Алтай — 2025. Итоги

Телецкое… За окном барабанит дождь. Айфон показывает 8 часов.

Вчера приехал на Телецкое, захожу на турбазу, где у них кафе, там сидит администраторша.

— Есть номера, 3 тыщи комната, вот молодой человек вам покажет.

Молодой человек, у которого сейчас школьные каникулы, ведёт в двухэтажное здание. Скромная маленькая комнатка, две кровати и шкаф, даже чайника нет. Но я привык тут уже к спартанской обстановке, поэтому киваю головой. На этаже совместный санузел, горшок и умывальник, душа нет. Ох уж мне эти алтайские традиции.

Возвращаюсь, оплачиваю, спрашиваю — Можно пообедать? — Да, сделайте заказ.

Оглядываю пустой зал, подхожу к стойке — на ней бухлишко и шоколад с дошиком по конским ценам. Не густо. Лежит листочек с написанным от руки меню.

Что там в меню? Гречка, макароны и тефтели. Ну давайте тефтели с гречей.

Приносят сухую гречку и сплющенную котлету. Мля, алтайская кухня во всей красе.

Вы там хоть в интернете что ли посмотрите, как тефтели выглядят вообще. Я сам люблю готовить, и тефтельки те же делаю под настроение, но вот эта сухая сплющенная недокотлета, в которой судя по вкусу мяса процентов 10 от силы, а всё остальное прокрученные сиськи-масиськи, ну не способствует ни нормальному пищеварению, ни хорошему настроению. М-да. С харчами тут конечно беда. В Балыкче магазин есть — но там кроме пива и мороженого брать нефиг, мы останавливались там по пути. У меня кусок российского сыра, 2 банки рыбных консервов, банка баклажанной икры, булка хлеба, пачка сока и это весь мой НЗ. В сумке еще каши в пакетах и макарошки, но тут варить негде, только мангалы. Вместо канистры надо было плитку взять. Желание отдохнуть тут стремительно улетучивается. У администратора стоит молодая пара, разговор про экскурсии.

— А вы не хотите прогулку на катере, — парень поворачивается ко мне.
— А сколько?
— Прогулка на катере 16 тыщ с четверых, — отвечает администраторша.

Офуенно просто. За час на моторке по Телецкому 4 тыщи с носа. Нее, я не хочу прогулку, спасибо. 

Беру плед и валяюсь на берегу, кидая в озеро камушки…

Бросая в воду камушки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою. Козьма Прутков.

Приходит паром, несколько машин и местный Пазик с какой-то женской тургруппой уезжает в сторону перевала.

Здесь вообще очень популярна советская техника типа ГАЗ-66 и ЗИЛ-131, несколько раз видел Уралы. Где они запчасти на шишигу и зилы берут, я даже не знаю.

По слушаю жары я купаюсь в холодной воде. Не, нету мне на Телецком отдыха. Так вроде бы ничё вокруг, узкая горная долина, озеро, народ с водкой и палатками. Связь только в Балыкче, цифровой детокс в общем. А мне тут не в кайф. Завтра народ идёт на каменные грибы, увязался с ними. 

Вечерком захожу на ужин, ассортимент практически тот же, беру макароны и котлетку, которую, правда, по форме и содержанию очень похожа на тефтельку, которую я ел в обед. Какой-то громогласный алтайский мужичок и еще пара человек с ним усаживаются за соседний стол, хозяин что ли. Им несут супчик, салат и большое блюдо вареного мяса. Мясо все-таки есть. Вообще сервис на Алтае в большинстве своем по принципу — жрите, что дают. Русские в своих колхозах про сервис не слыхали, а алтайские племена, видимо, обижены чем-то, и им доставляет удовольствие возможность вот так вот проявить свою амбицию. Эта история мне хорошо знакома, я её слышал неоднократно и от людей, которые в Якутии работали, и сам в Сибири видел пьяных хантов, катавшихся вокруг вагон-городка на снегоходах и паливших в воздух — Это наша земля!

Ваша земля, так слазь со снегохода и скачи на олене на все четыре стороны. Привыкли все эти племена водку жрать да русских винить, что у них забор повалился. С хантами приходилось общаться, своеобразный народ канешна, да и подпортила их все-таки титульная нация. Обманывали, чего уж там, и меха меняли на побрякушки, а за бутылку водки они чуть ли не мешок муксуна отдавали. Это щас они тебе сами на буровую водку привезут, только деньги давай. На Ямале у них до сих пор сохранился кочевой уклад. Зато кто ещё может спать на улице пьяным в 40-градусный мороз, и питаться всю жизнь только олениной и рыбой, да ещё сырой. Тарелка здорового питания — не, не слыхали. И ещё не мыться никогда, им нельзя смывать этот жировой слой с кожи, болеют потом, потому и пованивают всегда. Ну а к самосознанию алтайских племен я ещё вернусь, но будет это уже в Усть-Коксе.

Я постараюсь писать кратко, без исторических экскурсов, тем более у нас большинство ничё сложнее творчества инстасамки и моргенштерна понять не могут, хотя реальность многих отрезвит уже в ближайший год.

Почитаешь тут чей-нить отзыв, внизу комменты— Спасибо, пишите еще, очень интересно и так далее! А под моим отзывом так наоборот — Не пиши!

Но я напишу, хотя сам иногда вздрагиваю от своей суровой прозы. Назло, так сказать.

Анекдот в тему. Чукча приносит свой роман в редакцию. Главный редактор его спрашивает: «Вы сами-то хоть читали свою писанину?» Чукча, гордо подняв голову: «Чукча не читатель, чукча — писатель!»

Выхожу с ужина, стою осматриваю запыленный Нивандрий, рядом мужик на Гранте с кемеровскими номерами. Обсудили отечественный автопром, поделились так сказать наболевшим. Я смотрю на его гранту 2023 года, на свой Нивандрий, и вся история вставания с колен под руководством старпёров проплывает у меня перед глазами.

В 1999 году, ну не могу я обойтись без исторических экскурсов, поехали мы с отцом в Тольятти за десяткой, я уже был с правами. Как щас помню, инжектор, движок полторашка, 78 лс. Выехали с Тольятти, и было немного напряжно, начитавшись всех этих историй про бандитов, когда сзади догоняла какая-то машина. Но в те времена уже было боле-менее спокойно, и погостив у бабушки в Самарской губернии, ещё жива она была, через день затемно выехали до дому. Потом я через 4 года куплю себе 99 в кредит, тоже 78 лс. Друг купит двенашку с 16-клопом на 90 лс, и все мы будем очень довольны. Прошло 25 лет, и что мы имеем… Движки добавили по 100 кубиков и по 12-16 лошадок, все те же вазовские коробки пятиступки, да и в надёжности автотаз не прибавил. Нива так вообще за 50 лет добавила 10 лошадей да 5-я передача появилась с новой панелью. Не бог весть что, так скажем.

Если в 1999 году про корейские машины говорили — Ну неплохо, неплохо, но до Японии им еще далеко, то через 10 лет все эти солярисы будут улетать на ура. Я и сам поезжу на солярисе 2 недели, заберу у любимой, пока ниссан был в ремонте, и останутся только приятные воспоминания и от движка на 123 кобылы и от 6-ступенчатого автомата. Хорошая машина для города, шустрая и комфортная.

Лет этак 20 назад пойдут китайские погремушки — чери амулет, он же сеат толедо 1991 года, чери куку, пикапы вот эти ихние — адмирал, великий вол и тд. Все опять говорили — нууу, китай это не машина, Уаз и то лучше адмирала. Прошло 20 лет. На любой парковке половина китайцев, в автосалонах есть всё, от кроссоверов с турбополторашками до электричек по 700-800 лс. Тут мне вспомнилась фраза Путина недельной давности про утиль— «И надо прямо об этом сказать — связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром».

Чёто я не увидел этого технологического развития за 25 лет. Или только щас собрались? Вот как 55 миллиардов рублей ушло Когогину и Варданяну на Атом — это я видел. Атома, который обещали в июле 2025 года, не видел. Его и не будет. Потрындели, попилили и буде.

Скажите уже кто-нить ему, что технологический прогресс обеспечивают инженеры, а не социологи, юристы и экономисты, которые меняются в креслах гендиректоров каждый год, не успевая запомнить где какой цех, но успевая сделать глоток из проплывающего мимо денежного потока. А у нас инженеры получают меньше, чем в зимбабве, вот и имеем вместо промышленности одни лозунги, программы да прорывы. Можно ждать новую волгу, можно атом, можно тысячу отечественных самолетов, когда они замену Ан-2 уже 20 лет до ума доводят, и орбитальную станцию, ну это всё для дурачков. Я пишу 30 декабря, а с 1 января опять утиль, введение платных дорог в городах, в Сочи уже вводят, повышение цен на бензин, на парковки и тд и тп. Ну и утиль скоро сделают на машины меньше 160 лс. Вот это реальность. И чем больше налогов и поборов, тем больше в новостях прорывов. Ну вот как этот.

Тучи прямо цепляют за макушки гор.

Не, в такой дождь идти ни на какие каменные грибы не охото, раньше на дождь было пох, а с годами всё это молодечество давно прошло. А лет этак через десять лучшее путешествие наверно будет лежание перед камином с бутылкой и воспоминание о путешествиях.

Опять чёто вспомнились бабы. С бабами мне конечно не везло. Ну как не везло, везло, но недолго. Всплыла вот в памяти вот одна блондиночка, ну назову её Бетси Тверская.

Высокая, стройненькая, хорошенькая, работала в банке. И всё было хорошо, пока не перевели её работать на юриков. И начались конфетки, цветочки, приглашения в рестораны. И вот уже Бетси стала звонить мне — Ой, сёдня работаю допоздна, потом домой сразу спать, ты там чё делаешь? Ну ладно, не скучай, — и чмокала в трубку…

Я и не скучал. Брал ножовку и спиливал рога.

— Как быстро растут, — бормотал я, разглядывая очередное украшение, — а ветвистые какие!

Конечно ветвистые, Бетси подмахивала там как в последний раз. Да еще начальник с Москвы, оценив её темперамент, зачастил к ним в командировки, отдохнуть от семейной жизни, тут уж совсем её понесло, пошла моя красотка вразнос. Бабе только дай волю. Прощание с Бетси было коротким и не особо печальным. При том всячески убеждала, что любит и я всё наговариваю, чтобы затянуть меня в эту воронку ревности и страданий и потом бросить. Дрянь.

Дождь утих, я сажусь в Нивандрий и еду к горе, где тропинка подымается наверх. Трекинговые кроссовки скользят по мокрым камням, надо бы лыжные палки сюды. Сердце учащённо бьётся, приходится останавливаться, чтоб отдышаться. Тут год назад поставили мне кардиомиопатию, это токсическое поражение сердца у тех, кто любит припить. Вот и чувствую на подъеме одышку. Щас бы прожить жисть заново, вообще бы не бухал. Что за тяга у русского народа к самоистреблению. Спохватываешься вот только уже поздно, когда к 45 рассыпаться начинаешь. О-о, дождь опять ливанул, как из ведра, штурма горы не получится, и я аккуратно спускаюсь по узкой мокрой тропинке вниз и еду в избушку.

Так, ну с такой погодой пора наверно переместиться на Уймонский тракт, время час, обедаю бутербродами с сыром и кабачковой икрой, утомившись от этих недокотлет. Ложусь на койку, обдумывая дальнейший план. Махнуть на Уймонский тракт, чтобы была полная картина Алтая, Чемальский, Чуйский, Улаганский и Уймонский тракты.

Появляется всё чаще некое сожаление, что не поехал на юг. Можно было умчать на Азовское море, и спускаясь вниз вдоль берега, доехать до Анапы, а там уже на Сочи и в Абхазию дня на три.

В Апсны ни разу не был, интересно будет заехать. Но я думаю, трёх дней мне в этом балагане вполне бы хватило. У меня в 80-х отец стал летать на большом Туполе, ну и рейсы летом были Сочи, Сухуми, Краснодар. И его рассказы, как в Сухуми прекрасно жили грузины, у всех были отличные дома, волги, никто не работал, ну числились для вида администраторами, кладовщиками, чтобы стаж шёл — его возмущение я до сих пор помню. Жили сдачей жилья курортникам и сбором мандаринов, на которые закупочная цена была выше магазинной, так советское правительство дотировало национальные республики. Шашлычки, фрукты, прекрасное вино. Русских к хлебным местам они конечно не подпускали, русские в советской Грузии были второй сорт, да и в массе своей русачки работали на заводах Урала в цехах по горячей сетке, подыхая к 50 годам от онкологии и оставляя таких же больных детей. Щас мы всё это пожинаем. А спонсорство продолжается, за наш счет разумеется. Пенсии, электричество для майнинга, да весь их бюджет — там всё так же никто не работает, русские прокормят. У нас для этих целей в 2026 году повышение коммуналки на 30% запланировано.

На югах смущает только отсутствие канализации, как отличительный признак скрепоносия, но Нивандрий позволяет уехать на ещё чистые пляжи подальше от этих городов-курортов анапы да геленджика с их сливами г...на в городскую бухту. А потом море самоочищается и цветет, всё в этой болотной вонючей жиже. Брательник отдыхал в Анапе с любимой лет 5 назад, прислал видео этого болота, это звиздец просто. Ездили они на пляжи за город на такси, денег ушло, в турцию бы лучше слетали. Еще запустили парашу о целебности этой зеленой тины, некоторые альтернативно одарённые отдыхающие прям натираются ей. Вы натирайтесь сразу г...ном, зачем вам это промежуточное звено в виде вонючих водорослей.

Кто-то написал в комментах, мол что там расхваливать антисанитарную Индию. Я был на Гоа, а знакомые по несколько раз летали, и не разу не слышал, чтобы кто-то болел ротавирусом, в отличие от анап и сочей, где отдыхающих каждое лето косит. То же самое в ЮВА, там вообще не слышали про ротавирус.

Отдых в родном отечестве канешна дороговат и качеством не блещет. Ещё и платными дорогами обложили. Сейчас прикинул, сколько будет в марте в Питер через Казань смотаться, да оттуда в Карелию, если по М-12 от Ачита ехать. Только платный участок Ачит—Питер 2400 км с бензином туда-обратно улетает за полтос. А с ночевками и едой выйдет за 70. Да вы офуели там что ли вконец! Скоро уже на дачу чтобы проехать, платить тыщу придётся.

Дешевле билеты в Бангкок с Новосиба купить туда-обратно. Туризм внутренний они развивают.

А я под шум дождя проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь, айфон показывает 16 часов. Не, ехать уже неохота, поездку на Уймон откладываю на завтра, сам лежу и читаю мемуары нашего резидента в Нью-Йорке Вити Черкашина про юмористическую продажу родины кэгэбэшниками в обмен на американские джинсы и стереосистемы.

Утро довольно пасмурное, точнее не утро, а уже день, но дождя нет и я лечу по грейдеру к перевалу.

Вот и подъем, первые 200 метров самые крутые, вспомнилось, как скатывался тут японский минивэн, и втыкаю понижайку.

Нивандрий, заревев всеми своими 83 лошадьми, устремился наверх. Стрелка тахометра улетает вправо за 4 тыщи, стрелка температуры летит туда же. Включаю печку на полную и открываю окошки. Подъем позади, еду на Акташ, выглядывает солнце.

Проезжаю известную турбазу, украшенную всякими авто и вот я уже на АЗС в Акташе. Бака Нивандрия на 42 литра хватило впритык.

Снова Чуйский тракт, убогие деревни, кое-где развеваются флаги — это кладбища… Молодые парни…

Я по Сибири тут опять проехал, везде реклама — где 2,5, а где и 3 миллиона сразу, плюс 200 тыщ ежемесячно… Я смотрю, не жалеют денег, чтобы народ заманить. Вспомнилось знаменитое — Денег нет, но вы держитесь. Всем учителям и врачам страны можно было по 3 миллиона дать и кадровую проблему решить, так нет же… 

А вот это уже Урал. Только вагнера, только одно кладбище, был в январе 2025. Сколько их по России…

Ну вот и поворот возле Нефтебазы и Нивандрий, фыркая как лошадь, несётся к Усть-Коксе. Опять смотрю по сторонам, толпы живности вдоль дороги, опачки, а вот и одна корова лежит на дороге вверх ногами… Товарки стоят кругом и обнюхивают её, как бы говоря, — Ну что ты, Дуся, вставай, ну…

Проезжаю Ябоганский перевал, скоро Усть-Кан. По пути останется поворот на Солонешенский тракт, но этот тракт останется неохваченным мной в этой поездке. На выезде с Усть-Кана заправляюсь, вечереет, осталось 120 км до цели. Стою в очереди на кассу, слышу, бум-бум-бум — это местная алтайская молодежь подъехала на пруле, всем лет этак по 45. Кассирша вздыхает и закрывает окно. Я выхожу, вижу у пассажира в руках бутылку пшеничной, у водителя, судя по харе кирпичного цвета и остекленевшему взгляду, бутылка уже внутри. Ну здесь это видимо нормально. За Усть-Каном сразу начинается грейдер, местные периодически обгоняют, то ли подвеску не жалко, то ли все под огненной водой. Пошёл асфальт, и еще один гонщик с раскосыми глазами на древней королле с правым рулем понесся, закусив удила. Чуть позже я догоню их на Кырлыкском перевале, он уже будет обнимать свою толстозадую пассию, стоя на обочине и любуясь закатом. А в королле будет лежать напиток, придающий бессмертие…

Дорога в принципе нормальная, есть участки грейдера, есть, где ложат асфальт, но до Усть-Коксы доехал я без проблем. На въезде меня встречают аж 3 заправки, а то я переживал. Звоню в местные ночлежные дома — там мест нет, сям мест нет, о, гостиница. В гостинице есть места, и за 2,5 тыщи, если я не ошибаюсь, я въехал во вполне комфортный номер, на этаже есть даже кухня. Уймонская долина называется сия скромная гостишка, и приняв душ, прыгаю в Нивандрий и еду с обзорной экскурсией по вечерней Усть-Коксе. Здесь почти 5 тыщ жителей, есть магазины, самое современное здание — это управление ФСБ за забором с колючей проволокой. Судя по масштабам здания, в Усть-Коксе и есть самый эпицентр беспощадной борьбы с врагами России.

Я вспомнил свою командировку пару лет назад в поселок Тазовский, это 200 км севернее Нового Уренгоя. Сидим с напарником в вагоне на месторождении, по работе чето решаем, и тут врываются они, с пистолетами на боку.

— Покажите разрешение на пребывание в пограничной зоне!

— Нету? Штраф 2 тыщи.

Я в общем то ничему в этой стране не удивляюсь, ну пограничная зона в 2000 км от ближайшей границы, ну что такого. А вдруг хохлы на боевых белых медведях с Северного полюса нападут. А тут бравые парни с оружием, а тут и выслуга год за полтора, и северная надбавка с районным коэффициентом, да и отпуск 2 месяца. Вдруг война, а он уставший. Заплатим канешна, мы для того только и живём, чтобы платить за всё.

В Коксе (ударение на первый слог) есть даже аэропорт, где стоит вертолет ФСБ. Видимо для охоты на вражеских маралов.

Долина заселялась старообрядцами, их советская власть канешна пустила в расход, не в лагерях, так на войне, но народ здесь в основном русский, а то я устал уже от вечно недовольных алтайских фейсов.

Первое впечатление в целом позитивное, Уймонская долина как раз то место, куда можно вернуться, даже мужчины в трениках в магазине с полной корзиной пива не вызывают раздражения.

Снова ваш я, дорогие,
Незабвенные, родные,
Усть-коксинские бичи!

Беру бедрышки гриль, балтику нулевку, еще что-то покушать и еду в гостиницу.

Завтрашний день будет посвящен музеям, которых тут масса. Фоток правда немного, и те какие-то кривые, сейчас посмотрел, но что есть.

Утро, включаю телевизор, Первый канал. Екатерина Стриженова в свои 60 лет, видимо, настолько хороша, что ей даже не смогли подобрать соведущего. Духоподъемные новости, как красиво летят в цель ФАБы. У нас с братским народом разговор короткий.

Пью чай, выезжаю на осмотр местных достопримечательностей. Сначала в этномузей алтайской культуры тут же в биосферном заповеднике. Захожу на территорию, стоит аил, идет навстречу женщина — А у нас только групповые экскурсии. Но то ли одиночки-мужчины там редкие гости, то ли звезды так сошлись — экскурсию она мне провела. Приятная алтайка лет 40, образованная, интересно рассказала мне про быт алтайский племён. Тут же висят картины алтайского художника Чорос-Гуркина, который учился у Вани Шишкина, автора знаменитых трёх медведей на бревне. И опять сквозит в рассказе какое-то сожаление, вот мол, как хорошо жили алтайцы, скакали, пили молочную водку, не мылись, а пришли русские и всё испортили. Рассказала мне и про современную жисть в Алтае, ну она как и везде в российской провинции — полунищенская. Там достаточно на дома только посмотреть.

Поблагодарив за рассказ, еду в Верхний Уймон в музей Рериха. Музей располагается в бывшем доме уймонского старовера Вахромея Атаманова, которого советская власть вместе с семьей сгноит в концлагере. Несколько лошадей имел, вражина, да домину какую отстроил!

А тогда в доме Вахромея жил Рерих с супругой, все мечтавший найти мифическую Шамбалу, и снарядивший экспедицию на американские деньги. Были они в пути 5 лет, с 1923 по 1928 год. Индия, Гималаи, Тибет, Китай, Монголия, Россия — умели раньше путешествовать. Люди в музее работают увлеченные, и мне экскурсия очень понравилась. Хотя была там молодежь лет 18, те откровенно скучали. Духовный поиск в младые годы меня тоже мало интересовал, меня больше алкоголь и дамы привлекали.

Учение Николая Рериха о духовном самосовершенствовании людей и построении нового общества ну мягко говоря не подтвердилась. 

Захожу в пирожковую, расположенную тут же по соседству, пью чай с пирожками. Подкрепившись, иду к дому-музею алтайского быта, меня встречает котейка и замок.

Звоню одной из последних алтайских староверок Раисе Павловне по указанному телефону, приглашает придти после обеда. Пока есть время, решаю проехаться до Тюнгура. И снова красивые виды, и нищие деревни, едешь порой — ну 19 век просто.

Возле Тюнгура турбазы, отсюда как я понял начинается маршрут на Белуху. Переезжаю через Катунь, деревенька Кучерлы, стоит памятник погибшим в войне.

Остановился, постоял. Фамилий на памятнике наверно больше, чем сейчас мужиков живет в этой деревне. Товарищ Сталин скромно озвучит в 1946 году общие потери — 7 миллионов. Почему такая цифра? Да потери Германии с мирняком составили 6-7 миллионов. 

Конечно. Призвали 34,5 миллиона, в мае 1945 осталось 11 в строю. Миллиона 4 была демобилизовано по инвалидности и прочее. Посчитать потери РККА конечно сложно. Плюс мирное население миллионов 15. Какое фантастическое презрение к народу было у большевиков. И бежало московское ополчение с лопатами наперевес на немецкие пулеметы. Эти мясные штурмы по звонку из Кремля хорошо описаны в воспоминаниях и генералов, и рядовых. 

Еду обратно, вот и Раиса Павловна подошла, а тут уже в избе собирается толпа народу. Её слова даже не про историю, это наверно больше проповедь. Ну и надо Раисе Павловне уже микрофон, тем кто далеко сидел, было плохо слышно. А так был интересный рассказ о людях, которые освоили эту землю, людях, уничтоженных советской властью.

Раиса Павловна подписывает свои книги, я их мельком смотрю, жуткая история России 20-го века в воспоминаниях очевидцев. Жаль, Раиса Павловна, ничё они не поймут.

Выхожу, а вот и музей пантового оленеводства.

Захожу на очередную экскурсию. Тоже очень интересный рассказ, не только про маралов, а про людей. Покупаю бутылку пантокрина за 3 тыщи, и убываю. Есть еще музей самоцветов, но на него сил уже не осталось. Интересное село таки — Верхний Уймон.

Уезжаю в Мульту, там снял домик за 7 тыщ, завтра поездка на Мультинские озера.

Лежу, смотрю телевизор, как наша элита готова за Россию всем глотки порвать. Всем грозят, и Европе и Америке.

Поездку на озера описывать не буду, уже спать охота, а завтра не до писанины, да и фото почему-то не осталось.

Подведу итоги. Поездка на Алтай — сервис хреновый, а где алтайцы или казахи, там его вообще нет, со жратвой напряженка, дороги боле-менее, на Чемальском тракте всегда дикие пробки. Смотреть особо нечего, кроме природы, да вот Уймонская долина понравилась своими музеями и людьми. Вернусь ли? Наверно да. Пешие и конные трипы на озера, а их в Уймонской долине масса, и та же Белуха остается в планах. Визит в Монголию через Ташанту и возвращение через Кяхту тоже остается в планах.

Но это планы, а что будет в следующем году — да будет всё ещё хуже…

Засим прощаюсь…