стран. Много украинцев, как рассказала нам одна грузинка, украинцы самые зашоренные, боялись говорить по-русски, думая, что их за это прибьют. Очень много людей подходило к нам на улице спрашивали, откуда мы, нравится ли нам у них и все повторяли, что политика политикой, а люди совершенно ни при чем. Во всей Грузии ни единого намека даже на косой взгляд. И многие хорошо отзывались о Саакашвили, ничего общего с тем придурком, которого у нас показывали по ящику. Несколько важных вещей он действительно сделал, а именно: полностью преобразил полицию, поувольняв большую часть руководящего состава, истребил наркоманию и начал вбухивать в туризм. По- моему, это не вяжется с тем образом, который показывали у нас. Ну ладно, не будем о политике. Вот вам лучше забавная фотка. Так сказать нежданчик.

Помывшись в Тбилисском водохранилище, заехали не пойми куда. Легли спать в машине.

07.05.14

Встали. В запотевших окнах невдалеке виднелись Тбилисские новостройки, становилось уж совсем холодно и промозгло, погода, не баловавшая нас, потихоньку совсем портилась. Ну и фиг с ней. Наш путь лежал в Мцхету, древнюю столицу Грузии.

Сама Мцхета показалась нам пустынной, мы хотели поесть, но нас ждало фиаско. В общем, смотреть там по сути два храма. Один на горе — это Джвари, с него открывается панорама на слияние рек и саму Мцхету. Другой, в Мцхете — это Светицховели. Оба несусветная древность, считаются главными храмами Грузии. Справку давать не буду, храмы очень известные. Тот, который в Мцхете, просто огромный, когда про него читали, говорилось, что внутри него прячутся ещё несколько церквей, подумали — ошибка. А внутри него, действительно, есть ещё церкви. Церковь внутри церкви. В общем, круто. Когда с горы ехали, подвезли корейца, который в одиночку шарится по Грузии. Из разговора поняли, что он полицай, забавный чел.

Недалеко от Мцхеты есть ещё одна крепость, чуть севернее. Вот там мы в первый и, слава Богу, последний раз познакомились с грузинскими змеями, о которых нас неоднократно предупреждали. Неприятные минуты, собственно, в крепость мы даже не попали. Поднимаясь по ступеням и глядя уже некоторое время на толстую палку впереди тебя, ты видишь, что это палка поползла и понимаешь, что не хрена не палка, а жирная змея. И вдруг как щелчок, ты понимаешь, что сбоку ещё одна и сзади тоже. Что тут вокруг тебя 5 или 6 змей. Вот тогда моя верная спутница и включила во всю мощь легких свой женский вокал. Пришлось брать в охапку и валить оттуда. Блин, но змеи обычно при виде человека уползают, а эти нифига, лениво так ползали, может, сонные были. Плюнули мы на эту крепость и двинули дальше.

А дальше у нас была преинтереснейшая местность под названием Биртвиси к западу от Тбилиси.

Справка: Биртвиси (ბირთვისი) — это уникальное для Грузии место, чем-то напоминающее Красноярские Столбы, с той только разницей, что в Столбах тайга, а в Биртвиси — субтропический лес. Ну, и биртвисские скалы покрупнее размером. Немного напоминает и китайские горные районы вроде Хуаншань или Суньшаньской горы. Место очень приятное, рекомендуется любителям скал, каньонов и альпинизма. Для скалолазов тут рай — в Биртвиси множество стенок различной сложности и высоты. И помимо всего этого, кроме природных красот, тут есть еще и крепость, по-своему уникальная. Лично мне Биртвиси показалось идеальным местом для съемок приключенческого фильма про затерянные миры с Индианой Джонсом. Здесь ощущается некая «сказочность» и таинственность.

Как только мы отыскали вход в этот регион при помощи местного аборигена, пошел дождь. Ну, нам не привыкать. Местность действительно необычная, прям декорации к затерянному миру, если бы из кустов вылез динозавр, это смотрелось очень органично. Биртвиси надо уделять минимум день, а лучше несколько, с ночевкой в центре местности, там есть центровая полянка, где все, как правило, останавливаются.

Под практически проливным дождем выбрались и на живописной полянке недалеко от деревни решили встать. Пришел местный, который показывал дорогу, зазывал в дом, но мы отказались, так как уже разложились в машине. Сопровождал его здоровенный пес, который, обнюхав нас, видимо, решил, что мы подозрительные и можем спереть овцу, улёгся рядом с нами и стал следить. Так и пролежал, наблюдая за нами, пока мы ели, мылись и укладывались спать.

08.05.14

Сегодня по плану оптичить Вардзию, ну и далее — сколько успеем. Вардзия — одна из главных достопримечательностей Грузии. Когда-то была подземным оборонительным монастырским комплексом, но после землетрясения огромная часть скалы рухнула вниз, открыв внутренности монастыря, как бы сделав срез. По пути в Вардзию попадается очень приметная крепость Хертвиси, хорошо сохранившаяся, по которой можно вдоволь полазить. На одном из отрезков пути вышли на трассу, ведущую в Армению (собственно недалеко от границы с Арменией), нда, одна из самых плохих дорог в Грузии. А потом последовал населенный пункт, довольно мрачноватый, где неожиданно практически все надписи были исключительно на русском языке. Ну и вот такой мост попался.

Фотки Хертвиси и Вардзии.

По Вардзии ожидаемо ходят толпы народу. Видели московских байкеров, украинские фургончики. Ну, а мы успели доехать до города Ахалцихе и расположенной в нем крепости Рабат.

Справка: Крепость Рабат (რაბათის ციხე) — большая крепость в городе Ахалцихе, недавно глобально реконструированная. Последний и самый масштабный проект эпохи Саакашвили, вызывающий по сей день много споров. Одна из главных достопримечательностей области Самцхе-Джавахети наравне с Вардзией. По слухам, при реконструкции Рабат старались сделать немного похожим на Иерусалим. Сейчас на территории крепости находится отель, музей, винный магазин и информационный центр.

Въехали в город под вечер и опять столкнулись с проблемой быстро поесть. Из кафешек — пара стремного вида пивнух, в итоге на вопросы у местных, где можно перекусить, они залипали, пока, наконец, одна тетка не ткнула на супермаркет. Типа нашего спара, со своей кухней. Только там смогли поесть.

Сама крепость, как говорилось в справке, восстановлена буквально из руин и полностью реконструирована. Эта крепость вызвала у грузин много споров, типа убили старину, все было не так и остальные бла, бла, бла. Побывав там, мы совершенно этого недовольства не поняли. У них на каждом холме какие-нибудь руины, а вот таких полностью восстановленных крепостей практически и нет. Крепость шикарна, восстановили даже караван-сарай, сделали с налетом турецкого, но она и была какое-то время под турками. В общем, молодцы, крепость обязательна к посещению. Имейте в виду, крепость работает до 18:00. После этого в верхнюю часть не пускают. В нижней можно гулять в любое время.

09.05.14

Переночевали возле речки по соседству с рыбаками. Поехали в Боржоми. По приезде началась стандартная и трудоёмкая для Грузии задача — найти б чего поесть. В итоге, местный таксист тукнул в закуток, где оказалась неплохая кафешка, там поели и посмотрели парад победы. Кстати, парад победы доносился из всех окон, пока мы гуляли по Боржоми. Смотреть в Боржоми особо нечего, но там есть халявная минералка, собственно за этим и приехали. Она находится в городском парке, путь туда проходит по улочке, на которой в срочном порядке отстраиваются симпатичные особнячки, и саму улочку облагораживают, прогуляться стоит. Вход в парк платный, но плата символическая, парк симпатичный, там к нам опять привязалась псина, грузинские собаки нас преследуют. Погуляв по парку, набрали 5 литров воды. Ну, естественно, попробовали. Эх, жалко не успел сфоткать лицо моей половинки сразу после дегустации. Я еле проглотил, хотелось выплюнуть. Вода теплая и воняет сероводородом. Но выливать было жалко, все-таки боржоми, дык ещё и на халяву. В общем, решили оставить, и каково же было наше удивление, когда на утро следующего дня, мы её попробовали. Она остыла, и сероводород выветрился без остатка, вкуснее воды мы не пили, выдули 5 литров за день. Вообще тема воды в Грузии — это отдельный разговор. Любая минералка и газировка очень вкусные, сложно оторваться, хочется пить и пить. Мы там постоянно дули воду. А вот боржоми, наоборот, по Грузии мало распространена, и местные говорили, что полно подделок.

Набрав воды и ещё немного пошатавшись, двинули дальше на Батуми. Мы наивно предполагали, что уж на море-то будет тепло. Ага, разбежались. Первым пунктом было местечко Уреки. Уникальность Уреки обусловлена наличием природного магнитного поля низкой интенсивности. Оздоровительные свойства магнитного поля известны с давних времен. Их для лечения использовали египтяне, греки, индийские йоги. В современной медицине магнитное поле широко используется как физиотерапевтический метод под названием «магнитотерапия». Научными исследованиями доказана высокая эффективность использования лечебных факторов курорта при многих заболеваниях. В общем, жутко полезно и все такое. Ну что, приехав туда и потусовав в куртках при практически штормовом ветре, решили, что достаточно намагнитились и пора уже греться в машину. Да, и песок там очень темный, практически черный.

Двигаем дальше. Не доезжая до Батуми, есть интересная крепость Петра, вернее её развалины. Она византийская и занятна тем, что ушлый полководец убедил императора в её постройке. После этого, засев здесь, начал без разбору грабить всех, до кого дотягивался. В общем, ушлый был мужик. Разрушили её сами византийцы. Крепость стоит практически на трассе, промахнуться сложно. Там помимо развалин имеются странные бетонные конструкции в несколько ярусов. Явно советского времени. Так вот, по этим конструкциям буйно вьётся плющ, создавая необычное зрелище. Заскочите, не пожалеете.

Решив после Петры останавливаться на ночевку, столкнулись с проблемкой. Район густонаселенный, везде какие-то дома, огороды. Мыкались, мыкались туда-сюда. Вроде дорожка многообещающая, а ведет к какому-нибудь дому. В очередной раз, свернув к морю и не доехав до него буквально чуть-чуть, упираемся в ворота, открытые. Рядом на огороде стоит мужик и с любопытством смотрит на нас. Уже темнеет. Делать нечего, спрашиваем можно ли по этой дороге попасть к морю, он, замявшись, говорит — можно. В общем, оказалась, что это его участок. Но узнав, что мы путешествуем по Грузии на машине, и нам надо переночевать, сказал, чтобы ни к какому морю мы не ехали, а вставали у него прямо на участке, что мы с благодарностью и сделали. Вышедшая на звук мотора его жена, сначала маленько прибалдела, но разобравшись, что к чему, зазывала нас в дом.

10.05.14

Переночевав на задах у очередного гостеприимного грузина, поехали глазеть на Батуми. А поглазеть есть на что. Народ, Батуми — это что-то! Из города практически сделали конфетку, если не сбавят темп, буквально год-два и все реставрационные работы закончат. Весь центр буквально во дворцах, особнячках, несколько зданий в стиле хай-тэк, какие-то вычурные гостиницы. Каждое здание чудней другого, неотреставрированных практически не осталось. Набережная вылизана, перед ней проспект, там целый парк со своим минизоопарком и бамбуковой рощей. Мы в восторге от этого города. Смотрите сами.

И везде нас спрашивали люди, откуда мы, нравится ли нам в Грузии, говорили, приезжайте ещё, что они нам очень рады. В общем, нагулялись по Батуми до отвала ног и решили, почему бы границу с Турцией не перейти сегодня, время ещё есть. Наменяли турецких лир, в Батуми это не проблема, и поехали на границу в Сарпи.

Границу мы прошли минут за 15. Только со страховкой вышла заминка. Думали, что она покупается у частников перед границей, пытались искать, ходили туда-сюда. Причем сами грузины, включая полицаев, толком не могли сказать. Оказалось её нужно покупать непосредственно при прохождении на турецкой стороне в неприметном окошке. Имеются несколько личностей пытающихся активно тебе помогать и потом выпрашивают «подарок». Там ничего сложного нет. Пассажир проходит отдельно, водитель на машине последовательно проходит несколько окон, перед последним напротив есть окно, где на нескольких языках написано страховка. По-турецки «сикорта». Там её можно купить, после этого показать в последнее окно. Словом, как-то неожиданно под вечер мы оказались в Турции. Едем, а самим не верится. Ещё, конечно, были волнения, все-таки восточная часть страны малотуристическая, населена курдами, последний курдский мятеж за независимость был в 91 году, по меркам истории буквально вчера, курды вообще грезят мыслью забахать великий Курдистан, который, по их мнению, лежит на территории 4 стран: Турции, Ирана, Сирии, Ирака. Плюс маршрут у нас был практически по границе с Ираном и Сирией, а Турция всячески поддерживает некоторые группировки в Сирии, пропуская их через свою территорию и снабжая оружием. Короче, было мальца боязно. Вот с такими мыслями, мы и свернули с главной магистрали на горную трассу, идущую на Эрзурум. Вопрос ночевки вставал во всем своем неизбежном великолепии. А если по- простому, вставать было негде. Дорога шла по ущелью, слева стена, справа река. Попадаются поселения — ни намека на отель. Едем и все больше нервничаем и, когда мы уже совсем было отчаялись, вдруг вывеска «motel». Мы туда. Опешившие хозяева, мужчина с женщиной, явно никого не ждали, долго на нас хлопали глазами, пока, наконец, не поняли, что мы от них хотим. Диалог был забавным, ибо они ни слова по-английски. Мотель оказался буквально на несколько человек. Но в меру уютный. Кстати, забегая вперед, скажу, что дальше ни одного мотеля не оказалась, если мы его не заметили бы и проехали, веселая ночевка нам была бы обеспечена.

11.05.14

Как говорится, утро вечера, мудренее. Погодка чудесная, мы на востоке Турции, сегодня надо углубиться в центр страны на 1000 км, что может быть лучше. Итак, сразу скажу, что все наши вчерашние опасения по мере путешествия и знакомства с востоком Турции абсолютно развеялись, и ни один страх не подтвердился. Мы попали в развитую страну, с отличными дорогами и, похоже, все силы дорожников брошены на то, чтобы из двухполосных дорог сделать четырехполоски. Дорога к Эрзуруму, по которой ехали мы, — это крутой серпантин с перевалом 2640 м. Дорога нормального качества, наши бы при таком полотне и не помышляли бы ни о каком ремонте, турки решили сделать из неё широкую 4-полосную магистраль в горах. Они согнали туда невероятное количество техники, и на всем протяжении вгрызаются в скалу, расширяя дорогу. Да, с нами это сыграло злую шутку, из-за дорожных работ мы до Эрзурума ехали полдня. Но масштаб впечатляет, и так по всему востоку страны, а большая часть восточной Турции — это горы. Глядя, как турки делают у себя в горах магистрали, становится обидно: как же жалко и мерзко выглядят блеяния наших дорожников о сложных погодных условиях в нашей стране, тьфу. Повторюсь, это не одна дорога, расширяют очень много дорог, много уже сделано, масштабы впечатляют. Едешь, по навигатору — крутой серпантин, по факту — новенький тоннель, срезающий путь. Дальше вглубь страны, где более ровно, пошли засеянные поля, вперемежку с производствами, в городах строительство домов идет целыми кварталами.

Теперь о людях, это отдельный разговор. Нам попадались только хорошие. Я не знаю, сколько в процентах там проживает Курдов или Турков или ещё кого. Но мы встречали только дружелюбие, легкое любопытство и никакой навязчивости. Неоднократные попытки зазвать попить вместе чайку (у них это национальное времяпрепровождение, они постоянно гоняют чаи) и расспросы кто, откуда. Но при этом, повторюсь, никакой навязчивости, если говоришь «нет», сразу отваливают. Нам эти люди очень понравились. Ничего общего с испорченными туристами Турками в курортных городах на западе. Словом, ломка стереотипов у нас продолжалась. Туристы, как оказалось, все же имеются, хотя на порядок меньше, чем на западе страны. Речь идет о пожилых европеях, я бы сказал практически престарелых, вот их мы встречали, ходят они организованными группами, явно специально завезенными. А когда мы говорили, что из России, да ещё приехали сами, это вызывало бурю восторга и желание зазвать на чай. Единственно, что говорило, что мы в сепаратистки настроенном регионе, так это обилие жандармов на дорогах. Тут все серьёзно, по трассам тормозили раз 5, все с автоматами, рядом бронеавтомобиль с пулеметным гнездом, в городе Догубаязите видели воинскую часть, напичканную новыми танками штук 30. В Мардине нас не пустили в древнюю крепость, так как её занимают турецкие вояки. И один раз попали на какую-то передислокацию, когда нам навстречу попались несколько колонн, перевозящих военных. А над Диярбакыром, когда мы там были, кружил военный вертолет. Однако останавливающие нас жандармы были вежливы, проверяли документы и пропускали дальше.

Проехав Эрзурум, двинули на Малатью. Первая наша крупная цель в Турции — это гора Немрут-Даг с раскопанной на её вершине гробницей царя Антиоха. Но уже вечерело, и мы поняли, что успеем добраться разве что до Малатьи. Однако в нас проснулась жаба и начала нас душить. Под её воздействием мы свернули с трассы в посадки алычи, к промелькнувшей невдалеке водной глади. Ну что, закабанив в камыши, начали огладываться, райончик оживленный. В посадках явно кто-то рвет алычу, на озере рыбаки, рядом их фургончик, невдалеке минареты. Как-то не айс. Решили посидеть, может, местные рассосутся. Пока ели, один рыбак пришел знакомиться, английский знает хуже нас, конструктивного диалога не вышло, но все равно звал к ним на чай. Потихоньку вроде все свалили, хотя спали мы, конечно, беспокойно, но все обошлось.

12.05.14

С утра пораньше поехали в Малатью, надо было поменять денег и заправиться. Заправок в Турции великое множество. Все вылизанные, цены примерно везде одинаковые. Высмотрев несколько сетевых, заправлялись на них. Самая крупная сеть по всему востоку это сеть «PO» красно-белый стиль, достаточно часто встречается Shell, в основном на них и заправлялись. Единственное, на «PO» почему-то чеки не давали, это не понравилось. Не доезжая до Малатьи, увидели указатель на Немут-Даг, по навигатору у меня был забит несколько другой маршрут, но уж если есть указатель, решили: поедем по нему. Нам потом это здорово аукнулось. Но мы пока в счастливом неведении, что нас ждет, доехали до Малатьи. С грехом пополам нашли банк, и после доооооолгого ожидания нам, наконец, поменяли деньги. Такое ощущение, что служащий банка делал это впервые. Самое интересное: по курсу получилось чуть-чуть хуже, чем в Батуми, где нам меняли доллары сначала на грузинские лари, а их потом на турецкие лиры, чудеса, блин. Кстати, пока искали банк, нечаянно заехал на платную парковку (по-турецки парковка OTO PARK) и не заметил ограничителей, которые туда впускают, а обратно хрен проедешь. Делать нечего, поехали к будке, и, что удивительно, мужик, поняв, что мы туристы и зарулили сюда не специально, пропустил нас, не взяв денег. В общем, вернулись к указателю с полным баком и турецкими деньгами.

Справка:

Расположенный на юго-востоке Турции горный массив Немрут-Даг (Немрут, Немруд, Nemrut Dağ) — культовый символ эллинистического периода. В I веке до н. э. здесь, на высоте 2150 метров над уровнем моря, была построена гробница Антиоха I Эпифана, окруженная изваяниями высотой восемь метров. Святилище является эклектичным памятником Коммагенского царства, наглядно иллюстрируя смену царей в династии.

Отраженные в двух версиях легенды — древнегреческой и персидской — родословные напоминают о двойственном характере культуры царства, в пантеоне богов которого можно встретить Зевса, Аполлона и Геркулеса, а также фигуры льва и орла. В 1987 году археологические памятники на вершине горы Немрут-Даг были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ну, что сказать. Немрут-Даг стоит повидать, незабываемое зрелище, и я понимаю тех людей, кто говорил, что на закате там вообще потрясно. Местность вокруг Немрут-Дага тоже очень интересная, необычные скалы, какие-то как будто воздушные. Ну и конечно, сами каменные бошки производят впечатление, а ведь это только верхушка спрятанного айсберга. Там ещё копать и копать, непонятно, правда, будут ли. Встретили там велоевропеев и пожилую парочку, народ-то сюда явно ездит. Дорога к Немруту отличная. Пподнявшись на гору, с другой стороны, мы тоже увидели дорогу. Только вот проблема, что эти дороги не соединялись, им мешала гора. Приехали…. Возвращаться к Малатье — это 90 км, неохота. Так ещё с горы-то видно, что дороги есть, не асфальтовые, конечно, но вроде вполне сносные. И в навигаторе их полно, у смотрителя поспрашивали, тоже сказал, что объехать можно. Решили, в общем, срезать и не возвращаться. Срезали…. Сначала вроде ничего, был даже указатель на населённый пункт за Немрутом, куда нам собственно надо. А вот потом, пошли перекрестки без указателей, все дороги примерно одинаковые и потихоньку становились все хуже. А все это в горной местности, где справа скала, слева обрыв. Блин, плутали мы по ним часа 4. Многие дороги заканчивались тупиками, просто к дому подходит, который прям на склоне горы, и хрен развернешься, приходится задом в горку. Какие-то селения по несколько домов, людей мало. Короче, мы начали нервничать, ко всему прочему, очередной раз, вылезая задним ходом из тупика, почувствовали запашок. Ну, отлично, если мы сейчас и сцепление тут оставим, вообще, капец будет. Решили встать, дать сцеплению и машине остыть. Да и самим обмозговать ситуацию. Присели мы на камешек, рядом с машиной. Птички поют, ветерок, запашок от машины. Вокруг гористая местность. И тут я понимаю, что несколько минут таращусь на дорогу, которая на противоположном склоне, и дорога эта явно имеет покрытие, не асфальт вроде, но сильно отличается от тех, по которым мы тут блуждаем. Вскочили, пытаемся понять, как на неё выехать. Проблема в том, что дорога на другом склоне, и как туда попасть непонятно. Вроде вниз идут какие-то дороги, но мы уже столько раз упирались в закрытые ворота. Вдруг я вижу мальчишку лет 8-9, смотрящего на нас, я к нему. Вот ведь попался пугливый, убежал, но делать нечего, иду за ним. Мальца не видать, но возле дома сидит древний дед. Такой хардкорный, горный курд. Пошел налаживать дипломатические отношения. Пытались мы понять друг друга минут десять, дед неожиданно быстрый и резкий в движениях, эдакий живчик, что не скажешь по его виду. Жестикулировал и тыкал на дорогу, по которой мы приехали, я тыкал на асфальтовую дорогу. И вроде дед понимал, что нам надо добраться до неё, и я спрашиваю, как это сделать, но смущало его тыканье на дорогу, по которой мы приехали сюда, и полный игнор нескольких более заманчивых спусков. Поняв, что я ему не доверяю, дед махнул рукой и сел к нам в машину, с явным намерением ткнуть носом недоверчивых туристов в асфальт. Нас дважды упрашивать не пришлось. В итоге, поехали, куда указывал дед, а потом свернули на неприметный спуск, который мы и не заметили бы, парочка поворотов, спуск, и мы у асфальта. Как гора с плеч свалилась. Мы давай ему деньги совать, он не берет, любимая впопыхах попыталась найти русский сувенир, схватила банку бобов, он и их не берет. Поблагодарили мы его сердечно, с тем он и ушел. А ведь ему ещё наверх надо было подниматься. Итак, мы на асфальте, ну почти. Поехали мы по этой дороге, и потихоньку грейдер сменился асфальтом, и мы соединились с дорогой, которую видели с горы. Выбрались!

И мы уже, получается, едем по северной Месопотамии, колыбели цивилизаций, крутяк. Земля действительно плодородная, пошли поля, пашни. Опять встает вопрос ночлега. Вроде хотели в Шанлыурфе, но под вечер приезжать в город неохота. Опять проснулась жаба и начала нас душить. Плюс опыт ночевки уже имелся. Начали выглядывать местечко, почти сразу увидели мост и речка. Решили свернуть поглядеть, выехали на явно пользующийся популярностью у местных небольшой каменистый пляжик. Причем наличие свежего кострища и не пожухлых мандариновых корок говорило о том, что кто-то совсем недавно был. Посидели, подумали: «да кому мы тут нужны» и начали распаковываться. Как только уезжать стало поздно, заметили местную девочку, настороженно на нас смотрящую. Нды, там, где девочка, там и её родители. Любимая, отправилась налаживать контакт. Поздоровалась с девочкой по-местному, сказала, что мы туристы. Девочка побежала разносить весть взрослым на полях, которых мы не заметили, о двух туристах, вставших на их месте для пикника. Опять переночевать незаметно для местных не получилось, но делать нечего, уже темнело, залезли в машину, закрылись и улеглись спать.

13.05.14

Проснулись опять рано. Огромная и очень яркая луна мешала спать. Теперь понятно, почему у них тут в местечке под названием Харран, куда мы сегодня намеревались попасть, был культ Сина — бога Луны. Такой Луне действительно хочется поклоняться, она давала столько света, что можно было читать. Зря опять переживали по поводу местных, нас никто не беспокоил. Собрались и поехали в Харран.

Справка:

Харран или Ка́рры (аккад. Harrânu — «развилка»; лат. Carrhae) — древний город в северном Междуречье, впервые упомянутый в хеттских документах из Богазкёйя, а затем в Ветхом Завете и ассирийских царских надписях. В настоящее время — административный центр одноимённого района в турецкой провинции Шанлыурфа.

Харран — один из древнейших городов мира. Не раз упоминается в библейской книге Бытие. Там умер и был погребён отец Авраама Фарра (Быт. 11:32). В этой земле также жил Лаван, брат Ревекки (Быт. 27:43). Земля Харран имела торговые сношения с Тиром (Иез. 27:3) и была покорена ассирийцами (4Цар. 19:12).

В последней трети II тысячелетия до н. э. Харран был завоеван ассирийцами, продвигавшимися на запад, и, став (при Саргоне II) неотъемлемой частью Ассирии, не уступал по значению соперничающим с ним древним ассирийским городам, лежащим в центре страны.

Город был известен храмом бога Луны Сина, храм которому был выстроен при вавилонском царе Набониде. С 3-го тысячелетия до н. э. и вплоть до Средневековья [источник не указан 1748 дней] Харран был важным торговым пунктом, до конца VII века до н. э. — провинциальной столицей в Ассирии.

Как видно из справки, Харран — это не просто древность, а древность, которая не укладывается в голове. Как раз то, что мы любим. В каких-то паре десятков километров Сирия, раздираемая войной. Вообще, тема отношений Турции и Сирии меня перед поездкой волновала, да и понятно, ведь ехали практически на границу, что Харран, что Мардин от этой несчастной страны совсем недалеко. Ну и чем больше я узнавал информации, тем неспокойнее мне становилось. Выяснилось, что Турция всячески поддерживает банды в Сирии, пропускает их через свои территории и укрывает их. Короче, нездоровая фигня там у них творится. Однако опасения не подтвердились, все тихо, мирно и в то, что в соседнем государстве идет война, даже не верится. Единственное, в Мардине мальчуган показывал дорогу на базар, говорил, что он беженец из Сирии.

Харран классный. Развалины древнейшей мечети и дома-ульи очень колоритны. Чувствуется их невообразимый возраст. Вокруг мечети на довольно большом расстоянии разбросаны обломки явно той же эпохи, но почему-то раскопки не ведутся. Хотя явно, там можно копать и копать.

Мечеть отгорожена забором, имеющим множество дыр, ну мы, естественно, не преминули одной из дыр воспользоваться, бродили и фоткались внутри развалин. Под неодобрительные взгляды организованной кучки престарелых европеев, приехавшей автобусом, ну фигли, северные варвары. Хотя взгляды были скорее завистливые, но им было нельзя, они ж цивилизованные, да к тому ж экскурсовод бы их не пустил.

Потом пошли шататься по поселку с необычными домами. В одном из домов местных мужик Али устроил что-то типа музея, можно заходить, смотреть, все бесплатно. Он торгует платками, мы купили парочку. Моя половинка тут же надела один, увидев это, Али подозвал её и завязал платок по-курдски. Али вообще харизматичный тип, выжженный солнцем, одет в смесь старого и нового. На голове клетчатый платок, какая-то юбка непонятная, при этом пиджак и туфли начищенные.

Там ещё крепость есть, однако сейчас она на реконструкции, внутрь не пускают. Вдоволь набродившись между домами-ульями, решили возвращаться ближе к Шанылурфе.

Следующей точкой нашего пути было местечко под названием Гёбекли-тепе. Оно в окрестностях Шанылурфы, чуть восточнее.

Справка: Все мы со школьной скамьи помним о том, что колыбелью цивилизации было Междуречье — долина рек Тигр и Евфрат. Тут же всплывают в памяти названия Месопотамия, Вавилон, Шумер, Ассирия. Но мало кто сможет сказать, где же именно находились эти древние царства и что пришло им на замену. Одной из стран, чьи земли когда-то относились к Междуречью, является Турция. Недавние раскопки на юго-востоке страны стали революционными с точки зрения древней истории и подтвердили тот факт, что цивилизация зарождалась именно здесь, на территории современной Турции. Найденный здесь комплекс сооружений под названием Гёбекли-Тепе — самый древний из известных на нашей планете. Как мы представляем себе человека 12 тысяч лет назад? Это времена до начала сельского хозяйства, до изобретения колеса и изделий из металла и керамики. То есть древние люди в набедренных повязках бегают по полям и лесам, охотятся на животных и собирают дикорастущие плоды. И вдруг они собираются вместе и возводят нечто столь монументальное, что поражает воображение и по сей день. Итак, IX тысячелетие до нашей эры, Гёбекли-Тепе (тур. Пузатый холм) — место недалеко от турецкого города Урфа. Нет еще пирамид в Гизе, цивилизации Майя, только через 6 тысяч лет будет возведен Стоунхендж. А первобытные люди, жившие на территории современной Турции, впервые в истории прекращают скитания, собираются вместе и начинают строительство. Они возводят самый древний в мире храмовый комплекс, впечатляющий своим масштабом. Комплекс, который был местом развития культуры, зарождения земледелия и паломничества тысяч людей. Гёбекли-Тепе представляет собой идеально ровные круги, выложенные из прямоугольных каменных глыб, из которых поднимаются десятки гигантских Т-образных колонн, вырезанных из известняка. Колонны весом до 50 тонн достигают 5 м в высоту.

Цифра в 12 тыс. лет просто не укладывается в голове. Место удивительное, ученые реально не знают, что с ним делать. Оно рушит многие уважаемые теории, по которым в это время люди просто не могли возвести ничего подобного. Кому интересно, наберите в интернете, почитайте, место уникальное. Правда почувствовать древность помешала опять кучка европеев, которые вели себя очень шумно и совершенно не давали прочувствовать место. Вот несколько фоток.

После Гёбекли-Тепе мы, наконец, двинули в центр Шанлыурфы, а то кружили вокруг неё полдня. Город крупный, с населением свыше 800 тыс. человек. Это очень древний город, здесь родился Авраам, это место паломничества, как мусульман, так и христиан и иудеев. Этот город нам очень понравился. Ну да обо всем по порядку. Сначала заперлись мы в самый центр на машине и ожидаемо поняли, что там имеются большие проблемы с парковкой. Кружили, кружили мы там, пока, наконец, отъехавшая машина не освободила местечко. Однако, как только припарковались, тут же подлетел паренек, с явным намерением взять мзду, делать нечего, дали. Первым делом решили найти отель, который я раскопал на просторах инета. Называется Ugir Hotel, по сути хостел, зато цена 50 лир, за двойной номер. Туалет и душ на этаже. Чистенько, в меру по-спартански, нам больше и не надо. Вписались, администратор показал, где у них неподалеку подземная парковка, и, перегнав машину туда, наконец пошли шататься по городу. Итак, впечатления: первое и самое главное — люди: все приветливые, совершенно не приставучие, любопытные, какие-то милые.

Мы, конечно, были в центре внимания (в хорошем смысле), даже не мы, а моя половинка. На неё просто залипали, просили сфоткаться, ибо она для них была, как негр в ушанке. У неё платье как раз из Турции, в их стиле, и платок был повязанный по-курдски и она блондинка. В общем, на неё откровенно глазели. Да туристами они особо не избалованны, конечно, вездесущие престарелые европеи встречались, но не так много, и группками с гидами. А мы, явно сами по себе, да ещё и в практически национальном наряде, такого они не видели. В какой-то момент я попросил любимую снять платок и одеть панаму, уж больно они таращились.

Пока мы гуляли, с нами познакомился один парень с другом, зовут Юсуф и Мохаммед. Оба курда, повели нас в кафешку напоили чаем, потом показали рынок и караван-сарай. Отличные ребята, один хорошо знает английский, учился в Европе, каучсерфер. Поболтали мы с ним в меру своего знания английского. Рассказал, что русских тут вообще не видел. Да и вообще, когда местные слышали, что мы из России, все очень удивлялись и радовались. С этими ребятами мы отлично провели время. Юсуф сказал, что к нему должны приехать два немца, и они пойдут в местный клуб, звал нас с ними, но мы отказались. Потом, он оставил свои данные с fasebook’а, и я ему, кстати, уже написал, он был очень рад.

Ну, а после мы ходили в пещеру, в которой родился Авраам, вокруг этой пещеры выстроен большой парк, с несколькими мечетями и прудами. В прудах плавают раскормленные карпы. В парке несколько кафешек. Вообще, отличное место для прогулок и явно основное место препровождения у местных, все очень чистенько и ухоженно. Там ещё и крепость имеется, довольно внушительная, но она была уже закрыта и нас не пустили внутрь.

После парка, пошли гулять по старому городу, по этим улочкам, которые напоминают, пещерные ходы, такие же извилистые и узкие. Кстати, серебро там дешевле, чем у нас в несколько раз. Купили моей любимой часики там серебряные. Ей давно уже такие хотелось, только в России эти часы стоят от 15000 и выше. А в Шанлыурфе они нам обошлись в 3500. Точно такие же, один в один, сначала думали, что ослышались, когда продавец цену сказал.

14.05.14

Сегодня, нам предстояло посетить два города, мимо которых никак нельзя проезжать, путешествуя по восточной Турции. Первый на нашем пути — это Мардин.

Справка: Марди́н (тур. Mardin, курд. Mêrdîn, от сир. ܡܶܪܕܺܝܢ — «крепости») — город на юго-востоке Турции, столица одноимённой провинции. Известен архитектурными строениями в арабском стиле, а также своим расположением на скалистой местности с видом на северные равнины Сирии. Имеет смешанное население, состоящее из курдов, турок, ассирийцев, арабов, а также оставшихся после геноцида армян.

Первыми поселенцами в Мардине были ассирийцы, которые прибыли сюда в третьем веке нашей эры. На территории города имеются многочисленные церкви и монастыри, в том числе действующие, которые основаны ещё ранними сирийскими христианами. В 1394 году прилегающие земли были завоёваны монголами, в последующем переходят под контроль тюркских племён Ак-Коюнлу. В 1517 году город завоёван турками и вошёл в состав Османской империи. В начале XX века здесь была проведена этническая чистка, направленная против арабов, арамейцев и армянских христиан.

Итак, выбравшись из Шанлылурфы, двинули на Мардин. Дорога отличная, доехали быстро. Подобравшись к старой части города, оставили машину на платной парковке, и пошли гулять. Мардин обязателен к посещению. Архитектура скорее уже персидская. Он очень колоритен. Город расположен на скале (старая его часть). Он получается как бы уступами, фактически ты ходишь по крышам нижестоящих домов. Раньше, наверное, так и было, сейчас на очень многих крышах понаделали кафешек. Просто так уже особо не попадешь. Побродили мы там вдоволь, заходили на территорию школы, там как раз была перемена, куча детей с визгами бегала туда-сюда. К нам начали приставать, не в смысле попрошайничать, просто висли, хотели поиграть. Некоторые знали несколько фраз по-английски и без умолку их повторяли. Отличные детишки. Походили по местному рынку, его нам, кстати, помог найти мальчик-беженец из Сирии. Опять подивились местным на рынке, они совершенно не приставали, а только интересовались, откуда мы, удивлялись, радовались, слыша, что мы из России, и звали на чай. Свой товар совершенно не впаривали, у них вообще на рынках без суеты. Крепость и там имеется, но опять туда не попали, правда, по другой причине. Она действующая, там находятся турецкие вояки, видимо, чтобы у курдов не возникало ненужных мыслей. Ну и, естественно, туда не пускают.

Следующий город, который мы хотели посетить, был Диярбакыр. Считается неофициальной столицей Турецкого Курдистана. Старая часть города опоясана крепостной стеной с множеством башен, в центре имеются старые мечети и церкви. Все это интересно ещё и тем, что все старые постройки сложены из базальтовых тесаных камней. Камни имеют темный цвет, и все это выглядит несколько мрачновато. Картину дополнял кружащий над городом военный вертолет, похожий на апач, а на перекрестке стояли бронеавтомобили. В общем, сильно мы там не задерживались, хотя народ там вполне нормальный, показался нам чуть похмурнее Урфинцев, но, может, мы надумали.

В гостинице останавливаться нас опять душила жаба, и мы решили доехать до нашей следующей точки и там заночевать, а следующей наш точкой было озеро Ван, вернее, вулкан, расположенный на западном побережье озера, а если ещё точнее, то кратер вулкана, куда мы хотели запереться на машине и там переночевать. Я понимаю, что при словосочетании кратер вулкана, предстает нечто булькающее, с переливающейся через край лавой. Естественно, кратер вулкана возле озера Ван не такой. Он, кстати, называется тоже Немрут, как и гора с каменными головам, из-за чего нередко возникает путаница. Несмотря на то, что вулкан действующий и последнее извержение было 1692 году, в его кратере есть два озера и растут деревья (небольшие, правда), там есть грунтовые дороги и вообще кратер очень большой. На его склонах турки делают горнолыжную базу, так что место скоро станет многолюдным. Сам разлом проходит по дну этих двух озер. Одно, которое поменьше, подогревается недрами и летом температура достигает 60 градусов. Сейчас заехать туда можно на любой машине, ибо из-за строительства горнолыжной базы начали делать приличную дорогу. До этого были проезженные местными грунтовки, сейчас все масштабно, дорогу расширяют, много техники. Турки вообще мастаки по части делания горных дорог, мы уже это неоднократно оценили. Мне кажется, они на Эверест способны проложить 4-х полосную магистраль. Заехали мы туда без проблем и у озерца, которое по идее должно подогреваться, заночевали. Почему по идее? Ну, когда мы там мылись, подогрева особо не ощутили, вода была откровенно холодной.

15.05.14

Проснулись в кратере вулкана. Хорошо, птички поют, облачко лениво через край переваливается. Погуляли мы там немножко, дошли до большого озера, оно действительно имеет не маленькие размеры, ну и поехали дальше. Когда обратно спускались, нас провожали удивленные взгляды турецких рабочих, строивших дорогу, вчера их уже не было, вечер был.

Спустившись с вулкана, мы двинули вдоль озера Ван. Нам хотелось попасть на остров Ахтамар. На острове имеется армянская церковь, раньше остров был гораздо больше, и там был целый армянский город. А озеро Ван раньше называлось Армянским морем. И вообще, раньше тут было Армянское царство. Однако турки тут несколько раз устраивали геноцид Армян, это у них больная тема, последний, похоже, был в 1915 г. Они то его признают, то не признают. Прямо напротив острова, который находится около южного берега озера, есть пристань, с неё ходят кораблики к острову, довольно часто. Народу там немало, наш кораблик набрался за 10 минут. Остров занятный, церковь интересная. На острове мы опять столкнулись с тем, что у курдов не принято накручивать цены иностранцем. Там продавались сувениры, и нам одна вещица понравилась, пробегающий мимо мальчик сказал, что она стоит 20 лир. Мы ещё побродили и опять пришли, там уже сидел продавец. Сказал нам цену, а нам послышалось 50, и мы начали дружно говорить ему, что нам сказали 20. Препирались мы с ним, пока он нам не написал цифру на бумаге, оказалось 15 лир, мы его просто не поняли. Вот картина маслом, туристы уже суют ему 20 лир, а он не берет и талдычит нам, что она стоит 15. Такие дела.

Дальше мы проехали вдоль озера, через город Ван, знаменитый своей породой кошек, у которых разного цвета глаза.

В городе Ван с нами случился забавный случай. Захотели купить попить. Нашли супермаркет, ходили, бродили. Подошли к стенду, мне уже тогда краем сознания он показался мальца подозрительным. Но я не придал этому значения, в общем, выбрали виноградную газировку и лимонад со вкусом лимона. Пробили на кассе, девушка как-то странно на нас посмотрела, ну и ладно. Сели в машину, открыли… оказалось, что мы купили уксус и лимонный концентрат. Давно мы так не ржали. Лимонный концентрат мы так и привезли с собой. Уксус начал течь, пришлось его отдать в дар, в одном селе на трассе. Тоже ситуация странная: останавливается машина с непонятными номерами, из неё выходит блондинка, подзывает мальчугана, отдает бутылку, пытаясь показать ему, чтобы он это не пил, садится в машину и уезжает. Вот наблюдавшие за этим делом взрослые удивятся, когда подойдут к пацану и поймут, что это уксус. Странный презент.

После Вана мы приехали к подножию горы Арарат, и, скажу я вам, это зрелище я не забуду никогда. Фотки не передадут и малой толики, той мощи и величия, с которой этот красавец доминирует над местностью. Это нечто непередаваемое, совершенно понятно, почему гора считалась и считается священной, ей хочется поклоняться. Зрелище очень красивое и очень впечатляет. Обычно вершины находятся в цепи гор, это целый хребет и одна более высокая вершина в окружении собратьев поменьше. А здесь, на Армянском нагорье, практически ровном, это гора неожиданно вздымается на 5,5 километров и кроме нее никого. Это не передать ни фотками, ни словами. Нам ещё и повезло, часто вершина прячется в облаках, а нам она предстала в полной красе.

Южнее Арарата, практически на границе с Ираном, нас ждал ещё один очень интересный и неоднозначный объект, а именно Ноев Ковчег. Как к нему относиться, каждый решает сам. Его нашел американский археолог-любитель Рон Уайет. На эту тему есть документальный фильм и несколько статей, кому интересна эта тема, можете почитать. Он доказал, что этот объект является судном, было доказано, что он состоит из окаменелого дерева, были найдены заклепки и в последних исследованиях волосы животных. Все это задокументировано. Представлены доказательства. Объект полностью подходит под библейское описание, вплоть до размеров. В общем, это очень интересно. Однако, ему на протяжении всех исследований всячески вставляли палки в колеса, и до сих пор официальной наукой все это отрицается. Рядом с объектом находится маленький музей, где представлены некоторые образцы окаменелостей и других материалов. Сейчас Рону уже более 70 лет и, судя по всему, все это сильно затухло. Смотритель музея — местный старик ,и он участвовал вместе с Роном в раскопках. Его очень жалко, такое ощущение, что его бросили там и забыли. Он живет в маленькой комнатке в обнимку с печкой-буржуйкой. Сама история открытия Роном ковчега выглядит фантастической, почитайте, кому интересно, но нас зацепило. Там есть книга посещений, мы туда тоже вписались, так вот, кого там только нет, люди со всего света добираются до этого уголка. Но это напоминает маленький ручеек, по одному, по два человека, раз в несколько дней, но люди едут, со всех концов земного шара. Видимо узнают, как и мы через интернет. Вот его местоположение.

К ковчегу дед нас не пустил, сказал, что не дойдем, там очень грязно, и с холмов уже наблюдают Иранские пограничники, типа нельзя.

Постояли мы на холмике, с которого все ковчег фоткают, сами сфоткали, ну и пошли в музей. Он маленький, одна комнатка. Дедка жалко, его там позабыли все. Странные чувства остались у нас после посещения Ноева Ковчега.

Вставать решили в Догубаязите, чтобы рано поутру, посмотреть на дворец Исаак-Паши и двинуть к Карсу. Догубаязит нам показался самым грязным и неухоженным городом, который мы видели в Турции. Какой-то прям депрессивный. Мы ещё и гостиницу откопали за 400 р. Тот ещё притон. Когда мы читали о похождениях Рона в этом районе, там говорилось, что в одной из гостиниц, где он обитал, на него напали и хотели ограбить. Походу, это была она. Шутка, конечно, но местечко мы выбрали злачное. Зато дешево.

16.05.14

Итак, первым делом, дворец Исаак-Паши. Он находится выше города. Вообще-то раньше там была крепость Баязет, которую наши солдаты героически защищали во время Русско-Турецкой войны. Сейчас от крепости практически ничего не осталось, пара кусков стены. А на её месте и на костях наших солдат, турки построили дворец. Дворец открывают в 9:00. Мы приехали раньше и успели перекусить. Там нам повстречалась команда, которая путешествовала из Сингапура в Швецию, можете себе вообразить. Мы, честно говоря, обалдели, когда их увидели. Поговорили с ними, оказалось, они уже возвращались. Очень не понравились им московские гаишники, походу сильно цеплялись к ним. Угощали нас курагой, приятные ребята.

После Догубаязита мы поехали к Карсу, крупному городу. Но интересовал нас не он, а расположенный в 50 км к востоку от Карса на границе с Арменией древний город-призрак Ани. О нем мало кто знает, ещё совсем недавно туда не пускали и всячески препятствовали попаданию. Лишь несколько лет назад из него сделали туристический объект и открыли доступ. Ани входит в список 100 памятников, которым угрожает полное уничтожение. Ани был крупнейшим армянским городом своего времени, по нему проходил великий шелковый путь. В дни своего расцвета, он соперничал с Константинополем и Дамаском, его называли городом 1001 храма. Это был огромный и развитый город, но про него почему-то мало кто знает. Отчасти потому, что это был армянский город, а сейчас он находится на территории Турции. А об отношениях Армян и Турков я уже говорил выше. Мы читали, что примерно в те же годы, когда турки устроили геноцид армян, было приказано уничтожить Ани. Это, судя по всему, частично начали делать, но потом, слава Богу, остановились.

Этот город действительно огромный по своим размерам и там действительно осталось очень мало. Вообще, читая историю Ани, кажется, что его кто-то проклял, столько раз его захватывали и вырезали жителей города. В довершении всего, уже в 20-м веке, в одну из малочисленных сохранившихся церквей ударила молния, и половина церкви осыпалась. Зрелище, надо сказать, необычное, как будто её разрезали гигантским ножом пополам. В Ани, как и в Харране, можно копать и копать. Там непаханое поле для исследований по археологии, но ничего этого нет. Так, что-то укрепили, где-то подперли и все.

Нагулявшись по Ани, мы решили заночевать в Карсе. Там тоже имеется несколько достопримечательностей. На вершине холма имеется крепость, есть несколько мечетей и есть церковь, используемая как мечеть. Так же есть несколько заброшенных бань, в одной из них, судя по всему, мылся Пушкин, который бывал в Карсе. Карс, вообще, 40 лет был русским городом и входил в состав Карской области. Там даже есть небольшой райончик, построенный русскими, с нашей архитектурой, как будто по Нижнему Новгороду гуляешь. Опять нашли самую дешевую гостиницу. Там нам, кстати, не хотели давать один номер с общей кроватью, и только после того, как мы показали паспорта и доказали, что мы муж с женой, они согласились. Странно, до этого такого не было.

17.05.14

Ну что, сегодня нам надо было вернуться обратно в Грузию и добраться до Сванетии.

Дорога до Сарпи из Карса, тоже очень красивая, горная. Вообще не пожалели, что так поехали, туда через Эрзурум, обратно через Карс. Обе дороги разные и местность очень красивая.

На границе провели больше часа, сначала была очередь машин 20, усугублялось тем, что погранцы без очереди пропускали рейсовые автобусы. А потом нами неожиданно заинтересовались грузинские пограничники. Отсекли нас от основного потока, в сторонку. Сначала все в багажнике копошились, один очень удивлялся, когда откопал саперную лопатку, хорошо хоть топор не нашел. Потом, выцепили мою половинку из потока пассажиров, отвели нас в комнатку, все расспрашивали. Ну, мы им отвечали. Не знаю, из-за чего мы удостоились такого внимания, но, помурыжив нас мальца, отпустили. Въехав в Грузию, заскочили в Батуми, поменяли оставшиеся лиры и двинули в Сванетию. Если вы в Грузии, в Сванетию нужно обязательно попасть. Центром региона является село Местия. Сейчас туда провели асфальт, ну как — асфальт, половина дороги — это бетонные плиты. Но говорят, раньше тут дорога была, вообще, мама не горюй. Без покрытия, без туннелей, постоянно осыпающаяся, по горам, и без малого 150 км. Так что, доступность Сванетии выросла в разы. Хотя, даже сейчас видно, что за дорогой надо постоянно следить. На дороге валялись булыжники, явно упавшие сверху, несколько туннелей заливало, в некоторых местах бетонные плиты просели. А ведь дороге всего несколько лет.

Наконец добрались до Местии. Решили её проскочить и сначала сходить на ледник. На просторах интернета я наткнулся на интересный сайт http://www.svanetitrekking.ge/rus/ . На нем есть подробное описание нескольких трекинговых маршрутов разной сложности по горам в Сванетии. Выбрали, что полегче, но с ледником, решили сходить. Ибо страсть, как хотелось потрогать ледник. И это потом чуть не погубило нас. Но по порядку.

Маршрут не сложный, начинается сразу за Местией и идет до висячего моста, мы эту часть, вообще, проехали на машине. Возле моста машину бросили, дальше пешком. Выход к леднику Чалаади, до финиша маршрута ничего сложного — просто прогулка.

И вот приходим мы к финишу маршрута, ледник виден, но до него ещё пилить и пилить. Вот это облом. Тропа кончилась, есть четкая пометка, что это финиш, а мы испытываем разочарование. Как же так, а потрогать? В общем, пошли дальше и уперлись в груду камней. Это даже не груда, а гигантская осыпь между склонами, а ледник наверху. Такое ощущение, что он своей массой гонит эти камни перед собой. Ещё раз повторюсь, осыпь гигантская, ледник впереди и вверху. Подошли мы к этим камням в растерянности.

При ближайшем рассмотрении видно, что камни хоть и нескользкие, но очень неустойчивые и явно постоянно осыпаются, но забраться можно. И тут я принял решение, которое моя любимая будет припоминать мне ещё очень долго, не послушав её. Она была против. Не вняв общей тревожной атмосфере в этом месте, проигнорировав несколько предупредительных маленьких осыпей камней, я попёрся на эти камни и потащил её за собой. В общем, полезли. Потихоньку стало понятно, что расстояние обманчиво и до ледника больше, чем кажется, но мы шли. Камни были очень подвижны, постоянно осыпались, было опасно.

А дальше ледник, видимо, решил не допустить такого хамского поведения с нашей стороны, можно, конечно, называть все это совпадениями, но было так. Неожиданно с горы рядом с ледником невероятно быстро спустилась туча, и начался дождь, который все усиливался. Не просто темнело, а буквально чернело прямо на глазах, но мы шли. Потом начало греметь, по мере нашего продвижения гром практически начал сливаться, раскаты не прекращались ни на секунду, но мы шли. Вот уже можно рукой подать, и тут, в том месте, где мы буквально прошли минуту назад, со склона начался обвал, камней 50 рухнуло, если б пораньше, то прямо нам на головы, но я упрямо тащил нас вперед. Пройдя буквально пару шагов, моя половинка оступается, нога проваливается между камней, вскрик…. Ну все, приехали, вот тут до меня начало доходить, что дело, вообще-то, дрянь, и как мы будем выбираться с подвернутой ногой, осыпями и хлещущим дождем. Понятно, что теперь только назад. Вот докуда мы дошли.

Как видно, оставалось прямо чуть-чуть. Но кто-то был явно против нашей затеи, нас буквально остановило в шаге от ледника. Нда, этот спуск я не забуду никогда, до сих пор не понимаю, как мы спустились, ничего себе не сломав. И как только мы спустились, дождь закончился, и выглянуло солнышко, а при ближайшем осмотре лодыжки, оказалось, что все-таки это не растяжение, а сильный ушиб. Ногу придавило камнем, и есть несколько сильных гематом, но все-таки это куда лучше поврежденных связок, вот такие дела. Страху мы там натерпелись — не передать, а все из-за того, что я не внял четким предупреждениям. Ну ладно, все обошлось, хотя и висело на волоске. По дороге обратно немного свернули с тропы и нашли вот этот удивительный камень. Посреди острых изломанных груд лежало это абсолютно гладкое яйцо и, если приглядеться, видно на боку что-то типа спирального узора. Решили, что это непременно древний артефакт.

Время ещё было, и мы решили вернуться и погулять по Местии. Вся эта местность помимо, конечно, гор, интересна, в первую очередь, сванскими башнями. Здесь было принято строить не общее укрепление, а отдельные башни. Каждая семья возле своего дома строила отдельную башню и в случае опасности залезала внутрь и оттуда оборонялась. Спорное, конечно, решение, обычно в случае опасности люди наоборот объединяются. Получается, каждое село утыкано башнями (там, где они сохранились), необычное зрелище.

Нагулявшись и поев, решили вернуться на дорогу, по которой ехали к леднику, там было несколько заманчивых свертков, где могло быть хорошее место для ночлега. Проезжая по окраине села, наткнулись на группу молодых парней, явно бухающих. Они нас проводили очень пристальными взглядами, и я как бы не назвал эти взгляды добрыми. Мы как-то напряглись, дорога одна, найти нас, если что, не составит труда, а в руках у них явно бутылки с чачей. Напьются и вспомнят о нас. Но тут, я думаю, нам подсобил дождь, который начался вечером и шел всю ночь. В такую погоду ненужных мыслей меньше возникает. Кому охота под дождем ночью бродить. Разумеется, что это очень субъективно и не выдерживает критики, но именно сваны нам меньше всего понравились в Грузии. Я, конечно, понимаю, что это суровые горцы и все такое. Но в кафешке, где мы ели, они вели себя отвратительно, нарезавшись своей чачи, и эта компания, которая заставила нас понервничать. Может, совпало. Ночевали мы на красивой полянке.

18.05.14

Ночью до нас добралась смс-ка родителей. О том, что в Дарьяльском ущелье сошел сель, и единственная дорога закрыта. Мы решили пока не паниковать и узнать больше информации, спустившись с гор. Но сначала, мы хотели доехать до Ушгули.

Справка: Ушгули (უშგული) — это самое высокогорное постоянно обитаемое село в Европе. Оно находится на высоте 2 200 метров на крайнем востоке Сванетии. Расположен у истоков реки Ингури, у подножия горы Шхара (5068 метров). Ушгули из-за хорошо сохранившейся средневековой архитектуры является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старинные здания Ушгули датируются IX-X веком, однако, по археологическим данным, поселение тут существовало задолго до этого времени.

Если вы хотите почувствовать настоящую, суровую, древнюю Сванетию, надо ехать в Ушгули. В Местии хватает башен, их даже больше, чем в Ушгули, но в Местии уже мешанина из старого и нового, и башни разбросаны. А в Ушгули все сконцентрировано и фактически нет новых зданий. В общем, Ушгули более колоритен.

Только вот дорожка к Ушгули — врагу не посоветуешь. В один конец 50 км от Местии. В принципе, все бы ничего, ну, горная, с перевалом, естественно, без покрытия, средняя скорость километров 15, буквально ползешь… Кроме последних семи километров. Это что-то. Последний участок идет по ущелью, с одной стороны — отвесная скала, с другой — крутой обрыв в реку. Она ооооооочень узкая, дорогу подмывает, она обваливается. На дорогу падают камни, когда мы ехали обратно, буквально через 20 минут, валялись уже новые. Разъехаться практически негде. Дорогу пересекают горные потоки, проезжаешь мимо них, а в бок машины бьет вода. Не знаю, может, все сильно усугубилось непрекращающимися дождями и, когда там сухо, дорога попроще. Но нам, так сказать, повезло. Вкусили все прелести этого пути. Самая опасная дорога, по которой нам приходилось ехать. Она именно опасная, а не непроходимая. Конечно, соваться туда на легковушке безрассудство, но сильно засадных мест там нет. На дроме был отчет, что в сухую погоду проезжали на седане.

Ушгули красив, суров и мал. Пробыли мы там под дождем минут двадцать и поехали обратно.

Ну, а дальше мы спустились с гор. Начали искать, где бы встать, дождь больше не останавливался ни на секунду. В итоге съехали к реке. Раскладывались, и надували матрас прямо в машине. Мне это напоминало игру в твистер. Но мы справились.

19.05.14

Проснулись. Дождь и не думал прекращаться. Мы поехали по направлению к Тбилиси, пытаясь по пути узнавать информацию о завале. Чем больше мы узнавали, тем хреновее нам становилось. Четкой информации по завалу не было ни у кого. Мы останавливались на всех постах полиции, но там мало что знали. Посылали нас ближе к Тбилиси, знали только, что дорога перекрыта.

Начали узнавать по поводу паромов. Оказалось, ходит только в Одессу, что, понятно, нам никак не подходило. Начали уже узнавать о пароме из Турции Трабзон—Сочи. Оказалось, его отменили.

Звонили в посольство. Кстати, у нас даже нет посольства в Грузии. Есть отдел в посольстве Швейцарии интересов России, о как. Дозвонились, там ясно дали понять, что вариант через Абхазию даже не рассматривали, ни при каких обстоятельствах не пустят. Стало понятно, что осталось два варианта: сидеть и ждать, пока откопают, или ехать через Азербайджан и дальше через Дагестан. Второго варианта нам очень не хотелось. Так мы и доехали до начала Военно-Грузинской дороги, где стояла полиция и всех разворачивала. Ни о каком Шатили, понятно, речь уже не шла. Домой бы вернуться. Этот наряд нам сказал, что копать будут минимум неделю. Но у нас был запас по времени, и мы решили ждать.

Началось наше двухдневное сидение на водохранилище недалеко от Тбилиси. Собственно, мы ездили туда ночевать, а днем шатались по Тбилиси. Приглядывали хостел. Настроение, конечно, было не айс. На второй день зашли в интернет, при помощи халявного вай-фая на площади, и узнали, что речь идет уже о двух неделях.

Вот тогда мы начали понимать, что, видимо, судьба нам увидеть Баку. Я написал сообщение на форуме, о том, что мы застряли в Тбилиси и не знаем, что делать, оставил номер мобильника. Позвонили буквально через час. Пара из Сочи с двумя детьми, в такой же ситуации. Но они уже забронировали отель в Баку и завтра с утра собираются ехать. Ну, такой шанс упускать было нельзя, в связке спокойней. Мы с ними встретились, обговорили детали и решили заночевать в хостеле. Отличные ребята, если кто-нибудь из них читает сей опус, передаю ПРИВЕТ. Уже перед сном, зайдя в инет, вычитали, что речь уже идет о 1,5 месяцах восстановительных работ, и дорога на это время будет перекрыта. Все усугубляется непрекращающимся дождем. В общем, поняли, что приняли единственное возможное решение.

22.05.14

Рано поутру двинули к границе Грузия—Азербайджан. На границе была пара машин. Но все равно умудрились пройти минут за 40. Причем все время — это Азербайджанская сторона. Все делалось очень неспешно, ногу за ногу. А уж как мальчик на въезде открывал ажурные ворота, как будто в заморское царство, блин, ей-богу, павлинов не хватало и рабов с опахалами. Словом, там оставили 40 долларов. 20 долларов страховка и 20 долларов какой-то фигов налог. Все официально, заблудиться нельзя, дают чеки. Дальше поменяли денег прямо после границы у барыг и двинули на Баку.

Имейте в виду, что их гайцы докапываются до антирадаров. Им плевать, что у вас радар-детектор. Лучше сразу убирайте куда подальше и не доставайте в Азербайджане. Увидят, не отцепятся. А так мы не нарушали, но это было тяжело. Такое ощущение, что от границы до Баку, а это почти 600 км, на всем протяжении дорогу ремонтируют. Я, конечно, утрирую, но, реально, они там тьму знаков понаставили о ремонте дорог. Знаков 70,50 и 30 не сосчитать, как будто специально, но мы героически ехали, сколько положено, и до Баку нас ни разу не тормознули.

В Баку мы расстались с нашими попутчиками, они поехали в гостиницу, которую забронировали, а нам надо было дальше. Мы смогли созвониться с родственниками жены, которые живут в Азербайджане, в двух часах езды от Баку, они нас с радостью приняли. По Баку пробежались буквально галопом. Архитектура интересная, захотелось побывать здесь более основательно.

23.05.14

Сегодня предстояло пройти границу Азербайджан—Россия. Это граница стала самой напряжной из всех, и виновата была в этом, к сожалению, наша сторона. Подъехали к границе, встали в очередь, стоим, ждем. Час ждем, два ждем, а очередь не двигается. Причем очередь-то 20 машин, в Турции за 40 минут такую очередь прошли. Пока ждали, подъехали ребята из Сочи, стали ждать вместе. Система там такая. Перед воротами стоят две маршрутки, а очередь начинается после них. В маршрутках никого нет. В лучшем случае раз в час, из-за маршруток выходил азербайджанский погранец и тыкал в несколько машин, чтобы они проезжали. Нафига там эти маршрутки стоят, мы так и не поняли. Очередь двигалась чудовищно медленно. Мы думали, по вине Азербайджанской стороны. Уже потом, после многочасового ожидания, когда мы столкнулись с маразмом нашей стороны, стало понятно, что Азербайджан ни при чем, и держат наши.

Теперь рассказываю схему прохода нашей стороны. Подъезжаешь, тебе говорят выгружать все вещи из машины. А дальше самое интересное. Ты выгружаешь вещи рядом с машиной, потом их перетаскиваешь в здание, стоящее неподалеку, там, в здании ты опять перетаскиваешь вещи к ленте сканера (сканер всего ОДИН), грузишь их на ленту, потом принимаешь с ленты и перетаскиваешь к машине, грузишь в машину, все свободен. Водитель должен проходить вместе с машиной. Понимаете? Теперь, что мы имеем в реальности. Я могу помочь только донести вещи до домика, дальше меня не пускают. В этом домике сущий бедлам, горы вещей с разных машин, неразбериха, окошечко это идиотское тоже одно. Водителей помочь не пускают. То есть таскать и переваливать кучу шмоток должен только пассажир. Обычно пассажир — это кто? Правильно, слабая половина. А еще бывает, что эта половина с грудным ребенком. Или с двумя маленькими детьми (как было у одной пары из Адыгеи). Помочь при этом не может вообще никто, а погранцы только просят, чтобы поторапливались. Возле домика с другой стороны все заставлено машинами, люди пытаются поближе подъехать к домику, чтобы тащить вещи было ближе. Вещи, выгружаясь с ленты, вываливаются на пол. В общем, это называется усилить контроль по-русски. Кто-то там дал распоряжение усилить контроль, при этом никто не продумал и не обеспечил необходимые условия для этого. Бедлам и маразм полный. Самое смешное, что машину осматривали при помощи зеркальца на палочке. Я под защиту мог килограмм наркоты при желании напихать. Погранец даже не во все отсеки в багажнике заглянул. С грехом пополам вырвались мы оттуда, но уже вечерело и мы в Дагестане. Решили вставать в гостинице в Махачкале. Нашли по картам GPS гостиницу. Называется «Золотая Империя», адрес ул. Богатырева, д. 4. Нам очень понравилось. Стоимость 1300 р. При этом новый, отличный номер, охраняемая парковка. В общем, рекомендуем.

Переночевав, мы двинули дальше. После Махачкалы мы пошли на Бабаюрт — Кизляр — Кочубей — Комсомольский — Яшкуль — Элиста. Наши попутчики не стали ночевать и поехали в ночь по трассе «Кавказ» до Пятигорска, где у них тоже были родственники. Добрались они без происшествий. Мы тоже нормально проскочили, тормозили только на стационарных постах, но там практически всех тормозят. Проверка документов, иногда в багажник заглянут. На стационарных постах стоит федералы, то есть не местные. Они ничего не вымогают. А обычные машинки нас не тормозили, повезло.

После Элисты дорога известная, заночевали после Волгограда. Пораздалбывали подвеску на участке Камышин — Волгоград и 26 числа к вечеру приехали домой.

Подводя итог, скажу: это поездка была неплохой ломкой стереотипов. Во-первых, относительно людей. Уж как нас доставали родственники о том, что нас там убьют, украдут в рабство, посадят в тюрьму, будут требовать выкуп, чего мы только не наслушались. В итоге ни одного намека на проблемы с людьми, более того, в путешествии мы встречали только помощь, улыбки и желание общаться. Во-вторых, начинаешь понимать, что Земля-то маленькая. И что события, о которых ты думаешь, что они к тебе не относятся и где-то там невообразимо далеко, и тебя никоим образом не коснутся, на самом деле очень близко, ты не успеешь и глазом моргнуть, как они придут на порог твоего дома.

Бюджет поездки составил 72 000 руб. Из них 39 000 руб. на соляру. Средний расход составил 8,5 литров на сотню.

По машине — тьфу-тьфу-тьфу, без поломок. Она стала нам домом и верным другом.

Также могу сказать, что практически всю информацию брал с этих трех сайтов. Кому пригодится: http://www.geocaching.su/, http://travelgeorgia.ru/, http://za7gorami.ru/.

Будут вопросы, задавайте. Можно на мыло baklan081@gmail.com.

Спасибо за внимание!