Австрия — Хорватия летом 2016 года

Время отдыха: 26 июля — 12 августа 2016 год.

Это наше второе автомобильное путешествие по Европе. И первый опыт размещения отчета на форуме. Вдруг кому-то будет интересно и полезно. Перелет Новосибирск — Москва — Вена. Путешествовали втроем (я, муж и восьмилетний сын).

Прилетели в Вену к вечеру. Трансфер с аэропорта был организован местным гидом Наташей, которую мы заранее нашли через Интернет, это оказалось очень просто. Ехали с комфортом на микроавтобусе с русскоязычным водителем. За удовольствие заплатили 40 евро. Ехали минут 20.

Отель выбирали на кольце, в пешей доступности от центра города и в пределах 100 метров от проката авто, чтобы не заморачиваться больше 10 минут при старте следующего этапа путешествия. В соседних с отелем домах расположены бюро Europcar и Sixt. Отель Am Schubertring понравился — был отремонтирован в 2016 г., находится рядом с площадью Шваценберг, в пяти минутах ходьбы от Венской государственной оперы.

Номера достойные. Народу на выходных было мало, завтракали в одиночестве.

Вечером самостоятельно побродили по Вене, зашли в ресторанчик выпить вина и попробовать местный шницель. От последнего как-то не в восторге. Возможно, просто не повезло с поваром.

Утром следующего дня встретились с нашим гидом и пошли на двухчасовую пешую экскурсию (120 евро). Не пожалели, можем такой формат рекомендовать для тех, кто кропотливому изучению «местопребывания» через сеть и турпорталы предпочитает общение с доброжелательными и профессиональными старожилами этого самого места. На наш взгляд, так узнаешь гораздо больше и быстрее.

День выдался очень жарким (+29 прямо с утра!!!), ходить под палящим солнцем было сложно, но в Вене столько интересного и красивого! Такая же мелочь как жара не напрягала нисколько — периодически освежались на специальных водяных «поилочках». К слову, все венцы тоже из них пьют и утверждают, что качество питьевой воды у них лучшее в Европе. Мы поверили и не пожалели. Вода наивкуснейшая!

Конечно, за два часа мало что можно успеть увидеть, но экскурсия прошла интересно и очень быстро. Дальше мы уже сами, без гида, любовались архитектурой, видами и красотами. Город впечатляет!!! Конечно, сюда надо приезжать не на один день. Хочется обойти все, зайти в каждый музей, а их в Вене много, посетить парки, дворцы, замки, Венский лес и много чего интересного.

Мы ходили по центру города, посмотрели собор Святого Стефана, церковь Святого Петра (к вечеру были уже без ног, поэтому, к моему глубочайшему сожалению, не пошли послушать орган), Венскую оперу (к сожалению, только само здание), знаменитое кафе Захер ( поели торт с одноименным названием, ничего особенного), императорский дворец Хофбург, дворец Бельведер. Ну, и много других достопримечательностей. Выложились по полной.

Возле этого фонтана и памятника Советскому солдату установили бассейн, где на искусственных волнах катаются серфингисты. Это место недалеко от дворца Бельведер.

Ну, а это сам дворцовый комплекс Бельведер: Нижний дворец, Верхний и парк. В них сейчас расположены художественные галереи. Мне удалось уговорить своих мужчин только на посещение Верхнего Дворца.

Все получилось кроме посещения испанской школы верховой езды — лошадки оказались на каникулах, шоу не было, посмотрели на них только издалека.

Радует отношение к животным. С ними можно заходить во все заведения. Хоть в кафе, хоть в магазины. Есть специальные парки для выгула собак, огороженные площадки. Путешествуют тоже с животными. Много отелей, где можно с ними остановиться.

Ну, а этот мотоциклист приделал к своему железному другу будку и возит в ней своего четвероногого друга.

Пару слов по венской кухне. Увы, кроме кондитерских шедевров ничего для себя «венского» не отметили. Итог — венгерский гуляш и немецкая рулька в культовом Salm brau, что возле Бельведера...

В понедельник, рано утром, получив в европкаре дизельного красавца С-класса, приступили ко второму этапу нашего путешествия.

Дальше наш путь лежал через городок Грац (столица Штирии) в район Лейбница.

В Граце мы пробыли несколько часов, поэтому посмотрели очень мало. О чем, конечно же, сожалеем. Очень милый город. За план маршрута по Грацу огромное спасибо уважаемому Konsts http://.awd.ru/viewtopic.php?f=942&t=78907&start=20#p6262310.

Мы с небольшими вариациями с удовольствием его протопали. Все очень точно, начиная с «правильной парковки» на Karmeliterplatzforum 4d. Все автопутешественники очень ценят крупные паркинги в пешей доступности от центра города и информацию о таковых...

Вышли с подземной парковки и попали на площадь, где люди в жарищу комфортно сидели возле фонтана, а детишки в нем плескались и дурили.

Вот такие старинные и милые улочки.

А это знаменитая пекарня Edegger Tax. Фасад первого этажа из дерева. К сожалению, она была закрыта.

Дальше отправились к замку Шлюсберг. Он стоит на горе, на высоте полукиллометра над Старым городом. К вершине горы можно подняться по лестнице, преодолев 260 скальных ступеней (ее строили наши военнопленные в 1918 г.), и на лифте. Из-за палящего солнца мы выбрали второй способ. Лифт поднимался только на самый верх. Попытки остановиться на промежуточных этажах (казематы), увы, ни к чему не привели. Обошлись без них.

На южном склоне горы стоит массивная часовая башня.

Из необычного это мост­-остров Муринзель. Очень интересная задумка нью-йоркского дизайнера и архитектора Вито Аккончи. Состоит он из двух зон: закрытой, где под стеклом располагается кафе-бар, где я с огромным удовольствием выпила свою любимую Пина коладу, и открытой — с амфитеатром. Между ними находится детская площадка. В жару это был просто оазис прохлады. Кафе находится почти на уровне ХОЛОДНОЙ достаточно бурной воды, мост-кафе чувствительно подрагивает.

Еще немного побродили по городу.

Так как время поджимало, и жара давила, то многое не успели посмотреть и отправились дальше в путь. Нас ждал город Лейбниц и отель Schloss Seggau.

Отель Schloss Seggau находится в одноименном замке, построенном в 12-м веке. Это бывшая резиденция местного епископа. Расположена она на вершине приличного холма с великолепным видом на окрестный парк с лугами и лесами.

От всей этой красотищи просто захватывает дух. Очень печально, что фото, сделанные «чайником»«, не передают всего очарования этого места.

Отель позиционируется как пункт экотуризма — проводит семинары для местных и приезжих фермеров, предлагает путешественникам экскурсии по своим виноградникам и винодельням. Виноград, кстати, сорта «бургундер», так что вино вроде как «настоящее бургундское».

В отеле имеется собственный 300-летний винный погреб, в который нам попасть не удалось. Мы в замок прибыли в воскресение вечером, а уезжали во вторник утром. Погреб закрыт по воскресениям и понедельникам. Вот так нам не повезло. Но мы не унывали — перенесли ознакомление и дегустацию в местную таверну, утешившись русским «все равно сами все попробуем».

На территории замка есть открытый бассейн, в которым мы с удовольствием поплавали сразу по прибытии. Русских, кроме нас, в отеле не было. Ну или по крайней мере, мы не слышали родную речь.

А вечером, когда спустились поужинать, разразилась такая буря, гром, молния. Все сверкало и громыхало. Было немного жутко и в то же время романтично сидеть в замке, пить великолепное вино с различными сырами и фруктами. Дополняли картину две развеселые и нетрезвые девушки-официантки (поняли так, что у кого-то из персонала были именины), которые перепутали всем посетителям блюда и чеки, а когда их выводили на чистую воду и просили унести неправильный заказ, очень веселились и просили считать это блюдо подарком от заведения. Заведение несколько пострадало от этого аттракциона неслыханной щедрости, но, похоже, это не особенно всех волновало.

На следующий день было пасмурно. Это несколько омрачило наш отдых. Мы все равно поплавали в бассейне, побродили по окрестностям и даже выехали на шопинг в Аутлет, недалеко от Граца.

А это просто виды замка.

Местное лобное место. Кучка каменных голов напоминает о прошлом. Здесь приводили в исполнение приговоры местного епископата. Нам сказали, что в старые времена ЭТО было здесь, от плахи до костра и от преступников до ведьм. Забавно, что на заднем плане фото ресепшен отеля. Думаю, ни один путешественник не уехал не расплатившись.

Местная часовня. Жутковатое место. Так страшненько было заглядывать в окошко.

Это виды окрестностей замка.

На территории замка живут три пожилые монахини. Они там уже 25 лет. С одной из них мы даже «поболтали», она на немецком, я на русском, пообнимались и посмеялись.

Это она с садовником.

Утром наш путь лежал дальше — через Словению в Хорватию, в национальный парк Плитвицкие озера. Распрощавшись с полюбившимся замком, заправив нашего железного коня, не забыли и купить словенскую виньетку на машину. При покупке на душе скребла дюжина жаднющих кошек, потому как виньетки продавались только недельные, а нам предстояло форсировать эту маленькую, но «жадную» страну всего за день. Без виньетки в Словении, как и в Австрии, можно ездить только по бесплатным дорогам в объезд автобанов, что для автопутешественников практически невозможно. Начитавшись на форумах про оперативность местной дорожной полиции, мы судьбу не искушали — надо так надо.

***

Продолжаем отчет о нашем путешествии Австрия — Хорватия.

Ранним утром, стартовав из славного Лейбница, что находится в Штирии недалеко от границы со Словенией, мы достаточно комфортно и беспроблемно миновали эту самую границу. Шенген все-таки… На лобовом стекле у нас красовалась словенская виньетка, и курс мы держали на Марибор, далее на Загреб-Карловац. В Словении оказались впервые и сразу дали себе слово приехать в эту прекрасную страну специально на недельку, а не проездом, как в этот раз. Страна небольшая, я бы сказал, компактная и достаточно ухоженная.

После Австрии сначала разница заметна только в славянских названиях мест, потом понимаешь, что дороги даже получше, чем те, что мы проезжали — страна живет, в частности от туристического транзита, поэтому за дорогами следят. Вокруг в основном пасторали — холмы, живописные озера, овечки…

При движении к Марибору машин становится больше, затем уже возле Любляны становимся в настоящую пробку. Похоже, вся Восточная Европа двинулась к морю. Очень много машин с чешскими и польскими номерами, каждая третья — с австрийскими. Словенцев на хайвеях не так много встретили.

Миновав Марибор, примерно через час прибываем на словенско-хорватскую границу, пограничный пункт Gornij Macelj. Очередь машин небольшая, была бы еще меньше, если бы не тотальный ремонт дороги. Пересечение этой границы для нас было очень ответственным моментом. Сложности следующие. Первая — надо ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить штамп выезда из Шенгена, коим для нас была Словения. Мы были предупреждены, что словенские погранцы иногда ленятся и их надо контролировать. Оказалось НАДО обязательно сказать, что штампик нужен. Пограничник хмыкнул, но поставил. Ура. Второе — у нас была машина с арендной опцией Crossborder free, и в прокате мне долго объясняли, что я должен показывать на границе в документе на аренду машины. Толком не поняли, поэтому немного волновались. Не понадобилось никак, ибо ленятся. Третья проблема — на Хорватской границе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо поставить штамп въезда в Хорватию. Для русских с мультишенгеном въезд открытый, но вылетали домой мы через Пулу, и если бы не поставили въезд, у нас могли быть проблемы. Специально на контроле заметил — хорватский пограничник долго листал наши паспорта, отыскивая въезд. Так вот, девушка на хорватской границе никак не хотела ставить въезд: «Проезжайте быстрее». Мы настояли, она реагировала в смысле — вот, люди, работать меня заставляют… езжайте быстрее! Мы ни в какую;-). В конце концов, девушка сдалась, нехотя поставила штамп, и мы с облечением двинулись по Хорватии в направлении Загреб — национальный парк Плитвицкие озера.

Надо сказать, что несколько лет назад мы посещали эту чудесную страну. Были на юге в Дубровнике, и там уже все советовали обязательно посетить эти озера. Говорили сами хорваты, а если уж южные хорваты (господа, с ударением на последнюю «о») что-то хвалят за пределами своей Далмации — нужно посмотреть обязательно. Не пожалели — это еще мягко сказано. С нашей точки зрения, просто райское место. Волшебная природа, живописные деревеньки, отличная инфраструктура для нашего брата-автопутешественника.

Дорога оказалась достаточно тяжелой. Из пройденных за день 440 км последняя сотня была «на измор». Проехав мимо Карловаца, мы въехали в бесконечную череду маленьких деревушек, переходящих одна в другую. Дорога сузилась до одной полосы в каждую сторону с непересекаемой разделительной полосой. Рельеф изменился, сплошные повороты-спуски-подъемы, вереницы престарелых грузовиков, которые сложно обогнать в редких местах, где это разрешено или просто возможно. Местные хорваты рисковали, шли на опасные обгоны, но они-то знали, что их ждет за поворотом, а мы-то нет! Так и плелись. Вдобавок (ВНИМАНИЕ!!!) почти в каждой деревне возле школы обязательно пряталась полицейская камера, обычно после знака «30»…

Однако и радостных моментов хватало. Дорога шла через густые лиственные леса. Мы в Сибири привыкли к хвойным борам и березняку, на нас произвел, например, серьезное впечатление один величественный, по-другому не назовешь, участок леса с огромными дубами и буками. Как раз солнышко начало заходить — было ощущение какой-то сказочности, прямо вековечный лес из Властелина колец.

Так, вертя головами по сторонам, мы въехали в национальный парк. Первое впечатление — резкая смена ландшафта. Появились скальники с приличными обрывами, кручами и растущими на них густыми кустарниками. Появилась и речка, та самая «виновница» (вместе с тектоническим разломом, конечно) создания феномена Плитвицких озер. За тысячелетия она прорезала себе очень глубокий и красивый каньон. Она петляла вдоль дороги, то исчезая из виду, то вновь появляясь. Пару раз мы переезжали ее по мосту.

Наконец пошли курортные деревушки. Надо сказать, что местные жители живут только от туризма. Все дома в деревнях или сдаются или рядом с домом хозяев стоит второй — мини-гостиница. В каждой деревне пара-тройка таверн просто обязательно. Везде чистота и указатели, указатели, указатели. Не дай Бог, забронировавшие ночлег автотуристы собьются с пути и, не найдя нужный домик, не донесут до хозяйского кошелька 50…100 евро. Кстати, наличные евро предпочтительнее кун до сих пор. Мы были без местной валюты и, заехав в Хорватию, специально заскочили в случившийся по дороге аутлет Roses Designer Outlet с целью поменять евро на куны в обменнике. Аутлет особого впечатления не произвел, кунами затарились немного, да времени пару часов потеряли на нем, да и не о шоппинге наш рассказ. Возвращаясь к мини-отелям нацпарка — везде можно платить и картой и наличными евро. Зря беспокоились.

Стоимость гостиничек разнится в основном в зависимости от близости к входам в парк к озерам. Чем ближе, тем дороже. Все дело, думаю в удобстве для парковки. Дело в том, что вблизи от ворот парка каждый день тысячи туристов как-нибудь паркуют свои авто. Парковочных мест достаточно много, но в пиковое время, а мы были именно в сезон, есть сложности с парковкой — все обочины дороги на километры заставлены машинами. Возле же каждого домика-гостиницы обязательно есть пяток паркомест для постояльцев. Мы интуитивно выбрали при бронировании хороший вариант, который можем рекомендовать — выбрать домик минутах в пятнадцати ходьбы от входа, так чтобы и цена была не очень высокой, и машину можно было оставить на парковке гостиницы, а самим, не волнуясь за авто, отправиться знакомиться с озерами. Место, где мы остановились, называется романтично «Озерцо»( Jezerce). Очень приветливый прием, радушные хозяева — вроде простые «селяне», но когда мы сказали, что нам все нравится, попросили обязательно написать позитивный отзыв на booking.com — видимо, конкуренция… Нашему младшему понравилось абсолютно все, особенно всякая деревенская живность и испеченные хозяйкой утром рано (к 7 утра) блинчики. Wifi функционировал исправно, в домике все было очень чисто и прилично. Сначала нас беспокоило отсутствие кондиционера, но обошлось — после длинной дороги спали, как убитые, с открытыми окнами, было прохладно, и никто не жужжал. Разбудили петухи.

Завтракали быстро, хотелось быстрее добраться до озер. Наш отельчик располагался недалеко от входа ST2 в нацпарк. По лесной дорожке пешком дошли безошибочно — хвала предварительно загруженным в смартфон картам CityMaps2Go. Пятиминутная очередь — и мы, обилеченные, двигаемся на пристань P1. По совету хозяев и внимательно прочитав форумы, мы наметили, как оказалось, неплохой маршрут — сразу на кораблике P1-P2-P3, далее в пешем порядке мимо основных водопадов до станции автобуса ST1, и на нем вернуться на исходную ST2. Маршрут небольшой, но для однодневного визита то что надо, несмотря на жару, и сами не устали, и ребенка не заморили сильно.

Теперь о самих озерах. Их пять. Они вытянуты в линию по ходу течения речки. Считается что в общей сложности имеется 96 водопадов и водопадиков. Подтверждаем. Ощущение, что водица хлещет из-под каждого камня. Вода прозрачно-бирюзовая, скалы, густой лес вокруг, тысячи непуганых рыб и птичек. Видели и уток, и водяная змея мимо проплыла — природа отличная. Туристов много, но указателей хватает, никто, даже азиатские туристы, сильно не напрягают, обстановка очень доброжелательная и расслабленная. За порядком следят девушки-волонтеры в форменных маечках и с рациями. Основная их работа — следить чтобы туристы не закормили булками рыб и уток. Последние людей никак не боятся и попрошайничают вовсю. Наш Ванюша, видя такое легкомыслие со стороны особенно наглой утки, решил, что они даются на погладить и чуть не полетел в воду — утка в последний момент передумала… Полдня пролетели незаметно. Фото, как говорится, прилагаются.

Усталые и довольные мы двинули обратно в гостиницу, погрузились в машину и, нагруженные впечатлениями, поехали дальше. Впереди нас ждала Истрия!

Дорога от Плитвицких озер до Истрии для нас началась с крюка в лишние 50 километров. Гугл показал, что до нашего очередного места назначения — Пореча в Истрии примерно 450 километров приличной дороги. Садимся, на штатном навигаторе нашего прокатного С-класса набираем адрес — есть такой! Поехали.

На предполагаемое время в пути не посмотрели, конечно. Потом, отмахав 25 километров, чувствуем нутром — не туда едем. Навигатор повел нас сначала почему-то в сторону Сплита, километров через 50 он запланировал перейти на почти параллельную нашему движению дорогу и ехать эти 50 км обратно. Качество и ранг обеих дорог были одинаковы, запланированный коварным навигатором крюк в 100 км был необъясним. Срочно в ручном режиме вышли на правильный путь. Итог — лишние 48 км по сравнению с исходным гуглом. Вывод для себя сделали простой — Хорватия не совсем уже Европа и карты уже не такие непогрешимые, как, скажем, в Австрии или Словении. С этого момента и до конца поездки путь проверяли по навигатору авто и по гуглу на смартфоне.

В итоге, в этот день, в пути провели более пяти часов. Особых дорожных приключений не было. Когда проезжали мимо Риеки, обратили внимание на поток грузовиков. Их было необычайно много, все с хорватскими номерами. Учитывая любовь хорватских водителей к езде по крайней левой полосе, движение было откровенно затрудненным. Истрию узнали сразу. Появились зеленые холмы, рощи, иногда дорога шла через живописные леса. Основные поселения Истрии с древних времен располагались на побережье, центральная часть полуострова не так густо заселена. Дорога в Пореч пролегала как раз через центральную часть Истрии. Иногда, когда дорога выходила на высокое место, от открывающихся видов просто дух захватывало. Хорошо быть автопутешественником!

Пореч встретил нас приветливо. Арендованные апартаменты оказались принадлежавшими местной цепочке отелей Валамар. Нас ждали, мгновенно заселили, уравняли в правах с проживающими в соседнем отеле отдыхающими, предоставили паркоместо прямо рядом с «домом». Весь следующий день мы посвятили знакомству с городом. Оказалось, что кроме старого города километр в окружности особых достопримечательностей в Порече и нет. Город прямо создан для пляжного неторопливого и размеренного отдыха. Велотуры и конная ферма поблизости не сильно меняют ситуацию. Все вроде хорошо, солнышко, фрукты, море, но драйва никакого. Поняв, что надо что-то с этим делать, семейный совет решил спасаться от безделия искусственно созданным движняком в виде посещения соседних городов. Слава Богу, авто было арендовано на все время отдыха. Это нас очень выручило.

Ровинь. Это столица мастеров. Пожалуй, самый красивый и интересный город Истрии. Живописный старый город, несколько рынков, порт, торговые улочки, уличные живописцы и толпы туристов создают узнаваемый колорит этого, в общем, небольшого городка. Если вам надо привезти домой что-то хорватско-истрийское на память и чтобы это не были банальные магнитики — вам в Ровинь.

Мы объехали достаточно много мест в мире, чтобы отличать изделия местных мастеров от азиатского сувенирного ширпотреба. Его в Ровине тоже немало, но преобладает все-таки местный хэндмэйд. Это небольшие миниатюры, написанные в акварели и в масле, национальная вышивка, интересные куклы и посуда, оригинальная бижутерия,ну и конечно, всевозможные сувениры из лаванды. Нелегкий выбор для любителей. Нелегкий и по другой причине. После заполнения основной парковки на набережной города, поток автотуристов отсекают и направляют на перехватывающие паркинги в километре-двух от города. Это очень неприятно в жаркое время года. Все физически на жаре устают. Даже наш восьмилетний богатырь после осмотра города реально уставал, а что говорить про его более юных собратьев. Обычная картина — папа турист несет на плече к автопаркингу младшее чадо, периодически поливая его водой их подручных емкостей, а еще одно чадо, хныча, висит у него на другой руке. Папа ладно — он знал на что идет, а детишек жалко было. Ровинь понравился — зачет.

Пула. Этот достаточно крупный город-порт заслуживает осмотра в любом случае. Всего час-полтора езды от провинциального Пореча — и мы в столице Истрии. Наученные Ровинем с его несовершенными парковками, мы мудро запаслись мелкими монетами — для паркавтоматов. Не зря! В Пуле мы вообще не видели автоматов, принимающих купюры, зато видели полицейских, выписывающих штрафы и законопослушных немцев, клянчивших разменять денежку. За день в Пуле успели посмотреть древний амфитеатр, где проводились бои гладиаторов и прочие «увеселительные» мероприятия римлян. Реально интересно. Особенно музейная часть. Никогда раньше так близко не удавалось разглядеть настоящие копья-пилумы, короткие римские мечи-гладии, ролевое снаряжение гладиаторов. Особенно поразило снаряжение гладиатора-мирмиллона. Чтобы сгладить преимущество этого тяжеловооруженного бойца перед легковооруженными соперниками ему на ногу одевали кольцо с гирей на цепи и частично закрывали обзор специальными очками на шлеме. Чем больше ран, тем лучше — это был своего рода кровожадный закон римского шоубизнеса. Жуть берет.

После Колизея мы направились в старый город. Он построен вокруг местной крепости-форта. Сам город не сильно отличается от десятков таких же старых городов средиземноморья, а вот форт — это было действительно интересно. Задача крепости была защищать вход в бухту-порт Пулы. Она честно это и делала несколько столетий. Пула с римских времен много раз переходила из рук в руки. Византийцы, крестоносцы, генуэзцы, турки, австрийцы оставили о себе историческую память. Старинные пушки форта стреляли и по пиратским галерам, и по генуэзским карракам, и по кораблям османского капудан-паши. Форт очень строг, функционален и красив особой грозной красотой.

В форте расположен и музей Сопротивления. Там очень интересная экспозиция, посвященная борьбе против фашистов. В 1943 году Хорватия была оккупирована фашистами. Патриоты уходили в леса и горы, добывали оружие и серьезно беспокоили оккупантов. Те не оставались в долгу — борьба была кровавой. Фото впечатляют. Еще заметили неоднозначное отношение хорватов к Тито — его фотобиография тоже была в музее. Югославский период одни хорваты вспоминают с удовольствием, другие явно не любят эту тему… Мы и не настаивали. Ванюшке очень понравилась коллекция стрелкового оружия, особенно крупнокалиберные пулеметы.

Побродив еще немного по городу, мы отправились в обратный путь в наш, уже ставший своим, Пореч.

Опатия. В этот город мы «рванули», не вынеся оседлого отдыха на море. От Пореча достаточно далеко, да и проезжали мы мимо нее, когда ехали с озер на Истрию. Расположена Опатия недалеко от совсем индустриальной Риэки. Было очень контрастно. Как недалеко от Новосибирска или, скажем Екатеринбурга наткнуться на, скажем, Адлер. Или Сочи. Мы про Опатию начитались и уже знали, что лет сто пятьдесят назад это была просто рыбацкая деревенька, в которой как-то предприимчивый австриец построил первый отель для приезжих отдыхающих. Отель до сих пор обитаем, к нему вдоль береговой линии примкнуло еще полтора-два десятка отелей и отельчиков. Добавьте к этому небольшой жилой сектор, красивое море — и вы получите Опатию. Аналогия с Адлером уместна, городок также вытянут вдоль пляжа километров на 15. Вдоль всего берега тянется знаменитый Опатийский променад — можно прогуляться вдоль всего города от начала до конца. Центром города считается дворец-дача, где отдыхала семья императора Австро-Венгрии, там очень красивый сад с табличками возле каждого кустика. До Второй мировой Опатия росла, была популярна как богемный курорт, сейчас это просто Адлер. Мы не впечатленные отправились в обратную долгую дорогу.

Среди сувениров из долгого путешествия были и такие вкусняшки:

На следующий день мы улетали через Пулу. Было, конечно, тоскливо на душе. Благополучно избавившись от прокатной машины, отдали себя заботе авиакомпании S7 и без происшествий добрались до родных мест. Оглядываясь назад, можно сказать, что путешествие удалось. Все прошло, как и планировали. Слегка жалко, что не доехали до знаменитого озера Блед в Словении и не посетили ее Триглавский заповедник, не побывали в Итальянском Триесте. Решили оставить эти и другие места для нового путешествия.