Едем в Магадан. Медленно, но верно. Глава 4. Якутск—Магадан—Якутск, или… «В отпуск? Да ладно?!..»

Продолжение. Начало: 

Глава 1. Иркутск — Чара (2015) и Глава 2. Чара — Благовещенск — Москва — Благовещенск (2016) travel.drom.ru/51061/
Глава 3. Благовещенск — Чара — Якутск — Мирный — Якутск (2017) travel.drom.ru/68115/

По итогам зимовки в Якутске: поменяли дифференциал в переднем редукторе, укрепили правую заднюю опору кузова и правую заднюю арку. На всякий случай взяли с собой запчасти всего, что не доломали прошлым летом :)

Сроки: 12 июля- 16 августа 2018 г.

Маршрут запланированный: Якутск — гора Палатка — Оймякон — Усть-Нера (столбы) — Магадан — Ола — Балаганное — озеро Гранд — озеро Джека Лондона— Якутск.

Маршрут фактический: Якутск — Оймякон — Магадан — Ола — озеро Соленое — Балаганное — озеро Гранд —Кадымчан — Усть-Нера (столбы, гора Афородита) — Якутск.

Автомобиль: Suzuki Escudo Nomade, 1991 г.

…Нужно уметь правильно формулировать свои желания. В прошлом году, оставаясь на зимовку в Якутске, мы загадали за год заработать на автодом. Только мы не подумали, что «сезон» наступит не через год, а через полгода. В итоге за длинную якутскую зиму заработали только на пол-автодома. Что делать с «пол-автодомом» не придумали, поэтому решили остаться в Якутске еще на полгода, а до Магадана съездить в отпуск.

Часть 1. Якутск — Магадан, 
или «Ехали мы ехали и наконец приехали!»

Отпуск начался со знакомства с знаменитой паромной переправой Якутск — Нижний Бестях. Судя по отзывам в интернете, стоило быть готовыми к настоящему вестерну — стрельба, крепкая брань, джигитовка на железных конях в битве за место на пароме под солнцем! Дома мы выработали стратегию поведения: не поддаваться общему сумасшествию, а спокойно, без суеты встать в одну очередь на один причал и стоять до победного. Чтобы время в ожидании прошло быстрее, мы специально не поужинали перед выездом, а просто закинули в машину кучу готовой еды. Но это не помогло: что ни говори, общее сумасшествие — вещь заразная! (ну или мы ещё не достигли той ступени совершенствования).

Цитата из дневника: «Приехали на переправу в 19:07. Несколько причалов… Две каких-то очереди. Ничего не понятно. Три машины из нашей очереди переехали в другую, перед нами 8 машин. Кто-то уезжает, кто-то приезжает… Потом все резко рванули на другой причал, к которому подходил паром. Мы тоже поехали, но, как оказалось, зря, потому что к нашему причалу вскоре тоже подошёл паром…»

Вывод: переправа Якутск — Нижний Бестях хороший тренажер для выработки спокойствия и невозмутимости.

Пока «законопослушные» машины мееедленно грузились, 8-10 «смелых шустриков», не опасаясь ни за свою карму, ни за царапины, пролезли без очереди. Погрузка вместе с ожиданием заняли в общей сложности один час (по отзывам в интернете, среднее время ожидания составляло 3-5 часов*).

*осенью 2018 года (перед ледоставом) власти Якутии запустили мобильное приложение для отслеживания паромов. Теперь ситуация должна улучшиться.

Продукты на всю дорогу закупили в Нижнем Бестяхе, и правильно сделали — это последний островок привычных цен до самого Магадана.

Асфальт за Бестяхом очень быстро заканчивается. Если нет дождика, то трасса «Колыма» при встречной машине или, «не дай бог, догнал большегруз» рай для любителей терять ощущение реальности, потому что в пылевом столбе видимость составляет не более метра.

Эх, дорооги, пыль КАК тумаан…

На следующий день доехали до парома на р. Алдан. Попали на «частный» паром он стоил 1000 руб., против 500 руб. — «государственного», но доезжал до пос. Кэскил. Тогда про существование второго парома мы не знали, поэтому переправились за 1000 руб.

Памятник птицам, гнездящимся в суровых якутских условиях.

Очень быстро проскочили Хандыгу — не увидели ни заправки, ни знака нулевого километра колымской трассы, решили, что сейчас искать не будем, всё равно дождь. Оставили на обратную дорогу (отпуск же).

После Тёплого ключа начинаются горы! Как же мы по ним скучали… Только погода кокетничает с нами — прячет всю красоту за пасмурной дымкой. Компенсирует непогоду завораживающая красота smoke on the water.

Дорога за 80-м км от Тёплого Ключа оказалась размытой дождями (ниже видео для тех, кто любит давать советы а-ля: «Да сейчас по «Колыме» на пузотерке можно без проблем гонять»).

Нужно отдать должное дорожным службам: очень оперативно устраняют подобные ЧП. Когда мы были в Тёплом ключе, там говорили, что дорога не проезжаема, но пока мы ехали 80 км до места размытия, всё уже было относительно проходимо.

Черный прижим.

Прижимы тоже сделаны очень хорошо. На пути «туда» мы даже и не заметили, как проехали Желтый прижим, и Черный как-то проскочили, а только потом поняли, что это был он. Самый экстремальный прижим сейчас, пожалуй, «Заячья петля» — остальные же отвечают всем требованиям комфорта и безопасности.

659 км — очень хорошее место для ночевки. в 22-23 было еще светло как в Якутске часов в 20-21, но температура воздуха всего +10.

661 км — ледник (для тех, кто случайно проскочил Булуус, а потом пожалел об этом).

Едем, как всегда, никуда не торопясь (несмотря на отпуск). На третий день доехали до поворота на Омяйкон. Оттуда планировали совершить трофи-рейд в сторону г. Палатка, но река Сунтар сильно разлилась и преградила нам путь. Пришлось оставить трофи-рейд и восхождение на Палатку на обратную дорогу (да-да, в нашем багаже прибавилось выражение «обратная дорога» — удобная, как мы позже поняли, отмазка).

Утро встречали уже в Омяйконе. Так получилось, что на «Полюсе Холода» мы вновь поймали лето. В девять утра +24!

Въезд в Томтор.

Вот он, знаменитый полюс холода — село Оймякон.

В Оймяконе живет хозяин Быка холода дед Эхээ Дьыл и эманация быка Чысхаан. Перед Новым годом они оба объявляют себя «Якутским Дедом Морозом». И, пожалуй, только в Якутии можно услышать серьёзный(!) спор двух (а то и более…) взрослых мужиков: какой из якутских дедов морозов НАСТОЯЩИЙ.

Годовой цикл быка холода (или как наступает зима по якутским поверьям).

14 октября, в Покров день, Бык Холода выходит из Ледовитого океана в Срединный мир, и с его приходом в Якутии наступает зима. У быка еще нет рогов, но даже его дыхание несет холод и мокрый снег.

Первый рог у Быка Холода вырастает 8 ноября. С этого дня жители Якутии готовятся к устойчивым зимним морозным дням.

21 ноября кончик рога быка заостряется, а морозы усиливаются.

Второй рог у Быка Холода вырастает 21 декабря — начинаются знаменитые трескучие якутские морозы.

8 января заостряется кончик второго рога. Холода набирают полную силу, начинаются крещенские морозы.

Притупляться рога начинают 31 января, когда морозы слегка ослабевают.

12 февраля у Быка Холода ломается первый рог, и зима начинает отступать.

Второй рог ломается 24 февраля, и морозный период года заканчивается.

22 мая Бык Холода полностью тает и уплывает на Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы. Наступает теплое лето.

Для тех, кто не любит гостиницы: хорошая точка для ночёвки: 63°24,0244' 143°10,6882'.

Правда без воды: хороший подъезд к Индигирке, был только в самом Оймяконе, а вдоль дороги берег реки сильно заболочен и имеет только вездеходные подъезды (или нам попадались только такие).

Между Оймяконом и Томтором находится памятный знак — указатель на «особое» место. Табличка гласит, что в 1924 г. А.А. Кулаковский провёл там национальный якутский праздник Ыысах — обряд встречи нового солнца (а вовсе не место расстрела революционеров, как мы подумали изначально))))

В Томторе хотели попасть в музей, чтобы раз и навсегда разобраться с понятием «Полюс холода» и понять, почему жители Верхоянья оспаривают этот статус, где какая температура была выведена, где высчитана, где зарегистрирована, а где просто была. Но, чтобы попасть в музей, нужно было пройти квест: найти музейного работника. Подсказки к прохождению квеста: узнать где дом музейного работника можно в магазине; через трубы, на которые направит продавец, можно не ползти, а обойти с другой стороны; собаки не было)

Мы квест не прошли, запоролись на локации: крыльцо дома (не смогли достучаться), поэтому просто кидаю справочную информацию с просторов сети для любопытных:

-71,2 С — этими цифрами (и своим гордым званием самого холодного места на земле) Омяйкон обязан Сергею Владимировичу Обручеву, геологу, сыну автора знаменитых «Земли Санникова» и «Плутонии» В.А. Обручева. Исследуя долину Индигирки и направляясь к хребту Черского, Обручев обратил внимание на странный шум, который все время сопровождал его в пути. «Как будто пересыпают зерно или ветер стряхивает с деревьев сухой снег. Куда ни обернись — всюду этот шум, а между тем ветра нет и деревья не шелохнутся», — записал он потом. Наконец путешественник догадался, что это шуршит его замерзшее дыхание. Этот характерный шум появляется при морозе ниже минус 50 °С. Якуты называют его шепотом звезд. Наблюдая местность, Обручев сделал вывод, что условия местности здесь таковы, что температуры могут опускаться существенно ниже, чем в более северном Верхоянске. Обручева сопровождал в той экспедиции геодезист К.А. Салищев (впоследствии профессор МГУ, заведующий кафедрой картографии географического факультета). Обручев и Салищев обратили внимание на Оймяконскую впадину, закрытую со всех сторон горами, задерживающими выход из нее тяжелого холодного воздуха. Эти же горы надежно защищают впадину от влажных воздушных масс, идущих со стороны океанов. По сравнению с районом Верхоянска днище оймяконской впадины более приподнято над уровнем моря, следовательно, здесь можно ожидать экстремально низких температур воздуха. И, как передают, Обручев тут же прикинул на бумажке вероятный минимум — минус 71,2°. Но наблюдалась ли такая температура в действительности, была ли она измерена точными, заслуживающими доверия приборами, доподлинно неизвестно.

Старо-магаданский тракт шёл через Томтор. Обочины сохранили даже километровые столбики тех времён.

Ужинали в знаменитом кафе «Куба». Долгое время оно было единственным «очагом цивилизации» на колымской трассе в радиусе 250 км. Сейчас примерно в 130 километров от «Кубы», по левой стороне, появилось еще одно кафе (с автосервисом).

На 759 км у нас сломалась крестовина и отвалился кардан, тот самый, побитый прошлым летом выскочившим пальцем А-образного рычага. Вылетел он не случайно. Когда мы вышли его подбирать заметили, что эскудика подозрительно пахнет спиртным. Очень уж подозрительно. Оказалось, наши запасы пива к магаданской рыбке самопроизвольно вскрылись (бутылки перетерлись об багажник). Эскудик это почувствовал и решил как можно быстрее сообщить нам. Не нашел ничего умнее, чем аккуратно отцепить кардан. Ну спасибо хоть на том, что аккуратно.

На 884 км сдох бензанасос. Естественно, на под завязку заправленном баке и обеих канистрах. Спасибо встречному водителю, который оставил нам свою канистру под честное слово, что, закончив ремонт, мы привяжем её к километровому столбику, а он заберёт на обратном пути.

Все неприятности свалили на то, что с утра поиграли на нашем «непутёвом» варгане. Что только не делали уже, чтобы смягчить его нрав, но без толку. Кто умеет «перенастривать» столь чуткий инструмент — поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Граница Республики Саха(Якутия) и Магаданской области.

18 августа доехали до границы Магаданской области. Снова зима, ночью за бортом -2. Греемся «капитанским ромом» — мы в Магаданской области, это свершилось!

Въезд в Магаданскую область.

Посёлки вдоль трассы выглядят очень удручающе, как будто там до сих пор живут вынужденные переселенцы, а не свободные люди. Даже немножко жутко, но… далеко не все подряд! Некоторые прибранные, побеленные или обшитые сайдингом. Видимо, внешний вид напрямую зависит от глав поселений. Вывод: вахтовым посёлкам нужны толковые энергичные руководители с желанием не только жить в прекрасном мире, но и создавать его. Такие, которым стыдно за грязный флаг над головой! И тогда любая заброшенность поправима.

Подвезли до соседней деревни местного жителя. В его деревне магазина нет, вот он так и катается раз в неделю до магазина и обратно (около 120 км в одну сторону). Жаловался на старателей, говорит: «раньше было много рыбы жили-не тужили, а как старатели всё перерыли — рыбы не стало совсем».

На следующий день уже свернули на Теньковскую трассу. Дорога по «Теньке» просто великолепна, перевалы, несколько видов гор: альпийские, таёжные, осыпные из разных пород.

Вот она наша долгожданная финишная прямая! Встали на последнюю, как нам казалось, предмагаданскую стоянку на реке Аян-Юрях . Но ночью неожиданно поднялась вода, и мы на пару суток оказались островитянами (подробнее об приключениях на этой ночёвке здесь. Зато теперь мы знаем, кто проживает на дне океана.

Перед Магаданом вся жизнь пронеслась перед глазами! В нетерпеливом ожидании взятия трехлетней цели, километры текли ооочень медленно. Скрасить время помогли… километровые столбики. Магадан находится примерно на 2020 километре, поэтому можно сделать «отсечку» с километрового столбика года рождения и предаться приятным воспоминаниям: каждый километр = каждый год, или поиграть в игру «В этом году я…» — кто больше вспомнит фактов о себе, пока машина едет этот километр. Очень интересный опыт!

22 июля 2018 года, спустя 3 года, 7 месяцев и 21 день нашего выезда с Иркутска мы доехали до Магадана!

Часть 2. Магадан и окрестности, или «Amore море!»

В Магадан мы въехали около десяти часов вечера, вставали на ночёвку уставшие и уже по темноте, поэтому не стали заморачиваться с «самым лучшим местом для ночлега», а уехали на пирс.

Свершилось!

Утром я познакомилась с морем. Да-да, именно познакомилась. Несмотря на то, что в списке моих странствий география морей достаточно весомая: Белое, Баренцево, Черное, Азовское, Японское, … но осознала, что такое море почему-то только в Магадане, ранним утром 2018 года. Оказывается, море — большой живой организм. Оно просто кишит жизнию, рачки, ракушки, водоросли, планктон, полупрозрачные рыбки, да и сами камни— всё это ЖИВЕТ!

А ещё теперь мне совсем не жалко крабов (мол, убивают бедняжек из-за маленького кусочка мяса в клешнях). Всё потому, что крабы этими самыми клешнями убивают ни в чём неповинных моллюсков, которые прилипли к камням и никому не мешают, и более того(!), даже убежать не могут! То есть краб подползает к абсолютно беззащитному существу и клешней дробит его раковину (наверняка, чтобы полакомиться). Так будем же поедать вкусные крабьи клешни с ещё большим удовольствием, в отместку за моллюсков!

Вставать лагерем на пирсе было неудобно, поэтому мы отъехали до конца дороги в бухту Весёлая. Устроили себе день тюленьего отдыха — пляж, коктейльчики, еда, гуляние по воде…

«Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мноооой»

Утром следующего дня по отливу ушли на мыс Восточный. Настоящие суровые «скандинавские» пейзажи! За мысом прижимы, которые проходятся только по отливу. На обратном пути нам пришлось проходить их выше колена в воде и волной до полуметра (это холодно, сыро и скользко). Пожалели, что не взяли с собой палатку, для ночёвки за мысом — уходить оттуда совсем не хотелось!

Острова Три брата.

Днём решили съездить в город, но упёрлись в ремонт дороги. Экскаваторщик ждал, когда ему «привезут грунт», а в это время и с той и с другой стороны собирались машины… Меньше чем за полчаса организовалась команда водителей с лопатами, которые накидали грунта под экскаватор, он это дело успешно «подмял», и дорога была открыта! Как я поняла, лопата есть в багажнике абсолютно любой машины в Магадане — неважно джип это, или «пузотёрка».

В городе из всех достопримечательностей больше всего запомнились — нулевой километр, в виде кольца Мебиуса, панорамный вид с «Маски скорби», Мамонт из старых запчастей и ул. Ленина (самая длинная улица Ленина в мире, если ее рассматривать как начало Колымского тракта).

Нулевой километр.

Мамонт.

Начало Колымского тракта.

Магаданские улочки.

Бензин в городе.

Бензин на трассе.

На монументе «Маска скорби» есть смотровая площадка и живут лисята (не забудьте захватить вкусняшек, когда пойдёте наверх). Сам музейный комплекс работает не каждый день, по расписанию

Панорама города.

Расписание экскурсий внутри маски скорби

Рыжий:

Чёрный:

Рыжий-бояка:

Чёрный — любопытный:

Из города поехали на Олу.

Спуск на Нюклинскую косу.

Нюклинская коса.

Морская капуста – она же ламинария.

Морские звёзды, оказывается, вонючки ещё те))

Сделали остановку на спуске на Нюклинскую косу. На обратном пути при попытке штурма горки на моноприводном эскудике немножко улетели в кусты. Вытаскивались уже отработанной под Якутском лебедкой из джека и двух тросов.

Вот что может случиться с моноприводным, но смелым эскудиком в Магаданской области.

Рыбы здесь много, но она очень вредная — ходит стайками, плескается, играет в прозрачной воде прямо у берега, но не берет ни блесну, ни мушку. Местные (по специальной лицензии) ловят сетями или гарпунами — кошками. Любителей с удочками совсем мало, говорят, они рыбачат на специально отведённых для «спинингистов» участках.

В магазине мороженая горбуша стоит 50 руб./кг, свежая — на рынке 100 руб./хвост, у рыбаков 30 руб./хвост. Цены на приготовленную рыбу — вяленую, копчёную и проч. где-то 650 руб./кг. Икра — 1500 руб./кг.

У рынка в Оле познакомились с местным эскудоводом. Он посмеялся над нашими рыбальными неудачами и решил помочь: показал рыбное место и дал попробовать поудить на «магаданскую блесну» (типа «тасманского дьявола»). Но даже несмотря на это, у нас всё равно ничего не клюнуло! Видя наше патологическое невезение, он подарил нам свой улов)) Мы приготовили контейнер слаболосола, а из голов и хвостов вышла преотличнейшая уха!

Заехали на место высадки первого русского «десанта».

Таким русские первопроходцы впервые увидели Магаданский берег.

Из Олы вернулись в Магадан. Остаток дня провели на смотровой площадке — качели и вид на море, памятник Высоцкому и его песни, полконтейнера красного слабосольчика и фаст-фуд, стаканчик ежевичного вина на двоих... Что ещё нужно для счастья?

Попрощались с городом и поехали на Балаганное. Примерно 50 км дороги вдоль морского побережья через горные перевалы — это больше, чем мечта!

Ночевали на реке Армань. Следующий день (по прогнозу) обещал быть самым тёплым днём короткого магаданского лета. Было решено целиком провести его на море! К слову о прогнозах — гисметео постоянно врал, а вот яндекс-погода просто удивляла нас: 99,9% попаданий!

Ловим волну! Это мы любим.

Но наши планы доехать до Балаганного разбились об отсутствие заправки в Армани (на карте она есть, а по факту…). По совету местных жителей мы свернули на оз. Солёное. В деревне купили рыбу у местных рыбаков, поэтому по приезде первым делом занялись её заготовкой.

4 решётки печёной, 3 контейнера слабосольчика, 2 вялки и 1 контейнерок красной икры))

Наш «улов»:

Пучеглазка.

Повелитель мух.

Озеро Солёное на самом деле совсем не соленое, оно образуется благодаря таянию снега с сопок. Место очень красивое — с одной стороны холодное солёное море, а с другой тёплое пресное озеро. В выходные дни найти стоянку очень трудно. И дрова лучше захватить с собой. Там мы познакомились с отличной компанией магаданских джиперов, путешественников. Ребята, большой вам привет из Якутска! Огромное спасибо Александру, председателю Магаданского клуба Эскудоводов, за помощь в поиске заднего кардана.

Наш лагерь. Вид с берега моря, на заднем плане оз. Солёное.

Утро дня рождения. Кофе, амаретто и горький шоколад.

Встретив (по традиции) день рождения в палатке, мы поехали в Магадан за пиццей и дозаправкой. Но по дороге провернулся хаб. В итоге в Магадане были только к вечеру, взяли новые хабы на китайском рынке, пиццу и поехали в Нагаевскую бухту. Уютно расположившись под маяком, мы услышали с берега песни Е. Летова под укулеле и варган. Чтобы определиться, показалось нам или нет, мы пошли знакомиться. Завершился день обсуждением Куваевской «Территории» и Сёркинского «Шамана», жаркими спорами о будущем науки геологии, о месте в современном мире молодых энтузиастов - «разумных авантюристов» (ср. «разумный эгоист» Чернышевского, как «новый человек» начала XX в.) и ночным бодрящим купанием в море. Пожалуй, купание в соленом море даёт больший эффект «нового рождения» в ДР, чем традиционная русская баня, которую мы не успели организовать из-за провернувшегося хаба))

Поставили кардан, заправились, снова попрощались с Магаданом и снова поехали на Балаганное. Дорогу на Балаганное преграждает лиман, через который по расписанию ходит бесплатный(!) паром. Не пропустите расписание парома на выезде из города.

Расписание парома на август 2018.

За лиманом находится огромный песчаный пляж, который местные жители называют «Баунти». После отлива там образуются заполненные водой «ямки», которые успевают прогреваться, и у магаданцев появляется возможность купаться в теплом море. Нас «Баунти» встретил небольшим ночным штормом.

Утро после шторма.

Но уже под конец утренних сборов выглянуло солнышко, сподвигнув нас на купание.

На стоянке познакомились с автотуристкой из Кемерово. Обменялись контактами, но, Ольга, мы не смогли вас найти, потому что людей с таким именем и фамилией ВК 3357 чел., а по уточняющему поиску «Кемерово» мы не смогли вас опознать ни на одной фотографии)))

Ольга родом из Магаданской области, и на правах хозяина она подарила нам рыбу и ракушку. Рыба была тут же заготовлена, а ракушка заняла почётное место в интерьере.

Виды дороги на Балаганное. Магаданская тундра.

Планировали поехать напрямую на трассу, но снова пришлось вернуться в Магадан, потому что вспомнили, что забыли попробовать магаданское пиво.

По пути «нашли» прекрасный скальник, отвели душу — полазали.

И вот третья попытка уехать из Магадана.

Ночевали уже в 200 км за городом на берегу р. Ула, утром проснулись, доехали еще 35 км до пос. Атка, где была эстакада. Сергей пошел на «техпрофосмотр», я осталась в машине. Возвращается. Несколько растерян: когда ты последний раз видела правый привод? Лихорадочно вспоминаем, просматриваем фотки. На баунти он «вроде бы точно» был… А теперь его нет!

Без переднего привода на оз. Джека Лондона точно не стоит соваться, поэтому принимаем решение возвращаться на поиски привода. Найти его по любому нужно, если не на дороге, то на разборке. Всю дорогу внимательно смотрели по сторонам обочин, твердили «мышка-мышка, поиграй да отдай» и шутили: «Три года ехали, теперь три года уезжать будем».

Доехали до последней стоянки перед паромной переправой. Решили — за паром не поедем. Ночуем, а утром на разборку. День выдался очень тяжелым: концентрировать внимание по сторонам обочин на протяжении 250 км — то ещё дело! Поэтому решили хорошо выспаться, купили вкусной еды, поставили палатку. Я наклонилась над котелком, помешиваю пельмени и чувствую, на меня смотрит какая-то собака. Поднимаю голову, смотрю: где-то в 50-70 м стоит ОГРОМНАЯ кавказская овчарка. Думаю: «Ничего себе, такая большая и ... хмм!.. без хозяина, и без поводка, что она тут делает?» Потом замечаю рядом с «собакой» двух медвежат… «Быть съеденной медведицей — самое подходящее завершение для этого кошмарного дня», — проносится в голове. Стараясь шевелиться как можно медленнее, показываю картину «Три мишки на закате» Сергею (помню, что логичнее было как раз шуметь и кричать, но почему-то способна была только на жесты). Завели бензопилу — наших «друзей» как ветром сдуло, только пятки сверкали. Сделали вывод, что при поиске привода, нужно было говорить не «Мышка-мышка: поиграй да отдай», а «Мишка-мишка, поиграй да отдай» — как-то это более по-магадански.

След Мишки и медвежонка (по сравнению с моим 37-м).

И что бы вы думали? Утром, километрах в 10 от места стоянки привод был найден!

Вот он!

Правда, самая ценная его часть — внутренняя граната — вышла из строя, пришлось купить на разборке новый за 5000 руб. Отремонтировались на самой красивой эстакаде в мире!

5 июля, с четвёртой попытки, мы всё-таки уехали из Магадана.

На обратном пути строили планы о наших дальнейших перемещениях в пространстве. Теперь наша цель — завершить малое дальневосточное кольцо через самую восточную точку РФ — мыс Край Света (о. Шикотан).

На Край Света! Медленно, но верно.

ГГлава 1. Магадан — Якутск, или «Успеть всё!»

Итак, осталось 15 дней отпуска, и до его конца нужно было успеть заехать (или зайти) на оз. Джека Лондона и подняться на Палатку. Объективно понимали, что не успеваем, но… будем стараться.

Ночевали на озере Грант. Ничего не поймали, но выспались отлично)) Что мы заметили: в Магаданской области очень любят ставить качели в красивых местах, и это здорово!

Доехали до поворота на озеро Дж. Лондона. От трассы до озера около 50 км. По отзывам, дорога проезжабельна для вахтовок, условно проезжабельна для любителей бездорожья и легко проходима для пешиков. Но нас ждал неприятный сюрприз: сильно разлившийся Дебин (самый первый из трех бродов) не дал нам возможности ни проехать, ни пройти. Было до слёз обидно, но ввиду необходимости возвращения в Якутск повторить «стояние на Куанде» не представилось возможным.

Вторая ночевка была в г. Кадыкчан. Мы слышали, что в городе есть комнаты, пригодные для ночёвок, но не нашли (да и не искали, если честно))), поэтому ночевали в эскудике. С утра погуляли по крышам и поехали.

Чтобы почтить память строителей колымской трассы, мы скачали себе аудиокнигу Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Слушали на обратном пути, проезжая по местам, которые были описаны в книге, вспоминая безымянных строителей.

В этих местах проходила ещё она суровая трасса — воздушная «Аляска-Сибирь», по которой перегоняли союзные самолёты во время Второй мировой войны.

Над Колымой от Сеймчана до Якутска перегонкой занимался Третий перегоночный авиационный полк. 20 ноября 1943 года в районе Берелех погиб экипаж «А-20В». В его составе были капитан И.А. Ковылин и стрелок-радист сержант Н.Д. Борискин. Где-то в районе Оймякона выпрыгнул с парашютом и пропал без вести третий член этого экипажа — штурман капитан Д.В. Михасев. Его останки случайно обнаружили летом 1944 года в 3 километрах от места катастрофы. Если верить статистике, по АлСибу за 1942-1945 годы перегнали 7831 самолет, потеряв 44 самолета и 115 человек.

Так как озеро Джека Лондона и восхождение на Палатку сорвались, у нас оставалось достаточно времени, чтобы сходить на Усть-Нерские столбы. Судя по SASке до заброшенной Усть-Нерской горнолыжки существовала дорога. Местные жители не горели оптимизмом в её проезжабельности, но попробовать стоило. Ехали мы ехали, пока не уткнулись в попу УАЗика. Его водитель — Вадим, приехал на столбы с семьей и друзьями, но, т.к. дорога оказалась размытой, все ушли пешком, а он стал искать альтернативные пути проезда.

Разве можно съездить на Колыму и не побыть строителем дороги? Конечно нет! Поэтому засучив рукава, вооружившись бензопилой и лопатами, мы дружно взялись за дело!

На последнем(!) препятствии наш полуредуктор, собранный из двух сломанных редукторов под снегом на Хатыстыыре всё-таки сдох. Поэтому УАЗИк довершил подъем своим ходом, а мы на тросе. Редуктор мы предусмотрительно взяли с собой, так что заменить его проблем не составило.

Пока Сергей занимался машиной, я сварила пару баночек варенья из морошки.

На базу ежедневно приходит по 3-4 группы туристов или «тихих охотников», так что место, несмотря на отсутствие дорог, пользуется популярностью.

Постоялец домика:

Рассвет над Усть-Нерой:

От заброшенной горнолыжки до столбов примерно час подъёма (с остановками на поедание морошки, чаепития и фотосессии). От жилого домика идёт тропа, которая теряется в болоте. Болото преимущественно сухое, сапоги не обязательны. И после нетрудного подъема попадаешь в настоящий мир каменных стражей-великанов.

Решили попытаться зайти и на гору Афродита. С базы она выглядит неприступной, но по словам туристов, при наличии мало-мальского опыта свободного лазания проходима без снаряжения.

Подъем занял 6 часов и был достаточно интересным. По дороге можно было собирать шишку, купаться в ледяных водопадных кристально чистых ваннах, выслеживать сусликов. Тропы как таковой нет, хотя местами встречаются турики, долина проходится по руслу реки, а на подъеме ищите бараньи тропы. Мы шли «в лоб», но потом уперлись в стенку и ушли направо через седловину, на саму вершину поднимались с «тыльной» стороны. Сергей оценил маршрут в 1Б-2А альпинистский (и страховку советуем использовать).

Видео с вершины:

Спустились с базы без проблем (если не брать во внимание легкую тошноту от избытка адреналина). Погуляли по Усть-Нере и вышли на вторую в сезоне «финишную прямую».

Открыли грибной сезон.

На р. Эльги обнаружили, что у нас не работают тормоза. Вскрытие показало, что отсутствует колодка на правом переднем колесе. Хуже всего было, что вытекла тормозная жидкость. Вернулись в соседнее кафе с автосервисом, там тормозной жидкости не было. Едем потихоньку, ищем место для стоянки. Все надежды на кубинскую заправку, ведь впереди куча подъемов и спусков, среди которых и Черный прижим!

Удача сопутствует смелым, и на вечерней стоянке мы познакомились с геологами, они нас угостили настоящей геологической ухой из хариуса и поделились тормозной жидкостью. С утра мы отглушили суппорт, прокачали тормоза и в путь.

До Якутска доехали без приключений. Только в Хандыге нас остановили за самодельный багажник, не вписанный в ПТС, но дело обошлось нашим обещанием всё устранить, как только доедем до Иркутска :) и устным предупреждением инспектора.

З.Ы.

Что хочется заметить: на город, в который приезжаешь в отпуск, смотришь совсем не так, как на город, в который приезжаешь жить. Как мудро заметил jky, в комментах к нашему первому отчёту «Вроде можно и поехать в Магадан, но при этом считать дни отпуска и постоянно отвечать на звонки из дома и с работы. А это другой Магадан, с другой философией и свободой». Совсем другой, сказали бы мы.

Если говорить об ощущениях, в отпуске дорога воспринимается будто бы эпизод от жизни, своеобразное «лирическое отступление», а когда едешь без «обратного билета», дорога — это часть жизни, её логическое течение и продолжение.

Отпуск прошёл, конечно, здорово. И возвращаться домой — это очень удобно, но… по приезде сохранялось чувство лёгкого недоумения «Что это было?». Как бывает, например, после хорошего сна. К тому же многое было оставлено на «обратную дорогу», а когда нет возможности оставлять что-то «на потом», проходишь путь как-то ответственней, что ли.

Но ездить в отпуск тоже надо уметь ;) Например, избавляться от разделения «дорога вперёд» или «дорога назад». Ведь дорога — как и жизнь — имеет одно направление и происходит в один момент времени. Здесь и сейчас!