Испано-португальский вояж на автомобиле. Глава 2

Начало здесь.

Часть 4-я. Маршрут: Прадо — дорога в Сарагосу — ночлег в Барселоне.

— ода целлюлиту
— черные картины
— в гнезде Гауди

Как и договаривались, к 9 утра подошел хозяин съемной квартиры, которому мы вернули ключи от жилья. Немного поговорив с ним о житье-бытье в Европе, попрощались с гостеприимным дядечкой и направили колеса машины к музею Прадо.

Ехать было всего ничего, каких-то полтора километра, правда кружным путем из-за перекрытых улиц. Машину решили оставить в подземном гараже, чтобы чемоданы не так сильно привлекали внимание потенциальных воришек, пока мы разгуливаем по музею.

Прадо открывает свои двери в 10 утра; приходить заранее совершенно не требуется — очередь рассасывается моментально после открытия. Заплатив по 12 евро на брата (сейчас уже повысили до 15), сдали вещи в камеру хранения, включая фоторюкзак, и вооружившись простой схемой музея, отправились смотреть шедевры. План был таков, чтобы сначала увидеть самое-самое, а остальное будет зависеть от сил и поведения трехлетнего карапуза, но более чем на 2 часа вряд ли стоило рассчитывать.

Художественная галерея Прадо составлена на основе собрания испанских королей, и располагает среди прочих работами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Караваджо и Тициана. Первоначально, собрание именовалось Королевским музеем живописи и скульптуры, и только после его национализации в 1868 году, получило свое нынешнее название, одноименное с окружающим его парком Прадо.

Часы работы и входные билеты >>

С ходу нашли «Менины» («Фрейлины») Веласкеса. Огромная, трехметровая картина с сюжетом, напоминающим скорее моментальную фотографию, вызывает много споров: кого на самом деле писал художник — инфанту Маргариту, её родителей, или вообще это отражение в зеркале. Замечательная работа; очень здорово, что удалось увидеть её «живьем».

Еще один шедевр галереи — «Три грации» Рубенса — неизменно окружен толпой зрителей. Эта «ода целлюлиту» как нередко можно слышать в интернетах, удивляет не столько реалистичностью выписанной человеческой плоти со всеми её косметическими «недостатками», а светом. Все три фигуры мягко мерцают на контрастном фоне, что создает потрясающий эффект. Как там Раневская говорила:

— Фаина Георгиевна, как же правильно — ягодИцы или Ягодицы?
— Милочка, погляди в словаре… на букву ж…

Диего Веласкес «Менины» 1656
Рубенс «Три грации» 1639
Мурильо «Непорочное зачатие» 1678

Не менее эффектно выглядят и полотна Мурильо, которые как бы светятся изнутри. Я очень давно хотела посмотреть на них «в реале», т.к. в альбомах взгляд постоянно останавливался на мягких полуразмытых тонах, присущих технике художника. В Прадо находится его картина «Непорочное зачатие» (одна из четырех), тоже очень большая — около трех метров в высоту, с совершенно феерически выписанной фигурой Девы Марии. Кстати, это самая дорогая картина, которая была приобретена Лувром по баснословной цене (на аукционе). Никогда музей не платил столь высокую цену ни за одно произведение живописи. В 1941 году в результате обмена с Лувром, полотно перешло в собственность музея Прадо.

А вот и следующая известная работа — «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Сколько там всего происходит! Райский сад, первобытные животные, Источник Жизни — будто иллюстрация какого-то фантастического романа. Даже не верится, что написано в самом начале 16-го века. Ну и цветочек в попе, куда ж без него :)

Иероним Босх «Сад земных наслаждений» 1500-1505
Веласкес «Триумф Вакха или Пьяницы» 1628-29
Эль Греко «Портрет кавалера с рукой на груди» 1580

Так, переходя от шедевра к шедевру, добрались и до зала Гойи, причем до того, где были выставлены его «черные картины» («Pinturas negras»). Серия из 14 фресок, написанных в технике al secco (по стене, по увлажненной штукатурке), были созданы Гойей для своего дома, который он называл «Дом глухого». Писал он эти работы, находясь при смерти, что нашло отображение в цветовой гамме, да и в тематике. Изначально не предназначенные для публичного просмотра, эти фрески демонстрировали сцены насилия, жестокости и безысходности.

Одно из наиболее жутких полотен — «Сатурн, пожирающий своего сына». Согласно традиционному толкованию, на картине изображён Кронос, который в греческой мифологии, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В отличие от классического мифа, где Кронос проглатывал своих запелёнатых детей, в сюжете у Гойи сумасшедший монстр с нереалистическими пропорциями тела терзает плоть.

Безрадостная «Тонущая собака» с композицией «проще не бывает» также вызвала очень сильные эмоции. Какая-то она философская, что ли…

Франсиско Гойя: Черные картины 1819-1823
«Сатурн, пожирающий своего сына»
«Тонущая собака»
«Читающие мужчины»

Кроме этого, в Прадо много портретов, созданных художником в его лучшие годы. Самые известные из них, пожалуй, обе «Махи», обнаженная и одетая, и «Семья Карла IV». Всё в них есть, и свет, и цвет, но «черные картины» цепляют больше.

Отведенные самими себе два часа «на музей» подходили к концу. Ребятенок уже перестал спрашивать, что, и где, и зачем, и когда нарисовано, а просто бегал вокруг, так что пора было выводить её на свежий воздух. Смотрители, кстати, неизменно улыбались и махали дочке, и даже ни разу не сделали замечания, хотя на мой строгий родительский взгляд, вполне могли бы.

Прадо очень понравился: без толкотни, светлый, хорошо организованный музей, определенно ставший одним из наиболее ярких моментов испано-португальского путешествия.

Дальнейший наш путь лежал в Барселону, до которой было 620 км езды. Сравнив платное и бесплатное шоссе, навигатор предложил бесплатное (короче) до Сарагосы, расположенной на полпути. Поля ярких подсолнухов перемежались холмами и железнодорожными мостами, которых было как-то особенно много в том регионе. Держа постоянную скорость 120 км/ч, к обеду мы уже въехали в Сарагосу — пятый по величине город Испании, с населением чуть более полумиллиона  человек.

В центре города на площади Пилар находится один из самых больших храмов Испании в стиле барокко (130 метров в длину, 11 куполов) — Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии.

По плану, мы хотели пообедать где-нибудь на площади, дать возможность ребенку размяться после дороги и погонять голубей, после чего ехать дальше. Под площадью обнаружился удобный подземный гараж с лифтом на поверхность. На аутентичные рестораны в туристическом месте вряд ли стоило рассчитывать, поэтому сели в первый более-менее приглянувшийся, с фиксированным меню. За 12 евро в это время предлагали куриный суп и отбивную с салатом, плюс пол-литра Сангрии — идеально пошло на жаре.

После обеда прогулялись немного по площади Пилар, на одной стороне которой был установлен памятник Гойе — уроженцу здешних мест, а на другой раскинулся широкий фонтан интересной формы, как магнит притягивающий голубей и детей.

Называется он «Fuente de la Hispanidad» и изображает карту Латинской Америки. Заодно позвонили в Барселону, предупредили о примерном времени прибытия.

Из Сарагосы GPS настоятельно рекомендовал ехать по платной дороге (280 км против 310), которая оказалась очень прямой и практически свободной от движения; стоимость отрезка 28 евро. Заправлялись довольно часто — у крошки Ниссана маленький бак; 95-й бензин в районе 1,48 евро за литр.

В девятом часу вечера мы с размаху въехали в Барселону, сверкающую морем огней в сумерках, и в два счета по координатам отыскали жилье на следующие несколько дней.

Надо сказать, что мы довольно удачно заказали и квартиры, и гостиничные номера, и апарт-отели практически на всем протяжении маршрута. Могу рекомендовать абсолютно все, кроме жилья на Мар Меноре, где нужно было совершать ритуальные пляски с бубнами, чтобы пошла горячая вода, что, конечно, не дело в отпуске. Остальные же места были хороши каждый на свой лад, но особенно понравились три из них, первым из которых стал барселонский апартамент «Gaudi’s nest» («Гнездо Гауди») с видом на Саграду Фамилию.

Был такой момент: обычно я предпочитаю переписываться с владельцами бизнесов по эл. почте, но увидев эту квартиру, мы не смогли удержаться, боясь, что её кто-нибудь забронирует на нужные даты, поэтому моментально связались с хозяином по скайпу. В результате, стали обладателями прекрасного трехкомнатного апартамента с двумя спальнями (115 евро), экипированным всем необходимым вплоть до стиральной машины. Всего у хозяина 8 квартир, все с видом на Саграду, плюс шикарная терраса на крыше, где так приятно пилось вино вечерами после насыщенных событиями дней.

Встретившая нас домоуправительница Лурдес — респектабельная дама в летах с хорошим английским, показала гараж «для своих», где мы договорились, что будем оставлять машину за 10 евро в день. С нашей дочкой у Лурдес сразу получился какой-то теплый контакт уровня «бабушка», да и нам от такого отношения стало очень приятно.

В квартире было абсолютно всё для комфортного проживания семьи с маленьким ребенком, даже некоторые продукты и бесплатная бутылочка кавы — испанского шампанского. Само название испанских игристых вин Cava подчёркивает тот факт, что это не имитация французского шампанского, а особенный тип испанского игристого вина, произведённого в определённом регионе и с использованием определённых сортов винограда. Самыми известными производителями кавы являются компании Codorniu и Freixenet.

Разложив на столе большую ламинированную карту города, Лурдес принялась отмечать на ней различные туристические приманки, а также кафешки и продуктовые магазины, которые могли пригодиться. Затем, получив от неё внушительную пачку купонов со скидками в самые популярные места, мы продолжили знакомство на крыше с обустроенной террасой, где и выпили за приезд. Саграда сверкала, казалось, на расстоянии вытянутой руки, и вид на неё был, несомненно, прекрасным завершающим аккордом всего дня. Если еще раз доведется побывать в Барселоне, я теперь точно знаю, где нужно останавливаться.

Выпив еще вина и слегка перекусив, мы все отправились на боковую. Утром начинался новый, барселонский сегмент путешествия.

Часть 5-я. Маршрут: Саграда Фамилия — парк Гуэля — Ла Педрера.

— идеальный свет
— Муля, не нервируй меня!
— Черномор и его войско

Удачно сняв на несколько дней квартиру прямо напротив Саграды Фамилии, мы могли любоваться видами Храма практически в любое время суток. Но лучше всего, конечно, он выглядел в темноте. После активно проведенных дней, после осмотра нескончаемых достопримечательностей Барселоны и её окрестностей, самое восхитительное было забраться на террасу на крыше, прихватив с собой бутылочку вина по вкусу с хамоном-оливками-сыром, и вытянув усталые ноги, отдыхать с миллионным видом.

По опыту заметили, что подсветку выключают в начале первого ночи. После этого Саграда напоминает темный массив горы, или какой-то инопланетный космический корабль, неизвестно как оказавшийся в пределах города.

А утром всё повторяется опять: людская круговерть, гигантская очередь у входа, гудение транспорта, удары молотков, визжание пил… Процесс пошел!

Положа руку на сердце, при дневном свете Храм выглядит странно, и далеко не всем нравится, по крайней мере снаружи. Какие-то строительные леса, агрессивного вида башни, напоминающие кукурузные початки. Сальвадор Дали высказался на этот счет довольно категорично: «Предательством по отношению к Гауди было бы достраивать Храм. Лучше оставить его торчать посреди Барселоны огромным гниющим зубом». А по мнению английского писателя Джорджа Оруэлла со строением вообще нужно было поступить радикально — то есть взорвать.

Однако, мало-помалу Sagrada Familia приобретает вид завершенного творения, которое с незначительными перерывами возводят уже 130+ лет. Такого, каким его задумал один из величайших архитекторов XX века — Антонио Гауди — гений, или сумасшедший, что практически одно и то же.

То, что Храм Святого Семейства достраивают другие архитекторы, для европейской истории скорее правило, чем исключение. Многие грандиозные готические соборы рождались столетиями. Так, строительство собора в Реймсе заняло 270 лет, в Милане — 550, а в Кельне вообще 632 года. Как и средневековые соборы, Саграда Фамилиа возводится на добровольные пожертвования, в том числе и на ваши 15 евро, которые вы заплатите за осмотр монумента.

Билеты и часы работы >>

Из личного опыта: билеты онлайн покупать экономически не выгодно, т.к. берутся сборы «за удобство» в размере 1 евро с небольшим. Но! Времени такие билеты экономят более чем. Насколько мы могли видеть из окон своей квартиры напротив Храма, очередь на вход достигала нескольких сот метров уже к открытию в 9 утра.

С интернет-билетами нужно подойти в специальный киоск, который так и называется «internet tickets», и обменять там свою распечатку на настоящий билет. Заодно можно приобрести билеты на лифты в башни (те самые «кукурузные початки»). При нас продавали по три евро. С детьми до 6 лет и с колясками туда нельзя.

Кстати, лифтов два: «Passion facade elevator» и «Nativity facade elevator». Последний более интересный, хотя спускаться потом придется по узкой винтовой лестнице ножками, в отличие от первого.

С высоты можно более подробно рассмотреть детали на стенах Храма, над которыми работал сам Гауди, плюс можно пройти по страшенному мостику между «початками».

Саграду нужно посещать утром. Во-первых, народу меньше (по статистике пик приходится на полдень), а во-вторых — свет! Сам Гауди предполагал, что благодаря равновесию света — не слишком много и не слишком мало, падающим, в среднем, под углом 45 градусов, достигается гармония.

Витражей в Храме много, всяких разных цветов, представляющих собой, в основном, абстракции.

Что-то астральное, космическое ощущаешь, глядя на витражи Саграды. Проняло, да. Не нужны тут никакие кружева и фуфыськи — только четкие формы и свет.

Образцом совершенства архитектурной формы Гауди считал куриное яйцо, и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо в карманах брюк.

Однажды, выходя из церкви, он попал в объятия своего друга, барселонского мэра. Возможно, всё бы обошлось, но кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Прочность куриных яиц оказалась не столь беспредельной…

Казалось бы, что нового можно сказать в архитектуре христианской церкви, где за двухтысячелетнюю историю всё устоялось?! Но мастер создал новую реальность, открыв дорогу смелым экспериментам в области храмовой постройки.

Уникальные конструкции, на которых покоятся своды Храма Саграда Фамилиа — железобетонные колонны, облицованные базальтом, песчаником или гранитом.

Колонны уходят в глубину под землю на 20 метров, а в высоту достигают 70 метров. Каждая из них может выдержать семибалльное землетрясение и порывы ветра до двухсот километров в час.

Лестница в небо:

Удивительно, но Гауди приступил к работе, не имея готового проекта. Он вообще предпочитал импровизировать на строительной площадке, по-другому работать просто не мог. К каждому своему творению он относился как к живому существу, которое должно расти свободно и естественно.

Растительный модерн:

Цветы? Звезды? Ледяные узоры? А может пробки от пивных бутылок?! — краем уха довелось услышать и такую версию от русо-туристо ;-)

Где еще можно увидеть скульптуру Христа, спускающуюся с небес на парашюте? Только в Саграде!

Невероятно красивая, мягкая подсветка:

Виноград здесь представлен как символ жизни, плодородия и изобилия, но в то же время и жертвоприношения, поскольку из него делают вино.

Внутри собора есть музей (отличный!), где выставлены чертежи и задумки Гауди и разные макеты (то, что сохранилось; многое было уничтожено во время Гражданской войны в Испании).

Занимаясь проектированием фасада, Гауди постоянно присматривался к прихожанам в поисках подходящих моделей.

Копирование творений Создателя он считал высшей формой его восхваления и свидетельством собственной скромности. Сторож собора, алкоголик Жузеп, умерший впоследствии от белой горячки, стал Иудой. Толстый козопас служил моделью для Понтия Пилата. Шестипалый гигант, встреченный в одном из баров, позировал для фигуры центуриона в сцене избиения младенцев. Когда возникали трудности с поиском моделей, Гауди находил их среди своих работников. Так, один из скульпторов сделался святым Петром, перевозчик строительного материала — апостолом Фаддеем, а штукатур — царём Давидом.

Следующий этап работ был ещё более необычен. Цыплята и индейки усыплялись хлороформом, обмазывались жиром, и с них быстро изготавливалась гипсовая отливка. Осёл был связан и подвешен на своей сбруе, чтобы с него легче было снять мерки. Мёртвая сова, найденная на стройке, стала символом ночи. И только однажды, когда Гауди решил сделать отливку в натуральную величину с художника Рикардо Описсо, в результате чего тот лишился сознания, архитектор осознал эксцентричность своего метода.

Все фигуры выполнены в натуральную величину:

На уровне земли две колонны в форме пальм, зрительно разделяющие пространство, опираются на спины двух черепах: морской со стороны моря и сухопутной со стороны гор.

По задумке Гауди башен у Храма должно быть 12 — по числу апостолов. Еще шесть вознесутся над центральным нефом: 4 в честь евангелистов, одна, посвященная Богородице, и самая высокая, 170-метровая — Христу. Итого — 18! И свет под идеальным углом в 45 градусов.

Какая она должна стать к 2030-му году:

Ближе к полудню, мы вернулись в квартиру, отдохнули, перекусили и решили, что вполне готовы к встрече со следующим шедевром Гауди — парком Гуэля. Два с половиной километра планировали одолеть пешком по подсчетам гугла за 40 минут. Во-первых, маршрут проходил по жилому району, и был шанс поглядеть на обычных горожан вдалеке от туристов. А во-вторых, наступило время дневного сна для ребенка, поэтому уложив её в коляску, мы отправились в путь.

Жизнь этой части Барселоны текла очень размеренно, без спешки. Навстречу попадались многочисленные мамы с колясками, спешащие к детским площадкам, так что мы как-то очень удачно вписались в окружающую обстановку. Заведения общепита здесь встречались не часто, а в тех, что были открыты, сидело максимум 2-3 старичка за бутылочкой вина и разговорами. Решили, что обязательно заглянем в похожий ресторан после парка.

То, что мы уже практически пришли, стало понятно по обилию сувенирных лавок, живым скульптурам, и конечно же туристам. Да не абы каким, а русским. Редко-редко ухо цепляло робкую английскую или французскую речь, в основном же: «Васяяя! Сфотай меня на фоне этой фигни!» В семейный архив прибавлялась фотка: «Люся и фигня».

Окошко в пряничном домике Pavello de Consergeria:

Парк Гуэля входит в программу многих российских тур-контор, и когда на экскурсию приезжает сразу несколько автобусов с группами, место становится филиалом Нижнего парка в Петергофе в период летних выходных. Только без фонтанов.
Мы не большие любители отдыхать в толпе, а в это время там была не просто толпа, а жуткое столпотворение, скопившееся, в основном, у входа. Вспотевшие дяди и тёти облепили несчастную мозаичную саламандру Гауди, и фоткались, фоткались, фоткались, как сумасшедшие.

Прокладывая себе путь при помощи коляски, мы быстро-быстро просочились сквозь галдящую людскую массу, и при первой же возможности свернули на дальнюю боковую аллею.

Парк Гуэля (Parc Güell) был создан Антонио Гауди в самом начале 20-го века на деньги коммерсанта Эусеби Гуэля, и задумывался как зелёная жилая зона в стиле «город-сад».

Для реализации своего проекта Гуэль приобрёл 15 гектаров земли, которая была разрезана на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки были выставлены на продажу, но продать удалось только три: пустынная местность, удалённая от центра города, не привлекала барселонцев. Экономические неудачи проекта вынудили наследников Гуэля продать угодья мэрии Барселоны, которая превратила их в городской парк.

До недавнего времени посещение парка Гуэля было абсолютно бесплатным, но с осени прошлого года стали брать денежку. При покупке онлайн стандартный билет стоит 7 евро, а в кассах парка — 8 евро. Рекомендуется приобретать билеты по интернету заранее, поскольку в продажу поступает только 800 штук каждый час.

План парка и билеты >>

Вдалеке от входа было намного приятнее: тенистые аллеи, музыканты (русские!), гроты с колоннами причудливых форм. Как раз на фоне одной из таких колонн фотографировалась пара. Вернее, он фотографировал, а она принимала зазывные позы. Признаться, там было на что посмотреть: гламурная девица из любительниц загара «до хрустящей корочки», на 15-см шпильках и платформе, в мини-юбке с шикарными ногами и таким же вырезом на груди, с боевым раскрасом на лице и конским хвостом на голове, мило общалась со своим спутником: «Вааадик, урод! Сфотай меня нормааально!»

Бедный забитый Вадик а-ля товарищ Новосельцев из «Служебного романа», тут же бросался «перефоткивать» свою нимфу. И так несколько раз. Пока мы, да и не только мы, наблюдали за живописной парочкой, Вадик не произнес ни единого слова, зато удостоился сразу нескольких званий, относящихся, в основном, к самцам животного мира. Закончив фотосессию, пара лениво пошла искать следующий фон для красотки. Она с видом «Муля, не нервируй меня!», а он — в образе потерявшегося щенка. Честно говоря, я думала, что такие персонажи встречаются только в анекдотах, а они вон — по улицам ходят во плоти.

Тем временем, аллея постепенно расширялась и, наконец, приняла вид почти что проспекта, обрамленного высокими пальмами. Среди листьев одной из них кто-то весело чирикнул. Оказалось, что практически каждая пальма была приспособлена под гнезда маленьких зеленых попугайчиков, отлично маскировавшихся в густых кронах.

Вскоре показалась и главная «изюминка» парка Гуэля — длинная, изогнутая в форме морского змея, скамья. При создании декора этой скамьи Гауди сотрудничал с одним из своих учеников — Жужолем, который создал знаменитые коллажи из осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину, «замерив» таким образом изгиб спины.

Мозаичная скамья (Banc de Trencadis) в парке Гуэля:

Пока мы рассматривали окрестности с высоты обзорной площадки, дочка тоже нашла себе занятие — гоняла с другими детьми голубей на песчаной арене в центре. Вымазалась, конечно, вся, но зато повеселилась. Пройдя через Зал ста колонн, которых самом деле 86, и послушав местных музыкантов (в зале хорошая акустика), побрели на выход.

Carob’s viaduct:

Очень редко в путешествиях у нас бывают такие моменты, когда что-то запланированное категорически не нравится. Всё-таки делаешь домашнюю работу, смотришь различные материалы, и вполне можешь предположить — по вкусу придется тебе то или иное место. К сожалению, парк Гуэля попал в безрадостную категорию «не зачот», и даже дикие попугайчики не спасли впечатлений от. Неприятная атмосфера, толкотня, неверно выбранное время суток, душе пусто — всё было не так, неправильно и не легло никуда. Возможно, сделаем еще одну попытку «полюбить» парк в другой день.

Миновав вереницы такси у входа, мы вновь окунулись в жилые районы Барселоны. Как и хотели, на одной из уютных маленьких площадей заглянули в небольшой ресторанчик, где отдыхала всего парочка посетителей. Предложили опять меню дня — set menu за 11 евро, плюс литровый кувшин Сангрии. Основным блюдом было заявлено solomillo — филе говядины, приготовленное на открытой испанской печи-гриле под названием «планче». Не могу сказать, что привело в восторг (с техасскими стейками мало что может сравниться), но было вполне вкусно.

Пока ребенок видел очередной сон (какое спасение эти раскладные коляски!), мы совершили последний на сегодняшний день марш-бросок до бульвара Грасиа (3 км от парка Гуэля). Можно было, конечно, поехать на метро или такси, но у нас было какое-то приподнятое пешеходное настроение, наверное после предыдущих автомобильных дней. Где-то через час с небольшим мы уже стояли перед входом в Каменоломню.

Ла Педрера совершенно не похожа на жилой дом, а скорее напоминает нечто волнистое, способное плавно перетекать и менять форму. То ли лава, то ли океанские волны… Этакое здание-метаморф. А стоит ли удивляться? Ведь проектированием занимался Гауди.

В Барселоне, в районе бульвара Грасиа, есть такое место, которое метко прозвано местными острословами «Квартал раздора». В начале 20-го века на небольшом пространстве, где скупили участки богатые барселонские коммерсанты, соревновались в мастерстве и оригинальности проектов три великих создателя каталонского модерна: Монтанера, Кадафалча и Гауди. Можно себе представить, какой переполох вызвали построенные ими дома.

Они и сейчас-то привлекают массу внимания и редко кого оставляют равнодушным, а уж 100 с лишним лет назад и подавно служили предметом споров и разногласий, отсюда и «раздор». В частности, Дом Милá (Casa Mila; ударение на последнюю «а») — жилой дом «от Гауди» для семьи промышленника Мила, сразу получил несколько прозвищ: «железнодорожная катастрофа», «депо для дирижаблей», «жертва землетрясения», «питомник для змей», «осиное гнездо». Закрепилось «Ла Педрера» (La Pedrera — каменоломня), за невероятный запоминающийся фасад.

Кстати, еще каких-то 30 лет назад никакого ажиотажа вокруг самого дома, да и вокруг имени Гауди не наблюдалось. Для многих это было не более чем здание странной формы, никто им не интересовался. Но после того как в 1992 году в Барселоне прошла Олимпиада, сюда просто повалили туристы. Ла Педрера стала одним из обязательных для посещения объектов.

Проект этого дома стал новаторским для своего времени. Продуманная Гауди система естественной вентиляции позволяет отказаться от кондиционеров, межкомнатные перегородки в каждой из квартир дома можно перемещать по своему усмотрению, имеется подземный гараж, горячая вода. Архитектор хотел даже устроить пандус, чтобы жильцы доезжали до дверей квартир на любом этаже прямо на авто.

Сегодня «Каса Мила» принадлежит крупнейшему каталонскому сберегательному банку «Caixa de Catalunya», купившему дом в 1986 году, и потратившему 10 лет на восстановительные работы, в том числе на чистку фасада, который был совершенно черным от копоти и пыли. Квартира на одном из последних этажей здания оформлена в стиле 20-х годов XX века, и вместе с чердаком (там музей) и террасой на крыше демонстрируется посетителям во время экскурсий.
На остальных этажах размещаются офисы, некоторые квартиры по-прежнему занимают каталонские семьи.

В этом здании уже в полной мере прослеживается характерная для Гауди тщательная проработка всех мельчайших деталей, использование изразцов и кованого железа, и практически полное отсутствие прямых линий.

На чердаке, состоящим из 270 кирпичных арок, плавно перетекающих одна в другую, находится отличный музей с экспонатами, воодушевлявшими Гауди на творчество. Еловые шишки, ветки деревьев различной формы, раковины и ракушки, панцирь черепахи, скелет кита, — да чего там только нет! Фантазия у человека была будь здоров, хотя он сам скромно говорил, что всего лишь копирует божьи творения.

В Ла Педреру мы попали уже вечером, когда на улицы снизошла спасительная прохладная тень, но верхние этажи и крыши зданий всё еще были окрашены теплым вечерним светом.

Очереди на вход не было совсем: то ли время не популярное среди туристов, то ли высокая цена в 16,5 евро на одного отпугивала (сейчас уже вообще 22 евро берут, плюс 3 евро за то, если покупаешь _не_ онлайн). Никаких дотаций от государства дом-музей не получает, и содержится исключительно на деньги за счет сдачи помещений в аренду и продажи билетов.

Билеты и часы работы >>

Но не восстановленная квартира, и даже не музей на чердаке были целью нашего посещения в тот день. Мы стремились на крышу, на террасу со знаменитыми, вычурной формы дымоходами.

За пару минут лифт доставил прямо на место — то ли на фантастическую поляну со сказочными героями, то ли в будни шизофреника, это кому как угодно.

«Джентльмены, перед нами либо гений, либо сумасшедший», — сказал председатель комиссии на защите дипломного проекта Антонио Гауди в Барселонской Провинциальной школе архитектуры.
«Похоже, теперь я архитектор», — подвел черту студент.

«… Все равны, как на подбор,
и с ними дядька Черномор…»

А что? Похоже!

Сюрреалистическое воинство разбавлено жутковатыми дуплами:

…10-глазыми монстрами…

… шляпками грибов-галлюциногенов из битого стекла.

Функция этих статуй — замаскировать обычный для крыши беспорядок.

— Саша, — спрашиваю я свою трехлетнюю дочь во время прогулки по крыше, — тебе нравятся эти скульптуры?
— Даааа!
— А почему?
— Они страшные! — радостно восклицает ребёнок :)

Один из внутренних двориков:

Каса Мила стала последней светской работой Гауди. С 1910 года его единственная цель, боль, страсть и забота — Саграда Фамилия.

Неподалеку от Каменоломни располагалось еще одно фантастическое творение Гауди — Дом Костей (Casa Battlo). Многие исследователи творчества Гауди признают, что реконструкция дома Бальо является началом нового творческого этапа мастера: с этого проекта архитектурные решения Гауди будут диктоваться исключительно его собственным видением без оглядки на известные архитектурные стили.

Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому, наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона — излюбленного персонажа Гауди. Фасад изображает сверкающую «чешую» чудища, и усеян костями и «черепами» его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов.

На Дом Костей у нас уже не было ни времени, ни сил — свои бы донести до квартиры. Большой пешеходный день подходил к концу. Заглянув по пути в небольшой продовольственный супермаркет, докупили разных съестных припасов, и устроили ужин на террасе. В тот вечер никто из постояльцев не поднимался на крышу, и лишь одна сверкающая и величественная Саграда Фамилия составляла нам компанию.

Часть 6-я. Маршрут: La Rambla — рынок Бокерия — собор Св. Евлалии — набережная Барселоны — магический фонтан.

— вдоль по Рамбле
— ковбойская икра
— 13 гусей Евлалии

Вчерашняя пешая прогулка от Саграды до Гуэля и обратно дала о себе знать уже с утра. Мало того, что проснулись поздно, что совершенно для нас не характерно, но и ноги не так чтобы стремились на покорение схожей дистанции еще раз. Решили, что до Рамблы — центральной улицы туристической Барселоны доедем на метро, а там, глядишь, уже и в себя придем.

Станция метро «Sagrada Familia» располагалась буквально в двух минутах от квартиры. В автомате купили разовые билеты по 2 евро, которые действительны в течение 1 часа 15 минут после компостирования на все виды городского транспорта — автобус, трамвай, даже фуникулер. Если предполагается несколько поездок, то лучше купить книжечку из 10 билетов; экономия значительная.

Подробная схема метро >>

Барселонское метро приятно удивило множеством лифтов, благодаря которым, поездка с коляской превращалась в легкое и приятное путешествие, в отличие от французского метрополитена, где накачали себе неслабые мускулы, таская коляску по лестницам. Везде чисто, светло, схемы на каждом шагу, в вагонах название следующей станции подсвечивается красным огоньком. Никакой толкотни и пробок, а всё из-за так называемого «барселонского решения».

Заключается оно в том, что на станциях сооружается три платформы: две береговых и одна островная — и пассажир может войти в вагон и выйти из него с обеих сторон, что сокращает время стоянки поезда и давку на станциях.

Тем временем мы уже доехали до места назначения — площади Каталонии. Plaza de Catalunya — популярное место встречи для жителей города и туристов. По её сторонам расположены штаб-квартиры испанских банков, огромный торговый центр El Corte Ingles, с которым мы уже были знакомы по Мадриду, и консульство Канады. В связи с этим, барселонцы шутят, что на площади Каталонии можно «обрести» деньги, спустить их, и свалить из страны.

Потратить немного евро на сувениры мы и сами были не прочь, поэтому первым делом отправились в El Corte (по воскресеньям закрыт). В планах значилась покупка красивого керамического кувшина для Сангрии, но в тот раз ничего особенного не приглянулось (мечту мы исполним позже, уже на испанском юге), хотя посудный отдел в супермаркете огромный и разнообразный. Вместо кувшина домой поехала книжка «Всё о тапас» на русском языке, по которой даже готовим что-то периодически.

Одежные отделы нам посещать бессмысленно: после штатовских цен всё кажется неоправданно дорогим, поэтому прикупив лишь парочку игрушек-поделок для дочки в дорогу, мы вышли на Рамблу.

Бульвар La Rambla, протяженностью чуть больше километра, всегда наполнен иностранной разноголосицей. И если парк Гуэля на 90% «захвачен» россиянами, то здесь царит полный интернационал. Название «рамбла» переводится с арабского как «русло реки», и встречается во многих приморских городах Испании. Оно напоминает, что соответствующая улица проложена по высохшему руслу или по заключенной в трубу реке. Фактически, Рамбла состоит из 5 отдельных бульваров, переходящих друг в друга.

Прогуляться в тишине и уединении под серыми платанами не получится; здесь всегда немного суетно и весело. Вон туристы прильнули к чугунному питьевому фонтанчику 19-го века, у которого принято собираться среди болельщиков футбольного клуба «Barcelona». Вот в этом месте продают птиц — клетки с застенчивыми волнистыми попугайчиками накрыты полупрозрачной тряпицей, чтобы обитатели не сильно волновались (как выражается наша дочь: «поэтому они и волнистые, потому что _волнуются_»). Напротив, большие белые какаду сидят на жердочке на всеобщем обозрении, и будто специально красуются, выставляя напоказ самые эффектные перья.

Сразу же припомнился очень активный попугай, встреченный нами во время путешествия по Коста-Рике в заповеднике Монтеверде, и его истошный вопль по отношению к каждому посетителю: «Como estaaaa!» («Как делаааа!»).

Цветочные прилавки перемежались с газетными, продавцы мороженного с уличными мимами — статуями, оживающими, если им бросить монетку. Нога за ногу мы дошли до рынка Бокерия — мекки апельсинов, хамона, живых улиток, оливок, сушеных грибов, и еще 25 тысяч наименований. Самое лучшее время для посещения — утром, после 9.

Бокерия — старинное торговое место, основанное аж в 13-м веке еще за стенами города, но позже поглощенное им. Кстати, и Гауди любил сюда приходить, ища вдохновение в цвете и форме.

На мясной части рынка наравне с уже виденными держалками-хамоньерос для окороков и свиными ножками, поразил местный деликатес — huevos del toro, то бишь бычьи… эти самые :)

В западных штатах США это блюдо называется «устрицы Скалистых гор» («Rocky mountain oysters»). Вот, к примеру, приходите вы в ресторанчик где-нибудь в колорадской глуши, и заказываете, впечатленные меню: «Официант! Устриц мне, со Скалистых гор!» Ну и получаете такие две, розовые «устрицы» на тарелке. В нашем Техасе тоже есть, называется «ковбойская икра» («Cowboy caviar»). Ну а у испанцев всё проще: яйца они и с боку яйца (-:

Еще одна вещь, мимо которой не смогли пройти — это фиги. Огромные, мясистые, в самом соку; в сентябре наступил как раз самый сезон. Несмотря на то, что у нас во дворе посажено фиговое дерево (а его фиговые листочки являются объектом домашних шуток), которое регулярно и много плодоносит, «своих» фиг мы, считай, и не пробовали — всё сжирает хищная техасская фауна в виде белок и птиц. Поэтому, когда попадаются хорошие фиги в магазине или на рынке, конечно же покупаем.

Если устали от разнообразия продуктов и народа (а его не просто много, а очень много), то на рынке Бокерия найдется где перекусить. Киоски по продаже тапас, соковыжимательные станции, рыбные кафе… Местная специализация — pa amp tomaquet («паам тумакат») — ломоть свежего хлеба с намазкой из растертых помидоров с оливковым маслом. Как бы просто не звучало, но вкуснота неописуемая! Надо теперь попробовать делать такое на завтрак. Ну и завершить поход на рынок можно красиво, выпив шампанского за стоячим столиком в баре «Pinotxo», недалеко от входа.

Накупив всяких разных фруктов и деликатесов, пора было где-то серьезно пообедать, а не баловаться шампанским. Быстро нагуглился ресторан «Rita Blue», расположенный прямо за рынком, на углу тихого и уютного сквера, с неплохими отзывами. Сидели прямо за столиком на улице, благо погода располагала, и с большим удовольствием умяли большую паэлью с морепродуктами, плюс кувшин Сангрии (35 евро).

Отдохнув часа полтора в приятной прохладе, мы вновь пересекли Рамблу, и сразу оказались в другом районе Барселоны под названием Barri Gotic, то бишь Готический квартал. Свое название он получил благодаря сохранившимся постройкам, возведенным в Средние века. Квартал состоит из узких кривых улочек, многие из которых закрыты для проезда.

Здесь царили сладости. Лавчонки и бутики (есть и такие!) по продаже шоколада, десертов и орчаты были на каждом шагу. Orxata — особый напиток, типичный именно для Каталонии. В его основе лежит сахар и миндальное молоко с различными травяными добавками. Вкус на любителя, но в жару хорошо освежает. Не прошли мимо и турронов — ореховой нуги, расфасованной в виде прямоугольников, рецепт которых достался испанцам от арабов. А также, очень понравились сосновые орешки в шоколаде, чем-то напомнившие по вкусу классический торт «Муравейник».

Центральным пунктом Готического квартала является Собор Святой Евлалии, куда мы и держали путь. Бесплатно посетить собор можно только утром и после 5 вечера, как получилось в нашем случае. Очередь на вход длинная, но к счастью быстро движется. Служители собора очень четко блюдут дресс-код — не пускают людей с голыми плечами, в коротких юбках и шортах (по-английски звучит забавнее: «no short shorts!»).

Посвящен собор Святому Кресту Св. Евлалии Барселонской, одной из покровительниц города. Недалеко от входа, в одном из внутренних двориков живут белые гуси. Белизна птиц символизирует чистоту Святой Евлалии, которой было всего 13 лет, когда она приняла мученическую смерть от рук язычников, потому и гусей тут ровно тринадцать. Детей оттуда не оттащить — всем хочется покормить гусей или хотя бы потрогать.
Кстати, гуси имели не только символическое значение. Раньше они использовались и в качестве своеобразной системы охраны, оповещая своим гоготанием священника о том, что в собор кто-то вошел.

Наличие большого количества людей, конечно же, отвлекало; посещать собор, наверное, лучше утром. Поэтому, погуляв какое-то время под гулкими готическими сводами, мы отправились на свежий воздух, на набережную Барселоны.

Когда с осмотром основных достопримечательностей Барселоны закончено, когда в животе радостно булькают пол-литра Сангрии вперемешку с хамоном, паэльей и гаспачо (а те тапас с оливками явно были лишними!), настает время для разгрузочного маршрута.

Начать его удобно на площади Врата Мира со статуей Колумба, а завершить на холме Монжуик, поднявшись по канатной дороге. Пешеходная часть, таким образом, составляет около двух километров, что самое то в нашем-то обожравшемся состоянии.

Как вы попадете к Колумбу — дело хозяйское, но скорее всего по Рамбле, пройдя лабиринтами Готического квартала. В центре площади стоит 60-метровая колонна, увенчанная статуей великого мореплавателя. Согласно истории, Барселона, столь пышно встретившая Колумба, возвратившегося после открытия Нового Света, из-за его открытия и пострадала. Она потеряла былое значение для Испании, поскольку наибольший поток товаров из колоний пошел через южные порты страны. Тем не менее, Христофора здесь чтят.

Внутри колонны есть лифт, на котором можно подняться на смотровую площадку, расположенную под основанием статуи. Но так как в лифт помещается всего 4 человека, очередь на посадку огромная. Да честно говоря, и не обязательно там стоять — конец нашего маршрута выведет на точку повыше.

Напротив монумента раскинулся Порт Велл (Port Vell) и его внешняя гавань, которые занимают прибрежную полосу между районом Барселонета и южными предгорьями холма Монжуик. Главными импортируемыми товарами являются нефть, уголь, пшеница и хлопок; на экспорт идут оливковое масло и кора пробкового дерева.

Скульптурная группа «Ones…» или «Waves» («Волны») на набережной:

Королевский яхтенный клуб:

А вот и Морская Рамбла (Rambla del Mar) — продолжение «сухопутной». Это мост, причем разводной, покрытие которого выложено очень качественной палубной доской. Был построен к Олимпийским играм 1992 года, и ведет к «Маремагнуму» — современному торговому центру, расположенному прямо на воде Барселонского порта. Тут можно сделать ответвление от маршрута, и пройти через центр насквозь, а можно просто продолжить прогулку по периметру гавани.

Где набережная — там туристы, где туристы — там чайки. На удивление, ни асфальт, ни мост не загажены. Как это удается тамошним птичкам — загадка. Тут же припомнился эпизод из «Двух капитанов» В. Каверина:

«В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно-белых кайр сидели на скалах — так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные возгласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы. Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедленно отвернуть.

Но стрелок-радист, где-то читавший о чайках-бургомистрах, на беду нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но, боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало: и земля и небо! Черно-белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича, свистя и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас — и хорошо, если бы только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана.»

Скульптура, известная в народе как «Йа, Криветко!» :)
Эта «Gamba de Mariscal» — всё, что осталось от рыбного ресторана, стоявшего когда-то на набережной. Многим жителям города креветка очень нравится, поэтому было принято решение оставить её на прежнем месте.

На углу, где наш маршрут делает плавный поворот, стоит еще одна хорошо узнаваемая скульптура города — «Лицо Барселоны» (или «Голова», El Cap de Barcelona).
Сделана она американским поп-арт художником Роем Лихтенштейном всё к той же пресловутой Олимпиаде-92. Используемые материалы — бетон и керамическая плитка разных цветов, с обязательными красными кругами, очень характерными для стиля художника. Есть в ней что-то от Гауди…

Но вот, наконец, показалась и конечная точка маршрута — башня Torre d’Alta Mar (она же Sant Sebastia) канатной дороги Barcelona Teleferic. Билеты покупаются в кассе у подножия башни (11 евро в одну сторону, 16 с половиной в обе, дети до 6 лет бесплатно; летом цены выше). Часы работы отличаются в разные месяцы, лучше проверить вот по этому расписанию >>

Дойдя нога за ногу, мы совершенно случайно попали на самый последний заезд. После нас и еще пары таких же пофигистов, кассу закрыли ровно в 7 вечера. Затем лифт наверх, а там уже ждала гондола.

Всего их на маршруте две, в каждую влезает по 20 человек.

Поездка на холм Монжуик занимает 7 минут, и дает возможность полюбоваться с высоты 70 метров на порт, на круизные корабли и яхты, и даже на чью-то вечеринку на крыше. Окна в кабине держат открытыми, поэтому заляпанные стекла ничуть не мешают фотографировать, как, например, на самой башне.

На холме Montjuic гондола прибывает на башню Torre de Miramar. Высота горы составляет 173 метра, и именно здесь город принимал летние Олимпийские игры 1992 года. Кто хочет, может посмотреть Олимпийский стадион, музей искусства Каталонии, и крепость. А мы спокойно отдохнули на обзорной террасе одного из кафе с потрясающими видами на вечернюю Барселону.

Ну что, по бокальчику Сангрии?

Полюбовавшись огнями города с высоты, пора было собираться домой. По GPS на телефоне наметили маршрут к площади Испании через жилые районы. Народ выводил на прогулку собак, редкие бегуны совершали вечернюю пробежку, детишки под присмотром строгих бабушек возились на детских площадках. Через полчаса мы уже стояли в толпе на мосту напротив Магического фонтана Монжуика.

Fuente magica de Montjuic был построен ко Всемирной выствке 1929 года в футуристическом стиле в виде эллипса. Перед Олимпиадой-92 фонтаны решено было сделать одним из символов города, добавив музыкальное сопровождение.

Более трех тысяч рабочих воплотили грандиозный проект в жизнь всего за год. От площади Испании к главной чаше тянутся каскады фонтанов с подсветкой. В определенный час со всех сторон площади начинает звучать музыка, под которую 3620 струй исполняют свой завораживающий танец. В год фонтан Монжуик посещает порядка 2,5 миллиона человек.

Поначалу обслуживанием шоу занималось 20 человек: они регулировали подачу воды, следили за музыкой и светом. В дальнейшем эти процессы стали автоматизированными.
Струи разного характера и напора танцевали в унисон под «We’re the Champions!» Квинов, и скорее напоминали извержение вулкана, чем воду. Зрелище великолепное и атмосферное, но народа, как и везде в популярных местах Барселоны, очень-очень много.

На метро мы без проблем добрались до Саграды Фамилии, где было тихо и спокойно. Заглянули по пути в продуктовую лавку за вином, и завершили вечер по традиции на крыше.

 Продолжение следует…