Удачная поездка в Монголию: Южная Гоби — 2019. Часть 1

Кольцо маршрута: Новосибирск — Ташанта — Алтай — Цогт — Шинэжинст — Гурвантэс — Ноён — Даланзагзад — Улан-Батор — Новосибирск (6837 км).

В Монголию мы ехали в третий раз (мы — это все тот же состав: автор текста, жена Светлана, и Паджеро Спорт 2007 года рождения по имени Орка). В 2017 году проехали по Центральной трассе, посмотрев центральную часть страны. В 2018 проехали по Северной трассе, так что север (пусть и частично) у нас тоже оказался охваченным. Для третьего визита абсолютно естественным было запланировать Южную Монголию, что мы и сделали.

На этот раз у нас ничего не сломалось, и почти всё, что хотели увидеть, мы увидели. Так что поездку я рассматриваю, как удачную (в отличие от 2018 года; кто читал предыдущий опус, понимает, о чем я). Хотя первая пара дней пути у нас шла с большим скрипом, и я уже начал подозревать, что заголовок этого отчета будет звучать, как «2019. Вторая неудачная поездка в Монголию».

Но все обошлось.

Дело было в том, что первые дни нам постоянно казалось, что мы везде опаздываем, и поэтому нужно все время торопиться. Потом мы плюнули на это, перестали спешить, и все сразу встало на свои места.

Монголия — не место для суеты и спешки, как бы быстро монголы при этом не ездили…

Ташанта. День, вычеркнутый из жизни

02.09.2019 г., понедельник. Накануне вечером мы остановились в гостинице на окраине Ташанты. Из постояльцев мы оказались единственными русскими, и девушка с ресепшн радостно всплеснула руками — наконец-то ей можно было поговорить на нормальном языке. До нас она оформляла с десяток туристов из Голландии, Австралии и Новой Зеландии, и общение через электронный переводчик на смартфоне уже довело её до легкой истерики. Что при этом чувствовали иностранцы, чей хваленый международный английский споткнулся о русско-казахский языковый барьер, история умалчивает.

Пока нас оформляли, подошел пожилой мужчина из группы контроля за инфекционными заболеваниями и вручил нам памятку о чуме. Мы слышали, что Улгий весной закрывали из-за этой напасти, но потом въезд снова разрешили. Но пожилой мужчина поведал, что, несмотря на снятие запрета, чумные суслики, а иже с ними чумные сурки и даже чумные пищухи никуда не делись, и настоятельно посоветовал не останавливаться на ночлег вблизи нор. Учитывая то обстоятельство, что вся Монголия покрыта норами, как швейцарский сыр дырками, совет был практически невыполнимый. Но мы искренне поблагодарили человека за заботу о нашем здоровье.

И совет для тех, кто решит там остановиться. Кафе при гостинице нет, только большая и удобная кухня, поэтому приезжать надо со своими продуктами. Кстати, магазины оказались закрыты по причине воскресенья (не вполне очевидная причина, с моей точки зрения, но девушка с ресепшн объяснила именно так). Поэтому голодные иностранцы смотались на такси в Кош-Агач и накупили там готовых салатов и прочей снеди.

Вообще, у гостиницы стояла дюжина мотоциклов и полдюжины ярко раскрашенных фольксвагенов из проекта «Монгол ралли». Причем, если на мотоциклах приехали серьезные седовласые упитанные (некоторые даже чересчур упитанные) джентльмены, то в ралли участвовали молодые оболтусы. Из-за этих-то оболтусов мы проходили границу 9 часов — встали в очередь в 8:30 и выехали в Монголию в 18:00. Причем непосредственно паспортный контроль и две таможни мы прошли за 1 час, остальные 8 часов — это стояние в очереди. К полудюжине фольксвагенов у гостиницы с утра добавился еще пяток, и вот эту публику на одиннадцати развалюшках обе таможни трясли по полной — с выкладыванием каждой вещи из каждой сумки и даже с раскатыванием всех ковриков.

Осеннее солнце быстро перемещалось по небу, кругом пересвистывались чумные суслики, а мы все стояли в очереди. Я с тоской вспоминал наш прошлогодний проезд через Цаган-Толгой в Тыве (который мы прошли за полчаса), и давал себе слово больше через Ташанту никогда не ездить.

Вымотанные и выжатые, в шесть вечера мы пересекли границу, нашли домик, где милые девушки за 2500 рублей вручают автостраховку, и впервые за три года стали счастливыми обладателями монгольского ОСАГО. После чего, надежно застрахованные от штрафа за отсутствие страховки, быстро доехали до Улгия, где сзади к нам пристроилась легковушка, отчаянно мигая фарами. Мы сразу догадались, что это всем известный Мурат. Но поскольку его услуги нам были совершенно не нужны, мы сделали вид, что не замечаем его сигналов, и притормозили лишь на краю города.

— Не, ребята, — покачал головой Мурат, узнав, куда мы направляемся, — до Ховда вам сегодня никак не доехать, там 240 километров, а солнце уже садится.

На закате где-то за Улгием.

И наверное, хорошо, что он так сказал, потому что мы доехали-таки до Ховда просто из чистого упрямства, чтобы посрамить Мурата. Жаль, что сам он об этом никогда не узнает. Дорога была отличная, за исключением 3-4 незаконченных участков с объездами по грунтовке. Про окружающие пейзажи достоверно сказать ничего не могу — ехали уже в полной темноте, возможно, там очень красиво, возможно — не очень. Это так и осталось для нас загадкой.

В Ховд мы въехали около одиннадцати и решили заночевать в гостинице. За две недели пребывания в Монголии мы большей частью спали в машине, раскладывая сиденья, но пару раз в отелях все же останавливались (когда ночевка приходилась на населенный пункт). Ресторан при гостинице был почти пуст, там сидели только два подвыпивших монгола средних лет. Пока мы ждали свой гуляш, они расспросили нас о маршруте, повосхищались нашими планами на ближайшее будущее, а под конец хором спели нам «Подмосковные вечера». Душевные люди…

Трасса А14. Как заблудиться в трёх Алтаях

03.09.2019 г., вторник. С утра мы попытались дозаправиться газом, но ничего закачать не удалось. Заправщик знаками объяснил, что его аппарат не может продавить сопротивление нашего баллона. Видимо, силен российский баллон с остатками кош-агачского пропана ))) Конечно, в Монголии давление на газовых заправках намного меньше, чем в России, и ждать полного баллона приходится очень долго. Но чтобы вообще не заправиться — такое с нами впервые…

Ну, да ладно, с газом ли, без газа, но мы двинулись из Ховда в сторону Алтая. И здесь нас подвела нелюбовь непрерывно смотреть на экран навигатора, а полагаться еще и на дорожные указатели. Именно из-за этого мы проморгали нужный сверток на нужный Алтай (который является центром Гоби-Алтайского аймака) и продолжили движение в сторону ненужного Алтая (который является просто сомоном аймака Ховд).

Всю дорогу мы поражались, почему Южная трасса такая пустынная — встречных машин практически не было. Зато там было очень много разного скота (верблюды, лошади, коровы, козы), и все эти скоты (другого слова я не подберу) щедро «заминировали» прекрасную новенькую дорогу. Объехать все эти кучи не было никакой физической возможности. В итоге, уже на обратном пути, пришлось остановиться и почистить машину от навоза — а то стыдно было ехать дальше в таком унавоженном виде…

Дошло до нас, что мы заехали куда-то не туда, немного поздновато — уже за ненужным Алтаем, когда дневное солнце стало светить в левый глаз (вместо правого), а километровые столбы начали отсчитывать цифры в обратную сторону. Тут мы остановились и включили, наконец-то, навигатор. И программа Maps.me популярно объяснила нам, что мы едем к границе с Китаем. Я не поверил и переключился на Osmand, который оказался солидарен с предыдущим оратором — мы едем в Китай. На вопрос, а где, собственно, другой Алтай, обе программы выдали информацию, что Алтай от нас совсем недалеко, в паре сотен километров по грунтовке. При чем тут грунтовка, было не совсем понятно, и перед началом движения мы решили уточнить этот вопрос. Оказалось, навигатор попытался подсунуть нам очередной, уже совсем ненужный Алтай — сомон на юге Гоби-Алтайского аймака, рядом с китайской границей.

Так как Китай в наши планы категорически не входил, выход был один — разворачиваться и ехать назад, к нужному Алтаю. Поскольку вряд ли кому-то из читателей повезет заблудиться в трёх Алтаях, как нам, я кратко объясню, куда нас занесло.

На карте отмечены Ховд и все три Алтая.

Мы попали на трассу А14, ведущую к АПП Булган-Такашикен. И вот что я скажу от чистого сердца — это замечательная трасса! Даже с навозным «минами»… За небольшим исключением в виде редких «волн» (все отмечены знаками), это почти идеально ровное шоссе.

Трасса идет сквозь горы Монгольского Алтая, среди живописных скал, на которые приятно просто полюбоваться. На своем пути она проходит два перевала (в монгольском атласе автодорог их там пять, но реально чувствуются два), между которыми проходит по гористому участку, где температура воздуха падает сразу градусов на 15.

Опасные участки огорожены.

Есть там и природная достопримечательность — каменная арка на реке (по-монгольски — сэнжит хад, буквально: продырявленная скала), смотрится очень интересно.

Табличка у дороги.

Каменная стенка над рекой.

Арка.

Когда к вечеру мы вернулись на Южную трассу, то сразу посмотрели друг на друга и почти хором высказали свое мнение, что заблудились мы очень удачно. Южная трасса, по сравнению с А14 — это скучнейшая дорога Монголии. Так что, не бойтесь заблудиться, господа, иногда это только на пользу…

Конечно, любая дорога лучше воспринимается в движении, поэтому для полноты восприятия предлагаю оценить ее, что называется, «на ходу»:

Видеоролик «Трасса А14»

До Алтая и за Алтаем

04.09.2019 г., среда. Утром нас разбудил топот птичьих лапок по крыше салона и крики верблюдов за окном. Ага, мы же в Монголии! Накануне мы остановились на ночлег недалеко от безымянного озера рядом с Южной трассой, возле которого бродили целые разномастные стада. И утром одно из этих стад пожаловало на нашу стоянку.

Утро среди верблюдов.

Старательно объехав всех верблюдов, мы выбрались на шоссе и продолжили движение в сторону нужного Алтая. Дорога, как уже сказал, была наискучнейшая. Только в паре мест утомленный однообразием взор несколько встрепенулся. Первый раз — когда объезжали разрушенный мост.

Так в Монголии обычно обозначаются объезды.

Мост, разрушенный в половодье.

Второй раз — на перевале перед самым Алтаем. Там, чтобы на сложных участках водители не выскакивали на встречку, хитрые дорожники вмонтировали в разделительную полосу обрезки металлических уголков. Довольно чувствительно, если налететь на них, сразу просыпаешься.

Цветные холмы перед Алтаем.

А ещё — в канавах вдоль трассы, где скапливается вода после дождей и тающих снегов, охотно растут мелкие зелёные шарики, образуя вдоль полотна дороги весёлое подобие бордюра. На вид они мягкие и пушистые, но на ощупь очень даже колючие.

Зелёный бордюр.

В Алтае заправились под завязку: газ в баллон, бензин в бак и канистры, поменяли деньги (оказалось, что оставшийся с прошлого года запас тугриков как-то подозрительно быстро истощился), купили питьевой воды (читали, что народ в Гоби по 5 литров в день на человека выпивает) и двинулись дальше.

Указатель расстояний на окраине Алтая.

Дорога до Бигэра — грунтовка, местами очень пыльная, местами очень каменистая, тряская, с гребенкой и волнами — в общем, стандартная такая монгольская грунтовка. Лично для себя я пришел к выводу, что выше 40-50 км / час по ней лучше не разгоняться даже на хороших участках. Потому что, если смотреть вперед с безудержным оптимизмом и ехать 60 км / час и выше, то перед очередной внезапно возникшей канавой оттормаживаться приходится в пол, и на мелкой щебенке машину начинает нести юзом, как на льду.

Ровный участок дороги перед Бигэром.

Под колесами, как и в 2017-м на Центральной трассе, активно шныряли полевки. Мы попытались заснять их быстрые маневры, но стоило Светлане взять камеру в руки, как шустрые зверьки тут же пропадали. А при выключении камеры они сразу же появлялись снова. Так они издевались над нами несколько километров, пока у жены не лопнуло терпение, и она не убрала камеру подальше. В последующие дни такая забавная ситуация неоднократно повторялась, скажем с птицами у Хонгорын элс или со стрекочущими «бабочками» у Гурвантэса — монгольская фауна словно чувствовала направленный на них объектив и сразу пряталась.

Обычно за Бигэром автотуристы едут сразу в сторону Шинэжинста, но у нас ближайшие планы были немного другие, и мы вначале свернули на Цогт. Темнеет в сентябре относительно рано, и километров через 20 мы уже встали на ночлег — вначале попробовали ехать в темноте, но скорость сразу упала до 10 км / час, и мы решили, что лучше завтра это же расстояние проедем в несколько раз быстрее.

Хотя следующий видеоролик и содержит в своем названии вопросительный знак, но отвечать на поставленный вопрос совершенно не обязательно, можно просто посмотреть. Тем более, там не только про мышей…

Видеоролик «Сколько было мышей?»

Дорога к Ээж Хайрхан уул. Черный треугольник

05.09.2019 г., четверг. Продолжили путь к Цогту. Почти сразу дорога нырнула в очень каменистое сухое русло, на котором даже монголы притормаживали. Ехать здесь в темноте было бы затруднительно, так что мы очень своевременно встали вчера на ночлег.

Дорога идет по полю камней.

Недалеко от Цогта слева от дороги возникло озеро (названия на картах не было, осталось безымянным). Озеро было с заболоченными берегами, но красивое. Да еще по нему гуси с утками плавали. Близко к себе они не подпускали, снимать пришлось издалека.

Безымянное озеро.

Топкие берега.

Гусиная пара.

За Цогтом дорога снова пошла через холмы и горы. В небе повисли облачные «медузы», обещая к вечеру дождь.

За Цогтом.

Камни, сносимые с окрестных гор вешними водами, щедро усеяли долину, и дорога снова пошла по каменному полю.

Снова по каменному полю.

Кроме камней, периодически на пути возникали и сайры, некоторые с довольно крутыми бортами.

В сайре.

Через 16 км после Цогта дорога нырнула в ущелье. Под колесами сразу появилось множество крупных камней, а дорога начала выписывать сложные вензеля — мы ехали сквозь хребет Унхлын-Хамар. Он относился к системе Монгольского Алтая, но ощущения при езде по этому отрезку были прям-таки не монгольские, а какие-то почти кавказские…

Дорога сквозь хребет закончилась.

Но вот хребет закончился, и на горизонте появилась наша первая цель — скальный массив Ээж Хайрхан улл — Милостивая Мать (по одному из вариантов перевода). На старой карте Генштаба он значился, как гора Хатан-Хайрхан (и тогда это будет Милостивая Госпожа, или скажем, Милостивая Княгиня), и даже там было видно, что он представляет из себя довольно высокое скальное образование посреди плоской равнины.

На практике так и оказалось — плоская, а при взгляде от ущелья даже с легким прогибом вниз равнина, и каменный зверь, прилегший на ней отдохнуть. Масштабы «зверя» даже с такого расстояния выглядели внушительными. Южная часть массива была более высокая, и дальше на юг уходила еще и череда холмов. Северная часть была пониже, но там сразу бросалась в глаза интересная скала в форме треугольника.

Ээж Хайрхан уул на горизонте.

Дорога к скалам.

Хотя скалы находились прямо перед нами, но ехали мы к ним еще часа полтора. Сверху от ущелья дорога четко читалась и казалась короткой, но у самых скал прямая дорога исчезла, и начался длительный объезд по кругу через участки, заросшие колючим кустарником. Под колесами постепенно становилось все больше песка, а воздух буквально на глазах становился все жарче и жарче — равнина представляла собой гигантскую сковородку. По равнине носились быстрые джейраны и пылевые смерчи, но поймать в кадр ни тех, ни других нам так и не удалось.

Приближаемся.

Сделав большой крюк, дорога стала приближаться к скалам с севера, и треугольник на краю массива все больше поворачивался к нам своей плоскостью. С этого ракурса он выглядел абсолютно черным, и казался чем-то инородным, не принадлежащим остальному массиву образованием. Оставив машину, мы по прямой добрели до него, чтобы рассмотреть получше.

Черный треугольник.

Вблизи треугольник с его отполированными стенами выглядел еще более внушительно. Больше всего он походил на гигантское зеркало скольжения (и возможно, так оно и было, но ни одного геолога под руками не оказалось, чтобы уточнить).

Треугольник вблизи. Видна осыпь у подножия.

У его подножия виднелась объемистая осыпь. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что некоторые «камешки» в этой осыпи имеют достаточно солидные размеры.

«Камешки» в осыпи.

Также стало понятно, что порода массива — все-таки гранит (ладно, гранитоид), хотя сам «треугольник» гранитным по-прежнему не выглядел. Значит, миллионы лет назад этот массив затвердел на глубине и лишь значительно позже был поднят над окружающей его ныне равниной. Вблизи было видно, как выветривание расслаивает поверхность камня, словно снимает шелуху с луковицы (процесс десквамации — шелушения — в действии).

Расслаивающаяся поверхность.

Перед продолжением чтения предлагаю посмотреть ролик о дороге к Ээж Хайрхан улл и первых впечатлениях о ней, заодно послушав музыкальную композицию «Road Leading to Mysterious Western Region». С моей (субъективной, разумеется) точки зрения, это было самое удачное музыкальное сопровождение для роликов этого года.

Видеоролик «Чёрный треугольник»

Налюбовавшись на черного северного красавца, мы двинулись к югу, и вскоре под колесами оказался чистый песок. С разгону мы по нему некоторое время еще проехали, но после торможения (разъезжались со встречкой) машина на 1,5 атмосферах ехать дальше отказалась. Снизив до 0,8, покатили дальше и наткнулись на застрявших местных парнишек на старом Паджеро. Судя по всему, у них была та же история: на высокой скорости вначале проскочили, потом притормозили и закопались в песок. Вот только про сдувание колес они ничего не слышали, поэтому в растерянности бродили вокруг машины, не зная, что делать.

Ни русского, ни английского они не знали, запаса моих монгольских слов на полноценный диалог тоже не хватало, поэтому пришлось прибегнуть к универсальному языку жестов. Получалось не очень хорошо, потому что головы в жару у всех соображали туго — в движении термометр показывал 38-39 градусов за бортом, а стоило остановиться, сразу подпрыгивал до 44. Даже парнишки, несмотря на монгольскую закалку, чувствовали себя не очень хорошо (у одного кровь носом пошла), а про нас и говорить нечего.

Песчаный участок на восточной стороне.

Совместными усилиями мы сдули им колеса, но даже так выехать у них не получалось. Пришлось браться за буксировочный трос. Тут мы с парнишками надолго заспорили, куда их вытягивать. Вы когда-нибудь спорили на языке жестов? Очень любопытное зрелище со стороны, когда сам в нем не участвуешь. А так только дополнительная головная боль…

Парнишки настаивали, чтобы мы вытянули их назад, откуда они поедут другой дорогой. Но нам ехать назад категорически не хотелось, и после долгих переговоров мы уговорили их вытягиваться вперед. Я дополнительно сдулся до 0,7, и на полном приводе мы успешно дотащили их через пески до твердой почвы. Дальше они покатили уже самостоятельно, показывая нам дорогу к южной части массива. Там стоял шлагбаум, и за въезд брали по 3000 тугриков с носа плюс 5000 за машину.

В этой южной части Ээж уул находилось множество скал с разнообразными формами выветривания, многие из которых являлись объектам почитания. Поэтому сюда приезжает много монголов, чтобы выполнить обход скал, сделать подношения и загадать желания.

Пара образцов природного каменного творчества.

С десяток монголов обедало под навесом возле домика на краю скал, они попытались угостить нас чем-то из своей жаровни, но после «спасательной операции» на солнцепеке у нас аппетит отсутствовал напрочь, и хотелось лишь поскорее спрятаться в тень или нырнуть в прохладную воду.

Возле домика висел щит со схемой расположения основных скал и порядком их последовательного обхода. К нашему приезду он совершенно выцвел и почти не читался, но мы им все же воспользовались, правда, уже на следующий день.

Получитаемая схема.

А сегодня на последовательный обход сил у нас точно не было, мы спросили только, где находятся озера с водой. Нам махнули рукой куда-то вверх, и мы полезли на скалы. Одной из достопримечательностей здешних мест являются Девять Котлов — «9 тогоо» на схеме, которые (по многочисленным описаниям) заполнены чистой дождевой водой, и в которые очень приятно погрузиться в жаркий день. Поэтому мы даже полотенца с собой прихватили. Но в этот день добраться до котлов нам не удалось.

Мы банально не рассчитали сил под монгольским солнцем, да еще взяли с собой только одну бутылку воды на двоих. Светлана быстро выдохлась и осталась сидеть с этой бутылкой под очередной скалой, а я полез выше на разведку. Но, поскольку я человек увлекающийся, моя разведка несколько затянулась — я сделал почти полный круг и вернулся к жене снова снизу, от домика с навесом. Марш-бросок по скалам под палящим солнцем без запаса воды — большая глупость, но что сделал, то сделал. К тому времени, как я вернулся к Светлане, я уже тоже был на грани теплового удара. Искомые котлы я, правда, увидел, но только сверху, и подобраться вплотную к ним не получилось, а проход снизу я не нашел.

Пейзажи по дороге.

Ээж Хайрхан уул. Каменные волны и улан-баторские бабушки

06.09.2019 г., пятница. Всю ночь шел предсказанный накануне дождь, и я боялся, что по мокрым и скользким скалам мы пройти не сможем. Но солнце быстро высушило камень, и никаких проблем с трением не возникло. С утра мы решили не повторять вчерашних «кавалерийских наскоков», а обойти все скалы как положено, по часовой стрелке, по возможности ориентируясь на получитаемую схему.

Возле домика вертелся сторож, который предлагал всем путеводители и услуги проводника, но все от него отмахивались. Вчерашний десяток монголов еще вчера уехал, но на стоянке появилась «Ауди» с улан-баторскими номерами, из которой вышли три бабушки весьма почтенного возраста в сопровождении более молодых родственников. После легкого завтрака бабушки ковыляющей походкой, но при этом очень решительно, отправились по тропе в обход скал.

Тропа для обхода скал (вид сверху).

Позавтракав и взяв побольше воды и несладкого зеленого чая, мы двинулись следом. В этот раз мы шли не торопясь, размеренным шагом, переходя из тени в тень, с интересом разглядывая окружающие пейзажи. А посмотреть там было на что. Хотя по происхождению Ээж уул особо не отличался от других подобных массивов — скажем, от скал Колыванского озера, что на Рудном Алтае, но силы выветривания в виде солнца, ветра, мороза и вод тающих снегов здесь действовали во много раз мощнее. И если на том же Колыванском озере почти все скалы выглядят одинаково — как стопка блинчиков разной толщины, то в Ээж уул фантазия сил природы пошла гораздо дальше.

Скажем, совсем недалеко от стоянки верхушка очередной скалы издалека казалась какой-то кудрявой.

А на увеличении оказалось, что «кудряшки» — это каменные волны одинакового размера. Верхушка каждой «волны» уже начала заваливаться вперед, готовая обрушиться на берег в полосе прибоя. Как природе удалось создать такой чудный рельеф, лично для меня так и осталось загадкой.

Волны анфас.

Волны в профиль.

Многие камни были с отверстиями, большей частью округлыми, разного диаметра.

Были полукруглые ниши, которые просто манили залезть в них (если размеры позволяли, конечно).

Слева — волна, справа — ниша.

Ну и, разумеется, было много всевозможных выступов, придающих скалам знакомые очертания.

Голова утенка.

Лежащая собака.

Змеиный глаз.

Черепаха, сидящая на спине у жабы.

Чудо-юдо.

А высоко над тропой, на довольно крутом обрыве, мы увидели «наших» улан-баторских бабушек. Глядя, как старушки отважно карабкаются по скале, мы не могли не прийти в восхищение. Монгольские бабушки — это сила, ребята!

В этот день бабушки регулярно вдохновляли нас на следующий бросок. Когда мы в нерешительности замирали перед очередным крутым подъемом (или таким же крутым спуском), то немедленно вспоминали ползущих по скале старушек, и это сразу придавало нам сил.

Помимо собственно камней, мое внимание привлекали многочисленные ящерицы, бегающие вокруг по горизонтальным, наклонным и даже вертикальным поверхностям.

Часть сегодняшнего пути я уже проходил вчера, во время «разведки». Поэтому мы снова оказались над Девятью Котлами сверху. В это же время снизу к ним подобрались «наши» бабушки. Мы помахали друг другу руками, и стали думать, как же узнать это место снизу.

Отсюда начинается проход к верхним из Девяти Котлов.

Дырявый камень у начала прохода.

Камень с колонной у начала прохода.

Камень с предыдущего снимка (и Светлана для понимания масштаба).

За этими камнями находятся верхние Котлы.

Верхние Котлы (виден 1-й Котел и небольшая часть 2-го).

Верхние Котлы (видны 2-й и 3-й Котлы — снимок немного сверху, залезал на скалу, чтобы снять).

Потому что видеть-то Котлы мы видели, но безопасно спуститься к ним возможности не было — слишком уж гладкая поверхность была у окружающих скал, а веревок с собой не было. Пришлось запоминать вид скал напротив (которые видны вверху, на предыдущем снимке), чтобы потом опознать их с тропы.

Но сперва мы забрались повыше, откуда был хорошо виден окружающий ландшафт.

Нам туда — вверх по скале.

Вообще-то Светлана терпеть не может лазить по скалам…

… и только воспоминания о смелых бабушках помогли ей преодолеть все препятствия в этот день.

Восприятие от пейзажа наверху было довольно странным. С одной стороны, там все было такое приглаженное, пологое и отполированное.

С другой стороны, заканчивалось все это пологое непременно крутыми обрывами. И приходилось держать ухо востро, чтобы куда-нибудь случайно не скатиться.

Далеко внизу лежал Ембуу хад — камень необычной вогнутой формы. Бабушки как раз добрались до него и ходили кругами.

Ембуу хад издалека сверху.

Увеличенная часть предыдущего снимка: бабушки спрятались в тень камня,
но белая шляпа одной из них все же видна; справа стоит их проводник.

А по окрестным скалам бегали птицы — их вы уже, думаю, рассмотрели в предыдущем видеоролике. Не знаю, как они называются в реальности, но про себя я их обозвал «каменными куропатками» (надеюсь, зоологи не сильно обидятся). На фотографиях они получились мелко, поэтому здесь стоп-кадры с видеозаписи:

Пока мы (далеко не сразу, надо сказать) нашли безопасный спуск к Ембуу хад, бабушки уже ушли дальше. Ембуу — по-монгольски означает Серебряный слиток, и, судя по названию, этот камень должен приносить богатство. Поэтому бабушки зажгли перед ним благовония и разбросали вокруг зерно. Сразу стало ясно, почему тут так много «каменных куропаток» — они просто кормятся здесь.

Ембуу хад — Слиток серебра.

Кстати, кроме «куропаток», здесь водились еще и самые обыкновенные городские голуби — видимо, им было все равно: не в бетонных джунглях, так в каменных нишах…

Голуби в каменной нише (стоп-кадр с видеозаписи).

За «слитком серебра» находилась целая площадка с разнообразными фигурами, но мы опознали только Голубя, который был отмечен на схеме (остальные остались неопознанными).

Тагтаа хад — Голубь-камень (на заднем плане, на фоне неба).

Но и среди неопознанных было столь много примечательных фигур, что каждый мог бы найти себе здесь надежный указатель правильного жизненного пути или, на худой конец, свою экологическую нишу.

Направляющие указатели.

Экологическая ниша.

На спуске перед самым домиком бабушек мы нагнали. Но они уже закончили свой обход, а у нас в долгах еще оставались неуловимые 9 тогоо. Поэтому мы снова двинулись по утренней тропинке, выискивая приметы, которые постарались запомнить, будучи наверху. Найдя их, снова полезли вверх. В какой-то момент Светлана категорически заявила, что тут она пройти не сможет — непременно упадет вниз.

— Дорогая, — возразил я, — вспомни о бабушках!

И жена, стиснув зубы, полезла дальше. Так мы добрались до Котлов.

Табличка «Знаменитые 9 Котлов».

Предупреждающий знак «Внимание!!! Будьте осторожны — скользко!»
(в моем вольном переводе)

Выглядели Котлы, действительно, красиво — каждый следующий «котел» ниже предыдущего, и во время дождей, когда верхний переполняется, вода перетекает в нижний. Специально мы их не пересчитывали, раз сказано девять, значит — девять. На берегу лежали толстые длинные веревки — для вытаскивания тех, кто решит окунуться.

Средние Котлы (6-й, 5-й и 4-й, если смотреть снизу вверх).

С этого ракурса виден просвет в скалах (на заднем плане),
через который мы утром рассматривали Котлы.

Но у нас, несмотря на жару, желание купаться сразу пропало — во всех котлах вода была цветущей и с плавающим мусором. Скорее всего, приезжать сюда надо не осенью, а слегка пораньше, когда вода, действительно, чистая и прозрачная.

Цветущая вода в Котле (по-моему, это был 7-й).

Но совсем без водных процедур мы в этот день не остались. Еще когда ползали по скалам вверху и искали спуск к Ембуу хад, то наткнулись на небольшие «чаши» — тоже округлые углубления в скалах. Они были намного меньше «котлов», зато с чистейшей водой после ночного дождя. Вот в них-то мы с удовольствием поплескались.

После обеда двинулись в обратный путь. Улан-баторские бабушки отбыли первыми, прокричав на прощание «До свидания» по-русски. Мы им ответили по-монгольски, и все остались довольны друг другом.

Надеемся, другим автотуристам больше повезет с купанием в Котлах, чем нам. А пока посмотрите, как выглядят тропы к ним и вокруг них:

Видеоролик «Девять Котлов»

Отъезжали от Ээж уул мы другим путем, чем приехали — не через пески на востоке, а через подсохшее болото на юге. Но в итоге все равно выехали на знакомую дорогу к Цогту, идущую сквозь ущелье. Интересно, что вход в ущелье не читался до самого последнего момента, и казалось, что дорога просто упирается в непроходимый хребет.

Растительность на юге.

Незадолго до Цогта дорога проходила через небольшой перевал, и здесь с нами произошел занимательный случай. Из-под колеса выскочил маленький камешек и приземлился на капот. Вообще-то камешки из-под колеса в теории не должны приземляться на капоты, но у меня для поездки были поставлены диски с отрицательным вылетом (не родные на +10, а новые на -20), и поэтому край колес существенно вылезал из-под колесных арок.

Итак, камешек улегся посредине капота и продолжал так ехать. Под колесами была очередная гребенка, и машину трясло, как в лихорадке, но камешек держался. Мы гадали, дотянет ли он с нами до вершины перевала? От тряски камешек постепенно сползал к краю капота, но все равно не падал. И, проехав с нами около километра, он благополучно взобрался на перевал. На перевале стояло традиционное обо, и я торжественно добавил в него наш камешек — к другим камням. Ну, как тут не поверить в сказки? «Жил-был в долине маленький камешек, который очень хотел оказаться в обо на вершине перевала. И вот запрыгнул он на машину и поехал вперед». Как-то так…

До Бигэра до темноты мы доехать не успели, заночевали где-то на середине между ним и Цогтом. Вечером на возвышенности было холодно, и нас даже начало слегка потрясывать. Почувствовать на своей шкуре 0 градусов после 30 с лишним в котловине у горы в один и тот же день — это уже перебор…

В этом месте я вынужден просить читателей также устроить себе ночевку, или хотя бы сделать небольшой привал, иначе никто до конца текста так и не доберется (даже с перерывами на обед).

Но продолжение обязательно следует…