Хождение за пять морей

Горловка—Бердянск—Затока—Измаил—Констанца—Несебр—Сазопол—Александропулос—Ситония.

В июне город опустел, народ потянулся косяками то ли на юга, то ли на стадионы смотреть Евро-2012, ну а те, кто не уехал, попросту попрятался от жары в дома и тень своих кондёров. Стало пустенько и грустненько, а тут ещё у машины опять сильно зачесались колеса, да, если честно, и у нас подошвы тоже. Так что решили рвануть на юга и мы. Особо не мудрили, направление — море! Траектория — вдоль моря, точнее, вдоль морей, их у нас будет много в эту поездку.

Итак, море первое — Азовское.

К нему мы выезжаем 30 июня. Багажник доверху забит всем, что может нам понадобиться, включая неплохой продуктовый паек. Заднее сиденье сын оборудовал себе как роскошное ложе, и сразу же выпал там в осадок. Наталья за штурмана, ну а я, как обычно, на педалях. В общем, вперёд и с песней.

Дорога радостно завиляла нам навстречу своими изгибами и виражами. Тем более, что к Евро-2012 все подступы к Донецку успели отутюжить и нарядить, так что пока всё супер. Направление у нас — Бердянск, это 250 км от дома. До Мариуполя вообще всё время по прямой, от него вправо и тут начался кукурузный коридор. Вдоль дороги буквально каждые сто метров сидит продавец с нанизанным на шест кочаном кукурузы и большой кастрюлей. Как-то я раньше такого изобилия кукурузы в этих местах не замечал. Или здесь рекордный урожай в этом году или сюда пробрался дух Хрущева. Впрочем, если так много продающих, то по-любому столько же и покупающих.

На въезде в Бердянск кукуруза исчезла, вместо неё потянулись рыбные ряды, таранки десятки видов и, конечно же, горы бычков.

Сам же город встретил нас плотно забитыми дорогами. На подступах к морю движение, даже не поймешь во сколько рядов. Дорога шириной в две полосы, а вот по ней умудряются ехать в четыре, захватывая обочины. И при этом ещё куча торгующих на тротуарах, которые перекрывают движение своими тележками. Местами хаоса добавляют те, кому срочно приспичило что-то купить, они паркуются вкривь и вкось и спешат по своим нуждам, делая вид, что не слышат сигналы и мат в свой адрес.

В дополнение внезапно хлынул ливень, и дорога мгновенно забилась телами в купальниках которые бежали с пляжа, особо не выбирая дорогу, впритирку к машинам, между ними и вообще на машины не обращая внимания. Словно в спину им несся цунами или стадо слонов. В итоге скорость движения — метр в минуту.

Отель у нас в Бердянске *Максим*, он стоит сразу у воды,…

…именно у воды, так как пляж в этом месте отсутствует, вместо него бетонный пирс с импровизированными ступенями, которые заодно служат и лежаками.

Отелей в Бердянске сотни, больших и маленьких а между ними ещё и базы отдыха с санаториями. У многих вполне приличные пляжи с хорошим сервисом.

Но мы бронировали *Максим* по инету, так что накладки естественны. Хотя на удивление в инете отелей по Бердянску очень мало, и выбор невелик, поэтому я очень удивился, обнаружив их тут в таком количестве.

Ещё когда обзванивали отели, то многие не хотели нам гарантировать место. Ведь у нас заезд в субботу и всего на один день, а вдруг вынырнет клиент, который возьмет номер на неделю? Ну, или гарантированно на все выходные, а они как раз были длинными за счет Дня Конституции, гуляли четыре дня. Пришлось бронировать номер через «Букинг», там всё сработало четко, как мы хотели, и с гарантией.

После заселения решили проехать по Бердянской косе к маяку.

 Его почему-то называют *Нижним*, и в следующем году маяк отпразднует своё 180-тилетие. Узенькая дорожка полностью состоит из отелей и морем между ними.

Здесь пляжи намного лучше, чище и свободней. Впрочем и отели (визуально) так же на класс выше, чем в самом Бердянске.

Потом нанесли визит местному пивовару с пафосным названием *Первая Азовская пивоварня*. Пиво носит название *Золотой бычок*.

 Бычкам в этом городе посвящают буквально всё. Бердянск — столица бычков, они на его гербе, им ставят памятники и пишут стихи. Кстати, возле памятника*бычку* постоянная очередь.

…Не зарастет к нему народная тропа…

Народ жаждет запечатлеть себя с бердянским*бычком* в обнимку.

 Бердянск богат памятниками, с которыми можно фотаться.

Этот город меня удивил, такого огромного количества плотно размещенных атракционов, развлекух, шаурмы, уличной торговли и пр. я не видел.

Несколько километров очень концентрировано нацелено на отдыхающих. Торгуют везде, торгующими цепко обхвачены все подступы к морю, палатки стоят даже вдоль промпутей.

Интересно, наверное, будет приехать в этот небольшой городок зимой, глянуть на него без всей этой туриндустрии. Думаю, сейчас приезжих в несколько раз больше, чем местных. А пляжи в центре — это вообще СССР, плечом к плечу тысячи людей.

В общем, Бердянск понравился, не знаю, смог бы я тут зависнуть на неделю и понравился бы он тогда в итоге мне. Но, погуляв один день в людском круговороте, я получил море положительных эмоций.

Тем более, что финалом стал просто поразительной красоты вечер, когда хмурый от продолжающихся где-то дождей горизонт вдруг окрасился кострами радуг. При этом они не пытались растянуться в привычную дугу, а словно костры или пожарища горели небольшими но яркими пучками.

А с другой стороны бухты медный диск солнца золотил воду. При этом ему помещать пыталась ширма в виде толстого гриба из грозовых туч.

1 июля

Ночь прошла довольно шумно, сначала пел и веселился соседний ресторан, потом эстафету подхватили отдыхающие, которые тоже пели, правда, невпопад и не постоянно, но зато до утра.

На рассвете кто-то начал истерично хихикать под окнами, я выглядывал пару раз, но, кроме волн, мирно плескавшихся у стен отеля, никого не было видно. Решил, что, наверное, это дельфины, обкурились и хохочут. :)

Первоначально в планах было намерение вдоволь выспаться, так как у нас пробег на сегодня всего 550 км и при этом без культурной программы, но к 8 утра вся семья была уверенно на ногах и без малейшего желания пытаться спать.

При отеле есть небольшое кафе, которое работает почти круглосуточно. В Бердянске, как я понял, в сезон все кафе и рестораны в принципе работают круглосуточно (если есть клиенты). Мы заказали себе по двойному кофе, затем завтрак и опять по кофе. А то эти хихикающие дельфины (и сон из за них в дежурном режиме) сделал мысли немного ватными.

Общепит в Бердянске дороговат и простоват, порции небольшие. Но ожидать от него большего при таком людском круговороте, конечно же, не стоит.

На выезде из города тормознули возле необычного памятника. Микрорайон называется в простонародье *Собачья Балка*. Вроде памятник интересный и необычный, но вот фраза на его теле меня немного смущает.

…..-жителям микрорайона *Собачья балка* как-то похоже на эпитафию на могильной плите, или надпись на памятнике, установленном в честь кого-то, павшего за правое дело. А тут вроде все живы, и каждый день ходят мимо него, а им уже памятник поставили. *Никто не забыт, ничто не забыто*. Можно было бы пару слов добавить, или текст видоизменить… а так… :)

Дорога на Одессу оказалась довольно сильно загружена, впрочем, лето. Машины на море и машины с моря. Около-отпускной движняк к июлю, наверное, набирает своего пика. Тем более, повторюсь, но весь путь идёт вдоль моря. Море всегда слева от нас. Сначала Азовское, а когда вырвались из-под власти его дыхания, почти тут же попали под обаяние Черного.

На подъезде к Херсону черт дернул свернуть на заправку *Укрнафта*, обычно, я в дальних пробегах по родной стране пользуюсь одними и теми же проверенными операторами и на сторону от них не хожу, но тут верно звезды сошлись, и как-то всё произошло само собой.

Я вообще по жизни убежден, что нас постоянно окружают знаки и намеки, надо просто четко и быстро на них реагировать, но лично у меня не получается. И серьёзно подумать над этой проблемой я всегда откладываю на потом, уже сорок лет откладываю, но когда-то всё-таки проанализирую.

В общем, удивительно, но на этой заправке я нос к носу столкнулся со своим сослуживцем. Проведя два года в одинаковой форме, мы потом 25 лет больше ни разу не пересеклись, хотя и живем в одном городе. А тут в тысяче км от дома и в один промежуток времени, к одной колонке мы швартуемся почти одновременно — я слева, он справа. Я еду на моря, а он уже с морей. Конечно, удивление и легкий шок, пообщались минут двадцать и разъехались.

Общение удивило и зародило в голове кучу вопросов, в основном философских. А вот сама заправка, похоже, тоже не прошла незамеченной, машину стало слегка подташнивать особенно, если втапливал педальку в пол, выскакивая на обгон. Пару раз ей было совсем плохо, и я даже немного за неё испугался, но, проехав Одессу, я залил ещё литров 20 в бак, разбавляя предыдущий шмурдяк, и вроде машине стало немного получше.

В дальнейшем, у меня по ходу этого тура ещё несколько раз были проблемы. Я пока не разобрался в причинах, так как пишу отчет всего через несколько дней после приезда. Но машину иногда вдруг дергает и колбасит. Это происходит в момент резкого ускорения. Но изредка. Потом бывает несколько дней без проблем. И вдруг опять сбой.

Проехав Одессу, мы начинаем двигаться в очень плотном потоке курортников. Все стремятся к морю, ну и мы тоже. Море нас ждет в пос. Затока.

Море второе — Черное.

Затока, это вроде совсем небольшой поселок, но его знают наверное пол-Союза. Потому что это не просто Будакская коса, которая разделяет Днестровский Лиман и Черное море, это почти 10 км отличных песчаных пляжей и сотни отелей вдоль них.

Мы забронировали номер в отеле *Gest Haus*. Отель понравился, до пляжа буквально 50 метров. Чисто, уютно. Впрочем, как я понял, это семейное предприятие, а такой статус всегда повышает качество обслуживания.

Отель стоит недалеко от ЖД-моста интересной конструкции, у него центральная часть типа лифта.

И время от времени она ползла вверх, пропуская очередной сухогруз, ну или вниз возобновляя ЖД- и автодвижение по мосту.

Пляжная жизнь очень насыщенная, полно кафешек или ходячей торговли. Ходоки предлагают всё: от мороженого и кукурузы с таранкой, до такого необычного на урезе моря сервиса, как пополнение счета на мобильнике.

Море в этом месте понравилось, накупались до легкого покачивания. Затем побрели на ужин. Пару кафе удивили чудаковатым сервисом, у них на летней площадке были и массажные столы. То есть вы кушаете, а в метре от вас кого то усиленно растирают. Порции были маленькими, дороговато и невкусно. Но пляж есть пляж, тем более в июле, так что мы особо не ворчим, таковы правила игры в пляжном сервисе.

2 июля

Сзади отеля всю ночь гулко топали поезда. Направление оказалось востребованным, и движение поездов довольно-таки активным. Когда едешь в поезде, то стук колёс убаюкивает и мелькание в ночи чужих окон в незнакомых городах, кажется милым и романтичным. А когда поезд мельтешит за твоим окном, то его стук почему-то ни капли не убаюкивает.

Буквально в двадцати километрах от Затоки есть крепость Аккерман и древний город Белгород Днестровский.

Мы здесь были уже несколько раз, но сейчас выступаем экскурсоводами для своего сына по Бессарабии, и везём его на дегустацию истории в этих местах.

Вход в крепость сейчас 20 грн. Кроме ползущей потихоньку вверх цены на входной билет, больше ничего не меняется. Хотя нет, раньше просто продавали билет, а теперь ещё добавился охранник, который его тут же рвет. Продавали бы сразу порванные билеты, зачем усложнять :).

После крепости едем в Вилково. Дорожка, как обычно в этих местах, не дает расслабиться или ускориться. Ходовку надо беречь. В Вилково мы заранее созвонились с местным туроператором *Пеликан-тур* и организовали себе покатушки на моторке по Дунаю.

Программу наметили обширную, поэтому лодку взяли на четыре часа. Сначала, конечно, просто по каналам и островкам. Островов здесь сотни. Но заселённых мало. Точнее сейчас мало заселённых.

В 1969 году в Вилково построили огромный рыбзавод и, конечно, нужны были рабочие руки, поэтому жителей насильно согнали с островов. Несогласным палили дома, палили камыш и плавни. В общем, зачистка была жесткой. В годы ВОВ война в Вилково не дошла. И здесь никто не появился — ни немцы, ни румыны, ни естественно, наши. И липоване спокойно пересидели на своих островах все катаклизмы, которые тогда разрывали всю страну.

А вот 1969 год им пересидеть не удалось. Впрочем, некоторые особо упорные всё же остались, поставили себе палатки, шалаши и продолжали жить сами по себе и в гармонии с природой. Их ещё потягали немного и бросили.

Из тех*упорных* и баба Надя, ей уже за 90 и у неё свой остров. С него она никуда. Притом вообще. Все едут к ней. Сначала за клубникой. В начале мая баба Надя собирает рекордные урожаи. Вилковская клубника — это продукт уникальный, из-за ила, который постоянно и щедро Дунай приносит на поля, и очень ранней весны в этих краях, клубника в Вилково появляется на пару недель раньше, чем в остальной Украине и при этом очень крупная и потрясающе вкусная.

Местные утверждают, что баба Надя сдает в год по 25 тонн клубники перекупщикам. Меня такая цифра смущает, но я её слышал из разных источников, поэтому и цитирую.

Затем вино. Местное вино *Новак* делается только здесь, и оно по своему тоже уникально. Во первых виноград.,

В Вилково прижился виноград растущий буквально на воде и ракушках, не уверен, но по-моему больше ни один сорт в таких условиях не выживет.

Именно этот сорт, и выдает вино с очень ярким земляничным вкусом. *Новак* хранится недолго, так как здесь не существует подвалов. Поэтому тот, кто открывает бочку, тут же вывешивает табличку *Вино*, и к нему сплываются соседи, и бочку быстро всем миром выпивают.

У бабы Нади вино одно из лучших в Вилково, у неё свои рецепты, которые она отстояла вместе со своим островом и от советской власти и от времени.

Поэтому, когда бываем в Вилково, за вином всегда едем к ней.

Хотя пить его на постоянной основе, наверное, не стоит, этот интересный продукт помечает своих фанатов синими носами. Наверное, что-то способствует в его составе укрупнению и разрастанию капилляров на лице и носу. В итоге, коренные вилковчане и любители новака видны издалека.

Ещё в Вилково необычный способ животноводства. Здесь не держат скотину дома. Каждый, присмотрев себе остров, по ранней весне вывозит на него молодняк — коров и бычков. И те полностью живут сами по себе до зимы. Затем скотина просто идет под нож.

Так когда-то пробовали и с лошадьми, но тут такой фокус не прошел. Лошади воды не очень-то боятся, спокойно переплывают себе с острова на остров и легко уходят от любителей конины. Поэтому они уже давно одичали и превратились в новую разновидность коней — *вилковских*. Скачек особых не устраивают, но плавают постоянно. Разоряют птичьи гнезда, нападают на рыбаков и туристов, забирают у них припасы и рыбу, а заодно и мобильные телефоны, особенно не любят немцев и бьют их в начале мая и конце июня (шутка).

Ну а мы, едем на нулевой километр.

Дунай — единственная река в мире, у которой длину считают не от истока к устью а наоборот. Вот в точке начала Дуная и стоит знак *О км*, то есть нулевой километр — начало Дуная, точка отсчета.

Затем выезжаем чуть дальше, Дунай вливается в Черное море не сразу. Пресная и соленая вода какое-то время как бы борются между собой, и между водами намывается длинный песчаный остров.

Он не широкий, всего 5-10 метров, и постоянно перемещается. То Дунай выдвинет его подальше в море, то море отодвинет остров в Дунай. Впрочем, птицам, которые царствуют здесь, в общем-то пофиг. Они откладывают яйца и высиживают птенцов и на этих шагающих островах.

Птиц здесь море, и притом, самых разных. Интересен, конечно, пеликан.

Хотя большими стаями он не собирается, это птица семейная. Намного реже, чем стаю, можно увидеть одинокого пеликана.

Редко, но бывает, что пеликан получает от своих сородичей *метку*. И тогда его не примет ни одна стая, и он уже никогда не заведет себе семью. Такой пеликан обычно жмётся к бакланам. Бакланам повезло, в Украине на них никто не обращает внимания.

А вот хитрые азиаты привязывают их за ногу и на горло одевают кольцо. Баклан — это ныряльщик-охотник, он под водой гоняет по 20 метров и притом быстрее рыбы. В итоге, бросок — и рыбина в зубах. Вот тогда его китаец (таец, вьетнамец) и тянет за ногу к себе. Баклан пытается рыбу-то проглотить, но кольцо на шее этого сделать не дает. Сидит потом баклан и думает, вроде и рыбу поймал и в животе опять пусто, опять ныряет, а китайцы у него из пасти её опять и выбирают. К вечеру один баклан до 100 кило рыбы натягать может.

Но в Вилково рыбы много, проблем с её ловлей нет, поэтому пеликаны пока сачкуют.

Мы же заказали себе на обед осетра. Обед так же организует *Пеликан-тур*, и к концу экскурсий нас ждал накрытый в тенистой беседке на берегу Дуная стол.

А так же уху. У липован издревле свой способ подачи ухи. После приготовления вареную рыбу, картошку и т.д. подают отдельно от юшки. И добавляется ещё саламур. Саламур — это смесь перца, чеснока и уксуса на юшке. И каждый по вкусу добавляет себе сам.

В общем, когда мы обговаривали с представителями *Пеликан тура* блюда, которые хотели бы попробовать, то увлеклись и заказали намного больше, чем смогли потом осилить.

Жаль было покидать такой стол, но силы были неравными.

Затем мы провели сыну небольшой пеший обзор каналов и ериков Вилково.

Всего тридцать лет назад здесь почти не было асфальтовых дорог, между домами были ерики и каналы и жители были обязаны заниматься их чисткой. За каждым был закреплен участок.

Но вместе с развалом СССР поменялись и ценности, каналы стали зарастать, их стали засыпать и делать дороги. Мы посещаем Вилково последние 7-8 лет, и уже в некоторых местах каналы исчезли.

Но по дорогам ещё юрко скачут местные черепашки, ещё есть, что показать туристам, ещё стоит сюда заезжать, чтобы посмотреть интересное и необычное Вилково, которое иногда называют украинской Венецией, хотя всё реже и реже.

От Вилково мы едем на Измаил. Хотя, наверное, *едем* — очень громко сказано. Дороги здесь нет, есть набор ям и бугров, которые тянутся в определенном направлении. Поэтому мы не *едем*, а играем со встречными машинами в игру *кто первым свернет*, так как наличие даже намека на ровный участок делает такой фрагмент дороги бесценным, и тут уже по фик встречка это или нет.

Не знаю, кто и сколько украл денег, когда типа *делали здесь дорогу*, но он явно чемпион. Остатки асфальта тонкой корочкой торчат местами прямо из земли, которая от него разбегается волнами. Никакого шебня, подготовки, глины, песка. Ничего. Просто когда-то хороший чернозем присыпали асфальтом. Вот такая вот дорога.

Сверху на всё это безобразие смотрели аисты. Снопы их гнёзд украшают в этих местах буквально каждый столб.

Километров за двадцать до Измаила есть деревня Старая Некрасовка, в ней находится конечный пункт Дуги Струве. Дуга представляла собой 265 каменных кубов с ребрами по 2 метра. Их зарыли в землю в одну линию в 1816 году. Линия тянулась от полюса и до этой деревни. Строили почти сорок лет и при этом деньгами скидывались стран семь, а исследования на ней проводили наверное все европейские светила. Именно с помощью этой Дуги и определили точные размеры и параметры нашей планеты.

За двести лет почти все каменные кубы и сооружения вокруг них были разрушены, осталось всего 34 штуки. Чемпион — Беларусь. На её территории таких кубов восемь. На Украине четыре, в России два, оба на острове Гогланд в Финском заливе. Остальные у прибалтов и скандинавов.

Измаил как город тоже изрядно удивил. Здесь откровенно что-то не так. Я, конечно, понимаю, что он, находясь на самом краешке страны, да ещё в окружении таких дорог, что к нему не подъехать, поэтому давно варится в собственном соку, но результат лично меня смущает.

Фрагментами город как бы брошен. Причем в его центральной части. Брошен жителями и бизнесом, и тут же объекты, которые сделаны дорого и солидно и почти по столичным меркам, но при этом закрадывается мысль, что они вряд ли рентабельны и больше похожи на отмывание средств.

Опять же, повторюсь, это мои умозаключения, и такое есть, безусловно в каждом городе, но в Измаиле всё как-то излишне контрастно.

Мы проехались сначала по улицам города для ознакомления, затем оставили машину на паркинге отеля *Премьер* и отправились осваивать его пешком. Отель, кстати, очень хороший, небольшой и по цене явно просит меньше, чем стоит.

В городе, несмотря на его довольно таки бурную историю, смотреть по большому счету то и нечего. Хотя есть Покровский собор и памятник Суворову возле него. Собор очень напоминает Казанской собор Петербурга, что для этих мест необычно, и безусловно является жемчужиной Измаила.

От собора вниз к речному порту тянется проспект Суворова, это место променада.

В стороны отходят улочки и переулки, многие из которых довольно сильно разрушены. Немногочисленные кафе украшены большими баннерами местного пива *Фест*.

Это современное производство с новейшими технологиями вполне могло бы украсить любой областной центр, но пока оно очень обильно украшает своей рекламой Измаил, хотя у местных, как я понял, особого-то выбора и нет.

Выбора нет, а реклама есть, притом очень много и разнообразно. Ещё удивило количество свадебных салонов, ведь в городе чуть больше 50 тыс. жителей и, конечно, десять салонов это неплохо. Но ещё издается свой собственный свадебный глянцевый журнал *Медовый месяц*, причем опять же на высоком уровне и в сотню страниц, и тираж, думаю, превышает количество потенциальных молодоженов.

Порт большой, отличный речной вокзал, но как-то уже лет двадцать всё не решится запустить паром на Румынию к порту Тульчи. Хотя эта тема буквально не сходит со страниц прессы. Вроде все понимают, что паром на Тульчи необходим, все хотят.

 Но работают четко по сценарию басни *Лебедь, рак и щука*. В итоге, надо будет ехать ещё 70 км до Рени, чтобы уже через Молдавию въехать в Румынию. Паром бы экономил несколько часов времени, немного денег, бензина и ненужный головняк с проездом Молдовы.

3 июля

Утром поехали смотреть на остатки Измаильской крепости. Впрочем от одной из самых неприступных в мире крепостей 19 века не осталось вообще ничего, её разобрали до камушка после Крымской войны. Таковы были требования англичан.

Ну а о героическом штурме крепости Измаил рассказывает диорама размещенная в здании малой ханской мечети. Она, кстати, единственное строение, которое осталось от османских времен.

Во время осмотра диорамы диктор в течении 15 минут описывает подготовку штурма, планы Суворова и спесь турок, которые имея в крепости войск и пушек, больше чем у Суворова, уверенно заявили:

…что скорее всего Дунай потечет вспять, чем русские смогут взять Измаил.

Суворов в течении дня доказал обратное, при этом наши потери были в разы меньше турецких.

После осмотра диорамы берём курс на Румынию, для этого мы едем к Рени. Днем раньше я был уверен, что Вилково—Измаил — худшая дорога Украины. Но дорога Измаил—Рени местами смогла удивить меня ещё больше, правда, на ней кое-где уже начался ремонт. Так что есть надежда.

В Ренни между Украиной и Румынией есть пятьсот метров Молдовы, поэтому количество таможен увеличивается и начинаем мы с таможни Украина—Молдова. Пост Giurgiulesti.

Наших проходим буквально за пять минут, всё быстро и четко. С молдаванами немного дольше, но тоже без головняка. За въезд в Молдову надо заплатить 25 молдавских лей, курс у таможенника: 1,25 за гривню. По мере удаления от таможни вглубь Молдовы курс стремительно нарастал: 1,30, потом 1,40 и на таможне Молдова—Румыния был уже 1,5. Но, повторюсь, пробег здесь всего пятьсот метров, так что буквально через несколько минут мы были уже на следующем кордоне.

Молдаване очень интересовались сигаретами, спрашивали раз семь или восемь. Но осмотрели быстро и выпустили к румынам.

Здесь поток машин делят на два коридора. В первый — это румыны, граждане Евросоюза и болгары с турками. В общем, все кроме СНГ. Нас же направляют во второе русло. Впереди было буквально с десяток машин, и я уже начал строить планы, чем мы займемся по Румынии после прохождения таможни.

В прошлое посещение Румынии, в отчете https://travel.drom.ru/17363/ я описывал свои восторги от посещения этой страны, меня тогда всё удивляло и радовало. Но, правда, в тот раз я ездил по Буковине и Трансильвании, а здесь земли Добруджи.

И та Румыния оказалась большой разницей с этой Румынией. Впрочем продолжу по порядку.

По первому коридору очень оживленно проезжали румыны, болгары и т. д. Проходя таможню за несколько минут. Мы же стояли глухо. Таможня здесь устроена довольно хитро, есть как бы два накопителя. В первом нас было машин 20-25, а вот во втором (который на 50 метров дальше), всего две (по одной в ряд), и румынские таможенники впадали буквально в истерику, если кто-то пытался в пешем режиме приблизиться к тем двум машинам, что стояли впереди. А подойти и узнать, в чем дело, уже пытались многие. Так как две машины с российскими номерами стояли там уже часа два, и вокруг них было какое то очень активное движение. Постоянно подходила пара таможенников и уводила с собой водилу, потом он возвращался. Затем таможенники снова приходили и опять уводили его, точнее их, так как движняк был вокруг обеих машин. Махали руками, хлопали капотом и багажником, лазили в машину и т.д.

Когда эти две машины наконец-то поехали, вся наша очередь облегченно вздохнула. Затем пара машин прошли таможню абсолютно нормально, и я подумал, что просто был какой-то сбой и теперь всё наладилось. Но буквально через двадцать минут, пара машин опять стала глухо, и буквально в точности повторился предыдущий сценарий. Ходили, водили, махали руками. В общем, почти полтора часа вокруг тех машин была агрессивная круговерть людей в погонах.

Тут уж, мы задумались:

..-что за фигня? Но очередь снова нормально поехала, и несколько машин проскочили таможню тратя по 5-10 минут. Подошла и наша очередь. Доехали, стали, отдали паспорта.

Таможенник на ломаном русском спрашивает:

…-куда едете?
…-в Грецию, говорю радостно.
…-на отдых? говорит….-надолго?
….-три недели планируем.
…-откройте багажник, покажите аптечку и два знака аварийной остановки.

Мне показалось, что я ослышался, таможенник-то плохонько говорит по-русски, думаю, зачем два знака, если всегда был нужен один? Аптечку он перерыл всю, смотрел сроки годности на всем, включая бинт. Когда я показал ему аварийный треугольник, он потребовал и второй. Признался честно, второго нет. Но куплю на первой же заправке.

…-едь назад в Молдавию. говорит таможенник …-а потом приезжай на таможню.

При этом он с нашими тремя паспортами ушел к себе в будку. Я стою и чешу репу, думаю:

..-блин, бред какой-то. Что делать? Шутник он, или и вправду полезет в бутылку из-за знака. Минут через пять приходит таможенник приносит только мой паспорт и говорит:
…-едь назад в Молдавию, покупай треугольник, постоишь опять 5-6 часов, покажешь мне второй треугольник и тогда пропущу. А твои жена и сын пусть пока тут посидят.

Или думай. Ты же в Грецию едешь, отдыхать. Я тоже хочу, в Грецию и тоже на отдых, но мне не за что ехать, так что думай…..думай !

Я, блин, офигел, так конкретно вымогать взятку и причем в нагляка, как-то даже не верится. А на таможне, кстати, висит большой плакат, где надеты одни наручники на руку, дающего и берущего взятку, и телефон 112, типа, звони! Боремся со взятками на таможне.

Сел я в машину, и думаю, что делать.

Как-то вспомнились те две пары машин, которые мурыжили по два часа, и мозаика сложилась.

…-знаешь, говорю…- Наталья, так тупо вымогать взятку на улице, он может только чтобы подставить меня на совсем другие бабки.
…-это как?
…-та думаю, у него в будке ещё кто-то сидит, и возможно не один. Он мне отдал мой паспорт, чтобы я туда положил купюру, а потом, когда я так и сделаю и отдам ему паспорт с деньгами, он поднимет крик, что я ему дал взятку. Свидетели у него уже в будке сидят и они это подтвердят, ещё небось и камера есть, с записью на их комп. И начнут мне рассказывать про тюрьму и конфискацию машины, и выбьют половину денег, что мы везем на отпуск, (типа в последний момент пожалеют).

А будка на этой таможне почему-то зашита полностью пластиком. Не стеклянные, как сейчас везде, а полностью глухая, и вообще ничего не видно, что происходит внутри, только маленькое окошко, через которое берут и выдают паспорта. Ну и выходит наружу табачный дым. Вот сидим мы с Натальей и смотрим, как наш вымогатель там усиленно курит, потому что дым стоит коромыслом.

Минут через пятнадцать высовывает он голову и орет:

…-Сергиу, Сергиу.

Я подхожу.

…-давай свой паспорт Сергиу. Я отдаю ему паспорт. И тут из угла этой кибитки к столу с таможенником подходят ещё два типа в погонах. Он начинает медленно и демонстративно листать страницы моего паспорта. Но там естественно НИЧЕГО.

…-Сергиу, я не понял, ты не едешь в Румынию?
…-не еду- говорю, я сейчас звоню 112, и никуда не еду.
…-ты что,…..пи…..пи…, совсем …оху…л.
…-я сейчас звоню в 112, и мне всё равно, что будет дальше, если вы меня не пропустите, значит, я поеду домой, но обязательно позвоню 112, дома пойду в ваше посольство, и обязательно напишу на сайт вашей прокуратуры.
…-швырнул он мне наши три паспорта и сказал, чтобы больше я на этой таможне не показывался.

Я проверил, все три паспорта уже со штампом. Ну, а на эту таможню я теперь ни под каким соусом и так не поеду. Потеря времени больше четырех часов и жуткая встряска для нервов, и, как подумаю, что эти уроды разводили наших на бабки, и делают это, похоже, постоянно и систематически. Так аж трясет. У них здесь всё уже отлажено. Какой-то кумовской пост.

Потом, выясняя на форуме, кто ещё что может сказать про этот пост, выяснил, что здесь присутствует так же и развод на матрицу (виньету).

В пункте продажи матрицы при таможне, продающий закрывает свою торговлю и уходит. И люди, не найдя, где её купить, спокойно едут дальше, думая, как обычно, купить её на какой-нибудь заправке. Через пять-шесть километров после таможни стоят полицаи и проверяют наличие матрицы.

…- Ах, у вас нет матрицы, платите штраф 300 евро (500 евро), наши начинают молиться и жалиться, и полицаи снисходительно закрывают глаза (за 50 евро) на произошедший инцидент.

Кстати, когда мы стояли в очереди, у нас пункт продажи матрицы тоже часа три не работал. Но стояли мы больше четырех, так что по-любому дождались когда продавец с очень недовольным видом всё же появился на рабочем месте.

Румынская матрица, или ровиньета на неделю стоит три евро, или 13,35 лей, так как курс лея к евро на июль 2012 был 4,45 лей за евро. Поторговав полчаса, продавец матриц опять закрыл свою будку и испарился.

Мы же рванули к городу Констанца, в который по плану собирались приехать гораздо раньше.

Поселение у нас в отеле *Carol*. Отель интересный и стильный, понравился и дизайн номеров, и расположение отеля. Да и море рядом, можно его рассматривать ещё и как вариант для купального отдыха.

Сам же город больше похож на дряхлеющего старичка. Много интересных зданий и строений 19 века, но все они в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Даже знаменитое казино, которое является как бы визитной карточной этого города, сейчас стоит с частично выбитыми окнами.

В городе есть памятник Овидию, он здесь отбывал ссылку и отправился из Констанцы в мир иной. Площадь, на которой стоит Овидий, в его честь и названа.

Набережная аккуратная и красивая, на ней довольно оживленная туса, художники, артисты, мелкие торговцы.

По всему городу есть небольшие вкрапления древнегреческих и римских развалин.

Много осталось строений и в мусульманском стиле. Кроме православных храмов, есть мечети и католический собор.

Из общепита — хороший ресторан национальной кухни мы не нашли, везде фаст-фуд, и кафешки почему-то с греческой кухней, а не румынской.

В общем, второй раз посещать этот город нам вряд ли захочется. Хотя может мы просто не оправились от негатива, которым зарядились при прохождении таможни.

4 июля

На сегодня у нас запланирована Болгария.

Таможня между Румынией и Болгарией заросла травой и кустами, румынская половина уже вообще заброшена, и покосившиеся здания стоят с выбитыми окнами. Обе таможни сейчас сидят вместе на болгарской территории. Кроме нас не было вообще никого, прохождение обеих таможен заняло буквально пять минут. Тут же купили и виньету. У болгар на неделю она стоит 10 лев, на месяц — 25 лев, ну, а если кому-то хочется взять сразу на год, то это будет 62 лева.

Буквально в пяти километрах от таможни был небольшой населенный пункт, и пара банковских отделений в нем. Поэтому тормознули и наменяли себе болгарской валюты. Это, как оказалось в дальнейшем, было очень правильным решением. Так как здесь мы меняли 1,96 левов за евро, в дальнейшем этот курс неуклонно катился вниз по мере приближения моря, и в курортных городках был 1,9-1,91.

Ещё удивило в этих местах большое количество лавандовых полей.

Говорят, что Прованс не справляется с желающими прикупить лаванды и изделий из неё, поэтому французы размещают сейчас заказы в Болгарии и потом, переработав, продают туристам как *лаванду из Прованса*.

Первой нашей целью в Болгарии являются *Побитые камни*, такое чудное название носит довольно длинная долина, хаотично утыканная камнями в виде колон.

Первое впечатление, что это руины каких-то строений или остатки города. *Побитые камни* примерно в 15-20 км, не доезжая Варны.

Трасса даже рассекает этот заповедник камней на две неравные части. В одной части на вход поставили кассу, и берут по 3 лева (чтобы провал не проваливался). Но, повторюсь, лощина с этими камнями тянется несколько километров. Первые метров 500 по бокам от лощины натянута проволока, чтобы *зайцы* не проходили бесплатно. Потом она заканчивается, и вход свободный. Пешком, может, и лень бы было чесать полкилометра, а на машине пару минут. Так что мы зашли сбоку. Интересное место, чудные все-таки вещи иногда природа рассыпает по свету.

Мы продолжаем наш путь на Сазополь через центр Варны, дорога местами нормальная, местами не очень. Но в целом намного хуже, чем в Румынии. Вдоль дорог очень много рекламы о продаже недвижимости на море, и вся она на русском.

Мы въехали в Варну, и этот принцип четко соблюдался и здесь. Предложения по недвижимости на русском, остальное на болгарском. Варна заметно наряднее и богаче других болгарских городов, через которые мы уже сегодня проехали. Местами красива. Мы воспользовались проездом через этот город и свернули к Успенскому собору. Он расположен в центре, в небольшом тенистом сквере, рядом огромное скопление таксистов, вот к ним под бочок мы и затесались.

Варна, кстати, как и мой родной Донецк, одно время носила название *Сталин*. Хотя у нас в те времена город почему-то именовали Сталино, при официальном названии «Сталин».

Как-то так получилось, что в ходе различных войн в последние два века Варна пострадала больше всего именно от русских. Сначала его бомбили и обстреливали, выбивая турок из Варны в 1829 году. Бомбили почти год, так что досталось тогда городу конкретно. И разрушен он был почти наполовину. Затем ещё несколько войн с турками, и почти всегда Варна становилась и их ареной тоже.

В первую мировую болгары воевали против России, и Варне опять досталось. На этот раз от Черноморского флота, который удачной стрельбой полностью разрушил порт Варны. Так что немецким подлодкам и кораблям какое-то время парковаться было негде.

Сейчас где-то рядом с этим портом должен вынырнуть из Черного моря *Южный поток*.

Времени у нас было немного, поэтому полюбовавшись прекрасными фресками и большим собранием икон Успенского собора, мы Варну покидаем.

Следующим пунктом у нас Несебр.

На выезде из Варны смутило, что навигатор повел в сторону от хорошей дороги. На развилке стояла ещё одна машина с украинскими номерами, их мучил тот же вопрос. Им оказалось на Созополь, и навигатор так же предлагал держать путь, по довольно убитой дорожке. Так как в Болгарии раздолбанные дороги — довольно частое явление, решили все же поверить навигатору. Дальше дорога была ещё хуже. Она уходила в гористую местность, и там к большому количеству ям, разрушенному покрытию добавились ещё и крутые виражи. Надо было все же прижиматься к морю, там дорога выглядела намного новей и современней.

Перед Бургосом заехали в небольшую винодельню Tohun Winery: 42° 33′ 39.1″ N, 27° 33′ 14.9″ E, немного пополнили багажник, отдых впереди долгий, а вино в Болгарии неплохое, и хоть уже заметно дороже, чем 5-10 лет назад, но ещё дешевле нашего.

Несебр понравился сразу, с первого взгляда. Точнее здесь как бы два Несебра, один старый куда стремятся туристы со всего света, уютный, романтичный, расположенный на небольшом островке. И новый, он намного больше, современный, расположен на материке и живет за счет обслуживания старого.

Мы, проехав новый город, выбрались на мост, соединяющий прошлое и настоящее Несебра, и с моста, когда открылся вид на весь старый город, крепостные стены его опоясывающие, яхты и прогулочные кораблики, к нему жмущиеся. Всё это дает прекрасную картину.

И мы визуально сразу поняли, что он нам понравится, и прогулки по Старому Несебру нас не разочаровали, интерьер даже намного превосходит ожидания.

Очень стильные строения, необычные конструкции домов и руины византийских строений, рядом с ними неплохо сохранившиеся церкви 13-16 веков, которые выстроены в интересном средиземноморском стиле.

 Церквей много, на крохотном пятачке Старого Несебра — 42 церкви.

И всё это очень густо проложено магазинчиками, лавочками, кафе и ресторанами, ну и прочим.

В общем всем, что может понадобиться современному туристу.

Мне сложно вспомнить такой плотной концентрации туриндустрии в одном месте. К подножию старого города буквально ежеминутно швартуется автобус, который выгрузив одну партию туристов, тут же едет за второй. В основном, это, конечно же, наш турист, поэтому Старый Несебр — это русскоговорящий город. Все продавцы и зазывалы ресторанов, вывески и объявления — всё на русском. Ну и, естественно, русский слышишь повсеместно.

Кстати, в 19 веке наши здесь тоже немного повоевали, во время одной из войн с турками в 1829 году.

Турки в Несебре создали мощную крепость, укомплектовали её пушками и на предложение сдаться ответили категорическим отказом, и даже в своей обычной манере добавили:

…-скорее луна упадет на землю, чем нога русского ступит на землю Несебра…

После пятого выстрела наших кораблей по крепости, турки капитулировали. Луна висит по-прежнему там где и была, а вот нога русского сейчас ступает на землю Несебра гораздо чаще, чем нога болгарина, ну и тем более турка.

В своём лично рейтинге мы ставим Несебру высший бал, и бросаем монетку в воды его омывающие, так как есть твердое желание сюда как-нибудь вернуться на пару деньков. Ну, а в море, где сейчас пускает корни наша монетка, находится, как это ни печально, большая половина этого древнего города. После пары землетрясений в средние века полуостров сильно погрузился под воду и большая часть древнего города сейчас находится именно там.

Мы же едем в Сазополь, поселение у нас в отеле *Garden Beah*. Отель находится не в самом городе, а в нескольких километрах от него, прямо в центре большой бухты. Сазополь посещать мы не планируем, хотя этот город тоже несомненно может понравиться. У нас сегодня просто море, и отдых на море.

Отель хороший, огромные номера (80 кв. м) и близко от моря. В номере у нас четыре комнаты (все с кондерами), два санузла и полный комплект всего, что может понадобиться, от стиральной машины до полностью укомплектованной кухни. Большой бассейн. Стоимость 50 евро.

В июле месяце, думаю, на Азовском море за эти деньги и в половину проще номер будет взять проблематично. Пляж здесь очень хороший, море неглубокое, с ровным песчаным дном, без камней и валунов. За счет бухты, волн почти нет и вода, не каламутясь, хорошо прогревается. Единственный минус, что все магазины, кафе и рестораны категорически не хотят принимать карточки к оплате, только кэш. Сам отель также против карточек.

Надолго здесь останавливаться будет скучновато, негде побродить вечерами и смотреть особо не на что. Просто несколько отелей и кемпингов вдоль моря. Но море, повторюсь, в этих местах хорошее.

5 июля

Море третье — Эгейское.

Сегодня у нас переезд в Грецию, пробег мы заготовили небольшой, и цель — городок Александропулос. Ещё дома, изучая карту, подумалось, что навигатор может потащить через Турцию, она здесь небольшим клином выпирает между Болгарией и Грецией, поэтому выписал себе пару болгарских городов, чтобы ориентироваться на местности.

Навигатор и правда упорно, предлагал нам срезать путь по турецким землям, но лишняя таможня в наши планы не входила, поэтому по указателям держались на Свиленград. Этот город стоит прямо на границе с Грецией, таможенный пункт *Капитан Петко Воевода*.

Перед Свиленградом было много указателей на исторические развалины *Мезик* и большие щиты на коричневом фоне с изображением довольно интересных руин. Я о таком городе никогда не слышал, поэтому записав название, думал, потом почитать в инете. Но инет на запрос по *Мезик* упорно предлагает мне статьи о *Мезиме* или на крайняк о Muzik, так что достопримечательность Болгарии *Мезик* интернету не знакома.

Болгарская таможня вяло проштамповала паспорта, даже не подходя к машине. Ничего не спрашивая и не проявляя к нам никакого интереса. Но греки были ещё круче, они даже не выглянули из вагончика. Разговаривая между собой и сидя к нам боком, таможенник не поворачиваясь протянул руку за паспортами и, не разу на нас не глянув, отштамповал их и продолжая разговор друг с другом, протянул обратно в окошко по прежнему в полоборота и не смотря.

Дороги сразу скаканули в качестве, впрочем и бензин на заправках тоже. В июле 2012, 95-й, по 1,70 -1,75 евро за литр. Удивило, что в магазине при заправке были пустые полки. В дальнейшем, этот принцип был частенько. Почти при каждой заправке магазин, а в нём ничего. Иногда холодильник с напитками. Появились заправщики, которые в комплект к бензину ещё и старательно моют лобовое и задние стекла. Для Греции это буквально революция в обслуживании :), раньше я за греками такого рвения не замечал. Кризис!

Отель *Bell air hotel* — хороший, номера большие в два уровня, но до моря далековато. Впрочем мы так и планировали, удаленные от моря отели значительно дешевле, ну, а мы всё равно на машине.

Отель так же со своей кухней, причем полноценной, но поменьше и попроще предыдущего болгарского отеля, две спальни, цена такая же — 50 эвро.

Море в этих местах не понравилось. Дно c камнями большими и малыми, и, естественно, с морскими ежами вокруг них. Пляж узкий, и над ним нависает глинистый берег. С этого берега к морю довольно сложный спуск, с невнятными ступенями, кое-как прошкрябанными в глине. Оборудованных подъездов на машине нет, под паркинг используем ближайшие к морю пустыри.

Единственный плюс — это галька белоснежно-белого цвета, её, правда, немного, но бывает, красиво! Сам город впечатлил мало. Мы покатались по нему немного, но ничем не были удивлены или очарованы. Хотя церкви немного отличаются от храмов в остальной Греции.

6 июля

Море четвертое — Фракийское.

С утра едем к развалинам города Филиппы, им чуть меньше трех тысяч лет, и здесь когда-то покончил с собой Брут, тот самый, что пырнул Цезаря в спину ножичком. Причем, это Цезаря настолько удивило, что, несмотря на то что ему тогда ножичков двадцать в спину воткнули, он на них особого внимания не обратил, а умер от обиды именно на этот ножик, со словами:

….и ты…Брут?

То есть Брут был редкая падлюка, но не умер тогда со стыда у ног своего кормильца, поильца и закадычного дружка. А сбежал из Рима, прихватив с собой огромные бабки, на них нанял довольно большое войско и решил стать в Риме новым Цезарем, (место-то вакантное). Именно под Филиппами ему Антоний с Октавианом бой и дали, между ними тогда ещё Клеопатра не проскочила и они были очень дружны.

В общем, Брут проиграл, да и стыдно наконец-то стало, что Цезаря зарезал, дружили-то они с детства. Вот дружок и стал ему сниться постоянно, грустно вздыхая и повторяя:

…-и ты Брут?

 в общем себя он тоже зарезал, и, возможно, тем самым ножичком.

Городу дал имя (в честь себя любимого) отец Александра Македонского — Филип. Этим он как бы подчеркнул его важность. В те времена в этих местах были несколько золотых рудников, и Филипп на их сырье стал чеканить золотую монету со своим профилем. Деньги потекли ему в казну рекой. Но его тоже зарезали, тоже друг и тоже в спину. Наверное обычай такой :).

Впрочем, это было почти за триста лет до Цезаря.

Филиппы тогда стояли на берегу Фракийского моря, море за это время изрядно отошло от берега, и сейчас в этот промежуток даже втиснулся современный город Кавала.

Вот к нему мы с утра и едем. Вместо автобана выбрали почти проселочную дорогу, местами очень родную.

 По ней мы сначала выехали к очень известной в Греции винодельне Тсантали.

 Но было всего 9:30, а она начинает работать с 9:00, поэтому по греческой традиции всё ещё было закрыто.

Дальше дорога ведет нас мимо озера Вестонида, это озеро от моря отделено перешейком всего в 20 метров, поэтому вода в нем соленая, но интересно оно не этим, а монастырем, который расположен на нескольких островках этого озера.

 Все островки соединены между собой деревянными мостками, на которых монахи деловито ловили крабов и рыбу.

Монастырь в этих местах уже больше тысячи лет, он типа дочернего предприятия у афонского монастыря Ватопед.

Озеро — его собственность, но Греция с этим не согласна и уже почти сто лет судится с монастырем. Под водой кое-где просматриваются руины. Считается, что это остатки древнего города Вистонида и дворца царя Диомеда. Именно здесь Геракл совершил свой восьмой подвиг.

Ну, хотя как подвиг?! Пришел к царю, у которого были какие-то супер кони. Коней забрал, царя убил, ну, а чтобы скрыть улики, прорыл канал, который всё и затопил. В итоге озеро Вистонида и возникло.

А когда народ стал ругаться (типа нехорошо герою гоп-стопом заниматься) сказал, что кони эти хищные и питаются мясом. А царь-негодник, плохие наклонности своих коней поощрял, и закрывал глаза на то, что они по ночам людьми питались. Ну а чтобы никто не проверил, коней выпустил в лес. Где их тут же сожрали волки.

Но вот вопрос, если кони те были хищниками и жрали мясо, то че они сами тех волков не слопали?

Мы же в монастыре прикупили мёда и вина. Мёд здесь считается лучшим во Фракии, да и место знаковое.

Дольше едем через Кавалу. Город хоть и греческий и притом греческий он уже более двух тысяч лет, но болгарам он тоже нравится, и они во всех балканских войнах первым делом захватывали Кавалу, и даже просили Сталина за них подписаться. Сталин на Потсдамской конференции (когда делили послевоенный мир), предложил Кавалу оставить болгарам (она к тому времени была опять ими захвачена), но греки уперлись. Они всё-таки воевали против Германии и были союзниками с самого начала, а болгары четыре года провели на стороне Вермахта, и только когда наши подошли к границам Германии, они переметнулись на сторону побеждающих. В общем болгары опять пролетели с Кавалой.

В городе есть интересный акведук, он проходит через весь город, правда, во многих местах дома его перекрывают, но есть и открытые участки.

Смотрится довольно монументально, не Сеговия, конечно, там строили римляне, а у тех размах был побольше. Но тоже красиво.

На горе в Кавале есть ещё остатки крепости, но мы, покружив немного по её улочкам, подъезда к ней не нашли, и решили все-таки ехать к Филиппам, на которые и были настроены с утра.

Филиппы — это первый город, куда пришел Апостол Павел и создал здесь первую христианскую общину в Европе, здесь же он пару лет пробыл за проповеди христианства в заточении. На месте той тюрьмы позднее была построена церковь, остатки которой возвышаются над руинами города до сих пор.

Масштабами, Филиппы, конечно впечатляют, развалины занимают огромную площадь. И даже на подступах к ним в очень удаленных местах из земли торчат колоны и фрагменты мраморных плит, валяются мраморные блоки с текстами и т.д.

По легенде эти места очень любил бог Дионис и именно здесь он постоянно зажигал и устраивал пати.

Фотоальбом по городу Филиппы, а так же по другим городам и достопримечательностям, которые описаны в этом отчете, на нашем семейном сайте: http://avtoturist.dn.ua/.

Сейчас греки раскручивают этот регион, всюду рекламируя винный тур *Дороги Диониса*, он начинается в городе Драмма, где есть такие маститые винодельни, как *Pavlidis Estate*, «Domaine Techni Oinou», «Oenogenesis». Затем перебирается сюда — «Biblia Hora Estate» и «Estate Chatzigeorgiou», в Серресе — «Apostoli’s Vineyard», потом на Ксанти — «Ktima Vourvoukeli», и в сторону Александропулоса — «Maronia S.A».

В какой-то момент греки рынок вина проморгали, имея тысячелетние традиции, они абсолютно не смотрели за прогрессом и к 70 годам прошлого века вдруг поняли, что греческого вина, как такового-то и нет, и в мире о нем никто ничего не знает, ну и тем более не уважает. Поэтому в 80-е на учебу во Францию были отправлены сотни студентов, а возрождение виноделия стало правительственной программой.

Мы, сами того не ведая, проехались четко по *Дороге Диониса*, правда, вместо Драммы свернули на Ситонию к месту нашего основного пребывания в этом туре.

В Ситонии мы выбрали отель *Spathie*. Это между городками Никитас и Нео Мармарас, эти места мы облюбовали ещё в прошлом году и описывали их в отчете https://travel.drom.ru/17363/.

От отеля буквально сто метров до пляжа, номера большие (65 кв. м) с кухней. Простенько, но и недорого. Сосны, оливки и кактусы.

Во дворе мангал, барбекю и небольшая кафешка, в которой после обеда трудится хозяин отеля. Если есть заказы. Перетащили вещи в номер, забили холодильник, осмотрелись, понравилось.

В общем, начался отдых. Отдых на море под символическим номером пять.

Наш маршрут: http://goo.gl/maps/gnnb3.

Фотоальбомы по каждому городу, крепости и достопримечательностях которые описаны в этом отчете, на нашем семейном сайте: http://avtoturist.dn.ua/.