Путешествие Двоих на Патриоте летом 2018 года. Из Якутска в пустыню Гоби

Уже давно решили для себя, что путешествовать на машине гораздо интереснее.

В Приморский край выучили дорогу уже практически наизусть, каждый поворот знаком. Съездили в Магадан, открыли для себя трассу Колыма. Хотелось что-то новое, интересное.

Читая на Дроме отчёты других людей о своих путешествиях на авто, увидел фотографии Монголии, и удивительно своеобразные и красивые места не оставили никаких шансов другим маршрутам. Решено было ехать в Монголию.

Началась подготовка к поездке. Длинными, зимними вечерами на смене и дома, я перечитывал отчеты людей, которые ездили в Монголию. Выбирая из их поездок самые красивые, интересные места и распечатав карту Монголию на листе формата А4, я наносил приблизительно эти точки на карту.

Наша «карта». Получился вот такой насыщенный достопримечательностями маршрут.

Интересных мест получилось довольно много — 18, и они протянулись от севера до юга Монголии. Самые интересные места решили посетить обязательно, а остальные уже видно будет по факту. Если будет время и возможность, то, конечно, заедем и туда. Карт Навител для Монголии нет, поэтому все поиски в интернете привели к тому, что было закачана программа maps.me. Предположительно, ее должно было хватить для того чтобы проехать весь наш маршрут. Установили ее на старый планшет, который потом использовали исключительно для ориентирования по Монголии.

Пропуск на лобовое. Дата ФЗ — начало отпуска.

Флаг — как без него?

Так как едем в одну машину, одним экипажем, решено было купить лебедку, это увеличивало наши шансы на более удачное и быстрое прохождение маршрута. Прочитав кучу отзывов в интернете, было принято решение приобрести самую мощную лебедку Running Man на 12000 фунтов, с синтетическим тросом. Сделали заказ на Дроме, оплатили, и через 10 дней лебедка была уже у нас. Дождавшись выходных, разобрал ее, поменял всю смазку и посадил все соединения на герметик, так же был промазан герметиком блок соленоидов. Остальная подготовка уперлась в площадку. Обзвонив все магазины, торгующие металлом у нас в городе, выяснил, что швеллера нужного размера нет. Но удача улыбнулась нам, и на сайте объявлений была найдена площадка, как раз у нас в городе по сходной цене. Через несколько дней, при первой же возможности съездил и приобрел ее. Как раз на заключительной стадии монтажа пришёл выключатель плюса. Лебедку установил, и от души сразу отлегло, теперь уже можно рассчитывать на какую-то помощь в случае хорошей «посадки». Осмотрев машину снизу, понял, что всё находится в приличном состоянии, менять что-то нет никакой необходимости, подтянуть удалось только одну гайку.

Правый угол радиатора слегка мокрил, но это меня не пугало, так как в этом состоянии он был уже более года и не проронил ни одной капли. Отложил ремонт до более тяжёлых симптомов. Из запчастей с собой были взяты запасной ремень и термостат на 82 градуса.

На багажник были брошены две толстые доски длиной чуть больше метра (вместо сэнд-трэков), там же разместились баня и два шезлонга. Также в машине обосновались три канистры: две под воду и одна на двадцать литров под бензин. Помимо запасного колеса взяли ещё одно — лучше больше, чем меньше. На всякий случай взяли с собой генератор — а вдруг пригодится. Ну и, конечно, запас консервов и других продуктов примерно на неделю. В таком путешествии гораздо спокойнее ехать, когда знаешь, что в багажнике лежит всё необходимое.

Хотелось бы сразу предупредить о том, что в моем отчете вы не найдете информации о тех местах, в которых мы побывали. Вроде того: Хубсугул самое большое озеро Монголии, оно имеет площадь 500 м2, глубину 3 м, ширину 10 м и т.д. Или: Улан-Батор — столица Монголии, здесь проживает 1500 человек и все они монголы и т.п. Копипастить сюда из Википедии ничего не буду. Все, что мне нужно было узнать про Монголию и свой маршрут, я узнал на тематических сайтах. Забивать вам голову объемами, метрами, площадями и прочим — не стоит. Кому это необходимо, так же, как и я, узнает про это на других сайтах. Мой отчет не научно-познавательный, а так, почитать и, может быть, что-то почерпнуть для себя. Имейте это в виду, и не сетуйте на отсутствие подробных описаний.

День первый. Начало пути.

Якутск — Верхняя Амга.

И вот наконец-то паром, сердце учащенно бьется, путешествие начинается. На той стороне реки, федеральная трасса Лена. Несколько утомительных месяцев ожидания позади, мы наконец-то едем.

Паром. Пока нет моста, он для нас начало пути. Сделали нормальную трассу — построят и мост.

Решили не гнать, не торопиться, останавливаться везде, где хотим — мы же всё-таки в отпуске. Каждый год трасса Лена радует нас новыми асфальтированными участками, хорошими стоянками.

Когда-то мы мечтали о таких стоянках на трассе Лена.

С каждым годом трасса все лучше и лучше.

Часто вспоминаем, как тащились в некоторых местах 20 км/ч, как пробили бензобак на Ноахе между Алданом и Нерюнгри, как на путь в 800 км могло уйти 2 покрышки на выброс, как матерились по рации дальнобойщики, называя нашу трассу единственным печатным словом — «карьер», остальные слова нецензурные. 13 лет мы ездим по этой трассе и видим, как сильно все изменилось. Некоторые кривые участки дороги вообще исчезли, и это радует, теперь дорога прямее и ехать гораздо комфортнее. Стоянки, как положено, через 25 км, с эстакадами, можно и ночевать и просто перекусить, или отдохнуть и размяться, есть где выбросить мусор. Что бы кто ни говорил, а улучшения налицо. Удивляют те, кто принципиально их «не видят».

Первая остановка на реке Амга. Просто любим эту реку, часто здесь отдыхаем, благо до нее всего 300 км с небольшим. Раньше участок в 80 км между Улу и В. Амгой я, мягко сказать, «очень не любил». Крупная острая скала, все движение по краю дороги, отсутствие обочин, частые порезы покрышек… Сейчас пролетаем его по ровной широкой дороге, до самого моста.

Ночевали возле моста. Поезда пока ходят редко и только днем.

День второй.

Верхняя Амга — р. Иенгра.

Гигиенические процедуры под проходящим составом.

Вторая ночевка на реке Иенгра. Здесь мы тоже отдыхали не один раз по дороге в Находку, как-то даже ставили здесь баню и отлично парились.

Подарок встречной фуры на грунтовом участке…

Река Иенгра.

День третий.

р. Иенгра — р. Лапри

Вот и Амурская область.

Третья остановка на Лапри. И если на первых двух реках мы просто ночевали, то на Лапри у нас был запланирован настоящий отдых. Здесь мы особенно любим останавливаться, так как река встречает нас почти всегда радушно — солнце, жара, полное отсутствие любых москитов.

Сначала остановились здесь, недалеко от моста. Перекусили.

Затем уехали подальше, вниз по реке, на другое место.

Планы оправдались, отдохнули просто замечательно. Жара, чистейшая горная река, и затем чудесный тихий вечер на берегу. Правда «тихий вечер» относилось только к погоде, мы же, обрадованные вылазкой в безлюдные места, веселились от души.

День четвертый.

Р. Лапри — какая-то стоянка на трассе «Байкал».

Где-то в обед, уставшие от отдыха, поехали дальше — в Монголию. Выехав из Соловьевска, остановились сфотографироваться возле стелы, и... Соловьевский отрезок, тот самый ещё не готовый участок «Лены», сделал свое дело, радиатор растрясло, и он потек. Так как капал он незначительно, решено было отремонтировать его в Иркутске или Улан-удэ, в общем, «где-то по дороге».

В этот раз на Неверской развязке мы повернули не налево, как обычно, а направо, и началась та, новая, часть путешествия, непривычная для нас. Весь день погода была замечательная, но к вечеру всё затянуло и пошел дождь. Ночевали на какой-то стоянке.

День пятый.

От стоянки — до стоянки, где-то перед Петровском-Забайкальским.

На следующий день до самого Чернышевска мы ехали вообще по проливному дождю, в каком-то тумане. Наконец распогодилось, и мы остановились на какой-то реке помыться и постираться, заодно и перекусили. Читу проехали ходом, тормознули только в магазинчик у дороги, чтобы купить продукты. Уже по темноте остановились на заправке с большой стоянкой, где заправились и легли спать. До Улан-Удэ около 200 км.

День шестой.

Едем в Улан-Удэ.

А на следующее утро мы уже мылись в мутных водах реки Селенги, перед Улан-Удэ.

Какая-то особенная гора для местного населения.

Селенга.

Так как в городе нас уже ждали и встретили, два дня мы провели в гостях у замечательной семьи. Нас провезли и показали весь город, его достопримечательности. Жаль только, что напряженная работа хозяина дома не дала нам пообщаться побольше. Уезжая, увезли с собой тёплые воспоминания об этих хороших, добрых, гостеприимных людях.

Улан-Удэ.

День восьмой.

Улан-Удэ — о. Байкал в районе Бабушкина.

Погода стоит отличная — жара, выдвигаемся на Байкал. И вот мы уже на берегу Великого озера. Первое, что делаю, это раздеваюсь, захожу в воду и ныряю. Вода настолько бодрит, что второй раз заходить в воду уже не хочется — достаточно одного раза. Проводим день на берегу озера. Весь день стоит жара, ходим в шортах. Но как только солнце начинает садиться, с Байкала тянет холодным ветром, надеваем куртки.

Воздух +30, вода градусов +10-12.

Чудесный вид, замечательный вечер.

Жара кончилась, с Байкала неожиданно потянуло уж совсем свежо.

День девятый.

Бабушкин — Иркутск.

Утром едем в Иркутск, любуюсь видами Байкала по правой стороне. В городе ремонтируем радиатор и едем к моим родственникам. Вечер проводим за празднично накрытым столом в отличной компании.

День десятый.

Иркутск- Слюдянка — Монды.

Утром нам прямо у подъезда перепрошили ЭБУ. Замечательный и отзывчивый человек, который этим занимается в Иркутске, ещё и сделал очень хорошую скидку. Машина сразу отреагировала на прошивку более резким разгоном и отзывчивостью на нажатие педали газа. Из Иркутска тоже увозили воспоминания о приятном, весёлом вечере, проведенном в кругу родственников, а также копченую курицу, которую нам заботливые хозяева положили с собой в дорогу. Учитывая то, как мы едим, это курицу мы смогли доесть только на третий день.

Днём опять стоит жара, и, проехав Байкальский серпантин, уже перед самым поворотом на Монды останавливаемся перекусить. И что же мы видим...?! It's impossible!!! — Капающий, как и до ремонта, радиатор. Время и деньги на ремонт были потрачены зря. Так как рядом Слюдянка, принимаем решение ехать туда и искать новый радиатор, а пока перекусываем. Рядом останавливается иномарка, водитель открывает капот, и из-под него валит пар, машина реально кипит. Этим ребятам гораздо хуже, чем нам, бегают с тарой в поисках воды, но мы стоим на перевале и с ней здесь «напряженка».

В результате обхода нескольких магазинов и опросов продавцов, через час мы находимся в нужном месте. Радиаторы есть, но все они для моделей Патриота без кондиционера. Но на складе лежит ещё один радиатор, который поступил на днях и продавец его еще не смотрела. Нужно верить в чудеса, и тогда они случаются. Женщина вносит радиатор, мы раскрываем коробку и... это именно тот радиатор, который нам нужен. Покупаем его. Так как я приоткрыл пробку расширительного бачка на пол-оборота, радиатор перестал сильно капать. Решено ехать пока на старом, а при необходимости заменить его, для меня это не составляет особого труда, главное, чтобы было на что менять.

Вот и поворот на Монды. Слева и справа удивительно красивая природа, виды впечатляют. Едем, любуемся. Проезжаем пост, где работники нацпарка просят нас показать загранпаспорта и пропускают дальше.

Ближе к Монды начинается гроза, небо затягивает, льет проливной дождь. На въезде в поселок, пограничник в плащ-палатке досматривает наши паспорта и пропускает нас за шлагбаум. Идет дождь, и мы потихоньку осматриваем поселок — зрелище унылое. Сунулись в сторону границы, но посреди дороги стоит шлагбаум, закрытый на висячий замок, сегодня граница уже закрыта, причем буквально — граница на замке. Делать нечего, возвращаемся назад. Единственная беседка в районе заправки занята отдыхающими, другой такой найти мы не можем. Мокнуть не хочется, ужин под угрозой. Ждём, когда утихнет дождь, и в конце концов это случилось. Поужинав в открытом поле, под укусы приличного количества комаров, ищем место, где можно остановиться на ночь. Уезжаем за заправку к какому-то небольшому озеру, там и останавливаемся. Дождь прекратился, тучи немножко разошлись, и стало видно Саянские горы.

Всё затянуто и льет не переставая. Комары в восторге.

Саяны.

Смотрим на них и беседуем о завтрашнем дне. Монголия уже рядом. Душевное состояние примерно такое — ожидание чего-то необычного. На озеро садятся и плавают какие-то оранжевые утки, и, глядя на них, мы пьем пиво, отмечая конец первого этапа путешествия по России.

Настроив планов на завтрашний день, ложимся спать с надеждой на солнечное утро.

День одиннадцатый, в который мы наконец-то уже приехали в Монголию.

Монды — бухта на Хубсугуле.

С утра погода хорошая, светит солнце, и настроение у нас суетливо-праздничное. Сразу едем на заправку и заправляем пустую канистру бензином, а также «до полного» заправляем оба бензобака — теперь можно ехать на погранпереход.

Все, кто ездил от посёлка до границы, наверняка запомнили эту дорогу, с ней явно что-то не так. Такой волнистый асфальт мы увидели первый раз в жизни, и волнистый — это мягко сказано. Плавно перекатываясь по волнам, мы прибыли на российско-монгольскую границу. Вся процедура перехода заняла примерно около двух часов, включая ожидание, оформление документов и досмотр.

В очереди рядом со мной стоял здоровенный дядька азиатской внешности с переломанными ушами, видимо, борец. С ним состоялся примерно такой диалог:

Д: Можно спросить куда вы едете?
Я: Хотим проехать от Хубсугула до пустыни Гоби, посмотреть Монголию.
Д: Это хорошо, увидите много красивых мест, будет очень интересно, — и потом, лукаво улыбаясь, добавил, — Заодно и машину проверите…
Я» Да, я знаю, читал про монгольские дороги.

Российские таможенники проверяют дольше и тщательнее, чем монгольские. У нас вообще все официальнее и более по инструкции, включая собаку. Подошла моя очередь. Таможенник обходит с овчаркой мою машину вокруг, собака не реагирует. Просит открыть багажник, я открываю… «ООО! Да у вас тут, наверное, вообще ВСЁ есть!» — «Мы старались, готовились к путешествию».

Так как выезжать мы собирались из Монголии уже на Кяхте, нужно было поставить обязательно две печати на справке, чтобы не было проблем на выезде. Монгольский таможенник сначала не понимал, что мне нужно, но потом написал справку, поставил одну печать, из шкафа достал вторую печать, и — заветная бумажка у меня в руках.

Ну вот, наконец-то шикарная монгольская таможенница поднимает нам шлагбаум, и мы выезжаем на территорию Монголии. Ощущения непередаваемые! Мы сделали это, мы — в Монголии!

Дорога у нас одна — на Ханх. Расслабленные, проезжаем несколько километров и вдруг упираемся в шлагбаум, рядом с которым стоит обычный дом. Поблизости никого нет, а вокруг шлагбаума накатан объезд по полю. Простоял минуту возле шлагбаума, и так как никого рядом нет, поехал в объезд по полю. И тут слышу, супруга мне говорит: «За тобой какой-то мужик бежит, руками машет». Тут я уже понял, что надо было стоять возле шлагбаума, поэтому включил задний ход и поехал назад. К машине подтянулось три человека: два пограничника и женщина в какой-то непонятной форме. Женщина на плохом русском объяснила нам, что нужно заплатить какой-то сбор за въезд на эту территорию, и начала выписывать нам квитанции. А два парня оказались монгольскими пограничниками, один из которых потом ушел, а второй устроил нам тщательный досмотр. Делал он это медленно, важно, показывая жестами, что ему нужно открыть или достать. Распечатал несколько пачек сигарет, открыл все коробки и коробочки, внимательно посмотрел лекарства, простучал всю обшивку, осмотрел буквально всё. В конце концов, мы ему надоели, и он нас отпустил на все четыре стороны.

Счастливые, мы поехали в Ханх, до которого было всего несколько километров. Самое главное, нам нужно было найти магазин и закупить пиво на вечер, так как продукты у нас уже были куплены заранее, ещё в Шелехове . Весь поселок состоит из частного сектора, за исключением нескольких каменных домов. Есть практически всё необходимое, несколько банков расположенных в частных домах, и несколько аналогичных магазинов. Единственное что нам не удалось купить, это sim-карту для телефона, но мы и не сильно то искали, поспрашивали и не получив ясного ответа бросили это занятие.

Вот тут и началось наше знакомство с maps.me и монгольскими дорогами. Дорог, как оказалось, в нужном направлении идёт очень много, и по какой ехать — совершенно непонятно. В конце концов, быстро сориентировались, нашли нужную нам дорогу, а точнее — направление, и выдвинулись к Хубсугулу. Как только пошла огромная долина, остановились, чтобы сварить чай и перекусить.

Пьем чай на монгольской земле.

Погода стоит пасмурная, но дождя нет. В отдалении стоят юрты, в районе которых пасутся стада овец и лошадей. Смотреть на всё это непривычно и как-то радостно — наконец-то мы в Монголии! Проезжаем несколько километров, и вот мы уже едем по берегу озера.

Хубсугул.

Виды вокруг замечательные, постоянно останавливаемся, фотографируем, снимаем. Дорога пока нормальная, но на ней всё больше крупных камней. Начинается дождь, сначала слабый, но потом уже нормальный.

Становится больше глины, булыжников, подключаем полный привод и машину постоянно раскачивает вправо-влево, вперёд- назад. Мы выглядим на сиденьях как неваляшки. Подъезжаем к первому крутому подъему, и перед нами примерно такая картина...

Дорога уходит наверх и представляет из себя глину, вперемешку с крупной скалой, булыжниками, размытую несколькими промоина, глубиной местами по колено, по которым течет вода. Сверху пытаются спуститься два мотоциклиста, один из которых прямо при нас падает на обочину (если её можно так назвать). Хотел вылезти и помочь ему поднять мотоцикл, но вспомнил, что держу ногу на тормозе, ручник я так и не подтянул, хотя давно уже следовало (держал он совсем плохо), а стоим мы уже на уклоне. Сдавать задом на ровную поверхность страшно, потому как дорога заворачивает и везде крупная скала, можно напороться, а я уже прижался влево освобождая дорогу для спуска.

В это время второй мотоциклист ставит свой мотоцикл на какой-то площадке, спускается и помогает первому. Тот аккуратно, чтобы не упасть снова, на тормозах спускается по этой скользкой глине вниз и останавливается рядом с нами. Опускаем стекло и приветствуем его, на что он произносит — Фууу... подождите.....

Какое-то время переводит дух, потом начинает диалог.

Он: Здравствуйте.
Мы: Здравствуйте, как там дорога дальше?
Он: Глина, задолбала уже. А у вас дорога дальше лучше или хуже?
Мы: Получше чем здесь.
И т.д.

Когда они уезжают, начинаем подъем вверх, и нам становится совсем не весело. Промоины нужно пускать между колесами, иначе не получается, и на скользкой глине есть риск, что машина одним колесом угодит туда, или ее понесёт назад. И тут выручает торчащая везде острая скала, за которую цепляются покрышки. По дождю проходить такие участки мало приятного. Как уже писали многие, на обочину в траву лучше не соваться совсем, в траве прячутся огромные валуны, которые легко порвут вам что-нибудь или совсем оторвут. На одном из перевалов, видели, как кто-то пытался объехать грязный участок дороги по краю леса, и последствия были очень неприятные. Под красивой на вид ровной поверхностью обочины, покрытой короткой травкой и мхом, скрывалась глинистая грязь, в которую как нож в масло вошли покрышки. Проехав метров 10, машина плотно села на мосты, и ее пытались вытащить при помощи рычагов из бревен, которые валялись здесь же. Судя по тому, что тут нагородили, времени было потрачено не один час, а сколько было потрачено сил и нервов — я не знаю. И это в 3-4 метрах от дороги....

Спасибо тем, кто писал в своих отчетах, что лучше с этой дороги не съезжать. Я это запомнил и следовал этим рекомендациям не зря.

Вид с перевала.

Самая плохая дорога была вдоль заболоченных участков. Помимо грязи, экстрима добавляют торчащие из неё повсюду валуны. Как я не старался, на этой каше из глины машину всё время норовило сбросить в колею, или развернуть поперёк дороги. И это несмотря на небольшую скорость 4-7 км/ч. В конце концов, на одном из очень узких участков, нас всё-таки поставило поперёк, и развернуться удалось с трудом, учитывая, что мы перегородили всю дорогу, а из травы по краям торчали верхушки здоровенных валунов, и многие из них острые. Худо-бедно, но потихоньку двигались вперед, а в этих условиях это уже большой плюс.

Шлифуем, но едем.

Чум какого-то вурдалака на вершине перевала. Видимо, много скота украл и съел, и местные ночью с факелами и вилами его ликвидировали.
Знак раньше, возможно, выглядел как «Danger» или «Остановка запрещена», чтобы наивные туристы не попали в его лапы.

Дождь идет почти постоянно. На одной из живописных полянок останавливаемся перекусить. Когда пьем чай, в нашем направлении проезжает местный джип, водитель и пассажирка с интересом рассматривают нас. Место очень красивое, и если бы стояла солнечная погода, можно было с удовольствием погулять в лесу. Но дождик капает и гонит нас дальше. Пока дорога позволяет, надо проехать как можно больше, ведь неизвестно какая погода будет завтра. Если дождь усилится и грязи будет еще больше, нам придется туго. Навстречу попалась Нива с российскими номерами, а чуть позже ЗИЛ 131, который перевозил юрту и остальное имущество пастухов куда-то на другое кочевье.

На ночевку хочется встать на берегу озера, но выбор не так велик. Если место хорошее, то там уже стоит юрта и пасется стадо. Начинает темнеть, и со стоянкой нужно определяться быстрее, так как в темноте съезжать с этой дороги просто безрассудно. Чудо происходит — возле дороги стоит недостроенный деревянный домик, за которым мы замечаем слабо накатанную дорогу, ведущую к озеру. Остановились именно, как и хотели, возле самого озера и никого рядом.

Ещё не сильно темно, и мы гуляем по каменистому берегу озера и осматриваем окрестности. Ужинаем, и сидя в машине с видом на Хубсугул, потягиваем холодное пиво и делимся своими впечатлениями о первом дне нашей поездки по Монголии. Всё идёт очень хорошо, и мы проехали за день больше, чем рассчитывали, это нас радует. Почерпнув из других отчетов информацию, я уже знаю, что самая большая грязь осталось позади, и впереди просто плохая дорога, а это нас уже не пугает. Довольные, мы ложимся спать.

День двенадцатый.

Хатгал — Шинэ Идэр.

Утро было не похоже на вчерашний день, яркое, солнечное, тёплое с легким туманом. Над озером летали чайки, а в отдалении плавали, перекликаясь, два лебедя. Не торопясь позавтракали, привели себя в порядок и поехали дальше.

Утро на Хубсугуле.

Хорошо видно полосу воды лазурного цвета.

Вчера мы проехали вдоль озера почти 150 км, и сегодня нам осталось проехать до Хатгала около 30. Основная грязь осталась позади, но здесь были участки, на которых трясло так, что скорость приходилось снижать до 3 км в час, и казалось, пешком можно было идти быстрее. Мы сидя раскачивались в такт машине, как два шамана в экстазе — вперед-назад, влево-вправо. Мосты через ручьи пытались ремонтировать, где-то это получилось лучше, где-то похуже, а где-то, похоже, вообще не пытались и переезжать по ним нужно очень аккуратно.

В солнечную погоду окружающие нас пейзажи добавили +50 к оптимизму, и смотреть по сторонам было не только интереснее, но и веселее, чем вчера.

Дорога вдоль Хубсугула, на Хатгал.

Когда ехали по широкой долине, перед нами, как на пружинах, промчалась косуля и исчезла в лесу. Наконец где-то далеко в низине, перед нами замаячили цветные крыши Хатгала, осталось немного, и мы закроем для себя этот первый этап нашего путешествия — Хубсугульский, самый сложный по проходимости.

Патриот и камушки.

Патриот, мы и камушек.

Примерно через час, перед самым посёлком мы видим несущиеся по асфальту машины и понимаем, что дальше нас ожидает комфортная, быстрая езда. По асфальту едем в посёлок, подыскиваем в магазинах необходимые нам продукты, заправляемся и, выстояв очередь в малюсеньком банке (бывший частный домик), обмениваем 30000 рублей на тугрики, которых нам выдают больше миллиона.

Покатила миллионерская жизнь…

В Хатгале много турбаз, по поселку бродят иностранцы, но вид у них какой-то замученный, усталый, почти все в резиновых сапогах.

Всю дорогу в Монголию мы мечтали, что будем есть одни бузы, манты и такое прочее. Мечта сбылась, мы никуда не торопимся, и вдоль дороги стоит добрый десяток кафе на любой вкус — выбирай любое. Сделали выборы и мы. Цена порадовала, и мы сделали заказ, но ждать пришлось долго, около получаса. И вот бузы на столе, красивые, горячие, но меня тревожит запах, который мне не совсем нравится. Едим молча, мясо действительно свежее, какое-то рубленое и неоднородное, как будто из разных составляющих. И все бы ничего, но запах... Остаётся четыре штуки, забираем их с собой на перекус и, поблагодарив хозяев, выходим. На улице делимся впечатлениями, которые примерно одинаковые, так как вкусы у нас во многом схожие. Решаем не питаться больше в кафе, так как характерный запах то ли бараньего жира, то ли ещё чего-то там, отбивает аппетит. Надо сказать, что где бы ты ни был: в банке, в магазине, на заправке — от людей практически везде есть этот своеобразный запах, присущий, наверное, всем, кто как-либо контактирует со скотом. И если в других местах он просто узнаваем, то в еде он нам просто не по нраву. Вот так потерпела крах наша мечта о питании вкусным, свежим мясом на стоянках в Монголии.

Именно в Хатгале мы смогли первый раз познакомиться с какой-то частью быта местного населения, увидели эти длинные своеобразные халаты, который носит каждый пастух, дополняя его отличными кожаными сапогами, шляпой и плетью в руке. Все они передвигались на мотоциклах и довольно часто втроем, на лошади в поселке мы никого не увидели. Насмотревшись вдоволь, мы взяли курс на юг, оплатив дорожный сбор на выезде из поселка.

Бодро катясь по асфальту, с интересом поглядывая по сторонам, мы быстро приближались к Мурэну, а из моих уст лилась наглая ложь:
— Ну вот и всё, самая тяжёлая дорога позади, далее пойдет асфальт, и обычные проселочные дороги, как у нас, никакого экстрима, никакой грязи. Монгольские степи с накатанными, пыльными дорогами для нас не проблема, по ним мы умеем ездить быстро, так что можно расслабиться.

Я и сам не знал тогда, как бессовестно я лгу... Стереотипы взяли власть над разумом и нарисовали в моём воображении прямую, ровную, пылящую дорогу, уходящую за горизонт по бескрайней степи. Я, не напрягаясь, несусь по ней примерно 80 км/час куда-то вдаль, навстречу приключениям, посмеиваясь над чем-то веселым с Катей, вальяжно развалившейся на сиденье с ногами на торпеде. Лучи заходящего солн....

Хватит. Ничего подобного. Монголия любит удивлять, показывать вам что-то новое, впечатляющее. И когда вы едете сюда, не надо что-то представлять, вы сами всё увидите. Наши представления не оправдались, все было иначе, круче, интереснее и насыщеннее. Монголия посмеялась над нашими примитивными представлениями о ней. И так почти каждый день...

Тем временем, пока я лгу своей совсем не наивной, но доверяющей мне супруге, погода начала портиться, и в Мурэн мы уже въехали под хорошим дождём. Около часа мы кружили по улицам, пытаясь найти место, где продают sim-карты, но это нам не удалось. Местные жители удивили меня тем, что практически не обращали никакого внимания на идущий дождь. Девушка спокойно разговаривающая по телефону (медленно прогуливается по тротуару), женщина в костюме, идущая, видимо, с работы с сумкой ( лицо — «по-моему, я забыла купить хлеб»...), другие прохожие — все они не замечали дождь, как будто его и не было. А ещё машины ездят по посёлку очень тихо, не более 20 км в час, и мне пришлось привыкать к этому движению. То же было и в Хатгале.

Так как все необходимое нами уже закуплено, выдвигаемся дальше к следующей точке — озеру Цаган-нуур. Забиваем точку в maps.me и черный курсор уверенно ведет нас из посёлка. На выезде дороги разбегаются в разные стороны, и курсор просит повернуть налево, куда уходит как минимум четыре дороги, что мы и делаем. Идёт проливной дождь, и мы видим несколько дорог, идущих в одном направлении, которые представляют из себя крупную и мелкую скалу в грязи и лужах, петляющие и кривые, разбегающиеся и пересекающие друг друга. Разум отказывается верить, что это нужная дорога, и мы возвращаемся к той, что уходит направо. Она немного лучше, но, проверив по карте, мы понимаем, что она уходит совсем в другую сторону, а не заворачивает где-то дальше налево. Выхода нет, и мы движемся по предложенному планшетом маршруту, хотя то, что мы видим, совсем не внушает нам доверие.

В общем, дорога откровенно не такая, как я ожидал, и я бы сказал, что нам ещё повезло, так как многие из бродов, по которым мы проехали, сейчас либо почти сухие, либо не выше колеса. Начинает потихоньку темнеть, и, выбрав момент, когда дождь прекращается, мы быстро кипятим чай и перекусываем, доедая оставшиеся бузы, которые и поставили окончательную точку в решении, как мы будем здесь питаться.

Межгорье, в котором мы остановились, и так не богато растительностью, но овцы подстригли и эту редкую травку начисто, обильно засыпав все крупной картечью.

Без карты здесь никак.

Едем куда-то туда…

…оттуда.

Проезжая какое то озеро внизу под горой, заметил выезжающие с турбазы ( почти всегда, это 5-10 стоящих в один или два ряда юрт) три внедорожника. Мелькнула мысль — А вдруг наши соотечественники, — и я попробовал вызвать их по рации, чем вызвал насмешки скептически настроенного штурмана. Тут же из рации донеслась русская речь, но как-то прерывисто и нечётко, трудно было разобрать, что они говорят. Мы оторвались уже далеко и решили, что виной тому слабые рации у них, поэтому не делали больше попыток выйти на связь, но рацию я не выключал, и до нас периодически долетали куски чьих-то переговоров. Стало почти совсем темно, и тут maps.me неожиданно выкинул коленце, да какое острое...

Кто был, тот никогда не забудет разветвленную сеть монгольских дорог. Самое большое количество идущих в одном направлении, которое я насчитал однажды, было одиннадцать. Выбор есть всегда, и самое главное найти из них лучшую, а это не всегда получается, вот и мечутся люди с одной на другую, соединяя их и разъединяя новыми дорогами. Пару раз мы уже сбивались со своего маршрута, уходя левее или правее, но штурман вовремя пресекал это, и мы возвращались на нужное нам направление.

Монгольские дороги из космоса. В одном направлении накатано около 20 дорог.

И вдруг, после прохождения очередного брода, я слышу доклад о том, что мы сбились с маршрута и проехали нужный нам поворот.

Глядя на карту, я немного удивлён... Представьте, что вы движетесь всё время на юг и вдруг через несколько часов вас просят повернуть на северо-запад, хотя есть дорога далее на юг, где и находится точка прибытия. Я, конечно, удивлён и возмущен такой прокладкой маршрута, но других вариантов нет, поэтому я разворачиваюсь и штурмую довольно-таки крутой подъем, на который уходит наш новый маршрут. На этой дороге нас и настигает абсолютная темнота. Памятуя о том, что на местных дорогах могут быть любые сюрпризы, от булыжника до глубокой сайры, мы аккуратно движемся вперёд, подыскивая место для ночлега, когда замечаем впереди огни какого-то поселка.

И тут maps.me достает туз из рукава... Сначала курсор притягивается куда-то влево, и мы, опешив, следуем за ним, съехав с дороги на какую-то открытую пустую местность, на которой фары не видят ни одного ориентира, только чёрную пустоту впереди. Затем курсор начинает метаться влево-вправо, заставляя нас ехать то в одну, то в другую сторону, что приводит к тому, что мы окончательно сбиваемся с дороги и уже даже не можем понять, где мы находимся и куда нам ехать.

Без карты метаться в темноте бессмысленно и опасно, поэтому решаем встать на ночевку. Так как как в голом поле табориться не хочется, пытаемся прижаться к горе, которая, судя по небольшому подъему, находится слева от нас. Потихоньку движемся вверх, пытаясь найти хоть какое-то укрытие, но угол растёт всё больше, а впереди та же темнота и пустота. Понимаю, что с таким креном спать уже будет некомфортно, разворачиваемся и рыская вправо-влево, ищем более-менее ровную площадку, которую вскоре и находим. На два часа от нас огни посёлка, который в maps.me называется Шинэ-Идэр, а впереди примерно метрах в 700-800 находится дорога, по которой недавно проехали два автомобиля (свет фар). Завтра посветлу будем ориентироваться на местности и разбираться, где что и где находимся мы. Прошел еще один день в Монголии, и у нас масса впечатлений от увиденного и пережитого. Хочется, наконец-то, расслабиться, и в ход идет упаковка пива, купленная ещё в Ханхе. Так как монгольское пиво идёт у нас на ура, через час Шинэ-Идэр уже переименован в Шир, мы населяем его полуросликами, и со смехом вспоминаем, как искали «нормальную» дорогу из Мурэна. Когда усталость, сон и пенное берут своё, мы, выгнав радиатор под машину, укладываемся спать на чистой постели. Неизвестно что вокруг нас, и это добавляет свою изюминку — утром будет интереснее оглядеться. Откуда-то из тьмы доносится голос Гендольфа... Иди ты… в Шир! Отбой...

День тринадцатый.

Шинэ-Идэр — степь, где-то в районе Ундер Улаана.

Вижу абсолютно голый, плавный склон горы... Ровный и длинный, залитый солнцем. Солнце... Солнце нагрело машину, и хочешь не хочешь, выгоняет наружу из этой духовки. А ещё хочется напиться воды и покурить, так что придется выползать. Так как в этот раз мы загрузились основательнее, матрас находится ближе к крыше, и в высоту места у нас меньше, чем обычно. Надеваю тапки и вываливаюсь. На улице лёгкий свежий ветерок, тепло и, наконец, можно оглядеться по сторонам. Сзади нас гора, по бокам ее склон, а спереди внизу узкая долина и стена другой горы. Справа на расстоянии 10-12 метров склон размыт промоиной глубиной 1,5 метра и шириной около трёх. Ночью надо быть аккуратнее, чтобы не угодить в такую или ещё глубже, которых здесь хватает везде.

Утренний пейзаж. Где-то внизу мы и блуждали вчера во тьме.

Из-за горы выглядывает Шинэ-Идэр (Шир). Справа хорошая промоина — смотри в оба!

Шинэ-Идэр маячит разноцветными крышами вдалеке, а мы ставим чайник на огонь и приводим себя в порядок. Так как бриться, глядя в небольшое зеркало, неудобно, использую тонированные стекла Патриота, и далее в дороге бреюсь уже только так. В попытке обнаружить единомышленников включаю рацию, и через пару минут слышим, как общаются несколько водителей. Пытаюсь выйти с ними на связь, запрашиваю их, но они меня не слышат. Занимаемся своими делами и слушаем их трёп, как вдруг звучит что-то подобное — Вася, заезжай на пилораму за КАМАЗами... Понимаем, что здесь что-то не так, потому что деревьев поблизости нет, и на пилораме здесь разоришься сразу, но тогда откуда они...? Делаем разные предположения, и вдруг все становится понятным, в эфире появляется реклама приятным женским голосом. Девушка обещает грузовой шиномонтаж, автосервис, стоянку и т.п. на улице такой-то в... Чите... От Читы до нас очень неблизко. Посмеялись над моими попытками связаться с Россией и выключили рацию, так как толку, похоже, нет.

Вчера мапсми заблудился и истерично метался, поэтому надо разобраться с навигацией, без неё мы как слепые. Но сегодня все в порядке, с одним НО — по вчерашнему маршруту в Шинэ-Идэр он заводит с противоположной стороны — по дороге на 15 км короче. Видимо, в карте есть какие-то ошибки, и не всегда получается проложить маршрут правильно. Да и хрен с ним, главное, чтобы конечная точка маршрута была верной, всё равно другой навигации нет.

Пакуемся в авто и едем на заправку, опять собираются тучки, затягивает потихоньку. Пока заправщица заправляет машину, дождь начинает поливать вовсю. Сегодня нам надо быть на озере Цагаан-Нуур, поэтому сразу выдвигаемся в путь, пока дороги ещё не развезло. Через несколько километров подъезжаем к какой-то горе, и, как обычно, наверх ведет несколько дорог, по одной из которых мы поползали ввысь. Казалось, что этому подъему не будет конца, гора всё закруглялась и закруглялась, а мы поднимались и поднимались. Наконец-то мы вылезли наверх, на перевал, и это был самый большой затяжной подъём на гору за всю нашу поездку.

Перевал. Слегка моросит и довольно холодный ветер.

Все вокруг как бы намекает — впереди будет интересно.

Только вперед.

Наверху было прохладно, задувал ветер, моросил дождь, но зато открылся чудесный вид, а я думал о том, что спускаться с этой горы в сильный дождь, наверное, не очень-то безопасно. Как обычно — фото, видео и едем дальше. Дорога просто напичкана крупными валунами, всякими подъемами и спусками, совершенно не дает скучать и расслабиться.

Тоже где-то наверху.

Постепенно слева открывается «обалденный» вид на реку, которая течет вдалеке вдоль дороги. Через какое-то время мы подъезжаем к мосту через неё, переезжаем его и попадаем в какой-то небольшой поселок.

Улучшения погодных условий не предвидится…

Раньше дорога шла гораздо левее, но, когда ее разъездили, накатали новые, выше.

Река Идэр.

Скиталец.

Решили пополнить свои продовольственные запасы и заехать в продуктовый магазин (хусний дэлгур). В магазине хозяйничало несколько молодых девушек, которые с любопытством разглядывали нас и Катину прическу из множества косичек. Было видно, что туристы здесь бывает редко, и эту догадку подтвердила бабушка. Старенькая женщина зашла в магазин, внимательно глядя под ноги, почти упершись в нас, подняла голову и, увидев перед собой двух страшных европейцев, вскрикнула и схватилась за сердце. Девушки рассмеялись, а бабушка, смеясь и отчаянно жестикулируя, показывала на нас, что-то им объясняя по-монгольски, И тут мы немножко прокололись... Монгольские деньги мы получили в банке только вчера, и с трудом в них разбирались. Кассир набрала нам на калькуляторе сумму, которую мы должны были заплатить за набранные товары, а мы подали ей деньги и попросили взять её саму, сколько нужно. Она взяла определенную сумму, и глядя на нас, ждущих окончания расчета, достала из-под прилавка большую коробку, в которой была куча бумажных денег, и начала в ней рыться. Мы поняли, что она ищет сдачу, и терпеливо ждали, когда она найдёт необходимую сумму, а она всё рылась и рылась, перебирала и перебирала, болтая с подружками. И тут её осенило, она посмотрела на стенку возле кассы и, протянув руку к ней, взяла оттуда какую-то маленькую жвачку и протянула её нам, жестами объясняя, что это вместо сдачи. Мы посмотрели друг на друга, и нам стало неловко. Несколько минут мы стояли и ждали сдачу из нескольких рублей. Улыбнувшись и сказав, что нам ничего не надо, мы вышли из магазина, а уже в машине решили, что надо быть внимательнее с местной валютой и больше так не прокалываться. Со временем мы приноровились округлять сумму в большую сторону, и уже не ждали никакой сдачи.

Выехав из посёлка, уже по достаточно мокрой дороге, изобилующей лужами и грязью, мы поехали дальше. И вот, за очередным поворотом, мы видим сидящий в грязи Рrius, хозяин которого хотел объехать грязь на дороге через поле, но, переоценив возможности машины, посадил ее передними колесами в канаву. Рrius стоит, упершись бампером в землю, а рядом под дождём стоят водитель, дядька ростом метр девяносто и маленькая бабушка. Решение принято мгновенно — Сейчас я их оттуда выдерну как пробку. Объехав их вокруг и оценив обстановку, я подъехал к их багажнику задом. Вышел, поздоровался с ними, по-русски из них никто не говорит. Жестами показал, что нужна верёвка, моя была слишком далеко закопана под шмурдяком. Но ни веревки, ни петли для буксировки у них на машине не оказалось. Обошел машину спереди, спрашиваю водителя — где у тебя петля — объясняет, что как раз с той стороны, которая уперлась в землю. В общем, куда ни кинь — всюду клин. Дождь тем временем поливает хорошо, я уже промок в футболке и вернулся в машину надеть куртку. Супруге объяснил, что надо что-то придумывать, не бросать же их здесь под дождем в грязи. Вернулся к Приусу, водителю сказал, чтобы сел за руль, завел машину и помогал мне газом, а сам навалился на правое крыло автомобиля.

«Давай!» — крикнул я. «Давай!» — и тут же на другое крыло навалился высокий мужик. «Давай!» — подхватывает по-русски, смеясь, бабуля, наваливаясь на капот. Водитель газует, а мы толкаем и хором кричим — «Давай! Давай!»

Машина несколько раз шлифанула и выехала. Я сказал всем «до свидания» и пошёл к своему авто, как вдруг услышал из машины от водителя на плохом русском: «Спасибо!» И тут же меня догнал высокий дяденька и, улыбаясь, уже чисто по-русски, тоже сказал: «Спасибо!» И еще одно спасибо я услышал от улыбающейся бабушки. Я улыбнулся в ответ, сказал: «Удачи вам!», сел в машину, и мы поехали дальше. Дорога не самого лучшего качества, шла прямо по берегу очень красивой горной реки. Остановились сфотографироваться и просто полюбоваться природой. Если бы не дождь, однозначно остановились бы здесь на отдых.

А дальше мы полезли серпантином всё выше и выше, на какой-то перевал. Сверху всё выглядело тоже очень красиво, и что очень хорошо — погода начала налаживаться.

Почти весь день мы едем по очень нехорошей дороге, местами это большие камни, которые нужно объезжать или ехать прямо по ним, местами грязь, лужи, из которых тоже торчат большие валуны. Один такой участок я так и назвал «7 луж». В одном месте навстречу попался монгольский Suzuki Escudo, с оторванным и болтающимся слева бампером. Постепенно мы начали спускаться всё ниже и ниже, и грязи на дороге заметно добавилось. И так небольшая скорость стала еще меньше.

И вот, наконец, мы увидели озеро, настроение сразу улучшилось, вдобавок к этому улучшилась немножко и дорога, и нам удалось разогнаться на одном из участков до 50 км в час. Мы уже почти доехали до озера, как навстречу попались два джипа, которые яростно моргали фарами и прижимались вправо к обочине, как будто приглашая нас остановиться, что я и сделал. Водитель головной машины поприветствовал нас на чистейшем русском языке, и завязалась беседа.

Их больше всего интересовала дорога до озера Хубсугула, хотели узнать, смогут ли они доехать туда на своих машинах. Я ответил, что да, но надо быть очень осторожными и внимательными, дорога полна разных сюрпризов. Из второй машины вышел водитель, и это была симпатичная улыбающаяся монголка средних лет. Пока я разговаривал с мужчиной, она так и стояла рядом, просто молчала, смотрела и улыбалась. Они ехали из Улан-Батора на Хубсугул, видимо, отдохнуть. В первой машине, на задних сиденьях, сидели, похоже, их пожилые родители. Как были подготовлены их машины — я не знаю, какая была у них ходовая часть — тоже не знаю, но вот покрышки у них были явно слабые для такой дороги. Такую резину я рвал об скалу «на ура», иногда по две штуки за поездку. В свою очередь, мы тоже спросили у них, как дорога дальше, на что они нам ответили, что дорога у нас впереди плохая. Пожелав друг другу счастливого пути и удачи, мы разъехались. В ожидании плохой дороги мы поехали вдоль озера, но ожидание нас обмануло. За исключением двух-трёх болотистых участков, дорога везде была довольно-таки сносная.

На фоне озера.

Цагаан-Нуур.

Дальнейший путь лежит вдоль озера.

Выбрав под горой ровный сухой склон, мы остановились, чтобы передохнуть и перекусить. Погода уже совсем наладилось, ярко светило солнце, и мы с удовольствием попили чай на берегу Цагаан-Нуура. Следуя дальше по берегу вдоль озера, мы раза три попадали в тучи каких-то непонятных, черных насекомых, которые, видимо, выводятся в прибрежной части озера или в болотистых участках. Постепенно мы доехали до самой густонаселенной, южной части озера, где было наибольшее скопление туристических баз, представляющих из себя и юрты, и основательные постройки. Так как останавливаться здесь мы не планировали, посмотрев трек на планшете, мы полезли на какой-то небольшой перевал. Заехав туда, мы увидели очень странную картину — на краю очень крутого склона, стояла иномарка с монгольскими номерами, и потихоньку сдавая то вперед, то назад на узкой дороге, пыталась развернуться поперек дороги, и в конце концов у него это получилось. Не успел я закончить своё ироничное «неужто он хочет съехать вниз», как машина потихоньку тронулась вперёд, клюнула носом вниз, и на тормозах плавно и тихо начала спускаться.

А когда он съехал с дороги, мы увидели, что дальше по верху дороги нет и путь вниз — это единственный путь отсюда. Рядом раньше был еще один спуск, более пологий, но сейчас он размыт промоинами и заброшен. Поняв, что другого пути нет, мне пришлось начать совершать те же самые маневры, которые пять минут назад вытворял здесь отчаянный монгол. Штурман заподозрил в моих действиях некий подвох, и его речь начала перемежаться нецензурными выражениями и предложениями как бы отказаться от задуманного мною. Но отсюда я видел только одну дорогу и поэтому искренне восхищался всеми этими людьми, которых видел на озере, ведь они уже проехали здесь, и при всём при этом, там стояли на вид совсем невзрачные машинки, которые смогли забраться на этот перевал, по этому невероятно крутому спуску. Если все они смогли здесь проехать, неужели здесь не смогу проехать я — так я говорил себе (про дорогу по берегу озера я узнаю позже). Когда я очень тихо тронул вперёд, было ощущение, что мы собираемся поехать по воздуху в небо.

— Снимай на камеру!
— Какой нахрен б...ть снимай! МНЕ СТРАШНО!!!

Машина плавно начала клониться вниз, я изо всех сил давил ногой на педаль тормоза, а рукой выдернул ручник. Штурман, захлестнутый адреналином, вцепившись руками в ручку над дверью и сиденье, с придыханием отрывисто крыл матом. Запахло бензином... Значит, вытекает из-под крышки бачка генератора, который стоит сзади в багажнике. И вот машина стоит всеми колёсами на склоне. По чуть-чуть отпускаю тормоз, и машина буквально ползет вниз метр за метром. Наконец капот начинает немножко подниматься, и появляется возможность аккуратно, чтобы не положить машину на бок, начать поворачивать направо. Пик эмоций позади. Супруга достает камеру и начинает снимать, но самое интересное уже упущено. Внизу останавливаемся, чтобы посмотреть на этот склон снизу, но отсюда он смотрится более пологим и менее экстремальным. Поделившись впечатлениями ( — фууу б..ть, да ну н..х, ох…ть), едем на ближайшую точку, отмеченную на карте, которая называется «пещера желтой собаки», благо до неё 200-300 метров. Радует увиденный знак, который наверняка называется — «осторожно медведи». Вокруг — одно сплошное море лавы, которую когда-то выбросил вулкан Хорго. Первый раз в жизни увидели такой пейзаж — волны застывшей лавы, на которой растут кусты и деревья. Впечатляет.

От дороги идти до пещеры минуты две, она совсем рядом. В реальности она выглядит гораздо больше. Когда я смотрел фотографии, то представлял, что она будет меньшего размера, но в действительности размер суровее. Этакий внушительный провал внутри лавы.

Пещера Желтой собаки.

Жаль, что никого нет на краю, так лучше было бы видно масштаб этой грандиозной ямы.

Ещё пару минут ходьбы, и вы можете посмотреть на ещё один провал, который называется — Ледяная пещера. Здесь уже масштаб поменьше.

Ледяная пещера. Тут размер поскромнее.

Вообще, прогуляться здесь стоит, хотя бы ради того, чтобы походить по застывшей лаве, в окружении небольших лиственниц, выросших на ней, ожидая нападение медведя. :)

Дальше наш путь лежит на кратер Хорго, который мы собираемся посетить сегодня. Для этого надо несколько километров проехать вдоль лавовых полей, а затем пересечь русло какой-то реки. Мапс ми ведёт нас коротким путём, и я допускаю ошибку, поехав в по нему. Русло реки здесь разделяется на несколько рукавов, которые пересекают дорогу. Переезжая вброд через первый рукав, я понял, что дно здесь твердое и машина катится нормально, но спуск в реку и подъём на берег немного крутоват. Проезжая второй, более глубокий рукав, я выехал из него не сразу — выскочить на обрывистый и высокий подъем было не просто. А когда я увидел третью протоку, более широкую, и на вид совсем уж глубокую, я остановился и задумался. Впереди уже целая река, и если здесь глубоко — плыть нам в Цагаан-Нуур. Достаем планшет, внимательно смотрим карту, и, к нашей радости, находим слева объезд этого русла. Приглядевшись, вижу, что там действительно есть дорога и по ней движется несколько машин в разных направлениях. Ничего не поделаешь, опять штурмую два рукава и еду в сторону этой объездной дороги. По ней мы и прибываем к вулкану Хорго. Одновременно с нами на стоянку подъезжает большой автобус, полный монгольских туристов, видимо, из какого-то города.

Оставляем машину на стоянке и вместе с монгольскими туристами начинаем подъём на вулкан. Дело идёт к вечеру, солнце еще светит ярко, но уже становится прохладно, поэтому мы надели куртки. Подъём довольно-таки крутой, по тропинке, проложенной между лавовых глыб, камней. Пришлось два раза остановиться на трехминутный перекур, чтобы перевести дух, восстановить дыхание и снять куртки, в которых стало очень жарко. Наконец, мы выбираемся наверх и перед нами — огромный кратер. Так же, как и в случае с пещерами, в реальности он выглядит гораздо больше. Есть возможность спуститься вниз, в самое жерло вулкана, из которого когда-то вылилось так много лавы, что она залила всю долину. Представляю, как здесь было жарко....

И тут, во время нашей фотосессии, к нам подошел поддатый мужчина лет сорока и захотел с нами сфотографироваться. Короче: он сфотографировался со мной, супругой, стоя, сидя, на краю кратера, на мой телефон, на свой телефон, на наш фотоаппарат... Фотосессия затянулась... Он был поддатый, но очень дружелюбный, и всё бы ничего, но он позвал еще и своего друга и выразил желание сделать точно такие же снимки, но теперь уже с его другом. После второго снимка, мы поняли, что надо прекращать это дело. Так как по-русски он не понимал ни слова, как и мы по-монгольски, на пальцах объяснили ему, что нам надо спускаться вниз и прервали это действо. Спускаться вниз было гораздо веселее, но надо держать ухо востро, чтобы не упасть. Спустившись вниз, очень обрадовались тому, что здесь есть мусорка, так как мусорный пакет у нас уже был полон, а мусорок мы нигде не встречали. Радостно избавившись от накопившегося хлама, мы рванули дальше.

Вскоре, мы выскочили на асфальт в каком-то поселке, заправились там под завязку топливом и решили ехать до наступления темноты, заодно подсматривая место для ночёвки. Асфальт был не старый, довольно-таки неплохого качества, и мы с удивлением вспоминали слова тех джиперов о предстоящей у нас впереди плохой дороге. То, что для них было плохой дорогой, для нас было очень даже неплохой и скорее даже хорошей. Похоже, самая плохая дорога у них только впереди, и их приключения начались только сегодня. Радостные, что прошли довольно-таки непростой участок, и впереди у нас хороший отрезок пути, мы неслись по асфальту и делились впечатлениями за этот день, со смехом вспоминая грязь, спуск с перевала и фотосессию на краю вулканического кратера с пьяным мужиком. Тем временем совсем потемнело, и скорость пришлось немного снизить, наверное, это нас и спасло. Из темноты обочины на дорогу плавно, словно приведение, вынесло молодого белого яка...

Тормозил экстренно, но обдуманно, педаль утопил не резко, а плавно, но уверенно, чтобы покрышки не сорвало в юз. Машина остановилась в метре от яка. Мы переглянулись — повезло и нам и быку. Монголия никак не давала нам расслабиться...

Уже аккуратнее движемся вперёд, но стемнело так, что мы уже даже не видим, где нам вставать на ночёвку. Главная задача встать там, где никого нет, не рядом с юртами пастухов, чтобы никому не мешать своим присутствием, а в абсолютной темноте это не так просто. В конце концов, находим место на дороге, где обочина не такая высокая, и с дороги можно съехать в степь. Огней вроде бы не видим, стада тоже не пасутся рядом. Отъезжаем от обочины метров на тридцать и для верности делаем два три круга, чтобы ощупать площадку дальним светом и убедиться, что рядом никого нет. Замечательно, здесь и остановимся. Открываем по банке пива и спокойно сидим, расслабляемся под музыку, сегодня больше уже никуда не надо ехать.

Но буквально через пятнадцать минут мы видим свет фары и слышим звук мотоцикла, который едет прямо на нас. Так и есть, подъезжает и останавливается метрах в пяти от машины, слышно монгольскую речь, но фара светит нам прямо в глаза, и я показываю жестом, чтобы он отвернул фару в сторону. Мотоцикл они не глушат, поэтому я тоже не выхожу из машины, и когда он отворачивает фару в сторону, я отпускаю стекло и громко говорю: «Привет! Вам что-то нужно?» В ответ слышу, как они разочарованно вскрикнули по-монгольски, потом перекинувшись между собой ещё несколькими словами, они развернулись и уехали. Из всего этого мы поняли только одно — их разочаровало то, что мы иностранцы, или то, что мы не говорим по-монгольски. Гостей ночью мы не ждали, поэтому нас это немного удивило и насторожило. Возможно они еще вернутся, сказал я пророчески. И они вернулись.

Через 15-20 минут мы вновь увидели свет этой фары и услышали звук мотоцикла. Теперь они уже подъехали ближе, заглушили мотоцикл. Сказав супруге, чтобы она не выходила из машины, я вышел, подошёл к ним и поздоровался. На мотоцикле сидели два парня в национальных монгольских халатах. Один из них слез и, рассказывая мне что-то по-монгольски, начал жестами изображать насос.

- Тебе нужен компрессор? — спрашиваю. Радостно кивает головой и повторяет — компрессор.

Веду его к багажнику, открываю дверь и достаю компрессор. По реакции парня вижу, что он как бы и рад, и в то же время не рад, что-то объясняет по-монгольски, но я понять его не могу. На всякий случай показываю ему, что подключение происходит не через прикуриватель, а прямо к клеммам аккумулятора. Даю ему сумку с компрессором в руки и пытаюсь жестами объяснить — езжай, качай, потом привезёшь мне назад, я буду здесь на этом месте. Но он опять что-то много говорит по-монгольски и показывает на «крокодилы». Я сразу понимаю, что у них нет аккумулятора и не к чему подключить компрессор. Быстро спрашиваю у него это «на пальцах», и он радостно кивает головой — да, так и есть. Открываю дверь в машину и объясняю супруге, что надо выручить парней, поехать с ними и накачать им какое-то колесо. Она прекрасно понимает, что такое взаимовыручка на дороге, и сразу соглашается. Само собой, «спрашиваю» парней, куда ехать и сколько километров. Машет рукой по дороге вперёд, по нашему маршруту и показывает растопыренную пятерню.

— Пять километров? — спрашиваю его.
Сначала они кивают головами, потом вдруг что-то говорят друг другу и резко начинают отрицательно мотать ими.

— Пятьдесят километров? — спрашиваю.
Отрицательно машут головами и что-то пытаются мне буквально по слогам вдолбить по-монгольски, но я не понимаю ни одного слова.

— Метров? — гадаю я. По возгласам парней и их лицам видно, что я угадал.
— Метров! — подтверждают они.
— Пятьдесят метров? — спрашиваю я, но они опять отрицательно машут головами и опять пытаются мне что-то объяснить на неизвестном мне языке.
— Пятьсот метров?
И крик восторга вырывается у них обоих.
Уфффф...

Сажусь в машину, завожу, и мы едем за ними. Так и есть, примерно через 500-700 метров стоит второй мотоцикл, возле которого стоят ещё два парня. Разворачиваю машину и ставлю ее так, чтобы фарами и люстрой освещать сразу всю обочину с двумя мотоциклами, так как из освещения у них, похоже только телефоны. Супруге говорю машину не глушить, из машины не выходить, сам иду наружу, решать проблему с колесом.

Парней теперь четверо, трое из них в национальных длинных монгольских халатах, подпоясанных широкими, красочными поясами. Бегло осматриваю их — на вид не пьяные, лица не наглые, глаза неглупые. Перед ними лежит заднее колесо мотоцикла, «бескамерка», с обода слетела покрышка. Подключаю им компрессор к аккумулятору и наблюдаю, что они будут делать. Парни пытаются накачать колесо, прижимая покрышку к ободу, но рук явно не хватает, поэтому я подключаюсь тоже, и в 10 рук мы равномерно прижимаем покрышку, но ничего не получается.

После трёх попыток я прекрасно понимаю, что ничего уже не получится, и предлагаю «забортировать» покрышку взрывом. Парни явно слышали про этот способ и радостно кивают головами, но продолжают стоять и смотреть на меня, видимо, сами так никогда не делали. Прошу их слить немного бензина с мотоцикла и выкрутить ниппель из соска, а сам с другим протираю край обода и покрышки. Так как ночью довольно холодно, на ветру стынут пальцы на руках, я лью бензина чуть больше положенного, равномерно кручу колесо несколько раз и закладываю фитиль из туалетной бумаги. Подрыв происходит идеально, покрышка раздувается, и парни радостно вскрикивают. Я тоже на секунду думаю, что дело закончено, но раздается шипение и покрышка тут же возвращается в исходное состояние. Парни смотрят на меня с надеждой, и надо что-то делать. Я повторяю подрыв, но он уже не так хорош, как первый, видимо, выгорел кислород в покрышке, и она опять оседает. Тогда я достаю из багажника газовый баллон от плитки, и решаю проделать всю эту же операцию уже с газом. Подрыв идеальный, но результат тот же. Объясняю парням, что всё сделано правильно, но почему не получается — я не знаю. Они это видят и, понимая, безрадостно согласно кивают головами. Я не могу понять, в чём причина, и начинаю внимательно осматривать колесо с той стороны, на которой оно лежало. И тут все становится ясно. В том месте, где покрышка налетела на камень, образовалась вмятина, резина деформировалась, выгнулась уголком внутрь, и как ни прижимай покрышку к ободу, всё равно через это место выходит воздух. Стала понятна причина свиста и быстрой потери давления после подрыва. Показал парням, и без перевода мне стало понятно, что они тоже поняли бесполезность дальнейших попыток накачать это колесо. Дал им понять, что нужен шиномонтаж или везти сюда другую покрышку, но они объяснили мне, что рядом нет ни того, ни другого.

Вдруг один из них что-то резко и коротко сказал второму, и они уставились куда-то позади меня. Я оглянулся, возле машины в двух метрах за моей спиной стояла Катя, она вышла и наблюдала за нами. Один из тех парней, которые приехали с нами, сказал своим друзьям коротко, что-то вроде «это его жена», те так же коротко ответили, что-то вроде «ясно». Я подошёл к супруге, объяснил ей ситуацию и сказал, что скоро поедем назад, так как все варианты были уже перепробованы. На мой «вопрос» самому бойкому из них и, похоже, хозяину этого мотоцикла, что теперь будешь делать, он мне «ответил», что сейчас они поедут дальше. Когда я дал ему понять, что покрышка придёт сразу в негодность, только на выброс, он улыбнулся и махнул рукой. При свете фар машины они быстро установили колесо на место, и я протянул «бойкому» руку, чтобы попрощаться. Он пожал мне руку и неожиданно сказал по-русски: «Спасибо!», и так же сделали трое остальных.

Я сел в машину, и мы вернулись назад, на то место, с которого съехали, так как искать новое было в темноте просто нереально. Когда остановились и вышли из машины, мы увидели, что в темноте по дороге едут два мотоцикла. Двери у нас были открыты, и с дороги было видно свет из салона машины и нас, стоящих на свету. Когда мотоциклы поравнялись с нами, сидящие позади водителей достали телефоны, включили фонари и помахали нам. Я достал из кармана свой фонарь и помахал им в ответ. С колесом мы провозились больше часа, и нужно было оттереть руки от грязи и от бараньего жира, которым парни щедро смазали обод колеса, когда прижимали к нему покрышку. Я вымыл руки, протёр их салфетками, и мы достали по еще одной баночке пива. Только мы открыли его, как тут же напротив нас на трассе затормозили два легковых автомобиля. Мы услышали, как из них вышли люди и о чём-то громко разговаривали.

— Похоже, у нас опять гости, — сказал я, но на этот раз оказался неправ. Через несколько минут двери захлопали, и машины поехали дальше.

Поняв, что приключений сегодня больше не будет, мы расстелили постель и легли спать.

День четырнадцатый.

Тайхер — Цэцэрлэг — Цэнхэр — горячие источники.

Утро было чудесным, солнечным и безветренным. На расстоянии 300-400 метров на 11 и 14 часов от машины стояли юрты пастухов, по всей долине вокруг паслись стад яков, коз, овец. Лёжа в машине, через стёкла я наблюдал за жизнью кочевников. Выходить не хотелось, но так как впереди были следующие приключения, пришлось вылазить, мыться, бриться и завтракать. Вот сидим мы, значит, пьём чай, едим консервы, а рядом ходят яки, с интересом разглядывая нас. Посмотрев «вживую» две передачи: «Жизнь травоядных животных Монголии» и «Как отделить телят яков от общего стада, при помощи двух маленьких, быстро бегающих монгольских девочек», мы направили колеса на юго-восток, где нас ждала очередная достопримечательность Монголии.

Так как до неё было совсем недалеко, вскоре мы уже были в посёлке Ихтамир, рядом с которым и находится она. Вдоль дороги как обычно стоял ряд магазинов, и именно здесь я и решил выбрать себе жертву. Долго ждать не пришлось, буквально через 5 минут из магазина вышел высокий парень, одетый непривычно для этих мест — в брюки и рубашку. Взяв планшет наперевес, я рванул к нему. Как оказалось, английским мы оба владеем в «совершенстве», и поэтому через каких-то 10 минут я уже знал, куда ехать. Поблагодарив парня за помощь, мы рванули навстречу с камнем Тайхер, до которого оказалось «рукой подать».

В древние времена, когда гигантская змея преследовала всех существ, которые выходили из-под земли, боевик по имени Бахбилег взял камень Тахар с горы Булган, пересек его с Белой равниной и бросил с вершины горы в голову Змея. Этот камень позже назвали Мозговым камнем и позже переименовали в Валун.
(Перевод легенды про Валун, Гуглом с монгольского языка).

«Мозговой камень» и мы.

Рядом находится несколько баз, оборудована стоянка для машин, где в большом количестве представлены сувениры и продукция местных умельцев. Также за деньги вы можете пострелять из лука по мишени, покататься на лошадях, яках. Налюбовавшись очень большим, одиноким камнем, мы пошли на поводу у одного из местных жителей, и Катя решила объездить одного огромного яка. Вскочив в седло, она натянула поводья, издав воинственный клич, и як рванул галопом, оставляя за собой облака пыли и растерянного хозяина. В общем-то, я был бы не против посмотреть всё это именно так, но всё произошло немножко по-другому. Затолкав мою «амазонку» на яка, хозяин медленно повел его за узду вокруг камня. Пройдя 10 метров, як вдруг остановился и не захотел идти дальше. Почти сразу причина остановки стала всем понятна. Женщина с африканскими косичками, сидящая на огромном, какающем яке, которого за узду держит улыбающийся хозяин в национальном халате — колоритно...

Вскоре мы закончили это путешествие вокруг камня, приобрели пару магнитов и вернулись к машине. Следующей точкой нашего путешествия, были горячие источники Цэнхэр.

Сегодня мы путешествуем по асфальту, но мне нужно расслабляться, встречаются хорошие ямки, в которые влетать на скорости не стоит. Спуски, подъемы, повороты и вот впереди открывается вид на город Цэцэрлэг. Проезжая по нему, увидели большое количество магазинов вдоль дороги и не устояли перед соблазном пройтись по ним, тем более, надо было закупить кое-какие продукты. Еле-еле нашли свободное место на парковке и пошли гулять по магазинам. Закупив два пакета всего необходимого, вернулись назад, где нас ждал сюрприз. На проезде, сзади нас встала легковая машина, в которой сидели женщина и ребёнок, и на нашу просьбу отъехать она показывала растопыренную пятерню, дескать — подождите пять минут. Мы подождали, хотя не хотелось на такой жаре, подошли к ней снова, и она опять показывала 5 минут. Не знаю, сколько раз прошло по 5 минут, но, в конце концов, с покупками появился её муж, сел за руль и они уехали. Кое-как выехав с парковки и проезжая вдоль магазинов, мы поняли, что это здесь обычная практика. Местные водители могут оставить свою машину не только сзади вашего автомобиля, но и вообще перегородить весь выезд с парковки. Когда на стоянке нет мест, иногда водители так и поступают, встают на проезде и спокойно уходят в магазин или на рынок. Видимо, здесь так принято.

«Авто» — нет, но есть что-то «очень дорогое».

Едем дальше в посёлок Цэнхэр, из которого нужно будет проехать на горячие источники. Тем временем становится всё жарче и жарче, солнце жарит не на шутку, вдоль дороги стрекочет саранча.

Доезжаем до посёлка, но там все съезды с шоссе перетянуты красной лентой, так же как и подъезды к кафе, и заезды на заправки. На улице ни машин, ни людей, все стоянки пустые, заправки закрыты. Надо у кого-то узнать дорогу на источники, поэтому едем назад и возле моста видим единственный открытый съезд с асфальта. Но тут же стремительно из какого-то маленького вагончика выбегает дядечка, в форме похожей на полицейскую, и бежит к нам, размахивая палочкой. Останавливаемся, и дяденька объясняет нам, что здесь проезда нет, всё перекрыто, и нам надо будет сдать назад. На дороге лежала мокрая шкура пропитанная чем-то, поэтому я решил, что здесь какая-то эпидемия, и спросил его: «Карантин?», на что он утвердительно кивнул головой. На вопрос, как нам проехать на горячие источники, он показывал по дороге назад, и мы поняли, что нам надо обратиться на пост, который мы проехали. Поехали назад и через несколько километров подъехали к посту, который так же перекрывал одну из дорог, ведущую от шоссе куда-то в горы.

Это были очень долгие переговоры. Я как мог пытался объяснить, что нам нужно, они точно так же, пытались объяснять что-то мне, записали в журнал номер и марку нашего авто, куда-то звонили, с кем-то разговаривали, сообщали наши номера им. В конце концов, я понял только одно — нам нужно вернуться в Цэцэрлэг и свернуть налево с кольца. Так и сделав, мы доехали до реки, где перед мостом стоял такой же пост. Здесь нас уже ждали (видимо, им и звонили) и почему-то очень просто пропустили. Сразу за мостом мы догнали три джипа и трех мотоциклистов, которые двигались в одном с нами направлении. Ну и, конечно, дорога была очень интересной и разнообразной. Как обычно — то грязь, то перевал, подъемы, брод, спуски, уклоны, короче — не соскучишься.

Наконец-то мы прибыли на место. Баз отдыха здесь несколько, но только две или три из них имеют основательные постройки, остальные представляют из себя просто большое количество юрт. Проехав по базам, решили остановиться наверху, в самом основательном, представительном и дорогом отеле, по крайней мере, по меркам этого места. На самом же деле это была просто комната в каменном доме, с крашеными стенами, ничего особенного из себя не представляющая. Но там было то, что нам так было необходимо — умывальник, душ и туалет в номере.

Конечно, сразу оказалось, что душ не работает, и нам предложили помыться в общем душе, который находился в соседнем здании, внизу возле бассейна. Не представляйте себе огромный бассейн, в котором плавают люди, тут буквально большая ванна, в которой можно посидеть и, наверное, «понаслаждаться» горячей водой из источников. Мы согласились, но попросили повесить нам шторы, которых на окнах (от пола до потолка) не было. Затем мы попросили принести нам стол и два стула, а также чайник. Потом мы попросили поменять нам постельное белье (на нем очень явно кто-то уже спал) и помыть пол (в песке) и наконец-то расслабились. А зря...

Впереди нас ждало главное испытание — горячими источниками Цэнхэр. Конечно же, наскоро перекусив, в первую очередь побежали в душ, захватив с собой туда грязную одежду, которую необходимо было постирать. Женская и мужская половина через стену. Зайдя внутрь, удивился очень большому обилию пара в помещении душевой, вроде бы не баня и не парная. Зашёл в душевую, разделся, посмотрел на довольно-таки «покоцаный» гибкий душ, лейка у которого была оторвана, но рядом виднелась еще одна, целая, душевая стойка, под ней я и рассчитывал помыться. Дело дошло до стирки, но как я ни пытался настроить воду, из крана лился практически кипяток, ну если не кипяток, то очень горячая вода. Руки мои исстрадались, пока я стирал носки, трусы, футболку и стельки из кроссовок. К концу стирки я уже пожалел, что затеял это дело. Предстояло самое страшное — помыться самому. Напишу коротко — это было нечто. Выходил из душевой я замученный, но счастливый — я выжил. Немного остыв на улице и выкурив сигарету, пошёл в номер, где сразу наткнулся на язвительную улыбку жены и вопрос: «Ну как тебе ДУШ?»

Посидели, посмеялись, вспоминая самые экстремальные моменты помывки, достали пиво и пошли шарахаться по окрестностям, так как лес, стоящий за ручьем, так и притягивал к себе. Расположившись на одном из бревен, лежащих на окраине леса, начали обозревать жизнь сусликов, лошадей, коз, яков, а так как в поле нашего зрения попадали ещё несколько юрт, две из которых стояли рядом, мы также посмотрели и жизнь монгольских кочевников, у которых как раз в это время было время дойки скотины.

Наш каменный отель на пригорке.

Вид на базы сверху.

Из леса прибежал какой-то рыжий пёс, которого Катя сразу окрестила Мишкой, и начал тусоваться с нами, периодически отгоняя подходящих к нам, как видимо ему казалось, на небезопасное расстояние лошадей и яков, устраивая с ними настоящие побоища.

Мишка ласковый, но лошадей и яков не любит.

Посидевши вдоволь под деревьями и выпив по две банки пива, вернулись в отель, но так как в номере сидеть не хотелось, пошли гулять по территории нашей базы и рассматривать соседние базы отдыха. Нагулявшись вдоволь, чистые и счастливые, завалились спать.

День пятнадцатый.

Горячие источники — Цэцэрлэг — Хархорин — Хужирт — Бат Улзий.

Утро было солнечным и жарким.

Не спеша позавтракали, собрались, потом пообедали и, упаковав вещи в машину и попрощавшись с приветливыми хозяевами, выехали в направлении в Цэцэрлэга. И вот тут, при подключении планшета к зарядке выяснилось, что зарядное устройство не работает, и планшет у нас катастрофически быстро садится, а на нём у нас единственная карта по Монголии. Оказалось, что переломился кабель возле самого штекера, и припаять его назад, даже если бы был паяльник, было бы нереально Планшет samsung довольно-таки старый, и найти на него зарядку будет непросто, но попытка не пытка, и другого выхода нет, придётся ездить и искать по магазинам. Переехав мост через реку, остановились на посту, где нам обработали колёса какой-то жидкостью от саранчи.

В городе кое-как нашли свободное место возле самого оживленного ряда магазинов и, оставив машину, пешком начали выяснять, где здесь можно приобрести зарядное устройство. В принципе, магазины нужные были, но не было нужного кабеля с подходящим штекером, и в течение получаса мы бегали впустую. И вот, наконец, в одном из магазинов парень-продавец подобрал нужный штекер и зарядка пошла. Довольные, кое-как выбравшись со стоянки, мы рванули в Хархорин, он же Каракорум.

Но... Оказалось, что штекер-то вроде как тот, но — не тот. Зарядка шла только в спящем режиме, когда экран был включен, то есть когда картой мы не пользовались, а как только включали карту, зарядка прекращалась. Ну, ничего страшного, главное, что периодически мы всё равно его можем уже заряжать, и карта теперь у нас есть. Где-то в широкой долине, у которой не видно было конца, съехали с трассы, заварили чай и перекусили.

Через короткое время мы уже въезжали в древнюю столицу Монголии. Издалека мы увидели каменную стену, с множеством больших ступ и сразу направились к ним, а через десять минут уже припарковались в историческом месте, очередной точке на нашем маршруте.

Как обычно, я не буду приводить никаких исторических справок или подробностей. Кому интересно, тот найдёт и прочтёт это все в интернете, мой очерк о нашем путешествии и о наших впечатлениях. Скажу только одно, если кто-то думает, что именно здесь восседал и правил Чингисхан, это — не так, город был построен позже, после его смерти.

Походив внутри, рассмотрев храмы и монастырь, получили массу впечатлений и остались очень довольны, было очень интересно. Впечатлили божества, некоторые из них выглядели очень добродушными, некоторые же, как из фильма ужасов. В общем, будете в Хархорине, обязательно сходите, не пожалеете.

Монастырь.

Комплекс из трех храмов, внутри которых находятся добрые и на вид совсем недобрые божества.

Напротив главных ворот есть множество магазинчиков, предлагающих сувениры и разную продукцию местного производства. Купить можно практически всё — от магнита до доспехов.

Нам нужно было обязательно заправиться водой, топливом и приобрести sim-карту, которую мы уже давно искали, поэтому мы поехали в город, который я скорее бы назвал посёлком. С заправкой топливом и водой проблем не было, sim-карту пришлось поискать, но, в конце концов, мы нашли офис необходимой нам компании и приобрели её. Далее мы рванули на рынок, который проезжали в поисках сим-карты.

На парковке у рынка.

Язык до Киева доведет, и у продавцов мы узнали, где здесь торгуют переходниками и зарядными устройствами. В этот раз повезло, штекер был именно такой, как нужно, и планшет заряжался от него в любом состоянии. На выходе с рынка разговорились с одной из продавщиц, которая отлично говорила по-русски, у неё же и приобрели мне майку и шорты, так как моя футболка практически выцвела на спине от пота, а становилось всё жарче и жарче. Надо сказать, что цены на китайские товары здесь, не побоюсь сказать, в два раза дешевле, чем у нас.

Не успели мы даже выехать с этой улицы, как чуть не влетели в ДТП. Впереди нас ехала машина, которая, без указателя поворота взяла вправо с дороги и, описав дугу, вдруг пошла на разворот, совершенно не замечая наш автомобиль. Ни попутных, ни встречных автомобилей не было, и это нас и спасло. Я зря надеялся, что она нас заметит, и мне пришлось буквально пересечь встречную полосу и уехать на обочину, чтобы избежать удара, только тогда она остановилась. Она — это женщина, сидевшая за рулём и увлеченно болтающая по телефону. Супруга говорит, что она очень сильно удивилась, когда остановилась перед нами. Шедшие по обочине две женщины и мужчина улыбались, наблюдая всё происходящее. Выдохнули и поехали дальше, главное, что машина целая, впереди ещё очень длинный путь. На выезде из города, напротив заправки остановились, чтобы посмотреть карту. Мимо проехали три черных, наглухо тонированных джипа, свернули на заправку, «крякая», отогнали заправляющийся мотоцикл. Из головного выскочил парень в костюме, отдал ценные указания заправщику, и вскоре они так же строем рванули в Хархорин.

«Президент, однако», — решили мы и поехали в противоположную сторону. Может быть, через час мы уже были в Хужирте, и здесь асфальт заканчивался, что нас совсем не обрадовало. При съезде с асфальта в нашем направлении стоит автомобиль, из которого выбегает мужик и, размахивая руками, бежит к нам. Останавливаюсь, спрашиваю, что случилось, начинает что-то объяснять, упоминая Бат-Улзий — это следующий посёлок по нашему маршруту. В общем, просит взять одного пассажира, но так как он не очень стеснительный, он сам заглядывает в машину через моё плечо и разочаровано понимает всю тщетность его попытки. Нам не жалко, мы бы и подвезли, но садить людей абсолютно некуда, даже под потолком на матрасе, лежат чемодан и сумка. Мужик уходит, мы смотрим карту. К машине подходит девушка, это её мы должны были подвести в Бат-Улзий. Улыбается и что-то говорит нам, но мы не понимаем. Так же, как и мужик, заглядывает в машину и, видя, что задних сидений нету, смеётся и разводит руками. Говорю ей по-русски, что взял бы её, не жалко, но — некуда, и она понимающе кивает головой, улыбается. И тут в нашу сторону с асфальта сворачивает местный джип с мужиком монголом за рулем, но как ему ни махала девушка и её провожатый, он только глянул в их сторону и рванул дальше — не останавливаясь. Нам обоим показалось, что машина была абсолютно пустая, по крайней мере, сиденье рядом с водителем точно было свободное. Удивились увиденному — мог бы и подвезти. Сориентировались по карте и поехали дальше. Дорога абсолютно никакая, ни плохая ни хорошая. Едем, осматриваемся по сторонам, точим лясы, всё как обычно.

Черные холмики — застывшая лава.

Вообще, чем замечательно ехать по Монголии, это тем, что каждый день ты видишь что-то новое для себя, и ехать абсолютно не скучно, даже, наоборот, очень интересно и познавательно. Стало темнеть, начал накрапывать дождик, и дорога ухудшилась. Перед самым посёлком пришлось вообще сбавить и передвигаться по крупной скале и грязи с небольшой «скоростью». Есть впечатляющий участок Uurtiin Tokhoi Cliff, когда едешь по дороге рядом с обрывом, а внизу поворачивает в лавовых берегах река Орхон.

Чем ближе к Бат-Улзию — тем хуже дорога.

Заехали мы в Бат-Улзий в абсолютной темноте, под хороший проливной дождь. Я знал только одно, что на водопад нужно ехать из этого поселка, но в какую сторону, даже не представлял. Поехали на заправку, заправились бензином, а заодно решили расспросить у молодого парня-заправщика, где находится водопад. Долго я ему показывал карту в планшете, объяснял всё, и, в конце концов, он неуверенно отправил нас через мост направо. Его неуверенность вселила в меня сомнения, и, отъехав метров 200 от заправки, мы остановились, и я начал изучать подробно карту. При большем увеличении на карте появился водопад, но только не справа от моста, а — слева. Мост переезжали под громовые раскаты и множественные вспышки молнии — гроза разошлась не на шутку. Ехать по грязи в абсолютной темноте, под проливным дождём, как-то не хотелось, и мы решили искать стоянку на ночь, а утром двинуть дальше. По карте было видно, что дорога идет вдоль реки, но в этой тьме реку разглядеть было невозможно, поэтому ориентировались по планшету. Выбрав место, где река была ближе всего к дороге, я свернул прямо к ней, и в конце концов фары высветили воду.

— Ну всё, на сегодня хватит, — выдохнул я, — расслабляемся.

Под раскаты грома в машине дважды раздалось — Пффф… — и мы оценили очередную марку монгольского пива. Как всегда, на стоянке начали делиться впечатлениями за прошедший день, но расслабились мы явно рано.

При очередной вспышке молнии, мне показалось, что справа от машины что-то белеет... Уж не юрта ли? Оба напряжённо смотрим в окно и ждём следующую вспышку молнии. Проходит три секунды — Ба-бах! — Юрта! Метрах в двадцати от нас.

Молнии сверкают одна за одной — Слева тоже юрта! Мы припарковались аккурат между двумя юртами.

Ты временем в одной из юрт открывается дверь, мы видим свет, льющийся в дверной проем, и как из юрты выходят люди. Слышим голоса взрослых, детей и понимаем, что надо, наверное, валить дальше. Завожу двигатель, аккуратно сдаю задним ходом и, развернувшись, стараюсь найти свой след назад к дороге. В нескольких километрах дорога опять идёт близко к реке, и мы делаем вторую попытку.

Наученный недавним опытом, выехав на берег, я включаю всю иллюминацию на нашем авто и, разворачиваясь по кругу, внимательно осматриваюсь. Сейчас здесь никого, но недавно здесь тоже стояла юрта, был загон для скота, в общем, есть все следы пребывания людей. Ну что, хоть здесь мы никому не помешаем. Ну а дальше — обычный вечер в машине и отбой.

День шестнадцатый.

Бат Улзий — Улаан Цутгалан — Хужирт.

Штурман явно кого-то прогоняет, отправляя его «нафиг». Ещё не открыл глаза, но уже знаю кого — все вокруг блеет и мекает. Чуть приподымаюсь на матрасе и убеждаюсь, что так и есть, вся территория вокруг нас оккупирована овцами и козами, а в отдалении лошадьми и яками, в общем, мы находимся посреди огромного стада. Одна из коз пытается сожрать дождевик, которым мы накрыли радиатор, прислоненный к заднему колесу. Вот это действие и не нравится штурману, он угрожает козе и отправляет ее во всяческие места. Коза, кажется, понимает по-русски, потому что послушно уходит. Утро отличное, не жарко, нет дождя, тепло и безветренно.

Река рядом, не жарко, нет дождя — чудесно.

На отвоеванном у стада пятаке.

Пока супруга организовывает место для приема пищи возле машины, на отбитой у коз территории, я бреюсь и привожу себя в порядок. Сзади тарахтит мотоцикл, и, глядя в тонировку, вижу, как метрах в 15 позади меня останавливается дядька лет 60, наверное, и не слезая с мотоцикла, с интересом нас разглядывает. Раньше никто так внимательно не смотрел, как я бреюсь, но, видимо, ему настолько все уже скучно и однообразно, что даже наши простейшие ежедневные процедуры уже для него какое-то шоу. Вытираюсь полотенцем, и так как чай только поставили кипятиться и на стол ещё не накрыли, беру горсть конфет и иду знакомиться. Дяденька принимает конфеты, и как обычно начинается беседа на разных языках, щедро сдобренная жестами. Он сразу понял, куда мы едем, изобразив рукой водопад, и слушая монгольскую речь, по мимике и жестам рук я прочитал безошибочно — Да знаю я, все вы туда едете. Стадо это его, довольно большое: козы, овцы и т.д. Короче, минут 5-10 мы увлеченно беседовали, иногда даже друг друга понимали, и оба радовались этому. Ну и, в конце концов, он завел мотоцикл и, попрощавшись, уехал к лавовым возвышенностям, на которые и сел наблюдать за стадом.

Мы же, дождавшись чай, перекусили и тронули в путь. Петляя между застывшей лавой и переезжая ручьи и неглубокие речушки, мы вскоре уже были на месте. От места стоянки до водопада надо немного пройтись пешком, или вы можете нанять местного таксиста на мотоцикле, который домчит вас до смотровой площадки. Мы люди спортивные, вежливо отказались, и он умчал назад в поисках пассажиров.

Через минут пять неторопливой прогулки мы увидели провал, в который извергался водопад. Погода тем временем совсем наладилась, пригрело, вид был просто отменный.

Так как перед водопадом шарахались люди, пришлось стереть их в Фотошопе, чтобы не портили панораму.

Водопад Улаан-Цутгалан. На той стороне людей стирать не стал, оставил для масштаба.

Естественно, я начал фотографировать водопад, и, конечно же, нам нужно было запечатлеться на фоне его вдвоём. Рядом ходили несколько японцев, и я попросил одну пожилую женщину сделать пару кадров, на что она радостно согласилась. Мы старательно позировали, а она, улыбаясь, снимала. Поблагодарив добрую женщину, я решил посмотреть, что получилось, но... Тётенька была плохим фотографом и недостаточно сильно нажимала на спуск, в итоге — ни одного снимка. Японцы тем временем разбежались, и мы начали искать другого папарацци. Мимо проходил мужчина, и мы попросили его, он по-русски выразил своё согласие и сделал нам хорошие фото. Так как по-русски он говорил хорошо, мы решили, что он наш соотечественник, а по национальности, возможно, казах. Но вскоре я услышал, как он говорил с французской парой на французском языке, и этим он нас озадачил. Пока мы осматривались и знакомились с окрестностями, он подошёл и предложил нам показать тропу, ведущую к подножью водопада, мы согласились и пошли с ними. По дороге разболтались и познакомились. Поняв, что он не так прост, спросил его, какие языки он ещё знает, и он перечислил шесть. Нашего знакомого зовут Чинсуг, он монгол, учился в Москве в МГИМО, привез на водопад пару из Франции.

Спуск в провал немного крутоват, надо спускаться аккуратно. На спуске мы опередили новых знакомых и внизу увидели потрясающий вид. В провале, по берегам реки вырос удивительный красивый лес, по которому мы с Катей не торопясь прогулялись до самого водопада. Снизу, вид на водопад не менее красивый чем сверху, если будете там, обязательно спуститесь — не пожалеете.

Панорама водопада снизу.

К посещению — обязательно.

Ну, как не сфотографироваться в таком чудесном месте.

 Тем временем подошел Чинсуг со своими туристами, и пока они наслаждались видами и отдыхали, мы обратились к нему с просьбой помочь в нашей проблеме с sim-картой. Дело в том, что купленная в Хархорине sim-карта работала только на телефонную связь. А вот связи с интернетом, что мы ни делали, мы так и не смогли от неё добиться. Наш новый друг пытался активировать интернет на нашем телефоне, потом переставил сим-карту в свой телефон, затем в планшет, но так как связь с интернетом у подножья водопада была очень слабая, он пообещал, что решит нашу проблему наверху, где связь лучше. Получив удовольствие от созерцания водопада, мы направились назад к машине.

Вскоре мы уже подъехали к джипу, на котором Чинсуг с водителем возили свою французскую пару и где он, общаясь с оператором сотовой связи по-монгольски, всё-таки смог активировать нам интернет, на что ушло ещё как минимум 15 минут. Теперь мы уже могли общаться со своими друзьями и родственниками через WhatsApp и скинуть своим друзьям фотографии из нашей поездки в Инстаграм. Мы понимали, что это была редкая удача — встретить в Монголии, где-то далеко от города, человека владеющего отличным русским и монгольским языками, и что, если бы не эта встреча, мы бы ещё долго не смогли активировать себе интернет. Мы были очень признательны этому человеку, и в знак нашей благодарности презентовали ему бутылку якутской водки, с названием «Полюс холода», которая у нас была про запас. Уже вечером через SMS мы узнали, что водка хорошо пошла под шашлык из тарбагана. Чинсуг поинтересовался нашим маршрутом, и когда я сказал ему, что мы едем кратчайшим путём, он начал нас отговаривать, объясняя, что впереди ущелье, в котором болото, и сейчас там никто не ездит, и у нас есть большие шансы застрять там в одиночестве.

— Я хочу, чтобы вы приехали домой живые и здоровые, — сказал он нам. — Поэтому, ребята, возвращайтесь назад и езжайте по другой дороге.

Только глупый человек может сомневаться в словах гида, который регулярно сопровождает людей по Монголии, поэтому мы решили послушаться его и вернуться назад, через Бат-Улзий в Хужирт. Я рассчитывал всё время двигаться по карте наикратчайшим путем, и следующий на нашем пути должен был быть каньон Хэрмэн-Цав, в который я рассчитывал попасть через Баянхонгор. Теперь же я должен ехать в Арвайхээр, и первый раз за всю дорогу нам придется вернуться назад. Ещё раз поблагодарив хорошего человека за оказанную нам помощь, поехали искать место для обеда.

Вообще, хочется сказать, что именно такие встречи с людьми, общение с ними, создают твоё впечатление о стране и народе в целом, и в нашем случае это впечатление было всегда положительное.

Пока искали место на берегу небольшой речушки с красивыми камнями из лавы, погода начала портиться. Со стороны гор на нас быстро надвигалась что-то темное и страшное, и нам явно нужно было торопиться с обедом.

Везде застывшая лава.

А в горах уже все сверкает и грохочет.

Так и получилось, едва мы успели убрать в машину ящики с продуктами, закапали первые капли дождя, и только я успел выкурить сигарету, как небо разверзлось и на землю хлынули потоки воды. Минут пятнадцать продолжалась эта природная вакханалия, которую мы наблюдали из машины, слушая музыку. Как только закончился дождь, по раскисшей глине мы двинулись в обратный путь, и уже через минут двадцать в просветы в облаках начали пробиваться солнечные лучи. Вновь по лавовым полям, ручьями и речушками, петляя, мы ехали назад, наблюдая за тем, как постепенно налаживается погода.

Интересное облако.

Восемь дорог действующих. Ниже восемь брошенных, зарастающих.

Погода налаживается, и это радует.

Завтра зелени на обочинах уже не будет.

Кто-то догоняет.

Сделав остановку в Бат-Улзии на окраине поселка на чай, я решил позвонить Чинсугу и проконсультироваться у него ещё раз насчёт дороги, так как рассматривал ещё один вариант. Но он настойчиво предлагал нам именно свой вариант маршрута как самый безопасный, и, делая пометки в блокноте, я не мог сверяться с картой, так как надо было открывать планшет, просматривать весь маршрут вперёд, и в этом и была моя ошибка, которая откроется завтра, выбросом очередной порции адреналина в нашу кровь.

В Хужирт мы приехали, когда уже темнело, также остановились недалеко от поселка, вскипятили чай, поужинали и решили провести разведку дороги на Арвайхээр. Я всё ещё не мог привыкнуть к тому, что от посёлка к посёлку может быть дорога, накатанная просто по полю, неотсыпанная и неухоженная, местами размытая и накатанная в стороне. Поэтому я решил, что мы просто не можем найти нужную дорогу и завтра проконсультируемся у местных, а пока поедем искать место для ночлега. Место выбрали у асфальтированной трассы, которая идёт на Улан-Батор, съехали с дороги и, отъехав метров на пятьдесят, остановились, провели разведку насчёт близ стоящих юрт и, не обнаружив никого, встали на ночёвку.

День семнадцатый.

Хужирт — Арвайхээр — Сайхан-Овоо.

Проснувшись рано утром, осознал, что мне необходимо выйти на улицу, а вставать ужасно не хотелось. Лёжа осматривался по сторонам и увидел, что с севера на нас надвигается опять какая-то «буча». Глядя с какой скоростью она скрывает местный пейзаж, я понял, что это серая стена через минут десять накроет и нас, поэтому хочешь не хочешь, а необходимо встать прямо сейчас, иначе будет поздно и покурить на улице я уже не успею. Так и вышло, заскочил в машину я с первыми каплями, а уже через минуту лило как из ведра. Это не первая наша гроза в Монголии, и надо сказать, что гром здесь просто отменный, грохочет так, что почки трясутся. Сон как рукой сняло, и стало ясно, что пока вокруг так грохочет, я просто-напросто не усну, поэтому сидел в машине и смотрел на это буйство природы, пока не начало затихать. Под шум дождя и удаляющегося грома я накрылся спальником и провалился в следующий сон.

Утро порадовало затянутым небом, в машине очень комфортно — эффекта духовки нет.

Бреясь и смотрясь в затонированое стекло, боковым зрением увидел, как что-то мелькнуло сбоку, подумал, что показалось, но мелькнуло опять. Бросил бриться, развернулся в ту сторону и начал наблюдать — мячик.

Встал на подножку и увидел две трубы за ближайшей возвышенностью, оказывается за бугром в метрах 100 от нас, стоят 2 юрты.

Перекусили, привели себя в порядок и поехали искать дорогу в Арвайхээр

Возле одного из частных домов суетилась несколько человек, которые что-то грузили в легковой автомобиль. Вот у них я и решил спросить дорогу. Вышел из машины, подошёл к ним, поздоровался по-русски, и две женщины знаками показывая мне «ожидайте», убежали в дом. Я уже понял, что происходит, сейчас выйдет тот, кто говорит по-русски. Так и вышло, вышедшая мне навстречу женщина поздоровалась со мной по-русски и спросила, чего мы хотим. На мой вопрос действительно ли эта дорога ведет в Арвайхээр, она ответила утвердительно. Поблагодарив её, двинулись в путь.

Ну, дальше всё, как обычно: размытые полевые дороги, разбегающиеся на 11-12 направлений, сходящиеся обратно, небольшие перевалы и такое прочее. Путь не долгий, и вот мы уже выехали на асфальт.

Опять пошёл дождь, вокруг всё лилось и текло, переехали по мосту какую реку и вскоре увидели Арвайхээр. Здесь явно поливало гораздо сильнее, гроза только что прошла, и этот чёрный участок неба уходил именно в ту сторону, в которую скоро поедем мы.

Нам необходимо было обменять деньги на местные тугрики и раздобыть свежих продуктов, поэтому наши глаза бегали по зданиям, разыскивая вывески с надписями Банк и Маркет.

И то, и другое было найдено, обменяно и закуплено, мусор, который везли с собой, выброшен на помойке возле маркета, машина заправлена бензином, и мы поехали искать место для обеда. Надо сказать, это было непросто, так как за городом не было сухого места, везде текла вода, мы ехали по дороге из воды, текущей потоком. В конце концов, мы нашли более-менее сухой островок, на котором расположились, перекусили, и то ли поехали, то ли поплыли дальше.

Кстати, уже когда мы шарахались по городу, выглянуло солнце, и если бы не эти потоки воды вокруг, ничего не говорило бы о том, что здесь недавно прошёл хороший ливень и была гроза, так как тучи уже скрылись где-то за горизонтом. Через километров 30 мы поняли, что начинается пустыня Гоби, горы остались позади, и мы были этому рады. Везде вокруг была холмистая каменистая почва, растительности не было, кроме какой-то жесткой травы, которая росла в низинах, там, где скапливается вода. Что меня очень сильно удивило, это то, что дорога иногда практически терялась, она вообще была не накатана, так редко по ней ездили. Судя по курсору на планшете, мы шли вообще в стороне от дороги, и я решил это проверить, выехать именно на ту дорогу, которая была нарисована на карте maps me. Выехав на трек, я понял, что той дороги уже не существует, потому как сколько бы мы её не искали, мы так её и не нашли, от неё просто не осталось и следа. Пришлось вернуться на нашу дорогу, которая так же была местами практически нечитаемая, и радовало только одно, что пару дней назад, судя по следам, здесь проехала какая-то машина. Делать нечего, другой дороги мы не знаем, другой карты у нас нет, поэтому поедем здесь, деваться некуда.

В некотором отдалении от дороги замечаем юрту, возле которой стоит машина и суетится несколько человек. Решил подъехать к ним и спросить у них, верно ли мы едем. На мой вопрос, доеду ли я по этой дороге до Баянгола, хозяин ответил утвердительно и махнул рукой в нашем направлении. Значит, всё-таки едем правильно, это уже хорошо, но почему по этой дороге так редко ездят, было непонятно. Всё разъяснилось спустя 20-30 минут....

Дорога стала раскисать и превращается в жидкую глину, вокруг всё больше и больше начали появляться кочки, поросшие зелёной, жесткой травой, и в конце концов, эти кочки были вокруг нас на столько, на сколько хватает взгляда, а в глинистой грязи был единственный, глубокий след, от протектора той машины, которая проехала здесь до нас.

В голове все перемешалось, я не понимал ничего — мы же в пустыне, какие на хрен болота?! Я остановился, глядя на этот одинокий, врезавшийся в глину след, теряющийся где-то среди кочек, и не понимал, что мне делать дальше. Впереди, сколько хватало взгляда, всё было покрыто кочками, и я не знал, будет ли это глина дальше глубже, или же её станет меньше, или там начнётся вообще что-то очень экстремальное. Можно было только предполагать, что скрывается за этими кочками, и это меня пугало. Судя по тому, как редко здесь ездят, было понятно, что, если дальше мы где-то сядем на брюхо и не сможем выбраться сами, то есть шанс остаться там надолго, и это тоже не добавляло оптимизма.

Тем временем штурман начал подливать масло в огонь. Ты что, хочешь ехать туда? Надо ехать назад! Не вздумай ехать вперёд! Куда там ехать?! — и такое прочее. Я смотрел не отрываясь на этот прорисованный покрышками в глине след, и думал, что назад возвращаться очень далеко. Даже если я вернусь назад, другой дороги на Баянгол я не знаю, а на maps.me отображается только этот трек. Штурман и воображение рисовали ужасные картины, и я понял, что если я буду стоять ещё хотя бы секунд 15-20, то поехать вперёд у меня уже не хватит духа. Я толкнул рычаг раздатки вперёд, включил первую передачу и дал газу.

Глина летела во все стороны, корма Патриота виляла то вправо, то влево, но мы двигались вперёд, пока ещё двигались... Я не знаю, сколько это продолжалось, видимо, адреналин блокировал ощущение времени. Помню только, как сказал супруге: «Сними это!» и в ответ услышал обычное уже: «Ты что, охренел! Какие нахрен съёмки! Я не могу снимать! Мне страшно!» И она ещё крепче вцепилась в сиденье и ручку над дверью. Наступил момент, когда это жидкая глина, это месиво закончилось, кочки остались, но покрытие между ними уже было не такое жидкое, не такое глубокое, можно было аккуратно ехать и так сильно уже не напрягаться. Удивили маленькие лужицы на дороге, которые можно было обхватить руками, и при этом, если в неё попадало колесо, то оно иногда падало туда наполовину. Вот так, петляя между этими лужицами, лужами и кочками, мы потихоньку двигались вперёд, пока не уперлись в поток, который тёк поперёк нашей «дороги». Памятуя о лужицах, я надел сапоги и перебрел этот поток, чтобы убедиться, что мы здесь не утонем, но беспокойство было напрасным. Вдали маячили верблюды, первые увиденные нами в Монголии, они как бы подтверждали, что мы уже в пустыне. Медленно, но верно мы двигались вперёд, а это было самое главное на данный момент. Наконец дорога стала суше, луж стало меньше, а кочки начали редеть, и в конце концов практически совсем исчезли.

Где-то в пустыне Гоби двое оторванных от Родины людей радостно возликовали: «Фууууу... Выбрались!!!»

Перед нами лежал Баянгол. Мы ехали по центральной улице, рядом бежали дети и, видимо, принимая нас за англоговорящих туристов, радостно кричали нам много английских слов, из которых мы понимали процентов двадцать. Остановившись и насыпав им конфет, мы поехали за посёлок, чтобы поужинать, так как уже вечерело. За Баянголом пейзаж был обнадеживающий, везде сухо, никаких кочек и никакой глины, И поглощая с разыгравшимся аппетитом очередное содержимое консервов, мы поверили в лучшее.

Видимо, глядя на двух голодных, но счастливых людей возле грязной машины, Лучшее тоже поверило в них, и — наступило. Дорога в Сайхан-Овоо была сухой и относительно ровной. Мы просто ехали, не напрягаясь, местность иногда была холмистая, но это совсем не досаждало. Вспоминая события прошлых часов, мы хохотали, делились впечатлениями и строили планы на завтрашний день, плавно перекатываясь с холмика на холмик. Уже темнело, когда мы увидели поселок. Прямо перед ним брод через реку, и мы, съехав с дороги, встали на ночёвку.

Заправлены в планшеты, космические карты, и штурман уточняет в который раз маршрут…

Сидели, слушали музыку, пили пиво и гадали — что будет завтра? Каждый день привносил в наше путешествие что-то новое, своё, оригинальное, и поэтому ожидать можно было всё, что угодно.

С этим ожиданием, мы и заснули.

День семнадцатый. Начало пустынной эпопеи.

Сайхан-Овоо — Мандал-Овоо — Баянзаг.

«К нам едут мотоциклы!» — Катя проснулась раньше меня.
— !?

Отряд экипированных мотоциклистов форсирует реку вброд, едет в нашу сторону, и мимо нас по холмам с рёвом уносится в направлении, из которого мы приехали вчера.

— Экстрима захотелось, видимо.

Я до сих пор не могу отойти от своего сна. Это был вроде как сон, и вроде как будто я смотрел художественный фильм. Всё до ужаса реально, помню абсолютно всё. Стою под солнцем на улице, дует прохладный ветер, курю сигарету и переживаю вновь и вновь все реалистичные события этого сна. Супруга говорит о том же — ночью снился сон, необычный, яркий.

С другой стороны поселка, в нашу сторону движется караван машин, явно везут туристов, но они не переезжают вброд на нашу сторону, а так и едут, через посёлок и дальше, по той стороне реки. Через минут пятнадцать опять та же картина. Спустя какое-то время — опять то же самое. И тут до меня начинает доходить, что всё движение идет по той стороне реки, а по этой стороне давно уже никто не ездит, поэтому дорога и находится в таком едва различимом состоянии. Тут же я вспоминаю о том, что мне говорил Чинсуг. Он ведь предупреждал меня, что в районе моста, нужно будет свернуть с асфальта, и ехать по прямой как стрела дороге до базы Онги. Мы же свернули с асфальта, проехав город Арвайхээр, и попали на старую дорогу, по которой, видимо, сейчас уже движения нет, и виновато в этом, однозначно, это глиняное болото.

Поняв, что впереди цивилизация, мы забыли обо всём, и помнили только одно — впереди нас ждет супермаркет и банк. Но так как весь маршрут на мне, значит и вина лежит именно на мне. В следующий раз надо мне быть внимательнее. Спасибо, дружище, за то, что хотел уберечь нас от вчерашнего приключения, но я забыл про твои слова, а вспомнил уже поздно.

Наводим марафет, кушаем, форсируем реку и заправляемся бензином. Следующая точка на нашем маршруте — Мандал-Овоо, а конечная — скалы Баянзаг. Дорога просто отличная, едем со скоростью 70-80 км/ч, но перед самым посёлком начинается крупная, как я её называл, «танковая» гребенка.

А дорога серою лентою вьется…

На Баянзаг!

По ней и заезжаем в посёлок, где, как обычно, посещаем мусорку и магазин с заправкой.

Отоваривались только в Супермаркетах.

Забиваем на карте точку — скалы Баянзаг, и по гребёнке весело трясемся в нужном направлении. Тем временем всё вокруг нас начинает говорить о том, что мы въехали в пустыню — и погода, и окружающий нас пейзаж. Мы едем то по красной глиняной дороге, то по желтой в окружении черных скал, и везде сплошная огромная гребенка, из-за которой с носа буквально слетают очки.

Жарит всё сильнее и сильнее, пора остановиться и перекусить. Остановились, так сказать, в «чистом поле», вокруг куда ни глянь — равнина без малейшего намека на растительность (саксаул не в счет), только где-то вдалеке бродят верблюды, которые из-за миражей как будто бы идут по каким-то озерам или по морю. Сразу переодеваемся, теперь на нас только шорты, майки и сланцы, остальное здесь лишнее, да и в этом-то жарко.

Вода и зелень исчезла, началась жара.

Пока сплошная равнина.

Пустыня в прямом смысле слова.

В дальнейшей дороге часто попадаются верблюды, то вдалеке, то рядом, то прямо на пути.

Представители животного мира Гоби.

Патриот и верблюды. Патриот в шоке.

Прямо перед скалами Баянзаг начинаются заросли саксаула, собственно, из-за которых и появилось это название — Баянзаг — богатая саксаулом. Проехав мимо двух туристических баз, на одной из которых стоит дом-слон, сразу выезжаем к скалам, останавливаемся осмотреться и выбрать место для стоянки.

Мы — на Марсе!

Именно здесь англичане набрали столько костей динозавров, что не знали, как их отсюда теперь вывозить.

Решаем остановиться внизу. Подыскав место, которое нам кажется немножко закрытым и более уютным, достаем шезлонги и холодное пиво. На небе, куда ни глянь, ни одного облака, хорошо хоть есть лёгкий ветерок, который немного обдувает. Сегодня у нас выходной, никуда не надо ехать, первый день, когда мы можем полноценно расслабиться в Монголии и прочувствовать отпуск.

Марсоход.

Вешаем на машину душ и с удовольствием моемся, нереальный кайф принимать душ в пустыне. Ну, теперь можно перекусить и поваляться в шезлонгах, насладиться солнцем, пивом и отдыхом. Это место является самым знаменитым местом раскопок динозавров в Монголии, и потомки этих динозавров так и носятся между ног. Если представить их огромными, то получатся настоящие динозавры, а так — это просто ящерицы.

Экипаж марсохода занимается научно-исследовательской деятельностью.

 Вот так, лениво, в шезлонгах мы проводим время, ожидая заката, чтобы увидеть пылающие скалы в лучах заходящего солнца. И вот, перед закатом, начинает подтягиваться народ, подъезжают машины, на скалах всё больше и больше людей, а мы в самом центре этого большого природного амфитеатра. Солнце начинает садиться, и мы застыли в ожидании необычайных спецэффектов. Но то ли закат не выдался в этот раз, то ли мы по-другому понимаем слово «пылающие», а может, мы просто завысили свои требования и ожидали увидеть что-то совсем уж необыкновенное, но мы почему-то оказались не впечатлены, хотя, если честно, вокруг было очень красиво. Итого — солнце село, скалы светились красиво, но в нашем понимании — не пылали. Народ со скал — как ветром сдуло, и мы остались в гордом одиночестве, посреди этого грандиозного места.

Именно тут мы и стояли. Отличный обзор на окружающие скалы.

Ну, нам-то никуда не надо ехать, наш отдых продолжается. Включили нашу переносную колонку, а когда потемнело, подключился в работу стробоскоп. Исчезла изнуряющая жара, но всё равно было очень тепло, пиво шло на ура, музыка была всё громче и громче. И вскоре, в кромешной тьме, под вспышки стробоскопа, скалы услышали о том, что «снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава». Мы пели с «Землянами», и в тот момент нам казалось, что поем мы прекрасно...

Далее была «сплавная», про то, что «просто светят звёзды, просто во вселенной», и «пожарная», в которой «нам с тобой один огонь, одна вода». Мы никому не мешали, нам никто не мешал, ближайшие базы были далеко, мы расслаблялись и отрывались за все пережитое в дороге. Скалы смотрели и подпевали эхом, мертвым сном спали под песками окаменевшие динозавры. Гоби, издевавшаяся над нами вчера, сегодня баловала нас тихим, теплым вечером и молча наблюдала за двумя счастливыми людьми, празднующими непонятно что посреди окружающего их мрака.

День восемнадцатый.

Баянзаг — Булган — Хонгорын Элс.

Утро выдалось отличное, небо затянуто ровной пеленой, благодаря которой удалось поспать немного подольше. После вчерашнего дня и ночи это было необходимо.

Катя вытаскивает последствия вчерашнего отдыха из своих ног, а меня сия участь миновала — когда потемнело, я надел сланцы и не нахватал мелких колючек. А настоящие колючки мы увидим через пару дней. Никуда не торопясь, как обычно, мыльно рыльные процедуры и перекус. Немного прогулялись вокруг, скелетов тиранозавров не обнаружили, зато нашли следы пребывания людей в виде пивных банок и пластиковых бутылок, засунутых между камней — неужели трудно забрать с собой? Очень это замечательно, лениво переставляя ноги, медленно идти по ровной поверхности, приходя постепенно в себя после вчерашнего, хорошего отдыха, рассматривая камушки и непринужденно болтая.

Загрузились, собрались и выехали наверх. А наверху, оказывается, не скалы, а ровное и широкое плато, где мы, конечно же, сфотографировались.

Русо туристо.

Космические пейзажи Баянзаг.

До Булгана рукой подать, и вскоре мы уже там. Несмотря на то что небо равномерно затянуто, всё равно жарко, хорошо, что не «пЕкло», так гораздо лучше, не потеешь бесконечно. Надо пополнить запасы продуктов, напитков, воды, бензина и, конечно же, избавиться от мусора — это, наверное, будет сложнее всего. Так и вышло, продукты и напитки приобрели сразу, так как с магазинами проблем нет. Две точки налива воды были закрыты на замок, поэтому пришлось ездить по посёлку, искать того, кто нам нальет воды. Случайно нашли — попался с телегой навстречу, водой заправились. С бензином проблем не было. Вот с мусором пришлось ездить по посёлку пару кругов, в конце концов, выбросили в мусорку возле школы. Мы вообще всегда смеялись по этому поводу. Когда мы медленно ездим по посёлку в поисках мусорки и внимательно рассматриваем все дома и закоулки, мы, наверное, похожи на грабителей, и такое происходит в каждом поселке и деревушке. В нашем путешествии проблема избавления от мусора была самой большой проблемой. В конце концов, все проблемы решены и приобретено даже 10 банок холодного пива — можно выезжать на Хонгорын Элс.

Дороги здесь практически везде одинаковые — это крупная гребенка, разгоняться бесполезно, не получится. По следам от машин видно, как они мечутся с одной дороги на другую, пытаясь отыскать более ровную, но это невозможно — везде всё одинаково. Конечно же, мы тоже попробовали рыскать, но, когда поняли, что это тщетно, перестали.

Выбирай любую.

Нечего добавить, и так все видно, просто представьте, как трясёт.

Тем временем поднялся какой-то ветер, и со стороны песков на нас постоянно шли какие-то чёрные стены, в отдалении крутились чёрные вихри, в общем, картина вокруг была мистическая. У километрового знака остановились перекусить, и внезапно выяснилось, что мы едем в «хрен куда». Читали, наверное, в русских сказках — пойди туда, не зная куда? Похоже это монгольский вариант — поедь туда в хрен куда.

Судя по качеству дороги, мы об этом уже догадывались.

Перекус и отдых от тряски. Даже несмотря на пасмурную погоду, едем в шортах — жарковато.

Где-то впереди — Хонгорын Элс.

Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Пока не принесло очередную чёрную стену, надо быстро перекусить. Нагородив защиту от ветра для газовой плиты, кипятим чай и перекусываем. Пока мы этим занимаемся, вдалеке появляется столб пыли, который постепенно превращается в land cruiser. Он был еще далеко, когда мы услышали грохот его подвески по гребёнке. Когда он прогремел мимо, я даже стал переживать, доедет ли он назад с такой разбитой ходовой. Насытившись, продолжаем путь, с неба изредка капают редкие капли, и скоро мы уже едем между какими-то скалами.

Перевал.

Забираемся на перевал, и с него уже виднеется что-то, похожее на песчаную гряду. Съезжая с него, убеждаемся в том, что мы уже практически на месте. Останавливаемся возле маршрутного указателя, на котором нанесена карта местности. Приклеиваем внизу рядом с другими наклейками свою. Теперь вся дорога лежит вниз, и, спускаясь, мы уже видим пески, до которых рукой подать. Сегодня погода как-то не очень, поэтому мы не планируем подъём на барханы, лучше завтра. На Мапс Ми мы видим реку и стремимся именно к ней, если есть возможность, почему бы не искупаться и не помыть машину.

Петляя между холмиками, похожими на огромные кочки, мы, в конце концов, подъезжаем к реке, возле которой стоит УАЗ санитарка, из которой монгольские дети радостно приветствует нас по-английски. Отъехав метров 150 в сторону, вылазим и, довольные, идём к реке, но...

Оно, конечно, река, но…

…немного бы поглубже.

Все равно, хоть такая, и то хорошо.

На той стороне видно огромную песчаную гряду — Поющие пески.

Мутный поток, текущий по дну, глубиной всего 5-7 см, и он такой грязный, что не только купаться, но и машину мыть бесполезно. Мало того, супруга, которая бродит в реке, заявляет, что её кто-то кусает, а так как никого не видно, она говорит, что это мошка. На что я ей отвечаю: «Катя, мы же не в тайге, откуда тут в пустыне мошка?!» Но, когда спускаюсь вниз и хожу по воде, меня тоже кто-то начинает клевать в ноги. Оказывается, в прибрежной тине выводится и обитает мелкая, злобная мошка, которая, как только ты спускаешься в реку, сразу атакует. Вот так... Очередной сюрприз от Монголии. Хорошо хоть то, что в трех метрах от воды она уже не охотится. На сегодня больше никаких поездок не запланировано, поэтому опять расслабляемся. Пасмурно, ветерок, но все равно жарковато, ходим в шортах. Пиво идёт на ура. Очередной отдых.

День девятнадцатый.

Выползаю из машины и осматриваюсь по сторонам — красота! Чтобы немного растрястись, иду прогуляться по холмикам, оттуда вид ещё лучше.

Лепота.

Две ночи мы ночевали на этом месте.

Замечаю в стороне между этими холмами какое-то движение, и вскоре из-за них выходит с десяток верблюдов, на одном из которых сидит погонщик. Верблюды доходят до реки, и всадник по ней скачет в нашу сторону. Иду к машине, надеваю майку для приличия, сообщаю спящей в машине Кате о гостях: «К нам скачет верблюд!» — «КТО?!!!»

Грациозно выйдя на берег, верблюд застывает у Патриота. Всадник опирается локтями на своего «Буцефала» и разглядывает меня и машину. Я практически городской житель, и моя машина в пустыне, для меня уже — экзотика. А когда к моей машине подкатывает «верблюдист» — это уже вообще… Приветствую гостя, недлинная беседа, вроде понимаем многие слова и жесты друг друга. Убедился насчёт правильного направления до Сэврея. Попрощались, и всадник ускакал. Неожиданно как-то для нас все это. Никогда ещё к нам на стоянке не подъезжали на верблюде. Сегодня удивила с утра.

Пелену с неба начинает сдёргивать, и начинается привычная уже жара.

Сегодня по плану надо забраться на барханы Хонгорын Элс, поэтому в обед пересекаем реку вброд, и направляем наш авто к барханам. Дорога также идет мимо этих гигантских кочек, и вскоре, мы уже «паркуемся» у подножия песков.

Запах, надо сказать, здесь стоит сногсшибающий. Так как у подножия выходит родник, здесь произрастает жёсткая, высокая трава, возле которой пасутся овцы, козы, кони и верблюды. Так они и ходят вдоль этих песков, само собой, справляя свои естественные потребности, пропитывая ими землю всё больше и больше. Вот и пропитали. И так жарит не на шутку, душно, а ещё и этот запах, уфф...

Кидаем в старый школьный дочкин рюкзак воду, камеры и поскорее стремимся уйти отсюда вверх, на пески. Идти наверх очень хорошо и легко по гребням барханов, так как ноги вообще не проваливаются в песок, и в сланцах идёшь просто как по асфальту. Единственное, что мешает, это то, что идёшь постоянно вверх, по сильной жаре, сильно потея, поэтому чуть выше середины подъёма мы решили остановиться — и так достаточно. Даже отсюда было красиво оглядеться вокруг.

Панорама немного не «сшилась». Маленькая точка у подножья — наш Патриот.

Колоссально!

Пески действительно грандиозные. Фото плохо передает масштаб всей картины.

Поснимали, отдохнули и вниз. В следующий раз надо будет проехать к самым высоким барханам и попытаться залезть наверх. По дороге назад к реке видели зайца. Вернулись опять на это же место, сразу залили душ, так как в сегодняшнем походе прилично потели и тело требует воды. Завтра едем дальше, а пока — «расслабон». Всё как обычно: отдых, душ, пиво, созерцание окрестностей.

Ничего другого, мы же в Гоби.

Протёрли пыль в салоне, отмыли засохшую глину с ковриков, хорошо бы и с машины смыть, но чистой воды не видели давно, а там, где она была, не было смысла мыть, дороги были — сплошная глина.

Как и откуда взялась здесь эта огромная гряда, и почему за всё время ее не раздуло по всей долине?

Вечером пески подсвечиваются именно так, как надо, и смотрятся потрясающе.

Как застывшие волны.

Пока мы неспешно делали всё это, на горизонте появились какие-то тучки, а мимо, по той стороне реки, в сторону песков, проехал караван верблюдов с восседающими на них и машущими нам руками туристами.

Неруссо туристо.

Вербльюжим шагом ехать до барханов им полчаса, не меньше, а туча всё ближе и темнее. Начинаю рассуждать — ладно туристы, а местные-то чем думают, скоро ливанёт хорошо, дунет, да и, вообще, в грозу какие покатушки? Супруга со мной согласна. Но дальше становится совсем интересно...

Новый сюрприз от Монголии. Справа, вдоль барханов, появляется и движется в нашу сторону темная стена из пыли и песка, на фоне которой грандиозные барханы выглядят миниатюрными. Сразу начинает темнеть, и все стихает, мы с восторгом смотрим на это, ведь такое мы ещё не видели.

Иш чё выкаблучиват…

Так как информационная подготовка и собственный опыт имеется, спальное место расстелено, всё убрано в машину и подготовлено к непогоде ещё при приближении этой стены. Если даже непогода затянется, нам она никак не помешает поужинать в машине и спокойно лечь спать, поэтому мы, потягивая пиво, делимся впечатлениями от происходящего перед нами. Единственное, за что мы переживаем, это за группу туристов, которые наверняка уже понимают, что их ждёт в ближайшие 10-15 минут, так как стена движется очень быстро. Уже ясно, что основной фронт идёт по долине за барханами, а нас зацепит лишь его край, и это радует.

На той стороне барханов сейчас гораздо интереснее.

Нас зацепит только краем — потягивая пиво, мы расслабленно наблюдаем за происходящим.

Темнеет сильнее, и с первыми порывами мы запрыгиваем в машину. Начинает мести песок. И тут на берег выскакивают три внедорожника, пересекают вброд реку и «топят» в сторону барханов, видно, что торопятся. Понятно, что это «спасатели» группы туристов, на тех машинах, которые и привезли их сюда. Что-то поздно они опомнились, у их клиентов песок, наверное, уже везде, где можно. А порывы уже иногда качают машину, видимость упала, и хлынул хороший дождь, льет отменно. Нам хорошо, сухо, и ничего не сыпется в глаза, и пиво, мы успели принять душ, поесть и, глядя через стекла на бушующую стихию, слушаем, как Рома Жуков вновь шокирован первым снегом в его городе.

Этакая песчаная пурга, но это с краю, а в центре наверняка в разы круче. Хотя и тут впечатляет.

Буря мглою небо кроет, вихри песчаные крутя. (Монгольский вариант).

Из этого песчаного хаоса возникают три авто со «спасенными» и исчезают вновь в пелене песка. А через десять минут, напротив нас, на той стороне реки, появляются бегущие верблюды. Три мужика в халатах бегут по берегу, ведя за собой каждый по 4-5 верблюдов, замотав головы какими-то тряпками от песка и дождя, подгоняя животных криками и оплеухами. Верблюды иногда сопротивляются, и, видимо, устав бороться с ними, у реки, погонщики отпускают их и садятся на корточки, накрывшись халатами. Так и пережидают основной шквал, а потом бегут дальше. Посочувствовав им, наблюдаем, как начинает спадать ветер, утихать дождь и светлеть вокруг. Через полчаса всё стихает и превращается в замечательный вечер.

 Шоу закончилось, Гоби снова улыбается.

Мы вытряхиваемся на улицу и продолжаем отдыхать, на свежем после дождя воздухе. Сегодня у нас было внеплановое зрелищное событие, и мы рады этому, так как оно добавило впечатлений к прошедшему дню.

— Нууу, за песчаную бурю!

День двадцатый.

Хонгорын Элс —Сэврэй — Гурвантэс.

Солнце просто «выпинало» нас из машины, сегодня жарко, и мы выдвигаемся в Гурвантэс, навстречу дальнейшим приключениям. Сначала дорога идет вдоль барханов Хонгорын Элс, а потом сворачивает в проход между ними.

Машина едет, но чувствуется, что ей тяжеловато, колёса вязнут в песке, поэтому мы останавливаемся и стравливаем давление в покрышках.

Проезд между барханами на другую сторону песков.

Вскоре мы уже на другой стороне песков, здесь покрытие дороги уже нормальное, поэтому качаем колеса до обычного давления. Местность широкая, открытая, и пока я накачивал колёса, считал желтые крутящиеся столбы в этой долине, насчитал одиннадцать, из них один (черный) был очень большой.

Солнце, пекло, трясемся в Сэврэй. Надо пополнить продукты, бензин, воду. Вскоре мы уже в поселке, сразу заправляемся бензином и ездим в поисках мусорки, но тщетно, нигде ничего похожего. Пункт розлива воды закрыт, поехали в магазин за продуктами. Там на нас смотрят с интересом, в шортах, майках и сланцах мы сильно выделяемся. Подъехал парень с ребенком на мотоцикле, одет серьезно: кожаные сапоги, джинсы, рубаха, кофта с капюшоном — я бы уже свалился от теплового удара, а он хоть бы что. Выйдя из магазина, видим, что у «водяного» домика мужики на машине заправляют канистры, спешим туда, пока опять не закрыли. Но загрузив полные канистры в багажник, нам говорят, что воды нет, закрывают домик и уезжают. То ли с водой напряжёнка, то ли ещё что, но мы остались с тем, что есть. Делать нечего, на сегодня вода есть, поедем дальше, а там видно будет.

Отъехав от поселка на несколько километров, останавливаемся покушать. Ветер разошелся, уносит всё, что может, опрокидывает стулья, задувает газовую горелку, засыпает песком еду. Кое-как перекусили и в путь. Дорога здесь разнообразная, то по пыльной гребёнке, то по высохшей глине, то по пескам. Барханы движутся, иногда накрывают дорогу и приходится или ехать по ним с краю, или объезжать их. Периодически видим дзеренов. В низинах, где растрескавшаяся глина, между кочек и холмов часто пасутся верблюды. Так и едем, где-то пылим, где-то роем колесами песок, как вдруг неожиданно видим два авто, едущих навстречу, успеваем увидеть российские номера. Хватаю тангенту и по рации запрашиваю их, отзываются и, узнав, куда мы едем, сообщают, что у них в Хэрмэн Цав попасть не получилось, так как перевал перемело и проезда нет. Желаем друг другу удачи.

Скорость передвижения здесь низкая, не разгонишься, то одно, то другое. Да и, вообще, здесь надо ездить аккуратно, даже на прямом и ровном участке промоины и сайры не всегда хорошо видно. Зазеваешься и... приехали. Ближе к вечеру показывается посёлок, выскакиваем на асфальт и въезжаем в Гурвантэс. Заправки закрыты, почему — не знаем. Зато открыт «водяной» пункт, и когда Катя в коротких шортах и майке подходит к окну, два пожилых мужика наливают ей полную канистру бесплатно, с довольными, улыбающимися лицами разглядывают её из окна. Видимо, для них это небольшое развлечение под вечер, а возможно и эротическое шоу. Едем смотреть посёлок и заодно ищем мусорку. Но посёлок рассмотрели, зашли в магазин, а от мусора так и не избавились.

Темнеет, и мы, чтобы перекусить, уезжаем за посёлок, останавливаемся на каком-то пригорке и там, попивая чай, наблюдаем за жизнью вечернего Гурвантэса, который в наступающих сумерках уже зажёг рекламные вывески на своих заведениях. Моему штурману совсем не понравилась сегодняшняя дорога, и мы говорим о том, что предстоит завтра. А завтрашний маршрут сложнее и конкретной дороги туда нет, плюс к этому туда редко кто ездит, а запас бензина мы сегодня не пополнили. Предлагаю вариант — утро вечера мудренее. А пока решили прокатиться вокруг Гурвантэса, в поисках места для ночёвки по пологим лысым холмам. И, как оказалось, не зря. За первым же холмом оказалась свалка, чему мы очень сильно обрадовались, так как сзади стояло уже два полных мусорных пакета. С большим удовольствием избавились от них и, отъехав за пару холмов в сторону, остановились на ночёвку.

Жара и непростая дорога вымотала обоих, поэтому, утолив жажду пивом, завалились спать. Завтрашнее утро покажет, что к чему.

День двадцать первый.

Гурвантэс — Баяндалай.

Утро показало, что экипаж моего корабля в лице штурмана взбунтовался и отказался продолжать дальнейший путь в сердце пустыни Гоби. Мне были приведены кучи доводов, чтобы не ехать туда, а моё желание продолжать дальнейший путь так и не нашло понимания.

Счастье было так близко, казалось, его можно было коснуться рукой... Ну что тут поделаешь? Не вешать же штурмана на рее из-за бунта? Да и реи нет...

Вокруг машины произрастает огромное количество колючек, и ходить надо аккуратно. А ходить здесь без обуви — вообще безумие, и, поверьте, продлится оно совсем недолго.

Вокруг везде пучки прочных, острых игл.

Еду, заправляюсь бензином, а заодно рассматриваю маршрутный указатель, на котором нанесена карта этого участка Монголии. Самый безопасный путь на ней нанесем чёрным, как и все другие дороги, он идёт через посёлки, но есть другой — прямой, он на вид короче и почему-то нанесен красном цветом на карте.

В нашем планшете на maps.me есть только половина этого красного маршрута, до Сэврэя, а дальше нам придётся искать дорогу только визуально, получается так. Супруга категорически против этого, но я уговариваю её доехать до этого места, где кончается трек, а дальше уже посмотреть своими глазами, что там есть и чего там нет. Едем по своим вчерашним следам, а со стороны Хэрмэн Цава на нас опять идёт какая-то чёрная стена, хорошо, что небольшая.

Песками зыбучими, саксаулами дремучими…

Как и вчера, жара и сильный ветер, который метет песок как снег. И снова кочки, саксаул, барханы, верблюды, песок, глина... Продолжение вчерашнего дня.

По своим вчерашним следам.

Гоби — она такая разная.

Через несколько часов мы находимся в том месте, где обрывается наш трек. Дорога дальше не такая отчетливая, но её видно, она есть, и не так давно по ней кто-то проехал — есть одинокий автомобильный след. Опять короткая дискуссия, ехать по этой дороге или через посёлки, но мой довод, что всегда можно будет вернуться назад, берёт верх, и мы едем прямо. Чтобы нам попасть в ближайший поселок Баяндалай, нам нужно проехать около 100 км по этой дороге. Через 10-15 километров мы уже радуемся, что поехали здесь, так как по этой дороге редко ездят, на ней нет этой гребенки, и по качеству она лучше чем та, по которой мы ехали. Попадаются участки, на которых нам удается ехать 50 и даже пару раз 60 км в час, а для этой местности это превосходно. Единственное, что разгоняясь надо держать ухо востро, расслабляться нельзя, иначе можно положить машину на крышу. Перед одной из сайр, мне пришлось тормозить очень экстренно, так как видно её стало в самый последний момент. Покушать здесь действительно была проблема, летящий песок находил нас везде, как бы мы не прятались, поэтому кушали мы иногда с характерным хрустом на зубах. Не раз мне приходилось бегать за чем-нибудь лёгким, как например чехол от газовой горелки, который я догонял уже на большом расстоянии от машины. Сиденья у нас были мокрые от пота, но стоило выйти из машины, как шорты высыхали буквально за одну минуту на горячем гобийском ветру, который дул не останавливаясь.

Мини пещера.

Сбились с дороги и оставили в Гоби одинокий след нашего авто, а также кучу следов наших ног.

В следующий раз обязательно встанем на денек в таком месте. Днем будем лазить по окрестностям, а на ночь заедем на какую-нибудь горку.

Но всё равно этот участок дороги нас порадовал, несмотря на то, что пару раз мы теряли её и метались по пустыне, пытаясь понять, в какую сторону теперь ехать. Несколько раз видели группы дзеренов и опять встретили зайца. Был красивый участок с чёрными скалами, возле которых хотелось остановиться на ночёвку, затем в пейзаже начал преобладать красный цвет.

 Здесь тоже хотелось остановиться… Ладно, в другой раз…

 Ближе к вечеру мы выехали на ту дорогу, которой сообщаются посёлки, и это сразу стало заметно, так как качество дороги сразу упало, так же как и скорость, которая теперь уже редко когда была 40 км/ч.

Долго ли коротко, но вот где-то далеко в низине показался Баяндалай.

Баяндалай, к которому идет не менее двадцати дорог.

Перед самым поселком мы остановились, чтобы посмотреть показания навигатора, который нам сообщил, что мы проехали 240 км за 8 часов, из которых 6 часов 20 минут мы находились в движении, максимальная скорость у нас была зафиксирована 64 км/ч, а средняя 34,2 км/ч. Очень даже неплохо. Далее как всегда — магазин, заправка и уезжаем за посёлок на ночёвку. Там же, за посёлком, с удивлением обнаруживаем отличный асфальт, уходящий вдаль, и у нас появляется надежда, что он будет до самого Улан-Батора.

С надеждой на избавление от постоянной тряски мы и засыпаем.

День двадцать второй, в котором мы возвращаемся назад в цивилизацию, и ездим уже по асфальту.

Баяндалай — Елын Ам — Даланзадгад — где-то в Гоби.

Завтракаем и обсуждаем планы на сегодняшний день. Сегодня у нас по плану посещение ущелья Елын Ам и начать движение в сторону Улан-Батора.

Какой же кайф после таких изматывающих дорог, ехать по асфальту. Не напрягаясь, расслабленно рулить, получать удовольствие от езды, болтать и смотреть по сторонам, не опасаясь куда-то влететь. Плюс к этому, теперь уже не надо беспокоиться о стратегическом запасе еды, воды и продуктов. Ты находишься на трассе и в случае чего, всегда можно найти всё необходимое. Ощущение риска и опасности прошло, пришло умиротворение и покой. Счастливые, мы докатываем до поворота на Елын Ам, приобретаем билеты на КПП, и ещё несколько километров едем до парковки перед ущельем.

Здесь вы можете арендовать лошадь, которая вас довезёт до места, а могут подбросить до него и на мотоцикле. Мы пошли пешком, так как очень хотелось просто прогуляться, посмотреть на воду, зелень, послушать птиц, по которым мы уже соскучились, а все это здесь было.

Просто Елын Ам.

Представляет собой гору, разорванную некими буйными, непреодолимыми природными силами, напополам.

Ещё и повсеместно бегающие пищухи устраивали смешные поединки, с истерическими криками нападая друг на друга. После пустыни, было удивительно приятно ходить по этому ущелью, между высокими скалами, переходить через воду, видеть лёд и чувствовать прохладу от него. Для выезжающих из пустыни, я бы обязательно рекомендовал это место к посещению. Оно поможет вам прийти в себя, окунуться в небольшой мир живой природы, акклиматизироваться.

Воздух здесь приятный, свежий. После пустыни, дышится по-другому — глубже.

По ущелью течет ручей, а куда — неведомо.

Давно мы так тепло не одевались.

Место пользуется популярностью и посетителей здесь достаточно, видимо, из-за его «легкодоступности», так как доехать до него по асфальту, не составляет особого труда. В некоторых местах ущелье становится настолько узким, что можно руками прикоснуться сразу к обеим сторонам.

Сзади нас остатки льда, но он такой грязный, что мало отличается от камней.

Так мы и шли потихоньку вперёд, по нему, пока не надоело, потом развернулись и пошли назад, получив здесь хороший заряд бодрости и свежести.

Двигаясь по асфальту далее, вскоре мы увидели раскинувшийся в пустынной равнине город Даланзадгад. С тех пор как мы находимся в Монголии, это самый большой населённый пункт на нашем пути. Везде асфальт, светофоры, всё вполне прилично. Проезжая мимо рынка, решили остановиться, обновить гардероб и купить что-нибудь из продуктов, так как магазины здесь были не те «маркеты» которые в деревнях, а настоящие — большие, серьёзные, с хорошим ассортиментом. А ещё мы заметили бабушек у обочины напротив рынка, которые торговали зеленью и большими пучками зелёного лука. Сразу так захотелось лука со сметаной, что нога сама потянулась к тормозу. Припарковались и побежали на рынок, быстро купив мне новые шорты, рванули в магазин. По улице ходить не хотелось вообще, жара за 30, всё разогрелось и пЕкло стоит адское. В магазине было прохладно от работающих кондиционеров, немного передохнули от жары, выбирая все необходимое нам. В том числе приобрели арбуз и бутылку вина, которого почему-то мне внезапно захотелось. Никогда не покупал вино, а тут вдруг замер у полки с большим выбором вин, и так защемило где-то внутри, и кто-то, где-то глубоко, как бы сказал:

— А чё ты тока пиво-то, а? Давай, может, винца, с подругой-то, вечерком, да под лучок?

— А я чё? Я ничё. — протянул руку и взял красное, сладкое, хотя никогда его раньше не пил. На кассе спросил сигареты, и продавец, порывшись в коробке, достала Парламент, но я её остановил — Нет! Дайте Улан Шонхор. — Рядом стояли ещё девчонки, работающие там, и всех их дружно это обрадовало, смеялись, доставая мне блок сигарет. Конечно — иностранец, поклонник местной марки сигарет — смешно. Эти сигареты, одни из самых дешёвых, но мне это неважно, так как я считаю дрянью и эти, и дорогие марки сигарет. Если уж травить себя, то хоть недорого, а как на это смотрят другие — мне неинтересно. Взяв пакет с продуктами и мороженое, вышел на улицу, а Катя задержалась на кассе. Пошел к машине и увидел мусорку, а так как в машине ехал пакет с мусором, озаботился этой проблемой. Но продукты я положил в машине, а мороженое оставить не решился, оно растаяло бы там сразу, поэтому пошел на помойку с ним. Хорошо хоть супруга вскоре вышла, и мы, быстро лопая тающее мороженое, пошли к бабушкам, у которых купили хороший пучок лука.

Всё, заправка и в путь. Но так как мы уже больше часа в этой «духовке», штурман хочет купить холодного пива, и мы заворачиваем к большому торговому центру на выезде из города, где и находим его. Давно уже мы не ездили на скорости больше сотни, непривычно и весело. Едем, дурачимся, смеёмся. Решаем съехать с трассы и, отъехав в сторону, расслабиться, с вином и салатом из лука со сметаной. Вскоре нашли съезд и уехали на пологий подъём, метров 700 от шоссе, где, подыскав горизонтальный участок, встали на отдых. Красота! Видимость нереальная, на многие километры в стороны, ветерок слегка обдувает здесь, и жара переносится легче.

Сейчас зальем душ и, как только солнце уже не будет так припекать, помоемся, освежимся. Иду к багажнику, и вижу, что дверь его в маслянистых точках... Заглядываю под машину — точно! — задний мост в масляной пленке, смотрю дальше — так и есть — раздатка мокрая. Классика жанра — забит сапун на КПП, масло гонит в раздатку и через ее сапун наружу. Надо будет проверить уровень масла и долить, или сменить его совсем. Грязь, глина, песок и пыль сделали свое «грязное» дело. Протираю капли масла на раздатке, и начинаю заниматься отдыхом. Наполненный душ ложится загорать на солнце, а мы готовим «праздничный стол» — сегодня мы отмечаем возвращение в цивилизацию, к нормальным дорогам.

Между ног крутятся «нано динозавры», которые, несмотря на полное отсутствие здесь воды, отказываются от предложенного им арбуза — видимо, их интересуют только насекомые. Лук заправлен сметаной, арбуз порезан, вино налито, и мы просто кайфуем от происходящего. Вокруг нас пустыня, где-то далеко внизу иногда проезжают по шоссе машины, солнце идёт «на посадку», и через полчаса уже можно будет принять душ без риска вспотеть вновь. Играет музыка, которая нам нравится, и мы пьем отличное вино производства Монголии, страны без виноградников, кушаем лук со сметаной, сладкий арбуз и смотрим на многие километры вокруг.

Праздничный стол.

Душ в пустыне — это эйфория чувств, когда хочется петь. И можно не вытираться, а просто встать под ровный протяжный ветер, и он, унося влагу с тела, подарит ощущение свежести и прохлады. Ещё одно удовольствие в дополнение к предыдущему.

Такие моменты стоят того, чтобы ждать их, куда-то далеко ехать, чем-то рисковать. Эти моменты — наша награда за тряску, пот, грязь, пыль и усталость. Чувствуешь себя победителем, который смог, сделал, достиг. Победителем самого себя, своих страхов, слабостей, лени. И мы празднуем эту победу, сидя на этой возвышенности и глядя, как перед нами простирается бесконечная даль в закатных лучах солнца. Ради этого и едем, ждём, терпим.

Самое лучшее время — нет уже жары, душ принят, и можно просто отдыхать.

Последний закат в Гоби, последняя ночь в пустыне в этом путешествии.

Открываем монгольское пиво и провожаем сегодняшний день, глядя на закат. Спасибо, Господи, за все то, что ты нам даёшь!

День двадцать третий.

Гоби — Улан-Батор.

Целый день мы едем по асфальту. До Улан-Батора 500 км. На трассе в населённых пунктах дежурит полиция, один раз остановили и нас, но, глянув в документы, сразу же отпустили. Стоит упомянуть одну из особенностей этого автобана. Дорога идет все время по пустынной местности, и нет здесь ни кустов, ни деревьев. Поэтому все, кого естественные потребности застали в пути, справляют их непринужденно и не особо-то стесняясь, на виду у всех проезжающих. Поэтому картина — сидящий на обочине водитель автомобиля, подперев голову рукой, от скуки разглядывает проезжающие авто — не такая уж и редкость. Иногда сидит и не один человек.

И вот, к вечеру мы подъезжаем к столице Монголии. Так как мы здесь ничего не знаем, останавливаемся перекусить, съехав с трассы в сторону, а заодно подыскать в интернете какой-нибудь гестхаус или отель по сходной цене. Вчера мы ужинали в пустыне, где не было даже мух, а сейчас вокруг трава, скачут кузнечики, носятся какие-то насекомые, жизнь кипит вокруг нас. Порывшись в сети, недалеко от центральной площади подыскали неплохой отель, подкупило то, что там есть сауна, решили ехать туда.

Пункт оплаты за проезд.

Впереди Улан-Батор.

Поток машин всё больше и плотнее, и вот мы уже катим по окраинам Улан-Батора, который, похоже, активно растёт, так как проезжаем много новостроек. Маршрут забит в мапс ми и, само собой, двигаясь в незнакомом городе в многопоточном движении, я промахиваюсь мимо нужной нам эстакады. Пришлось при первой же возможности развернуться, вернуться назад и начать этот кусок маршрута заново. Потихоньку мы находим нужный нам отель и паркуемся рядом с ним. Уже темнеет, и возле отеля трутся какие-то пропитого вида мужики. Оставлять машину на ночь здесь, возле дороги, где шарахаются такие типы, мне как-то совсем не хочется, поэтому одним этим отель мне уже не понравился. Идём с Катей на ресепшн, и выясняется, что это не тот отель, который мы ищем, ну что же, значит не судьба, будем искать свой, который выбрали в интернете. Видимо, кто-то, размещая информацию на карте, перепутал отели, и как его теперь найти без адреса, мы не знаем, нам известно только его название.

Беру планшет, иду на другую сторону дороги, где иногда проходят люди, и выбираю себе жертву. Две девушки, смущённо хихикая, убегают от меня, а вот средних лет мужчина, с ребёнком в коляске, убегать не стал и попытался понять, что мне от него нужно. Ещё через минуту подошла его супруга со вторым ребенком, и мы все вместе пытались разобраться, где же находится этот отель, который мне нужен. Вот во время этой дискуссии я услышал, что Катя зовёт меня и сигналит жестами, чтобы я бежал к ней, поэтому, поблагодарив моих помощников, я вернулся к машине. Оказывается, в спустившихся сумерках, между деревьями на той стороне дороги, стало видно светящуюся вывеску с нужным нам названием. Мы проехали 50 м и остановились на КПП перед воротами, на въезде в наш отель. Все работники в этом отеле сплошная молодёжь, некоторые говорят по-русски, а парень, который нас оформлял, по-русски говорил не хуже нас, только медленно, подбирая слова. Два номера супруга забраковала из-за запаха, в третьем решили остановиться, как раз окно у него выходит на парковку. Тут же выяснилось, что сауна в отеле уже не работает, и этим они нас очень сильно огорчили. Но деваться некуда, не искать же нам ночью в незнакомом городе другой отель с сауной.

Охранник с КПП открыл ворота, мы припарковались у отеля, взяли чемодан и пошли отдыхать. Пока разбирали вещи, решили включить телевизор, но он показывал только одну программу и орал во всю дурь. Включить другой канал и убавить громкость не было возможности, потому что не было пульта дистанционного управления, а какие-либо кнопки на телевизоре отсутствовали. Также выяснилось, что в совмещенном санузле нет света, потому что лампа хитрой конфигурации явно сгорела. Испугавшись такого количества обломов, мы сразу бросились проверять, есть ли у нас в номере горячая вода, да и вообще водоснабжение, но оно присутствовало. Я пригласил парня с ресепшена к нам в номер, показал ему громко говорящий одноканальный телевизор, неработающую лампочку, и он нас заверил, что завтра утром принесут пульт управления и завтра же придёт электрик поменять эту лампу. ОК, хорошо, помыться мы и так помоемся, а телевизор нам в принципе не особо-то не нужен.

Решили прогуляться в магазин, купить свежего пива и что-нибудь из продуктов. На КПП познакомились с охранником, который, оказывается, жил и работал в России и по-русски говорил свободно. Приобретя в магазине всё необходимое, по просьбе нового знакомого, посидели у него на КПП и выпили с ним по баночке пива, уж очень ему хотелось поговорить по-русски. Оказался добрый, душевный дядька, тепло отзывающийся о русских людях и о России.

Вернулись в номер, помылись в душе, перекусили. Вечер был теплый, мы стояли у открытого окна, пили пиво и смотрели за жизнью ночной столицы Монголии. Соседний узенький двор был настолько сильно забит машинами, что мы вообще не понимали, как они завтра утром будут выезжать на работу — машины стояли везде, даже на проезде.

Как хорошо, что у нас отдельная, огороженная, охраняемая парковка.

День двадцать четвертый.

Наутро продукты не покупали, так как решили позавтракать где-нибудь в кафе. За ночь пролил такой хороший дождь, что куда ни глянь — везде лужи и потоки воды. Большая часть тротуаров залита и часто приходится пробираться по бордюрам, или переходить на другую сторону дороги. Нашли хорошее, современное кафе с пиццерией, цены смешные, а когда принесли заказанные нами порции, мы обалдели — можно было заказывать одну на двоих.

Очень вкусно.

Суп с лапшой и мясом был настолько вкусный, что я кое-как, но всё-таки доел его, а супруга съела только половину своей порции. Кое-как, отяжелевшие, вышли из кафе и потихоньку побрели в сторону площади, которая здесь рядом. Вообще всё очень сильно напоминает Россию, и здания, и вывески на кириллице, многие названия просто русские.

Дошли до площади, прогулялись по ней, сфотографировались, посмотрели на огромную статую Чингисхана.

Главная площадь страны.

Значимый человек в древней истории Монголии.

Значимый человек в недалеком прошлом Монголии.

Самые обычные знаменитые путешественники в современной Монголии.

На обратном пути решили зайти в ЦУМ и срезали путь через двор какой-то организации. Это двор и проезд был полностью блокирован машинами, которые стояли везде: на тротуаре, на дороге, посередине проезда. Один водитель, которому явно надо было куда-то срочно ехать, стоял в этом хаосе и что-то истошно орал, ближние с ним цапались, а те, кто стоял дальше, не обращали на него внимания, им было пофиг. Даааа, машину здесь могут оставить где угодно, даже на проезде.

Пошарахались по магазинам, посмотрели цены, купили что-то из продуктов в дорогу и на вечер в отель, и на обратном пути опять зашли в то кафе, ещё раз хорошо перекусили. Вернувшись в номер, обнаружили, что в душе с потолка капает какая-то ржавая грязь, а брызги от капель летят на стены, и вид душевой ужасен. Опять пошёл на ресепшен, объяснил уже теперь девушке, что у нас в душе ЧС и пригласил её посмотреть на это. Девушка посмотрела, и так как по-русски она не говорила, то жестами она нам дала понять — подождите, скоро всё будет хорошо. Я рассказал ей про историю с лампочкой и пультом дистанционного управления телевизора, на что она тоже дала понять — разберёмся, сделаем, немного подождите и — ушла. Через минут десять пришли два парня, видимо, слесари. Постояв и поглядев на капающую с потолка грязную жижу, они что-то громко друг другу говорили, потом ушли. Через часа два до нас дошло, что никто ничего нам делать не будет, и надо брать всё в свои руки. В душе я навел порядок сам, вымыл стены, пол, а под капающую жижу положил какую-то тряпку. Пошёл опять к девушке и спросил её насчёт пульта и лампочки, на что она ответила, что завтра утром всё будет. Я уже прекрасно понимал, что будет завтра утром, поэтому сказал ей, что пульт мне не нужен, а нужна только эта хитрая лампочка, которую я сейчас поменяю сам. Она начала куда-то звонить, с кем-то разговаривать, а потом сказала, что таких лампочек у них нет, её надо ехать куда-то покупать и это будет завтра. Я ответил, что завтра я отсюда уже выезжаю, и будет там завтра лампочка гореть или нет, мне уже будет всё равно, поэтому, наверное, ей уже можно не беспокоиться об этом, и пошёл назад в номер. Там мы, конечно, посмеялись, вспоминая все эти события и кушая суши под пиво. Похоже, особо тут никто не напрягался: соглашались, кивали головами, обещали, но ничего не делали. Мы также поняли, что не надо обольщаться этими обещаниями, а просто смотреть по факту и рассчитать на себя.

Как-то так.

День двадцать пятый.

Улан-Батор — Чингисхан — Горхи Тэрэлж.

Сегодня едем дальше, по «интересностям» Монголии. Прощаемся с персоналом отеля и едем по карте в ближайшую автомойку, ведь машина у нас давно уже не мытая. Мойка совсем рядом, далеко ехать не надо, и это меня радует. Вчера гуляя по городу, я уже понял, что движение здесь довольно хаотичное, и это меня напрягало. Объясняем, что внутри мыть не нужно, только снаружи, оплачиваем и отходим в сторону. Ожидаемо парни особо не суетятся, все делают медленно и размеренно, поэтому, видя, что процесс затягивается, мы пошли на улицу. Не помню, сколько по времени заняла мойка, но это было не быстро. Но, надо сказать, машину отмыли идеально, плюс натерли каким-то воском, потом отполировали, и на улицу я выехал на сияющем автомобиле. Как давно мы уже не видели свою машину такой чистой... Последние две недели на ней преобладали кирпично-серые тона, и вдруг — глубокий черный цвет, радующий глаз!

Ну, радость моя недолгая — хаос, творящийся на дороге, выбивает меня из колеи. В любой момент вы должны быть готовы к тому, что вас подрежут, перестроятся перед вами из соседнего ряда, обочины или второстепенной дороги. Если движение свободное, то сигналы светофора замечают, но, если оно затруднено, поток машин плотный, всем становится чихать на знаки и светофоры, все просто лезут в поток независимо от того, на какой он дороге, какой у него знак и какой сигнал светофора. Пару раз я не знал, что делать, когда двигался по главной дороге, а меня не пропускал поток машин, которые двигались по второстепенной. Потом понял — надо просто внаглую лезть вперед, подставить им крыло или бампер, и тогда они остановятся и, улыбаясь, пропустят тебя. Но как же это страшно… Я постоянно боялся, что кто-нибудь поцарапает машину или просто въедет в меня. В чужой стране, без знания языка попасть в такую историю был бы геморрой ещё тот. Поэтому двигался я, очень внимательно глядя по сторонам, в зеркала, в любую секунду готовый нажать на тормоз. В час пик на центральной улице пробка, и так как светофор не справляется с таким потоком (многие его просто игнорируют), на перекрестке стоит регулировщик, который иногда срывается, кричит что-то водителям, грозит жезлом — воспитывает. В общем, двигаясь по центральной улице, я думал только об одном — скорей бы выбраться отсюда, и желательно на целой машине.

В центре остановились перекусить в кафе.

Но так как у нас произошло ЧП с маслом, мне надо было найти автосервис, в котором мне заменят масло в КПП. На карте мы нашли такой автосервис, точнее даже два рядом, ну и приехали туда. Масло у меня получилось купить, но вот насчёт замены были трудности, так как все слесаря и все места в сервисе были заняты.

На карте, чуть дальше по улице, был какой-то вьетнамский автосервис, туда я и решил прогуляться пешком, благо недалеко. К улице примыкали какие-то переулки с частными домами, на вид какими-то невзрачными, и когда я проходил мимо одного такого переулка, на меня вышли «люди-тени». Их было трое, и они напоминали мне не работяг, а скорее наоборот — людей, не особо обремененных работой. Увидев меня, они замолчали, я их явно заинтересовал, но так как морда у меня была кирпичом, я просто прошел мимо них, пока они с интересом меня рассматривали. Дойдя до вьетнамского автосервиса, я сразу понял, что здесь мне делать нечего, так как в маленьком помещении был редкостный бардак, да и все, кто там был, чем-то занимались. Предыдущий монгольский автосервис, был просто образцом, там была чистота, порядок, отличные подъёмники, слесаря в униформе, короче — высокий уровень. Пошёл назад, думая о том, что буду делать, если «люди-тени» захотят познакомиться со мной поближе. Но подходя к этому месту, увидел такую картину: в чёрную машину с надписью огромными буквами POLICE, двое монгольских полицейских садят одного из моих знакомых (двое, видимо, уже внутри), тот им что-то объясняет, но страж порядка, улыбаясь, спокойно запихивает его на заднее сиденье. Мысленно поблагодарив полицию Монголии за то, что они стоят на страже спокойствия моих прогулок по городу, вернулся назад к машине.

Решили ехать дальше, может быть, по пути попадётся что-нибудь, там и поменяем. Так и получилось, посадив нервную систему, кое-как выбрался на окраину города, где вдоль дороги начали попадаться автосервисы, мойки и такое прочее. Остановился возле очень хорошего автосервиса, зашёл внутрь — всё прилично, технологично. Автослесарь что-то делает под капотом поднятого на подъёмник land cruiserа, возле которого стоит женщина. Увидев меня, он спрыгнул вниз, подошел ко мне и поинтересовался, что мне нужно. Я объяснил, он ответил — нет проблем, какая у вас марка машины? Я сказала — УАЗ Патриот, и он попросил показать ему его. Вышли на улицу, я ткнул пальцем в свой автомобиль, рядом с которым стояли две каких-то маленьких белых иномарки, больше там машин не было. Слесарь переспросил: «Чёрный?», я ответил утвердительно. Тот согласно закивал головой и повел меня оформляться к кассе, за которой сидела молодая девушка. Парень начал что-то ей объяснять, рассказывать, и она начала заполнять какую-то техническую бумагу, подсчитывая, видимо, стоимость работы. И тут я услышал слово — LEXUS... Девушка тоже начала записывать Lexus на бумаге...

Я немножко растерялся:
— Why Lexus?!...

Парень с девушкой молча и очень серьёзно смотрели на меня...

— У меня не Lexus, — сказал я им, — у меня УАЗ Патриот.

Девушка смотрела то на меня, то на парня, а парень смотрел на меня, внимательно, потом подошёл к окну и секунд десять смотрел на мою машину, как бы пытаясь понять, что это за марка авто. Затем он подошёл назад к кассе и начал разговаривать с девушкой, через минуту они оба повернулись ко мне и начали отрицательно мотать головами. Я не стал ничего выяснять и спрашивать, просто попросил его:
— Дай мне шприц для заливки масла в КПП на 20 минут, я тебе заплачу.
Но он только мотал головой. Садясь в машину, рассказал жене о том, как наш отполированный Патриот приняли за lexus.

Едем дальше, высматривая что-то похожее на автосервис. И находим...

Заворачиваю к зданию, на нем реклама авто, куча надписей и возле ворот несколько парней в спецовках, которые сразу осаждают машину, как их предки когда-то Москву, и, приветствуя нас, начинают активно интересоваться, что нам нужно. По-русски никто не говорит, совсем, поэтому друг друга понимаем с трудом. Я на отличном русском, плохом английском и сносном языке жестов, пытаюсь объяснить самому бойкому парню, что мне нужно поменять масло в КПП. Он на отличном монгольском много чего мне говорит, но я не понимаю ни слова, зато до меня хорошо доходит запах его перегара. В конце концов, он просит бумагу и ручку, и пишет нам сумму. На наши деньги что-то в районе 1,5 тысяч рублей. Я, обрадованный тем, что НАКОНЕЦ-ТО свершилось, готов отдать ему эти деньги, но он, заглядывая в машину, начинает тыкать пальцами в коврики, торпеду и что-то объяснять мне. Нихрена не понимая, я его спрашиваю: «Ты мне помыть её хочешь?», на что он радостно кивает. Тут мы начинаем возмущаться. Машина блестит снаружи, нам ее отмыли в два раза дешевле, это развод какой-то! Хоть нам это и не нужно, но всё равно зацепило. Говорю: «Не надо! Пока!» и сажусь в машину, но тут подходит другой парень, без перегара и не такой пронырливый. Показывает мне, чтобы я говорил с ним, а болтуну, чтобы он отошёл, тот отходит к остальным, диалог начинается снова. Чтобы пресечь все попытки отмыть мой наполированный до блеска автомобиль, я сразу на трёх языках объясняю, что мне не надо ничего мыть, а только поменять масло в КПП. Визуально подкрепляю это, дёргая рычаг КПП на словах «геар бокс», «онли ченджь», и показываю на канистру с маслом на словах «оил», хотя на ней и так это написано. Он понял, закивал головой, показал на масло и рычаг КПП, что-то сказал мне по-монгольски и жестами попросил следовать за ним. Уффф... получилось...

Говорю супруге, чтобы ждала в машине и иду за моим провожатым к подъёмным воротам. Внутри моему взору открывается большой зал автомойки, со светлыми полами и стенами, в котором можно одновременно мыть, наверное, 15-20 машин, но сейчас там всего 3 джипа, которые моют «керхерами» молодые парни. Мой проводник быстро идёт вперёд, и я едва поспеваю за ним по мокрому, покрытому местами пеной, гладкому, скользкому полу, стараясь не «навернуться». В конце зала одинокая дверь, к которой мы идём, и когда парень открывает её, я вижу лестницу, уходящую вниз и поворачивающую куда-то в сторону. Я уже видел такое разделение помещений разного назначения, например: автосалон — сервисное помещение, автомойка — автосервис, автосервис — шиномонтаж, и поэтому понимаю, что там внизу, на другом уровне находится автосервис, где мне вскоре и поменяют уже, наконец-то, это масло.

Как я ошибался... Спускаюсь за парнем вниз, по темной лестнице, он исчезает за поворотом, поворачиваю и я, спускаюсь дальше и... автосервиса нет...

Есть небольшой кабинет, похожий на кабинет начальника, в котором стоит стол офисного типа, к которому приставлен ещё один, буквой Т. Так как помещение небольшое, я стою в метре от стола, а парень встал сбоку от него, чтобы не загораживать меня. Я не помню, что стояло на столе, но помню тех, кто сидел за ним. На месте «босса» сидел здоровый монгол в майке, а по обеим сторонам стола, боком ко мне, два «мордатых» мужика. Все трое молчали. «Проводник», вытянувшись как по стойке «смирно», стал быстро что-то говорить, при этом часто тыкая в меня пальцем, и, слушая его, люди за столом чуть-чуть повернули в мою сторону головы и снисходительно краем глаз посмотрели на меня. При этом «Босс» смотрел особенно снисходительно, опираясь голыми руками на стол, не поднимая головы, исподлобья, едва заметно улыбаясь, как Мона Лиза, и как-то похоже улыбались те двое, сидящие рядом с ним. Проводник закончил свою речь, и в тишине кабинета, как в каком-то киношном голливудском боевике про русскую мафию, раздались плавно растянутые с акцентом слова
 — Чтоо тэ-беее ню-жноо от наас?!...

Так говорил «русский» бандит в фильме «Красная жара», причем — один в один.

Вы же помните эти моменты из фильмов, где полицейского или мафиози ведут в слабо освещенный кабинет в конце казино, клуба, бара, где за столом сидят «руководители бизнеса», и там обычно происходит стрельба в конце диалога. Вот мой мозг в тот момент прокручивал именно эти сцены, и, как ни странно, на язык лезли разные фразы Шварцнеггера, а воображение рисовало дальнейшее. Например:
— Пошли, все вместе! — и тут они все вскакивают и кричат — Какие ваши доказательства! — а я такой — Кокаинум! — а потом парень смывает кровь в гараже «керхером» в водосток, и ухмыляющийся «Босс» произносящий — Хулиганы.

Вариант второй:
— Мне нужна ваша автомойка и весь ваш бизнес! — а они достают стволы из-под стола... Дальше снова парень с «керхером»...

Если бы сейчас «проводник» сел за пианино и начал играть и петь с акцентом «Фраера поставил я на гоп...», было бы очень уместно. В общем, бравировать мне фразами не стоило, так как добежать по скользкому полу до ворот и не упасть было бы нереально, а дальше вы уже знаете — парень, «Керхер», красная пена в водостоке... Поэтому я сказал самое безопасное, на мой взгляд:

 — Здорово, мужики! Да я вообще-то масло в коробке поменять хотел, а ваш товарищ меня сюда зачем-то привел.

Около пяти секунд мертвой тишины, и затем опять «босс» нараспев выдает голливудским голосом:
 — Нее по-люю-чи-ться у тэ-бя этоо...

При этом он стал улыбаться чуть заметнее, а его компаньоны чуть больше повернули ко мне головы, как бы ожидая моей реакции на сказанное. Обстановка располагала к мирному завершению диалога, поэтому я продолжил в том же духе:

— Да я уже понял это, хорошо вам посидеть, поеду дальше, удачи! — и не дожидаясь ответа, развернулся и пошёл. Первая ступенька, вторая, третья,... пятая, поворот, в спину не стреляют, сзади тишина, ... четвертая, пятая, дверь... Зал залит солнцем, все блестит от воды, иду, стараясь не упасть, помня о «парне с керхером», но мойщики намывают джипы, и я уже знаю, кому они принадлежат. Иду и непроизвольно улыбаюсь, вспоминая эту киношную ситуацию.

Так и выхожу из ворот, подхожу к машине, сажусь и, продолжая улыбаться, говорю жене, запуская двигатель:
— Всё, поехали отсюда, не будем мы масло менять.
На что она удивлённо:
— Почему?
Я, улыбаясь:
— Потом расскажу.

В планшет забит маршрут к статуе Чингисхана, и мы едем по окраинам Улан-Батора, болтая обо всем подряд, когда я замечаю, что меня уже не беспокоит хаос на дорогах — недавняя ситуация отвлекла меня и от этого. Вскоре появляется и статуя, блестящая на солнце. Проезжаем под аркой, паркуемся на стоянке и идём внутрь основания памятника, где расположен музей и сувенирные лавки.

Возле САМОЙ большой конной статуи в мире.

К нам сразу подбегает девчушка, но, услышав русскую речь, говорит другой «Твои», и они меняются местами. Девчонок несколько, и каждая отвечает за «свой» язык. Наша водит русских туристов, и русским языком владеет в совершенстве, о чем я ей и сказал. Мы хотели посмотреть все сами, и поэтому, объяснив нам, где что находится, она побежала болтать со своими свободными подружками.

Самый большой сапог в мире.

Мы начали сверху, поднявшись по лестнице «на коня», где сфотографировались и осмотрели окрестности с высоты.

Сам.

Вид с головы коня.

Затем спустились на свободном лифте вниз и осмотрели экспонаты музея. Я читал книгу Исая Калашникова «Жестокий век» и о Чингисхане знаю немало, поэтому мне было очень интересно тут.

Чингисхан и Бортэ.

На улице, сбоку от памятника, застыли в бронзе конные воины, которые когда-то «портили кровь» своим соседям, а ещё чаще проливали её. Сейчас Монголия другая, не досаждающая соседям, с другими приоритетами развития. И такая Монголия мне нравится больше.

На парковке стоят два «автодома» с евро номерами, хозяев мы видели в музее — пожилые то ли немцы, то ли австрийцы. «Дома» комфортные и вместительные, путешествовать на таких очень удобно, но это — не наш вариант. Ездить на них только по асфальту — низкие очень, да и выглядят не крепкими. На таком нам было бы не интересно, так как самые лучшие места, как обычно, в «е..нях». Уже пора ехать в национальный парк Горхи-Тэрэлж, так как вечереет, а нам нужно ещё найти место для ночлега. По дороге нам опять делают санобработку, опрыскивая колеса химией от саранчи, и мы едем дальше, внеся свой вклад в нераспространение этих «проглотов» по всей стране.

И вот на спуске нам открывается вид на «монгольскую Швейцарию» — в низине у реки стоят маленькие домики, вокруг горы.

Как же мы истосковались по зелени…

Вид нам очень понравился, и сегодня мы планируем заночевать у реки, под деревьями, а пока едем дальше, чтобы осмотреть всё, что можно. Довольно много туристических баз, то справа, то слева. Проехали и ту, где на территории стоит несколько динозавров.

Динозавры пасутся за оградой — чтобы не разбежались.

Если я не ошибаюсь, именно в этих местах скакал в фильме моего детства легендарный Гойко Митич,
он же Белое Перо, уводя у англичан табун лошадей.

Уже давно мы не видели свою машину такой чистой.

Наш Lexus.

А вот и знаменитая скала Черепаха, в районе которой очень красивый пейзаж, поэтому вокруг множество баз.

Знаменитая скала Монголии.

Остановились сфотографировать, осмотреться — отовсюду доносится музыка, пение, народ гуляет. На остановке толпа поддатых мужиков, поют, кричат, видимо, отгуляли, собрались домой. Короче, покатались мы и решили вернуться в начало, там есть съезд к реке и растут деревья. Так и сделали, но так как вдоль воды уже стояли машины, мы встали в сторонке, под деревьями — сами не любим, когда паркуются вплотную, чего толкаться-то и мешать кому-то?

Вечер безветренный, теплый, вокруг деревья, трава. Мы накрывает стол, достаем купленные в Улан-Баторе «Алазанскую долину» и «Сангрию» и, расслабляясь, осматриваемся.

Вдоль реки припарковано множество авто, естественно, все пьют, жарят мясо, бегают дети, взрослые играют в мяч и просто гуляют. Всё, как у нас, даже музыка. Где-то заливается Шатунов про розы, откуда-то голосит Мираж, а вот уже и знаменитые «Подмосковные вечера». И мы, выпив вина и расслабившись, уже не понимаем — в России мы или за границей? Долго ещё гулял народ, долго сидели и мы, вспоминая сегодняшние приключения, потягивая вино и глядя на звёздное небо.

— Слушай, мы наверное алкоголики…
— Ну и алкоголики, ну и что?
— Да нет, ничего, так, просто…

День двадцать шестой.

Спали до упора, так как сегодня «ленивый» день. Многие уже уехали, и мы перебазировались к воде, где и продолжили валяться в шезлонгах на солнце.

С деревьев капает какая-то липкая «хрень», на капоте и стеклах мелкие капли. Пока рядом есть нормальная, не мутная вода, протер пыль в салоне. Отвыкнув стоять на месте, маялись от скуки.

К вечеру, когда солнце начало садиться, подул холодный ветер, и от жары не осталось и следа, пришлось встречать закат в куртках.

Так и прошёл день, тихо, мирно.

День двадцать седьмой.

Горхи Тэрэлж — Улан-Батор — Дархан — Орхон.

С утра опять жара, но, чтобы солнце не будило слишком рано, поставил машину с теневой стороны, под деревьями. Пришли коровы и бродят между машин, отыскивая забытые на столах продукты. Одни из отдыхающих рядом уезжают, переночевав, другие подтягиваются, достают из багажников корзины с едой и выпускают из машин довольных, орущих детей. За завтраком предлагаю жене передислокацию на другую реку, до которой хоть и недалеко (270 км), но ехать надо опять через Улан-Батор. Решаем, что здесь мы уже все видели, а там, возможно, и река получше, и место покрасивее, да и народу поменьше.

Через час мы уже рулим по асфальту и на окраине города заезжаем в торговый центр, где пополняем выпитое и съеденное накануне. Думая, что миную хаос, если поеду не по центральной улице, а по соседней, я обманываюсь, и нам снова приходится пережить те многие моменты, которые уже портили наши нервы. Тем, кто будет здесь ездить, рекомендую только одно — не обманывайтесь приоритетными знаками и сигналами светофора, для многих они ничего не значат. Если человеку захочется поехать, он поедет, и вам придется его пропустить независимо от вашего преимущества, иначе просто вы испортите свой авто. Будьте бдительны, не расслабляйтесь.

Такой сигнал светофора я понимаю.

Сигнал ближнего тоже понимаю…

…но этот меня смутил.

Один из светофоров впереди не работал, и я вообще не знал, как там проезжать, но штурман сказал — едь, как местные. И я с невозмутимым видом выехал на главную дорогу, им тоже пришлось пропустить меня. Когда мы выехали за город, оба были счастливы, что все обошлось хорошо и машина целая, плохо только одно — через город теряешь много времени.

Едем, смотрим по сторонам. Вскоре проехали Дархан, где стоит железный шахтер.

А может металлург…

Сразу за ним нас тормознули полицейские. Решительно показав мне выйти из машины, один пошёл к багажнику. Но когда я, сняв очки и достав документы, уже открыл дверь, он вдруг подошёл и сразу жестами показал — не надо документы, следуй дальше. Видимо, разглядел сзади российские номера. Мы поехали.

Трек на карте сворачивает влево с шоссе на грунтовку, она почти сухая и на нашей машине ехать можно без проблем. Но судя по высохшей глине и колее, когда идут дожди, здесь проедут не все. Наверное, через полчаса, мы увидели реку. На той стороне есть деревья, и мы рулим на мост через Орхон, переезжаем и находим довольно приятное место.

Самое главное, что здесь никого нет, нам никто не мешает, да и вид отличный. Над рекой словно идёт снег — белая пурга из насекомых, похожих на поденок. Множество плывет по реке и исчезает проглоченные какими-то рыбехами. Хватаю спиннинг и прочесываю метров сто берега, но бесполезно, и я иду к машине. Солнце садится и мы, приготовив заранее постель, садимся ужинать. Когда стемнело, на яркую лампу слетелось множество видов летающих насекомых, от маленьких, до больших и страшных «кракозябров». Всё стрекочет, лезет в лицо, пришлось перевесить лампу подальше в сторону. Ночь не холодная, можно, глядя на звездное небо, пить пиво, сидя у реки.

Что хотели сегодня, то и получили.

День двадцать восьмой.

Р. Орхон — трасса.

Листва у деревьев не такая густая, как хотелось бы, а утро очень жаркое, солнце сегодня разошлось не на шутку. В машине духовка, как ни открывай двери, ветра нет, и ничего не выдувает. Пришлось взять спальник, бросить под деревьями и завалиться на него, здесь хорошо, есть движение воздуха и можно покурить лёжа. Один минус — с деревьев капает вода, и это не роса и не та липкая субстанция, как в Горхи-Тэрэлж, здесь капля сразу высыхает. Капает редко и почти не мешает, но спать не даёт. Так и валялся под этими редкими, мелкими каплями, пока не надоело. Завтракаем там же, в тени деревьев, под нескончаемый гомон воробьев и сорок. Их тут множество, и, судя по их крикам, у них прямо война какая-то. По земле носится море сусликов, куда ни глянь — везде они. Нам это в радость, жизнь кипит вокруг нас, и мы с удовольствием наблюдаем за ними, соскучившись по живности в пустынном регионе.

Но надо как-то расшевелиться, и я предлагаю залезть на ближайшую гору. В «экстремальный» розовый рюкзак бросаем воду, пару банок пива и не спеша начинаем восхождение. Конечно, по такой жаре карабкаться куда-то наверх не очень приятно, но зато интересно. Три перекура, и мы на вершине. Несмотря на то, что мы вспотели и немного устали, ни разу не пожалели, что сделали это.

Панорама в сторону моста.

В другую сторону автофокус меня подвёл…

Наша стоянка.

И дело не только в том, что вид отсюда замечательный, видно далеко во все стороны, но и в том, что здесь ветерок, который классно обдувает и освежает. «Гуляли» и сидели мы на вершине до тех пор, пока не выпили всё пиво, а потом жалели, что взяли его так мало и не взяли сюда спальники. Как хорошо было бы лежать здесь, на ветерке потягивая пиво, но...

Здесь сейчас гораздо лучше, чем внизу. Здесь ветерок, там — пекло.

Снимок на память, на высоте где летают только Боинги.

Сверху видели, как через наш лагерь прошло небольшое стадо коров, вроде бы все продукты у нас закрыты в контейнерах и они не должны ничего разграбить. Делать нечего, надо спускаться, идём вниз, и так как начинаем опять потеть и становится жарче, решаем сразу же искупаться в Орхоне.

Суровый «экстремальный» рюкзак.

Река не широкая, но течение напористое и вода мутная, глинистая, нырять небезопасно. Поэтому окунаемся, немного плаваем и моемся. Вода нормальная, не холодная не тёплая, самое то, жаль только не прозрачная, было бы вообще здорово.

Жарко, больше тридцати градусов.

Напротив нас, на той стороне останавливаются два джипа с местной молодежью, которые тоже приехали искупаться и «побалдеть» на берегу реки. Что странно, искупались у них человека три, остальные просто побродили, да и первые трое тоже не плавали, просто окунулись. Наверное, не умеют плавать.

Мы же в тени под деревьями накрыли небольшой стол, достали уже проверенное и полюбившееся монгольское вино и продолжили расслабляться.

Да, пьём. Потому что в отпуске.

Развлекались тем, что кормили живность, которая носилась вокруг нас. Подбрасывали к входу в нору семечки, орехи, другую еду и смотрели, как удивлённые суслики «тырят» это в свои закрома. Но если суслики медлили, то орехи у них «тырили» совсем не медлительные и деловые сороки. Так и проводили этот жаркий, чудесный день, ничего не делая, отдыхая, рассчитывая выехать завтра утром на границу.

Непреступная вершина, которую сегодня все же покорил человек.

Но ближе к закату мы увидели надвигающуюся на нас с юга грозу, которая, как сначала нам показалось, идет стороной. Прошло немного времени, и мы убедились в том, что оно идет прямо на нас, и мало того, она была такая чёрная и так сверкала молниями, что мы поняли — воды выльется немало. Всё, кроме мусорных пакетов, попрятали в машину, гроза нас не пугала, поэтому просто сидели, попивали пиво и смотрели на её приближение.

И вот она уже рядом, мы слышим, как грохочет гром, молнии сверкают уже ярко и часто, когда вместе со вспышками молний приходит озарение — дорога! Мы вспомнили, по какой дороге мы приехали сюда от шоссе, и, если сейчас всю это глину размочит и «расквасит», завтра мы там будем ехать в 2-3 раза дольше, мало того, уделаем всю машину в глине. И у обоих, тут же с языка срывается один и тот же вопрос: «Успеем или нет?!»

Быстро бросаем в машину стулья, мусорные пакеты, висящие на деревьях, заводим машину и срываемся к мосту. Теперь главное, чтобы гроза нас не обогнала... Стараюсь ехать на максимально возможной скорости, так чтобы и гроза не догнала, и машину не угробить на этой дороге, а вокруг стремительно темнеет, мы уже зажгли фары, но это не беда, главное, чтобы не пошёл дождь. До шоссе остается около километра, когда на стекло начинают падать первые крупные капли дождя, добавляю ещё газу и одновременно выскакиваем на асфальт — мы и поток воды с неба. Вокруг тьма, сверкают молнии, грохочет гром, по крыше шумит ливень, и мы очень рады, что именно сейчас проехали этот участок дороги, завтра он дался бы нам гораздо труднее.

Надо найти место для ночевки, и мы потихоньку едем по шоссе, вглядываясь во тьму, пытаясь разглядеть хоть какой-то съезд в сторону, и наконец мы его находим. Ничего не видно, дорога петляет, и мы, отъехав от шоссе метров на 50, находим более-менее ровную площадку и останавливаемся на ней. Всё отлично, мы успели до дождя доехать до шоссе, нашли стоянку и нам не о чем сегодня больше беспокоиться. Через часа полтора, капитально пролив всё вокруг, гроза уходит, но небо затянуто и звёзды видно лишь в разрывах туч.

Мы рассуждаем о том, почему до нас так долго доходило то, что надо ехать, а не любоваться грозой? Но, видимо, последнее время, мы очень хорошо расслабляемся.

День двадцать девятый, в котором мы возвращаемся на Родину.

Дархан — Сухз-Батор — Алтанбулаг — Кяхта — Бичура.

Утро пасмурное. Всё вокруг мокрое.

Во время завтрака мышке, над норой которой мы припарковались, перепадает печенье и другие продукты. Удивленный тем, что она нас совсем не боится, приглядываюсь и выясняю, что она слепая. Один глаз закрыт, другой мутный, и видимо она ориентируется только по запаху. Поэтому и натыкается то на колесо, то на кросовки, то мечется из стороны в сторону. Бедолага. Уезжая, смотрим, чтобы не переехать её.

Дальше в сторону границы природа ещё красивее. Деревья выше, лес гуще, реки шире и берега красивее.

Жаль, что время поджимает и надо сегодня перейти из Монголии в Россию. В Сухэ-Баторе тормозим возле какого-то маленького торгового центра и неплохо и дёшево кушаем в кафе. Когда сажусь в машину, ко мне подходит мужчина лет 40-45, на вид русский, знаками «спрашивает», откуда мы. Отвечаю, что из России, а он пытается что-то говорить по-русски, но так коверкает слова, что ничего не понять. Я развожу руками, а он опять пытается что-то сказать, но вдруг останавливается и, виновато улыбаясь, знаками показывает — я понимаю, извини — и уходит с мокрыми глазами, иногда оборачиваясь, улыбаясь и сжатой рукой показывая — «вместе» или «держись». Удивило то, сколько было радости и боли в его глазах, когда он говорил со мной. Одет и выглядел нормально, не бомж, не бродяга. Почему-то стало жалко его. Кто он, что хотел мне сказать?

Алтанбулаг рядом, едем по нему и видим храм, который уже в России, в Кяхте. Эти два поселка и разделяет граница, если ее убрать, то два поселка превратятся в один.

Едем в Монголии, а храм в России.

Очередь не маленькая, один ряд из автобусов и два из обычных машин, движения практически нет. Тучи раздернуло и опять градусов 30 или больше, спрятаться некуда, и народ пытается найти тень за автобусами, но солнце сегодня беспощадно. Так же маемся и мы, ожидая движение очереди. Как назло, ветра нет совсем.

Очередь на КПП.

Через часа полтора запустили десять машин, значит, через 4-5 часов запустят и нас. Один молодой монгол на иномарке заинтересовался Патриотом, просил открыть капот и багажник, посидел внутри, расспросил всё про ходовую и двигатель. Сказал, что машина очень ему нравится и он бы купил такую с удовольствием, но такой суммы на новый Патриот у него нет, и не предвидится пока.

Следующему мужчине лет сорока пяти было интересно, откуда мы едем и где были. Узнав, что заехали на Ханхе и прошли вдоль Хубсугула, удивлялся — там же нет дороги...!

М: — Кто вам разработал маршрут?
Я: — Я сам, читая про Монголию.
М: — Но вы ведь здесь не живёте, и даже не были ни разу.
Я: — Я читал про интересные места и ехал по ним кратчайшим путём.
М: — Но так же очень опасно, не зная страны, ехать наугад! Покажите, пожалуйста, вашу карту.
И глядя на мой листочек А4 с красными линиями: — Как можно ориентироваться на этом?!
Я: — Мы прокладывали маршрут по мапс ми.
М: — Всё равно, ехать по такому маршруту без проводника, или как минимум консультации местного, который хорошо знает эти дороги, это что-то безрассудное. Вы знаете, что в пустыне пропадают иногда и монголы и что там погибли американцы?
Я: — Да, знаю, я читал.
М: — И всё равно поехали?! Вы так просто рассказываете — поехали туда, потом туда, затем дальше, как будто это простая увеселительная поездка.
Я: — Но у нас так все и прошло.
М (качая головой): — Вы самые смелые и отчаянные люди, которых я видел. Поехать таким маршрутом вдвоём, в одну машину... Но я завидую вам, потому что, живя в этой стране, я не видел и половины того, что вы увидели за месяц, а мне бы очень этого хотелось. Как машина? Не ломалась?
Я: — УАЗ есть УАЗ, машина крепкая, ходовая надёжная.
М (обернулся и смотрел на машину секунд 10, видимо, пытаясь что-то понять, затем спросил меня неуверенно): — Какой УАЗ?
Я: — Вот этот.
М: — ЭТО УАЗ?!
Я (стало ясно, что он не видел ещё Патриот): — Это УАЗ Патриот, теперь выпускают и такие.
М: — Никогда бы не подумал... Я думал, что-то иностранное...

Так же, как тот парень, рассматривал его изнутри и снаружи, удивлялся, что их давно уже производят, и что моему уже 7 лет.

Как раз в этот момент начали запускать очередную партию, все бросились по своим машинам в надежде проскочить через шлагбаум, и мужчина, крикнув, что договорим после, тоже сел в свое авто. Но так получилось, что он успел заехать, а мы нет, впереди нас было ещё две машины, и больше мы с ним не виделись. На этом знакомства не закончились.

— Нельзя ли с вами пересечь границу? — рядом с машиной останавливается пара пеших соотечественников.
Границу здесь можно перейти только на авто, или в качестве водителя или пассажиров. Поэтому иногда пешие люди просятся к кому-нибудь пассажиром, чтобы их перевезли через границу.

Оказывается, молодая пара россиян путешествует по миру разными способами. В этот раз у них путешествие пешком и автостопом, по России, Монголии и Китаю. Возвращаются домой, и теперь у них одна задача, чтобы кто-то взял их пассажирами на Родину. Отвечаем, что нам не жалко, но было бы куда посадить, и открываем заднюю дверь. Они все понимают и смеются. Их берут к себе стоящая рядом с нами монгольская пара, на задних сиденьях у них никого, абсолютно свободно.

Разговариваем с соотечественниками, и они нам рассказывают о своих путешествиях, которые лишены того комфорта, с которым путешествуем мы. У нас есть всё необходимое для того, чтобы бы жить и отдыхать с комфортом, вплоть до шезлонгов и бани на багажнике. У них все гораздо скромнее.

Опять начинают запускать в погранзону, и так как легковые машины стоят в два ряда, запускают поочередно по одной из каждого ряда. Мы уже прямо перед пограничником, и сейчас наша очередь заезжать, но из соседнего ряда пытается подрезать нас местный гражданин на иномарке. Он лезет уже второй машиной из своего ряда, подставляет мне крыло, и я не могу тронуться, а он пытается проехать мимо пограничника. Но не тут-то было... Молодой пограничник останавливает его и просит заехать назад. Чем настойчивее объясняет ему что-то дядька, тем настойчивее пограничник просит его заехать назад, в конце концов, он начинает разговаривать с ним в приказном тоне, и дядька уступает, сдаёт назад и уступает мне проезд. Справедливый пограничник пропускает меня и опускает шлагбаум. Дай Бог тебе здоровья, солдат, за этот честный поступок!

Монгольский участок границы проходим примерно за 30 минут, а затем следуем на российское КПП, где всё гораздо суровее. Машины, багаж досматриваются тщательно, с соблюдением всех норм и требований, поэтому времени на досмотр уходит гораздо больше. Минимум два часа стоим мы, ожидая своей очереди, потом полчаса на оформление документов, заполнение бумаг и досмотр.

Когда нас выпускают с границы, уже изрядно темнеет. Так как последнее время мы не заправлялись на монгольской территории, рассчитывая заправиться более дешевым бензином в России, сразу едем на заправку. После едем в большой маркет, в котором покупаем необходимые нам в дорогу продукты и напитки. Все монголы, прошедшие перед нами границу, уже там, очень активно скупают продукты, те, которые у нас дешевле, чем у них.

У нас два варианта пути: один — по хорошей дороге через Улан-Удэ, и другой — по короткой, но хуже качеством, сразу на Мухоршибирь. Решаем ехать по короткому и прямо сейчас, чтобы проехать сегодня как можно больше.

Дорога то лучше, то хуже, но в принципе не такая уж и плохая, местами асфальт, местами грунтовая. Начинает капать дождь, небо всё затягивает какими-то тучами, тьма кромешная вокруг. Доезжаем до Бичуры и решаем сразу за ней остановиться на ночевку, так как по темноте ехать напрягает глаза. Съезжаем куда-то в поле, перекусываем на ночь, выпиваем пива, и — «на боковую».

Мы дома — Здравствуй, Родина!

День тридцатый.

Бичура — стоянка под Читой.

Мимо по грязи протарахтел трактор, идёт дождь, везде лужи. Все небо плотно затянуто, и улучшения погоды не предвидится. Настроение в тему погоде, отпуск и путешествие заканчивается... Едем, рассматривая маленькие колоритные деревни, изредка попадающиеся в пути. Прямо на выезде на трассу «Байкал» скопление спецмашин: «скорые», ГИБДД, пожарные — ДТП. Фура и легковая, в легковой погибли люди, очень жаль.

Весь день едем по дождю. Проезжая мимо какой-то красивой реки, пытаемся найти место, где можно поставить баню, но не получается.

Ночуем на большой стоянке. До Читы около 100 км.

День тридцать первый.

Чита — стоянка где-то на ФТ «Байкал».

Утро обещает погоду вчерашнего дня. МЧС по СМС предупреждает о том, что возможны выходы из берегов рек «таких-то», и подтопление населенных пунктов «таких-то». Читинскую и Амурскую области топит. Реки, ручьи, которые мы видим, бурлят мутной водой.

В Чите заезжаем повидаться с родственниками, принимаем душ, пьем чай. За городом на протяжении многих километров, сплошные машины на обочинах — вся Чита ищет грибы. Пасмурно и дождливо весь день. Не люблю ездить в дождь, а уж ночью — тем более.

В темноте находим стоянку и ночуем.

День тридцать второй.

«Байкал» — р. Лапри.

Вот и Неверская развязка. Скорее бы уже положили асфальт до Тынды — ждем, не дождемся. На ночевку решаем встать на Лапри, и если хоть там на следующий день будет хорошая погода, то отдохнуть. Вечером, уже на подъезде к реке, в небе появляются синие разрывы в тучах, есть надежда, что завтра погода будет лучше. Прогноз на телефонах тоже сулит солнце.

Ужинаем на Лапри с надеждой на завтрашний отдых.

День тридцать третий.

Надежды оправдались, и мы ставим баню у чистейшей, маленькой заводи, в которую первыми ныряют банки с пивом.

Набор «экстремала-выживальщика».

Стираем всё необходимое, пока есть возможность, сегодня все просохнет моментально. Заготавливаем дрова на вечер для бани, благо их тут море и нужно их только напилить. Сегодня на обед и ужин у нас — шашлык, под вино и пиво.

Когда жара спадает, растапливаем печку в бане, и пока выпиваем по банке холодного пива, она уже готова. Вечер тихий, теплый, полное отсутствие каких-либо москитов. Заводь отличная, вода чистая и холодная. После нескольких заходов в баню и воду, тело поёт. Костер горит лишь для того, чтобы он просто был, для романтики, для того, чтобы постоять у него в сумерках, посмотреть на огонь.

Замечательный вечер, чтобы отметить завершение путешествия.

— Нууу, за замечательное путешествие!

День тридцать четвертый.

Р. Лапри — р. Амга.

Никуда мы не торопимся. Гнать весь день сломя голову и гадать, успеем или нет на паром, зачем нам это? Сегодня не торопясь выезжаем, доедем до Верхней Амги и там, на реке, заночуем, а на следующий день спокойно приедем домой, без суеты и спешки.

Так и вышло. Вечером ночевали на р. Амге, был хороший вечер.

День тридцать пятый.

Река Амга — дом.

Возвращение... Сегодня, 26 июля, мы опять едем на пароме. Прошло больше месяца, как мы уехали из дома, это было 22 июня. «Наколесив» 9800 км, из которых по Монголии вышло 3500, мы вернулись в исходную точку. Через час уже будем дома. Закончилось самая длинная наша поездка. Мы проезжали и больше за отпуск, но это было другое, там мы ехали к месту отдыха и назад, не считая отклонений от маршрута. Здесь же мы именно путешествовали на машине, жили в ней, ехали почти каждый день.

Собачка возле кафе на трассе «Байкал». Олицетворение моей усталости по приезду домой.

Удалось увидеть много интересного и нового, самим проехать по местам, которые раньше видел только на фотографиях других людей и на экране телевизора. Воочию увидеть жизнь другой страны, людей, их быт, познакомиться с их культурой. Пережить множество радостных и волнующих моментов, адреналин и релакс. Из 18 запланированных для посещения мест, мы посетили 14.

Ну и коротко обо всем:

Монголия.

Рекомендуется всем, кто не боится тягот и лишений дорожной жизни. Не рекомендуется людям нежным, избалованным комфортом, благами цивилизации и с излишней требовательностью к другим.

Страна красивая, своеобразная, интересная. Здесь вы можете заночевать под лиственницами на озере, а через день уже загорать на барханах в пустыне. Полазить по вулканам и поездить по застывшей лаве. Поискать кости динозавров, которые здесь не редкость. Если вы не боитесь съезжать с асфальта, вы увидите всё разнообразие монгольских дорог, которые не дадут вам скучать. Уж поверьте.

Мы видели многое, но хотим вернуться и посмотреть ещё что-нибудь интересное. А таких мест в Монголии — достаточно. В следующую поездку у нас по плану — поймать загадочного и ужасного Олгой Хорхоя. Но это будет уже другая история.

Олгой Хорхой. Ну, он почти такой же огромный и страшный.

Монголы.

Самые обычные люди. Нам попадались только приветливые и хорошие, никто ни разу не сказал нам плохого слова. За то много раз мы слышали по-русски «Россия — старший брат! — Русский брат! — Россия самая сильная!» — и это говорит о многом. Многие говорили нам, что признательны за помощь Монголии с нашей стороны, и считают нас братским народом. Это надо ценить и уважать. Старшее поколение владеет русским, и многие говорят очень хорошо. Почти везде нам говорили минимум «здравствуйте» и «спасибо» по-русски.

Из общения с монголами мы вынесли только положительные эмоции и ничего плохого. А если акцентировать внимание на ком-то пьяном или опустившемся, то — такие есть везде, и в нашей стране тоже.

Дороги.

На Хубсугуле — не надо съезжать с дороги! В траве — БОЛЬШИЕ камни!

В лесу — под мхом вязкая грязь, где можно сесть плотно.

Подъезды к озерам — проверяйте! Может «засосать» по брюхо.

Боковые уклоны — они здесь часто попадаются, будьте аккуратны, особенно в дождь.

Гребенки много и она крупная, особенно в пустыне. Тряска будет почти везде, где нет асфальта

В пустынных участках, в низину смывает дождем и потоками глину, и там, в дождь образуется глиняная каша, по которой ездить очень плохо.

Если дорога ровная, и вы решили добавить газ — очень внимательно смотрите вперёд! Сайры и промоины часто заметны только вблизи.

Не ездите по саксаулу — будете ремонтировать колеса.

В населённых пунктах смотрите не только на знаки и светофоры, но и на действия других участников движения — они могут отличаться от предписаний знаков или сигналов светофора. Не нервничайте — это не поможет, просто будьте внимательны.

Помогайте местным — возможно и вам самим понадобится помощь.

Что брать с собой.

А всё, что вам может понадобиться в дороге. Плюс: запас бензина, воды, еды и лекарства первой необходимости, пару досок или сэндтраки. Подумайте, куда вы поедете и положите все, что может вам там понадобится, лучше возьмите лишнее, чем потом «чесать репу».

У нас помимо всего, были и шезлонги, и баня с печкой и генератор, чтобы отдыхать с комфортом. Генератор, кстати, тоже не понадобился, обходились инвертором.

Машина.

Чем более ваша машина и экипаж будут подготовлены к экстриму — тем лучше для вас.

Хорошая резина, надёжная, крепкая ходовая часть, лебедка — это, наверное, желательный минимум, чтобы чувствовать себя увереннее.

Ещё большую уверенность добавит второй экипаж на авто сзади вас.

Моя машина.

УАЗ Патриот 2012 г.в. На момент поездки пробег был примерно 85000 км.

Без блокировок, без лифта, без «наворотов». Перед поездкой установлена лебедка, но в дороге не понадобилась. Есть: люстра, рация, инвертор, шноркель.

Кроме пружин Фобос, амортизаторов, одного листа рессоры и сайлентблоков в рессорах — всё заводское, и рулевые наконечники, и пластиковые вкладыши в шкворнях тоже.

Ходовую не готовили — и так хорошая. По приезду домой удалось подтянуть на пол-оборота только три гайки — две на рессорах и одну на переднем амортизаторе.

Забило сапун КПП — вина моя, столько езжу и ни разу не снял и не промыл.

Радиатор дома поменял, Аляска сожрала припой в медном, теперь лью другой антифриз, не такой агрессивный к припою и алюминию.

Монголию машина прошла «не напрягаясь», как обычно.

Резина АТ Yokohama Geolandar LT 275/65/16 — отличная для таких поездок, не ошибся с выбором. За всю дорогу ни одного прокола, и скалой совсем не режет протектор. Рекомендую. Запаска так и не пригодилась.

О нас.

Обычные люди с жаждой куда-то ехать и смотреть что-то новое. Любители бани и пива, отдыха на природе, там, где никого нет. Едем — куда хочется, делаем то — что хочется.

Читая, как люди путешествуют по Монголии, восхищался их смелостью — поехать куда-то в пустыню, в чужой стране! Получилось и у нас.

В «одном месте», слушая, куда мы едем, и глядя на наш стоковый Патриот, «бывалые» люди снисходительно улыбались в сторону. Глядя на это и слушая их рассказ о том как — «мы там... три машины... лебедились... жо.а... ты не понимаешь куда...» и т.п. я думал: «Мужики, не смейтесь заранее-то, даст Бог — проедем».

Проехали. Слава Богу! А значит проедете и вы, главное не бойтесь, верьте в себя и всё у вас получится.

К прочитавшим.

Этот отчёт был написан не для «лайков». Написано было для тех, кто хочет поехать в Монголию, для тех, кому интересно читать про то, как люди путешествуют на машине. Для тех, кто может быть почерпнет для себя что-то нужное, и ему это пригодится, как в свое время пригодилось мне.

Не судите меня строго за ошибки в тексте, в названиях населенных пунктов или словарном обороте — я не писатель, а обычный работяга, пожарный. Как мог — так и написал.

Фотоаппарат у меня самый простой, ценою примерно 5-6 т. рублей, и фотограф я аналогичный, поэтому и фото простые, без изысков. Некоторые фото делали на телефон.

Большая просьба! Если вдруг кто-то обижен на свою судьбу, то не изливайте здесь свою злобу по поводу Путина, политики, «нашего автопрома» и т.п ведите себя прилично, не гадьте в комментариях.

У нас всё отлично, мы живём счастливо, в достатке, не голодаем, не жалуемся, любим свою страну и никому не завидуем!

Желаем вам всем здоровья, радости, удачи, любви и интересных путешествий!

Двое на Патриоте (Instagram).