Тюмень — Дагестан: увидеть Каспийское море

Друзья из Катав-Ивановска Челябинской области предложили съездить в Дагестан. Мы подумали, что Каспийское море еще не видели, и согласились. Ехали через Шадринск, дорога там становится все лучше и лучше. На неделю заехали в национальный парк Таганай, потом за друзьями в Катав и двинули через Волгоград.

В Волгограде реставрируют Родину Мать, она вся в лесах, очень архитектурно и стильно выглядит!

Уже несколько раз приходилось ездить по этой трассе в Крым, Сочи, Абхазию. Такое ощущение, что ремонт там вечен. Все время делают тот или иной участок дороги, и постоянно днем возникают пробки, поток машин очень плотный. А вот после Волгорада, уйдя на Элисту оказались почти на пустой дороге среди калмыцких степей, встречая по пути буддийские ступы и высохшие лиманы, покрывшиеся коркой соли.

Заехали в Элисту, чтобы посмотреть самый большой буддийский храм в России.

На въезде в Дагестан пост: границы якобы нет, но нужно предъявлять документы на машину и паспорта, машину досматривают, а вот документы на детей не спрашивают (можно красть). Первым делом решили посмотреть море и узнать про кайтерский спот «Сулакская коса», где даже проводилили кубок России по кайтбордингу, а мы взяли с собой доску для виндсерфинга. Заехали в поселок Сулак и стали спрашивать у местных, как нам найти косу, потому как в сети нет никаких описаний и координат. Кто-то из поселка знал, кто-то нет, но все очень хотели нам помочь найти ее, об этом свойстве гостеприимных, добрых и открытых жителей еще напишу.

На косу добрались уже только на следующее утро. С одной стороны Каспий, с другой стороны лиман, в середине фанерный домик со столом, больше ничего и никого нет, кроме приезжающих рыбаков.

После обеда задул хороший ветер, думали, что стихнет ночью, но нет, дул всю ночь, палатки трепетали, а утром задул еще сильнее. Ветер дул два дня, такое ощущение, что продул насквозь, но удалось немного походить под парусом.

Пробовали купить у рыбаков рыбу (кефаль, лобань, судак), но они ее ни в какую не продают, а только дарят, поэтому ездили в поселок на рынок, рыбный рынок почему-то называется биржа, и он крытый,  рыба в среднем по 50 руб. кг.

Дальше решили ехать в горы, составив предварительный маршрут. Первым пунктом в списке оказался Сулакский каньон в деревне Дубки. Постепенно пейзаж стал меняться, и голубые очертания гор, видневшиеся вдалеке, стали коричневеть.

Мы набирали высоту, внизу периодически стала мелькать бирюзовая гладь водохранилища, по дороге стали попадаться дубы, намекающие на говорящее название села. На смотровых площадках каньона много местных туристов, внизу ярко-бирюзовая змейка реки. Посмотрели, запечатлели на фото и поехали дальше смотреть города-призраки Гоор и Кахиб.

Муж сказал, что по сравнению с серпантином Крыма и Сочи спуски и подъемы  самые длинные. Проехали пару водохранилищ, искупались, водичка прозрачная и ярко бирюзово-изумрудная, очень чистая.

Доехали до деревни Хебда, переехали мост, и асфальт кончился, дальше поехали в гору по грунтовке. Набрали высоту около 2000 м над уровнем моря. Наверху оказалось жилое село! Когда ехали по узким горным улочкам села, мечтали только о том, чтобы навстречу нам никто не выехал. Жители сказали, что можно поставить палатки наверху на терассах, где они косят траву, неподалеку виднелись стены древнего города Гоор. Вечером из-за гор появилась огромная и близкая луна, а на всех соседних склонах засветились огоньки других поселений, которых оказалось около десятка. И все они живут так, как жили тысячу лет назад: женщины косят траву серпом и ходят за водой вниз к источнику с кувшинами, а мужчины строят дома и пасут скот.

Утром побродили среди остатков города, полазили в башнях, полюбовались на изумительное камнерезное искусство на старинном кладбище и поехали в Карадахскую теснину.

По пути посетили Датунский храм 9 века.

Карадахская теснина находится около села Карадах. Идти до самой теснины примерно 3 км. Очень впечатляет сказочный рельеф, и высота скал.

Туристов почти нет, встретили челябинцев, которые сказали нам, что чуть ли не единственный гостевой дом в селе Чох, в горах, куда мы собирались заехать по маршруту заночевать, восстановленный, старый, когда-то самый красивый дом в селе, почти всегда занят, и нужно заранее бронировать места. Далее мы поехали на Салтинский подземный водопад через село Мурада, горная дорога стала исключительно грунтовой, и машина постепенно стала покрываться слоями пыли.

Ночевали у горной реки, завтрак был очень живописным.

В Салте у водопада собирали экологический сбор по 100 руб. с человека и извинялись, что водопад почти не бежит, пересох. Мы все равно пошли посмотреть, раз уж приехали.

Это тоже теснина, а в конце, сверху, сквозь круглое отверстие в горе бежит вода и скапливается в природном бассейне.

Следующим пунктом маршрута были села Балхар и Кубачи, где сохранились древние народные промыслы и ремесла. По дороге увидели указатель на музей в селе Куппа, свернули и оказались в восхитительном частном домашнем музее палеонтологии местного писателя и краеведа Исая Исаевича Омарова. Всю жизнь они со школьниками села собирали с окрестных гор свою обширную коллекцию аммонитов. Ему 70 лет, и он сам проводит экскурсии, а в конце по местным гостеприимным обычаям угощает чаем.

Село Балхар издавна славится своей керамикой. Мы нашли мастерскую, в которой работает 4 уже пожилых керамиста, они сетуют на то, что молодежь совсем не хочет перенимать ремесло, и они боятся, что оно исчезнет. Они рассказали нам, где добывают глину для лепки и росписи, особенности обжига, показали, как легко в их умелых руках набирается изящный кувшин из мелких жгутиков. Готовые изделия можно купить у них в мастерской. Цены значительно ниже, чем в интернете и крупных городах Дагестана.

Следующее село Кубачи — центр художественной обработки металла. По пути искупались в чистейшем горном озере.

Встречные машины на горных дорогах всегда приветствовали нас всевозможными гудками, люди в селах здоровались и махали руками, все рассказывали, показывали и приглашали на чай. Один раз нам нужна была пустая пятилитровка для бензина, так для поисков объединилось сразу очень много человек, такое ощущение, что для дагестанцев в радость решать сообща какие-то проблемы, не важно большие или маленькие, они всегда готовы помочь гостю.

Если говорить о заправках, то газ есть почти в каждом селе.

Вечер застал нас в горах. Предварительно смахнув с багажника сантиметровый слой пыли, достали палатки и снова поставили их на террасе со скошенной травой близ села Цугни.  Утром проснулись до рассвета и отправились гулять по селу. Нижние дома села стоят вдоль дороги, а далее поднимаются вверх, до самой вершины склона. В окне одного дома был старичок, он поприветствовал нас и спросил, были ли мы в мечети. Сказал, что сейчас выйдет и проводит нас туда. Когда он говорил, то всегда добавлял в конце хе-хе-хе-хе, мне сразу вспомнился стих Хармса:
Жил веселый старичок, маленького роста
И смеялся старичок чрезвычайно просто.

Он провел нас в старинную мечеть, можно было подняться на башню, откуда было видно все село, которое встречало рассвет. Он рассказал, что сюда часто приезжают иностранцы.

Заметили, что в селе живут в самых нижних домах, и на вершине склона, а в середине очень много домов пустует. Один дом был открыт, и мы заглянули туда. Часть мебели там еще осталась. Очень понравились красивые сундуки для хранения зерна.

В Кубачах мы первым делом отправились на Кубачинский художественный комбинат в музей изделий из серебра. Экскурсовод оказался очень веселым, хотя сейчас положение комбината очень бедственное, и каждую минуту выдавал по новой шутке.

 В Дагестане проживает примерно около 40 народностей, он рассказал нам об особенностях кубачинцев. Девушки носят белые платки с золотым узором, размер которого зависит от семейного статуса девушки, а ислам они не принимали до 14 века, хотя он пришел в Дагестан еще в 7 веке. Он сказал, что мы обязательно должны посетить кубачинскую оборонительную башню, и мы отправились туда. Башня оказалась закрыта, но в кафе рядом увидели объявление с телефоном экскурсовода, и к нам прибыл юный экскурсовод 13 лет.

Вскоре подошли еще пара семей, отец одного из семейств  родом из этого села, но сейчас живут в Красноярске, они тоже приехали на машине из Красноярска. 3 этажа башни и крыша наполнились громкими веселыми разговорами. Вскоре мы обнаружили, что заперты в башне, хорошо, что в зиндан не пошли (подполье)… но через 10 минут вернулся экскурсовод с пакетом и шепотом сказал нам: «Ну все, началось!» Мне почему-то от всей этой окружающей нас картинки возникло ощущение, что мы в советском фильме. Красноярцы очень долго нас уговаривали остаться с ними и праздновать приезд и договорились для нас, что мы обязательно должны отправиться к местному кузнецу, что мы и сделали. Кузнец приехал за нами и показал дорогу к своему дому, где во дворе была и кузня. Он с радостью показал свое мастерство и инструменты. Сказал, что мечтает поехать в Златоуст работать на завод, но мы его уверили, что его мастерство не хуже! И, конечно, закончилось все…, правильно, как обычно, чаем!

Из Кубачей мы поехали в Кала-Корейш, столицу крупнейшего средневекового феодального владения. Горы Дагестана очень разные по растительности, конечно, преобладают коричневые оттенки каменных исполинов, но иногда бывают сочно-зеленые, словно плюшевые, встречаются с соснами, даже с березами, это скорее всего привет из СССР, горы на пути к Кала-Корейш были покрыты густой растительностью всевозможных видов: клены, акации, грецкий орех, алыча, кустарники. Они плотно обступали и свешивались над дорогой из валунов, круто уходящей вниз и имеющей бесконечные резкие повороты. Этот перевал, пожалуй, был самым сложным из всего маршрута. Мы доехали до начала тропы, дорога узкая, площадок почти не было. На закате поднялись на вершину и все обследовали. В начале пути древнее кладбище с гигантскими каменными надгробиями с изящными узорами и письменами, высеченными на камне, затем развалины крепости, самые развалившиеся из всех, что мы видели. На самой вершине мечеть 9 в., мавзолей и остатки караван-сарая. Спустились почти в темноте, место под палатки хватило еле-еле, на склоне рядом с дорогой.

Утром выдвинули в Дербент. Проезжали много сел, в одном из них на вершине холма виднелся ярко-голубой дом с красными элементами декора, утопающий в сочной зелени, а на веранде сидела худая статная пожилая женщина в черной традиционной одежде — картинка как с обложки журнала national geographic, только вот вид у нее был настолько гордый и неприступный, что я никогда бы не решилась попросить ее о фото.

В Дербенте решили снять квартиру на пару суток, помыться и постирать вещи. Сняли 3-комнатную за 2000 руб. в сутки с видом на море. Баки для воды стоят на крышах, нагревается вода в доме, часто нет воды, газа.  

На следующий день поехали в крепость, обошли ее всю, на территории есть музей. После заехали еще в один музей на территории армянского храма, но экспонаты стали повторяться, и мы решили закрыть тему с музеями.

Город не очень чистый, много мусора, мусорные баки стоят на проезжей части, и когда идешь по улицам, вдыхаешь все это. Люди уже не такие общительные и приветливые, хотя всегда ответят и подскажут. Сразу заскучали по горам, понимая, что там совершенно своя размеренная атмосфера, в которую захотелось вернуться еще. Вечером прошлись по набережной. На песке стоят летние кафе, вокруг множество пластиковых столов, почти все заняты семьями с детьми.  Топится самовар на дровах, и все пьют чай. Запах дров и дым разлетается далеко по ветру. Мы еще поняли тех, кто сидит на подветренной стороне, и совсем не поняли тех, кто на наветренной: все в дыму.

Утром зашли на местный рынок, рыбу там совсем не продавали. Вообще, заметили в Дагестане такую особенность: в Сулаке рыба, в Дубках персики, на подьездах к Дербенту инжир и фундук, в горах мед, все надо покупать сразу много и наедаться, потому что больше ни рыбы, ни персиков, ни инжира мы нигде не встречали. В общем, гастрономический туризм — это совсем не про Дагестан. Все блюда у них состоят из баранины в разных видах, сыр — это самый обычный вид сыра типа сулугуни, который они делают самым простейшим способом, были лепешки-чуду, это лепешки с начинкой из картофеля, сыра, творога.

Да и, вообще, туризм там совсем не развит был в советское время, потом, наверное, начал развиваться в виде веревочного бизнеса, потому как мы встречали остатки каких-то шлагбаумов в туристических местах, по дороге попадались неработающие ларьки и кафе. Гостиницы, дома отдыха или квартиры можно снять только в больших городах (Дербент, Махачкала, Каспийск. И были еще редкие турбазы от Махачкалы до Сулака, так что сейчас Дагестан это дикий палаточный отдых.

Из Дербента поехали обратно вдоль Каспия на выезд. Проехав около 100  км, решили свернуть и найти дикую стоянку на море. Нашли дорогу, ехали вдоль виноградников и уперлись в железную дорогу, переезд нашли дальше и попали на дикий и чистый пляж с высокими песочными барханами.

Это было самое красивое место на Каспии, которое нам встретилось, мы пожили там сутки и поехали до Каспийска, была навязчивая идея найти и посмотреть там экраноплан, но он оказался на территории военной части, и его было почти не видно. Выезжали из Дагестана вдоль моря через Кизляр, прикупив там ножи.

Хочется сделать небольшое лирическое отступление и написать про неприятную тему мусора на дорогах. Все стоянки для отдыха автомобилистов вдоль трассы летом очень грязные. Мусор никто не забирает с собой, да, бывает, его пробуют в пакете оставить в стороне, надеясь при этом, наверное, на дорожные службы, но, во-первых, расстояния большие, а поток машин настолько плотный, что, наверное, они с этим не справляются, во-вторых, почему люди не думают про животных и птиц, которые треплют и растаскивают этот мусор по стоянке, да элементарно сильный ветер может это сделать. У меня родилась такая фраза в дороге: «почему люди без высшего образования прибирают мусор за людьми с высшим образованием», а потом муж где-то прочитал такую же. Грудами валяются влажные салфетки, которые вообще почти не разлагаются, можно с легкостью заменить их антибактериальными гелями. Теперь совсем неприятное, про туалет. Сейчас почти на всех заправках есть туалеты, но я понимаю, бывает сердцу не прикажешь и приходится идти в кусты, но, честно говоря, иногда я не понимаю, чему учат в школе 11 лет, а потом еще в институте 5, если никто не знает про кошачьи ямки. Для этого нужно всего лишь возить с собой небольшие острые лопатки.

На этой оптимистичной ноте хочется закончить и добавить, что проехали 6500 км, на газ и немного бензина туда-обратно потрачено около 15 тыс. руб.