Автомобильный тур по Закавказью (октябрь 2017)

Добрый день, уважаемые форумчане! Меня зовут Игорь Посохин, мне 31 год, я из города Кирова.

Это мой первый опыт написания отзыва о путешествии, поэтому прошу отнестись с пониманием.

Идея поехать на машине в Закавказье родилась совершенно спонтанно. Основной отпуск в 2017 году я отгулял в июне, отдохнув с семьей и в Турции. Осталось от отпуска еще 12 календарных дней, которые вместе с двумя выходными легко превращаются в 16. Этот остаток я решил использовать в октябре, ехать никуда не собирался. Но мой лучший друг Михаил, сейчас проживающий в Перми, сообщил мне, что тоже собирается в отпуск в октябре. Так зародилась мысль совместно куда-нибудь поехать. Супруга друга не смогла выпросить отпуск в это время, поэтому было решено ехать мужской компанией. Свою семью (любимых жену и дочку) я решил на недельку отправить на отдых в местный санаторий, дабы не было обидно, что я отдыхаю, а они нет.

Стали с другом думать, куда реально съездить в октябре — желательно на машине, желательно уложиться в 10 дней, желательно посмотреть что-нибудь интересное, желательно погреться. Начальные варианты — Байкал (был отметен по причинам отдаленности (4500 км в одну сторону) и низким температурам октября (-5…0…+5)) и рыбалка в Астрахани (как раз сезон больших уловов, но температура в районе +5 и дожди). В это время друг случайно наткнулся на отзыв https://travel.drom.ru/51864/ Бориса Козырева о путешествии из Санкт-Петербурга в Закавказье (забегая вперед, скажу, что цикл отзывов Бориса об этом путешествии был взят нами за основу при планировании маршрута, да и вообще во всем путешествии мы ориентировались на его опыт по многим моментам).

Михаил прислал мне ссылку на отзыв, я прочитал, посмотрел погоду октября в Закавказье (температура +18…+25, дожди редко) и сразу захотел посетить Азербайджан, Грузию, Армению и причем за один раз. Посовещавшись, решили, что поедем именно туда

Решено было ехать на машине Михаила — Nissan Almera 2013 г.в., седан, 1,6, 102 л.с., АКПП, т.к. незадолго до этого я свой автомобиль продал и находился в поиске подходящего для себя авто.

Примерно за неделю до отъезда в нашей компании появился третий участник — бывший коллега моего друга, недавно вышедший на пенсию и поэтому имеющий массу свободного времени, Юра. Поначалу были сомнения, стоит ли нам 31-летним парням брать с собой 61-летнего пенсионера, не будет ли он нас тормозить, но, как показала практика, Юра оказался очень активным, компанейским, хозяйственным и эрудированным человеком.

Маршрут скрупулёзно мы не планировали, наметили основные точки — Киров, Чебоксары, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Элиста, Дербент, Баку, Шеки, Тбилиси, Батуми, Владикавказ, Элиста, Волгоград, Киров. Решили, что Армению мы посетить не успеем по причине ограниченности во времени (Михаилу 20 октября на работу), поэтому оставим ее на следующий раз. Одной из основных идей было посетить два моря — Каспийское в Баку и Черное в Батуми. Задерживаться долго нигде не планировали, так как выбрали именно формат автомобильного экспресс-путешествия.

Выезжать нужно было как можно раньше, чтобы застать побольше теплых денечков, крайний рабочий день перед отпуском у меня был 6 октября, поэтому решено было выезжать рано утром 7 октября. Накануне, 6 октября Михаил и Юра приехали из Перми в Киров, вечером мы догрузили машину моими вещами и полностью подготовились к выезду. Стоит отметить, что немаленький багажник Альмеры мы забили под завязку, хотя брали только самое необходимое. Помимо личных вещей и одежды взяли палатку, спальные мешки (на случай ночевки на природе при хорошей погоде), туристические коврики, складной алюминиевый стол, складные табуретки, газовую плитку с баллоном, котелок, чайник, две 5-литровых бутыли с водой, страховой запас продуктов (10 банок тушенки, пару банок консервов, макароны, гречку, лапшу бп, чай, кофе и т.д.), и мелочевку (воду, сок, снеки) в дорогу. Достаточно просторное заднее сидение Альмеры было решено оставить свободным, укомплектовав его подушкой и одеялом — для отдыха одного из членов команды в пути.

День первый.

Тронулись в путешествие мы 07 октября в 6:00. Запланировали в первый день постараться доехать до Волгограда (1450 км), по пути нигде останавливаться не планировали, кроме как покушать/размяться/сходить в туалет. Маршрут пролегал следующим образом: Киров — Советск — Яранск — Йошкар-Ола — Чебоксары — Ульяновск — Сызрань — Саратов — Волгоград. Дороги везде смело можно назвать хорошими. Заправлялись только на Лукойле.

Ехать в октябре по средней полосе очень интересно — вокруг черные распаханные поля, зеленые поля с взошедшими озимыми, яркие красно-желто-зелено-оранжевые лиственные леса, темно-зеленые хвойные леса. Кругом бескрайние просторы — дух захватывает!

Погода менялась много раз за день — и солнце, и дождь, и пасмурно, и сильнейший ветер. Темнеет в октябре рано (примерно в 18:00), в темноте ехать гораздо тяжелее, особенно, если идет дождь. Благо нас было три водителя, вечером за рулем стали меняться чаще. После Сызрани и до Саратова ехали в сплошном тумане — видимость не превышала 10 метров. Признаюсь, было страшновато — все время, напрягая глаза, следить, чтоб не въехать в какое-либо препятствие или другой автомобиль, и чтобы в тебя кто-нибудь не въехал. Такая дорога отнимает очень много физических сил и нервов.

В Волгограде у нас был забронирован хостел.

Когда до Волгограда оставалось около 50 километров, я ехал за рулем и уже клевал носом (на часах было 23:50). Поэтому я предложил своим товарищам вместо того, чтобы ехать до Волгограда и ночью в незнакомом и очень большом по расстояниям городе ездить искать хостел, остановиться на ночевку не доезжая города. Тем более, кругом были вывески с предложением ночлега. Мои товарищи поддержали мое предложение. В это время мы въехали в город Дубовка и справой стороны увидели указатель «Гостиница «Турист»». В этой гостинице нам предложили номер с тремя кроватями за 1200 руб./сутки. Нас предложение устроило, и мы остались. Гостиница «Турист» — неплохой гостевой дом, чисто, есть все необходимое, рядом много продуктовых магазинов. Утром на кухне гостиницы мы приготовили завтрак, позавтракали и выехали в Волгоград.

Да, забыл — в первый день после Сызрани мы останавливались на обед в придорожном комплексе (кафе, гостиница, АЗС). Кафе на вид было очень приличным, но этот обед нам еще аукнулся — ночью живот закрутило у Михаила, а утром у меня, ощущения не из приятных. После этого Сызрань стала ассоциироваться с чем-то нехорошим.

День второй.

До Волгограда оставалось проехать около 35 км. Заправившись на Лукойле при выезде из Дубовки, мы буквально через сорок минут были у Мамаева Кургана. Отмечу, Волгоград вытянулся вдоль Волги примерно на 90 км, именно там находится самая длинная улица России — Вторая Продольная (длина более 50 км). От въезда в город до Мамаева Кургана пришлось проехать около 20 км.

Родина-Мать

До этого случая в Волгограде из нас никто не был. Родина-Мать и Мамаев Курган в целом впечатляют своими размерами. Решено было пойти на экскурсию. Как нам пояснили в экскурсионном бюро, сборных групповых экскурсий не проводится, но можно заказать индивидуального гида для группы до 5 человек за 1200 р. Тут же возле экскурсионного бюро я предложил двум подошедшим девушкам присоединиться к нам на экскурсии, те сразу же согласились — таким образом собралась группа 5 человек))) Экскурсовод Константин — молодой человек лет 25 — несмотря на возраст провел очень интересную экскурсию, очень вдохновенно рассказал о событиях Сталинградской битвы, об объектах исторической и мемориальной частей комплекса Мамаев-Курган, подгадал время посещения Вечного огня, дав возможность поприсутствовать при смене караула. Экскурсия получилась очень интересной, увлекательной и познавательной. Константину большое спасибо!

Скульптура «Стоять насмерть»

По совету экскурсовода мы посетили еще одну часть музея-заповедника «Сталинградская битва» — музей-панораму и руины мельницы Грудинина. Для того, чтобы попасть в музей, выехали на берег Волги, заодно прогулялись по набережной. В музее-панораме нам очень понравилось, в нем представлено множество советских и немецких образцов вооружения и военной техники времен Сталинградской битвы; есть интерактивные залы, оснащенные новейшим проекционным, лазерным и светотехническим оборудованием; верхние этажи занимает собственно панорама Сталинградской битвы.

Мельница Грудинина.

Вообще, музей-заповедник «Сталинградская битва» — место очень сильное, заставляет по-новому взглянуть на все ужасы минувшей войны и оценить беспримерный героизм советских людей. Настоятельно рекомендую для посещения.

Наш авто.

Волга.

После посещения музея заповедника (было около 18:00) мы решили выезжать из Волгограда и ехать дальше всю ночь, чтобы к утру быть в Дербенте. Из Волгограда выезжали около полутора часов, отъехав от города километров 30, остановились и поужинали. Нашли освещенную площадку около дороги, разложили стол, вскипятили воды и полноценно покушали.

Подкрепившись, тронулись дальше в путь. Решили ехать ночью по нескольким причинам: во-первых, не хотелось терять время на вторую ночевку в Волгограде, во-вторых, в Дербент хотелось приехать утром, чтобы поближе познакомиться с древнейшим городом России, в-третьих, хотелось ночью проехать Калмыкию с ее злостными гаишниками и Дагестан с его бесбашенными водителями.

Дорога от Волгограда до Элисты (около 280 км) хорошего качества (федералка Р-22 «Каспий»), в основном прямые участки. Доехали примерно за 4 часа. Поплутали немного по Элисте в поисках заправки Лукойл. Следующий раз заправились через 90 км в населенном пункте Яшкуль перед Дагестаном, помня советы других путешественников по максимуму заправляться перед въездом в Дагестан (т.к. в Дагестане найти брендовую заправку с нормальным топливом почти нереально).

От Элисты до Махачкалы ведет федеральная трасса Р-215. Дорога хорошего качества, за исключением участка примерно 30 км перед границей с Дагестаном (разбитый асфальт, ночью ехать не очень комфортно). На выезде из Калмыкии пост ДПС, на котором нас остановили, но после проверки документов сразу же отпустили. Зато на въезде в Дагестан мы попали на самый настоящий блокпост — несколько зданий и КПП, где службу несут ДПС, омоновцы и военные — все с оружием, рядом стоит бронетехника. Машину досмотрели, всех нас, включая водителя, вежливо попросили пройти в здание КПП с паспортами, там регистрируют каждого, въезжающего в РД. При регистрации выборочно досмотрели личные вещи. Процедуру досмотра и регистрации проходят все — водители большегрузов, водители и пассажиры автобусов и т.д. Меня данный факт порадовал — как-то спокойнее, когда видишь, что на дорогах из кавказских республик стоят серьезные заслоны. Кстати, все силовики на этом посту были славянской внешности (видимо, командировочные).

Большую часть Дагестана (до Махачкалы) проехали ночью — машин на дорогах мало, в основном КАМАЗы с прицепами, периодически попадаются усиленные военными посты ДПС (нас ни разу не остановили). Ехали через Хасавюрт. Махачкалу проезжали примерно в 6 утра, начиналось довольно оживленное движение. От Махачкалы до Дербента около 130 км, дорога (федеральная трасса Р-217 «Кавказ») идет в основном по берегу Каспия, открываются живописнейшие пейзажи — слева Каспийское море, справа начинается Главный Кавказский хребет.

С наступлением утра мы в полной мере ощутили «прелесть» дорожного движения в Дагестане — регионе тонированных заниженных «Приор» и сумасшедших джигитов. Несмотря на то, что на трассе довольно много четырехполосных участков, а также расширений дороги для обгона, все обгоняют, вылетая на встречку там, где им вздумается! Машины буквально вылетают на трассу со второстепенных дорог, не посмотрев по сторонам; резко отъезжают от обочины, не взглянув в зеркала заднего вида; разворачиваются через двойную сплошную и т.д. Нас, водителей из центральной России, поначалу это все просто шокировало!!! Потом немного привыкаешь к ритму и уже не удивляешься происходящему.

Отдельного описания стоит ситуация с заправками в Дагестане — их не просто много, их дофига. Такого количества заправок за все путешествие мы не видели ни до, ни после Дагестана. Создается ощущение, что каждый житель республики, накопивший немного денег, считает своим долгом открыть АЗС. АЗС самые разные — от бензоколонки, стоящей во дворе дома или перед частным магазинчиком, до огромных придорожных комплексов с кафе, гостиницами, магазинами, молельными комнатами. Причем все АЗС «брендовые» — Руснефть, Росснефть, ГасПром, ПромГаз, ЛюксОйл, ЛикОйл и т.д. Все они раскрашены в узнаваемые цвета тех известных брендов, которым созвучно их название, и на первый взгляд такую заправку легко принять за настоящую. Как ни не хотелось нам заправляться в Дагестане, чтобы не обсохнуть на трассе пришлось залить 10 литров бензина на Росснефти. Ничего страшного, в принципе, не произошло. Но, думаю, лучше таких заправок избегать.

День третий.

В Дербент мы прибыли 9 октября примерно в 7:30, расстояние от Волгограда составило примерно 950 км.

Въездные ворота Дербента.

Собирались искать гостиницу, но вспомнили про прекрасный сайт объявлений Авито. Нашли объявление о сдаче квартиры посуточно, созвонились с агентом и уже через полчаса заселились. Аренда большой двухкомнатной квартиры в новом доме в центре Дербента (улица Буйнакского) обошлась нам всего в 1500 рублей на сутки. Квартира с частичным видом на море была укомплектована всем необходимым и, что для меня очень важно, была новая и очень чистая.

Квартира в Дербенте.

Заселившись, съездили на берег моря, побродили по пляжу, сплошь состоявшему из крупной ракушки, и пообщались с местными рыбаками. Вернувшись домой и позавтракав, сразу бухнулись спать — бессонная ночь давала о себе знать.

Каспийский пляж.

Проспали до 12:00. Проснувшись, умывшись и пообедав, поехали изучать крепость Нарын-Кала. Стоит отметить, что ездить на машине даже с навигатором по улицам старого Дербента очень увлекательно. Кроме основных центральных улиц, все остальные улочки очень узкие, извилистые с односторонним движением и неожиданными тупиками. Кстати, во время всего путешествия пользовались для навигации Яндекс-картами (при наличии интернета) и Мапс.ми (при его отсутствии). Изрядно поплутав, мы добрались до основных крепостных ворот. Вход в крепость платный — 100 руб. с человека. Дополнительно мы воспользовались услугами экскурсовода за 500 руб. Экскурсовод — молодая девушка по имени Гаянэ — провела очень интересную экскурсию, рассказала много интересных фактов из истории Дербента и крепости Нарын-Кала.

Вид из крепости.

Официально Дербенту недавно исполнилось 2000 лет, неофициально — 5000 лет. Дербент расположен в самом узком месте между Каспием и Главным Кавказским хребтом — ширина перешейка около 1 км.

Одни из крепостных ворот.

Так как вдоль Каспия проходило множество торговых путей, в том числе одна из ветвей Великого шелкового пути, такое расположение было очень выгодно как стратегически, так и экономически (так называемые Каспийские ворота). На склоне горы была построена очень мощная крепость Нарын-Кала с высокими отвесными стенами.

Здание крепостной гауптвахты.

В сторону моря от крепости, перегораживая перешеек, отходили две параллельные стены Северная и Южная на расстоянии примерно 350 метров друг от друга, которые уходили в море на 500 метров. Стены эти хорошо сохранились до наших дней, особенно Северная, и отлично просматриваются с высоты крепости. Собственно, древний Дербент как раз и был заключен между этими стенами. Все улочки в Старом городе, как я уже писал, извилистые с неожиданными тупиками. По рассказу Гаянэ, такое построение улиц было произведено умышленно — чтобы при штурме города нападавшим было труднее достигнуть крепости. По горам от крепости также уходила каменная стена примерно на 50 км (!) — для предотвращения обхода крепости.

Внутренний двор крепости.

Ханские бани.

Крепость Нарын-Кала многократно переходила из рук в руки, здесь хозяйничали персы, арабы, турки, монголы, русские и т.д. Поэтому крепость много раз перестраивалась и дошла до наших дней как пример смешения многих стилей в оборонительной и городской архитектуре. К празднованию в 2015 году 2000-летия Дербента крепость была основательно отреставрирована и сейчас оставляет о себе самое приятное впечатление. Кроме того, с высоты крепости открываются замечательные панорамные виды — с одной стороны на уходящие вдаль горы Главного Кавказского хребта, с другой стороны на Каспийское море и город Дербент.

В крепости.

Вдоволь нагулявшись по крепости, походив по крепостным стенам (в некоторых узких местах без ограждений на высоте 8 метров над землей было откровенно страшно), мы решили продолжить знакомство с Дербентом. Очень хотелось посетить хотя бы один из известных дербентских заводов — коньячный или игристых вин — а так как в Дербенте у нас была запланирована ночевка, не возбранялась и дегустация соответствующих напитков. К сожалению, на коньячном заводе экскурсии не проводились по причине частичной реконструкции производства. Дозвонившись же на завод игристых вин, мы узнали, что экскурсии возможны только для организованных групп и по предварительному заказу.

Огорчившись по поводу несостоявшихся экскурсий на алкогольные заводы, мы поехали на дербентскую набережную. Кстати, во время всего путешествия пользовались для навигации Яндекс-картами (при наличии интернета) и Мапс.ми (при его отсутствии). Времени было уже около 16:00, температура на улице была +22.

Набережная.

Набережная совершенно новая, была построена к празднованию 2000-летия Дербента при поддержке В.В. Путина, о чем гласит огромный благодарственный плакат в начале набережной. Сама набережная довольно протяженная, находится в северной части Дербента.

Архитектура набережной вместе с примыкающим сквером очень красива, использованы хорошие материалы, построено все очень добротно. Отдельного внимания заслуживает здание спасательной станции МЧС, которое очень органично вписывается в общий стиль набережной.

Так как было довольно-таки тепло и светило солнце, с моей стороны поступило предложение незамедлительно искупаться в Каспии. Но мои товарищи меня не поддержали, заявив, что Баку гораздо южнее, там должно быть еще теплее и можно будет искупаться в более комфортных условиях (и это уральские мужики!). Поэтому купание не состоялось.

Направившись домой, мы решили все-таки испить дербентского коньяка. А где его взять гарантированно не поддельный?! Правильно — в магазине при заводе! Забив в навигатор Дербентский коньячный завод, вновь поехали по улочкам Дербента. На маршруте было множество поворотов, разворотов и объездов. В итоге навигатор завел нас в тупик. При развороте в этом тупике произошла неприятность — зацепившись брызговиком за дорожный бордюр, мы наполовину оторвали задний бампер. Благо полопались только пластиковые пистоны, сам бампер практически не пострадал. Защелкнув бампер на место и закрепив вместо пистонов пластиковыми стяжками, мы поехали дальше искать завод. Самое обидное — приехав к заводу, мы обнаружили закрытый магазин, как оказалось, он работает только до 17:00. Пришлось покупать дербентский коньяк в ближайшем к дому супермаркете, воспользовавшись советами продавца. Поужинав и продегустировав коньяк, мы легли спать — день получился насыщенным, а завтра нам еще границу пересекать.

День четвертый.

Проснувшись, умывшись, позавтракав и оставив ключ от квартиры в условленном месте, мы направились к выезду из Дербента. По пути заехали в Сбербанк снять наличных с собой. Заодно хотели поменять часть рублей на доллары, но увы, ни в одном из отделений купюр меньше 100 долларов не нашлось, а хотелось иметь с собой наличность как можно мельче. Забегая вперед, скажу, что в Азербайджане, что в Грузии практически везде принимают рубли, да и обменники практически на каждом шагу.

Приграничный Дагестан.

Плеснув несколько литров топлива на очередной Русснефти (в баке было совсем пусто), мы направились в сторону Азербайджана на пограничный пункт Самур (Яраг-Казмаляр). До него от Дербента чуть более 40 км. Доехали быстро. Очередь на российский пограничный пункт была 2-3 легковые машины, для грузовиков очередь отдельная (не встаньте в нее по ошибке). Нас с Юрой отправили с личными проходить пограничный контроль в пешеходной зоне пропуска, в машине остался один Миша. Российский пограничный контроль прошли примерно за час. Меня и Мишу зачем-то отправляли с паспортами в отдельный кабинет, дополнительно регистрировали. По наблюдениям — такую процедуру проходили все молодые мужчины.

После прохождения российской границы нас выпустили на нейтральную территорию — мост через горную реку Самур. Дальше граница Азербайджана. При въезде на азербайджанский пост пограничник выгнал из машины нас с Юрой и отправил с сумками в пешем порядке, Миша поехал на досмотр один. При досмотре азербайджанскими пограничниками после пропуска моей сумки через сканер, меня заставили достать из сумки всю электронику, все детально просмотрели и пропустили. На паспортном контроле была какая-то техническая проблема с чтением биометрических паспортов, но в итоге все наладилось.

Пройдя границу и ожидая выезда Михаила с поста, я, пока Юра сторожил вещи, в ближайшем киоске подключился к местному оператору Azercell и поменял часть рублей на манаты. Настоятельно рекомендую менять деньги именно на границе в Самуре, так как там был самый выгодный курс за все наше пребывание в Азербайджане. Об этом тоже писал Борис Козырев в своем отзыве.

Михаил на автомобиле прошел пограничный контроль довольно быстро, минут за сорок. Пришлось заплатить 950 рублей налог за въезд на автомобиле и 700 рублей за страховку на две недели (ОСАГО в Азербайджане обязательно). Страховщики упорно пытались продать Мише страховку на месяц (дороже, естественно), но он не поддался (мы планировали пробыть в Азербайджане не более трех дней).

Здесь же в Самуре под завязку заправились бензином — бензин в Азербайджане хороший и дешевый (стоимость 92-го примерно 30 руб./л). Из Самура в Баку можно попасть двумя путями: 1. Через город Губа (Quba) — в отдалении от Каспия. 2. Через город Худат (Xudat) — вдоль моря. Между этими дорогами строится совершенно новая трасса — прямая и широкая, которая будет выходить на бакинскую трассу в районе города Шабран. Но пока она только строится — отсыпана щебенкой, построены развязки. Через Губу нам ехать не хотелось, мы попробовали поехать по строящейся трассе, но это оказалось плохой идеей, в итоге свернули на Худат. Дорога через Худат двухполосная.

Дорога в Азербайджане, впереди пост азербайджанского ДПС (недействующий).

Проезжая через город Хачмаз, были просто поражены его архитектурой, парками, триумфальными арками, скульптурными композициями — у нас города с 40-тысячным населением выглядят гораздо беднее.

Хачмаз.

С момента въезда в Азербайджан стали привычными 3 вещи: огромные флаги Азербайджана на высоченных флагштоках в каждом населенном пункте, огромные портреты Гейдара Алиева везде, где только можно, и просто нереальное количество «Мерседесов» на дорогах. Вообще, сложилось впечатление, что азербайджанцы признают только 2 машины — ВАЗ-2107 (возможны вариации 2101, 2105, 2106) и «Мерседес» (в основном «глазастые» Е-серии W-210 кузов конца 90-х). Переднеприводных ВАЗов совсем мало, немного «Нив». «Форды», «Ниссаны», «Мицубиси», «Хендаи» и т.д. отсутствуют совершенно.

В городе Шабран начинается бакинская трасса — 4-полосная с разделителем, развязками и камерами через каждые 3 км. Трасса идет вдоль Каспия — виды вокруг очень живописные! Асфальт на трассе с изъянами, иногда достаточно чувствительными. Камер очень много, иногда предупреждающие знаки стоят, иногда нет. Ограничение скорости можно без штрафа превышать только на 9 км/ч (если ограничение 60 км/ч, то 69 км/ч — без штрафа, 70 км/ч — уже штраф). Мы по российской привычке пару раз пролетели мимо камер с нарушением, радар-детектор молчал. Настоятельно рекомендую Вам при передвижении по Азербайджану на автомобиле соблюдать скоростной режим! Почему — напишу чуть ниже.

От Самура до Баку примерно 200 км. Когда до Баку оставалось около 40 км, мы остановились на обед на одной из площадок рядом с трассой. Площадка находилась рядом с симпатичным зданием из желтого ракушечника, рядом была оборудована беседка.

Около здания стояли два человека в черной форме с погонами, мы спросили их разрешения воспользоваться беседкой, они любезно разрешили. Кроме того, люди в форме (как оказалось здание было постом весового контроля, а люди его работниками) предложили нам воспользоваться их кухней в здании, водопроводом, чайником, посудой. Причем предлагали очень настойчиво и со всем радушием! Мы вежливо отказались, так как у нас было все свое, и комфортно расположились в беседке.

Пообедав, мы поехали в Баку. О жилье в Баку мы позаботились заранее — забронировали через ресурс Booking двухкомнатную квартиру в центре. Когда въезжали в город, было 18:00 — самый час пик. Баку — настоящий мегаполис с сумасшедшим движением. До места нашего ночлега по городу добирались около полутора часов. Квартира находилась в старом районе, на улице Саида Рустамова рядом со сквером Ахундова. Пробираясь через узкие улицы старых бакинских районов, невольно вспоминали Дербент!

С парковкой в старых районах довольно сложно, по нашей предварительной заявке хозяин апартаментов забронировал нам место для парковки на улице (поставил железную стойку), поэтому, подъехав, мы сразу смогли припарковаться. В Баку мы планировали провести две ночи. Аренда квартиры на двое суток обошлась чуть больше 4000 руб., квартира двухкомнатная просторная, все необходимое в наличии.

Сразу после заселения, мы направились на изучение окрестных достопримечательностей и сразу оценили отличное расположение нашего временного жилья — в шаговой доступности оказался Старый город, метро, набережная, парк фонтанов, Пламенные башни и т.д. По пути зашли в ближайшее кафе и выпили на троих бутылку местного азербайджанского вина (для настроения). Следуя вдоль крепостной стены прошли мэрию Баку, станцию метро «Ичери-Шехер», Губернаторский сад и вышли на набережную.

Мэрия Баку.

Всех нас просто поразил подземный переход к набережной под площадью Азнефти — отделка мрамором, подсветка, чистота.

Подземный переход.

На набережной в вечернее время невероятно красиво. Погуляли по расположенному прямо на набережной комплексу «Венеция» — целая сеть каналов с гондолами и гондольерами, мостами и ресторанами на «островах» между каналами; посмотрели на оригинальное здание Музея ковров, на строящееся футуристичное здание концертного зала «Звезда смерти», на шикарные президентские яхты, стоящие у причала. С набережной открывается отличный вид на Пламенные башни (комплекс небоскребов в виде языков пламени), в темное время суток при помощи подсветки на них проецируются различные движущиеся изображения — огненное пламя, флаг Азербайджана и т.д.

Прогулявшись по набережной, прошли мимо Девичьей башни (древнее сооружение, назначение которого доподлинно неизвестно) и по пешеходной улице Расуладзе вышли к Парку Фонтанов. Таким образом, получилось, что мы обошли Старый Город вокруг. Озаботившись выбором подходящего заведения для ужина, я подошел к торговцу в одной из уличных лавок (азербайджанцу лет 45) с вопросом: «Здравствуйте, вы говорите по-русски?», на что получил очень колоритный ответ: «Уважаемый, ты покажи мне, кто в Баку не говорит по-русски?!». Посмеявшись и немного пообщавшись с ним, мы получили совет — хорошие ресторанчики с азербайджанской кухней находятся в Старом Городе прямо за крепостной стеной. Туда мы и направились. Поужинали в ресторанчике Sehirli Tendir — очень вкусно, сытно и относительно недорого для Центра (примерно 4000 руб. на троих мужчин с вином).

Прекрасное вино, рекомендую.

Довольные и усталые отправились спать.

День пятый.

Позавтракав, мы отправились осматривать Баку. В планах было записаться на какую-либо экскурсию. В поисках экскурсионного бюро направились в Старый Город. Зайдя на территорию крепости через двойные автомобильные ворота со стороны Парка Фонтанов, практически сразу обнаружили искомое. Молодая девушка-гид рассказала, что существует прекрасная однодневная автобусная экскурсия по всему Апшеронскому полуострову — Баку (Старый Город, новые районы, небоскребы), Сумгаит, Гобустан (Музей петроглифов и грязевые вулканы) — по цене 60 манат (2100 рублей) с человека, что нас очень даже устраивало. Но, к большому сожалению, начинается она в 9:00, а времени было уже 9:30. На предложение записаться на следующий день мы ответили отказом, так как утром собирались покинуть Баку.

Вторым вариантом экскурсии был экскурсионный маршрут на двухэтажном автобусе с аудиогидом на 8 языках. Автобусы отходят от станции метро «Сахил» каждые полчаса, делают порядка 30 остановок на протяжении маршрута, на любой остановке можно выйти из автобуса, погулять и поехать дальше на следующем автобусе. Стоит экскурсия, по-моему, 30 манат с человека. Также на этот автобус можно сесть на остановке напротив Девичьей башни, что мы и собирались сделать. Но тут нам встретился гид Алик, который предложил провести индивидуальную экскурсию по Старому Городу за 60 манат. Сторговавшись с ним на 50 манат, мы согласились.

Улица Старого Баку, на заднем плане Пламенные башни.

Девичья башня.

Дом ремесленника.

Одна из «улиц».

В одной из мечетей (сейчас музей).

На входе в Ханский дворец.

Экскурсия по Старому Городу длилась около 3 часов. Было интересно и познавательно. Место очень колоритное. Походили вокруг Девичьей башни, побывали на Базарной площади, посмотрели на Кошкин дом, зашли на очень интересную экскурсию в музей миниатюрной книги (самая маленькая книга имеет размеры 2 на 2 мм при 20 страницах), посетили места съемок «Бриллиантовой руки» — «Цигель-цигель, ай лю-лю» и «Черт побери!», посмотрели на Губернаторский сад и Ханский дворец, побродили по узким улочкам — некоторые шириной менее 1 метра. Сфотографировались у дома местного умельца, занимающегося изготовлением глиняных изразцов, посетили две мечети, увидели и узнали очень много всего интересного из жизни старого Баку. Напоследок посетили два исторических караван-сарая, в которых сейчас располагаются элитный ресторан и множество сувенирных магазинов. Мы не удержались и купили подарки своим женам — платки из верблюжьей шерсти «Made in Azerbaijan». Гид Алик — типичный азербайджанец лет 40, по-русски говорит очень хорошо, несколько раз у него в разговоре непроизвольно проскакивали специфические фразы — «Слава Аллаху, у нас есть нефть!», «Наш уважаемый Президент, Ильхам Алиев», «Наш Президент, уважаемый Гейдар Алиев» и т.д.

Вид на Каспий.

В Музее миниатюрной книги.

Бюст азербайджанского сатирика Вахида Алиага — настоящее произведение искусства.

«Черт побери!»

Минарет Мечети Мухаммеда (второе название «Сломанная башня»). Минарет был поврежден артиллерийским снарядом во время осады города русской эскадрой в 18-м веке).

Напоследок мы расспросили Алика, как нам доехать до Гобустана, так как после обеда решили отправиться туда на машине. Алик, огорчившись тому факту, что мы не хотим заказать у него экскурсию в Гобустан, объяснил нам примерно куда ехать.

После обеда мы выдвинулись в сторону Гобустана, до него от Баку примерно 60 км по отличной трассе вдоль моря. На обратном пути планировали остановиться на берегу моря и искупаться.

Проехав по трассе около 25 километров в сторону Гобустана, мы были остановлены на посту местного ДПС, за рулем находился я. Подошедший блюститель дорожного порядка, увидев у нас под стеклом радар-детектор, сказал, что в Азербайджане радар-детекторы запрещены, и пригласил пройти в здание поста. Уже на посту на своем планшете показал мне, что за 2 дня мы превысили скорость 6 раз (все случаи с указанием места, даты и времени и фотоматериалом). Штраф за каждое нарушение — 50 манат (1750 рублей), итого получалась сумма 300 манат (10500 рублей). Кроме того, полицейский показал мне пункт местного административного кодекса, в котором значилось, что за управление ТС с установленным радар-детектором полагается штраф от 500 до 800 манат (17500-28000 рублей). В уме сразу нарисовалась общая сумма штрафов около 30000 рублей, я пребывал в некотором шоке.

Я вышел на улицу посоветоваться с товарищами, на пост мы вернулись вместе с Михаилом и начали вдвоем забалтывать полицейского, чтобы снизить сумму. Стоит отметить, что в Азербайджане все население старше 35-40 лет свободно говорит по-русски (в советских школах учились), а все, кто моложе указанного возраста, по-русски в лучшем случае знают по несколько фраз. Так и мы общались на смеси русского, азербайджанского и английского языков. Полицейский сказал, что нужно через терминал оплатить 300 манат (штрафы за превышение скорости) и дать ему 300 манат (чтобы забыл про радар-детектор). В итоге после наших уговоров, включения «дурака» и нытья, что денег нет совсем, полицейский согласился на 300 манат ему и на этом все. Мы отдали ему 10000 рублей (285 манат), он дал данные по нашей машине полицейскому, сидящему за компьютером, а тот, в свою очередь, удалил из базы все данные о наших нарушениях (это происходило при нас, мы видели, что данные действительно удалены). Получается, в Азербайджане благодатная почва для коррупции в дорожной полиции — на любом посту имеют возможность удалять сведения из общей базы. Признаюсь, давать взятку полицейскому было страшновато, так как все происходило в здании поста, где находилось еще человек семь полицейских и кругом были камеры видеонаблюдения. Мог случиться вариант, что после передачи денег появился бы сотрудник КГБ и привлек бы к уголовной ответственности за дачу взятки или потребовал денег в несколько раз больше (в России таких случаев происходит немало).

После этого нас с пожеланием счастливого пути отпустили. Поехали дальше мы немного расстроенные, но потом решили, что это ведь наши нарушения и штрафы все равно пришлось бы платить перед выездом из Азербайджана (хотя нам показалось, что на выезде это никто не проверял). Зато этот случай нас необычайно дисциплинировал в плане соблюдения скоростного режима — при ограничении 60 мы стали ездить со скоростью 55.

Приехав в Гобустан, мы без труда нашли Музей, до него от трассы километров 10. В кассе купили входные билеты по 2 маната вроде и оплатили услуги гида 10 манат. Гид — молодая девушка (имя не запомнил). Музей состоит из двух локаций — музей в традиционном понимании и скальная часть на горе Беюкдаш (примерно в 2  километрах). Здание музея было вновь построено и открыто «многоуважаемым Президентом» Ильхамом Алиевым в конце 2011 года. Это суперсовременный музейный комплекс с несколькими залами, оснащенными интерактивными технологиями. Посетить его однозначно стоит. Вторая часть экскурсии проходила в скалах на горе Беюкдаш. По пути от музея к скальной части гид предложила нам заехать посмотреть на «римский камень» — это каменная плита у подножия горы Беюкдаш, на которой один из центурионов проходившего здесь в 1 веке римского 12-го Молниеносного Легиона оставил памятную надпись (по-русски примерно как «здесь был Вася»). В скальном комплексе на горе Беюкдаш гид показала нам множество петроглифов (наскальных изображений) разных исторических периодов, рассказала много интересных исторических фактов, связанных с петроглифами. По всей территории комплекса стоят таблички «Осторожно, змеи». Также со смотровой площадки на горе мы полюбовались открывающимися видами — полоской безжизненной пустыни, за которой простирается Каспийское море. У подножия горы Беюкдаш находится Гобустанская закрытая тюрьма для пожизненно осужденных.

На территории музея.

В музее (ракурс неудачный, экскурсовод на самом деле симпатичная).

В скальном комплексе.

Панорама.

Смотровая площадка.

Доставив нашу девушку-гида обратно к зданию музея, мы выдвинулись обратно в сторону Баку.

На грязевые вулканы решили не заезжать, так как, судя по отзывам, отыскать их без проводника непросто, и грязевые вулканы мы раньше видели в других местах. По пути мы съехали с трассы на берег моря. К этому времени небо затянуло тучами, поднялся очень сильный ветер и заметно похолодало. Выйдя из машины, мы побродили по берегу моря. Лезть в воду в такую погоду не было ни малейшего желания. Так мы и не искупались в Каспии в этом путешествии.

Когда мы въехали в сам Баку, то попали в огромную пробку из-за ДТП и простояли около полутора часов. Вернулись в нашу квартиру около 19:00. Мы вдвоем с Михаилом решили прогуляться по улицам, Юра с нами не пошел.

С коренным бакинцем.

Мы вдвоем дошли пешком до Пламенных башен (примерно 1,5 км), затем направились к верхней станции фуникулера, но, по непонятным причинам, фуникулер не работал. В парке, где находится верхняя станция фуникулера, расположена отличная новая шикарно отделанная смотровая площадка в несколько уровней, откуда открывается панорамный вид практически на весь Баку.

Flame Towers вблизи.

Вид со смотровой площадки на Баку.

Вид со смотровой площадки на Пламенные башни.

Насмотревшись на вечерний Баку, мы вдоль трассы фуникулера спустились к набережной и вдоль крепостной стены Старого Города вернулись домой.

Утром по плану было выезжать в сторону Грузии.

День шестой.

Проснувшись, позавтракав и сдав квартиру хозяину, наш экипаж выезжал из Баку. В сторону Грузии из Баку ведет прекрасная практически прямая трасса Е60 через Алят, Кюрдамир, Гянджу. Но мы подумали, что ехать по ней будет быстро и скучно. Решили поехать по параллельной дороге М4 через горные районы — Шемахы, Ахсу, Гёйчай. Тем более с конечным пунктом дневного маршрута мы пока не определились, знали точно, что границу переходить сегодня не будем, заночуем в Азербайджане, а вот где именно — в Шеки по примеру Бориса Козырева или в Гяндже, втором по величине и красоте городе Азербайджана — пока не решили. При пересечении трассы М4 с М5 можно было решить, в какую сторону повернуть — налево в Гянджу или направо в Шеки.

В общем, поехали по М4 и ни разу не пожалели. Всем, кто хочет посмотреть на жизнь Азербайджана изнутри, на красивейшую природу горных районов, настоятельно рекомендую проехаться по этой трассе. Дорожное покрытие практически везде — отличный асфальт. Ехали мы в этот день не спеша, где хотели останавливались, фотографировались, разговаривали с местными жителями. Попадались участки с очень крутыми серпантинами.

Дорога — супер.

Уводит в горы.

Местность горная.

Кругом азербайджанские горные села.

Спорткомплекс в одном из поселков.

Даже из машины виды открываются вокруг просто завораживающие — горы, скалы, зеленые ущелья, вдали горы со снежными шапками. Въезжая в город Шемахы, мы были откровенно поражены скульптурной композицией при въезде в город, стилизованной в виде отрезка древней крепостной стены с двумя башнями. От этой композиции вдоль дороги с обеих сторон тянутся на приличное расстояние стилизованные крепостные стены.

Въезд в Шемахы.

Решив ехать через город, а не по объездной, мы не прогадали. В центре города слева от главной дороги находится огромная древняя Джума-Мечеть, которая была основана в 743 году. За свою историю мечеть неоднократно частично и полностью разрушалась в результате землетрясений и набегов завоевателей, была полностью отреставрирована к 2013 году по решению уважаемого Президента Ильхама Алиева. Архитектура здания поражает своим масштабом, восточной изысканностью форм и красотой старинных орнаментов.

Джума-Мечеть.

Территория мечети огромная, в общем мечеть способна вместить до 5 тысяч верующих.

Далее по нашему маршруту лежал город Ахсу, который ничем не запомнился. Следующим городом был Гёйчай. На въезде в Гёйчайский район установлена скульптура в виде плода граната, и это не случайно, так как Гёйчай считается «Гранатовой столицей Азербайджана». Перед въездом в Гёйчай мы не удержались и купили гранатов у местного жителя, разложившего свой товар на капоте «копейки». Цена была смешной — 1 манат (35 рублей) за кг. Гранаты очень крупные и невероятно вкусные. В самом Гёйчае то и дело попадаются грузовики с полными гранатов кузовами — примерно так же у нас в колхозах возят картошку. После Гёйчая начались бескрайние гранатовые поля, на которых ровными рядами росли плодовые кусты. Остановившись возле очередного местного жителя, торгующего гранатами, мы узнали, что гранаты все продают из своих деревенских садов. А эти бескрайние поля заброшены. Раньше, когда существовали совхозы, на полях функционировала оросительная система — для формирования сочных плодов гранату нужно много влаги. Сейчас совхозов нет, поля не орошаются, плоды на гранатовых кустах маленькие и очень кислые, если же подвести воду, то, по заверению местного жителя, гранатовые плоды снова будут расти крупными и сладкими. Купив у торговца несколько килограммов гранатов, мы двинулись дальше.

Гранаты.

К этому моменту мы определились, что поедем ночевать в Гянджу, и через Букинг забронировали жилье. Стоит отметить, что абсолютно по всей территории Азербайджана, даже вдали от городов и в горах, прекрасно ловит сотовая связь и интернет 4G+, за все время пребывания в этой стране ни разу не столкнулись с проблемой отсутствия интернета.

В Гянджу решили ехать не через Евлах, как вел нас навигатор, а сделать небольшой крюк через Мингечевир, чтобы посмотреть на плотину Мингечевирской ГЭС на реке Кура — крупнейшей ГЭС в Закавказье. Через Мингечевир мы проехали, но на плотину посмотреть толком не удалось — она находится в стороне от трассы, а искать подъезды было уже некогда.

Иногда на дорогах встречаются такие картины.

Въездная группа в Гянджу оформлена с азербайджанским размахом — крепости, скульптуры, огромные флаги и портреты президентов, стилизованные крепостные стены, тянущиеся не на один километр. Расстояние от Баку до Гянжди (350 км) мы ехали целый день. В Гянджу мы приехали около 18:00, попали в час пик, искали нужный нам адрес минут сорок, многие улицы перекрыты —весь центр ремонтируют. Хозяевами оказалась азербайджанская семья — Вугар около 60 лет, Нармина около 50. На участке земли у них расположены два дома, один из которых они предоставили нам за 40 манат (1400 рублей) в сутки.

Гостиная нашего дома в Гяндже.

Машину разместили во внутреннем дворе. Кстати, у хозяев два «глазастых» мерседеса — как пояснил мне Вугар, в Азербайджане, если у тебя машина с трехлучевой звездой на капоте, то у тебя «жизнь удалась»! Так как на улице было уже темно и пошел дождь, осматривать город в этот день мы не пошли. По нашей просьбе посоветовать место, где можно поужинать, Вугар проводил нас в кафе «Кристалл». Конечно, это заведение можно назвать кафе с огромной натяжкой — обстановка ужасная, из меню практически ничего не было. Но так как Вугар заверил нас, что кухня тут вкусная и безопасная, мы все же поужинали. Потом, купив в магазине местного коньяка, мы отлично посидели в ставшем на сутки нашим доме.

Гёйчайский гранат.

День седьмой.

Утром перед выездом к границе с Грузией мы около двух часов гуляли по Гяндже, удалось посетить несколько достопримечательностей — Ханский сад, в прудах которого плавают белоснежные лебеди, мавзолей Джавад-Хана, Ханские бани, Лютеранскую церковь, монумент героям Великой Отечественной войны, парк имени Гейдара Алиева. Гянджа — второй по величине город Азербайджана с богатой исторической и современной архитектурой, основанный в 7 веке. Во всем чувствуется восточная роскошь и размах. Центральные улицы города реконструируются и целиком выкладываются брусчаткой. Парк имени Гейдара Алиева находится на выезде из Гянджи в сторону Грузии. Этот парк входит в пятерку самых крупных парков мира — общая площадь более 450 гектаров. Мы осмотрели только огромную входную группу и аллею фонтанов. Вообще, в Азербайджане, как я уже писал, в каждом населенном пункте обязательно развевается огромный флаг Азербайджана, установлен портрет Гейдара Алиева, памятник Гейдару Алиеву и разбит парк имени Гейдара Алиева. Причем все города, видимо, соревнуются между собой по размеру, размаху и красоте этих парков!

Городской канал.

Ханский сад.

Лебеди.

В саду.

Строящийся театр.

Мэрия Гянджи.

Входная арка в Парк Гейдара Алиева.

Алея Фонтанов.

Выехали из Гянджи мы около 11:00, до границы было 150 км, до Тбилиси 200 км. Дорога хорошего качества двухполосная, проходит через города Шамкир, Товуз, Газах, примерго 20 км перед границей тянется вдоль реки Кура. Когда до границы оставалось километров 6, мы не удержались и, свернув с дороги, через поле подъехали прямо на берег Куры. Решили устроить зеленую стоянку. Тем более, Миша из Перми взял с собой спиннинг и лелеял надежду порыбачить на горной реке.

Погода отличная.

На Куре.

Пикник.

Светило солнышко, на улице было примерно +23. К сожалению, наш рыбак остался без улова (может, место не рыбное, может, погода не та). Обедали и расслаблялись на берегу Куры примерно до 16:30, пока Миша не вспомнил, что где-то читал, что погранпереход «Красный мост» работает до 17:00. Мы за 5 минут собрались, затолкали все вещи в багажник и поехали в сторону границы. Подъехав к погранпереходу, узнали, что работает он круглосуточно. Очередь была около 10 легковых машин, для грузовиков очередь отдельная и гораздо длиннее. Простояв в очереди около 40 минут, мы благополучно перешли границу — мы с Юрой пешком, Миша за рулем. Причем на грузинской стороне Михаилу даже не пришлось выходить из-за руля, не было никакого досмотра — настолько грузины лояльно относятся к въезжающим.

На нейтральной территории, позади азербайджанский погранпост.

Налог никакой при въезде платить не нужно, ОСАГО в Грузии не обязательно. После перехода границы, мы поменяли оставшиеся манаты и рубли на грузинские лари, а также купили сим-карту местного оператора Geocell (350 рублей с подключением мобильного интернета). Сразу скажу, мобильная связь в Грузии ловит не всегда и не везде, доступ к скоростному мобильному интернету есть только в крупных городах (все как у нас в Росссии).

Бензин в Грузии очень дорогой — больше 2 лари за литр (около 60 рублей), поэтому мы перед выездом из Азербайджана заправились под завязку.

Жилье в Тбилиси на двое суток мы забронировали накануне вечером через Букинг. До Тбилиси от границы примерно 50 км, дорога проходит через горы. Один раз мы останавливались на перевале, посмотреть с высоты на Тбилиси и Рустави и пофотографироваться.

На заднем плане город Рустави.

При въезде в Тбилиси невольно вырвалась фраза «Это вам не Баку!». Тбилиси, да и в целом Грузия, выглядят гораздо беднее Баку/Азербайджана (оно и понятно — нефти в стране нет, а на одном вине далеко не уедешь!).

В Тбилиси мы въехали примерно в 18:00 по уже сложившейся традиции в час пик. Простояли в пробках около часа и наконец-то добрались до нужного нам адреса в Старом городе на улице Вано Сараджишвили рядом с одной из центральных и основных улиц Тбилиси — проспекта Шота Руставели. Нужно отметить, что улицы в Старом Тбилиси — это нечто — мощеные брусчаткой очень узкие (ширина метров 6-7 между стенами домов) проезды на склоне горы, причем с двух сторон впритирку к стенам припаркованы машины. Впритирку — иногда буквально, видели пару примеров. Нам посчастливилось найти единственно свободное место на всей улице. Апартаменты, которые мы забронировали, оказались довольно маленькими — наподобие квартиры-студии общей площадью квадратов 20; но, главное, спальных мест хватало, расположение нас порадовало, а вход в наше жилище был из очень колоритного старого тбилисского дворика — с деревянными лестницами и висящим на веревках бельем. За аренду жилья на двое суток мы заплатили 130 лари (около 3000 рублей).

После заселения мы пошли гулять по проспекту Руставели. Прогулялись, посмотрели на вечернюю жизнь Тбилиси, зашли в винный бутик на дегустацию вин и, по совету продавцов вина, отправились ужинать в «Хинкальную» на Руставели (напротив метро и «Макдональдса»). Поужинав вкуснейшими хачапури и хинкали с различными начинками (свинина, говядина, сыр, грибы, картофель, зелень), выпив пару литров отличного грузинского вина, мы заплатили порядка 70 лари (1800 р.). После этого зашли в супермаркет, а потом попытались подняться на гору к церкви Михаила Тверского, но ввиду позднего времени проход к церкви был закрыт.

В «Хинкальной».

Изначально в планах по посещению Грузии было посещение Батуми и купание в Черном море. Но по приезде в Тбилиси мы посмотрели прогноз погоды в Батуми (+18 и сплошные дожди) и решили, что в Батуми не поедем, а проведем еще одни сутки в Тбилиси.

День восьмой.

С утра, позавтракав, мы отправились изучать Тбилиси. Было две основных цели: 1. посетить какую-нибудь обзорную экскурсию с профессиональным гидом; 2. по возможности попасть на ежегодный праздник сбора винограда, который проходил 14-15 октября в древней столице Грузии — Мцхете (пригород Тбилиси).

Узнали, что есть вариант экскурсии на двухэтажном красном автобусе (как в Баку). Решили поехать на метро (станция Руставели была рядом), доехать до станции Авлабари, и оттуда уже двигаться в район площади свободы, где находится отправная точка красных автобусов, заодно пройтись по знаменитому стеклянному мосту Мира, построенному при Саакашвили. Проезд на метро стоит 0,5 лари (12,5 руб.). Рядом с выходом из метро Авлабари находится множество мелких точек по продаже туров по всей Грузии — Батуми, Гори, Кахетия, Мцхета, Двари и т.д. Узнав, что поездка в Мцхету (+Двари) стоит 120 лари (3000 руб.), и решив после обеда поехать туда, мы двинулись по намеченному маршруту — по Винному спуску вышли на площадь Европы к реке Кура. Поднялись на площадку к древнему Собору Метехи (5 век), рядом находится памятник основателю Тбилиси царю Вахтангу Горгасали.

Собор Метехи.

Вид на крепость Нарикала.

Памятник Вахтангу Горгасали.

Произведение дизайнера.

Здесь же на площади Европы находится нижняя станция фуникулера, ведущего на гору к крепости Нарикала и монументу «Мать-Грузия». Посовещавшись решили подняться на гору на фуникулере. У входа в нижнюю станцию нам предложил свои услуги индивидуальный гид Владимир — провести трехчасовую пешую экскурсию по крепости Нарикала, Ботаническому саду и Старому Тбилиси за 60 лари. Сторговались с ним на 50 лари. Подъем на фуникулере стоит 2 лари с человека.

Вид на Тбилиси сверху (справа фуникулер, по центру — Мост Мира, слева здание, похожее на пучок опят, - министерство юстиции (типа наших МФЦ), две стеклянные трубы — недостроенные оперный театр и выставочный центр).

Мать-Грузия.

Владимир — грузин, родом из Кахетии — прекрасно говорил по-русски, провел нам замечательную экскурсию с посещением смотровой площадки, где рассказал о Тбилиси в целом, огромного Тбилисского ботанического сада, крепости Нарикала с ее высоченными стенами и панорамным видом на город, улочек Старого Тбилиси, Тбилисских сероводородных бань и пешеходной улицы Сиони.

В Ботаническом саду.

В Ботаническом саду (на заднем плане — дом и бизнес-центр «серого кардинала» всей Грузии Б.Г. Иванишвили с бассейнами, вертолетными площадками и аквариумами с акулами).

Водопад.

Вид из крепости Нарикала.

Храм Святого Николая в крепости.

Панорама Тбилиси.

Дома на скалах над горной рекой.

Одни из тбилисских бань, входная группа сохранила оригинальную персидскую мозаику со времен владычества персов. В этих банях отдыхал А.С. Пушкин, о чем свидетельствует памятная плита.

Интерьер бань.

Кругом бани и это неудивительно. Именно после обнаружения в этих местах горячих сероводородных источников царь Вахтанг Горгасали повелел основать здесь город.

Экскурсия длилась более 4 часов. Без гида мы не поняли бы и десятой части всего увиденного. Напоследок Владимир показал нам, где можно вкусно и качественно пообедать (сеть ресторанов «Мачахела») и рассказал, как нам добраться до Мцхеты за 1 лари. Распрощались мы довольные друг другом.

Обед в «Мачахеле» получился вкусным, сытным и недорогим (примерно 65 лари на троих с вином).

«Мачахела» — запомните эту красно-желтую вывеску.

Вид на Собор Метехи с другого берега Куры.

После обеда мы направились в Мцхету. По совету Владимира, поехали на метро до станции Дидубе. По выходу из метро нас атаковали таксисты, предлагающие увезти в Мцхету, там подождать и привезти обратно за 25-30 лари. Рядом со станцией расположен автовокзал. Там мы не без труда нашли маршрутку до Мцхеты. Пришлось спрашивать у прохожих, так как прочитать что-либо на грузинском нереально, в итоге один молодой человек проводил нас до самой маршрутки. Проезд до Мцхеты стоит 1 лари с человека, маршрутки отправляются постоянно, по мере заполняемости, ехать примерно 25 минут.

Мцхета.

Честно говоря, ожидали большего размаха от праздника, на котором, как нам говорили, «будет вся Грузия». Но все равно, людей было много. Шли народные гуляния, кругом пили вино, кушали шашлык, на специально возведенной сцене выступали артисты. В Мцхете расположено несколько монастырей, в том числе главный кафедральный собор Грузии — 12 апостолов Светицховели.

Монастырские стены.

Светицховели.

Мы посетили этот древний (11-го века) собор, обнесенный крепостными стенами, прогулялись по многолюдным улицам, продегустировали и накупили с собой вина и чачи, послушали концерт какой-то грузинской фолк-рок-группы («Мгзавреби») и собрались обратно. Однако, когда мы подошли к остановке маршрутки, уперлись в очередь из двухсот человек. В итоге уехали, сторговавшись с таксистом на 15 лари. Таксист сначала молчал, но потом удалось его разговорить, и он многое рассказал о жизни простых людей в Тбилиси, было познавательно. Кстати, что этот таксист, что наш гид Владимир очень хорошо отзывались о Михаиле Саакашвили, о том, как много сделал он для простых людей и для процветания Грузии. Что Саакашвили уничтожил преступность в Грузии, реформировал полицию, реализовывал различные проекты, создавая тем самым рабочие места, и, наконец, значительно повысил известность и популярность Грузии на международной арене. Как сказал гид, если раньше при упоминании названия Джорджия все думали об американском штате, то сейчас все знают, что это Грузия. Эта точка зрения сильно диссонирует с прививаемым нам образом Михаила Саакашвили в виде проамериканского дурачка, поедающего галстук.

Утром по плану был выезд из Тбилиси в сторону России. Ночевать следующую ночь планировали в поселке Степанцминда (Казбеги) перед границей. А так как до Степанцминды было всего 140 км, а у нас был целый день свободного времени, мы решили прокатиться в один из районов Грузии. Варианты были — Гори или Кахетия. Но любовь к вину победила симпатию к Сталину, решено было ехать в Кахетию.

День девятый.

Утром мы выезжали из Тбилиси в сторону Кахетии. До Телави (центра Кахетии) от Тбилиси можно проехать двумя дорогами: 1. длинной (160 км), но прямой через Сагареджо; 2. короткой (90 км), но изобилующей серпантинами, через Аскилаури и Цетри Цклеби. По совету гида Владимира мы решили поехать туда по живописной короткой дороге, а обратно по длинной с заездом в городок Сигнахи, откуда открывается потрясающий панорамный вид на всю Алазанскую долину.

Выезжать из Тбилиси нужно было на восток, оба маршрута сначала идут вместе до местечка Мухровани, в котором по короткому маршруту нужно свернуть налево на круговом движении примерно в 6 километрах от тбилисской объездной после поста дорожной полиции. Отмечу, что за все время нашего пребывания в Грузии грузинские полицейские (в красивой форме на красивых автомобилях) ни разу не проявили к нам ни малейшего интереса. Как говорят местные, если ты ничего не нарушаешь, то тебя не остановят. Повернув налево, мы поехали по провинциальной дороге через маленькие селения начала подниматься в горы, начались серпантины. Проехав от кругового движения около 20 км, на одном из крутых поворотов справа нашему взору открылся настоящий средневековый замок в горах. Из любопытства мы остановились, прочитали информационный плакат. Замок оказался крепостью Уджарма (основана в 3 веке н.э.). Мы с Михаилом пошли осматривать крепость, Юра остался дрыхнуть в машине. На входе три седых грузинских аксакала продали нам входные билеты (примерно по 5 лари). Смотреть в крепости кроме остатков древних стен особо нечего. Крепость сильно разрушена, восстанавливается медленно. Что действительно стоит подъема наверх, так это открывающиеся виды гор и ущелий, простирающихся до самого горизонта. Так как бы октябрь, горы, покрытые лесом, пестрили зеленым, желтым и красно-оранжевым цветом.

В крепости Уджарма.

Виды из крепости.

Мы поехали дальше. Кстати, эту местность Яндекс-карты не знают вообще, ехали по Мапс.ми. Дорожное покрытие на всем протяжении — хороший асфальт. Как только въехали в Кахетию, сразу то тут то там стали попадаться указатели и вывески различных виноделен — край виноделия как никак. Не доезжая километров 10 до Телави, справа примерно в километре находится монастырь 16-го века Новая Шуамта (немногим дальше монастырь 6-го века Старая Шуамта). В Новую Шуамту мы заехали, побродили по монастырю и двинулись дальше.

Изумительные пейзажи.

Новая Шуамта.

Сказочная дорога.

Приехав в Телави, мы сразу же направились в центр города и, оставив машину на перекрестке улиц Бахтриони и Руставели, пошли гулять по улице Руставели в сторону Телавской крепости — царской резиденции «Батонис-Цихе». К сожалению, крепость была закрыта на реконструкцию, пришлось прогуляться рядом с крепостными стенами. Сразу же за крепостью находится смотровая площадка, а над площадкой возвышается памятник царю Ираклию Второму. Если спуститься вниз, в ста метрах находится визитная карточка Телави — дерево платан (чинара), которому около тысячи лет. В обхвате это дерево около 12 метров, т.е. чтобы обхватить его ствол нужно больше десяти человек. Прикоснувшись к дереву принято загадывать желания, что мы и сделали.

За спиной — «Батонис-Цихе».

Ираклий II.

Вид на долину.

Древние стены.

Тысячелетний платан.

Рядом со смотровой площадкой находится то ли кафе, то ли кофейня «Ираклий II» с отличным панорамным видом на Алазанскую долину. Мы собирались там пообедать, но местные повара нам ничего кроме гамбургеров предложить не смогли. Поэтому решено было найти другое место. Выбор пал на ресторан «Маедани» на улице Руставели, в котором мы очень недурно и недорого пообедали, а мы с Мишей еще и попили телавского вина, так как Юра любезно согласился побыть водителем остаток дня.

Вообще, в Кахетии много есть чего посмотреть: пещерный монастырь Давид Гареджи, кафедральный собор Алаверди, монастыри Икалто, Бодбе, центр виноделия Цинандали, Кварельское озеро. Но для этого нужно целенаправленно ехать в Кахетию на несколько дней.

Далее наш путь лежал в Сигнахи и уже оттуда через Тбилиси в Степанцминду. От Телави до Сигнахи примерно 60 км, дорога проходит среди бесконечных горных сел и деревушек. В одном из сел мы остановились возле троих сидящих у ворот дома аксакалов, спросили, где купить домашнего вина. Так поступить посоветовал нам гид Владимир, урожденный кахетинец, сказав, что если хотите действительно домашнего вина, то покупайте его не на рынках, а у хозяев в селах. Хозяин дома предложил нам свое вино по 2 лари (50 руб.) за литр, а узнав, что нам нужно всего лишь 2 литра, налил нам вина бесплатно. Кроме этого хозяин предложил организовать шашлык, посидеть поговорить. Мы вежливо отказались и поехали дальше. Официально через таможню из Грузии можно вывозить не более 3 литров вина на человека, поэтому сильно затариваться мы не стали — все равно на всю жизнь не напасешься.

Длинные крепостные стены.

Сигнахи — маленький городок на склоне горы. Главной достопримечательностью является одноименная крепость, с которой открывается живописнейший панорамный вид практически на всю Алазанскую долину. Крепость очень большая, крепостные стены окружают практически весь город и тянутся далеко за границы города. Мы с товарищами походили по крепостным стенам, поднялись на несколько крепостных башен, полюбовались открывающимися с высоты видами, померзли на пронизывающем ветру. В принципе, в Сигнахи можно провести целый день — есть на что посмотреть и куда зайти. Но мы были ограничены во времени, поэтому пробыли там не больше часа.

В горах дуют сильные ветры.

Панорама Алазанской долины.

Примерно в 16:30 мы из Сигнахи выехали в Степанцминду, где заранее через Букинг забронировали жилье в гостевом доме «У Зазы». Предстояло проехать еще около 260 км. 100 км до Тбилиси по отличной трассе доехали быстро, Тбилиси обошли по объездной. Чем дальше мы ехали на север, тем выше мы забирались в горы. После Жинвали начался серпантин. Совсем стемнело. После Арахвети серпантин стал совсем радикальным, появились тоннели, заметно похолодало. Вскоре начался дождь со снегом. Ехать по незнакомым серпантинам в темное время суток в дождь со снегом — удовольствие ниже среднего. Ко всему прочему запас бензина в баке подходил к концу, а заправок не было. Проезжая село Кумлисхице в Гудском ущелье (горнолыжный курорт Гудаури), на одном из отелей я заметил крупную вывеску «2100». Включив высотомер на смартфоне, я убедился, что это высота над уровнем моря. От Кумлисхице до Степанцминды 35 км, на этом участке дорога поднимается на максимальную высоту над уровнем моря (по высотомеру примерно 2450 м).

В Степанцминду мы прибыли около 22:00. Температура на улице была -2 (в Телави мы ходили в футболках, было +22). Гостевой дом Зазы нашли достаточно быстро, хотя никаких вывесок там нет, но порядка 20 минут стучались в дом — хозяйка спала. В итоге нас все-таки поселили в трехместный номер, в доме было достаточно прохладно, но на кроватях были толстенные одеяла, и хозяйка принесла обогреватель. «У Зазы» — хороший гостевой дом, на втором этаже 3 или 4 номера, просторный холл и большая кухня со всем необходимым. За трехместный номер мы заплатили 60 лари (1500 руб.).

День десятый.

Ночью был ураганный ветер. Проснувшись утром, мы обнаружили, что за окном идет снег, температура -1.

Умывшись и позавтракав, мы собрались выезжать на Родину. Заехали на заправку, заправив немного топлива, чтобы хватило до Владикавказа. Решили на оставшиеся лари купить грузинского вина. Приехали на центральную площадь поселка к магазину «Винный мир», магазин должен был открыться в 9:00, однако, прождав до 9-40, мы так и не дождались открытия, поэтому купили вина в одном из минимаркетов.

Степанцминда (Казбеги) — курортный поселок, отсюда начинаются восхождения на Казбек (горный туризм и альпинизм). Самым популярным транспортным средством для перевозки туристов в Казбеги являются автомобили «Мицубиси Делика». На стоянке центральной площади мы насчитали более 20 стоящих, отъезжающих, приезжающих «Делик», видимо, для местных это один из основных видов бизнеса.

В 10:00 мы выехали в сторону погранперехода «Верхний Ларс». До границы от Степанцминды 10 км. Пейзажи вокруг были просто завораживающие — историческая Военно-Грузинская дорога, покрытые снегом скалы и ели, горы и ущелья, река Терек.

Красота Военно-Грузинской дороги.

Суровая погода.

На грузинском погранпосту очереди не было, на российской стороне пришлось постоять, но не из-за очереди в 2-3 машины, а из-за того, что перед нами проводили доскональный досмотр автомобиля с армянскими номерами. Сам контроль мы прошли быстро и уже в 11:00 ехали по российской территории.

Храм на нейтральной территории.

Родина!

От погранперехода до Владикавказа около 25 км. Во Владикавказе заправились на Лукойле до полного бака. Следующая ночевка была запланирована в Элисте. Было решено не ехать на Элисту напрямую через Буденновск, а проехать через Ингушетию, Чечню с заездом в Грозный, Дагестан — посмотреть, что из себя представляют эти кавказские республики. Получался крюк около 150 км, но что нам такое расстояние при наших пробегах. Проехав Ингушетию (буквально 20 км) и часть Чечни, мы заехали в Грозный — посмотрели на город, проехали через печально известную площадь Минутка, посмотрели вблизи на Грозный-сити, пообедали в кафе.

Грозный-Сити.

Мечеть «Сердце Чечни».

Да, хорошо живет Рамзан на федеральные деньги. По всей Чечне развешены портреты — Владимир Путин и Ахмат Кадыров. Все деревья вдоль трассы побелены, никаких покосившихся заборов и домов — все отремонтировано, либо перестроено. В каждом райцентре новая мечеть — одна больше другой. В общем, в Чечне все хорошо.

Дальше был уже знакомый Дагестан, на выезде из которого досмотрели машину и все мы прошли процедуру регистрации по паспортам. В Элисту приехали около 20:00. Квартиру для ночлега бронировали через объявление на Авито. 1500 руб. нам обошлась аренда однокомнатной квартиры в самом центре Элисты, напротив буддийского храма.

День одиннадцатый.

Утром мы сфотографировались на фоне буддийского храма и отправились дальше.

Буддийский храм в центре Элисты.

Последнюю в путешествии ночевку запланировали в Саранске, в котором у нас было дело — я хотел посмотреть интересующий меня автомобиль — Санта Фе 2013 года.

Маршрут: Элиста — Волгоград — Саратов — Пенза — Саранск (примерно 1000 км). Ничего примечательного за день не произошло, просто ехали, ехали, ехали. По Калмыкии ехать было интересно — кругом степи и редкие искусственные водоемы. В Калмыкии мы были остановлены на посту ДПС для проверки документов. У Волгограда нет объездной дороги, приходится ехать через весь город. В Саранске посмотрели автомобиль, но не договорились с продавцом о цене. Квартиру в Саранске бронировали через Авито, это было самое ужасное жилье за все путешествие — грязно, мебель сломана и т.д.

День двенадцатый.

Утром стартанули из Саранска. Маршрут: Саранск — Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров (чуть более 700 км). От Саранска до Чебоксар навигатор вел нас какими-то второстепенными дорогами, деревенскими и колхозными, но покрытие, в-основном, было удовлетворительным и совсем не было большегрузов.

В Киров мы приехали около 17:00 по традиции в час пик. Я уже был дома, а парням еще нужно было проехать 500 км до Перми. Они домой добрались около 1:00 ночи.

Итоги поездки.

Потратили 12 дней.

За все путешествие проехали из Кирова 6500 км, из Перми 7500 км.

На бензин потратили около 21000 руб.

Получили много новых впечатлений и эмоций, узнали много нового и интересного.

Всех основных целей достигли, кроме купания в двух морях)))

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!