Покорить Кату-Ярык на легковом авто, или Руководство для тех, кто не видел истинных красот Алтая

Итак, давайте знакомиться, меня зовут Татьяна, рядом мой муж Владимир,...

 ...а это наш автомобиль, на котором мы и проделали столь отчаянное для него путешествие, по крайней мере, нам так казалось вначале.

Мы большие любителя Алтая, но, к сожалению, всегда боялись покорить его дальше Чемальского района в связи с отсутствием проходимого авто. И вот, в один прекрасный день, поняв, что замена нашего «Ниссана» на полноприводную «Ниву-Шевроле» затягивается, а знаменитый перевал Кату-Ярык в Улаганском районе Алтайского края продолжает манить, решили ехать, как говорится, на «Русское авось». После прочтения ряда отзывов о предстоящей поездке в Интернете закрались большие сомнения в возможностях машины, но «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!». И мы двинулись в путь, кратко записывая в блокнот заметки о проделанном пути и делая фото, чтоб по приезду опубликовать их в сети Интернет для таких же горе-путешественников, как и мы.

Начну с краткой характеристики нашего «вездехода»:

Автомобиль марки Nissan Wingroad (универсал), год выпуска — 2004, объем двигателя 1,5 л, клиренс пустого авто — 15 см, расход бензина — 6-8 л, резина магистральная.

Немудрено теперь, почему закрались сомнения?!

День первый (11.07.2013)

Выехали в 9:00, по дороге заскочили на СТО, сделали диагностику авто, все в порядке, ехать можно! Закупили продукты, в основном консервы и минеральная вода. Оказалось, что вещей мы, привычные к комфорту, взяли очень много и все заднее сидение было завалено сумками, отчего машина изрядно просела.

В связи с тем, что дорога на Алтай из Новосибирска всем давно известна, то в ее описании обойдусь без подробностей и, как наш президент, «Буду краток!».

Из Новосибирска выезжаем в направлении города Бердска по трассе М-52, она то и будет ведущей в нашем пути. В 180 км от Бердска заезжаем в пос. Тальменка, Алтайского края, вдоль трассы можно остановиться, чтоб передохнуть, а самым смелым даже перекусить в местной шашлычной или кафе.

Обращаю ваше внимание, что километраж в нашем отзыве указан с учетом показания одометра в машине с отчетом точки выезда с микрорайона «Родники», поэтому он не всегда будет совпадать с показаниями на указателях вдоль дороги. Разница показаний в машине с указателями составила по нашим заметкам от минус 9 до минус 2 км.

Двигаемся дальше. Следующей точкой пути, на которую стоит обратить внимание, расположена примерно в 215 км от Новосибирска, это эстакада, на которой вам нужно будет повернуть направо, в сторону города Бийска, чтоб не сбиться с пути и прилично его сократить. Для этого вам предстоит заехать на эстакаду согласно указателям.

Оставшийся путь черед Алтайский край мы продолжаем по одной и той же М-52, никуда не сворачивая по знаменитому Чуйскому тракту.

На 437 км от Новосибирска, заехав в село Майма, республики Алтай, поворачиваем направо и продолжаем двигаться по центральной сельской дороге, кстати, не пугайтесь, все асфальтировано и цивильно.

На 452 км нас встречает село Соузга, со знаменитым Айским мостом, за которым расположено основное место отдыха туристов, посещающих Алтай на непродолжительное время. В настоящее время мост закрыт для автомобильного транспорта, но все так же доступен для пешеходов, поэтому советую прогуляться по первому крупному подвесному мосту, являющимся связующим между Алтайским краем и республикой Алтай в районе озера Ая. Проехав на авто чуть дальше по тракту, можно обнаружить абсолютно новый автомобильный мост через реку,…

…перебравшись через который и свернув направо, вы окажетесь в месте отдыха и скопления людей, где найдете место для ночлега, как на многочисленных базах отдыха, так и в поселке. Цены за койко-место варьируются от 300 до 700 руб. в день, обратите внимание, именно в день! То есть, если вы разместились в обед, а уехать хотите примерно в обед следующего дня, то с вас непременно потребуют оплату за два дня проживания, старайтесь сразу обговорить с хозяевами время вашего проживания или убедить, что вы остаетесь всего на одну ночь.

Если найдете время обязательно посетите само озеро Ая, иначе далее, кроме Бирюзовой Катуни, места для купания с теплой водой вы больше не обнаружите, так же советую поехать на гору Чертов палец, очень удачна будет поездка на лошадях, там их предлагают на каждом углу.

Но мы продолжаем свой путь. Примерно на 470 км Чуйского тракта (М-52) по указателю на «Озерное» вы можете попасть в село Манжерок, в переводе с алтайского означает «Сторожевая, туманная сопка». Там расположено знаменитое Манжерокское озеро — Доингол, что в 1996г. получило статус памятника природы. Советую посетить кресельный подъемник на гору Синюха, высота 2 340 м над уровнем моря, впечатлений масса!

Далее в районе поселка Известковый, если позволяет время, можете заехать на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», открытую в 2007 г. Самая большая туристско-рекреационная особая экономическая зона.

Советую посетить в километре от озера Тавдинские пещеры, у подножия которых расположен археологический парк с подлинными курганами тюркской эпохи и действующими археологическими раскопками.

Так же в районе поселка Известковый в 8 км. от Манжерока между кафе и базаром сувениров раскинулся знаменитый на Алтае источник Аржан-Суу (в пер. «серебряная вода»). Вода в этом роднике насыщена серебром, медью, марганцем, содержится 4 мг. на л. двухвалентного железа, что значительно больше, чем у источников Ессентуков и Боржоми.

Ну мы, в свою очередь, решаем ехать без остановок. На 490 км М-52 въезжаем в Чемальский район, продолжаем движение по трассе, на развилке уходим вправо через мост, если же проехать прямо, то можно посетить знаменитую Чемальскую ГЭС на реке Чемал. Для этого нужно, миновав центр села Чемал, свернуть на развилке на правую асфальтированную дорогу, после моста через Чемал будет поворот направо в сторону плотины.

Советую посетить: конечно, саму плотину Чемальской ГЭС, оттуда виднеется слияние рек Чемал и Катунь, живописный каменный берег с двумя источниками горных ручьев, именуемыми у местных «Живая и мертвая вода» за прозрачно-серебристый и оранжевый цвета. Пройти по «Козьей тропе» до острова Патмос с действующим и поныне женским монастырем, который, кстати, открыт для туристов. Возле самой плотины действуют несколько комплексов для прыжков с тарзанкой, как над рекой, так и с погружением в реку. Ну и, конечно, интересно посетить саму станцию, выслушав рассказ экскурсовода про первую Сибирскую ГЭС, построенную заключенными ГУЛАГа в 1935 г. Кстати на заметку, ГЭС прекратила работу аж в 2011 г., в связи с невозможностью и нецелесообразностью ремонта системы.

Итак, мы повернули еще на 490 км по направлению М-52 направо.

509 км — пересекаем село Черга с одноименной рекой. Движемся далее вдоль реки Сема.

530 км — село Мыюта. Двигаемся со скоростью около 80 км/час, судя по тому, что начинает периодически щелкать в ушах, набираем высоту.

540 км — село Шебалино, первая АЗС после поворота в селе Усть-Сема, Чемальского района.

583 км Чуйского тракта — наконец, достигаем Семинского перевала. Местное название — Дьал-Меку (в пер. Вечная грива). Высота перевала 1 717м, подъем 9 км, спуск 11 км. Это рубеж Северного и Центрального Алтая, памятник природы государственного значения. Забираемся в гору, едем со скоростью около 45 км/час, машина идет тяжело, мощности с трудом хватает. На вершине перевала решаем остановиться и прогуляться. Неожиданно, но проехав весь путь при температуре воздуха за бортом около плюс 25 градусов, выходя из машины охотно тянусь за ветровкой. Очень холодно, пронизывающий ветер, несмотря на время около 8:30 вечера, температура воздуха около 13 градусов. На вершине перевала есть небольшое кафе и указатели на базу отдыха.

606 км — село Туекта, Онгудайского района. Есть небольшая гостиница, можно переночевать, но мы двигаемся дальше, чтоб сократить время в пути на следующий день.

612 км — село Каракол. В наличии магазины, кафе, медпункт. Указателей на место ночлега не видно.

Следом село Курата, в конце села указатель на пасеку, где можно остановиться на ночлег. Имеется АЗС.

625 км Чуйского тракта — село Онгудай, берег реки Урсул, время 9:20 вечера. Наконец, и нам нужно передохнуть, поэтому ищем место, где можно расположиться. Но сталкиваемся с проблемой, места ночлега везде заняты, а их там не так уж много. Перед въездом в Онгудай сдаются домики на базе отдыха у реки, в селе имеется гостиница. Проезжаем дальше, за выездом из села видим указатель на базу отдыха «Ак Арал», поворачиваем, не без труда, конечно, ее находим, но зато все домики свободны. База на этапе освоения, поэтому можно столкнуться с рядом неудобств, таких, как отсутствие душа, эстетически приятного туалета, но хозяин базы Николай, любыми путями старается, чтоб данные неудобства не испортили времяпрепровождения у него в гостях, заменяя нам недоделанный душ на бесплатное посещение баньки прям на берегу реки. Но нам уже не до того, чтоб искать жилье элит-класса, и мы остаемся на ночлег, тем более цена приемлемая — 400 руб. с человека за ночь. (Контакты базы на всякий случай: владелец Николай, телефон для связи 8-963-510-0667.)

День второй (12.07.2013)

В 8:30 утра подъем и сборы в дорогу. Гостеприимный хозяин приглашает нас снова в гости, рассказывая о том, что со временем на базе будет организована рыбалка, охота и поездка в горы на лошадях.

В 10:40 утра выезжаем дальше. Заезжаем в село Хабаровка, где нас сразу встречает припаркованный гражданский автомобиль без опознавательных знаком с сотрудниками ДПС внутри и камерой видеофиксации нарушений, спрятанной под автомобилем, но мы едем, не нарушая ПДД, и нас не останавливают.

650 км — заезжаем на перевал Чике-Таман (в пер. Плоская подошва). Высота 1 460 м, подъем и спуск по 4 км. Перевал крутой и опасный, серпантин с бомами (высокими отвесными скалами, обрывающимися к дороге) с одной стороны и обрывами с другой.

На вершине перевала есть смотровая площадка, маленький базар ремесел и кафе, за которым открывается вид на старый Чуйский тракт. Машинка в гору идет очень тяжело, но уверенно. Спуск с горы не менее опасный, приходится все чаще притормаживать.

670 км — поселок Купчегень, имеется АЗС, не внушающая, если честно, доверия, с 92 бензином и дизельным топливом. Сдаются домики.

683 км — дорога идет опасным серпантином, едем не быстро. Коршуны, летающие над дорогой, уже словно ждут добычу, несколько раз даже пытались атаковать машину, приходилось уворачиваться.

700 км — имеется нормальная АЗС «НИКА», на которой не страшно заправиться. Двигаемся далее. Поселок Иня. В нем некая «Усадьба Егоровых», как гласит реклама, предлагающая ночлег, сплав и экскурсии.

715 км — природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы». Кафе, гостиница, археологический комплекс, наскальные рисунки, но мы безостановочно едем дальше, у нас мало времени.

723 км — древнее святилище Калбак-Таш.

741 км — село Белый бом, скала Белый бом. Как гласит путеводитель «До прокладки Чуйского тракта Ак-Бом — огромная отвесная скала из белого известняка, высящаяся над Чуей, была самым опасным местом Чуйского торгового пути. Встретившиеся здесь две вьючные лошади не могли разминуться. Во избежание такой встречи путник, приближавшийся к Белому Бому, был вынужден оставить лошадь, а сам пройти вперед и положить на тропу свою шапку, предупредить таким образом едущих ему навстречу». Теперь же в скале вырублено широкое шоссе.

744 км — памятник шоферам Чуйского тракта.

759 км — водопад Девичьи слезы или Ширлак. С высокого утеса каскадами срывается речка Текту. К нему идет тропа и можно подняться, чтоб освежиться жарким летним днем, так как ближе к воде становится достаточно прохладно.

788 км — село Акташ. В наличии Алтайский пограничный отряд, Свято-Евгеньевский храм, АЗС, СТО, продажа автозапчастей, кафе, гостиница, а так же поворот на Улаганский тракт к селу Улаган, Пазырыкским курганам и перевалу Кату-Ярык, на южный берег Телецкого озера. Нам туда!

Перед АЗС сворачиваем налево в деревню. На этом путешествие по трассе М-52, именуемой Чуйским трактом, заканчивается, трасса уходит дальше, примерно километров на 200 через Курайскую степь до границы с Монголией. А мы движемся уже по Улаганскому тракту. К этой дороге название «тракт», всегда ассоциировавшееся у меня со старинной каменистой дорогой, более применимо.

На восьмом км от Акташа можно увидеть Красные ворота в русле реки Чибитка. В результате взрыва был получен проем в скале, где проложена дорога. Красный цвет камню придает ртутная руда. Ранее здесь проходила узкая конная тропа, единственный путь, соединяющий Улаган с Чуйским трактом.

800 км — начинается ровная гравийка, теперь до самого Улагана дорога идет местами асфальтированная, местами гравийная. Глядя на это безобразие, мы задались тем же вопросом, что и один из героев знаменитого фильма по роману Стругацких «Чародеи»: «Ну кто так строит, кто так строит?!». По дороге в Улаган останавливаемся, чтоб сделать фотографии красивых горных озер, самое известное из которых Чейбеккёль (в пер. Вытянутое озеро), расположенное на 12 км от Акташа на высоте 1816 м, крутые берега повторяют крутизну подводных уклонов, как гласит путеводитель: «Уже в 5 м от берега, глубина достигает 10 и более метров. Раньше в озере не водилась рыба и поэтому его называли Мертвым. По первоначальным предположениям в озере большое содержание ртути, поэтому там нет никакой жизни. Легенды говорят, что на берегах озера буйствовали злые духи. Это и послужило И. Ефремову темой для написания рассказа «Озеро горных духов». Наконец перед глазами открываются виды на величественные горы с так называемыми белками, заснеженными вершинами.

804 км — асфальт кончился, гравийная дорога стала немного хуже.

811 км — вот опять радость, — асфальт! Дорога все время идет вверх. По пути встречаются немногочисленные базы отдыха. Проехали Улаганский перевал. Наличие асфальта на дороге порадовало нас недолго. Переезжаем через мост реки Кубадра. Дорога проходит через красивый лес. Ох, если бы не отсутствие времени и хороший, в отличие от нашей «мыльницы», фотоаппарат, тут можно было делать чудесные снимки.

И вот, наконец, Улаган. Не забудьте запастись топливом, если есть необходимость, так как в Улагане последняя АЗС. Так же имеется отделение «Сбербанка», гостиница. Мобильные операторы доступны лишь «БиЛайн» и «МТС», и то не везде. Ближе к концу села поворот с указателем на село Балыкча, нам туда!

В 16 км от Улагана можно посетить Долину Курганов в Урочище Пазырык. Но, как гласит наш путеводитель: «Посещение курганов без экскурсовода не даст вам полное представление о культуре древнего человека, разумно в Балыктуюле или Улагане обратиться в местную школу или администрацию, где вам не откажут в помощи. Цепочка из пяти курганов представляет собой могилы племенных или родовых вождей, и датируются 6-3 веками до нашей эры».

854 км — село Балыктуюль (как нам пояснили, вроде переводится как «Большая рыба»).

873 км — дух захватывает от высоты. Красота неописуемая, жаль, что фотоаппарат не может ее передать.

885 км — и вот мы на месте, перевал Кату-Ярык! В переводе с алтайского означает «Твердая трещина» или «неприступный». Представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман. Крутизна склона 63 градуса. Высота от подножия — 800м. Открытие перевала состоялось в 1989г., до этого люди пользовались лишь крутой конной тропой или водной переправой через Телецкое озеро. Вниз спускается несколько «заряженных» автомобилей, пригодных для труднопроходимых дорог, за ними следуют пара легковушек с алтайскими номерами. Не долго думая решаем спускаться, прекрасно понимая, что дальше долины реки Чулышман, что внизу перевала, для нас дороги нет и до южного берега Телецкого озера нам точно не добраться. Местные говорят, что в некоторых местах приходится даже УАЗики тракторами вытягивать, поэтому долина реки — крайняя точка нашего пути.

Начинаем спуск, 3,5 км. пути строго на тормозах, периодически отпуская их на небольших ровных площадках, встречающихся на поворотах, тем самым давая им остыть. Усиленные тормоза нашего авто очень порадовали. Двигаемся медленно, впереди цепочка еще из нескольких авто, которые, скрипя тормозными колодками, так же ползут вниз. Дорога не очень узкая, но сидеть в машине и лицезреть в 2 метрах от себя крутой обрыв с тонкой полоской реки внизу, не выдерживают нервы и я, покинув автомобиль, продолжаю движение пешком. Муж дожидается внизу. Зато появляется время сделать несколько фото одного из красивых местных водопадов, ниспадающего с крутого склона в ущелье. Наконец оказываемся внизу. В долине есть небольшая база отдыха, открыто кафе. Спрашиваем у местных, оказывается, что экскурсий, кроме как на водопады, тут никаких нет, но все они длительные, поэтому мы отказываемся, в надежде выехать отсюда пока светло, а время уже подходит к 7 вечера. Прогулялись, перекусили на берегу и решили подниматься наверх, рассчитывая, что до темна вернемся в Акташ.

Но, не тут-то было. Подъезжаем к подъему на перевал, слегка разгоняемся по каменистой дороге, газуем, машина рывком забирается на несколько метров в гору и начинает буксовать на камнях, не желая тащить нас вверх. После нескольких тщетных попыток решено было звать помощь, тем более, что о ее наличии в этом месте мы были уже наслышаны, возле подножия дежурил трактор и УАЗ, предлагающие ту самую «гостеприимную помощь» туристам, попавшим, как и мы, в безвыходное положение.

Оставив мужа внизу, чтоб немного облегчить учесть автомобиля, я решаю подниматься в гору пешком. Иду около часа, очень устала. Попытки разглядеть внизу наш автомобиль не увенчались успехом, слишком высоко, да и зрение у меня не идеальное. Пройдя выше половины пути, останавливаюсь, в голове крутиться мысль, что муж должен был меня догнать, начинает немного темнеть, становится не по себе, да и машины больше не поднимаются и не спускаются по перевалу. Решаю, что нужно идти назад.

Спускаюсь метров на 200, вижу, как наш автомобиль выезжает самостоятельно из-за поворота и отважно корячится в гору. Муж останавливается, чтоб немного передохнуть и поведать мне о так называемой помощи. Оказывается, подъем на перевал стоит всего ничего — 3 000 руб.! Простите меня, ОХРЕНЕТЬ! За 1000 руб. могут затащить лишь на первые метров 400, а дальше: «Ваша такса кончилась, либо платите, либо безвылазно сидите в каньоне!». Так как мы не обладали большим количеством средств на поездку, то отдали 1 000 руб. Дальше машина прошла самостоятельно еще метров на 600, по более пологому участку горы и снова встала, шлифуя по камням колесами. После многочисленных попыток подъема мы поняли, что он нам не удастся самостоятельно. Делать нечего, остались ждать в надежде только на то, что в гору поедет кто-нибудь на полноприводном авто.

Через 10 минут из-за поворота показался УАЗик, так называемый «Таблетка». Мужичок, по виду алтаец, не задумываясь, остановился и предложил нам помощь. Первая мысль в голове «сколько попросит за эту помощь?». Но оказалось, что он не местный, а всего лишь работает в долине и вез свою семью, супругу с дочкой, с отдыха. То, что он не местный, дало нам надежду, что человек поможет бескорыстно, иначе денег на обратный путь нам могло и не хватить. Машину закрепили и потянули вверх, но уклон был настолько крутой, что не протянув и 200 метров, трос оборвался. Наконец, после того как трос подвел нас еще пару раз, автомобиль наконец-то тронулся. И вот опять неудача, не доезжая каких-то 100 метров в гору автомобиль нашего спасителя ломается тоже, рвется ремень генератора.

У нас не остается иного выхода, как попытаться затолкать наше авто в гору. Высота дикая, резкие обрывы на каждом повороте, почти стемнело, как в фильмах ужаса, в общем, хуже не придумаешь. Сажусь за руль, муж кричит, что нужно делать, чтоб тронуться с места, готовится толкать машину. Потихоньку начинаю опускать ручник, поднимаю обороты и тут муж орет: «Жми!» и резко толкает наше полутротонное авто. Ручник вниз, газ в пол и машина со шлейфом из песка и камней рвет вверх! Камни с силой бьются о днище, на поворотах заносит так, что кажется еще вот-вот и я слечу с обрыва. Дикая боязнь высоты меня подводит, сердце колотится, машина рычит, и с мыслью: «Будь что будет!» — я залетаю на последний, самый крутой в этом месте подъем и буквально приземляюсь на вершине перевала. Через какое-то время поднялся супруг, следом за ним на аккумуляторе заехал наш тягач. Стало совсем темно. Садим к себе в машину жену Олесю и дочь нашего спасителя, жаль, так и не поблагодарили его нормально, так как надо было торопиться в Улаган, где живут их родственники, чтоб позвать помощь. До Улагана доезжаем спокойно, разговаривая на отвлеченные темы.

Высадив в Улагане Олесю с дочкой, едем дальше. Решено доехать до Акташа, а там, если и не в гостинице заночевать, то хотя бы возле какого-нибудь магазина, чтоб не было страшно. Но на подъезде к Акташу муж поменял планы и уже в 4 утра мы были в Онугудае на той же базе, на которой ночевали прошлой ночью.

Хорошенько выспавшись отправились до озера Ая, заехав по дороге на 502 км в село Камлак, посетили Горно-Алтайский ботанический сад.

Спокойно переночевав на Ае, отправились прямиком домой в Новосибирск. Так и закончилось наше четырехдневное путешествие к перевалу Кату-Ярык.

Итог:

• Потрачено топлива: 130 л.
• Проехали: 1 800 км
• Потрачено финансов: 13 000 руб., включая затраты на бензин и еду перед выездом.
• Потрачено времени: 4 дня.
• Получено впечатлений: масса.
• Автомобиль с гордостью выдержал все испытания и даже не сломался, хотя замена тормозных колодок не исключена.

Не доехав 200 км до границы с Монголией, я понимаю, что Алтай еще впереди и ждет своих покорителей. Теперь решено наверняка: как только мы покупаем желаемый нами автомобиль, то сразу в путь через перевал Кату-Ярык до Курайских степей, а там как знать, ведь меня уже много лет манит Зона покоя Укок!

Так что, друзья мои, даже если вы не имеете надежного проходимого железного коня, то не бойтесь ехать, ведь горы покоряются только смелым!

Статья подготовлена на основе наблюдений автора с помощью Путеводителя по Республике Алтай под ред. Е. Севастьяновой и туристической карты Республики Алтай.