Импортозамещение в действии: Кавказ вместо Норвегии

Приветствую всех читателей этого ресурса и всех любителей путешествий!

Сел писать отзыв о двухнедельном автопутешествии на Кавказ летом 2021 года и понял, что поездка эта случилась благодаря цепочке событий, берущих начало шесть или семь лет назад, когда я, посмотрев передачу о Норвегии, подцепил норвежский синдром с острой фьордовой зависимостью. С этого момента я читал все отзывы о Норвегии на Дроме, собирал информацию, необходимую для поездки. В результате появилась такая вот карта с указанием основных мест, которые я хотел бы посетить:

Конечно, были еще и Лофотены, и мыс Нордкап, да и много чего еще, но впихнуть это все в одну поездку, ограниченную по времени двумя неделями отпуска, не представлялось возможным.

Осенью 2018 года случилось серьезное обострение, в результате которого решение ехать было принято окончательно. В связи с «высоким» летним сезоном на моей прошлой работе на выбор было два варианта: май или сентябрь. Как я понял из собранной о Норвегии информации, погода там что в мае, что в сентябре была одинаково непредсказуема. При этом я также понимал, что до сентября я бы не дотянул, не выдержал бы и пошел пешком… Итак, выбран май 2019 года. Ехать на своем авто было не вариант, так как из двух недель отпуска неделя ушла бы на дорогу в обе стороны, поэтому самолет и аренда авто на месте.

Следующий этап — составлен кольцевой маршрут с начальной и конечной точкой в аэропорту Осло. Получилось 3150 км. За две недели планировалось побывать и осмотреть следующие места:

Осло — Ставангер — Плато Кьёраг (Горошина) — Люсе-Фьорд — Кафедра Preikestolen — Круговой маршрут по дорогам 134-46-520 — Водопад Vøringfossen — Водопад Tvindefossen — Хардангер-фьорд — Нерёй-фьорд — город Флом — Смотровая площадка Stegastein viewpoint — Ставкирка Borgund Stavkyrkje — Лердальский тоннель — Ледник Nigardsbreen, ледниковое озеро Styggevatnet — Озеро Lovatnet и ледник Kjenndalsbreen — Маршрут вокруг Urke Camping, трек на гору Слоген — Океанариум города Олесунн, маяк Alnes Fyr — Смотровая площадка Rampestreken — Трек на гору Nesaksla — Лиллехаммер — Осло.

Найдены кемпинги, собрана информация по паромам, посчитаны расходы на бензин, парковки, входные билеты, подбит бюджет. На конец 2018 года он составил около 150 тысяч рублей на одного человека без учета питания, экипировки и походных принадлежностей. Считал на себя одного, потому что моя любимая жена хоть и очень любила путешествия, но мое предложение окунуть ноги в Норвежское море вежливо отклонила, сославшись на свою врожденную нелюбовь к холоду, дождям, ветрам, палаткам, сырой одежде и другим атрибутам походной жизни. Конечно, она поддерживала меня в достижении моей мечты, но не настолько, чтобы в ней участвовать.

Тогда я решил найти таких же ненормальных энтузиастов и любителей путешествий, которые утвердительно кивают в ответ на вопрос «Ты готов проехать больше 3000 км по северной стране с непредсказуемой природой, без знания языка, ночевать в палатке в горах при околонулевой температуре, экономить на всем, питаться чем придется, терпеть жару, ветра, дожди и снег и, главное, еще и заплатить за все это удовольствие больше ста тысяч рублей?» Кивнул мне в ответ только мой товарищ Дмитрий. Споры о его душевном здоровье в кругу наших друзей не утихают до сих пор. Кстати, при поездке вдвоем затраты с одного составили уже порядка 120 тысяч рублей (делились аренда авто, кемпинги, бензин, паромы).

В январе 2019 года мы купили авиабилеты Челябинск — Осло — Челябинск с 8 по 22 мая. Сразу отдали документы на визу. Но вскоре появились первые тревожные новости из Китая, а через некоторое время мы поняли, что наша поездка в этом году не состоится. Как, впрочем, и в следующем. Но мечта осталась, болезнь-то никуда не ушла…

И вот на дворе весна 2021 года. В голове сидела мысль, что Норвегия на ближайшие несколько лет скорее всего так и останется недоступна. Ломку по путешествиям удавалось на короткое время немного сбить вылазками в наши Уральские горы. Но хотелось-то настоящих высоких гор, снежных шапок, ледников и водопадов. В этот-то момент и родилась идея ехать на Кавказ на автомобиле. Выбрано время — вторая половина июля, продолжительность 3 недели с учетом дороги. Подобрался первый экипаж — я, мой отец и сестра с племянником 14 лет (расходы буду приводить в дальнейшем на нас четверых). Автомобиль — Субару Форестер, его подготовка заключалась в проведении работ по полной шумоизоляции салона, покупке новой летней резины Bridgestone Dueler А/Т и замене масла с фильтрами. Бокс на крышу INNO уже был в наличии и активно использовался для покатушек в горы, на озера, для перевозки горных лыж.

Кинул клич по друзьям — «6000 км на попе в машине, ночлег в гостиницах, горы, водопады, снег, ветер, дождь, жара, бюджет около 100 тысяч и никакого моря, есть желающие?» И снова отозвался Дмитрий! Но на этот раз еще и не один, а с женой и двумя сыновьями 8 и 10 лет (автомобиль — Toyota Fielder гибрид). И теперь друзья и знакомые уже начали волноваться о душевном равновесии всей его семьи!

Вот такой компанией 14 июля мы тронулись в путь.

День 1.

Выехали в 03:00, потолкались с фурами у Сима, потеряли очень прилично времени в пробках на дорожных ремонтах в Башкирии и у Самары, поразились замысловатому ландшафту дорожного покрытия Саратовской области, особенно в районе Пугачева (я и не знал, что такое вообще бывает!), в результате остановились на ночлег в Балаковском гостиничном комплексе (чисто, аккуратно, можно рекомендовать).

Итоги дня:

Выезд 03:00, прибытие 21:00.

Расстояние 1174 км.

Потрачено 3600 рублей (питание 1100, проживание 2500).

День 2.

Задачей второго дня было доехать до Волгограда и прогуляться по городу. В целом добрались без проблем, постояли около часа на ремонтах мостов в Ерзовке и Пичуге, пока стояли забронировали номера в гостинице. Добрались, заселились, пообедали и приступили к обязательной программе — посещению ансамбля на Мамаевом кургане. На такси добрались до музея Сталина и пошли вниз к Волге. Потрясает все — мощь, масштаб, атмосфера, осознание происходивших здесь событий…

Итоги дня:

Выезд 07:30, прибытие 15:00.

Расстояние 549 км.

Потрачено 6355 рублей (питание 2475, проживание 3000, такси в обе стороны 880).

День 3.

В этот день планировали проснуться в 5 утра, но Дмитрий запутался в часовых поясах нашей необъятной страны, и, когда его будильник сработал, а на улице было еще темно, он запаниковал и пришел сверять часы. В результате подъем состоялся в 03:00 ночи. Перекусили и тронулись в путь.

Сегодня нас ждали Калмыкия, Ставрополь (встреча с родственниками) и первая точка Кавказа — Архыз.

Калмыкия встретила ровным блюдечком степи и жарой выше +40С. На дорожном покрытии можно было жарить яичницу. Автомобильный трафик практически нулевой.

В Элисте припарковались возле администрации города. Странно было увидеть на уличном термометре +55С, ведь два дня назад мы выезжали из Челябинска при +7С. Да мы на Урале такую температуру на градуснике видели только в непрогретой бане!

Было принято решение быстро сбегать глянуть обитель Будды Шакьямуни. Впечатлило! Мощно, красиво! Хотелось бы уделить Элисте больше времени, но, во-первых, надо было успеть на встречу с родственниками в Ставрополе (была пятница, они тоже уезжали на Кавказ на выходные) и, во-вторых, нас вымотали эти 2 км туда-обратно в бодром темпе по жаре. Мы с удивлением смотрели на местных, которые спокойно ходили в деловых костюмах, плотных брюках и рубашках с длинным рукавом!

Перекусили в кафе «Айс» рядом с администрацией. Обычная столовая, хотя местный житель указал на нее как на кафе с национальной кухней. По возвращении к машинам по запаху обнаружили вздувшиеся от жары банки тушенки и прилично увеличившиеся в размерах упаковки печенья Choco-Pie. К такому нас жизнь не готовила…

До Ставрополя добрались достаточно быстро.

Я уже был здесь пару лет назад в мае и был поражен контрастом с Челябинском! Прекрасные детские и спортивные площадки, большое количество зелени и цветов в городе, огромные парки с прогулочными и беговыми дорожками и благоустроенными (!!!) купальнями, асфальт и центральное освещение в частном секторе, живые (!!!) черепахи, плавающие в городском пруду, чистый воздух…

Когда я вернулся из яркого, сочно-зеленого, цветущего Ставрополя в родной Челябинск, я осознал, что хочу отсюда уехать. Да, может быть, это не патриотично по отношению в родному городу, но, блин, ребята, если раньше я просто понимал, что Челябинск — это не красавец, то теперь у меня появилась полная уверенность, что мы живем на помойке, а дышим вообще непонятно чем. Почему не переехали? Все уперлось в работу. Она у меня связана с запчастями и спецтехникой, в Ставропольском крае мое направление крайне, даже можно сказать абсолютно, не востребовано. Посмотрел варианты работы конструктором (образование позволяет) — уровень зарплаты плюс-минус тридцать тысяч рублей. Не рискнул с семьей ехать на такие условия.

Ладно, это было небольшое лирическое отступление.

Угостились у родственников замечательным пловом и в путь. До Архыза добрались уже затемно. Выехали в +36С, приехали в +13С. Заселились в «Solaris Guest House» (ул. Ленина, 33А) — лучшее место из всех, где мы останавливались в этом путешествии. Отзывы на Букинге пели дифирамбы условиям и хозяйке Фатиме. С ответственностью подтверждаем — все правда! Поужинали в кафе «Барбарис», тут же рядом, практически на одной территории: все свежее и вкусное, очень понравилось, да еще и скидка для гостей «Solaris» 10%, плотный ужин на четверых вышел 1445руб.

Итоги дня:

Выезд 04:40, прибытие 20:15.

Расстояние 812 км.

Потрачено 18410 рублей (питание 2210, проживание 16200 за три ночи и два дня, оплата была заранее).

День 4.

Утренний кофе был прекрасен, как и виды вокруг.

В планах на день были подъемник на Южный склон до обеда и после обеда прогулка на Баритовый водопад.

До подъемника в поселке Романтик добрались за 15 минут, расстояние 10 км. В поселке всюду знаки запрета стоянки, машин очень мало, и почти все они стоят на платной стоянке. Решили не рисковать и тоже там встали, стоимость 300 руб.

Подъемники на Северный склон летом не работают. Стоимость подъема первой очереди «Млечный путь» на высоту 2240 м Южного склона составила 2900 руб. (800 за взрослых, племянник за 500). На самой смотровой делать и смотреть нечего, идет стройка, вокруг копают, бетонируют, пылят… Вторая очередь подъемника «Орбита» на высоту 3155 м еще не запущена. Если ваша цель — посещение только этой смотровой, то это, как нам показалось, бесполезная трата времени и денег. И наше мнение совпало с мнением нескольких посетителей, с которыми мы пообщались. Основной вид — на трассы Северного склона — так себе. Дальше вариантов куда пойти было два — спуск по эко тропе вниз к Романтику (примерно 3 часа пути) или подъем к перевалу Федосеева на высоту 2987 м (от 2 до 4 часов). Если нет планов идти по одному из этих маршрутов, то и нет смысла подниматься на подъемнике. В общем, ждем запуска «Орбиты» на 3155 м, а оттуда идем пешком на пик Динника на 3173 м.

После легкого обеда выдвинулись в сторону Баритового водопада.

Идти нужно по улице Хубиева мимо мечети до большой поляны на краю поселка, взять правее, пересечь ручей и двигаться по тропе вверх. В принципе, заблудиться сложно, дальше появляется разметка. Тропа местами очень влажная от протекающих по ней небольших ручейков, камни скользят, поэтому нужно обратить внимание на обувь. Есть участки с достаточно крутым подъемом, но в принципе ничего сложного, тропа доступна для людей без особой физической подготовки. Мы встречали и людей преклонного возраста, и семьи с детьми младше чем наши. Встречались храбрецы, не боящиеся трудностей и идущие в тапочках и сланцах.

Расстояние по навигатору 3 км, время подъема составило примерно 2,5 часа в очень неспешном ритме, с остановками на фото.

В водопаде полным составом искупались, практически мгновенно обсохли и пошли дальше по тропе налево к смотровой площадке. На площадке установлена лавочка, где мы подкрепились бутербродами, чаем и не спеша пошли вниз.

В поселке были часа через полтора. В результате получилась чудесная несложная прогулка с прекрасными видами. Пожалели, что потратили время и деньги на подъемник, а не пошли сразу на Баритовый водопад и не прогулялись дальше по тропе.

В кафе «Барбарис» в этот вечер оторвались по полной и устроили настоящий праздник живота — взяли и уху из семги, и шашлык из барашка, и манты, да почти все, что было в меню. Потратили 2090 руб.

Итоги дня:

Расстояние на авто 20 км.

Расстояние пешком 7 км.

Потрачено 5820 рублей (питание 2620, стоянка 300, подъемник 2900).

День 5.

Сегодня мы шли на Софийские озера.

Маршрут этого дня мы до сих пор считаем одним из самых ярких за наше путешествие по полноте и неожиданности впечатлений. Да, наверное, даже не одним из, а именно самым-самым. А запомнился он нам, потому что во время подготовки к поездке взятая с первого попавшегося сайта информация об этом маршруте «слегка» не соответствовала действительности, а именно в части некоторых спорных рекомендаций. А информация была такой:

«У основания горы София располагается Ледниковая ферма, с которой и начинаются восхождения к водопадам и/или озерам. От поляны Таулу до фермы — 4 км. От фермы до Софийских водопадов 2 км. От фермы до Софийских озер 4 км. Если вы собираетесь посетить обе достопримечательности в один день, целесообразно сначала идти на Софийские озера, так как туда дорога сложнее». От поляны Таулу до фермы курсировали УАЗики, но автор рекомендовал идти до фермы пешком, потому что с дороги «во время пути открываются потрясающие виды на окружающие горы».

В результате был сделан вывод, что маршрут достаточно простой, так как по словам автора вполне реально пойти пешком с поляны Таулу до Ледниковой фермы (4 км), оттуда прогуляться к озерам (4 км), вернуться на ферму (4 км), при желании сбегать на водопады (2 км) и пройтись обратно до поляны Таулу (2 км + 4 км). Ну, 20 км за день по Уральским горам это нормальное расстояние для нас, но здесь решили сделать скидку на то, что это Кавказ... Поэтому изначальный план был просто посетить озера без водопадов, а если еще и проехать на УАЗике до фермы, то вообще получаются какие-то смешные 12 км пешком, прям детская прогулка. Только вот перепад высот между Таулу и озерами почти 1,5 км…

Вот с такими мыслями мы приехали из Архыза на поляну Таулу, расстояние 11 км, машины оставили у моста через реку Псыш, перешли реку и двинулись по грунтовой дороге.

По пути уточнили у троих местных маршрут до фермы и озер. Как оказалось, маршрут на водопады здесь более известный и про него знают все, а вот про озера все трое выдали разную информацию: в показаниях не совпадали расстояния, место начала подъема, возможность подъема с детьми… Хотя все сходились в одном — пешком идти до фермы не стоит, надо обязательно ехать на УАЗике. Тут у нас начали появляться первые сомнения.

Последний опрашиваемый посоветовал дойти по дороге до последнего кафе-магазина по левую сторону и там спросить водителя (имя не вспомнить). Так и сделали. Договорились, что за 3000 руб. он довезет нас восьмерых до места, которое он описал так: «какая там ферма не знаю, но это то место, откуда начинается подъем на озера». Погрузились и полетели. В прямом смысле! Мы почувствовали себя героями фильма «Такси». Просто наш водитель зарубился с водителем другого УАЗика, и большую часть пути они соревновались между собой буквально перепрыгивая через ухабы, камни, корни, реки... Ехали мы минут сорок, и все это время мы летали по салону с идиотскими улыбками на лице под колоритную местную музыку, включенную на всю мощь нештатных динамиков. В таком режиме мы пролетели 9,3 км (я включил трекер на телефоне перед стартом от кафе; учитывая путь пешком до кафе, получается, что расстояние от Таулу до Ледниковой фермы — около 10 км), выбрались из нашей огненной колесницы и увидели вот такую красоту:

Та ли это самая Ледниковая ферма или нет, я до сих пор полностью не уверен.

С поляны видно, как УАЗики едут дальше на Софийские водопады:

Но нас ждали озера. Мы перешли мост и пошли вверх по тропе.

Вскоре добрались до довольно большого водопада слева по ходу движения, здесь тропинка раздваивается, мы не пошли к водопаду, а двинулись направо вдоль ручья. Как выяснилось позже, это была ошибка. С этого места тропа достаточно круто набирает высоту, и она оказалась зажата между скалой справа и ручьем слева, крутизна местами становилась опасной, приходилось подключать руки. Да еще начали попадаться туристы, спускающиеся вниз, в большинстве своем они шли с ночевки, поэтому несли большие рюкзаки с палатками. Тропа узкая и крутая, расходиться с ними становилось местами проблематично. Слева же за ручьем склон был с таким же крутым уклоном, но он был широким и тропа по нему шла змейкой.

Водопад слева по ходу движения и тропа к нему:

Наша тропинка между скалой и ручьем:

При первой возможности перешли на другую сторону ручья, здесь тропа шла зигзагами, подъем был более пологий. По этой части тропы были даже групповые конные подъемы.

Виды вокруг завораживали, а мы через некоторое время подъема уже начали задумываться о том, что очень уж длинными кажутся нам эти 4 км от фермы до озер; крутизна подъема, высота и малое время акклиматизации давали о себе знать. По пути встретили большую группу туристов с гидами, на вопрос «Далеко ли до озер?» один из гидов указал на какую-то скалу «зуб» высоко и далеко впереди и с улыбкой сказал, что надо сначала дойти до перевала Иркиз и что настоящий подъем мы еще и не начинали… Начали появляться мысли о том, что нам еще же спускаться этим маршрутом.

Тут мы увидели шесть прекрасных лошадей, спускавшихся вниз после доставки группы туристов к перевалу. Быстрый разговор и торг с хозяином — и вот мы вдевятером на шести лошадях поднимаемся дальше. Минут через сорок безумно эмоционального подъема мы добрались до места, где заканчиваются конные прогулки. Здесь был небольшой палаточный лагерь, место отдыха туристических групп. Гид одной из групп посоветовал нам после подъема на озера не спускаться по этой же тропе, а идти дальше мимо трех Софийских озер к четвертому и закольцевать наш маршрут на дороге, по которой мы добирались к ферме на УАЗике. По его словам, спуск там легче и короче. Решили подумать об этом позже, когда дойдем до озер.

Впадина справа — перевал Иркиз, высота 2880 м, наша цель:

Последний участок подъема самый тяжелый:

Зато за перевалом мы увидели нашу цель:

Оттуда мы пришли:

У озер отдохнули, пообедали, поглазели на купающихся туристов. Дмитрий, кстати, тоже окунулся. Видели бы вы его глаза, когда он вылез из озера! Этот образ здорово поднял нам настроение и боевой дух!

После небольшого боевого совета решили идти дальше по тропе, а не возвращаться тем же путем. Кстати, MAPS.ME ее нашел и выдал расстояние от третьего озера до Таулу 11 км.

Часа через полтора вышли к четвертому озеру — Ойматлы-Джагалы-кёль. Этот участок пути такой же трудный, как и красивый. Местами тропа очень узкая, крутая и скользкая, расходиться со встречными туристами было очень проблематично. Не представляю, как там ходить после дождя.

А смотреть хотелось не под ноги, а вокруг.

После озера начался показавшийся нам бесконечным спуск по узкой лесной тропинке к дороге и реке София:

Для переправы через реку нужно пройти правее того места, где тропа в нее упирается, там лежит большое бревно. После выхода на дорогу у нас вообще не было никаких мыслей о том, чтобы, как советовал автор одного из отзывов, «пройтись пешком до поляны Таулу и полюбоваться окружающими видами». Думали мы только о том, как бы поймать один из УАЗиков и побыстрее добраться до машины, мы готовы были даже лечь поперек дороги для этого!

Ложиться не пришлось, попутка была удачно поймана, и через полчаса мы были на поляне. По-моему, сама мысль идти пешком от поляны до фермы так себе. Дело в том, что дорога постоянно перепрыгивает то на один берег реки, то на другой, ее пересекают ручьи. Конечно, пройти можно, но на этот участок пути будет потрачено достаточно больше количество времени и сил. Все зависит от того, какая у вас цель: если посетить за один день водопады или озера, то лучше проехать этот участок на машине, если вы путешествуете с палатками и особо не ограничены во времени, то можно пройтись пешком. И пеших туристов по пути нам попадалось достаточно. (Я пишу водопады ИЛИ озера, потому что не представляю себе, каким нужно быть железным человеком, чтобы успеть и туда, и сюда за один день).

До отеля добрались около 6 часов вечера. Оказалось, что во всем поселке нет света, была повреждена линия электропередач при строительных работах. Шансов на быстрое восстановление, по словам хозяйки, практически не было. Хозяйка предложила кипятка из работающего от генератора чайника, и мы провели прекрасный вечер, обсуждая переполнявшие нас впечатления за успокоительными напитками, чудесным арбузом и заваренной кашей.

Вообще, от Архыза у нас остались двоякие впечатления. С одной стороны, чудесная природа, прекрасные виды, курортный горный поселок, с другой стороны, видно, что за поселком никто особо не следит, местами мусор, есть даже небольшие провалы в дороге от ручьев, но главная проблема — лошадиный навоз, обильно покрывающий улицы, и бьющий в нос запах от него. Аварию на электросетях устранять и правда никто не торопился. Как сказал местный продавец в магазине, в поселке вовремя и качественно организован только сбор налогов и платежей по аренде.

Итоги дня:

Расстояние на авто 20 км.

Расстояние на УАЗике 15 км (примерно).

Расстояние пешком 8 км (наверное, хотя по ощущениям все 30).

Потрачено 5500 рублей (УАЗ — 1500+1000, лошади 3000).

День 6.

Сегодня у нас был день расслабона и неспешных поездок. Не спеша позавтракали, собрались и выехали в сторону Домбая. На рынке в Нижнем Архызе прикупили сувениров, варенья из шишек, магнитов. Не очень удачно пообедали в кафе «Старый Город» в селе им. Коста Хетагурова, посетить его нам посоветовали родственники, которые были тут пару лет назад. Красивое атмосферное место, вид на реку Кубань. Но еда хуже, чем в том же кафе «Барбарис» в Архызе, ценник выше раза в два, официантов не дождаться. В этом кафе я первый раз в жизни купил два помидора, перец и небольшой цуккини за 800 рублей! Просто я расслабился после цен в «Барбарисе» и заказал три порции овощей на гриле не глядя в меню. А еще мы не увидели мелким шрифтом +15% чаевых (официант потом объяснил такой размер чаевых тем, что им далеко ходить до кухни от беседок). Так что, если соберетесь в это место, будьте внимательны!

Расслабиться мы решили на озере Туманлы-Кель, находящемся в Гоначхирском ущелье. От Домбая до съезда в ущелье 7 километров, от поселка Теберда чуть около 13.

Ущелье находится на территории Тебердинского заповедника, поэтому вход платный. Мы заплатили 800 рублей с четверых взрослых, за машину денег не брали. Место прекрасное, чудесный вид на горы, чистая бодрящая вода, вокруг все чисто. Очень понравилось!

На КПП нас предупредили, что в 17:00 ущелье закрывается, но выехать с озера можно в 17:30, так мы и сделали. Через полчаса были в Домбае. Заселились в отель «Звездный» в отдельно стоящий дом с двумя спальнями и большим холлом, дом рассчитан на 11 человек, но если кинуть надувные матрасы, то поместятся и все 20. Напротив дома пристройка со стиральной машиной, рядом навес и мангальная зона. Цена вопроса 9000 рублей на 2 ночи за весь дом.

Поужинали в кафе «Шумка», все так же вкусно и относительно недорого, как в «Барбарисе» в Архызе, остались очень довольны.

Планировали на следующий день с утра подъем на смотровую Мусса-Ачитара, заглянули на канатку посмотреть расписание и цены. Не помню сейчас точную цифру, но цена нам показалась неадекватной, что-то в районе 4000 рублей на четверых. Помня наш архызский опыт, решили не тратить деньги и время на подъемник, а с утра сразу рвануть по запланированному маршруту.

Итоги дня:

Выезд в 9:00, прибытие 17:00.

Расстояние на авто 188 км.

Питание 6255 рублей (Старый город — 3000, Шумка — 2000, магазин Магнит — 955).

Сувениры — 1250 рублей.

Билеты на озеро — 800 рублей.

Проживание за 2 ночи — 4500 рублей.

День 7.

Получив заряд энергии на завтраке из гречки с сосисками и бутербродов с маслом (привет, пионерлагерь из далекого детства), мы двинулись на Алибекский водопад и Турье озеро.

Первую часть пути — от Домбая до альплагеря Алибек — можно спокойно проехать на машине, расстояние около 6 км. На дороге расположен КПП со шлагбаумом, необходимо заполнить договор оказания экскурсионных услуг, указать паспортные данные всех посетителей, дети должны быть вписаны в паспорта родителей, свидетельства о рождении у нас не спрашивали. Договор терять нельзя, он понадобится при встрече с пограничниками. Въезд в заповедник платный, цена вопроса 1000 рублей с машины, также время выезда ограничено 17:00, без машины можно выходить позже. Все оформление с учетом очереди заняло минут 40.

Машины оставили на территории альплагеря, парковка бесплатно, дальше пешком.

Минут через 30 не спеша дошли до пограничного пункта пропуска, военных на месте не оказалось. На часах было 11:00.

Прямо тропа уходила на Турье озеро, мы пошли налево к водопаду.

Вообще хотелось посетить и водопад, и озеро. При поиске информации про этот маршрут я нашел совет вернуться после водопада обратно по тропе до этой развилки и оттуда уже идти на озеро (привет автору советов по посещению Софийских озер!):

Но после разговоров с местными и с попавшимися по пути гидами мы узнали, что от водопада можно идти дальше сразу на озеро, закольцевать маршрут и вернуться на КПП пограничников, главное не пропустить переправу через реку по бревну. В результате наш маршрут получился таким:

Обратно шли по верхней тропе со смотровой площадкой.

Алибекский водопад поразил нас своей мощью и красотой.

После серии фото и легкого перекуса мы втроем, я и Дмитрий с супругой, пошли на озеро, остальные вернулись в Домбай.

Чуть ниже по течению есть мостик через реку, на другом берегу начинается тропа с разметкой. Встречает она достаточно крутым подъемом, водопад рядом справа, подходить близко опасно — от него летят не только брызги, но и периодически со свистом пролетают камни размером с крупное яблоко, вокруг сырые корни, мелкие ручьи. Дальше по тропе есть еще более крутые места с натянутыми вместо перил веревками. Но в целом проходимо и подняться можно. Участок небольшой, мы прошли не спеша минут за 20.

Вышли на полку над водопадом.

Дальше тропа несложная, с видом на Алибекский ледник слева по ходу движения, разметка есть, заблудиться невозможно.

На подходе к озеру есть еще одна развилка: тропа уходит налево в сторону ледника. По ней тоже можно пойти и на озеро попасть сверху, но придется спускаться по языку ледника из мокрого прессованного снега, это достаточно опасно и неудобно, хотя и, в принципе, возможно.

Схема, конечно же, неточная в плане масштаба и формы тропы, она дает только общее понимание одного из возможных способов пройти на озеро. В 13:00 мы дошли до Турьего озера. И оно стоит того, чтобы до него добраться. Народа, в отличие от Софийских озер, очень мало, никто не купался.

Вот по этому языку пришлось бы спускаться к озеру, если бы мы пошли на развилке налево:

На озере мы пробыли час, в 15:00 двинулись в обратный путь. Перешли реку по тому самому бревну и дошли до смотровой площадки, с которой видно было тропу, по которой мы проходили раньше, по ней шли туристы.

В 15:10 вышли к указателю на Турье озеро на поляне возле погранцов.

В этот раз пограничники были на месте, проверили паспорта и договор.

В целом маршрут достаточно простой и доступный, но при этом очень красивый и живописный. Рекомендую посетить, главное обзавестись хорошей обувью.

Итоги дня:

Питание 3500 рублей (поход детей в кафе с мороженым — 600, кафе «Шумка» — 2650, лимонад — 250).

Вход в заповедник — 1000 рублей.

День 8.

Наш ждал очередной переезд, цель — село Байдаево в Приэльбрусье. Навигатор показал расстояние от Домбая 350 км и время в пути 6 часов. По пути решили заскочить в Пятигорск прогуляться, но сбыться этим планам было не суждено.

Ехали не спеша, поражались окружающим видам.

В районе Верхней Мары на одной из множества пасек купили вкуснейший мед. Здесь же Дмитрий влетел в яму на грунтовой дороге и погнул диск. Пришлось освобождать багажник, чтобы достать запаску, менять колесо. В Учкекене остановились пообедать и заодно выправить диск. Потеряли прилично времени, поэтому поездка в Пятигорск отпала. Дальше поехали без приключений, заселились в отель «Снежная Вершина», 15000 рублей за два 2-хместных номера на 3 ночи. Прогулялись до Долины Нарзанов, на рынке рядом накупили сувениров и сладостей. Поужинали в кафе «Ирик-Чат» в поселке Эльбрус, все вкусно и недорого.

Итоги дня:

Расстояние на авто 346 км.

Проживание — 15000 (7500 заранее через Букинг).

Питание 2550 (обед в Учкекене — 1100, ужин в «Ирик-Чат» — 1550).

Мед, арбузы, персики, домашний сыр, пахлава и т. д. — 1600.

Сувениры — 1200.

День 9.

В Приэльбрусье нам уже пришлось сверять свои планы с погодой и прогнозами. А в планах были подъемник на Эльбрус, подъемник на Чегет и посещение озера Донгуз-Орун-Кёль и пеший маршрут до водопада Девичьи косы (Чуранбаши-су) и дальше до Обсерватории Пик Терскол.

Погода в этот день была пасмурная, небо затянуто облаками, в прогнозе дождь. Решили идти на водопад, дальше смотреть по погоде и, если она позволит, то дойти до Обсерватории.

Начало маршрута — мечеть имени имама Зулькарная Тилова в поселке Терскол. Возле мечети на парковке можно оставить автомобиль.

Оплатили за вход 300 рублей за двоих (не взяли за племянника и за отца-пенсионера). Ветки серпантина в начале маршрута представляют собой достаточно крутой подъем по удобной широкой дороге, этот участок мы прошли полным составом. Перекусили в кафешке на третьей ветке под моросящим дождиком. Погода медленно, но верно портилась, поэтому дальше мы двинулись опять втроем — я и Дмитрий с супругой.

Не спеша добрались до водопада, и тут неожиданно вышло солнце…

Теперь нас было не остановить, мы пошли дальше по тропе, до Обсерватории.

Иногда на секунды и минуты из облаков появлялся дедушка Эльбрус. Чаще мы даже не успевали достать фотоаппарат, как он опять исчезал.

Недалеко от Обсерватории сели перекусить и подумать, что делать дальше. По времени вроде могли себе позволить прогуляться еще дальше по тропе в сторону Эльбруса:

Но погода в очередной раз начала испортиться, поднялся ветер, сбивающий с ног, налетели облака, народ потянулся на спуск. Мы вздохнули и тоже двинулись вниз.

Итоги дня:

Расстояние на авто 20 км.

Расстояние пешком — 16,5 км.

Вход в парк — 300.

Завтрак — 500 (оплачивается отдельно на месте).

Питание 1515 (ужин в «Ирик-Чат» — 1230, мороженое, сладости детям — 285).

День 10.

Проснувшись, мы первым делом начали смотреть погоду за окном и прогноз на день: особой радости не было, погода ухудшилась по сравнению со вчерашним днем — висели густые низкие тучи, моросил дождь. Завтра уезжать, а ведь у нас в планах оставался подъемник на Эльбрус. Решили до обеда подняться на Чегет и сходить на озеро Донгуз-Орун. Машину оставили на платной стоянке на поляне Чегет, сели на кресельный подъемник и полетели в облака. Тропа на озеро начинается на площадке второй очереди канатки. Кстати, прогулка к озеру в такую погоду тоже имеет свою изюминку.

Вниз к озеру не пошли, полюбовались сверху, поэтому прогулка получилась суперлегкой и расслабленной.

Спустившись вниз, приняли решение рвануть на Эльбрус — надежды на улучшение погоды не было. В Азау машины оставили на платной стоянке у подъемника.

Эльбрус встретил нас снежно-лунным пейзажем, метелью, практически нулевой видимостью и ветром, сбивающим с ног.

Дети играли в снежки, а наша команда из трех человек пошла прогуляться выше. Идти было достаточно сложно из-за рыхлого снега, недостатка кислорода и сильного ветра. Шли минут двадцать, погода не менялась. Я решил пойти обратно, не потому что я устал, нет, силы были. Мозг подсказывал мне, что спуститься логично, видимость никакая, какой смысл идти выше? Но другая моя часть — эмоциональная — не пускала меня вниз. Минут десять я просто стоял и смотрел на идущие мимо меня группы альпинистов, простых туристов типа нас здесь уже практически не было. Я стоял, смотрел и не мог сделать шага вниз, ноги не шли на спуск, они рвались дальше вверх… Это была эйфория, болезнь, зависимость, неадекватность… не знаю, как это называется. В результате я пошел дальше, догнал своих. И тут одна из вершин Эльбруса выскочила на несколько минут из туч:

Для сравнения фото Эльбруса в мае 2019 года:

Но увидеть Эльбрус таким в этот раз не получилось, есть причина вернуться! На спуске полюбовались радугой, покормили лису:

День получился насыщенным и эмоциональным, ужинать пошли опять в «Ирик-Чат».

За ужином обсуждали дневные путешествия и как-то сама по себе появилась тема о восхождении на Эльбрус. С нами в гостинице жила группа туристов, которые готовились к подъему, у них мы выяснили бюджет, условия, программу акклиматизации и прочее. В результате мы поняли, что восхождение для нас вполне реально и достижимо. Задумали реализовать этот план летом следующего года.

Уже после нашего нашего возвращения домой произошла страшная трагедия с гибелью группы туристов на Эльбрусе. Я не специалист-горноспасатель и, конечно, не буду выдвигать версии причин происшедшего, но для себя я пересмотрел некоторые моменты восхождения. Во-первых, это очень опасно, даже несмотря на то, что огромное количество туристов успешно покоряет Эльбрус. Во-вторых, во время восхождения и спуска моя жизнь будет абсолютно и полностью зависеть от незнакомого мне человека, которого я не видел никогда раньше. Ну и в-третьих, если еще добавить к этому мою «горную эйфорию», при которой я могу неадекватно оценить ситуацию и просто не увидеть опасность, то получается уж совсем гремучая смесь… В общем, для себя я принял решение отказаться от подъема.

Итоги дня:

Расстояние пешком — 15 км.

Парковка — 300.

Подъемники Чегет и Эльбрус — 7800.

Завтрак — 500 (оплачивается отдельно на месте).

Питание — 2660.

Сувениры — 1450.

День 11.

Сегодня опять были глобальные планы — Мидаграбинские водопады в Северной Осетии.

Вообще, было желание посетить Чегемские водопады, пародром Чегем, село Эльтюбу, водопад Абай-Су, перевал Думала, Безенги, Дигорию… Да много чего еще настоятельно советовали к посещению мои родственники из Ставрополя. Понятно, что в одну поездку, ограниченную по времени, это сделать нереально. А так как ночевка у нас планировалась во Владикавказе, то и решили рвануть к достопримечательности поближе к нему. Итак, цель — Мидаграбинские водопады.

Выехали после завтрака в 8:15. Причин торопиться не было, ехали не спеша, любовались пейзажами, останавливались для фото. По пути заехали на обед в небольшую семейную кафешку, расположенную прямо в доме местных жителей. Наелись пирогов, приготовленных прямо при нас, чай на травах, свежайший мед… Очень вкусно и при этом бюджетно.

В разговоре с хозяевами кафе узнали, что была информация о закрытии проезда на водопады из-за трещины в леднике и опасности схода лавины. Очень расстроились, но все равно поехали дальше, надеясь на лучшее, да и к тому же возвращаться не было смысла, нам нужно было во Владикавказ, где мы уже забронировали дом.

Добрались до Джимары, и там информация о закрытии проезда подтвердилась.

Двинулись во Владикавказ через Даргавс и Кармадон. Исторический комплекс в Даргавсе проскочили достаточно быстро. Да, необычно, атмосферно, но заплатить деньги и бродить в толпе народа между старых захоронений… не знаю, решили, что это не наше.

Вообще, темп движения по Осетии был самый низкий за все наше путешествие. Виноваты виды вокруг. Осетия поразила нас своими необычными пейзажами; горы, бурные реки, ущелья завораживали до мурашек. Но как назло я позабыл о зарядке фотоаппарата, поэтому сделать достаточно фото не смог.

Во Владикавказе заселились в большой дом недалеко от центра. Были мысли рвануть в Дагестан на море на пару дней, но решили, что это уже будет перебор впечатлений для одного путешествия, на море надо ехать целенаправленно и запланировано уже в следующей раз. Перекусили вкуснейшей шаурмой размером с меч джедая, затарились продуктами и легли спать.

Итоги дня:

Выезд 08:15, прибытие 16:40.

Расстояние 312 км.

Потрачено 7250 рублей (питание 4500, проживание 2750).

Дни 12 – 14.

Вот и официальное начало окончания нашего путешествия. Выехали из Владикавказа в 04:40, пообедали в Элисте, на ночь остановились в Камышине в 21:00, проехав 1032 км.

Из Камышина выдвинулись в 06:00.

Помня фантастическую дорогу через Пугачев, решили обойти Самару через Тольятти. Наше мнение — зря. Да, дорожное покрытие лучше, но забитая машинами двухполоска с редкими трехполосными подъемами, частые ремонты утомили нас намного больше, чем спокойное неспешное передвижение по убитому пугачевскому асфальту. Водители постоянно лезут в опасные обгоны, приходилось всю дорогу напряженно следить за окружающей ситуацией, думать за себя и того парня, который сзади пошел на обгон, а я притормаживаю, чтобы дать ему карман для того, чтобы он не влетел в лобовое со встречкой. Очень опасное место — сужение трехполоски в две полосы, тут на последних метрах была настоящая битва за то, чтобы успеть проскочить вперед. В общем, такую концентрацию водятлов на километр трассы я не видел никогда. За день возникло несколько опасных аварийных ситуаций. При этом особо по времени мы не выиграли.

В Башкирии долго простояли из-за ремонтов. На ночлег остановились в 22:30 в Октябрьском, преодолено за день 903 км. На следующий день в 13:00 были дома, проехав оставшиеся 600 км.

Что по итогу?

Итоги по цифрам такие:

Бензин — 26865,00 рублей, 549 литров, средний расход 9,06 л/100 км.

Потрачено на питание, проживание, сувениры — 114425,00 рублей.

Расстояние — 6060 км.

Общий бюджет — 138290,00 рублей / 4 человека.

Впечатлений — не поддается измерениям!

Также по итогу проверили на себе несколько маршрутов, достаточно доступных и интересных, может, кому пригодится информация.

Что дальше?

Дописывал я этот отзыв спустя год после путешествия, в августе 2022 года. Поразительно, насколько сильно за это время поменялось все вокруг. Стало ясно, что моя мечта о Норвегии, скорее всего, так и останется мечтой и посидеть на языке Тролля вряд ли получится. Хотя, может быть, это и к лучшему. Я как тот алкоголик в старом анекдоте, который мечтал бросить пить и на вопрос «почему не бросишь?» отвечал «ну а как же тогда жить без мечты?»

Благодаря мечте о Норвегии я открыл для себя Кавказ. В следующем году хотелось бы совершить поездку, совместив горы и море: Осетия — Дагестан — Каспий. Но загадывать на год вперед сейчас это неблагодарное дело. Также очень хотеться посетить Алтай и Карелию. Посмотрим. Как говориться, мечтать не вредно!

Всем добра!