Автопутешествие по двум соседним королевствам, или Как мы знакомились с Марокко из Испании

Часть I. На Юг, вглубь страны.

Здравствуйте, собратья по «несчастью» — автопутешественники и любители отдыха «на колесах». С вами снова Reiser.

Надеюсь, кому-то из читателей этот ник запомнился по отчетам о моих путешествиях 2007-2009 г. г. , опубликованных на Drom.ru в первой половине этого года (Монголия, Северный Байкал, Европа, Казахстан)

Судя по комментариям, они были доброжелательно встречены членами сообщества, поэтому, теперь уже смело, предлагаю для знакомства и обсуждения рассказ о своей последней поездке, которую совершил в июле этого года во время отпуска.

Однако, обо всем по порядку…

Как все замышлялось в России

Вопрос о месте проведения отпуска-2010 в моем семействе не стоял уже с начала года. Было решено, что едем в Испанию к дочери и зятю, которых не видели с путешествия к ним в гости на машине в 2008 г.

Однако, в этот раз тратить треть отпуска на автомобильную езду по Европе от Урала до Атлантики и обратно посчитали нерациональным — решили лететь самолетом из Москвы.

Такой расклад полностью устраивал жену, но у меня кошки скребли на душе — хотелось все-таки, в единственный по-настоящему свободный месяц в году, помимо лежания на пляже, куда-нибудь «прошвырнуться» за рулем.

Поэтому начал прорабатывать варианты автопутешествия из Испании. Их оказалось не много. Посмотрел страны Южной Европы — там уже были.

Рядом с Испанией — Африка, почему бы не туда?

Конечно, не собирался повторять подвиги Глазкова и ехать в ЮАР на ЧМ-2010 по футболу — финансовые возможности не те, да и продолжительность отпуска не сам себе выбираю. Но, «заглянуть» в соседнюю страну Марокко показалось вполне реальным. Тем более, что виза туда россиянам не нужна.

Информацию в Интернете (с целью выяснить, а стоит ли ехать?) собирал недолго. После того как наткнулся на отчет о поездке по Марокко семейства Яночкиных (kirill-anya-travel. narod. ru/2007/Africa) и русский перевод статьи Леона Хугендика на сайте http://www.%20garms.%20ru/stories.%20php. . . о карповой рыбалке на марокканском водохранилище Бин-эль-Уидан, …

…окончательно решил: «там нужно тоже побывать и посмотреть на эту страну своими глазами».

Справка

Официальное название: Королевство Марокко.

Территория: расположено на северо-западе Африки на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. На востоке граничит с Алжиром, на юге — с Западной Сахарой (территорию которой Марокко оккупировало в 1979 г). На Средиземноморском побережье Марокко расположены испанские анклавы Сеутаи, Мелилья. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от материка Европы и Испании.

Площадь: 446, 5 тыс. кв. км (672, 5 тыс. кв. км вместе с территорией Западной Сахары).

Численность населения: 35 млн. чел., 99% — арабо-берберы. Плотность – 77 чел. на один кв. км, городское население — 60%.

Официальный язык: арабский, также распространены берберский, французский и испанский языки (на севере).

Государственный строй:конституционная монархия, с 1999 г. глава государства — король Мухаммед VI.

Денежная единица: марокканский дирхам — MDH, 1€ примерно равен 10 МDH.

Определившись с целью, начал подготовку к ее достижению. Она, в основном, свелась к поиску и покупке карт, путеводителей, их изучению и прокладке маршрута. Для своего «Гармина» карту Марокко нужной информативности дома в Перми не нашел, пришлось приобрести «навителовскую», использующую программу «ИГО» (500 руб.). В ней оказались достаточно подробно прорисованы основные города, дороги и «закачан» приличный пакет POI. Навигатор «Explay», читающий эту карту, перед поездкой взял у коллеги по работе.

Бумажную карту-восьмикилометровку всей страны c дорогами, городами, деревнями, природными объектами за 1 000 рублей купил в Москве. По ней прокладывал и разрабатывал маршрут, а в поездке использовал, чтобы наглядно видеть свое местоположение и планировать изменения в маршруте.

При разработке маршрута руководствовался сведениями из путеводителей по Марокко издательств «Petit fute» и «Вокруг Света». Его продолжительность, с учетом посещения самых интересных мест и городов, при ежедневном пробеге не более 300 км, по расчету должна была составить 12-14 дней.

Получилась следующая нитка: Гранада (Исп.) — Альхесирас (Исп.) — паром — Сеута (Исп.) — Тетуан — Мекнес — Фес — оз. Бин-эль-Уидан — Марракеш — Агадир — Тизнит  — Агадир — Эс-Сувейра — Сафи — Эл-Джадида — Касабланка — Рабат — Танжер — паром — Тарифа (Исп.) — Гранада. Общая протяженность — около 3 500 км.

Насчет машины не заморачивался, знал, что у зятя есть джип Mitsubishi Pajero — трехдверка старой модели, который он держит для выездов на природу. Сам его не видел, но из общения с детишками понял, что машина на ходу и используется по прямому назначению.

Определившись с маршрутом, прикинул бюджет поездки на четверых, так как изначально надеялся, что поедем всем семейством. Получилось около 2 200 €. Информацию по ценам (еда, солярка, гостиницы и пр.) взял из путеводителей и Интернета.

Теперь оставалось главное — заразить идеей родственников.

Жена сдалась не сразу. Менять пару недель пляжного отдыха на езду по африканским просторам сначала категорически не желала. Пришлось показывать картинки и заманивать рассказами об экзотических городах и сказочных восточных базарах. Но решающим аргументом явилось то, что обратная дорога будет проходить вдоль берега Атлантики, мимо бесчисленных пляжей, на которых обязательно будем останавливаться.

Детишки, наоборот, предложение прокатиться встретили с восторгом. У них еще свежи были воспоминания о нашей совместной вылазке в Португалию в 2008 г.

Дальше, за два месяца до вылета, — покупка билетов на самолет от Москвы до Малаги и обратно (44 тыс. руб. на двоих) и, в одну из командировок в Москву, — поиск автостоянки.

Желая подстраховаться от козней исландского вулкана, который буйствовал в то время, до Москвы решили ехать на машине. Размышляли так: «Если отменят рейс, сдаем билеты и рвем в Испанию своим ходом.  Потеряем на дорогу туда — обратно дней восемь, но хоть отпуск не пропадет, а заодно, еще раз по Европе прокатимся».

Стоянку нашел у метро «Речной вокзал», от которого уходят 851 автобус и маршрутки в Шереметьево. Оказалось, очень удобно и, по московским меркам, недорого (4 тыс. руб. за месяц).

Еще и сэкономил на таком решении. Поездка от Перми до Москвы и обратно на машине вместе со стоянкой обошлась в десятку, а за билеты на самолет или поезд пришлось бы выложить, минимум, пятнадцать тысяч на двоих.

Наконец, подходит время долгожданного отпуска. Он начинается в понедельник 5-го июля, вылет из Москвы в субботу. На пятницу берем с женой отгулы. Утром грузим вещи в свой «Фиат» и — в путь. Отпуск начинается.

Дорога до Москвы знакомая — через Ижевск, Казань, Нижний Новгород, — не раз пройденная, и, в общем-то, неплохая, за исключением участка по родному Пермскому краю. Через 23 часа (1 450 км) без приключений и денежных потерь добираемся до столицы.

Она встречает относительно свободными от транспорта улицами и не многолюдностью на северной окраине, куда прибываем. Многие москвичи, пользуясь хорошей погодой, еще накануне «рассосались» по дачам и Подмосковью. Они пока не знают, как эта хорошая погода скоро их «достанет».

А мы определяем машину на стоянку, затариваемся кое-какими продуктами, чтобы перекусывать в аэропорту и вскоре оказываемся в Шереметьево.

Несколько часов томительного ожидания, прохождение формальностей при посадке в самолет, наконец, «пузатый» А-310 взмывает в московское небо и мчит нас в другой мир.

… И готовилось в Испании.

 Через пять часов, снова обнимаем наших испанцев.

На парковке, вместо знакомого «Фольксвагена», видим «Рено-Сценик». Оказывается, «Гольф» в ремонте, и «Паджерик» у детишек — пока единственныйавтомобиль. Гнать его за 200 км сочли неразумным, вот и приехали за нами на машине друга.

Выезжаем из Малаги и устремляемся в ночь. Дорога сначала идет берегом моря — в темноте сверкают огни курортных поселков, …

…затем уходит в горы, вокруг — полная темнота. От монотонной езды «отрубаюсь», а когда снова прихожу в себя, уже спускаемся в Гранаду. Вид светящегося внизу города напоминает, как самостоятельно въезжали сюда ночью два года назад.

На следующий день отсыпаемся и из дома никуда не выходим.

Машину пошли смотреть только в понедельник. Совершив недолгую поездку, понимаю, что надежды на нее рушатся. Во-первых, в этой машине, оказывается, нет кондиционера! Для моей жены при температуре больше 30 градусов — это смерти подобно!

Хуже того, машина до сих пор не побывала в сервисе для осмотра и подготовки к поездке! На вопрос: «Почему?», получаю ответ: «А зачем? Ездит же?!».

Когда на следующий день все-таки залазим на подъемник, на одном из лонжеронов, в месте крепления рессоры, обнаруживается трещина сантиметров двадцать длиной. Она никак себя не проявляет, но ехать с такой «бомбой», значит — очень сильно рисковать. Заявленный срок ремонта — неделя — совершенно не устраивает.

Пока едем до дома, прихожу к единственно возможному в данной ситуации решению — надо брать машину напрокат.

Полазив по сайтам прокатных контор, убеждаемся, что аренду серьезного джипа, типа того же современного «Pajero», нам не потянуть. Цены начинаются от 100€ в сутки, а разъездная машина нужна до конца отпуска. Легковушки отметаем из-за тесноты.

Выбор останавливаем на минивэне —  Citroen С4 Picasso от местной прокатной конторы «National Atesa». Прельстили простор салона, комфорт и невысокая цена: 35€ в сутки.

На следующий день оформляем аренду на 25 суток, забираем машину. Вместе с залогом она обходится в 1 000 € (аренда — на дочь, гражданку Испании).

Ну, что сказать о машине? Понравилась сразу. Практически новая — 3 500 км на спидометре, дизель 1, 6, шестиступенчатая коробка-автомат с дополнительным ручным подрулевым переключателем, огромный салон и багажник, куча всяких «наворотов», типа парктроника, убирающихся зеркал, и, конечно, кондиционера с двухзонным климат-контролем.

Недолго думая, едем на море в уже знакомую Солобренью. Надо же, наконец, искупаться и, заодно, опробовать наше временное приобретение.

На трассе машина не разочаровывает. Отличный обзор через панорамное лобовое стекло, хорошая динамика при ручном переключении передач и, как показала дальнейшая эксплуатация, низкий расход топлива, который в среднем составил чуть более 7 литров на 100 км. Чтобы закончить тему, скажу еще, что никаких проблем за весь отпуск «Ситроен» не доставил — заливали солярку и ездили.

Непредусмотренные затраты заставляют пересмотреть планы. Если сначала хотели ехать налегке, то теперь решаем взять с собой все для автономного проживания.

Продукты, вода, напитки, сумки с одеждой, спальники, палатки, термобоксы и прочий туристический инвентарь занимают весь 500-литровый багажник и часть заднего сиденья в салоне. Не представляю, куда бы поместились мы, будь машина меньше.

Выезд намечаем на утро восьмого, но одно обстоятельство задерживает его до обеда. В последний момент зять спохватывается, что при аренде машины не оформлена возможность ее выезда за пределы страны, а тем более, Евросоюза. На границе могут возникнуть проблемы.

Переоформлять договор в прокатной конторе, наверняка, будет стоить немалых денег. Он делает «ход конем» — оформляет у знакомых страховку на эту машину, именно для поездки в Марокко на месяц. Обошлась в 80 €. Забегая вперед, скажу, что это был мудрый ход.

Наконец, все готово, фото перед стартом, и — в путь.

Наш экипаж. Слева направо: зять — Паулино, жена — Ирина, дочь — Маргарита, я — Алексей.

До Альхесираса решаем ехать по дороге на Севилью, потом свернуть на юг. Побоялись плотного в это время трафика на трассе по берегу моря, хотя она гораздо живописнее, и ехать по ней было бы интересней.

Но нам уже надо торопиться, чтобы успеть на последний паром, который уходит в 22 часа. За рулем едут местные: сначала Маргарита, потом Паулино.

 И вот, за окном мелькают живописные испанские пейзажи, …

…под колеса летит великолепный асфальт автовии (бесплатная трасса, платная — автописта).

Едем почти беспрерывно, лишь пару-тройку раз останавливаясь в придорожных зонах сервиса (via servisio) попить кофе и размяться.

Снова оказавшись на европейских дорогах с их отличным качеством и инфраструктурой, уже не испытываю того восторга, как это было во время самостоятельного путешествия. Все воспринимается как должное — к «хорошему» быстро привыкаешь.

Около девяти часов вечера въезжаем в Альхесирас. Дорога обходит город стороной и как-то сама собой приводит в порт, к морскому вокзалу.

Покупаем, билеты (198 € на четверых и машину), находим нужный терминал и встаем в конецдвухрядной очереди.

Через полчаса подают паром.

Погрузка проходит быстро. Уже через 15 минут все машины размещаются в трюме, а их пассажиры и водители поднимаются на закрытую палубу (в машинах оставаться запрещено).

Сверху открывается отличный вид на бухту, мол и виднеющуюся за ним Гибралтарскую Скалу.

Наконец, отчаливаем.

Пока огибаем мол и выходим в залив, окончательно темнеет и съемка становится невозможной даже на максимальной светочувствительности (она в моем аппарате 1600 ед.).

Поэтому, не могу поделиться, хотя бы посредством фото, испытанным чувством прикосновения к географии, когда проходили мимо Скалы и города Гибралтар. А жаль. Они остаются в памяти россыпью, а в фотоаппарате — размытыми пятнами огней.

Выйдя из залива, видим Африку. Прямо по курсу светится Сеута, справа, разлилосьзарево над Танжером. Через сорок минут, преодолев 14-тикилометровый пролив, достигаем африканского берега. Швартовка, выгрузка, в поисках гостиницы начинаем нарезать круги по полуострову, на котором расположена Сеута. Все изрядно устали и хочется отдыха. Кроме того, в планах было на следующий день познакомиться с этим испанским анклавом на территории Марокко, а потом уже ехать дальше.

Город, на первый взгляд, предстает интересным. Освещенные улицы, заполненные гуляющими людьми, фундаментальные здания начала XX века, старинная крепость обещают на завтра множество впечатлений.

Но для нас Сеута оказывается негостеприимной. Отели, куда обращаемся, либо заполнены, либо с ценами от 80€ за двухместный номер. Пытаемся, напоследок разместиться в кемпинге на окраине и тоже получаем отказ, из-за отсутствия мест.

Коли так, решаем проходить границу и ехать до ближайшего марокканского города Тетуан, находящегося в 40 километрах южнее Сеуты.

Тетуан

Справка: численность населения 500 тыс. человек, крупный центр промышленного и ремесленного производства, переработки продуктов сельского хозяйства. С 1913 г. и до момента провозглашения независимости страной в 1956 г. — столица испанского протектората на территории Марокко.

Пограничный пункт пропуска находим без проблем по указателям «Маrocсо».

Прибыв туда, в очередной раз убеждаемся в справедливости закона, сформулированного еще Михайлой Ломоносовым: «Если в одном месте что-то убудет, то в другом — столько же прирастет». Вот и мы: не нашли ночлега, зато застаем практически пустую границу.

Испанцы «выпихивают» нас со своей территории за 15 минут.

Подъезжаем к марокканскому посту. Здесь все же стоит очередь из пяти потрепанных автомобилей, заполненных тюками. Наверное, возвращаются домой марокканские «челноки».

Не успеваем встать в конец очереди, как подбегают два каких-то «хмыря», размахивая бумажками. Знакомые по отчету Яночкиных персонажи — «помощники» (за деньги, есте-с-с-но) по заполнению на арабском языке таможенных деклараций и других документов.

Но все это можно заполнить и на испанском или французском языках. Маргарита и Паулино не без труда от них отделываются. Проходящий мимо офицер, увидев испанские номера, машет, чтобы проезжали вперед и становились в левый ряд. Дальше — стандартная процедура заполнения бумаг, формального таможенного досмотра, штампы в паспорта, и мы — на территории Марокко. Правда, при оформлении ввоза машины возникает заминка: таможенник, все-таки, находит в документах, что она арендована для использования только на территории Испании. Предъявленная дополнительная страховкадля езды по Марокко его удовлетворяет. Таможня «дает добро».

Немного отъехав от пункта пропуска, обнаруживаем площадку с десятком машин, готовящихся к переходу границы. Останавливаемся тоже, чтобы перевести дух и поменяться за рулем. После отдыха едем дальше.

Сев за руль, немного нервничаю. Сказываются незнакомая машина, обстановка и небольшой перерыв в вождении. Однако, неуверенность уходит, как только позади остаются последние постройки и начинается великолепная четырехполосная трасса. Через несколько километров она приводит к «пеажу» — пункту оплаты дороги. Здесь — опять препятствие. Вместо автоматического шлагбаума и карточек, в будке сидит живой мужик. Что он с меня требует, не понимаю. На помощь приходит Паулино. Вообще, надо сказать, что без него в поездке было бы трудно. Он среди нас был единственным, кто, хоть немного, знал французский язык, на котором в Марокко говорят практически все. Изучал язык еще в школе, а попрактиковался, когда служил с французами в составе миротворческих сил в Боснии (Паулино — военнослужащий испанской армии). Оказывается, за дорогу надо заплатить двадцать дирхам, которых у нас нет. Предложение взять эквивалент — два евро монетами, отвергается. Монеты они не берут. Пришлось отдать пять евро бумажкой, а на сдачу получаем только двадцать дирхам, под предлогом, что десяток нет. Так мужик, походя, «заработал» один евро. Потом часто встречались с такими попытками «урвать» сверху пять-десять дирхам, и старались их пресекать.

Меньше, чем через полчаса въезжаем в Тетуан. В центре города практически сразу находим отель под названием «Маlagа» (Avenida Al Massira, Tetouan, Marocco, Tel/Fax: 0539 99 51 51; www. hotelmalagatetouan. com). На наше счастье, — со свободными номерами.

Правда, комнаты оказываются изрядно пошарпанными, но в них есть главное: туалет, душ с горячей водой и чистая постель. На большее, при цене 22 € за двухместный номер, мы и не рассчитывали. Машину, за 15 дирхам в сутки, ставим во внутренний закрытый дворик отеля.

Пьем чай (кипятильник-то при нас), проглатываем по паре бутербродов из имеющихся запасов, дети уходят к себе, а мы принимаем душ и без сил валимся по кроватям. На дворе — второй час ночи.

Утром просыпаюсь с восходом солнца, выхожу на балкон. Город еще спит, лишь редкие машины нарушают утреннюю тишину.

Перед глазами предстает белое море кубических домов с плоскими крышами, взбегающих на горные склоны. Тетуан раскинулся у подножья Рифских гор.

Пока семейство не проснулось, иду на разведку. Интуитивно направляюсь по улице, ведущей вверх. Через полкилометра упираюсь в стену медины.

Справка

Медина — историческая часть города, откуда он начинался. Как правило, окружена крепостной стеной. Средоточие исторических и архитектурных памятников. В современном городе — один из жилых районов, зона ремесленной и сельскохозяйственной торговли.

Захожу через ближайшие ворота внутрь.

В принципе, знал, что могу там увидеть. Но, когда реально попадаешь из современного, хоть и с непривычной архитектурой, города в это хитросплетение средневековых улочек-коридоров и многовековое скопище обшарпанных построек, испытываешь что-то вроде шока. Это чувство особенно усиливается, когда осознаешь, что здесь и сейчас живутлюди, видишь и обоняешь «следы»их обитания.

Мечеть Саида.

С опаской бреду среди этого лабиринта, стараясь не отходить далеко от крепостной стены, чтобы не заблудиться. Навстречув столь ранний час попадаются лишь редкие прохожие. Мужчины не скрывают удивления на лицах, кто-то здоровается — «бонжур», женщины загодя сворачивают в проулки. Похоже, здесь не только турист, но и чужой человек — редкий зверь. Наконец, через час, изрядно поплутав, попав в десяток тупиков и возвратившись к исходным точкам, все-таки выхожу наружу через другие ворота с названием «Баб Сефли» (так написано на табличке).

Ворота Баб Сефли.

В сотне метров от ворот стена поворачивает под прямым углом и взбирается на холм. В отдалении видны еще одни ворота, ведущие в такое же нагромождение человеческих гнезд.

Но, мне, пожалуй, достаточно для первого раза. Обхожу стену снаружи в обратном направлении и возвращаюсь в гостиницу. Застаю семейство уже на ногах. Вкусно и за смешные деньги (5 € на всех!) завтракаем в ближайшей забегаловке (отличнейший кофе, козий сыр, лепешки, восточные сладости), …

…меняем в банке еврики на дирхамы (500 € = 5200 DH) и все вместе снова идем в медину. Правда, попадаем в другой, торговый район. Здесь — людской муравейник.

На нас теперь никто не обращает внимания. Час или чуть более бродим в разноликой галдящей толпе среди развалов одежды, обуви, посуды, кожаных изделий — наблюдаем чуждую нам жизнь. Снимаю мало, боясь нарваться на неадекватное поведение окружающих людей.

Выходим из медины еще через какие-то ворота и попадаем на Авениду Хасана II.

Отдыхаем в небольшом скверике, делаем несколько фото на память, …

…и идем смотреть Королевский дворец.

У короля — неплохие хоромы, если судить снаружи. Да, и человек он, похоже, не бедный. Подобные дворцы оказались в каждом крупном городе, где потом побывали. Только в них, в отличие от английского Виндзорского замка, марокканский король никого из простых смертных не пускает, даже посмотреть. Вот и здесь, площадь перед входом во дворец оцеплена полицией, и ее пустота выглядит странно среди бурлящего вокруг города.

Побродив, напоследок, по ближайшим улицам, знакомство с Тетуаном заканчиваем и возвращаемся к гостинице. Лимит времени исчерпан, пора ехать дальше.

За остаток дня нам надо перевалить через Рифский хребет, пересечь долину реки-уэда (пересыхающей реки) Себу и к вечеру прибыть в город Мекнес, расположенный у подножья гор Средний Атлас. Впереди путь длиной около 300 километров.

Городок Шефшауэн

 После Тетуана дорога постепенно поднимается вверх, змеится серпантинами.

По сторонам разворачиваются красивые горные пейзажи, …

…на склонах гор видим возделанные поля, сельскохозяйственные посадки и небольшие селения.

Дорога — отличного качества. Машина легко справляется с подъемами, но быстро ехать не получается из-за многочисленных поворотов.

Часа через полтора добираемся до раскинувшегося под горой небольшого городка. Судя по карте, — это Шефшауэн.

Время — давно уже обеденное, но искать место и разворачивать лагерь под палящим солнцем нет никакого желания — решаем заехать и найти какую-нибудь харчевню. На въезде в Шефшауэн впервые сталкиваемся с местной дорожной полицией.

На круговом развороте с трассы, непонятно по какой причине, тормозит«гаишник». Что-то спрашивает, ноЮ увидев испанские номера и услышав ответ Паулино: «Я не говорю и не понимаю по-французски», — машет палкой — проезжайте.

В дальнейшем этот прием зять использовал постоянно, а мне, находясь за рулем, достаточно было предъявить российские «права» (карточку) и «ляпнуть»по-испански: «Yo soi rruso, no abla francе» (я русский, не говорю по-французски)», — и все срабатывало безотказно.

Просто, постоянное соблюдение скоростного режима, требований знаков и разметки давало чувство уверенности в своей невиновности. Глупо было бы, находясь в чужой стране, показывать неоправданную браваду и нарываться на неприятности. А понятие «развод на деньги» марокканской дорожной полиции, видимо, неизвестно.

Вообще, если говорить о марокканской полиции в целом, и о «гаишниках», в частности, то мне показалось, что их штат чрезмерно раздут. Впрочем, как в любой стране с недемократичной формой правления.

Что касается дорожной полиции, то стационарных постов не видел ни одного, а передвижные можно встретить в любом месте, кроме, пожалуй, гор и пустыни. Причем высаживают их по 2-3 человека на пост без всякого автомобиля. И непонятно, то ли они службу несут, то ли спасаются от зноя в ближайших кустах (если таковые есть).

Но это, так — отступление на наболевшую в России тему.

Городок Шефшауэн не разочаровывает. Он предстает очень уютным, а окрашенные в голубой цвет дома, придают ему какой-то особый колорит.

В небольшом ресторанчике впервые отведываем традиционное национальное блюдо — тажин (тушеные овощи с мясом или рыбой) и пробуем знаменитый марокканский чай с мятой — отличный, бодрящий на жаре напиток.

Обслуживание и гигиена в ресторанчике тоже на высоте, а с учетом того, что весь обед обходится всего в 250 дирхам (25 €) на четверых, даем ему весьма высокую оценку.

Раз уж сюда заехали, решаем бегло ознакомиться с городком.

Не спеша осматриваем местную медину.

Она, в отличие от Тетуана, оказывается очень чистой (была даже награждена национальной премией за чистоту) и не сложной для ориентирования, так как все улицы имеют заметный уклон вверх. Во время прогулки встречаем немало туристов из Европы. Шефшауэн, расположенный в Рифских горах, используется европейскими любителями пеших горных походов как начальная точка для таких путешествий.

Заглядываем на центральную площадь Ута эль-Хамам, расположенную между стеной касбы (крепости) и Большой мечетью с оригинальным восьмигранным минаретом, каких больше нигде не видели.

Тут наши дамы уделяют большое внимание многочисленным лавчонкам с местной одеждой. Как это водится у женщин, времени на рассматривание и ощупывание товаров тратят много, а покупают только по накидке на голову.

Напоследок просто бродим по зеленым тихим улицам…

…и возвращаемся на площадь, где припарковали машину.

По поводу парковок в Марокко следует также сказать пару слов.

В любом городишке, в любом более-менее бойком месте, попытка поставить машину сопровождается появлением т. н. «парковщика», который тычет в отксеренный бейджик на груди и называет цену за час или за сутки стоянки. И неважно, обозначено это место знаком «Р», или он отсутствует. Это территория, с которой он собирает деньги.

Желание послать его подальше и не платить за «услугу» останавливает только опасение вернуться к машине с расцарапанным боком, или хуже того — разбитым стеклом, поэтому всегда платили.

Правда, цены смешные: 1-2 дирхама за час или 10-15 дирхам за сутки. Уж, не знаю, добросовестно ли отрабатываются эти деньги, но надо отдать должное — за время пребывания в стране домашины никто не дотронулся. А оставляли ее под присмотр (?) «парковщиков» везде: и на оживленных улицах, и на площадях, и возле отелей.

Так вот, Шефшауэн оказался единственным городом, где нам дали квитанцию за парковку!

Во всех остальных местах — это, видимо, самодеятельный «бизнес» местного населения.

Потратив на «обед» не менее трех часов, едем дальше.

Ночевка у Хасана. Руины римского города Волюбилис

 Еще полсотни километров наблюдаем вокруг все те же горные пейзажи, …

…а после городка Уэззан…

…они сменяются видами покрытых лесом холмов. Дорога заметно идет под уклон. Рифский хребет остается позади.

Быстро смеркается, икогда окончательно спускаемся в долину уэда Себу, уже едем в полной темноте.

Дорога становится прямее и скорость возрастает.

Однако, после часа монотонной езды по равнине, как-то внезапно наваливается усталость. Сказываются насыщенный событиями день и потраченные на преодоление гор силы.

До сегодняшней цели остается не более 50 километров, но желания ехать дальше и «шарахаться» ночью по незнакомому городу, в поисках гостиницы, у меня нет. Паулино — тоже не любитель ночной езды, да и давно уже всем кушать хочется.

Карта и навигатор показывают, что недалеко впереди — известный археологический памятник: развалины римского города Волюбилис, а рядом должен находиться кемпинг. Против предложения в нем остановиться, никто не возражает. Через несколько километров фары выхватывают из темноты какое-то строение с надписью «D, Hotes». Решаем спросить, где кемпинг. Вместо объяснений, мужик, вышедший навстречу, предлагает остановиться у него.

Идем смотреть. В наше распоряжение предоставляется огромная комната на втором этаже с четырьмя кроватями и необходимыми удобствами. Горячая вода гарантирована. Правда, нет кондиционера, вместо него — два вентилятора. Двери комнаты выходят на веранду, под которой — сад. Чирикают ночные птицы, верещат сверчки, в общем — полная деревенская идиллия. Соглашаемся без колебаний, тем более, что за всю эту «лепоту» хозяин, по имени Хасан, просит 100 дирхам с человека, с завтраком! Машина — во дворе за 15 дирхам. Заезжаем, располагаемся.

Отличный ужин на веранде, приготовленный из собственных продуктов, с баночкой пива на каждого, разбавленного потом бутылкой испанского вина на всех, ярким штрихом завершает этот насыщенный день.

Под его занавес даже знакомимся с невиданной в наших краях тварью — богомолом.

Утро приносит не менее приятные сюрпризы. Завтрак, приготовленный женой Хасана, превосходит все ожидания: Хороший кофе с молоком, сливочное масло, свежевыпеченные лепешки, яйца, мед, джем, арбуз — все это, поглощенное в симпатичной беседке под зонтиками, поднимает настроение до небес.

После завтрака пытаемся узнать, где находится Волюбилис. Хасан выводит на улицу и показывает вперед через дорогу. Вдали, на пологом склоне холма видим какие-то сооружения. В паре сотен метров с трассы к ним уходит асфальтированная дорога. Ну, что ж, раз мы рядом, надо посмотреть римские развалины.

Но, перед этим расплачиваемся с Хасаном, делаем фото на память…

…и отбываем.

Не могу не привести координаты этого отеля с визитки — мало ли, кому понадобится.

«HASSAN KHATRI, Volubilis, Moulay idris Zerhoun, meknes, maroc. GSM: 00212(0)674575357, tel: 0535544523, E-mail: rajaa20042000@yahoo.fr , Website: http//www. gites-hotes-ombre-des-oliviers-volubilis.сom»

Кстати, кемпинг оказался над домом Хасана, чуть дальше на горке. А все это место находится, не доезжая 5 км до отворота с трассы в городок Мулай Идрис, если ехать с севера.

Уже через десять минут подъезжаем к входу на территорию Волюбилиса — музея под открытым небом, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Машину ставим на стоянку.

Несмотря на ранний час, здесь уже находится автобус с иностранными туристами и несколько марокканских легковушек.

Историческая справка: как поселение Волюбилис (марокканское название нашего вьюнка) известен с III в. до н. э. С начала I до конца III в. н. э. — столица самой удаленной провинции Римской империи с числом жителей до 20 тыс. человек. После ухода римлян и до конца VIII в. н. э находился под арабским влиянием. Покинут жителями, как предполагают ученые, в началеIX в. В связи со строительством по соседству нового города — Феса.

Не успеваем купить билеты (20 DH c человека), как «подкатывает» непрошенный гид. Показав путеводитель, даем ему понять, что в услугах сопровождения не нуждаемся.

Осмотр начинаем с «Ворот Танжера» — …

…единственных сохранившихся из восьми, через которые можно было попасть в город. От окружавшей его высокой стены сейчас остались только жалкие груды камней по периметру.

От ворот главная дорога «Декуманус-Максимус»…

…ведет мимо остатков аристократического квартала.

Здесь привлекают внимание отреставрированные мозаики в «Доме Диониса»…

…и термы с оригинальным бассейном.

Далее дорога упирается в «Триумфальную арку». Даже лишенная временем и людьми большинства украшений, она смотрится величественно.

Завершаем знакомство с Волюбилисом осмотром «Базилики», где находились судебные и административные органы города…

…и остатков величественного «Капитолия», служившего для собраний.

Потраченное на осмотр время и начавшее палить солнце заставляют поспешить в машину под защиту кондиционера и ехать дальше.

В городке Мулай Идрис делаем еще одну непредусмотренную остановку.

Местные «гаишники» перекрыли ремонтирующуюся трассу и направляют машины в объезд по его улицам.

Карт маленьких населенных пунктов в навигаторе нет, поэтому, конечно, теряемся. Лезу в путеводитель. Оказывается, этот городок почитаем в странах Магриба не менее Мекки. Здесь похоронен мусульманский святой — Мулай I и находится его мавзолей. Он, как гласит легенда, по поручению пророка Мухаммеда, первым начал проповедовать ислам в Африке и основал на территории Марокко первое самостоятельное арабское государство.

Попытка найти мавзолей с помощью местных жителей ни к чему не приводит из-за непонимания, а фотографий в путеводителе нет. Впрочем, не очень-то и хотелось, тем более, что не мусульман в мавзолей не пускают. Эти попытки оставляем. Зато самостоятельно разыскиваем медресе Хибер с единственным в Марокко круглым минаретом.

Побродив еще немного по узким улочкам Мулай Идриса, представляющим собой сплошной базар, …

…возвращаемся к машине.

Со второго раза, наконец, выезжаем на трассу и уже через полчаса прибываем в город Мекнес.

Мекнес и Фес

Справка

Г. Мекнес: численность населения 300 тыс. человек, крупный центр переработки  продуктов сельского хозяйства. Винодельческие заводы Мекнеса производят более 90% всех вин Марокко, которые вывозятся во Францию. Один из четырех т. н. «Имперских» городов, с середины XVII в. идо конца XVIII в. — столица страны.

Надолго в этом городе задерживаться не собираемся. В нашем маршруте Мекнес является промежуточным пунктом, находящимся на пути в город Фес. На фоне своего более значимого соседа он является всего лишь провинциальным городом, в котором немногое напоминает о былом величии и красоте.

От тех времен, когда султан Мулай Исмаил сделал Мекнес столицей страны и отстраивал с присущим ему размахом, остались лишь Новая медина (Имперский город), обнесенная крепостной стеной, да десяток архитектурных памятников той поры на ее территории, включая мавзолей самого Мулая Исмаила. Остальное было разрушено землетрясением 1755 года. В Новую медину и направляемся.

Пройдя от стоянки машины по невзрачной улице Эль-Абидин, …

…попадаем на обширную площадь Эль-Хедим.

Здесь находится главный вход в Имперский город и одна из достопримечательностей наследия Мулай Исмаила — величественные ворота Баб Мансур.

Действительно, впечатляет, даже сегодня.

Рядом — не менее красивые ворота Баб Джема-эль-Нуар.

К сожалению, ни за те, ни за другие ворота почему-то не пускают. Ну, что же, — тем хуже для Имперского города. Не только мы, но и несколько тысяч читателей Drom ru не оценят его красот. Коли так, идем на противоположную сторону площади к старой медине, где раскинулся обширный соук (базар). Никогда ранее не видел столько разных вещей, собранных в одном месте!

Чувство — что у ребенка, впервые попавшего в «Детский мир». Заруливаем в одну из этих лавок «Али-Бабы».

Жена кладетглаз на кожаный расписной пуфик. Первоначальная цена 50 евро, мягко говоря, удивляет. Знаю, что ее надо сбросить, как минимум, в три раза, и предлагаю 15.

Хозяин лавки делает обиженный вид и советует нашему переводчику Паулино купить за такую цену у себя в Гранаде. В результате ожесточенной торговли, где участвуют все: мы говорим Маргарите, она переводит на испанский Паулино, а тот, — по-французски — продавцу, сходимся на 25 евро. Последним аргументом с моей стороны является обещание торговцу, что при такой цене пол-России через Интернет узнает о его лавке. Ну, пол не пол, а обещание, как видите, выполняю. Довольные, уносим свою добычу.

Как же мы были разочарованы позже, в Фесе, где цена таких пуфиков НАЧИНАЕТСЯ с 20-25 евро.

В дальнейшем наши навыки торговаться сильно усовершенствовались, и порой, покупка чего-либо превращалась в маленький спектакль. Напоследок, по настоятельному желанию наших дам, долго бродим по рядам с пряностями и благовониями, …

…в результате, - дома теперь пахнет, как в парфюмерной лавке.

 После тени торговых рядов попадаем в солнечное пекло на улице. Судя по показаниям термометра, …

…сейчас-самая пора спрятаться в машине и покинутьэту «сковородку».

 Все же находим в себе силы пообедать под зонтиками…

…и, сделав прощальный снимок, …

…едем в соседний город Фес, до которого 60 километров на восток.

Справка

Г. Фес: численность населения — 1, 5 млн. человек. Основан в VIII веке султаном Мулай Идрисом I. Административная в прошлом (до XVI в.), религиозная и культурная столица страны в настоящем. Крупнейший центр ремесленных и художественных промыслов, от выделки кож до гончарного производства. Старая медина Фес-эль-Бали внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристическая Мекка.

От Мекнеса до Феса ведет современная автомагистраль, но навигатор выбирает старую узкую дорогу. Правда, в отличие от наших старых дорог, состояние ее идеальное. Не спеша катим в неплотном потоке потрепанных машин, наслаждаясь прохладой в салоне, видами недалеких предгорий Среднего Атласа, там и сям разбросанных деревушек, возделанных полей, апельсиновых и оливковых рощ.

Дорога как-то незаметно приводит в город, к центральному автовокзалу. Прямо перед нами, в отдалении — стена медины, справа — касба (крепость) Шерарда. Поднимаемся вверх по улице Тур де Фес…

… и через ворота Баб Махрук…

…выходим на огромную площадь Джелуд, отделяющую Старую медину Фес-эль Бали от Новой-Фес-эль-Джадид.

Нас интересуют старая медина и ее достопримечательности. Через ворота Баб Бу-Джелуд…

… направляемся туда.

Сразу попадаем под наметанные взгляды местных «гидов», безошибочно выхватывающих туристов из толпы, и еле успеваем отбиваться от назойливых предложений. Знаю, что среди 9 400 улиц и переулков Старой медины общей длиной более 70 километров, ничего без местного проводника не найти, поэтому «отдаемся» скромному на вид мужичку подошедшему последним. Экскурсия начинается.

Как только погружаемся в медину, сразу теряем всякую ориентацию. Гид ведет бесчисленными улочками: то узкими, как коридоры, то представляющими собой торговые ряды, полутемными, или ярко освещенными солнцем.

Вокруг — кипение жизни. Куда-то спешат люди, зазывают тоговцы, прямо на улицах работают ремесленники: медники, резчики по дереву, сапожники, здесь же продается их товар. Нет никаких автомобилей, встречаются только груженые ослы.

Где-то останавливаемся, наш гид что-то рассказывает, заводит в какие-то музеи, мечети, медресе — из двойного перевода ничего не понимаю и не запоминаю, только успеваю снимать. И лишь сейчас, разбирая фотографии и сравнивая их с описаниями в путеводителях, как из мозаики восстанавливаю картину нашего«путешествия в прошлое».

Бесполезно пытаться передать словами атмосферу, пропитавшую все вокруг за 1 000 лет существования медины. Но представить, посмотрев фотографии, при определенной фантазии можно попытаться.

Вид на медину сверху.

На одной из площадей.

На улице Кебира.

Крытая торговая улица.

Самый надежный транспорт.

Дверь в дом.

В лавке медника.

Торговая улица художников.

Музей «деревянного искусства» караван-сарай Нажжарин.

Вход в караван-сарай Нажжарин.

Мечеть и медресе Кайрауин.

Медресе Аттарин.

Вход в мечеть Газлеане.

Главную же изюминку экскурсии по средневековью наш сопровождающий оставляет наконец. И это — уже вполне современная маркетинговая тактика.

Сначала приводит в магазин ковров, где бродят десятка полтора иностранцев. Тоже ходим, смотрим, щупаем и удивляемся качеству и тонкости ручной работы изделий местных мастериц.

Но усилия менеджера магазина, который вьется рядом, оказываются напрасными. Узнав, цены, которые начинаются от 200 евро за «скатерку» метр на метр, через Паулино благодарим его за покази ретируемся отсюда. Ну, что же, не получилось здесь — гид ведет нашу команду показывать фабрику по выделке кож.

Минут пятнадцать пробираемся немыслимыми катакомбами, при этом на нос давит все возрастающее зловоние. Когда запах становится почти невыносимым, заходим в какое-то помещение, в котором мужик с веником мяты дает каждому по веточке и рекомендует держать у носа.

По крутейшей лесенке лезем вверх и попадаем на веранду, где уже находится пара десятков таких же, как мы, «терпил», зажимающих носы мятой.

Бесцеремонно растолкав стоящих у ограждения людей, гид дает возможность заглянуть вниз. Перед глазами предстает ВОТ ЭТО!

Мы пришли в знаменитые красильни Шуара, где c XI векa по неизменной ручной технологии выделываются кожи.

Несколько десятков мужчин круглосуточно, сменяя друг друга, в огромных глиняных чанах очищают, замачивают, дубят, мнут, красят и сушат кожи, стоя по пояс в едких растворах. В технологическом процессе не используется современная химия. Как и ранее, применяются только природные вещества: известь, кора деревьев, помет животных и птиц, естественные красители.

Если учесть, что весь процесс происходит на открытом воздухе при температуре под сорок градусов, то становится понятно происхождение невыносимого зловония, исходящего от этого места.

Как ни пытался гид убедить, что король и государство заботятся о здоровье людей, отбывающих эту каторгу, и даже есть программа их ежегодной реабилитации, лично мне эти рассказы показались из области желаемого.

Догадываетесь с первого раза, куда нас ведут потом?

 Правильно, в кожевенный магазин.

Именно здесь пуфики и все остальное в два, а то и в три (если хорошо поторговаться) раза дешевле, чем в соседнем Мекнесе.

Мы, вроде, хорошо поторговались, но более 100 евро все-таки оставляем в этом магазине, купив каждому по вещи. Лично я теперь, в путешествиях буду извлекать «права» для предъявления «гаишникам» из «крутой» марокканской дорожной сумочки для денег и документов.

Проводим в магазине не менее часа, включая распитие мятного чая, которым «бесплатно» угощает его хозяин. Все это время гид терпеливо ждет. Оно и понятно. Получив с хозяина магазина свой процент, хочет вознаграждения за труды и от нас. У ворот, где встретились, он его получает.

В размере 20 евро, вместо 40, которые сначала требовал. Довольные, расходимся по своим делам: гид — искать очередную «жертву», а мы возвращаемся к машине.

Со стоянки едем в Новый город (Ville Nouvelle) и, покрутившись по вполне современным улицам, находимотель «Errabie Fes» (Аv. My Rachid, tel: (212-5) 35 64 01 00/ 35 64 10 75, Fax: (212-5) 35 65 91 63, E-mail: errabienhotel@menara.ma).

Не «Шератон», конечно, но для нас — приемлемый. В номерах есть все необходимое, включая кондиционер. Цена, 25 евро за двухместный номер, устраивает. Машина — рядом с входом в отель, — два евро за сутки.

В этот вечер больше никуда не выходим. Женщины что-то стирают, ужинаем в номере своими запасами, а после, — просто наслаждаемся отдыхом.

Водохранилище Бин-эль-Уидан, водопад Узуд

На следующий день выезжаем поздно. Молодежь любит утром поспать.

Наша очередная цель — водохранилище Бин-эль-Уидан на одном из притоков реки Умм-эр-Рбия вгорах Среднего Атласа. Там надеемся отдохнуть на природе, покупаться и порыбачить. Впереди — 350 километров горной дороги. Из города выезжаем быстро. 500 рублей за карту для навигатора потрачены не зря.

Сразу за последними городскими постройками видим огромный торговый центр с названием «Маржан» — аналог наших «Ашанов» и «Метро». Сеть этих магазинов разбросана по всем крупным городам страны и она — тоже собственность короля. Заруливаем туда.

Спустя полчаса грузим в машину воду, всякую съестную мелочь, и закладываем в термобоксы колотый лед. Вечером будет холодное пиво, которое еще сохранилось в запасах из дома.

Через пятьдесят километров въезжаем в деревушку Азру.

Это — ничем не примечательный населенный пункт с домами под зелеными крышами. Но он со всех сторон окружен холмами в сплошном покрове кедровых лесов, и воздух пьянит их ароматами. Не зря король построил здесь свою резиденцию.

В этой деревне трасса с Севера раздваивается. Одно ответвление продолжается строго на юг и, пересекая хребты Среднего и Высокого Атласа, идет затем к пустыне Сахара. Другое ведет на юго-запад в город Марракеш. Нам туда. Дорога змеится по северным отрогам Среднего Атласа. Окружающие пейзажи просто завораживают.

Едем не спеша. Где-то останавливаемся отдохнуть и сфотографироваться, …

…где-то не позволяют ускориться сплошные повороты.

 В деревне Кенифра обедаем.

Здесь окончательно убеждаюсь в том, что все интернетовские россказни об антисанитарии в марокканском общепите субъективны. Видимо, их писали люди, которым не повезло, или которые ничего не признают, кроме домашней пищи. Тогда им никуда не надо ездить.

Нам же, в обычной забегаловке возле дороги в очередной раз готовят отличный обед и подаютего со всеми сопутствующими аксессуарами: салфетки, приборы и т. п. (38 евро на всех).

Ближе к вечеру прибываем в городок Бени-Меллал. Медленно пробираемся по длиннющей улице, на которой полно народу, в том числе, на проезжей части. Приходится быть предельно внимательным.

Дневной зной спал, и люди пользуются вечерней прохладой, чтобы отдохнуть и сделать свои дела. В уличных кафе — аншлаг. Они заполнены до отказа, но только МУЖЧИНАМИ. Женщинам в этой стране не принято появляться в общественных местах. Таковы мусульманские традиции.

Ищем кафешку с работающим телевизором, ведь через час начинается финал ЧМ-2010 по футболу, а среди нас — испанец. Увы, не находим и едем дальше. Паулино становится чернее тучи.

Однако, через пару десятков километров везение на нашей стороне.

Проезжая какую-то глухую деревню, у дороги видим невзрачное здание с гордой надписью «Restaurant» и десятком столиков под навесом. За ними сидят несколько человек и смотрят телевизор!

Понятное дело, останавливаемся и присоединяемся к посетителям «Рестауранта», для приличия заказав яичницу, лепешки и чай с мятой. Женщины наотрез отказываются идти с нами, забирают еду и уезжают, как выразились, «на природу».

А мы следующие два с лишним часа «болеем» за Испанию вместе с марокканцами, которых ко второму периоду набирается десятка три. Кстати, за весь матч ни один местный не заказывает спиртного, даже пива. То ли его вообще в этом заведении не было, то ли, действительно, мусульмане не пьют. Правда, в воздухе периодически витаетсладковатый запах анаши.

Никакой неприязни, тем более агрессии в свой адрес, не ощущаем. Более того, по окончании матча вся толпа бросается поздравлять Паулино, часть рукопожатий достается и мне.

Любят в Марокко Испанию, хоть предки марокканцев и были изгнаны оттуда во время Реконкисты. И не мудрено. Наверное, у каждого второго, из находившихся здесь, кто-то из родственников, как эмигрант, проживает в соседней стране. В Испании марокканцев много.

Прощаемся и уходим к машине, уже ожидающей на обочине. Паулино жмет на газ и, напоследок, долгим гудком благодарит за сопереживание. В ответ несется: «Вива, Эспанья!». На такой высокой эмоциональной ноте покидаем эту гостеприимную деревню и едем дальше. На улице — глубокая темнота.

Еще через полтора-два десятка километров навигатор направляет налево. Судя по координатам и карте, это — отворот к водохранилищу. Вскоре начинается невообразимое. Дорога резко лезет вверх и извивается, как червяк, которого на крючок насаживают.

Повороты абсолютно закрытые, поэтому Паулино сигналит и моргает светом перед каждым из них. Слева — отвесная скала, справа — обрыв, за которым далеко внизу гроздьями огней светятся селения. Наши женщины сзади притихают, в салоне чувствуется напряжение. Ощущение опасности усиливает темнота.

Так продолжается более получаса, пока не достигаем перевала на высоте 1 720 метров (по навигатору). За перевалом катимся вниз, серпантин становится менее извилистым.

Зная, что дальше поедем другой дорогой, потом возвращаюсь на этот серпантин днем, чтобы пройти его самостоятельно. Вот как выглядит при солнечном свете то, что видели ночью.

Спустившись, натыкаемся на указатель«Camping». Сворачиваем с дороги и подъезжаем к открытому шлагбауму. Нет никого. В домике рядом тоже не видно признаков жизни. Рассуждаем так: «Раз открыто, значит можно».

Через полсотни метров упираемся в цементированную площадку, на которой стоит машина с марокканскими номерами и рядом палатка. Располагаемся неподалеку. Женщинам тоже ставим палатку, мы с Паулино ложимся в машине, и спать. Лед к этомувремени растаял, пиво потеплело, оставляем его на потом. Утром появляется служитель кемпинга. Марокканцев уже нет, и мы одни на площадке. Оказывается, до плотины водохранилища не доехали три километра и находимся на берегу вытекающей из него речки.

Завтракаем, …

…собираем вещички, …

…платим пять евро за постой и едем дальше.

По дороге сначала видим вот такое чудо с амбицией на грандиозность, …

…а потом, действительно, огромную плотину высотой, как мне показалось, около ста пятидесяти метров и водохранилище за ней.

Видел много плотин: на Волге, на Каме, в Красноярске и Братске — могучие сооружения, ничего не скажешь. Эта, при такой же основательности, на фоне гор и огромного зеркала воды выглядит легкой и изящной.

Однако, красоты — хорошо, но надо где-то устраиваться на постой, чтобы ими не только любоваться, но и пользоваться. Едем вдоль берега. Кемпингов и отелей хватает, но что-то да не устраивает: то цена, то место, то стоянка далеко.

Наконец, добираемся до отеля «Bin el Ouidane»(tel: 212 6 61 43 00 07; Е-mail: hamid@hotelbinelouidane.com, site: http://www.%20dar-eauvive.%20com).

Цена сначала пугает: 150 € в сутки за два двухместныхномера. Когда «врубаемся», что это — с завтраком и обедом, решаем: «То, что нужно». Да, и машина — рядом с входом. Интерьер номеров и дизайн территории подтверждают, что выбор верен.

Первым делом идем на берег. С Байкалом, конечно, не сравнить, но площадь водной поверхности — огромна!

Пейзажи — прекрасны!

Вода оправдывает ожидания: очень теплаяи прозрачная. После нескольких дней, проведенных то в городах, то в машине, с удовольствием купаемся…

…и загораем, пока не чувствуем, что солнце начинает «поджаривать».

Единственный недостаток, который находим, — отсутствие песчаного пляжа. Берег глинистый и каменистый, но дно не скользкое, ровное и позволяет спокойно выходить. Ну, а чтобы полежать, потом брали с собой туристические коврики.

Дальше — все по плану: обед (под теплое пиво), …

…сиеста, к вечеру снова идем купаться и пробовать рыбачить.

Карпов, как на фото в начале рассказа, конечно, не удается в руках подержать. Их ловят ранней весной, в феврале-марте, когда уровень воды максимальный, и они выходят из глубин на затопленные отмели метать икру и кормиться. Однако, в водоеме отмечаюсь: на блесну попадается пара вот таких рыбешек.

Отдаю добычу местному пацану рыбачившему неподалеку.

На следующее утро снова пробую, но вообще безрезультатно. Зато «ловлю момент» и снимаю завораживающий восход.

После рыбалки, пока семейство спит, еду осваивать серпантин, а потом, позавтракав, занимаемся тем же, что и накануне: купаемся и «коптимся» на солнце.

В полдень надо освобождать или продлять номера. Пытаюсь уговорить жену и детишек остаться здесь еще на сутки, но они не согласны. Их манит побережье Атлантики. Ну, что же, приходится подчиниться большинству.

Собираемся и едем дальше.

Маршрут прокладываю по дороге, идущей по горам, параллельно основной трассе на Марракеш. Судя по карте, дорога эта асфальтированная и должна встретиться с ней за несколько десятков километров до города. Впереди около 200 километров пути.

По плотине переезжаем на другой берег, ныряем в тоннель, который плавно переходит в затяжной серпантинный подъем. Сверху открывается впечатляющая панорама водохранилища.

Снова начинаются знакомые пейзажи красноватых гор, покрытых лесом.

Через сорок километров добираемся до отворота на водопад Узуд. Он считается одним из красивейших мест Марокко и самым большим в Северной Африке — высотой 110 метров. До него 16 километров. Проигнорировать одну из главных достопримечательностей страны, находясь рядом, — нелогично. Едем смотреть. Возле водопада оказываетс янебольшая деревня, в которой половина строений — отели.

Таких, как мы, на въезде встречает свора «парковщиков». Их уже воспринимаем как стихийное бедствие и одному «отдаемся». От «гидов» с трудом отделываемся. Найти дорогу к водопаду не проблема — оттуда доносится гул падающей воды.

Подход к водопаду устроен в стороне от реки, и ничто, кроме гула, не предвещает о приближении к нему. Просто дорога приводит на край пропасти и перед тобой открывается такая картина.

Ни ограждений, ни поручней нет, и стоять на краю — жутковато.

Фотографируемся и спускаемся вниз. А вот дорожку, ведущую в каньон, находим не сразу. Она находится слева от отеля «Dar Salam» и скрыта зарослями кустов. В середине пути дорожка разветвляется: налево — смотровая площадка с видом на весь водопад и ущелье, …

. . . направо — дальнейший спуск к водопаду. Вдоль всего пути понастроено огромное количество сувенирных лавок, лотков и ресторанчиков.

Снизу это чудо природы в звуковом сопровождении падающей воды воспринимается просто грандиозно. Есть, конечно, водопады и большего размера: Виктория, Ниагара, но их не видел, и сравнить не могу — высказываю впечатление от этого.

Внизу тусуются, в основном, марокканцы:купаются в речке, загорают, на берегу поодаль от водопада стоят палатки. Они сюда приезжают «на природу».

Иностранные туристы делают фотосессию и поднимаются обратно. Так же поступаем и мы.

Ну, что же, водопад своим вниманием почтили, фотки для истории и отчета сделали — едем дальше.

По дороге встречаем еще немало красивых мест. Горы Средний Атлас хоть и не высокие, преимущественно, до 2 500 метров, но, порой, и они выглядят внушительно.

От водохранилища Сиди-Идрис…

… постепенно спускаемся к межгорномуплато, где расположен Марракеш.

 Через пару десятков километров снова выскакиваем на трассу № 8, по которой начинали свой путь от Феса. Здесь на перекрестке заправляемся.

Вообще, заправки в Марокко — не проблема. Они есть в любой мало-мальски приличной деревне. Не везде, как на снимке, есть и об одной колонке. Однако в населенных местах остаться без горючки можно только по своей халатности. Но, если собираешься далеко в горы или в приграничные с Алжиром районы, лучше иметь запас литров 20.

Цены ниже, чем в Европе: солярка — 0, 7-0, 8 €, бензин — 1-1, 1 €. В городах больше всего распространены заправки бренда «Африка».

Оставшееся до Марракеша расстояние...

. . . проскакиваем чуть более чем за полчаса.

Марракеш и Высокий Атлас

Справка

Марракеш — город в юго-западной части Марокко, давший название всей стране. Расположен в предгорьях Высокого Атласа. Численность населения около 1 млн. чел. Один из четырех «имперских» городов. Основан в XI веке. До середины XVII века с перерывами был столицей государства. В настоящее время — главный  административный и экономический центр южной части Марокко, столица одноименной провинции.

Город встречает пробкой на въезде из-за дорожных работ, а дальше огромным количеством машин, мопедов и скутеров на улицах. Попадаем в вечерний час пик. Среди водителей немало женщин. Непривычно видеть местных дам, закутанных с ног до головы в джелябы, верхом на мопедах.

За руль садится Паулино, которому не привыкать ездить в толчее двухколесного транспорта. Мне переходит роль штурмана. Наугад тычу на экране в центр города — едем по маршруту, проложенному навигатором.

Сначала попадаем в современные кварталы района Гелиз. Поражает необычная расцветка домов. Каждый город в Марокко имеет свой цвет. Марракеш — кирпично-красный.

Навигатор приводит на огромную площадь Свободы (Pl. de la Liberte). Слева автовокзал, справа видим надпись Hotel Ryad Mogador. Паулино не без труда протискивается сквозь хаос на дороге и заруливает на стоянку перед отелем. Здесь все забито такси, но парковщик знает свое дело — освобождает для нас местечко почти у входа.

С жильем везет и в этот раз. После небольшого ожидания…

…получаем два двухместных номера.

 С балкона открывается отличный вид на медину и новые кварталы.

Мы — практически в центре города (Angle Bd. 11 JanvieretBd. PrinceMy Abdellah, Bab Doukkala, Marrakech, tel: 05-24-43-86-46, fax: 05-24-43-86-26, e-mail: marrakech@ryadmogador.com). Цена — 40 €за двухместный номер (душ, кондей, телевизор).

 Дальше действуем по уже отработанной схеме: продукты и газовую плитку — в номер, ужин — на стол, душ, отдых и идем гулять.

В Марракеше есть, что посмотреть. Ведь город дольше остальных «имперских городов» был столицей государства. Его медина вторая по величине после Феса. Она буквально нашпигована старинными архитектурными памятниками: мечетями, дворцами, фонтанами, садами. Каждый правитель, владевший городом, старался построить свое «чудо света» и увековечить в камне свое имя.

Наша цель на сегодняшний вечер — знаменитая площадь Джема-эль-Фна. Уже стемнело и там начинается Большая Тусовка. Заходим в медину через ворота Баб Нкоб, минуем соук…

…и по Авениде Хасана V попадаем к мечети Кутубия — одной из главных достопримечательностей Марракеша, символу города.

Кутубия днем.

Минарет мечети Кутубия высотой 77 метров являлся выдающимся архитектурным шедевром своего времени, ставшим образцом для строительства башни Хасана в Рабате и минарета Хиральды в Севилье, впоследствие превращенного в колокольню христианского кафедрального собора.

Мечеть начали строить в 1147 году и закончили лишь в 1199 году.

После постройки молва о чудо-мечети, и особенно, о золотых шарах на вершине ее минарета, распространилась далеко за пределы Марокко и долго приносила городу неприятности.

Его жителям постоянно приходилось отражать набеги охотников за шарами: правителей соседних государств, кочевых племен и шаек разбойников. Их ждало бы большое разочарование при достижении цели. Шары сделаны из меди и позолочены. Но ни разу чужие руки не коснулись священной для жителей города реликвии.

Какое-то время любуемся этим действительно внушающим уважение сооружением, фотографируемся на фоне и идем дальше.

Чем ближе наша цель, тем больше толчея людей на улице. От стоянки конных фиакров у сквера людской поток движется уже только к площади Джема-эль-Фна. На входе она слегка напоминает Ад в моем представлении — море огня и клубы дыма.

А когда на нее попадаешь, то оказываешься в огромном уличном театре.

Как и сотни лет назад, под зонтиками сидят гадалки и предсказывают судьбу, рядом акробаты крутят сальто, еще чуть дальше знахарь выдирает зубы, а рядом продаютснадобья от «всего».

Заклинатели змей чередуются с танцорами, музыканты — со сказителями.

Каждый из актеров этого своеобразного театра имеет своих зрителей и, соответственно, вознаграждение. Это — их работа. Не знаю, сколько платят зрители, а фото любого действа стоит 5-10 DH. Народу на площади — тьма, и большая часть — не туристы, а местные жители. Впечатление, будто половина населения немаленького Марракеша собралась на площади и разбилась на группы по интересам.

Среди толпы ищут свою добычу подозрительные личности с вороватыми взглядами и бесчисленное количество попрошаек. Для защиты от первых, женщин ведем под руку, сумочки с документами держим впереди. На вторых просто не обращаем внимания. Пройдя следом несколько шагов, они отстают.

Если в центре площади предлагается пища для ума и глаза, то по краям выстроились шатры бесчисленных мини-кафе и забегаловок, где можно отведать местных деликатесов на все вкусы.

Еда готовится прямо тут же, поэтому сырые бараньи мозги или требуха соседствуют со столами, на которых все это поглощается. Дым от жаровен и самые различные ароматы стелются над площадью.

Особняком стоят импровизированные ларьки на колесах для продажи апельсинового сока. Уложенные на них оранжевые пирамидки апельсинов издалека привлекают внимание.

Сок пробуем. Его выжимают прямо при тебе. Очень вкусный и стоит копейки: 2 DH (8 руб.) стакан. А если возвращаешься к продавцу второй раз, то он встречает тебя как старого знакомого и делает скидку.

Набродившись по площади, насмотревшись на чужой праздник жизни, но так до конца его и не поняв, возвращаемся в гостиницу.

На следующий день, сначала, сопровождаем женщин в походе по нормальным магазинам с фиксированными ценами, которые в Марракеше, на их счастье, оказались.

Потом посещаем сад Мажорель, расположенный совсем недалеко от нашего временного пристанища. Этот небольшой парк с коллекцией растений со всего мира вырастил французский художник Жак Мажорель. Он приехал в Марракеш в 1919 г. лечить туберкулез, да так и остался здесь до своей смерти в 1962 г.

Затем поместье выкупил известный кутюрье Ив Сен Лоран, который расширил его и придал современный вид. На вилле Мажореля …

…он черпал вдохновение для создания своих коллекций и здесь же нашел свое последнее пристанище.

Мы в этом райском уголке тоже набираемся духовных сил, …

…на выходе встречаем одно из чудес итальянского автопрома (решетка радиатора ничего не напоминает?),

…возвращаемся в гостиницу и, после недолгих сборов, едем дальше.

Конечно, хотя бы для беглого знакомства со всеми достопримечательностями Марракеша нужно, минимум, два полных дня. Но график поездки не позволяет их выделить, поэтому ограничиваемся тем, что успели посмотреть. Впереди — океан и до него надо добраться к вечеру, преодолев более 300 километров.

Из Марракеша до Агадира можно ехать по национальной автодороге N-8, идущей с востока на запад севернее хребта Высокий Атлас, потом повернуть на юг и пересечь его предгорья по N-1. Региональная дорога R-203 сразу переваливает через горы южнее Марракеша и за ними встречается с N-10, идущей к Агадиру с востока.

Выбираю второй вариант. Есть желание проехать через самые высокие горы Марокко, и может быть, увидеть главную вершину Северной Африки Джебель (гора) Тубкаль высотой 4 167 метров. Мое семейство не возражает. Они просто не знают, какая нас ждет дорога.

Первые три десятка километров едем по равнине. Горы сначала невзрачными холмами маячат на горизонте, …

…но постепенно растути встают стеной. Погружаемся в них по долине небольшой речки.

Вдоль нее, в удобных для подъезда местах, встречаем группы отдыхающих марокканцев. Им тоже не чуждо, так свойственное россиянам желание, в жару провести время на природе, у воды.

Какое-то время дорога идет рядом с речкой, а потом сужается и уходит в сторону. Начинается подъем.

Горы становятся выше, дорога серпантинами карабкается по склонам.

Добравшись до деревни Азни, …

…она раздваивается. Левое ответвление через 24 километра приводит к горе Тубкаль, направо идет «наша» R-203. На развилке останавливаемся, объясняю своей команде, что к чему.

Конечно, будь один, решение было бы однозначным: ехать к горе и попытаться на нее взойти. В составе туристической группы с инструктором это занимает двое суток. В команде приходится считаться с мнением большинства. Кроме меня, остальная ее часть имеет непоколебимое желание завтра быть на побережье Атлантики.

Поэтому, продолжаем двигаться намеченным маршрутом.

Через 20 километров серпантинного подъема дорога ныряет в межгорное ущелье, по которому проходит русло уэда Нфисс. Дальнейшие шестьдесят или семьдесят километров едем вдоль этой реки.

Окружающие горы приобретают все более дикий вид и превращаются в нагромождение островерхих пиков. Температура воздуха падает и позволяет ехать с открытыми окнами.

Проезжаем самую мощную часть горного хребта Высокий Атлас с вершинами далеко за три тысячи метров: Джебель Эрдуз — 3 578 м, Джебель Гурза — 3 280 м, Джебель Игдет — 3 616 м.

Казалось бы, в этом суровом краю нет условий для жизни людей. Ведь зимой температура здесь порой опускается до -25 — -30 градусов. Однако наличие воды сделало ущелье Нфисс одним из самых обитаемых мест Высокого Атласа. Время от времени встречаем раскинувшиеся в долине реки и прилепившиеся к склонам гор берберские селения.

Дорога из ущелья снова лезет вверх. Все, что мы и машина уже испытали, меркнет по сравнению с этим подъемом. Впечатление, будто не едешь, а карабкаешься к самому небу. Выше третьей передачи включить не получается из-за крутизны и многочисленных поворотов. Скорость — не более 40 км/час.

Когда смотришь на вьющуюся далеко внизу ленточку дороги и букашки машин, становится немного не по себе.

Тем не менее, даже на высоте около двух тысяч метров…

… состояние дорожного полотна идеальное. Поневоле задаешься вопросом: «Как это удается дорожной службе?». Ведь, из-за узости дороги машине с рабочими негде остановиться. Встречным машинам приходится съезжать правыми колесами на обочину, либо одна из них останавливается и пропускает другую.

Наивысшей точки на высоте 2 200 метров достигаем, поднявшись на перевал Тизи-н-Тест. Здесь обустроена небольшая площадка для стоянки машин, есть гостиница со смешной ценой 6 € с человека за ночь с завтраком…

… и магазинчик с сувенирами: керамической посудой, фигурками из поделочного камня, национальной одеждой, атрибутами берберского гардероба. Здесь же продаются «подарки» местной «хозяйки Медной Горы»: небольшие аметисты, сапфиры, рубины и другие камни, названия которых мне неизвестны. Цена — от 5 до 100 евро, в зависимости от величины.

Не зная порядков по их вывозу из страны, покупаем только по небольшой друзе горного хрусталя.

С перевала открывается захватывающая дух панорама всей горной системы. Вдаль по склонам убегает дорога, по которой предстоит ехать.

В лучах заходящего солнца открывшаяся картина выглядит фантастически, воспринимается очень эмоционально и навевает мысли типа: «Да, парень, благодари судьбу за то, что она дала тебе возможность это увидеть».

Отдохнув и налюбовавшись красотами, начинаем спуск. Снова сменяют друг друга горные пейзажи, проплывают мимо «глиняные» деревни, …

…только теперь в наступающих сумерках они кажутся еще более суровыми и даже враждебными для непривычного взгляда.

Через час горы остаются позади.

Дорога вырывается в плодородную долину уэда Сус, но наступившая темнота скрывает окружающие пейзажи.

Уже ночью минуем безлюдныйгородок Тарудант и через два часа после спуска в долину въезжаем в Агадир. Город встречает четырехполосным шоссе, вытянувшейся в ленту россыпью огней и светящейся на фоне еле видимого берега огромной арабской надписью: «Бог. Отечество. Король».

На этом первая половина нашего путешествия завершается. Что было дальше, надеюсь рассказать в ближайшее время во второй части отчета, которая будетназываться: «Часть II. На север, вдоль побережья Атлантики».

В ней узнаете, как отдыхают и чем занимаются в курортном Агадире. Побываете в маленькой пустыне Сахара. Проедете вместе с нами через район выращивания аргановых деревьев и производства целебного арганового масла. Посмотрите и подивитесь на лазающих по деревьям коз. Познакомитесь с ветреным городком Эс-Сувейра — раем для кайтсерферов и серфингистов. Узнаете, что за город — легендарная Касабланка и побываете в столице страны — Рабате. А закончим наше путешествие в портовом городе Танжере, не забыв заглянуть на самую северо-западную точку Африки — мыс Спартель.

Ну, и пару слов о дороге из Москвы домой, сквозь горящую Россию.

В конце, — конечно же, экономическая выкладка для тех, кто соберется повторить или проложить свой автомаршрутпо этой интересной и самобытной стране.

До встречи на сайте.