К берберам в гости

Здравствуйте! Этот отчет написан мною по следам воспоминаний о недавней поездке в Марокко. К написанию отчета сподвигло желание вновь освежить в памяти моменты поездки и, может быть, оказаться немного полезным тем, кто задумает такое путешествие в будущем.

Поездка проходила с 6 по 17 декабря 2018 года. План поездки был такой: прилететь на самолете в Касабланку, в аэропорту сразу взять в аренду автомобиль, в конце поездки там же его сдать и прилететь обратно.

Билеты были куплены за несколько месяцев до ожидаемой поездки. Полет из Москвы рейсом авиакомпании KLM для двух человек (ездили с женой) туда-обратно обошелся в 27 тысяч рублей. Правда, оказалось, что бесплатного багажа билеты не предусматривали (факт, крайне меня удививший — я был абсолютно уверен в обратном). Поэтому, при поездке «туда» за багаж в аэропорту Шереметьево пришлось заплатить 3 тысячи рублей. Обратно когда летели, багаж, почему-то, взяли бесплатно. Весь перелет занял порядка 6 часов, из которых 3 часа пришлись на перелет до Амстердама, остальное время — Амстердам-Касабланка.

Еще дома, при подготовке этой части путешествия возник (и несколько дней не мог разрешиться) такой вопрос: а нужна ли шенгенская виза, если предусматривается пересадка в Амстердаме? Я долго ко всем приставал с этим вопросом, вам (если вдруг такой интерес у вас появится) никого мучить не придется — виза не нужна!

Вопрос аренды авто также решался заблаговременно. При выборе машины были пользовательские требования к наличию в ней автоматической коробки передач и кондиционеру. По поводу цены и комфортности хотелось того же, что и всем: цену меньше, комфорта больше. Выбирал автомобили среднего класса, из имеющихся по списку выбрал Ситроен Кактус.

В этом месте хочу сделать небольшое отступление в форме советов будущим путешественникам, намеревающимся арендовать машину. Чтобы было легче, советы расположу перечислением:

1. При аренде автомобиля не забывайте о том, что контора блокирует на вашей карте депозит, довольно-таки немаленького размера. Сумму депозита надо у них выяснять, обычно она зависит от класса авто. У меня эта сумма была, если я правильно понял, 160 тысяч рублей.
2. Заранее выясните, что покрывается страховкой на авто — лучшим вариантом является полная страховка, но она и дороже.
3. Разберитесь с тем, как происходит оформление ДТП в стране посещения, узнайте про разрешенную скорость.
4. Не забудьте взять радар-детектор с собой.
5. На всякий случай, еще дома перепишите телефоны посольств и консульств России в той стране, куда вы поехали.

Каким-то из перечисленных советов лично сам я уже следовал в этой поездке, остальным твердо намерен следовать в следующий раз.

Ситроен Кактус — автомобиль известный в России, но на дорогах нашей страны я его не встречал. Мой выбор именно его был связан с тем, что у нас в семье есть Ситроен — Ситроен Айркросс, который нам нравится.

Ниже размещено несколько фотографий машины, здесь я несколько слов скажу о своих впечатлениях применительно к салону, двигателю и трансмиссии машины.

Вид спереди:

Сбоку:

И сзади:

Салон машины оказался достаточно удобным. Основная идея салона, как мне кажется, может быть сформулирована в девизе «главное — практичность». О высоком дизайне и особом качестве материалов речь идти не может, Кактус — совершенно утилитарный авто.

Основное управление настройками авто происходит на встроенном планшете, в списках языков был и русский. Меню интуитивно понятно, разобраться было просто. На передней панели, в центральной его части, чуть ниже планшета, имеются еще две ниши, что удобно для хранения смартфонов. Перчаточный ящик находится сверху панели перед пассажиром, он плоский и неглубокий. Узкая приборная панель дает информацию о скорости передвижения, в левом его углу расположено меню круиз-контроля. Также круиз-контролем можно управлять кнопками с руля. Круиз-контроль, кстати, очень точный, понравился мне.

Двигатель я выбрал дизельный, если правильно понял, с объемом полтора литра. Ничего не могу сказать плохого про мотор машины — тяговитый, экономичный — расход при средней скорости 70-75 км был порядка 4,8 литра на 100 километров пути.

Если двигатель неплохой, то сопряженная с ней 6-ступенчатая роботизированная коробка передач откровенно плохая. Пытаться ускориться на этом автомобиле или совершить рискованный и быстрый обгон — дело крайне опасное. После нажатия на акселератор, при переходе с любой скорости на любую, происходит очень заметный и долгий провал. Я сначала думал, что не умею правильно манипулировать педалью газа, пробовал и так, и по-всякому — не помогало.

Передачи, кстати, переключаются кнопками и их три: D, N, R. Скорости также можно переключать подрулевыми лепестками.

О плане поездки и наших интересах в этой стране могу сказать так — природные достопримечательности, жизнь и быт страны. Исходя из таких незатейливых вводных, маршрут поездки был следующий: Касабланка — Уалидия — Эссуэйра — Марракеш — Айт Бен Хадду — ущелье рек Дадес и Тодра — Мерзуга — Ифран — Мекнес — Касабланка.

Общая протяженность пройденного пути по одометру составила две тысячи километров.

Несколько слов о планировании суточных маршрутов и качестве дорог в Марокко. Из своего прошлого опыта уяснил такой факт — чем старше возрастом путешественник, тем меньше нужно планировать ежедневные пробеги. Мне за 50, осознавая этот печальный факт, планировал переезды так, чтобы ездить в день приходилось не более 250 км. В целом, это соблюдалось.

О дорогах. Они не идеальны, но в целом неплохие. Платные дороги разрешают ездить со скоростью 120 км/ч, они удобны и ездить по ним комфортно. Бесплатные дороги Марокко тоже ничего, но по одной полосе в каждую сторону и с многочисленными ограничениями. Ограничения очень часто контролируются полицейскими с радарами. Штрафуют. Сам был с утра второго дня прилета оштрафован два раза буквально за полчаса — превысил разрешенную скорость в 60 км на 10 и 12 км. И там, и там примерно 700 рублей штрафа. Мне их для осознания факта необходимости соблюдения правил хватило, я вообще стараюсь не нарушать и дома, больше бюджет страны пребывания за мой счет не пополнился ни на один даже дирхем!

По поводу дирхемов — курс их обмена в аэропорту мне показался таким же, как и по всей стране. Можете сразу там и поменять. Не забудьте обратно поменять оставшиеся местные деньги при вылете домой.

Дальнейший рассказ о поездке я буду излагать по дням пребывания в стране. Фотоаппарат с собой не взяли, я больше ехал, чем фотографировал, поэтому фотографий будет мало.

Первый день. Прилетели в страну в обед, пока проходили весьма необременительный таможенный контроль, получали багаж и брали в аренду авто, прошло еще часа 2-3. Примерно в 15:00 местного времени двинулись было в сторону первого места ночевки, городка Уалидия, как обнаружили небольшой сюрприз с картами навигации.

Надо сказать, что в эту поездку собственно автонавигатор с лицензионными картами от Навител я не взял, рассчитывал на карты в смартфонах. Главным образом для их поддержки в аэропорту же была приобретена симка сотового оператора Марокко Maroc Telecom. Симка обошлась в 1200 примерно рублей, на ней было 5 гигов интернета, сколько минут даже и не знаю. Кстати, данный оператор считается по покрытию интернета лучшим из трех основных, но и у него качество услуг хуже, чем у наших операторов.

Ну так вот, при построении маршрута выяснился странный факт — корректно, как в России, карты Гугл не работают в Марокко. Помните, как это бывает? Строите маршрут на смартфоне, внизу появляется окрашенная синим кнопка меню с надписью «в путь». И дальше голосовые подсказки куда и через сколько повернуть.

В Марокко кнопка «в путь» вообще не появляется. Вместо нее появляется кнопка «просмотр». Спрашиваете, да какая разница в том, как называется кнопка? Отвечаю: во втором случае карты не дают голосовых подсказок. Пытались разобраться с этим, еще дома на один телефон скачаны были карты страны офлайн, на моем смартфоне работали через местного оператора, все никак. Другие карты, кстати, тоже нормально не работали. В чем таки собственно дело я так и не понял, может быть что-то надо было изменить в настройках смартфонов, но дома я по ним ездил и езжу сейчас, там не получалось.

С этим казусом в навигации мы в первый день хорошо покрутились по улочкам какого-то города, расположенного недалеко от аэропорта. Специально для того, чтобы помянуть его при случае недобрым словом, уже задним числом посмотрел, как город называется — Беррешид. Как мы в него попали и почему, каким образом удалось оттуда выехать — сие тайна великая для меня есть, хочу только сказать, что потратили мы на это времени немало.

Неразбериха с картами привела к тому, что к месту ночевки мы прибыли уже значительно так потемну — вместо платной дороги и двух часов поездки мы крутились по каким-то проселкам часов пять-шесть.

Номер в городке Уалидия был забронирован еще дома в гостевом доме, обошелся он нам в 200 дирхемов плюс 70 дирхемов завтрак. Хотя гостевой дом и имел по отзывам на букинге очень высокий рейтинг, мы всех описанных прежними путешественниками прелестей на себе ощутить не смогли. Во-первых, все вывески сняты, во дворе ремонт и догадаться о том, что в этом месте располагается отель, мог бы, пожалуй, один только Нострадамус: то, что мы нашли отель, было скорее чудом, чем закономерностью. Во-вторых, нам попался номер с очень норовистой дверью — она не хотела никак закрываться. По этому поводу пришлось идти искать хозяина. Искал добросовестно, не нашел. С открытой дверью все же спать не хотелось, и, включив смекалку, я решил выйти из ситуации самостоятельно, начал своим туристическим ножиком строгать дверь (следы строгания прежними гостями были тоже хорошо заметны). После того, как я выстругал почти полдвери, оказалось, что надо состругать и дверное полотно примерно в таких же объемах. Я не ленивый и могу поработать ручками, но полотно строгать пришлось бы часа четыре, не меньше. Это бы тоже ничего, четыре так четыре, не четырнадцать же, но все осложнялось тем, что очень хотелось есть и спать после всех перелетов и треволнений.

Пошел снова искать хозяина. После того, как в первом номере, что я открыл, обнаружилась не вполне одетая дама, замахнувшаяся на меня полотенцем, было решено не входить, а громко стучать, пока кто-нибудь сам не выйдет. Так и начал поступать. Это сработало и люди выходили, но проблема не разрешалась — выходящие никак не хотели понять, кто мне нужен. Я им говорю, что ищу хозяина — в ответ «кес ке се»? Перехожу на английский, спрашиваю «Гранд босс» — не понимают, говорю «гранд мастер» — не понимают, жестикулирую ресепшен — нету толка. Когда я взялся стучаться во все двери второго дома, расположенного рядом, хозяин таки обнаружился. Он нас поселил в другой, больший по размеру номер, клятвенно уверяя в том, что именно этот номер ему ужасно дорог, но для нас его ему не жалко.

Откровенно говоря, ничего про городок Уалидия больше сказать не имею, кроме того, что здесь очень вкусные морепродукты — уже вечером мы пошли в ресторанчик и с голодухи заказали так много, что к последнему основному блюду практически не смогли притронуться. Хозяин даже несколько этим опечалился, восприняв наш отказ все съесть упреком в адрес повара. Обошлось нам это обжиралово в 450 дирхемов.

Вообще, несколько слов о еде и номерах в Марокко. Средняя цена номеров, в которых мы останавливались, составляла 400-450 дирхемов. Жили мы преимущественно в гестхаузах, выбирал я их на Букинге главным образом по оценкам за отзыв. Сразу скажу, комфорта в таких номерах не 5 звезд, но много аутентичности. И еще. Извиняюсь, но дверей в душевых комнатах и туалетах в Марокко почему-то не бывает. Нам это доставляло немало хлопот, мы люди старомодные.

Несколько слов также о еде. Она, вообще говоря, не дешевая и ценообразование мне показалось довольно странным — не самый обильный завтрак на двоих стоил только чуть дешевле, чем проживание в номере. Обычно это 300 дирхемов с двух человек. По местной кухне рассказывать много мне нечего, напишу кое-что про блюдо, которое мне понравилось.

Основное марокканское блюдо «тижин» называется так же, как и посуда для его приготовления: глубокая керамическая тарелка, накрытая таким же глиняным конусом с маленькой дырочкой в узкой части для выхода пара. Еда прямо в посуде и готовится, в ней же и подается на стол (конус, правда, уносят обратно). В составе тижина основной элемент мясо (баранина, говядина, курица да и любое другое мясо). Мясо выкладывается в центре посуды, затем горкой оно обкладывается всякой всячиной: томатами, перцами, картофелем и так далее. Самый приятный и изысканный вкус был в тижине, который мы съели в районе городка Уарзазат — обалденный вкус блюду придавали чернослив и сушеный абрикос в его составе.

Марокканский салат не берите, дрянь.

Второй день. Выехали утром. Неразбериха с навигацией продолжалась, и вместо платной и отличной автомагистрали карта повела нас очень плохими «местечковыми» дорогами. Плутали еще.

По приезду в Эссуэйру оказалось, что забронированный нами заранее отель найти решительно невозможно. Проблема состояла в том, что адрес, переписанный из букинга, содержал только название дороги — N1. Ну, это типа как у нас бы указали адресом отеля федеральную трассу М4 Дон. Вопрос поиска усложнялся еще тем фактом, что, оказывается, хозяева отеля ни русского, ни чеченского языков не знают! Представляете! Телефон отеля был, конечно, но какой в нем прок, если я спрашиваю на русском, а мне отвечают на английском, которого я не знаю? Я уж и по слогам все проговаривал, и выразительно говорил: «КААК К ВААМ ПРОЕХААТЬ?». Все бесполезно, не понимают!

Муки поиска продолжались довольно долго, не хочу о них особенно распространяться. Скажу только, что в операции участвовали местные таксисты, молодая девушка, которую я отпустил, только когда она уже разревелась по причине того, что опаздывала (кстати, оказывается, она торопилась на работу в свою смену в супермаркет, где мы ее и встретили на следующий день — встреча была очень милой, и мы даже немного поговорили каждый на своем языке).

Когда мы наконец его нашли, отель оказался очень и очень приятным. Расположен он за городом, среди рощи зеленых деревьев. Владельцами гестхауза является супружеская чета, он — англичанин, она — португалка. Если я правильно понял незнакомый язык, то история их появления здесь такая.

С 70-х годов прошлого века Эссуэйра приобрел славу города хиппи — говорят, что они приезжали сюда со всех мест мира: ходили в цветных одеждах, любовались океаном и курили марихуану (что лично я не одобряю). Наши хозяева были из племени этих людей-бабочек, порхающих по жизни легко и непринужденно. Но время шло, многие хиппи повзрослели и уехали обратно, а эти двое нашли друг друга и остались здесь. Он — скульптор и дизайнер, она — мастерица по рукоделию, вместе — очень приятные люди. Хозяева отеля и само это место понравились нам настолько, что мы остались здесь на два дня.

Дворик отеля выглядит так:

Ослик Игор:

За ногу этот годовалый осел привязан по причине того, что в ином случае он обгладывает все деревья на территории. Каждое утро, после завтрака Игор громко ревел, требуя себе остатки от свежевыжатого сока.

Прилегающая территория.

Еще Эссуэйра.

В общей зоне отеля была кухня, утром хозяйка угощала нас очень вкусным завтраком собственного производства, по вечерам пили замечательный местный напиток — берберский чай. Собственно, к чаю он мало имеет отношения, это скорее сбор местных трав. Заваривается он с добавлением сахара, вкус и аромат имеет замечательный. Я чай, вообще, не очень люблю, практически его и не пью, но этот пил с большим удовольствием. И даже привез домой.

На второй день пребывания в Эссуэйре снова ездили в город после обеда, а вечером поехали смотреть закат в местечко Сиди Кауки, расположенное недалеко от города. Океан в эту пору, впрочем, как и всегда, был прекрасен. Накатывала мелкая волна, шуршал песок, катались на досках серфингисты, купались редкие в этих местах чернокожие моржи. По пляжу, с умиротворенным видом, ходило несколько иностранцев пенсионного возраста. Если они в этом месте доживают свой век, то выбрали они его очень удачно.

Эссуэйра в эмоциональном плане очень приятное место, я бы и сам хотел, может быть, пожить здесь на закате дней. Кстати, город еще известен тем, что здесь снималось много американских кинокартин. Из последних — третий сезон (эпизоды про Дайнерис) сериала «Игра престолов», в 2005 году здесь же снимались эпизоды к фильму Ридли Скотта «Царство небесное».

Заканчивая рассказ про Эссуэйру, хочу написать несколько слов о козлах. Эти животные, не редкие и встречающиеся по всему миру, в Эссуэйре необычные. Они здесь пасутся, почему-то, на … деревьях. Знатоки животного мира объясняют данный факт тем, что в Марокко недостаточно пастбищ. Козлов на деревьях привлекают листья и плоды дерева аргания. Интересно то, что косточки плодов этого дерева козлы выплевывают, так как не могут их переварить. После этого пастухам остается всего-то подобрать эти косточки, из которых делают дорогое и широко используемое в косметологии аргановое масло. Все сказанное про козлов относится и к козам тоже.

Четвертый день, Марракеш. Этот город является одним из четырех имперских городов Марокко, то есть, одним из бывших столиц страны. Марракеш кому-то очень нравится, кому-то так же сильно не нравится. В этом городе часто бывал Ив Лорен, здесь была дача Жаклин Кеннеди. Меня, откровенно говоря, этот город вообще не впечатлил — слишком много пустой суеты. Что в этом городе можно посмотреть, написано в путеводителях, из того, что мы смотрели, нам больше всего понравился «Сад Мажорель». Если вы любите растения, деревья и цветы, то очень рекомендую.

Вечером обязательным к посещению в Марракеше считается площадь Джема-Аль-Фна, «Площадь отрубленных голов». Такое название место получило потому, что в древности оно было местом публичной казни.

В вечернее время суток сюда стекается большое количество местного населения и туристов, разворачиваются передвижные пункты питания, собираются уличные артисты. Среди этих артистов есть и клоуны, и факиры, но большинство из них — рассказчики. Да, да, рассказчики. Сказители. Они речитативом рассказывают что-то по типу русских былин, но марокканские. Для незнающего язык весьма унылое зрелище, но местные слушают очень внимательно.

Кроме того, в одном таком кружочке исполняла восточный танец девушка, у которой открытыми частями тела были глаза и кисти рук. Движения ее были так непорочны и чисты, настолько лишены всяческой страсти, что танец нагонял мгновенную тоску. Почему ее с таким интересом смотрели марракешцы, осталось непонятым, к тому же, учитывая то, что по размеру обуви и величине кистей, она вообще была… переодетым мужиком.

Про пребывание на площади, да и вообще в Марракеше могу дать такой совет — берегите карманы. В качестве замечания более общего порядка хочу поделиться с вами такими своими мыслями. В Марокко проживают две основных национальности: арабы и коренное население этих мест, берберы. Вообще, уважительно относясь ко всем людям Земли, уверен в том, что плохих народов нету на свете. Исходя из этого тезиса, ровно отношусь ко всем, и вопрос национальности для меня вообще отсутствует. Но будучи мусульманином, я был несколько предрасположен именно к арабам — мне казалось, что они должны быть образцом добродетели, каковым надлежит быть каждому последователю ислама. В этом плане хочу сказать именно про свой опыт — те арабы, с которыми я встречался в Марракеше, не более добродетельны, чем, ну скажем, берберы. А откровенно говоря, и менее. Что мне не понравилось? Хотя это не означает того, что их все придерживаются, но в исламе есть очень жесткие требования по честности торговли и весов. Так вот, в Марракеше любой товар вам продавец продаст в 2-3 раза дороже, чем местному жителю. Если он поймет, что вы не очень разбираетесь в местной валюте, обманет и на этом. К примеру, местные сладости, кило которых по ценнику стоило 60 дирхемов, мне продали две штуки за 25! А весу в этих двух штуках граммов 70-80! Я не за деньги, мне за идею обидно.

Берберы попроще во всем, более открыты и, как показалась нам, менее меркантильны.

Ну и про дорожное движение в Марракеше — более разнообразного по типу участников дорожного движения я не видел нигде: верхом на ослах, в повозках на ослах, верхом на мулах, в повозках на мулах, в повозках и каретах на лошадях, верхом на верблюде тоже один был, на велосипедах, мотороллерах, мопедах, мотоциклах, самого разного года выпуска автомобилях. Ездят марокканцы не очень дисциплинированно, но совершенно не агрессивно и не быстро.

Пятый день. Ксар Айт-Бен-Хадду. Древние укрепленные крепости в странах Магриба (страны Северной Африки, расположенные к западу от Египта) называются «Ксар», а самой известной и хорошо сохранившейся из них является ксар Айт-Бен-Хадду, расположенный в 30 километрах от города Уарзазат. Место это довольно туристическое и стоящее того, чтобы здесь побывать. Дорога от Марракеша до ксара занимает несколько часов и проходит через Южную част Атласких гор — высокий Атлас. Атлаские горы очень красивы, в той части, где мы ехали, они сложены красными глинистыми отложениями и являются результатом повторного горообразования. Т.е. бывшие здесь в древности горы под действием природных сил разрушились, территория ушла под воду (отсюда и глинистые отложения). В результате повторных процессов горообразования эти породы оказались вытолкнуты высоко вверх. Отсюда же и многочисленные окаменевшие остатки всяких трилобитов, массово продающихся вдоль дороги. Под солнцем Африки ярко-красные горы Атласа очень красивы.

Расстояние от Марракеша до места назначения определяется по картам навигации в 187 км, но ехали этот путь мы часов пять, не меньше. К быстрой езде не располагали горная дорога, красоты пейзажей и практически на всей горной части трассы идущий ремонт: дорога по одной полосе в каждую сторону расширяется, срезаются и сглаживаются острые повороты.

Номер мы снимали не в Айт-Бен-Хадду, а в местечке Тамедахте, расположенном в шести километрах от первого. Это маленькая берберская деревня, состоящая из нескольких прямоугольных домов с традиционной здесь плоской крышей. Все пять или шесть номеров мини-отеля были свободны, нам предложили заселить любой. Как здесь водится, сразу же по приезде нам был предложен берберский чай с какими-то местными орешками. После этого, исполнив положенную мусульманину полуденную молитву, мы отправились смотреть саму крепость. Для сопровождения нас до места вызвался Мустафа, сын хозяина, очень доброжелательный и вежливый молодой человек.

Крепость Бен-Хадду очень удачно вписана в рельеф местности, она полностью сделана из местной глины с использованием в строительстве мелких камней. Вообще, все сооружения из глины, будь то крепости или дома (большинство домов в Марокко именно такие) хотя и сохраняются долго, но требуют к себе постоянного внимания — после каждого из нечастых здесь дождей что-то приходится подмазывать, подделывать. Если этот процесс запустить, начинается развал. Так было и с крепостью Бен-Хадду. Построенный в 10-11 веках на путях караванной торговли Бен-Хадду, хоть и дожил до 20 века, но постепенно разрушался. В 1987 году эта крепость была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Началось ее восстановление. Сейчас это достаточно часто посещаемый туристами объект, даже в такой несезон было много туристов, 80 % которых — китайцы (но это сейчас везде так).

Я настоятельно рекомендую это место к посещению, оно очень аутентичное, его посещение вкупе с прогулками по окружающей местности не оставит вас равнодушными, если, конечно, вы любите природу.

Я и Мустафа.

Кроме того, эта крепость практически марокканский Голливуд — здесь снималось большое количество фильмов: «Мумия», «Гладиатор», «Принц Персии», «Лоуренс Аравийский», «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе.

Шестой день. Ущелье реки Дадес. Выше я писал уже о том, что горы Высокого Атласа часто сложены обломочными породами и глинами. По этой причине быстрые горные реки промывают в них глубокие и красивые каньоны.

Ущелье реки Дадес имеет длину примерно 100 километров, в некоторых местах по течению она прорезала узкие и глубокие ущелья, которые выглядят довольно живописно. Наш путь из Бен-Хадду пролегал в городок Мерзуга, но на одни сутки мы остановились в ущелье, чтобы полюбоваться его красотами. Гостиница была расположена прямо на единственной здесь дороге и представляла из себя традиционное жилище берберов, часть которого сдается гостям, в другой части живут хозяева. Номер был маленький, но очень берберский по оформлению, мебели и одеялам. Вместе с ужином были берберские песни в исполнении молодых ребят, управляющих отелем, был вкусный чай, терраса и яркое ночное небо и звезды.

Если от конкретики поездки перейти к более общим размышлениям, то, глядя на эти звезды, я думал вот о чем. Известно, что расстояния между звездами так велики, что даже свету приходиться преодолевать его годы и даже тысячи лет. Это означает, что (если бы была такая возможность) жители звезды, удаленной от нас на сто световых лет, видят в эту ночь то, что происходило на Земле в 1918 году. Те жители звезд, что расположены от нас еще дальше, на расстоянии тысячи световых лет, в этот момент видят Землю 11-го века, рассматривают в телескопы битвы крестоносцев с арабами и феодальную раздробленность Руси. Даже больше могу сказать — жители звезды, расположенной от нас на расстоянии 65 миллионов световых лет, могут сейчас рассматривать то, как по земле ходят динозавры. И все это в данную секунду! Удивителен этот мир!

Седьмой день. Мерзуга. Так называется деревня, расположенная на самом краю песчаной Сахары на востоке Марокко. Может быть, не все это знают, но большую часть Сахары (Сакары — как зовут ее арабы) составляют каменистые пустыни. Нам хотелось посмотреть и на песчаную Сахару тоже. В Мерзуге, расположенной далеко от основных центров страны, было довольно много туристов, видимо, и им тоже хотелось посмотреть на пески и дюны.

Чтобы в Мерзуге у нас все было схвачено, еще будучи дома, я связался с владельцем туристического бизнеса, занимающимся организацией туров в пустыню. Однодневный такой тур стоил 40 евро с человека и хочу вам сказать — эти 40 евро я отдал им с большим удовольствием — тур превосходный!

Через онлайн-переводчик и вотсап я написал хозяину письмо, что приезжаем тогда-то. Он на машине встретил нас возле почты (первого здания при въезде в деревню), вместе мы поехали в базовый отель, расположенный в нескольких километрах от деревни. Оттуда и начинался тур. Начало поездки было намечено на 16:30, до этого времени мы посидели в общей зоне, попили местного чая с орешками.

Когда пришло время, то оказалось, что путешественников на верблюдах восемь человек: очень молодая пара из Франции, очень молодых четыре китайца и не очень молодые мы. Всех посадили на верблюдов и в сопровождении местного бербера мы отправились в лагерь. Параллельно с нами, справа от нас и слева тоже шли такие же последователи Лоуренса Аравийского.

Ехать до лагеря пришлось около часа, и это было прикольно. По дороге встретили закат, поснимали его на телефотики и пришли на место уже затемно. Лагерь был великолепный: огромные шатры с ванными комнатами, очень большая общая столовая, ковры, светильники и очень-очень обильный ужин.

После ужина зажгли костры, мы вместе с берберами играли на их традиционных барабанах, выбивая ритмы на три такта: три-три-один, три-один-три, один-три-три.

Потом были безмолвие пустыни, тишина и ночь.

Вообще, Мерзуга интересна тем, что через нее ранее проходили торговые караванные пути, начинавщиеся в Тимбукту. Караванная торговля издревле была широко распространена в Африке и Аравии. Мы мало что знаем об этом, но занятие это, хотя и прибыльное, всегда считалось очень трудным и опасным.

Подготовка каравана к пути начиналась за несколько месяцев до начала выхода в пусть. Дело в том, что во время таких походов верблюды в караване теряют четверть и более своего веса и этот вес нужно было сначала нагулять — верблюдов откармливали для этого специально. Длительность караванных путешествий могла достигать до полугода месяцев, обычно до трех месяцев. По прибытии на место верблюдов снова нужно было откормить для обратного перехода, и караван задерживался там месяца на два-три. Таким образом подготовка одного похода занимала примерно девять месяцев.

Кроме того, что это долго, все мероприятие было и очень дорогим. Верблюды, конечно, могут долго не пить и не есть, но иногда все же и их надо кормить и поить. Из огромного каравана в тысячу верблюдов какая-то их часть везла корм, еду и питье.

Любители легкой наживы были всегда, и караваны приходилось также и охранять. Погонщики верблюдов являлись специалистами в другом деле, для войны нужны специальные навыки, и поэтому для охраны каравана нанимали охранные отряды, командир которого имел веское слово при выборе конкретного маршрута и места ночевок.

Ну и просто целый день идти под палящим африканским солнцем по дюнам не самое простое дело, оно требует выносливости и физической крепости.

Восьмой и девятый день, Ифран. Дорога из Мерзуги в Ифран была очень живописна, и передать ее прелесть мне мешают две вещи: несовершенство камеры телефона и мое неумение фотографировать. И даже только второе.

На самом деле в этот день нас интересовал не столько город Ифран, сколько одноименный национальный парк, расположенный в окрестностях города. Но несколько слов о самом городе тоже хотелось бы написать. Город произвел очень хорошее впечатление — совершенно такой курортный городок, вокруг которого расположено несколько горнолыжных курортов: современная архитектура, инфраструктура, сервис. Проезжали также мимо гольф-клубов, заметили еще что в этом городе есть резиденция короля Марокко.

Национальный парк Ифран расположен в горной и гористой местности Среднего Атласа. Мы хотели провести здесь два дня, любуясь пейзажами, флорой и фауной парка. Все удалось.

Главной достопримечательностью флоры парка мы считали и продолжаем считать Атласский кедр. Это великолепное дерево, способное достигать в высоту 50 и более метров (на фото ниже возле кедра стоит человек — посмотрите насколько большое дерево). Кедры в изобилии произрастают в тех местах и любителю растительности способны доставить большое эстетическое удовольствие.

В утро нашего посещения в парке был небольшой туман, кружились немногочисленные снежные хлопья. В этом антураже огромный, вековечный кедр-великан, во время прогулки внезапно наплывающий на тебя как будто бы из ниоткуда, производил большое впечатление. Кроме громадного роста, данный вид кедра обладает еще и завидным долгожительством — на одном таком дереве висела табличка, оповещающая посетителей парка о 800-летнем его возрасте.

Атласский кедр в настоящее время в Марокко широко выращивается и как культурное дерево — эфирное масло, получаемое из его хвои, коры и молодых побегов используется в медицине и косметологии.

Ну и хочу сказать, что данный вид кедра вполне может быть знаком среднестатистическому россиянину, хотя бы раз побывавшему на черноморском побережье нашей страны — аж с 1842 года это дерево широко используется там в деле паркового строительства.

Из фауны национального парка Ифран мы особенно хотели увидеть обитающий здесь вид макак.

Как уже мною было сказано выше, в утро, когда мы приехали к началу пешеходной тропы парка, было пасмурно и туманно. Из приматов практически никого не было. Когда мы прошли дальше, в одиночку и мелкими группами из окутанного туманом леса стали неожиданно появляться немногочисленные … смотрители. На ужасной смеси русских, чеченских, английских и французских слов, сопровождающихся ужимками макак, как мы себе их представляли, было спрошено: где макаки? Ответ содержал примерно столько же смысла, сколько и вопрос — в лесу, учитывая тот еще факт, что площадь этого леса 500 квадратных километров.

Пошли искать.

Примерно минут через двадцать после того как мы двинулись вглубь леса, послышались сначала крики обезьян, а потом мы стали замечать, как они спускаются с верхушек деревьев, где, судя по всему, они проводят ночи.

С этими берберскими макаками, которых еще называют «магот» связано несколько любопытных сведений. Так, маготы — это единственные обезьяны, живущие в Европе (Марокко — это не Европа, но этот же вид макак живет на Гибралтаре). У англичан, контролирующих Гибралтар, есть такое поверье, что пока на скале живёт хотя бы одна обезьяна, город останется британским. Известен связанный с этим поверьем афоризм, иллюстрирующий решимость Великобритании сохранять свой контроль над Гибралтаром любой ценой: «Мы будем защищать обезьян до последнего англичанина». C 1855 года гибралтарские маготы находятся под официальным покровительством Военно-морского флота Великобритании.

Еще про этих макак есть такая легенда, что обезьяны приходят из Африки и уходят обратно через подземный ход, соединяющий Гибралтар с Марокко. Мол, этот ход имеет длину 24 км и выходит в пещеру св. Михаила.

Ничего про подземный ход сказать не могу, чего не знаю — того не знаю. Но достоверно могу сообщить читателям этого отзыва, что макаки есть, они очень любят арахис и имеют довольно наглые повадки.

После посещения национального парка мы поехали осматривать сам город Ифран. Город очень понравился, в нем есть мало что арабского или берберского, это типичный курортный городок, заточенный под приезжающих сюда на горнолыжные курорты иностранцев. Под эти цели, скорее всего, служат и поля для гольфа, кои тоже нами были обнаружены. Ну и понятно, что раз такая здесь разлита благодать, то и резиденция короля Марокко имеется в городе.

По причине того, что я немного приболел, осмотр города провели в режиме блиц, хочу только сказать, в одном из ресторанов городка я съел самую вкусную пиццу в своей жизни. Пицца называлась Техас, но дело, конечно, не в названии, а в том, как она была сделана.

Жили за городом, в хорошем мини-отеле с таким вот камином.

Десятый день, Мекнес. Выбран был для посещения потому, что иначе дневной переезд был бы слишком длинен и утомителен. Особенно детально город не осматривали, так как я недомогал. Туристические обзоры в качестве достопримечательностей этого места называют городские стены с красивыми воротами. Наш отель именно по этому фактору и выбирался, он расположен прямо у этой стены, возле старого города и центральной площади. Туда и пошли гулять. Площадь как площадь, днем народу меньше, к вечеру больше. Также к вечеру подтянулись сказители, фокусники и даже один левитирующий йог — все как везде на площадях городов Марокко. Одно только здесь было внове — на площади, очень крепко обняв за шею своего питомца, стояла женщина со страусом. Зачем она привела его сюда, собиралась ли катать на нем детишек, продавала ли — осталось невыясненным.

Также на площади за 10 дирхемов были куплены мандарины. Продавец наложил их три килограмма, накладывал еще, но был остановлен, куда их столько?

Вот так, прямо возле городской стены был расположен отель, очень кстати, декорированный в марокканском стиле.

Одиннадцатый день, Касабланка. Практически весь путь от Мекнеса до аэропорта Касабланки (300 км) можно проехать по платной дороге. Это очень удобно и быстро. Мы так и поступили. При этом, видимо, платные участки перемежались бесплатными, так как оплачивать проезд приходилось несколько раз, принцип ценообразования остался неразъясненным: иногда короткие участки стоили дороже, чем длинные.

Для того, чтобы отойти от тягот пути, мы спланировали конец путешествия следующим образом: приезжаем в аэропорт, сдаем машину, заселяемся в гостиницу при аэропорте и ночуем. Так и сделали.

Указатели к аэропорту сделаны очень толково, при всех имеющихся развилках и развязках, не плутая ни разу, приехали именно к той стоянке, где нужно было сдать авто. Сдать, надо сказать, получилось не сразу — после последней заправки проехали мы километров 30 и приемщик требовал долить бак до полного (по условию аренды). Поехал искать заправку, нашел ее в паре километров и снова вернулся, не плутая. Со второй попытки сдал авто обратно конторе.

Отель при гостинице находится только формально, на самом деле он расположен в 7 минутах езды от него. Туда, через каждые полчаса, от центрального выхода второго терминала, отправляется автобус. Маршрутка эта круглосуточная, с таким же расписанием она отъезжает от гостиницы обратно в аэропорт. Это очень удобно, не надо бояться опоздать.

Собственно, гостиниц в этом месте две, одна в 3 звезды, другая в 4. Обе они располагаются в одном здании, ресторан один, видимо, отличались они исключительно одною лишь ценой. Вечером пошли покушать в ресторан при отеле, разочаровались ценами и вышли в поселок. Через 200 метров нашли уютное кафе и очень вкусно там поели ровно в два раза дешевле. Завтрак утром был никакой.

Двенадцатый день. Вылет обратно прошел без каких-либо заминок, все вовремя. В аэропорту обменяли остаток денег снова на доллары, купили в аптеке мне таблетки и полетели домой.

Если читателей заинтересует бюджет, то очень строгий учет расходов мы не вели, примерно все стоило так:

• Билеты до Москвы из Грозного и обратно: 14 тысяч рублей.
• Билеты туда-обратно — 27 тысяч рублей + 3 тысячи туда за багаж.
• Аренда авто — 14 тысяч рублей.

Траты там. По прилету, как как расплачиваться можно только местной валютой, было разменено 1500 долларов, при вылете обратно поменяли 300, т.е. потратили на все 1200 долларов (примерно 80 тысяч рублей). Общий бюджет поездки, таким образом, составил порядка 140 тысяч рублей.