Антикризисный проект: Москва—Дан-Хелдер 2009

Я люблю путешествовать и ненавижу туризм. На первый взгляд, странное сочетание,… но это только на первый взгляд. На самом деле, путешествие и туризм — яркие антиподы. Хотя бы потому, что путешествие — это когда ты ездишь сам. А туризм — это когда возят тебя.

Система туризма во всем мире построена так, чтобы зритель не отвлекался от маршрута — шел от одной точки до другой, останавливался в нужных местах, «вот здесь хороший вид, достаньте фотоаппараты», «на этом камне сиживал сам Блаженный Августин», «у вас будет полчаса перед отправлением автобуса на сувенирные магазины». Подобное познание мира лично у меня, ничего кроме приступа зубной боли не вызывает. Поэтому, если случается куда-то ехать «за бугор», я намеренно отказываюсь от предлагающихся экскурсий, предпочитая познать новое место своим умом.

Подготовка

Прочитав многочисленные отчеты уважаемых форумчан о своих путешествиях, каждому из нас, наверняка, в голову приходит мысль о самостоятельной поездке. Не избежал этой участи и я. А, поскольку, на Восток ехать мне пока не к кому, все мысли были обращены на Запад. Тем более, что очень хотелось своей пятой точкой проверить, в самом ли деле дороги Европы такие гладкие, что по ним можно проверять линейку. Короче, возникла идея, и вопрос был только в реализации.

Ехать решили вдвоем с женой — она, как и я, любит открывать для себя новые места, да и на роль «романтического путешествия» планируемая поездка вполне подходила. У меня стаж вождения небольшой, всего два года. У жены — десять лет. Единственное, что ее немного напрягло — это сон в машине. Пришлось провести мини-тренировку. Были взяты спальные мешки, коврики, подушки и со всем этим оснащением мы откатились в близлежащий лесок. Спустя десять минут после приезда на точку, «ББ» была превращена в двуспальную кровать, которую моя и полезла проверять. Немного поворочавшись, она дала добро такому варианту спального места при условии, что на стоянках ей будут обеспечены туалет и умывальник, а еще лучше — душ. Но уж с чем-с чем, а с этим в Европе полный порядок! Таким образом, был сформирован слетанный экипаж из двух пилотов — Мурзика и Понки.

В первую очередь, конечно, надо было раздобыть машину, поскольку имевшийся на тот момент в распоряжении «Дэу-Матиз» на роль авто для путешествий не подходил, по-моему, абсолютно. Проштудировав этот сайт со всей возможной тщательностью, плюс, воспользовавшись советами одного приятеля, владельца Nissan Serena, я понял, что моей машиной будет праворукий минивэн. Кстати, вопреки расхожему мнению, в Москве «правильных» машин — полно! Конечно, вряд ли есть смысл покупать Toyota Corolla или Nissan Pulsar (хотя и такие встречаются), но в нишевом сегменте доля «японок» ощутима. Особенно это касается минивэнов, микроавтобусов, внедорожников и городского компакт-класса. И нет в Москве более предупредительных друг к другу водителей, чем владельцы «праворулек»!

А, поскольку денег было собрано почти на новый Nissan Note, то хватило сразу на две праворуких — Toyota bB и Toyota Funcargo. После проверки всех возможностей машинок, было принято решение ехать на «ББ». Дело в том, что «Фунтик» мне достался полноприводный, а, с учетом качества дорог в Европе и требуемых трансформаций салона, «ББ» выглядел предпочтительнее.

В процессе планирования было решено иметь крайним пунктом Амстердам, а, при удачном раскладе — берег Северного моря. В случае возникновения в пути каких-то проблем — можно просто развернуться и поехать назад.

И хотя большинство посетителей сайта живет в восточной части страны, я решил поделиться отчетом о своем путешествии. Возможно, кому-то он пригодится в поездке или поможет в планировании собственного маршрута. Для этого я постарался, как можно более детально описывать ключевые точки поездки, и, где возможно, буду давать координаты мест ссылками на Google Maps.

Поездка, в соответствии с кризисными временами, планировалась и осуществлялась как бюджетная. Ночевать предполагалось в машине, что дает ощутимую экономию средств и помогает сразу, без раскачки двигаться по маршруту с утра до вечера, не будучи связанным временем заселения и освобождения номеров в гостиницах, а также их поиском. Кому-то это может понравиться, кому-то — нет, решать в любом случае надо самим. У нас была цель, и мы ее достигли — доехать вдвоем до Амстердама и обратно за 1 000 евро. Без учета шопинга, но со всеми расходами на музеи, транспорт, топливо и еду. Как выяснилось, задача очень даже выполнимая.

Таким образом, подготовка была закончена, и вопрос стал только за визой и прочими документами для поездки.

Визы и прочее

Главное препятствие, которое отпугивает нашего путешественника, решившего ехать в Европу — это, безусловно, виза. Данный вопрос для меня многократно упрощался наличием родственника Понки, живущего в Литве, в небольшом городе Кедайняй. Он, конечно, не был против того, чтобы мы его посетили, а потом поехали дальше. Процедура оформления приглашения для родственников в Литве проста и необременительна, хотя и имеет один нюанс: приглашающий должен иметь одну свободную комнату в имеющейся жилплощади для размещения приглашенных. Поскольку с жильем у дяди все в порядке, приглашение оформили без проблем, и мы стали ждать, когда оно поступит в посольство. Раньше оно приходило по почте, но, видимо, работа нашей почтовой системы окончательно достала литовцев и теперь желающий поехать в Литву просто получает номер своего приглашения.

Визит в литовское посольство начинается с очереди человек в тридцать, впрочем, весьма быстро идущей. Посольство принимает с 9 до 12 часов каждый будний день и случаев, когда бы кто-то не успел сдать документы за один день, служащие посольства не упомнят. Вообще, необходимо заметить, что, в отличие от Латвии и Эстонии, частенько настроенных враждебно к России, Литва скорее занимает позицию сочувствующего нейтралитета. Литовцы, в массе своей, хорошо помнят, что только благодаря России (или, скорее, СССР) Литва вернула себе Вильнюсский регион с собственно Вильнюсом, который в 1920 году у Литвы оттяпала Польша. Также Литве вернулась Клайпеда и Куршская коса, захваченные в свое время Германией. В Литве отсутствует проблема «неграждан», поскольку гражданство дали всем и навсегда. Во всяком случае, дядя Понки, русский на все сто процентов, никуда оттуда уезжать не собирается. Но, как и все пенсионеры в мире, любит поругать свое правительство, ну и погоду, разумеется.

Сотрудники посольства действуют спокойно и приветливо, никакой враждебности или неприязни не ощущалось. Единственный, кого при мне конкретно отфутболили в плане визы, был стоящий перед нами в очереди гражданин Азербайджана с пропиской в Москве, желающий ехать в Литву и, вероятно, дальше. Несмотря на его клятвенные заверения в том, что он вернется в родной Азербайджан или, как минимум, в Москву, любит Евросоюз и лично знаком с Банионисом, визу ему не дали с формулировкой «идите в посольство Литвы в Баку». Он еще немного пошумел, но так и растопил нордическое сердце литовской барышни за окошком. Следом подошли мы. Процедура заняла ровно пять минут. Приняв анкеты, паспорта, медицинские страховки и по 35 евро за визу, нас спросили номер приглашения и выдали квитанцию о том, когда приходить за паспортами. Срок изготовления визы — 1 неделя.

Кстати, для тех, у кого нет родственников или просто добрых людей в Литве, есть довольно простой способ подачи заявления, не имея приглашения. Надо просто купить дорожные чеки из расчета 40 евро на человека в день и забронировать хотя бы на день гостиницу где-нибудь в Литве. Процедура упрощается тем, что в персонале любой литовской гостиницы есть сотрудник, говорящий по-русски. Для тех, кто решит более детально ознакомиться с условиями въезда в Литву — http://ru.mfa.lt/

Итак, через неделю паспорта с визами были получены и можно было двигаться дальше. Многие знакомые пугали меня перспективой получения неких «международных водительских прав», но, оказалось, что наша обычная «карточка» вполне подходит. Насчет «картонки» сказать не могу, но, думаю, что тоже проблем не будет. Еще нужно было оформить «зеленую карту» и тут прямая дорога в «РЕСО», как полноправного члена Европейской автостраховой ассоциации. Стоимость — 1 670 рублей на срок не более месяца. Дорого, конечно, но без нее никак. А оформлять на границе выйдет еще дороже.

Перед поездкой провели «ББ-шке» плановое ТО, заменили лобовое стекло с трещиной (с ней в Европу не пустят, а вот на мелкие сколы внимания не обращают). Купили обгонное зеркало, чтобы не иметь проблем на двуполосных дорогах. Запаслись аварийным гелевым аккумулятором на 17 ампер от источника бесперебойного питания, он может запустить машину даже при полной разрядке основного. Обзавелись полным комплектом лампочек, поскольку даже одна неработающая лампа может вызвать проблемы с дорожной полицией. Хотели, но как-то забыли приобрести автокипятильник, о чем очень пожалели. Ну, понятно, всякие зарядки для мобильников, фото-видео, много музыки и, конечно, навигатор. В качестве навигатора отлично подошел КПК «Fujitsu Siemens Loox 720» с программой «IGo-2006» и комплектом карт. Также прихватили пару портативных радиостанций «Моторола TLKR-5», очень удобных для связи, если в процессе прогулок придется разделиться. Весь взятый с собой багаж отлично уместился в три «сумки оккупанта», которые замечательно уместились в багажнике. Также, по опыту, с собой взяли все для обеда, который спланировали провести где-нибудь в Белоруссии, между границей и Минском.

Отвлечение первое: МКАД

Как известно, нашему умному и трудолюбивому народу повезло жить в стране, где кое-что бывает по уму, а кое-что и не совсем. Одним из таких «не совсем» является то, что если вы едете через всю страну, то Москвы вам никак не миновать. А Москва для транзитника — это МКАД. Собственно, когда ее в достопамятном 62-ом строили, то именно для этого — чтобы никто через центр не ездил. Жаль, что эта простая истина не доведена до ума создателей многочисленных ГИС-программ, иначе они никогда бы не предлагали проехать с Горьковского шоссе до Минского через Красную площадь. Правда, подобный маршрут все же имеет право на жизнь, если вы хотите познакомиться с главными достопримечательностями Москвы — памятниками истории и культуры (10%) и пробками (90%).

Но, предположим, что Москву вы уже видели или просто ненавидите ее саму а уж ее обитателей и подавно (я, как коренной москвич это мнение, отчасти, разделяю) и вам просто нужно ее быстрее объехать с минимальными затратами времени и нервов. Посему рискну дать несколько советов, могущих быть небесполезными:

Самое худшее — въезжать в Москву в понедельник утром или выезжать из нее в пятницу вечером. В дачный сезон к этому добавляется выезд в субботу утром и въезд в воскресенье вечером. В будний день постарайтесь подгадать с приездом с 10 до 16

На МКАД есть «гиблые места» — на внешней стороне это съезд на Ленинградское шоссе, на внутренней — рынок «Садовод» в районе Белой Дачи и кусок напротив Ясенево. Правда, обе последние пробки, обычно, поменьше, чем первая.

Если хотите объехать Москву «с ветерком» — это надо сделать с 23х до 6ти утра — порадуетесь единственному в России автобану. Только остерегайтесь ремонтников дорог и уборочных машин, у них как раз ночью время наибольшей активности. Если случилось приехать в будний день — постарайтесь подгадать с приездом с 10 до 16 часов, в выходной — можно особо не гадать, но каждый супермаркет вокруг МКАД может стать головной болью.

Если вы следуете без GPS, будьте готовы к тому, что нужный указатель поворота появится внезапно, типа «Каширское шоссе 200 м». При скорости 100 км/ч и пяти полосах можете банально не успеть свернуть вовремя. Да и на некоторых развязках не всегда понятно с первого раза, куда поворачивать.

День первый. Москва—Кедайняй

Как известно, Москва — это огромная пробка. Поэтому самое лучшее время для выезда из нее в дальнюю поездку — 5 утра. В это время свободны и основные магистрали и МКАД. Поэтому в наше путешествие мы отправились в утро воскресенья, справедливо рассудив, что в плане прохождения таможни этот день — самый подходящий. Сильно порадовало состояние Минского шоссе, километров 20 от Москвы покрытие просто идеальное, потом приемлемое, а где-то после поворота на Гагарин стабильно хорошее. Правда, местами шоссе находится в состоянии перманентного ремонта, но вновь положенные участки радуют качеством покрытия. Сотрудников ДПС было, на удивление, мало — может быть, по причине воскресенья. Но мы стабильно ехали по трассе 100-110, в населенных пунктах — 70-80, поэтому вряд ли представляли для них интерес. Вообще, практика показала, что 110 — это оптимальная скорость движения для «ББ» — расход топлива минимальный. Понять о приближении границы несложно — по обеим сторонам дороги массово появляются заправки: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.684947,31.046848&spn=0.051601,0.147972&t=h&z=13

На них надо обязательно залить топлива «под пробку», потому что бензин в Белоруссии стоит не дешевле 30 рублей за литр. Есть и еще одна причина сделать это, но о ней позже.

Российско-белорусская граница, к которой мы подъехали около полудня, представляет собой одну гигантскую стройку. Пришлось проявить максимум внимания и осторожности, поскольку и фуры и легковушки вылетали со всех сторон в разных направлениях. Паспортный контроль отсутствует как факт. Так, остановили на мгновение наши «погранцы», посмотрели в салон и велели проезжать. Даже неинтересно. Белорусских пограничников я вообще не увидел. Просто в какой-то момент дорожные указатели стали звучать довольно забавно, к примеру «Попоука» или «Бабруйск».

Е-30 в Белоруссии — сказка, а не дорога! Вообще-то она является платной, хотя два раза по 22 рубля до Минска — это по-божески. Но, видимо, для местных жителей и это — деньги, поэтому трафик на шоссе минимальный. В основном едут транзитные машины из России и Евросоюза, экскурсионные автобусы и фуры. Скорость стараются не нарушать, если видно очень быстро идущую машину — то это наверняка наш земляк. Правда, белорусских гаишников я видел всего один раз, и на обратной дороге. Вероятно, они тоже чтят воскресенья. А вот чего почти нет — так это заправок. От границы до Минска я их насчитал всего пять. Мысленно порадовался тому, что перед границей заправился до полного бака.

Вместе с Белоруссией появляются вполне симпатичные дорожные стоянки. То есть это не просто кусок криво заасфальтированной земли с кучей мусора в одном углу и отхожим местом в другом, а вполне цивильные площадки с домиками-столиками, туалетом типа «сортир» и мусорным баком. Иногда даже встречаются источники воды и закусочные. Вот на одну из таких стоянок мы и заехали, поскольку аппетит разыгрался нешуточный: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.472382,29.796982&spn=0.025935,0.073986&t=h&z=14

Не обошлось без казусов — огромное кафе оказалось закрытым, домики-столики на жаре основательно прогрелись, а единственным украшением стоянки были кучи бревен, во множестве валявшиеся окрест. Ну, где наша не пропадала! Еда была припасена с собой, питье тоже, удалось найти и не очень прогретый солнцем домик. В общем, с точки зрения путешествий по России — условия стоит признать вполне сносными. Сытые и довольные покатили дальше.

Объехав Минск по его кольцевой дороге, свернули на шоссе на Вильнюс. Вполне удобное четырехполосное шоссе М-7 заканчивается в 60 километрах от границы: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.051931,26.753168&spn=0.052403,0.147972&t=h&z=13

После этого идет дорога местного назначения с тем же названием, местами довольно побитая. Даже не верится, что это международное шоссе! Но все сомнения развеивает таможенный пост: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.544389,25.699511&spn=0.012945,0.036993&t=h&z=15

Вообще, проход белорусско-литовской таможни — это штука, требующая отдельного описания. Возле первого шлагбаума вас встречает пограничник, считает находящихся в машине людей, угадывает марку машины и выдает талончик. После этого вы подъезжаете к собственно таможенному посту, где есть два окошка. В первое вы должны дать техпаспорт, страховку, чеки с платной дороги (где их брать, если вы их выбросили — не знаю) и дорожный сбор. Дорожный сбор можно заплатить и здесь, но почему-то таможенник считает, что вы его где-то уже должны были оплатить. Размер сбора — 5 долларов с машины. Не наших рублей, не белорусских рублей, не евро, в конце концов! Именно долларов! Ну, ничего, непосредственно рядом с таможней находится мини-банк, в котором продаются купюры по 5 долларов. Других я там не видел. В другое окошко вы даете паспорта и справки, которые вам выдают в первом. Причем, на справке надо поставить автограф и в нужном месте. В каком именно месте — вам не говорят, но требуют, чтобы подпись была. Не уверен, что я поставил ее там, где надо, но бумажку у меня приняли. Определенно, логика «батькиных мытарей» удивляет до глубины души!

Литовская таможня — царство спокойствия. Таможенник ме-е-е-е-е-дленно открывает багажник. Смо-о-о-о-трит вещи. Забира-а-а-а-а-ет паспорта. Уходит. Возвращается. Спрашивает, что это за чудо-машина приехала в Литву. Вручает паспорта и желает счастливого пути. Все.

На прохождение обеих таможен ушло полчаса. Угадайте, на какой из них мы провели 5 минут?

Отвлечение второе. Литва и литовцы.

 Еще при посещении литовского посольства стало ясно, что отношение к русским у литовцев — нейтрально-спокойное, и то, это в самом худшем случае. Вообще, литовский национализм, особенно присущий небольшим государствам, совершенно далек от латвийского или эстонского. Если Литва и выступает в общем русле «прибалтийской солидарности», то ее подход наиболее взвешен. Собственно, из всех прибалтийских государств Литва — самое здравомыслящее в отношении России и русских. После обретения суверенитета гражданство Литвы было предоставлено всем без исключения проживающим на ее территории, поэтому проблемы «неграждан», в отличие от Латвии и Эстонии, не существует. Литовцы хорошо помнят, что только благодаря СССР в их состав вернулся Виленский район со столицей Вильнюсом, оккупированный Польшей в 1920ом году и район Клайпеды, захваченный Германией в 1939-ом. Конечно, в нашей истории бывали и сложности, и периоды «дружбы до гроба», есть и взаимные обиды, и проблема «оккупации», но, если исключить группу наиболее одиозных националистов, во главе с бывшим премьером Ландсбергисом (их сами литовцы считают малость прибабахнутыми), то в массе своей типичный литовец никоим образом не соответствуют образу оголтелого русофоба. Сугубо аграрная, в отличие от соседних Латвии и Эстонии, Литва приобрела солидную производственную базу, которую в видоизмененном состоянии, использует и поныне. Конечно, были и негативные моменты, вроде ссылки неугодных элементов в «места не столь отдаленные», но это относилось не к конкретно литовцам, а было признаком всей сталинской модели советского государства. В настоящее время подавляющая часть экономики Литвы также ориентирована на Россию, от сельскохозяйственной продукции до восстановленных в промышленных масштабах, автомобилей. Характерный пример, очень помогающий понять изменения в отношениях наших народов: в 1989ом, будучи в Вильнюсе с отцом, я был свидетелем того, как продавцы в магазине демонстративно отказывались понимать русский язык. Сейчас, если возникает непонимание, стараются найти продавца, говорящего по-русски.

От границы до Вильнюса — 18 километров. В хорошую погоду, если приглядеться, от пограничного поста видно вильнюсскую телебашню. Но в сам город лучше не заезжать — движение в нем напоминает московское, а вот некоторые дороги, похоже, помнят времена Гедиминаса. Поэтому Вильнюс лучше всего объезжать по его «как бы кольцевой дороге». От границы ведет шоссе А3, а попасть нам надо было на А1: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.655563,25.31456&spn=0.206553,0.591888&z=11

На самом деле это довольно запутанная система дорог, где без GPS`а никуда. Обгонять или нарушать на этих дорогах (как и вообще в Литве, да и в Европе тоже) не рекомендуется — литовские полицаи, увидев нарушение, нещадно штрафуют, тем более что у них, в отличие от их европейских коллег, никакого языкового барьера нет — русский они знают поголовно!

С выездом на шоссе Вильнюс—Каунас плохие дороги, к счастью, кончаются. Шоссе очень аккуратное, движение спокойное, все ведут себя очень предупредительно. Сигналить, моргать дальним светом не принято, в лучшем случае вас просто не поймут. Правда, при подъезде к Каунасу у меня вышел казус с одним микроавтобусом. Он очень долго ехал впереди меня, а сзади меня подпирала Subaru Impreza Ненавижу, когда мне на дороге «дышат в задницу», поэтому, когда появилась возможность, попробовал просто обойти этот микроавтобус справа. Но, как только я сместился вправо, он тоже это сделал, причем довольно резко и не включая поворотники. Пришлось мне уходить влево, прямо перед носом «Субару». Видно, я конкретно напугал тех, кто был внутри, потому что «Импреза» сразу отстала. Правда, уже потом, в Кедайняе мне рассказали, что нигде в Литве не водят так грубо, как в Каунасе.

День третий. Кедайняй—Берлин

Погостив денек в Кедайняе, мы решили двигаться дальше. В принципе, добраться из Литвы в Берлин можно двумя путями — через Варшаву и по побережью Балтийского моря. Нам подходил только первый вариант, поскольку у нас была обычная виза, а дорога, по второму варианту, идет через Калининградскую область. Поэтому мы поехали через Мариямполе, Сувалки, Августов,… Кстати, об Августове. Городок небольшой, но славится расположенными вокруг него Мазовецкими озерами. Естественно, мы не упустили шанс «промерить фарватер», поэтому свернули с шоссе по указателю «Plazy» и через пару поворотов очутились возле уютного кафе, возле которого были зонтики и небольшой вход в воду, к счастью, песчаный. Искупавшись и слегка позагорав, двинулись дальше.

Вообще, надо несколько слов сказать о польских дорогах. В большинстве своем они двухполосные, поэтому обгон на правом руле слегка затруднен. Спасает, понятно, обгонное зеркало и наличие штурмана слева. Также в изобилии попадаются населенные пункты, в которых разрешенная скорость 50 км/ч. Понятно, что с такой скоростью никто не ездит, но быстрее 70 км/ч ехать все же не рекомендуется. Хотя, местные дальнобои иногда идут довольно-таки резво, видимо, знают места засад и где установлены видеокамеры. О видеокамерах предупреждают знаки, но только в начале населенного пункта, поэтому держать низкую скорость необходимо до появления перечеркнутого значка с домиками.

Отвлечение третье. Польша

Путешествие на авто по Польше — сплошная череда однообразных пейзажей, уютных городков и двуполосных шоссе. Последнее может насмерть отбить удовольствие от поездки, поэтому я еще загодя озаботился установкой обгонного зеркала — пригодилось и не раз. Для поездки необходимо иметь хоть какое-то количество злотых — заправки, конечно, принимают карты, а вот все остальное — редко и странно. Это может, в частности, выражаться в том, что цены в злотых и по карте в какой-нибудь придорожной корчме могут отличаться раза в два, понятно, не в пользу карты. Многие супермаркеты тоже не берут карты.

В Польше есть одно настоящее супершоссе длиной 250 км, правда, построено оно очень по-польски — начинается под Лодзем и заканчивается в 100 км от немецкой границы. Стоимость проезда — 10 евро, карты берут. Только не забудьте подъехать к соответствующему пункту оплаты.

Если вы не планируете посещать Варшаву (с моей точки зрения, смотреть там нечего), то наилучшим вариантом является объезд по шоссе 62. Вернее, это целая система дорог, напоминающая московские бетонные кольца. С бетонными кольцами эту дорогу роднит также нестабильное качество покрытия и отсутствие сколько-нибудь интересных пейзажей. Объезжая Варшаву, экономим где-то час, который придется простоять в пробках. После съезда на Е-30 дорога становится лучше, появляется множество кафе и заправок. И, проехав около 60 километров по Е30, мы съехали, наконец, на первый настоящий автобан, Autostrada Wielikopolska.

Об этой автостраде надо сказать особо. Проект сделан чисто по-польски, дорога ведет «из никуда в никуда»: начинается где-то под Лодзем и кончается возле Познани, за 100 километров от границы с Германией. Первые 120 километров по ней отсуствуют АЗС, поэтому заправьтесь заблаговременно. Качество покрытия отменное, колейности нет и в помине. Все въезды-выезды сделаны очень грамотно, с протяженными полосами разгона и торможения, с кучей знаков, информирующих когда, куда и в каком направлении ехать. Эта трасса как бы подготавливает путешественника к предстоящим дорогам Западной Европы. Но, как уже было сказано, эта отличная автострада заканчивается за сто километров от немецкой границы и вся дальнейшая дорога по Польше представляет одно сплошное мучение. Фуры, населенные пункты, перекрестки, мосты следуют почти без остановки. Правда, есть и несколько достопримечательностей или просто приметных мест. Первое — это «дом у дороги», старинный дом, построенный впритирку к шоссе так, что обочина перед ним прерывается. Явно, что строение возведено с другими нормами прочности, чем те, что действуют сейчас. Та его стена, что выходит к шоссе, испещрена следами многочисленных ударов от автотранспорта, но дому это, видимо, нисколько не вредит. Еще впечатляет населенный пункт Швебоджин, многие дома в котором, помнят еще крестоносцев. Там же, в окрестностях Швебоджина, можно посмотреть остатки Ostwall`а — мощного немецкого укрепрайона времен Второй мировой войны. Еще на этом участке дороги имеется огромное количество развалов по продаже украшений для садовых участков, периодически попадаются стайки путан, а также встречаются соответствующего настроя мотели, вроде «Услада» в местечке Корыта. Более никаких достопримечательностей до самой Германии нет.

О том, что граница близко, узнаешь сразу — шоссе становится четырехполосным. Спустя пару километров начинаются пограничные сооружения, хотя, разумеется, никакой границы в нашем понимании нет — просто медленно, соблюдая знаки, едешь по бывшей пограничной зоне. На обочине шоссе плакат — «Bundesrepublik Deutschland» — вот мы и в Германии! Шоссе до Берлина четырехполосное, с большими зонами ремонта, но все равно ехать очень удобно. Уже затемно выехали на Берлинское кольцо, дорога стала шестиполосной. Останавливаться решили на стоянке возле Альтсландбергер шоссе: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=berlin

Доехали, и сил хватило только на то, чтобы умыться, расстелить спальники и отрубиться.

День третий. В Берлине

Один день решили посвятить осмотру Берлина. Несмотря на то, что город, в его интересной части, практически отстроен заново после мая 45-го, там есть, что посмотреть. Хотя бы потому, что это наш самый ценный военный трофей. И если он, по недомыслию политиков, отдан обратно, то величия подвига наших дедов это нисколько не умаляет.

Для начала необходимо было найти подходящую стоянку. При въезде в Берлин по Лансбергер-шоссе находится район Хеллерсдорф, эдакий берлинский вариант Черемушек. На его окраине, как и полагается в приличных Черемушках, находится огромный торговый центр Kaufmart. На его стоянке мы и оставили машину, заодно воспользовавшись отличным в смысле цен и ассортимента, фирменным ресторанчиком. «Стандартный немецкий завтрак» стоил там 1,49 евро! Приценились насчет обеда и ужина — 3,99 и 4,45, соответственно. Понятно, что при таких ценах народу с утра там было прилично, но свободный столик для русских, конечно, нашелся.

Пройдя примерно километр по живописному кварталу Хеллесдорфа, мы попали на одноименную станцию метро. Берлинское метро — штука немного необычная, хотя бы потому, что пройти на станцию можно свободно. Для проезда необходимо приобрести билет в находящемся на станции киоске (чуть было не написал «Союзпечать»). Билет на одну поездку стоит 1,20 евро, а мы купили Tageskarte за 6. Она дает право ездить на любом железнодорожном транспорте в черте города — метро, линиях городских электричек и трамвае. Билет ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прокомпостировать в автомате при входе на станцию — по поездам частенько ходят контролеры, и было прикольно наблюдать типично «нашу» картину, когда отдельные несознательные личности бегали от них из вагона в вагон.

Конечная станция нашей линии — Александерплатц, где мы и вышли. Сама площадь — удивительное смешение стилей всех времен — рядом находятся здания времен Фридриха Великого, вокзал, построенный при кайзере Вильгельме, телебашня ГДР и отель «Холидей инн». Площадь плавно переходит в сквер Маркса-Энгельса (не шучу!) а дальше уже начинается Унтер-ден-Линден, центральная улица Берлина. Собственно, этим маршрутом мы и пошли, периодически отклоняясь влево-вправо, чтобы посмотреть что-то интересное, типа Площади Оперы или Чекпоинт-Чарли. Конечно, посмотрели Бранденбургские ворота (площадь перед ними с чисто немецким юмором называется Парижской) и Рейхстаг.

Многие, побывавшие в Берлине утверждают, что с точки зрения достопримечательностей смотреть там нечего. Я с ними совершенно не согласен. Даже если не брать во внимание специфический смысл этого города для любого русского человека, есть в нем неповторимый тевтонский колорит. Особенно впечатлила Библиотека Немецкого Народа: массивное здание с массивным цоколем, идеально правильными оконными проемами с дорическими колоннами и статуями барышень с формами и в доспехах.

И еще об одной достопримечательности надо сказать особо. Это, конечно, СТЕНА.

Когда-то давно, году в 1986ом, друг принес мне послушать кассету Вилли Токарева, где была песня «Берлинская стена». Понятно, что у нас про факт существования этого сооружения не упоминалось вообще. Поэтому вы можете себе представить квадратные глаза преподавательницы немецкого языка в нашей школе, которую мы попросили рассказать, что это такое. Немного помявшись для приличия, она рассказала, что существует такой Западный Берлин и что он совсем не часть ГДР, а, скорее, часть ФРГ, но находится, при этом, в Берлине. И что он со всех сторон окружен стеной, чтобы иностранные шпионы к нам не пробрались. Мы все «правильно поняли», наше поколение вообще очень остро чувствовало, когда ему начинают вешать лапшу на уши. Тем более, уже была объявлена «перестройка» и мозги людей потихоньку растормаживались. Последующий опрос родителей и старших товарищей довершил понимание того, что увидеть это сооружение является следующим пунктом программы…сразу за пунктом «увидеть Америку». Такие были времена…

Лучшим местом, где можно посмотреть остатки Стены является ее музей на Бернауэрштрассе. Мы же выбрали набережную Мюлен, где остаток стены превращен в музей East-Side-Gallery: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=berlin

Сооружение производит неизгладимое впечатление! Массив стены, разделявшей город надвое, потрясает средневековостью задумки и технологичностью исполнения. Очевидно, что руководители ГДР искренне верили, что стена будет стоять вечно. Но получилось, как известно, немного по-другому. Стена сразу стала зримой границей «железного занавеса», что автоматически означало грядущую кончину не только ГДР, но и всей советской системы. Практическим результатом стало то, что большой город был разделен надвое, как казалось, навсегда. Чтобы немного представить себе это, попробуйте поделить населенный пункт, где вы живете примерно надвое, все равно в каком направлении. Наверняка многие друзья, родственники, работа, учеба могут оказаться в той части, которая для вас навсегда будет закрыта. Конечно, есть в истории примеры городов-антиподов, типа Тарту и Ивангорода, намеренно строившиеся для противостояния друг другу. Но проделать такое с ранее целым объектом могли, я считаю, только немцы с их привычкой к дисциплине и точному исполнению приказов. Я представляю, насколько диковинно воспринималась Стена в 80-е, скажем, в районе Потсдамской площади, когда со стороны ГДР оставалась архитектура времен Третьего Рейха, а на Западе вставали небоскребы западноберлинского Сити. Кстати, даже после 20 лет, прошедших со дня падения Стены, эта разница все еще просматривается.

День понемногу подходил к концу и напоследок мы решили посмотреть памятник Советскому солдату в Трептов-парке. Парк находится на одноименной станции городской электрички, от станции до парка метров 500. Памятник начинается с арки, на которой на русском и немецком написаны слова в память павших советских воинов. От входа также виден совершенно необычный монумент — фигура женщины в коленопреклоненной позе. Оказалось, что это памятник «Поверженная Германия». Видимо, наличие данной скульптуры представлялось неоднозначным со времен создания ГДР, как союзного государства, потому как упоминания о ней не встречается нигде.

Сам же мемориальный комплекс поражает размерами и масштабом композиции. Известный всем по фото монумент — солдат с мечом и девочкой — лишь малая часть памятника. Впечатления усиливает почти полное отсутствие людей.

Закончив осмотр города, и оставив кое-что «на следующий раз», мы вернулись в Хеллерсдорф. «Бб» мирно стояла на стоянке супермаркета, в котором мы поужинали и затарились продуктами на завтрак, ну и кое-чем про запас. «Кое-чем» оказался чудесный немецкий пивной коктейль «Радлер». Вообще-то Мурзик у нас совсем непьющий, Понка умеренно предпочитает вина и коньяки, но побывать в Германии и не попробовать пива — это кощунство. К «радлеру» были куплены маринованные оливки, нарезанный пармезан и охотничьи колбаски. Цены на продукты — типично московские, пиво — 2-2,5 евро за упаковку из шести бутылок 0,33.

Закончив, выезжаем на уже родное нам Берлинское кольцо и встаем на ночевку все на той же стоянке Total.

День четвертый. Берлин—Ганновер—Амстердам

Плюсы ночевки на стоянке проявились с утра. Десять минут на умывание, двадцать — на завтрак, пять — на заправку. Цена 95-го бензина — 52 рубля за литр, заливаем полный бак. Мы готовы продолжить наше путешествие.

Отвлечение четвертое. Германия

Если вы хотите понять, что такое автотуризм с большой буквы — прокатитесь по Германии! Рай для владельца четырех колес! Эталон!

Стоянки в Германии нечасты, но если это стоянка, — то СТОЯНКА. Заправка, магазинчик, кафе, туалет, душ, отдельные парковки для разного транспорта, чистота до стерильности. А еще столики для обеда на природе, стенд подкачки шин, вода, отдельные места для палаток с заранее вбитыми колышками!!! И все это — бесплатно. Правда, в вечерне-ночное время туалет «условно-платный» — надо бросить на тарелочку 50 центов — и пользуйся, сколько хочешь. Душ — 2 евро.

Изредка попадаются супермаркеты. Их полезно использовать в качестве эконом-ресторанов. Редко какой обед или ужин в них будет стоить дороже 5 евро. Ну а завтрак, традиционно — 1,75. Один такой мы нашли даже в черте Берлина и, понятно, им воспользовались и по прямому назначению и как P+R стоянкой.

Карточку берут почти везде, но как-то выборочно…очень любят «Мастеркард» и «Маэстро». «Визу» могут принять не везде, но на заправках — обязательно.

Снова бежит отличное шоссе под колесами «Ббшки», мы едем на запад. Сразу скажу, что представление о немецких автобанах, как о ровной бесконечной ленте асфальта без единого стыка и трещинки не соответствует действительности. Дорога местами трясучая, попадаются и неровности. Но все искупает отличная организация движения. Например, любой выезд с прилегающей дороги на автобан, имеет отдельную разгонную полосу длиной не менее километра. То же самое относится и к съездам с магистрали — знаки, отмечающие съезд, начинаются за три километра, повторяются, за полтора километра до съезда начинается отдельная полоса, знаки еще и еще раз повторяются. При такой организации движения неудивительно, что пробок на дорогах Германии практически нет. Правда, нам попалась одна, но о ней расскажу позже.

Незаметно пролетела бывшая граница ГДР и ФРГ, пейзаж нисколько не поменялся, правда, качество дорожного покрытия стало немного лучше. Где-то ближе к обеду Понка заявила, что у нее уже три дня прошли без шопинга, и надо срочно найти по пути город, где можно его осуществить. По пути «попался» Ганновер, куда мы и решили заехать.

Задав в IGo точку примерно в центре Ганновера, мы свернули к нему с шоссе. Ганновер, с виду, оказался типичным немецким городом — все аккуратненько, чистенько и удобно для вождения. Поплутав по центру, я, наконец, принял решение остановиться на парковке на Марктштрассе. Стоимость стоянки — 0,75 евро в час: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=hannover

Перекусив в кафе напротив (10 евро на двоих) мы разделились. Света пошла по магазинам, а Макс — посмотреть окрестности. Ганновер — город с давней и богатой историей, но я даже не предполагал, что по соседству с нашей стоянкой находится квартал, выстроенный в стиле «кирпичной готики». Ключевой точкой квартала является собор Маркткирхе. Вообще, даже просто прогуляться по старому кварталу Ганновера представляется весьма интересным. Не успел я, как следует «приобщиться к прекрасному», как в моем кармане заверещала Понкиным голосом «Моторола», зовя меня на стоянку. Понка ждала меня у машины, довольно сжимая в руках пакет с новой кофточкой. По ее глазам было видно, что Ганновер мы посетили не зря! Посмотрев, напоследок на здание городской Ратуши, мы двинулись обратно к дороге.

Прошло еще 60 км дороги, и IGo приказал нам свернуть с автобана №2 на 30-е шоссе, ведущее на Амстердам. Оказалось, что как раз в этом месте находится уютный городок Бад-Эйнхаузен: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=oyenhausen

Вообще, если судить по карте, шоссе должно было обойти городок стороной, но жители, похоже, рассудили по-другому. И в лучших наших традициях шоссе идет прямо по центру Эйнхаузена. Понятно, что это приводит к довольно приличной пробке, простоять в которой приходится с полчаса. Есть и положительный момент — в городке довольно много заправок, где рекомендуется пополнить запас топлива — в течение последующих 130 километров до границы с Голландией их не будет вообще, так что если вы забудете это сделать — приготовьтесь к тому, что придется съезжать с шоссе. Забегая вперед, скажу, что сразу по пересечении границы Нидерландов заправки появляются, как грибы. Вот только цена 95-го бензина на них — 64 рубля за литр!

Граница Германии с Голландией пролетается «со свистом»! Две таблички по обе стороны моста, немецкая и голландская — вот и вся граница. Пейзаж нисколько не меняется, зато меняются номера машин вокруг — белые немецкие уступают место желтым голландским. И где-то среди них, совсем уж диковинно выглядит наш «199RUS».

Потихоньку начинают появляться каналы, сначала крупные, потом поменьше. Ремонтов дорог мало, но если уж есть — то капитальные! Ремонтировать местные жители любят, к делу подходят ответственно, если уж затеяли — то года на три, не меньше. По этой причине пришлось отказаться от того, чтобы заглянуть в Наарден, легендарный город-форт. Ничего, оставили его «на потом»: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=naarden

Вот мы и подъехали к основной цели нашей поездки. На табличке возле шоссе написано «Amsterdam». Еще готовясь к путешествию и штудируя Гуглмапс, я приметил на окраине Амстердама магазин «IKEA», конечно, имея виды на его бесплатную стоянку: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=ikea

По приезду выяснилось, что парковка хотя и бесплатная, но не круглосуточная, работает с 9 до 21 часа. Поскольку от сидения в машине пятая точка уже ныла, было принято решение прогуляться и поискать место для парковки. Рассматривая сейчас карту этого места, не могу не удивляться собственной слепоте — ровно в 300 метрах от «ИКЕИ» по шоссе А-9, которому мы, собственно, и ехали, находится «Макдоналдс». А стоянки возле него во всем мире бесплатные.

Отвлечение пятое: Нидерланды

Хорошо и аккуратно упорядоченный бардак — это про Нидерланды. Каждому там дозволено, в рамках местных правил, творить что хочешь. Это относится и к Амстердаму и к самому дальнему уголку, типа Дан-Хелдера. Периодически возникает ощущение, что попал в огромную хиппи-общину…все мило, аккуратно, причесано…но чувствуется, что это до поры, до времени.

Дороги — отличные, хотя в Северной Голландии, там, где много каналов, попадаются совершенно удивительные места с однополосными участками и мостами со светофорами. Причем, мост может иметь изгиб посередине и в него еще вписаться надо! С другой стороны, местные видят, что ты не местный, и дают время для обдумывания маневра. Иногда, даже помогают и подсказывают стандартными водительскими жестами.

Парковок в немецком стиле мало, зато много платных с ошарашивающими ценами типа 4 евро/час. Ставить машину кроме обозначенных значком парковки мест нельзя. Эвакуируют молниеносно, ищи потом машину по всей Голландии.

Супермаркеты хорошо спрятаны, но если их найти — удовольствие обеспечено. Маринованная треска с огурчиками (это консервы такие) очень хорошо идет на природе! Карточку берут везде.

С заправками проблем нет, но есть одна особенность. После 18:00 оттуда уходит весь персонал и включается полностью автоматический режим. Заправиться можно только по каким-то специальным картам, предназначенным именно для заправок. В общем, заправляйтесь с утра, и не будет вам никаких проблем!

Кстати, это относится и к некоторым другим местам. Голландцы крайне ленивы, поэтому, где надо и где не надо ставят автоматику. А вот поддерживать ее в идеально рабочем состоянии их уже не хватает. Поэтому встречаются нерабочие или полурабочие шлагбаумы на парковках, странно функционирующие автоматы по продаже билетов метро, заправки, на которых невозможно заправиться. И, главное, спросить-то некого — все отдыхают! Поэтому готовьтесь к тому, что все подобные места могут работать странно…или вообще не работать. Это нормально, это Голландия!

Прогулявшись по кварталу, прилегающему к парковке, мы с Понкой поняли, что когда Москву называют «городом заборов», то сильно преувеличивают. Амстердам — вот город заборов! А еще шлагбаумов, загородок, видеокамер, противотранспортных надолбов и прочего. Так и не найдя места под парковку, мы проехали под станцией метро «Bullewijk», которой и собирались воспользоваться, и попытались припарковаться. Место нашлось, на удивление, мгновенно. Выйдя на свежий воздух, мы сразу поняли причину такого положения вещей: все находящиеся вокруг люди, пешком и в машинах, гуляющие с детьми и играющие на спортплощадке — были черными! Оставлять машину в черном квартале очень не хотелось, и как-то сама собой пришла в голову мысль: а не прокатиться ли до центра Амстердама? Нашел же я парковку в центре Ганновера? Почему это не должно сработать здесь?

Забив в GPS координату Центрального вокзала (даже сейчас не могу вспоминать об этом без смеха) мы бодро двинулись к центру города. Было уже 8 часов вечера и дороги были пустынными. Постепенно, по мере приближения к центру города они становились все уже и уже, пока, наконец, не стали шириной ровно с «Бб». Я уже давно проехал знак, значивший о том, что машинам шире 2-х метров дальше нельзя, но в «Ббшке»-то всего полтора метра ширины (правда, без учета зеркал)!

Последние два километра дались нелегко. Вы давно ездили на машине по собственной квартире? Я, по ощущениям, недавно прокатился! Любой самый заставленный машинами московский двор — просто проспект, в сравнении с улочками центра голландской столицы. Круговые движения, съезды, каналы, мостики, велосипедисты, толпы пешеходов — все слилось в нескончаемый поток. Наконец, справа появилось здание вокзала, а прямо — значок подземной парковки. Но не тут-то было! Поток пешеходов через Принс-Хенриккааде был такой, что я беспомощно простоял пару минут — поток не кончался, а сигналить или моргать дальним светом — последнее дело. Тем более что за моими страданиями с удовольствием наблюдали два полицая, расположившиеся неподалеку. Но надо же что-то делать! Я вспомнил, что на «Бб» моторизованные зеркала и немного «помахал ушами». Пока толпа слева и справа оторопело смотрела на мои действия, я успел проехать в образовавшийся свободный коридор. Цену в 4 евро за час стоянки, после всего пережитого, воспринял, как должное, и запарковал машину на «минус втором» этаже: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode&ll

Выйдя на свежий воздух, первым делом уже мы оторопели от вида велопарковки напротив. Говорят, она самая большая в мире и на ней помещается 70 000 великов. Решив, что больше одного часа парковаться в центре будет накладно, мы решили посвятить этот час обзорной прогулке по центру, о чем не пожалели.

Пусть сколько угодно мне рассказывают про романтику Венеции, ее каналы, гондолы, площадь Сан-Марко…но «фестивалить» так, как это умеют в Амстердаме в обычный будний вечер, мне кажется, не умеют нигде! Толпы людей куда-то идут, едут на велосипедах, плывут на лодках, и это все на фоне кособоких домиков времен Голландской Ост-Индской компании. Об этом бесполезно рассказывать — это надо хоть раз в жизни ощутить самому.

Попытка выехать с парковки принесла неожиданные затруднения: аппарат на выезде категорически отказался принимать в оплату мою «Visa Electron». Понимая, что в сегодняшние планы начинает встраиваться пункт «еще один час обзорной экскурсии по Амстердаму» я пошел наверх, к будке смотрителей стоянки. Все оказалось проще простого: автомат внизу принимает какие-то специальные местные парковочные карточки, а с моей «Визы» надо платить здесь. Банкомат весело принял мою оплату, но не выдал чека. Я удивленно повернулся к смотрителю, но он только похлопал меня по плечу, «иди, мол, все в порядке». Немало удивленный, я спустился к машине, сел в нее и тут шлагбаум открылся. На выезде я нашел местечко, ввел в IGo координату пригородной стоянки, которую нашел заблаговременно, и мы тронулись: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=port

Дорога назад оказалась немногим легче, я даже один раз попробовал выехать на специальную велодорожку, помеченную красным цветом, но вовремя понял, что ошибся. Таксист сзади аккуратно подождал, пока я вернусь на «путь истинный», резонно предположив, что в незнакомом городе, особенно таком, как Амстердам, «нэ мэстному» водителю трудновато. Остальная дорога была полегче, можно сказать, что я даже привык к тому, что на месте одной «нашей» полосы тут вполне умещается две.

День пятый. В Амстердаме

Ночевка на фоне классического голландского пейзажа, определенно идет на пользу мировосприятию. Иначе, как объяснить то, что полусуматошный вчера вечером Амстердам, с утра предстал перед нами вполне дружелюбным и даже милым. Но обо всем по порядку.

Поскольку, надобность парковки в городе никто не отменял, после завтрака пришлось озаботиться ее поиском. Как по заказу, рядом с местом нашей ночевки была обнаружена отличная карта. На ней была найдена парковка P+R (Park+Ride) возле станции метро Diemen Zuid. Туда мы и решили выдвигаться: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=Diemen+Zuid+railway+station,+Diemen,+The+Netherlands

Осмотрительность и еще раз осмотрительность — вот главное правило при передвижении по любому европейскому городу. И дело не только в достопримечательностях и интересностях, не в том, что местные пешеходы топают по проезжей части, как туристы на Ивановской площади в Кремле. Поиск халявной или недорогой парковки — вот, если не главная, то немаловажная часть забот при поездках по Европе. Ну, конечно, если вы не наследный принц или родственник нефтегазового магната.

Разумеется, парковка оказалась наглухо занятой, но рядом с ней была обнаружена другая — без шлагбаумов и совершенно незаполненная: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=Diemen+Zuid+railway+station,+Diemen,+The+Netherlands

 Правда, на ней имелась какая-то надпись под знаком «Р», но ее я не смог перевести. Проверив, на всякий случай, что шлагбаум оснащен системой «свободного хода» и его можно будет, в случае закрытия, откинуть вручную, мы, преспокойно отправились к метро.

Как и все вокруг, метро в Амстердаме оснащено автоматикой на входе. Есть автомат по продаже билетов и автоматические ворота, чуть ли не двухметровой высоты,… а вот людей нет… ни одного… и автомат не работает. Мы не сразу поняли, что специально для таких случаев, одни из ворот открыты. Чтобы купить билет, надо пройти через станцию, спуститься с той стороны (линия метро на столбах) и купить билет. Хорошо, что поезда ходят не раз в час!

Прибыли мы все на ту же Central Station, возле которой и останавливались вчера. Естественно, прошлись по набережной и полюбовались на парусный фрегат «Амстердам», пришвартованный в порту.

Фрегат является хорошо сделанной копией реального корабля, но это совершенно не заметно. В Голландии до сих пор сохранились несколько верфей, в которых по технологиям 17 века строят парусные суда для музеев и любителей старины. Инструменты, конечно, применяют современные, но чертежи и материалы — те же, что и четыре века назад. Даже корабельные канаты делают из пеньки. Если кто не знает — пеньковый канат изготавливается из волокон стебля конопли. Но уж с чем, с чем, а с коноплей, в Амстердаме недостатка не имеется.

К сожалению, Морской музей Амстердама, куда я очень хотел попасть, оказался на реконструкции. Обидно. С другой стороны, будет еще один повод сюда приехать. Зато вполне рабочими оказались разводные мосты, мимо которых мы шли, направляясь к Риксмузею и параллельно, осматривая город. Мосты разводят по каждому проходу мало-мальски серьезного судна, так что любителям посмотреть развод мостов можно смело рекомендовать приезжать «на посмотреть»

Риксмузей (не смейтесь) тоже оказался на ремонте, но основная и самая известная коллекция все-таки была выставлена. Полотна знаменитых голландцев, которые вершает «Ночной дозор» Рембрандта впечатляют, но больше всего удивили игрушечные домики для кукол 17-го века. Причем, в них играли вполне серьезные и взрослые тридцатилетние женщины! Один из них приезжал посмотреть сам Руссо, и он очень просил владелицу обязательно показать нижнее белье. Упаси господи, не свое — белье куклы! О, времена, о, нравы…

Наскоро перекусив гигантскими местными кебабами, мы отправились прокатиться по каналам. Стоянок прогулочных катеров в Амстердаме великое множество. Стоимость прогулки везде одинакова — 8 евро с человека. Да и маршрут отличается только точкой отправления. Особо впечатляет ловкость рулевого, который буквально протискивает довольно приличное судно по узеньким каналам.

На вечер осталось одно мероприятие… и это было не посещение «кофешопа». Вообще, всем, кто мечтает посетить эти места, я бы этого делать не рекомендовал. Или, во всяком случае, делать это не в одиночку. Во-первых, даже рядом с этими заведениями стоит такой духан, как будто вся команда орденоносного крейсера разом сняла портянки. Во-вторых, у вас на входе почти наверняка отсканируют паспорт. В-третьих, посетители этих заведений, в массе своей, принадлежат к двум категориям: это или прыщавые тинэйджеры из Франции и Германии, или наши темнокожие друзья… черт те знает откуда. Плюс к этому, к вам постоянно пытаются «притереться» отвратного вида типы, предлагающие что-то покруче разрешенной марихуаны. Кого подобная обстановка не отталкивает — милости просим. Лично я человек не брезгливый, в Гонконге уличный мясной рынок прошел насквозь, не заткнув носа, а тут даже заходить побрезговал. Как мне объяснил один приятель, в Амстердаме есть более-менее приличные «кофешопы», куда водят группы туристов. Собственно, они для этого и предназначены. Там, для желающих «приобщиться», угощают небольшим количеством анаши — чтобы клиент почувствовал, но ни в коем случае не отрубился.

На самом деле, направились мы в «красный квартал». Блюстителей семейных ценностей и ревнителей нравственности хочу сразу успокоить: Мурзик проститутками не интересовался и никогда не пользовался, а Понка и подавно. Но приехать в этот мегавертеп и не посмотреть его «клубничку» — это неправильно. Все, что показывают — смотреть не возбраняется. А тут очень даже показывают!!!

При входе в квартал камеру лучше зачехлить. Ну, или, во всяком случае, закрыть крышкой объектив. Последствия съемки могут быть непредсказуемыми.

В самом квартале — секс-шопы, соблазнительные обнаженные девушки в витринах и разнообразные порно-шоу. Особенно много БДСМ-тематики, через полуоткрытые двери одного заведения был виден кусочек представления — впечатляет!

На этом наша прогулка по Амстердаму и закончилась. Еще немного походили по старому порту, посмотрели легендарные дома-склады... и поехали назад. «Бб» спокойно ждала нас на стоянке, вообще, создалось ощущение, что Diemen Zuid — один из самых тихих районов Амстердама.

Ночевать поехали на вчерашнюю стоянку — сил на поиск чего-то другого уже не осталось.

День шестой. Северная Голландия

Проехать через всю Европу и не посмотреть Голландию — это было бы неправильно. Поэтому еще в Москве мы проштудировали путеводители и профильные сайты на предмет «что тут можно посмотреть».

Первым пунктом в нашем маршруте значилась фольклорная деревня Зансе-Сханс: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=Zaanse+Schans,+Zaanstad,+Nederland

Дорога до нее не представлялась сложной, но это только на первый взгляд. Как обычно в Голландии, один из участков дороги оказался на ремонте, и добрая программа IGo потащила нас через какие-то закоулки. Самым примечательным местом оказался мост через канал шириной ровно в одну машину. Причем, ровно посередине мост поворачивал под прямым углом! В довершение всего движение через мост было двусторонним. Немного обалдев, я все-таки разобрался в хитросплетениях местных правил проезда подобных дорожных курьезов. Оказывается, надо подъехать к определенному месту перед мостом, там стоит фотодатчик, который, через некоторое время, включает с другой стороны красный свет. И можно ехать.

Приближение Зансе-Сханса угадывается моментально — все дороги утыканы знаками «остановка запрещена». Парковка возле деревни, как обычно, оснащена автоматикой, которая функционирует загадочным образом. Нет, въехать можно без проблем. Они будут позже.

Сама деревня ничем не отличается от своих собратьев по всему миру — все красиво, аккуратно и совершенно неестественно. Правда, меня впечатлили такие техношедевры, как ветряная мельница — лесопилка и миниатюрные разводные мостики. В качестве дополнительного развлечения по широкому каналу, омывающему деревню, плыли баржи с участниками фестиваля плавучих дискотек — вот это мероприятие, реально, удивило!

Решив, что более нам здесь ничего не интересно, мы решили двигаться дальше по маршруту. Но не тут-то было! Я самым аккуратным образом оплатил парковку, получил какой-то талончик из автомата, подъехал к шлагбауму,… но он так и не поднялся! Я еще раз сходил к автомату, проверил, все ли я правильно сделал... автомат выплюнул мне еще один талон. Подойдя к шлагбауму, я поочередно вставил оба талона в щель штрих-кодового сканера — и, о, чудо — шлагбаум поднялся. Правда, у меня закрались смутные сомнения, что где-то недалеко был оператор этого устройства, который понял, что сейчас глупые туристы из Москвы застопорят ЕДИНСТВЕННЫЙ выезд с парковки и плохо будет всем — хвост из машин за нами собрался уже вполне приличный.

Следующий пункт программы я бы рекомендовал всем русским туристам, приехавшим на машине в Голландию. Это домик Петра Великого в Заандаме, где он жил, проходя «производственную практику» на верфи Ост-Индской компании. Сам Заандам — очень чистый и аккуратный городок, единственное, что его отличает — наличие весьма специфической для этих мест топонимики, например CzaarPeterStraat или MenschikoffStraat: http://maps.google.ru/maps?t=h&ie=UTF8&ll=52.437225,4.823819&spn=0.002286,0.00464&z=18

Домик Петра превращен в музей еще при жизни императора, позже над ним возвели павильон, чтобы сохранить деревянное сооружение для потомков. Домик очень маленький, как и все в Голландии, дверной проем в 17 веке был высотой всего 160 сантиметров, и как же должен был сгибаться двухметровый Петр, входя в него! Спал Петр в шкафу, так тогда было принято в Европе. Те, кто бывал в домике Петра в Санкт-Петербурге, несомненно, помнят копию этого шкафа.

В домике бывали все российские императоры, многие европейские монархи и другие знаменитые лица. В 1807 году там побывал Наполеон и оставил табличку «Для великого человека ничто не бывает малым». Но самый впечатляющий «документ эпохи» — табличка о посещении домика будущим императором Александром Вторым. На ней оставил несколько строк В.А.Жуковский, сопровождавший цесаревича:

Над бедной хижиною сей
Витают Ангелы святые:
Великий князь, благоговей!
Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась великая Россия!

На стенах домика оставили автографы многие известные люди. Когда не стало хватать места на стенах — царапали автографы алмазами перстней на оконных стеклах. Любители украшать заборы надписями в стиле «Вася+Оля=Л» получат моральное оправдание своего творчества, увидев что-то вроде «Кн.Голицынъ 1793»

Неповторимое место — в одной точке как бы сконцентрирована история Российской Империи. Обязательно побывайте там!

Как-то сама собой появилась мысль доехать до самой северо-западной точки Голландии. Если не брать в расчет Норвегию, то это, практически, «угол континента». Сказано — сделано. В полдень, восьмого августа, тихо урча мотором, «Тойота Бб» с номером 762 въехала на дамбу, отделяющую Северное море от Внутреннего в районе городка Дан-Хелдер. Мурзик и Понка вышли из машины. Мимо, через шлюз, шла грузовая баржа. А за дамбой, сколько хватало глаз, было море.

Все. Дальше некуда. Дальше — только назад.

Но мы не могли вернуться без того, чтобы не взглянуть на знаменитые тюльпанные поля. Находятся они в окрестностях городка с исконно голландским названием Annapaulowna: http://maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=Annapaulowna

Городок назван в честь дочери Павла I Анны, которая вышла замуж за короля Нидерландов и первая додумалась организовать промышленное производство тюльпанов. Собственно, тут даже и сказать особо нечего: поле тюльпанов — это единственное место, где любимой девушке не обязательно дарить букет.

Последним пунктом на этот день значился заплыв в Северном море. Проще всего это сделать, если остановиться на парковке возле городка Julianadorp as Zee: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=52.883194,4.716353&spn=0.020536,0.038581&t=h&z=15

Жаль, из-за нерадивых туристов все подъезды на машине к пляжу перекрыты. Но небольшой моцион через дюны даже полезен. Песчаный пляж тянется от горизонта до горизонта, море тихое и спокойное. Обстановка настолько умиротворяющая, что я даже немного поспал, пока Понка проверяла, далеко ли там до Англии.

Жаль, облака на горизонте не позволили увидеть, как солнце садится в океан. Поэтому еще засветло собрались и отправились в поисках стоянки. Прокатившись вдоль живописных каналов с разнообразными корабликами, мы, наконец, нашли подходящую парковку: http://maps.google.ru/?ie=UTF8&t=h&ll=52.497753,4.698286&spn=0.010359,0.01929&z=16

День седьмой. Гаага

Утро на парковке началось с того, что Понка не обнаружила свои шлепанцы, оставленные на ночь возле машины. Представить, что в благополучной Голландии кто-то позарится на ашановские шлепки за 125 рублей, казалось верхом идиотизма,… тем не менее, шлепанцев не было. С другой стороны канала, опоясывающего стоянку, стояла на одной ноге цапля, довольно поглядывая на нас одним глазом. Понятно, что она и была заподозрена в краже! Правда, осмотревшись получше, на той же стоянке, но в другом ее конце, была обнаружена группа машин с суетящимися вокруг людьми. При ближайшем рассмотрении, они оказались шайкой цыган, использующих современные средства передвижения своего табора.

Умывшись, как всегда, в заведении при заправке, и дождавшись, пока туда пойдет Понка, я решил…ну, если и не забрать тапки, то, по крайней мере, подойти и посмотреть на этот сброд поближе. Десять моих шагов в направлении цыганских машин произвели неожиданное действие: цыгане, свободно делавшие свои дела, вдруг скопом попрыгали в машины и дружно укатили в неизвестном направлении, оставив после себя несколько грязных одеял и матрацев, которые они повесили сушиться на загородке. Из всего этого можно сделать вывод: в Европе по дорогам ездят не только благовоспитанные люди. Понятно, что взламывать вашу машину никто не станет, но все, что «плохо лежит» — вполне могут умыкнуть.

Дорога до Гааги — сплошная цепь великолепных шоссе, изредка прерывающихся стоянками. Самая лучшая из них — возле аэропорта Шипхолл. Там много общепитовских заведений, куча мест для парковки, правда, из-за размеров и наличия рядом аэропорта, довольно шумновато.

О том, что ты уже в Гааге, понимаешь только по табличке на шоссе. Окружающий пейзаж нисколько не меняется, и город представляется таким «поселком городского типа», очень зеленым и малоэтажным. Конечно, как в любом городе, в Гааге есть и офисный центр с современными зданиями, но он невелик и не портит общего впечатления.

Парк «Мадюродам-маленькая Голландия», куда мы хотели попасть, найти можно только с помощью навигатора — настолько хорошо он вписан в окружающий пейзаж. Парковка рядом с ним довольно дорогая, но, на наше счастье, паркомат не работал. Пристрастие голландцев к автоматике, определенно, имеет не только негативные последствия. Билет в парк стоит 14 евро, время пребывания не ограничено — гуляй хоть весь день! http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=52.098571,4.29883&spn=0.009214,0.018561&t=h&z=16

О самом парке бесполезно рассказывать — его надо видеть! На территории, размером со средний стадион, располаагется мегамакет, составленный из самых известных зданий Нидерландов. Многие части макета движутся, если бросить в ящичек десятицентовую монету. Меня, как человека, связанного с авиацией, особенно восхитил макет аэропорта Шипхол — звуки рулящих самолетов настолько реалистичные, что возникает полная иллюзия реальности происходящего. Трех часов, которые мы провели в парке, едва хватило на то, чтобы посмотреть наиболее интересные макеты.

Собственно, на этом наше путешествие и кончилось. Проехав Гаагу, через впечатляющую пятиуровневую (!!!) развязку, мы выехали на шоссе, которое через 150 километров вывело на уже знакомую дорогу А1, ведущую в Германию. Спустя два дня, посетив по дороге еще раз Берлин (Понка не могла обойтись без шопинга), мы вернулись в Кедайняй. Отдохнув там еще сутки, спустя день в дороге, вернулись в Москву.

Итоги и впечатления

За 11 дней мы проехали 6 500 километров. На топливо, еду, общественный транспорт, музеи и сувениры потратили, в общей сложности, 1 080 евро. Шопинг тоже чего-то стоил, но бюджет на него был у Понки свой. За топливо платили везде карточкой, за музеи и еду тоже. Налом оплачивали транспорт и туалеты в городах, что вызывало необходимость постоянно иметь в кармане мелочь.

Впечатлений получили массу, мелкие неприятности и неудобства впечатления совершенно не испортили. Всем желающим готов ответить на вопросы — может, когда-нибудь и вы проедете нашим маршрутом.

Или проложите свой!