Безэтажная Америка — 2019, или Маменькин сынок на Диком Западе. Часть 4 «Каньоны и не только»

Bryce — Zion — Grand Canyon North Rim — Las Vegas

В предыдущих частях отчёта о нашем путешествии по Америке мы вдоль северной границы США (travel.drom.ru/80706/), доехали до Йелоустона (travel.drom.ru/80781/). Потом прокатились по солёным землям Айдахо и Юты (https://travel.drom.ru/81134/).

И вот теперь из владений мормонов неутомимый дуэт Козыревых направился в страну каньонов. Всего за один день нам предстоит посетить три национальных парка с этим словом в названии. Но при этом собственно каньоном мы будем любоваться лишь в последнем из них — знаменитом Гранде. В двух других каньоны есть, но едут туда не ради этого. В Брайс Каньоне мы увидим грандиозный амфитеатр каменных башен и дворцов, а в Сионе по дороге, выложенной красным асфальтом, проедем серпантином между величественных разноцветных гор. Ну и, в конце концов, доберёмся до золотого «города греха» — Лас Вегаса, чтобы оттуда приступить к исследованию нетипичной Калифорнии. В путь!

Одолев большую часть невероятно живописной дороги SR-12, мы вечером в понедельник добрались, наконец, до преддверий Брайс Каньона. В качестве базы для исследования этого национального парка я за $135.32 через booking.com заранее забронировал на одну ночь номер в Bryce UpTop Lodge. На стойке заселения меня встретили сплошь краснокожие сотрудники, вероятно, из соседней резервации. Впрочем, ни перьями, ни томагавками они не щеголяли. Манерный индейский парень с маникюром ярких красок занимался моим оформлением. Мальчишка, подражающий старшему брату крашенными в разные цвета волосами, молча пялился на меня из угла. Женщина постарше, возможно, их мама, всё время заселения сидела ко мне спиной и ела быстрорастворимый суп. Почему-то возникало общее ощущение, что меня здесь с трудом терпят. Позже, читая Ильфа и Петрова, я обратил внимание на их опыт общения с индейцами:

«Навахо ненавидят и презирают «бледнолицых братьев», которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и, в конце концов, загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца». © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Может и так. Тем не менее, скальпы с нас никто снять не пытался, а предоставленная комната была хоть и небольшой, но по-американски комфортной.

Сидеть в ней, однако, было бы глупо. Вместо этого мы прогулялись вечером до соседнего кемпинга.

Реклама круглосуточного магазинчика расхваливала их выпечку и куру-гриль. Однако на двери самого «супермаркета» висела табличка: «Выпечки нет. Куриц нет. Только кэш».

Хотел зайти к ним и взять наличные деньги, раз это всё, что у них есть. ;) Но супермаркет был вообще закрыт. Ладно, не за едой же мы сюда приехали, и даже не ради кэша. ;) Нам завтра вставать до рассвета, пойдём спать…

ДЕНЬ 13 (Вт 23.07.2019): Брайс-Каньон — Zion Canyon — Гранд-Каньон

Наш маршрут по Брайс Каньону.

О том, откуда надо смотреть восход (и закат) в Брайс Каньоне, идут бесконечные споры. Казалось бы, всё очевидно: в национальном парке есть смотровая Sunrise Point (Рассветная Точка) и Sunset Point (Закатная Точка). Но меня убедили, что, как ни странно, фотографировать надо ровно наоборот. Иначе будешь снимать против солнца, и вообще ничего не получится. Впрочем, эти точки расположены едва ли в километре друг от друга. Кстати, стоит заранее понять, что сам восход здесь совершенно обычный. Необычный тут пейзаж, который этот восход подсвечивает.

Рассвет на Sunset Point

Встав ещё до 5 утра, мы погрузились в автомобиль и отправились в национальный парк — ловить первые лучи нашего светила. Места на парковке было пока полно. Потягиваясь и позёвывая, мы побрели к смотровой площадке. Вышли на неё и застыли. Отсюда сразу было видно распахнувшийся простор амфитеатра, задней стенкой которого выступали далёкие фиолетовые горы.

Смотреть, впрочем, хотелось лишь вниз. Казалось бы, вчерашние башенки на подъездах к Брайсу должны были подготовить нас к зрелищу, которое нас здесь ожидало. Но, по-моему, к этому шедевру великого Художника просто невозможно подготовиться.

перед рассветом

И вот на востоке начал стремительно вылупляться новый день.

На наших глазах таинственные замки и башни Брайса преображаются, сбрасывают ночной наряд и облекаются в утреннее великолепие.

Это происходит так стремительно и неотвратимо, что за 15-20 минут наблюдений мы видим самые разные расцветки одних и тех же скал песчаника. Посмотрите на эту панораму с интервалом между снимками в пару минут:

В багрец и в золото одетые «леса»

Часть скал ещё лежит в глубокой тени, а другие уже плавятся в ярких лучах. Где-то постепенно возникают золотые «окна»...

А иные шпили будто просвечивают насквозь...

Полное ощущение, что мы присутствуем при некоем таинстве, торжественной церковной службе. Все зрители переговариваются шёпотом. Но, разумеется, рано или поздно находится шумная парочка, которая идёт по дорожке, не обращая внимания на красоту каньона, громко болтая и гогоча. Судя по лёгкому тику на лицах туристов на площадке, многим из них хочется прибить голосистых товарищей на месте.

Впрочем, праздничная программа практически завершена. Стряхиваем с себя оцепенение и отправляемся в недолгую пешую прогулку вдоль края обрыва к Sunrise Point.

Поразительно, что инструментом создания всего невообразимого разнообразия Брайса послужила простая вода. Обильные осадки легко впитывает песчаник Навахо, которым сложены эти места. Но мы находимся в 2,5 км над уровнем моря. Зимой здесь всё покрыто снегом, а вода, пропитавшая утёсы, превращается в лёд и взрывает их изнутри. За образовавшиеся обломки берутся силы выветривания, и вот уже перед нами сад не сад, город не город, а, пожалуй, целая страна из каменных садов, городов и замков.

сторожевые башни

худусы

Но эти места не безжизненны. Прямо из камней или распластавшись на камнях, умудряются расти деревья (постепенно обращая в прах верхний слой брайсовского пирога), а вездесущие полосатики так и прыскают из-под ног туристов.

жизнь побеждает

бурундуки

Прямо с дорожки можно полюбоваться цветочными горшками, вылепленными какими-то исполинами в незапамятные времена для их комнатных (или балконных) деревьев.

великанская керамика

Сочетание всё ещё низкого солнца, деревьев и плоских каменных стен создаёт забавный театр теней.

Но мы уже дошли до смотровой и можем полюбоваться амфитеатром под другим углом.

панорама с Sunrise Point

Впрочем, сюда мы шли не ради ещё нескольких (десятков) фотографий. Мне хотелось сделать хотя бы короткую вылазку вниз, в царство безумной архитектуры Брайса. Маршрутов для этого в парке Брайс Каньон полно. Но от Sunrise Point начинается одна из самых лёгких здесь прогулочных троп, которую я и выбрал для более близкого знакомства с каньоном.

Navajo Loop trail

Удобная тропа поначалу относительно полого спускалась вниз.

Тропа Навахо

Дорожка петляла вдоль худусов, поворачиваясь то одной, то другой обочиной к уходящим вниз расщелинам и каньончикам.

С неё можно было полюбоваться причудливыми формами песчаника, в пока ещё вполне деликатных утренних лучах солнца.

виды с тропы

Постепенно уклон становился заметнее. Мама разумно решила не рисковать и направилась назад, отпустив меня в одиночную вылазку.

Кое-где трэйл шёл через арки, явно искусственного происхождения.

Обогнал молодую пару с рюкзаками, потом мы друг друга сфотографировали. Ребята поинтересовались, откуда я? А дальше — типичная ситуация. Правила вежливости, прочно сидящие в головах у американцев, требуют сказать собеседнику что-нибудь приятное о его родных местах. Девушка явно рвётся это сделать, но тут же впадает в лёгкий ступор. Наконец, честно признаётся: «Ничего не знаю о России! Даже на ум не приходит...». Её парень смущённо пожимает плечами: «Та же фигня».

В основном, в нашем путешествии мы сталкивались именно с такой реакцией. Не с враждебностью или критикой, а с лёгкой растерянностью и честным признанием, что для местных наша страна — белое пятно на карте. Лишь однажды, в короткой очереди на кассу супермаркета, милый на вид старикан завёл со мной очередную светскую беседу о погоде, видах на урожай и наших туристических намерениях. Когда я ответил ему на неизбежный вопрос «чьих буду», вредный старикашка ехидно заявил: «Повезло тебе... выбраться оттуда! (a good place to be out of)».

Я даже не нашёлся, что ему на такое сказать. =\

Большинство встреченных нами американцев знают, что с Россией связан какой-то негатив, чем-то она токсична, но объяснить своё ощущение не смогут. Впрочем, они охотно были готовы послушать информацию из первых рук, и к своим СМИ относились с изрядным сомнением.

Вернёмся, однако, в дивную страну Брайс. Тем более, что дорожка, хоть и не выложенная никаким кирпичом, уже привела нас прямо к подножию её фантастических замков.

куда ты, тропинка...?

Отсюда, задрав голову, можно хорошо разглядеть как отдельные башенки и минареты...

причудливые башни

... так и целые замки с дворцами сказочного города.

роскошные дворцы

Дальше дорога расходится. Если пойти налево, то по всё той же Петле Навахо (Navajo Loop) можно выйти на Sunset Point, откуда мы любовались восходом. Но я решил вернуться тем же путём. Только сначала пройти ещё немного до Queen's Garden.

Сад у королевы оказался, и впрямь, роскошным.

королевский сад

Но где же сама королева? Неужто в свой садик и не заглядывает?! Оказалось, что здесь она расположилась на постоянной основе.

худус королевы Виктории

Пора возвращаться обратно. Перепад высот тут около 100 метров, так что дорожка некоторое время отнимает. Впрочем, хоть я и возвращаюсь тем же путём, новый угол зрения не даёт заскучать.

Маму я нашёл уже на полдороге к парковке. Но напоследок я оставил ещё одну из многочисленных смотровых площадок Брайс Каньона, которая позволит нам окинуть взглядом этот удивительный национальный парк с большей высоты.

Bryce Point

Проехав по вьющемуся вдоль края каньона обзорному шоссе примерно 7 км, мы останавливаемся возле смотровой площадки, которая расположена всего лишь на 100 метров выше нашей «восходно-закатной» точки. Однако в этих краях и такой перепад высот существенно меняет ракурс. До края обрыва вновь нужно чуть-чуть прогуляться. А уже оттуда открывается общая картина необъятного амфитеатра.

Брайс без границ

Впрочем, благодаря мощному зуму, можно и отсюда поразглядывать подробности.

лес деревьев и каменных башен

арка

За утро мы накатали по парку примерно 32 км. Прощаемся с удивительным и прекрасным Брайс Каньоном.

Позавтракав своими припасами, мы в 9:30 выезжаем из мотеля.

Пробег за день 234 мили / 377 км, от выезда из мотеля до прибытия в Гранд Каньон 7 часов, средняя скорость движения 68 км/ч.

Первым делом, нам предстоит завершить автопробег по пейзажной дороге SR-12. Этот её отрезок тоже вполне живописен. После стремительного броска по равнине, вдоль дороги снова начинают расти невысокие краснокаменные стены.

Butch Cassidy Draw

Однако движение здесь куда более оживлённое. Вскоре мы встаём в глухую пробку. Пользуемся ею, чтобы осмотреться. Склоны вдоль дороги сложены всё тем же красным песчаником, но перетёртым эрозией и растительностью в куда более однородную массу. Зато здесь местами хорошо видны остатки слоёв других пород, шапками лежащие на красной основе.

Это Red Canyon (Красный Каньон). Он небольшой, но, говорят, вполне достойный прогулки. Где-то здесь снимали марсианские пейзажи для фильма «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером.

Red Canyon

В течение всего этого дня мы, в глобальном смысле, спускаемся по ступенькам грандиозной лестницы колорадского плато:

Самый нижний уровень Брайса находится над самым верхним слоем парка Zion, куда мы теперь приехали. А его «дно», в свою очередь, располагается над верхней кромкой Гранд Каньона, до которого мы доберёмся вечером. Но «Сион» смотрят снизу, двигаясь по дну каньона. Это огромный парк почти на 600 кв. км с разнообразными природными зонами для осмотра. За последние годы он стал одним из самых популярных национальных парков США, обогнав Йеллоустон. Провести 4,5 миллиона посетителей в год по узким каньонам и так непросто, а если они ещё и на машинах... Поэтому, хотя самые примечательные места в парке соединены живописной дорогой, проезд по ней летом открыт только для парковых автобусов-шаттлов. Я сразу предположил, что времени прокатиться здесь у нас не хватит. Но меня всё же уговорили хотя бы проехать сквозь парк по шоссе №9, также известное как Zion-Mt. Carmel Highway.

Через 15 минут подъезжаем к пропускному пункту на границе нужного нам национального парка.

Zion National Park

Почти сразу после въезда в национальный парк, мы останавливаемся на парковке, чтобы осмотреть одну из местных достопримечательностей.

Chessboard Mesa

Это белая меса, расчерченная в клеточку трещинами, что и дало ей название «Шахматная».

Шахматная меса

Но куда больше мне понравилось шоссе, с дорожным покрытием в цвет красноватым скалам этого региона.

белые скалы и красный асфальт

Проведя минут 10 возле Шахматной Доски, мы едем по красной дороге дальше. Где обочина позволяет — делаем короткие остановки, чтобы пофотографировать уж очень живописную дорогу.

Zion-Mt.Carmel Highway

И снова в путь, ведущий нас между причудливых скал из слоёного теста.

Поскольку времени совершать альпинистское восхождение на какую-нибудь из знаменитых смотровых площадок, вроде Angels' Landing, не было, я заранее отметил на карте короткий Canyon Overlook Trail, который прямо от шоссе должен был привести нас на роскошную (судя по чужим фото) смотровую. С видами пусть не на «глубинные», заповедные места, но, по крайней мере, на ущелье с петляющей по нему горной дорогой. Однако из этого плана ничего не вышло. Не удалось нигде найти места для парковки.

Я поехал дальше, но расстроился очень. В этом национальном парке у нас и так очень немного было намечено. Проехав по серпантину после длиннющего the Zion-Mt.Carmel Tunnel, мы, наконец, нашли место, чтобы припарковаться. Но мне даже не хотелось вылезать из машины, настолько настроение испортилось. К счастью, мама всё же уговорила меня выглянуть наружу. А там...

Во-первых, тут можно было оценить труд строителей этого тоннеля. Шоссе через Сион было построено в Великую Депрессию, чтобы дать людям рабочие места. Но здесь дорога упёрлась в казавшийся непреодолимым скальный барьер. Проблему решили, пробив к 1930 году тоннель, длиной полтора километра, прямо через скальные породы. Строительство началось прокладкой четырех шахт, через которые вытаскивали взорванную горную породу. Теперь они же служат воздуховодами и для освещения. Входным отверстием одной из шахт нам удалось полюбоваться с площадки.

воздуховод

Во-вторых, взгляд в западном направлении упирался в роскошную высокую горную гряду.

Посмотрев на восток, по направлению нашего движения, я обнаружил очень многообещающий поворот шоссе. Можно было предположить, что серпантин здесь продолжается, а значит, с обочины можно будет его увидеть.

изгиб серпантина

И точно! Стоило перейти шоссе и пройти несколько шагов к обрыву, как желанная панорама парка развернулась передо мной.

Ещё немного проезжаем и видим уже три колена этого роскошного серпантина. Если присмотреться.

И стоило так киснуть из-за пропущенной смотровой перед тоннелем? ;)

Насыщенные впечатлениями, мы докатились до центрального туристического офиса парка Zion. Минут 15 кружили по бескрайним (и всё равно забитым под завязку) парковкам, прежде чем нашли себе место. Контраст роящихся повсюду туристов с только что увиденной красотой и уединенностью гор был так велик, что мы были просто оглушены. Проводили взглядом отъезжающие вглубь парка шаттлы да и пустились наутёк. Наши мудрые предшественники были правы. На парк Сион надо выделять полный день.

Покинув штат Юта, наша дорога в Аризоне приобрела номер 389. Проносимся через Колорадо Сити, потом через индейскую резервацию Kaibab. И названия, и местность настолько отдают вестерном, что мы невольно ждём увидеть галопирующих ковбоев, летящие в нас томагавки, а на заправке требования расплачиваться только золотыми слитками. Тем более что на всех американских АЗС было очень непросто воспользоваться нашими картами. Надо было либо почтовый индекс вводить, либо, куда чаще, просто идти на кассу и там права качать. Но с самородками нам всё же расставаться не пришлось.

Периодически на горизонте видны грозы. Как ни странно, я этому рад. Дело в том, что на ближайшую ночь у нас был запланирован палаточный ночлег. Но после фиаско в Йеллоустоне мы, поколебавшись, его отменили. Прогноз обещал +12. Это, конечно, не чуть выше нуля, как той памятной ночью, но мама всё же предложила считать погоду не летней. И теперь, наблюдая ливневые дожди кругом, я смог, наконец, себя убедить, что это было разумное, хоть и очень недешёвое решение.

грозы по горизонту

В городке Фредония решаем, что пришло время пообедать. И для разнообразия, чуть ли не единственный раз за время путешествия, отправляемся для этого в кафе Cowboy Butte. Вполне ковбойского вида официантка, с благодарностью взявшая чаевые, огромнейшие американские порции еды... но, к моему удивлению, мы их схомячили без всякого труда, даже не пришлось с собой ничего брать. На двоих это удовольствие обошлось нам в $29, не считая чаевых.

обед во Фредонии

В 15:00 снова отправляемся в путь, теперь уже по трассе 89А. Делаем ещё одну последнюю остановку на удачно подвернувшейся стоянке с видами на далёкие Vermillion Cliffs.

взгляд со смотровой Le Fevre Overlook and Rest Area

И мы выходим на финишную прямую к самому каньонистому из каньонов.

Есть достопримечательности, которые не нуждаются в особой рекламе. Фыркай ни фыркай по поводу попсы — все знают: в Париже — башня, в России — Кремль, в США — Гранд Каньон. Не случайно президент Рузвельт в 1908 году своей волей объявил всю огромную территорию каньона федеральным памятником природы: «Оставьте это удивительное чудо природы таким, как есть. Вы не сможете сделать его лучше. Что вы можете сделать, так это сохранить его для ваших детей, детей их детей, и всех, кто придет после вас, как удивительное зрелище, которое должен увидеть каждый американец».

Удивительное зрелище можно увидеть со всех четырех сторон света. Ну, с востока, строго говоря, смотрят не на каньон, а на излучину реки Колорадо, протекающей по дну этого каньона. Там мы обязательно побываем. С запада каньон показывают индейцы в своей резервации, за пределами национального парка. У них построен стеклянный мостик (Skywalk), чтобы постоять над бездонной пропастью. Но по отзывам, там вход доллар — выход два, и нельзя фотографировать на свою камеру — надо покупать фотки у предприимчивых аборигенов. Так что основной выбор стоит между Северным и Южным краями каньона.

Выбор этот серьёзный, он, во многом, определяет планы и маршрут путешествия. По прямой, расстояние между двумя кромками каньона — едва ли 20 км. Однако на машине вам придётся проехать минимум 450 км и потратить на это больше 5 часов, чтобы сменить точку обзора на противоположную.

North Rim и South Rim

Причём, это совершенно разные достопримечательности. С южного края Гранд Каньон круто устремляется вниз. Там можно оценить глубину этой полуторакилометровой бездны. А северный склон — гораздо более пологий и производит впечатление, скорее, своей шириной. Тут разный климат. North Rim на 366 метров выше. Благодаря этому зимой он завален снегом, а летом здесь не так невыносимо жарко. Главным же аргументом для меня в «переходе на тёмную северную сторону» было количество посетителей. Из 5 миллионов туристов, посещающих Гранд Каньон каждый (не коронавирусный) год, 90% приезжают именно на South Rim. Туда возят автобусами и даже вертолётами туристов из Лас Вегаса. Те, кто меня уже знает, легко догадаются, почему я вновь почувствовал себя мхом и потянулся на север.

В 15:40 мы вскарабкались на плато Kaibab и проехали место несостоявшегося ночлега в Jacob Lake. Место под палатку здесь стоило $28, но возвращать их нам никто не собирался. А за хижину в North Rim Lodge пришлось заплатить уже $171.35, и хорошо, что удалось что-то найти вплотную к приезду. Зато мы будем ночевать рядом с каньоном, а не в 70 км от него. На плато обнаружили стадо пасущихся бизонов. Эти животные здесь никогда не водились. Но в 1906 году некий Charles «Buffalo» Jones решил стать местным Мичуриным и перегнал сюда стадо мохнатых гигантов, чтобы скрестить их с коровами. Из амбициозных планов создания нового вида скота ничего не вышло, и с тех пор бизоны пасутся здесь сами по себе.

завезенные бизоны

В 16:35 мы приехали в North Rim Visitor Center. Там мне выдали ключи от нашего домика. Вдоль края каньона выстроился целый небольшой городок из бревенчатых хижин.

North Rim Lodge — хижины

Меня особенно порадовал просвечивающий между деревьев и строений каньон, в двух шагах от нашего жилья.

Но туда мы бросим взгляд завтра, а сейчас заселиться надо.

наш домик

Ильф и Петров тоже заночевали в этом национальном парке (скорее всего, с южной стороны) и описали свои впечатления следующим образом:

«Мы прибыли в Грэнд-кэньон и остановились в одном из домиков его кэмпа. Дом был сложен из громадных бревен. Он должен был давать представление о первобытной, пионерской жизни американцев. Зато внутри он был обставлен вполне современно, и кровати, как всегда, были превосходны (в Америке покупателю продается не кровать, ему продают хороший сон). Итак, это были комнаты с отличным сном, с центральным отоплением, водой горячей, водой холодной и нью-йоркскими переносными штепсельными лампами...» © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Здесь, у Гранд Каньона, нам предстояло провести лишь одну ночь. Так что времени терять было нельзя. В 17:40 мы прыгнули в машину и помчались осматривать местные красоты.

маршрут по Северному Краю Гранд-Каньона

Мы вернулись немного назад и отправились по хорошо асфальтированной Cape Royal Scenic Drive на северо-восток. Вскарабкались по несложному серпантину наверх и, в 22 км от лоджа, остановились на первой же придорожной смотровой площадке — Vista Encantada.

Несмотря на разросшийся лес, несколько ограничивавший поле зрения, первое впечатление от каньона можно было получить уже здесь.

смотровая площадка Vista Encantada

Проезжаем ещё 16 км и оставляем машину на Cape Royal Parking Area. Дорога сюда от места нашего ночлега заняла около часа. С парковки к краю каньона ведёт дорожка через своего рода ботанический сад, призванный продемонстрировать разнообразие цветов, кустарника и деревьев, растущих на этой высоте.

флора

Вдоль дорожек бодро пасутся крупные наглые вороны, а над головой парят гордые орлы.

Мама во время этой недолгой, но приятной прогулки нащелкала, наверное, сотню снимков всякой растительности. Но тропа уже привела нас к самой высокой на North Rim точке обзора. Отсюда можно сразу же заглянуть вниз, в ущелье. Благодаря вьющейся по дну дорожке, можно хоть приблизительно оценить глубину этой части каньона.

Гранд Каньон

Чуть дальше виднеется естественного происхождения арка, прозванная «окном ангела» — Angel's Window.

Angel's Window

Дойдя до скального выступа, в котором, собственно, образовалось это самое окно, мы по узкой дорожке прошли на смотровую площадку, расположенную прямо над аркой.

над «окном»

Открывающийся отсюда слоёный пирог и театр теней на противоположной стороне ущелья мы тоже вполне оценили.

Дорожка ведёт нас прямо вдоль края пропасти. Здесь каждый год кто-нибудь погибает, сорвавшись вниз. Но чаще всего для этого приходится перелезть через заботливо установленное ограждение, ради, скажем, более эффектного кадра. А нам и перегнуться через ограду достаточно, чтобы ракурс полностью удовлетворил.

каньон в глубину

А хороший зум позволяет разглядывать даже реку Колорадо, вьющуюся по дну ущелья в 11 км от нас:

река Колорадо

Миновав Ангельскую Арку, бредём дальше, собственно к смотровой площадке Cape Royal (Королевский Мыс). Дорожка вновь ведёт нас через небольшую рощу.

И вот мы, собственно, на «мысу». Отсюда открываются масштабные панорамы каньона с трёх сторон от площадки. Но взгляд уже слегка замылился, и особо яркого впечатления они на меня не производят. Тут ещё вот что надо понимать. Почти везде, где мы бродили на Cape Royal, край каньона был отгорожен. На фотографиях это не сказывается. А вот на личном восприятии, для меня — да. Было некоторое ощущение, что я в зоопарке. Приятно, конечно, что хищник в клетке, но вау-эффект от этого сильно снижается. И вдруг, чуть в сторонке, я обнаружил ещё один мысок, вдающийся вглубь каньона и совершенно неогороженный (а ведь тут дети бегают!).

Несмотря на его немалые размеры, мама идти туда отказалась наотрез и фотографировала меня (с явным неодобрением моего безрассудства) с безопасного расстояния.

А я был совершенно счастлив. Опять же, фотографии отсюда ничем не примечательны. Но я вдруг, наконец-то, почувствовал, что нахожусь в диких невообразимых местах, среди километровых пропастей, парю над мирозданием...

виды с неогражденной площадки

Основное внимание в этой части каньона приковывают «храмы» разных языческих божеств. Так прозвал эти обособившиеся скальные «острова» в каньоне геолог Clarence Dutton.

 «храм Вишну» и «храм» Wotan’s Throne

Вотан, трон которого нам тут показывают, это германская версия бога Одина. Вспомнился стишок по этому поводу:

Спорит с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден.
— Бог один. И Он — не Один!
— Один — бог! И не один.

Раввин и викинг в жарком споре
Сошлись на том, что сила — в Торе.

=)

Не нужно объяснять, что в данном жарком споре я бы оказался на стороне раввина. Но любоваться роскошными скалами мне это не мешает.

Стоящий тут же стенд услужливо объясняет процесс формирования этих «островов», иллюстрируя полёт фантазии геологов картинками с оригинальными индуистскими и прочими древними храмами.

На площадке, обращённой к западу, уже устраивались редкие зрители, явно настроенные полюбоваться закатом. Я бы тоже остался. Но возвращаться по серпантину в темноте — совсем не полезно для нервов, из-за многочисленных животных, любящих в это время погулять по шоссе. В общем, нас дорога зовёт...

дорога между скал

Так что делаем лишь обязательный снимок реки Колорадо через Ангельское окно...

И прощаемся с каньоном до завтра. В 20:20 мы снова возле лоджа. На машине вдоль Каньона мы туда-обратно проехали около 75 км. Бредём с фонариком к своей хижине. Невероятно насыщенный денёк выдался. В него уместились три национальных парка! Ну ничего, поспим малость — и снова будем готовы насыщаться впечатлениями.

ДЕНЬ 14 (Ср 24.07.2019): Grand Canyon — Navajo Bridge — Horseshoe Bend — Las Vegas

Прежде чем покинуть место нашего ночлега, надо было глянуть, что вокруг дома-то творится. Конечно, виды здесь не высшей категории, чай, не смотровая площадка. Но сам факт, что можно выйти на крылечко и заглянуть в величайший на свете каньон, сносил крышу капитально. Но хотелось большего. Узнав, что здесь есть прогулочный маршрут прямо возле информационного центра, дружно решили, что надо брать от Каньона всё, что нам доступно. Так что мы загрузили вещи в машину и в 8:30 отправились пешком в очередное ангельское место.

Bright Angel Point Trail

Уже от парковки мы пошли не по асфальтированной части, а утоптанной тропинкой, ведущей вдоль края каньона. Виды здесь слегка прикрыты разросшимся кустарником.

Но в просветах между растительностью уже можно любоваться красивыми скалами. Тут и там для этого поставлены скамейки, приглашающие присесть и поразмыслить о вечном.

А для неленивых есть и специальные балкончики, откуда виды, конечно, не в пример эффектнее.

Ну а мы, по тропе Светлого Ангела отправляемся в сторону одноимённой смотровой. Пейзажи, почти сразу, наливаются яркостью и разнообразием красок.

виды с тропы

Приходится подниматься и опускаться вместе с тропой, забираясь всё дальше в каньон.

тропою светлого ангела

Так и добрели до смотровой.

в конце пути

Здесь Каньон разворачивается во всю ширь, срочно требуя панорамного кадра.

Возвращаемся назад, к туристическому центру. Пока сдаю ключи, успеваю посмотреть наглядную иллюстрации многослойного устройства Каньона, которое мы только что наблюдали вживую.

на reception

А на веранде этого же центра можно снимать социальную рекламу. Оттуда открывались роскошные виды на одно из чудес света, но развалившиеся на лежаках отдыхающие предпочитали тупить в смартфоны...

оторвитесь от экранов

Что же, я рад, что нам с мамой довелось полюбоваться величественным национальным парком вживую. Никакие фотографии этого не заменят. В 9:40 мы покинули северную кромку Гранд Каньона и направились кружным путём в сторону Лас Вегаса.

Пробег за день 466 миль / 750 км, от выезда до финиша 9 часов 40 минут, средняя скорость движения 107 км/ч.

Остановились на плато Keibab, чтобы оценить масштабы катастрофы, случившейся здесь за пару лет до того. Дело в том, что в США лесные пожары считают естественной частью природных циклов, необходимой для своевременного обновления лесного покрова. Поэтому, в большинстве штатов, пожары не тушат, пока они не начинают угрожать людям. Многие национальные парки периодически выгорают почти целиком. Не стал исключением и Гранд Каньон.

следы лесных пожаров

К счастью для туристов, постепенно ожоги зарастают.

К несчастью для туристов, пожары имеют обыкновение повторяться. В июне 2020 года на плато полыхнул новый пожар, уничтоживший около 30 тыс. га леса. В общем, нам ещё повезло — думаю, что сейчас плато выглядит гораздо печальнее. В 10:40, проехав за час 70 км, мы в Jacobs Lake поворачиваем в сторону Page. Минут через 20 перед нами распахивается вид на долину внизу.

виды с плато Keibab

По довольно стремительно срывающемуся вниз шоссе выкатываемся на оперативный простор. В 11:30 мы останавливаемся в 66 км от Jacobs Lake, чтобы осмотреть инженерную достопримечательность — мосты-близнецы, построенные через реку Колорадо.

Navajo Bridge

Мост через Мраморный Каньон (Marble Canyon) реки Колорадо в 1929 году соединил отстоявшие друг от друга на 221 метр берега. В течение следующих 66 лет Мост Навахо исправно служил путешествующим из Юты в Аризону и обратно. Но со временем его недостаточная ширина и «грузоподъемность» стали очевидными. Американцы построили рядом новый, точно такой же. А старый с 1995 года закрыли для движения. Теперь его висящая в 143 метрах над рекой конструкция считается самым высоким пешеходным мостом в США. С него можно было в своё удовольствие пофотографировать реку и действующий автомобильный мост.

река Колорадо

Мост Навахо

Приглядевшись к опорам моста, я заметил на них какие-то неподвижные черные фигурки или статуи. Зум позволил разглядеть, что у них есть крылья. Я засомневался было: вдруг, настоящие? Но углядел крупно написанные буквы и окончательно убедился, что это украшения. Любопытно, что за буквы на статуях?

И лишь когда одна из «горгулий» подняла мощные крылья и лениво повернула голову, я понял свою ошибку. Это всё-таки живые птицы. С буквами. Так их метят. =\

ку-ку

Калифорнийские кондоры, падальщики, с трехметровым размахом крыльев, в XX веке почти полностью исчезли с лица Земли. В 1987 г. последние 27 представителей вида были изловлены, чтобы спасти популяцию. Через четыре года их стали постепенно выпускать в природу. Сейчас насчитывают около 500 таких птиц. Так что я наслаждался редким зрелищем.

Моя прогулка по мостам и орнитологические наблюдения отняли у нас минут 25. Снова в путь по раскалённой горной пустыне. Через 23 км дорога 89а сливается с просто 89-й. По ней мы резко разворачиваемся на север и начинаем карабкаться в горку. Здесь мы делаем короткую остановку на Antelope Pass Vista. Любуемся пустынной долиной реки Колорадо.

Мраморный каньон этой реки отсюда выглядит трещиной в сухой земле.

каньон реки Колорадо

Продолжаем карабкаться наверх среди эффектных красных скал.

И вскоре подъезжаем к ещё одной яркой достопримечательности в ряду здешних каньонов.

Horseshoe Bend

Это иногда (неправомерно) называют восточной кромкой Гранд Каньона (East Rim). Как и знаменитый каньон, здешняя достопримечательность — результат неутомимого труда реки Колорадо. Однако туристов она привлекает не столько глубиной и шириной трещины, сколько её очень живописным изгибом — излучиной реки, напоминающей лошадиную подкову. Отсюда и название.

За въезд на парковку с нас взяли 10$. Температура стремилась к +40. Мама посмотрела на раскалённое небо и решительно забастовала. Я же направился вверх по дорожке. Порадовался, что мама со мной не пошла — там ещё и ремонт трэйла активно вёлся, и большую часть пути приходилось увязать в песке. Оглядываясь по сторонам удалось разглядеть эффектную скалу в отдалении.

Впрочем, я сюда не ради этого пришёл. С гребня сразу можно было увидеть ту цель, к которой мне предстояло спуститься по петляющей зигзагами дорожке. Отсюда русло реки казалось исполинскими трещинами в земле, чей масштаб удачно подчеркивался потоком муравьишек-людей, стремящихся полюбоваться достопримечательностью.

За время спуска я успел полностью взмокнуть, высохнуть и мумифицироваться. Поразительно, но в этой душегубке умудряется зеленеть кое-какая растительность.

флора пустыни

И вот передо мной цель этого короткого, но довольно изнурительного похода. Разочарован я ни капельки не был. Действительно, эффектное место.

Horseshoe Bend

Сделав несколько снимков, я решил прогуляться вдоль обрыва правее. Ракурс на Подкову с моей новой позиции отличался не слишком сильно и, скорее, в худшую сторону. Отсюда было трудно взять в кадр всю ленту реки.

чуть сбоку

Зато здесь не было такой толпы зевак, как на основной смотровой. Туристов можно было спокойно фотографировать со стороны, не боясь, что тебя затопчут ненароком.

 
основная смотровая

Запечатлелся более-менее на фоне природной достопримечательности...

... и отправился назад, не упустив, правда, возможности, слегка полазить по местным утёсам.

волны песка и песчаника

Здесь мы провели около часа. В 13:35 трогаемся снова в путь. Менее чем в 10 км от Подковы, мы проезжаем одну из крупнейших плотин на западе США — Glen Canyon Dam. Эту запруду высотой 220 метров строили десять лет, до 1966 г. По отзывам, зрелище достойное, особенно, если ещё и с экскурсией внутри погулять. А мы только из окна машины полюбовались, даже фотографий стоящих не получилось.

возле Glen Canyon Dam

Ненадолго возвращаемся в Юту. Постепенно пейзаж меняется, возвращаются зелёные краски растительности вокруг и слоёный пирог горных пород.

слоёный пирог

В 15:05 мы во Фредонии, а значит, снова в Аризоне. Обедаем на АЗС. В 17:00 опять в Юте мы выскакиваем на 15-й хайвэй. Позади за этот день осталось уже 430 км. Ехать ещё больше 200 км, но теперь дело пойдёт намного быстрее. Несмотря на горный пейзаж, за бортом по-прежнему около +40.

сквозь горы

Невада встречает нас неожиданным дождём и ярким напоминанием, что мы приближаемся к игорной столице США...

АЗС возле Лас Вегаса

К 18:50 мы въезжаем в сам Лас Вегас.

золотой Лас Вегас

Небоскрёбы в пустыне — это должно поражать воображение. Но меня это зрелище скорее угнетало. Город производит впечатление декораций к какому-нибудь фильму о самом себе.

гостиницы/казино

Вынужден сразу разочаровать читателей. Нет, я ни доллара не спустил в казино Лас Вегаса. Не разбогател, не продулся в пух и прах. Ну, не азартный я человек, что поделаешь. Игровая столица Америки также знаменита цирковыми представлениями. Но и это не моё. Наверное, в этом городе надо гулять вечером, любуясь огнями подсветки, фонтанами и копиями мировых достопримечательностей. Но у нас даже не возникло желания остановиться и осмотреться. Разве что вокруг случайно замеченной Trump-Tower сделали петельку.

Башня Трампа

В 19:20, прорвавшись сквозь пробки, мы выруливаем к домику наших хозяев на эту ночь. В Лас-Вегасе, надо сказать, ночлег можно найти очень недорого (по американским меркам). Я уже много раз убеждался, что цены размещения больше зависят от конкуренции отелей, чем от количества туристов. Но нас рядом с этим городом согласилась приютить немолодая пара из местной церкви.

клумбы с кактусами

Хозяин Стив оказался по национальности итальянцем. На стенах дома висели свадебные фото его родных вплоть до прадедушки. Хозяйка назвала себя «мексиканкой». Но потом объяснила, что её отец — чистокровный южноамериканский индеец, мать наполовину индианка, наполовину мексиканка. Наши хозяева три года прожили в Уганде, помогая детям в приютах, оказывая медицинскую помощь аборигенам и т.д. Вернувшись в США, они продолжили спонсировать учёбу и жизнь двух девчонок-сирот, переписываясь и всячески поддерживая их на расстоянии. Одна из них, уже повзрослевшая, как раз в это гостила в доме.

хозяева с африканской «дочкой»

Такое причудливое переплетение культур явно подготовило эту пару к приёму и гостей из России. В первый раз за путешествие нас вечером накормили полноценным ужином, причём, не типичным для американцев. На стол были выставлены тефтельки (meatballs), а в чашки нам налили не колу, а чай с лимоном. И кефир, который мы попросили убрать в холодильник, нашего хозяина совсем не удивил, а большинство американцев никогда раньше не видели этого напитка.

африканская обстановка дома

Стив с женой переехали сюда из Калифорнии. Я отважился спросить, как христианам живется рядом с Лас Вегасом? «Стоит ли селиться возле Содома?» — усмехнулся Стив, намекая на историю Лота из Библии, неудачно выбравшего себе место жительства. Сказал, что соседство с игровой индустрией напрямую особо не чувствуют, хотя это основной работодатель для местных жителей. Но в их церкви множество бывших бомжей, наркоманов, игроманов, алкоголиков и т.д. «Есть кому помогать налаживать новую жизнь», — философски заметил бывший миссионер.

О переезде из Калифорнии наши хозяева не жалели. В Неваде им не приходится платить налоги на свои сбережения. Для пенсионеров Лас Вегас считается куда более хорошим местом. Забавно, в Юте ведь нам тоже рассказывали, что обеспеченные калифорнийцы бегут к ним в поисках более приемлемых условий жизни. А вот во времена написания «Одноэтажной Америки» всё было наоборот. Люди ехали в Калифорнию в поисках бездельной и приятной жизни. По словам Ильфа и Петрова, этот штат тогда привлекал «дешевизной жизни и климатом».

Впрочем, завтра мы сами отправимся в Калифорнию и постараемся составить о ней собственное впечатление. Попробуем показать вам этот штат с непривычной стороны. Без пляжей. Зато с пустынями, горами, величественным Капитолием столицы и суровым Тихим океаном, конечно.

Продолжение следует!