Лесник на Волге. Новоуральск — Казань — Самарская область. 3150 км

ВСТУПЛЕНИЕ

Идея посетить Поволжье появилась у меня еще в конце прошлого года, после того, как я прочитал несколько красочных отчетов об автопутешествиях по Самарской и Саратовской области. Бескрайние просторы водохранилищ и высокие утесы берегов Волги запали в душу и стали хорошей альтернативой изъезженной нами за последние три года горной Башкирии. Еще один фактор, который повлиял на наш выбор — возможность провести август в более теплом климате.

Как и всегда, я постарался совместить активный отдых с днями полного безделья, чтобы семья не слишком уставала от долгих перегонов на автомобиле. Поэтому, несмотря на количество интересных мест по маршруту, нам удалось не все, что хотелось.

В итоге развернутый план поездки получился такой: Новоуральск — Казань (2 дня) — Великие Болгары (1 день) — Самарская область (10 дней). В Казани забронировали квартиру на проспекте Победы, в шаговой доступности от метро. Я осознанно выбрал удаленный от центра район, чтобы не толкаться в городских пробках. А вот в Самарской области запланировали жить на базе отдыха «Энергетик», которая расположена на окраине Тольятти. Место выбрано не случайно: оно расположено на живописных Федоровских лугах близ Волги и вдали от города. В то же время неподалеку находятся наиболее интересные достопримечательности региона: город Самара, город Тольятти и национальный парк Самарская Лука.

Итак, перейдем непосредственно к истории.

1. НОВОУРАЛЬСК — КАЗАНЬ

Маршрут: Новоуральск — Первомайское — Ачит (Р242) — Орда — Уинское — Чернушка — Куеда — Верхние Татышлы — Янаул — Нефтекамск — Арлан — Староянзигитово — ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА — Актаныш — Старые Бугады — Старое Байсарово (выезд на М7) — Набережные Челны (М7) — Казань.

15 августа в 5:00 местного борт номер «428» японской авиакомпании «Fuji Heavy Industries» с тремя пассажирами на борту покинул пределы воздушного пространства города Новоуральска. Чистое небо предвещало ясный солнечный день.

Однако в районе Еланей метеоусловия резко ухудшились из-за плотного тумана, который снижал видимость практически до нуля. Скорость приходилось порой сбавлять до 30-40 км/ч.

Из-за этого мы немного выбились из графика и выехали на Пермский тракт Р242 около шести часов утра. В это время трафик был еще небольшой. Трасса Р242 отремонтирована великолепно — хороший асфальт и достаточная ширина позволяет идти дозволенные 110 км/ч и совершать обгоны без особых проблем. На затяжных подъемах сделаны расширения для обгона тихоходов.

Туман сопутствовал нам по всему тракту, вплоть до деревни Чернушка.

Ремонты встретились на трех участках, начиная с Ачита. Камер замечено не было.

После своротки на Орду качество дорожного полотна заметно ухудшилось, но и количество машин стало заметно меньше. Тут сделали первую остановку прямо в поле для короткого отдыха.

Перед Уинским попался небольшой, но сильно разбитый участок, который ремонтируют заплатками. Лучше от этого он вряд ли станет даже после окончания ремонта. Здесь нужна капитальная перестройка дороги.

От Уинское до Куеда дорога более-менее хорошая. Машин так же немного. От Куеды поехали по объезду через Верхние Татышлы, потому что прямая дорога состоит из грунтового участка. Да и качество асфальта в тех местах, где он есть, оставляет желать лучшего.

Объездной вариант тоже не гарантирует хорошей дороги, но все же там хотя бы нет грунта. От Куеды до Верхних Татышлы «стиральная доска», которая после населенного пункта иногда сменяется на свежий асфальт.

Но не стоит радоваться, ведь практически на всем протяжении объезда будут висеть ограничения скорости 40 км/ч.

Связано это с большим количеством нефтяных разработок и, как следствие, большим количеством примыкающих второстепенных дорог.

Машин на этом участке практически не было вообще. Встречались лишь одинокие «Уралы» геологоразведочных групп.

По пути останавливаемся для того, чтобы полюбоваться полем подсолнечников.

От Янаула до Паромной переправы — вполне сносный асфальт. Камер на этом участке не было.

Чтобы добраться до переправы, проехали Староянзигитово по главной дороге, никуда не сворачивая.

У реки Белая увидели очередь из машин— это и есть переправа.

Время работы переправы с 8:00 до 23:00. С 1 октября до 21:00. Стоимость — 200 рублей. Ожидание парома составит от 5 до 25 минут. Отличный повод размять ноги и спину.

Мы прождали около 20 минут, пока паром разгружал транспорт на противоположной стороне реки и добирался до нас.

За раз примерно удается перевезти 14-15 машин, которые выстраиваются в три ряда.

Пересекая реку Белая, мы смогли полюбоваться прекрасными пейзажами.

После переправы, проехав Актаныш, достаточно быстро проскочили относительно ровный участок дороги до Старое Байсарово, где уже свернули на М7. Федеральная трасса в этот день не была особо загружена, поэтому до Набережных Челнов мы доехали достаточно быстро. Уже ближе к Набережным Челнам интенсивность движения значительно возросла, так же как и количество камер. Примерно за 130 км до Казани начался капитальный ремонт М7 с соответствующими скоростными ограничениями — 50-70 км/ч. Интенсивность движения очень высокая.

Итого расстояние по одометру составило 1039 километров. Время в движении с учетом остановок 15,5 часов.

2. Казань

Казань встретила нас обилием развязок и камер. Основные дороги столицы отлично отремонтированы и имеют по 4-5 полос в одном направлении. Однако ширина каждой полосы достаточно узкая, так что приходилось внимательно следить за интервалом между автомобилями, идущими в попутном направлении.

Практически во всем городе присутствует полоса для движения общественного транспорта, которую водители используют не только для передвижения, но и для парковки. Конечно же, такое пренебрежение правилами создает ненужные заторы и нервную ситуацию. Общее впечатление от автомобильной Казани — это суета.

Автомобиль было сразу решено оставить на парковке и передвигаться на общественном транспорте. До центра добирались на метро, а там уже использовали автобусы. Отдельно отмечу кондукторов в общественном транспорте. Они охотно помогают разобраться в маршрутах движения и подсказывают, где выйти и как добраться до необходимого места.

В первый день мы отправились на пешую прогулку по Казани по следующему маршруту: Площадь  Габдуллы Тукая — улица Баумана  — Кремль — Дворец земледельцев — берег реки Казанки — Кремлевская дамба — Дворец бракосочетания…

Улица Баумана является главной пешеходной улицей Казани. На ней сосредоточено огромное количество развлекательных заведений, включая кафе, рестораны, музеи и т.п. С нее и началась наша пешая прогулка.

Первое, что бросается в глаза при выходе из метро на площади Тукая — это Колокольня Богоявленского собора, являющаяся самой высокой старинной постройкой в Казани.

Рядом с Домом печати находится «нулевой меридиан». На вид это компас, который показывает, сколько километров от места, где он находится до всевозможных точек мира.

Рядом с театром находится бронзовая копия кареты Екатерины II. На то время эта карета была самой современной. Внутри она была оборудована технологией ременной передачи, чтобы не сильно укачивало.

Совсем неподалеку расположился Казанский кот Алабарыс. История гласит, что казанские коты были знатные мышеловы и за свои заслуги были призваны в город Санкт-Петербург по приказу Екатерины II бороться с мышиным войском.

У одного из выставочных залов встретили фигуры Трансформеров. Ребенок был в восторге.

Но особый интерес у нас вызвали металлические купола, установленные посередине улицы.

Оказалось, что это очередной памятник российской бездумной расточительности. Купола были частью проекта постройки торговой галереи прямо под землей. На первых же этапах строители столкнулись с проблемой. Дело в том, что при рытье котлована обнаружили останки зданий, относящихся к постройкам XVI-XIX веков. Археологам пришлось в срочном порядке производить раскопки, которые продолжались около года. Но это была не самая большая проблема. Торговые павильоны должны были открываться в подвалах домов улицы, у каждого из которых был свой собственник. А ремонт подвалов подразумевал дополнительные серьезные вложения. В конце концов, миллиардный проект был полностью свернут по причине нецелесообразности, а 52 млн. рублей теперь зарыты в землю.

Почти у самого кремля находится выход со станции метро Кремлевская, который также не востребован, и его открывают только в дни народных гуляний.

Чуть поодаль от метро со смотровой площадки открывается замечательный вид на площадь перед Кремлем и стены Казанского кремля с возвышающейся над ними мечетью Кул-Шариф.

Чтобы попасть в Кремль, нужно подняться от смотровой площадки к Первомайской площади по брусчатке.

Когда-то это был общественный центр города, где оглашали указы, проводили торжественные церемонии и публично наказывали.

Вход в кремль — через Спасскую башню, перед которой находится памятник герою Советского Союза Мусе Джалилю, открытый в 1966 году.

От входа свернули налево и направились мимо одного из корпусов Пушечного двора в сторону Преображенской Башни, наверху которой есть смотровая площадка. Вот с нее-то и открывается во всей красе мечеть Кул-Шариф...

…площадь Тысячелетия Казани и КРК Пирамида...

... центральный стадион...

...  церковь Николы Ратного и Преображенский собор Спасо -Преображенского монастыря.

Спустившись со смотровой площадки, оказались на площади перед мечетью. Отсюда она смотрится очень внушительно.

Перед мечетью на фоне Безымянной башни установлен памятный знак, напоминающий об указе 1995 года о сохранении и развития архитектурного памятника Казанского Кремля. А неподалеку расположен Южный корпус Артиллерийского двора, очень красиво оформленный живыми цветами.

Далее вышли на улицу Шейнкмана — главную улицу Кремля. Здесь находится наклонная башня Сююмбике, примыкающая к дворцу президента республики, Благовещенский Собор и  Северный корпус Артиллерийского двора.

Выйдя из Кремля через Тайницкую проездную башню, что находится рядом c наклонной башней, отправились вдоль стены Кремля к еще одной удивительной достопримечательности Казани. Кстати, зеленое здание на фото и есть резиденция главы республики Татарстан.

Дворец Земледельцев — штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Впечатляющая по размаху постройка, идеально влившаяся в архитектурный ансамбль рядом стоящего Кремля.

От него вышли на набережную реки Казанки. Очень приятное место для прогулок и отдыха в выходной день. Здесь огромное количество кафе, ресторанчиков, магазинов и развлекательных заведений. Есть даже площадка для воркаута.

Даже имеются шезлонги для уставших путников.

На них можно полежать и полюбоваться открывающимися видами на развлекательный парк Ривьера, Татнефть-арену и дворец бракосочетания, к которому мы и направились по Кремлевской дамбе.

Постройка Центра Семьи Казан вызвала бурю негативных эмоций у горожан. Не все оценили оригинальность постройки и сопутствующих ей четырех фигур, общая стоимость которых перевалила за сотни миллионов рублей.

Фигуры двух мифических существ зилантов дополняют пара крылатых барсов, символизирующих мощь Татарстана. Все четыре фигуры отлиты в Италии из бронзы. 

Есть еще пятая фигура, но куда ее поставить, так и не придумали.

На остановке садимся на 18-ый автобус и спускаемся обратно к парку тысячелетия Казани.

Он расположен на берегу Казанки между улицами Марселя Салимжанова и Островского. Рядом с Баскет-Холлом на улице Спартаковской пообедали в трактире «Старый Амбар». Гуманные цены, быстрое обслуживание  и вкусная кухня оставили приятное впечатление о кафе.

Выйдя на свежий воздух, отправляемся по маршруту: Парк Тысячелетия Казани — улица Петербургская — Татарская деревня — метро Суконная Слобода.

В парке Тысячелетия посмотрели на фонтан в форме Казана…

… и Баскет-Холл со стороны. Спорту в республике уделяется особое внимание, и на его развитие тратятся немалые средства.

От парка прошли до улицы Петербургской, где расположена ротонда Исаакиевского собора, которую подарило Казани правительство Санкт-Петербурга на 1000-летний юбилей.

На фоне башни красуется многоэтажное офисное здание необычной формы.

Пройдя чуть дальше по улице,  увидели сказочные башни государственного театра кукол «Экият». Но туда мы подойдем позже, а пока свернули в ворота поистине удивительного места в центре Казани — «Туган Авылым», что переводится как Родная Деревня. Сложно поверить, что в центре мегаполиса можно попасть в настоящий оазис природы.

Очень необычно выглядят новенькие деревянные дома в окружении зелени на фоне современных зданий из бетона и стекла.

Здесь все стилизовано под национальную деревеньку. Кругом деревянные скамейки, красивые домики, пчелиные ульи, колодцы, статуэтки, мостики. В комплексе полно различных заведений — ресторан, бар, блинная, уличное кафе, детское кафе. Есть боулинг и бильярд.

Здесь можно попробовать и по достоинству оценить традиционную татарскую национальную кухню, блюда которой готовят повара в бистро, блинной и ресторане. Мы воспользовались услугами бистро и не пожалели. Выпечка здесь действительно вкусная. Для детей здесь тоже хватит развлечений: контактный зоопарк, игровая площадка, миниатюрная автодорога и много чего еще.

Погуляв по деревеньке, отправились к театру кукол и совершено случайно попали на ежегодный цветочный фестиваль в парке перед театром. Много красивых цветов и инсталляций с ними, а также грамотно организованные зоны для отдыха посетителей.

А рядом со станцией метро Суконная Слобода прямо под открытым небом организован музей трамваев, рассказывающей о вехах истории, связанных с этим видом транспорта.

В этом месте мы закончили обзорную экскурсию и отправились отдыхать.

Утро второго дня началось с посещения великолепной ледовой арены, на которой играет «Ак Барс». Очень понравилась организация парковки. Рядом стоит многоуровневая автопарковка, по которой по переходу можно пройти в сам ледовый дворец.

После этого поехали в порт, чтобы на теплоходе прокатиться по Волге. По будним дням в вечернее время организованы двухчасовые прогулки для всех желающих. Так как решение было спонтанным, мы не позаботились о ранней покупке билетов. Конечно же, все места уже были раскуплены, поэтому мы просто прогулялись по набережной порта.

По неясной причине новенькое здание порта совершенно заброшено.

От порта доехали до развлекательного парка «Ривьера». Территория, на которой расположен Аквапарк, впечатляет.

Здесь же прокатились на колесе обозрения, главная особенность которого —комфортабельные кабинки, оснащенные кондиционером и мягкими диванчиками. Более того, каждая кабинка раскрашена в цвета национальных флагов стран мира.

Прощались с Казанью на набережной близ Дворца семьи.

Великолепно смонтированная подсветка превращает Кремль в сказочный дворец.

А сам Центр Семьи словно опоясан в верхней части золотым ободком, напоминая о стоимости его возведения.

3. КАЗАНЬ — ВЕЛИКИЕ БОЛГАРЫ — ТОЛЬЯТТИ

Чтобы разнообразить перегон из Казани в Тольятти, я запланировал заглянуть в достаточно известный среди туристов государственный историко-архитектурный музей-заповедник Великий Болгар, который находится приблизительно в 180 километрах от Казани.

Маршрут: Казань — Оренбургский тракт Р239 — Большие Кабаны — Именьково — Мокрые Курнали — Левашово — Базяково — Екатериновка — Никольское — Болгары.

Тракт был достаточно загружен даже в ранний час. Местами были ремонты, но без перекрытия движения — просто срезан асфальт. Очень впечатляющее место при подъезде к Куйбышесвкому водохранилищу. С небольшой горки начинается спуск к воде, и постепенно открывается взору растянувшаяся с Востока на Юго-запад Кама.

Невероятно длинный мост через реку.

А после съезда с Р239 вообще трафик снизился до нуля. Дорогу можно назвать идеальной по состоянию. Видимо, ее положили не так давно. Через 2,5 часа мы въехали в Болгары.

Популярность этого места связана с его удивительной историей, возвращающей нас к началу X века. Булгар — одна из столиц Волжско-Камской Булгарии, а позднее — один из крупнейших городов Золотой Орды.

Город был основан волжскими булгарами в X веке, а впоследствии в 1361 году разрушен золотоордынским князем Булат-Тимуром. Спустя некоторое время город практически полностью восстановили жители. Но история повторилась, и в 1431 году воевода Фёдор Пёстрый сравнял город с землей. Жители покинули руины навсегда и уже никогда сюда не возвращались. Спустя много столетий место стало памятником становления татарского народа и принятия им мусульманства.

Лучше всего начинать осмотр от Южных ворот. На автомобильной парковке курсирует маршрутный микроавтобус, на котором после знакомства с Белой мечетью и музеем хлеба можно будет доехать до северной части комплекса к памятнику принятия ислама. Стоимость проезда составит 30 рублей в одну сторону.

Что первое бросается в глаза, так это чистота и ухоженность на всей территории музея. Сразу видно, что люди чтят усилия, что были потрачены на восстановление своего исторического наследия.

Особенно впечатляет Белая мечеть (год основания 2012), которая спроектирована так, что напоминает знаменитый индийский Тадж-Махал. Несмотря на то, что белоснежно-кремовый комплекс воздвигнут в рекордные сроки, на качество работ это не повлияло. 

Вход в мечеть свободный. Единственное обязательное условие — наличие бахил.

Слева от мечети расположен Музей Хлеба. Мы долго сомневались, стоит ли идти туда, но, в конце концов, все- таки решились и не пожалели. На территории музея расположено много интересных сооружений, связанных так или иначе с сельским хозяйством республики. Вход на территорию музея стоит 150 рублей для взрослого и 100 рублей для детей старше 7 лет.

С правой стороны от входа под навесом представлены инструменты, предназначенные для разработки земли — плуг, соха и т.п.  Чуть поодаль стоит кузнечная мастерская со всеми соответствующими атрибутами.

Рядом с ней Дом пекаря, в котором находится двухзальный музей и ресторан.

В первом рассказана история татарского сельского хозяйства. Предметов старины предостаточно. Во втором зале представлена история современного татарского сельского хозяйства. Интересно, что во всех залах музея расположены мониторы, на которых транслируются документальные фильмы об истории сельского хозяйства. Даже дети смогут здесь найти для себя интересное и поуправлять виртуальной лошадью в поле или поиграть в детской комнате.

Слева от музея находится настоящий колодец, а рядом с ним типичный дом мельника, в котором все по настоящему — коровник, птичий двор и крольчатник.

Ну и украшением музея будет мельница, которая поможет понять, как производился перемол зерна. В ней же стоят амбары, полные зерна. И посетители могут увидеть, как выглядит тот или иной вид зерновых.

Далее проехали к северной части музея. Рядом с остановкой микроавтобуса у памятника принятия ислама находятся торговые ряды, где можно прикупить сувенирную продукцию. Так же здесь можно в кассе купить билет на гольф-кар, который отвезет Вас к парковке у западных ворот. Ну а мы пошли к памятнику.

Сам памятник представляет собой музей, в котором находится самый большой печатный Коран.

С тыльной части памятника взору открываются живописные берега Волги и набережная.

На набережной тоже расположен музей, но до него мы не добрались из-за недостатка времени.

А справа виднеется архитектурный комплекс, состоящий из двух мавзолеев: Северного и Южного, Успенской церкви и Соборной мечети.

Строительство Соборной мечети относится также к ХIII веку. Она считалась главным зданием города, демонстрацией мощи государства и величия исламской религии. В конце XIII - начале XIV века почти разрушенная Соборная мечеть была восстановлена. С ее башен открывался великолепный вид на побережье, оно просматривалось на десятки километров. Укрепленный храм с 24-метровым минаретом служил главной мечетью древнего городища.

На башне мечети есть смотровая площадка, вход на которую стоит 25 рублей. Оттуда вы вряд ли сможете полюбоваться какими-либо пейзажами, потому как и без того маленькие окошечки закрыты железной сеткой. Так что кроме подъема по тесной крутой лестнице, вам вряд ли что запомнится.

Далее направляемся к Ханскому дворцу, который относят по времени к золотоордынскому времени середины ХIII века.

Рядом с дворцом расположены торговые ряды — ремесленные мастерские, где можно купить сувениры и перекусить традиционной татарской кухней. Там мы и перекусили вкуснейшим эчпочмаком.

От ремесленных мастерских прогулялись до бани «Белая палата» и по живописной тропинке...

… добрались до Малого минарета и Ханской усыпальницы.

Памятник построен в XII в. по преданию на месте захоронения святых булгар. Малый минарет — каменный столб высотой 16 метров с винтовой лестницей в 40 ступеней.

Ханская усыпальница состояла из 4 мавзолеев, из которых сохранился лишь один, и служила местом захоронения членов ханской семьи.

Здесь закончилось наше знакомство с историей Болгар. Все описанные места мы обошли за 2,5 часа. К огромному сожалению, не смогли посетить ни один музей. Конечно же, сюда нужно приезжать на весь день, чтобы осмотреть все. У нас же не было столько времени, потому что впереди была дорога на Тольятти.

Едем по маршруту: Болгары — Татарское Урайкино — Мулловка — Новая Майна — Новоселки — Узюково — Рассвет — Тольятти. 240 километров за 4 с небольшим часа.

Как только мы пересекли границу Татарской республики с Ульяновской областью, хороший асфальт закончился. Зато и трафика было мало. Деревни поэтому проскочили быстро. Под Димитровградом асфальт стал лучше, но глубокие колеи портили все впечатление. Да и количество машин значительно возросло. Самый главный сюрприз нас ожидал при подъезде к Тольятти. С Обводного шоссе нам предстояло выехать на М5.

На этом участке как раз ведется ремонт вплоть до моста перед круговым движением. Вот здесь-то мы и уткнулись в хорошую такую пробку. А связана она с ремонтом, который ведется чуть дальше на плотине Жигулевской ГРЭС. 3 километра мы ехали 40 минут. И я считаю, нам еще повезло. Дело в том, что движение фур на этом участке закрыто с 8:00 до 22:00. И дальнобойщики отстаиваются в длинных вереницах на обочинах М5. А ровно в 22:00 начинается шоу, когда все фуры стартуют, закупоривая полностью проезд по  М5.

У некоторых водителей не хватает нервов, и они объезжают круговое движение по встречной полосе, чтобы уйти сразу налево. Доблестные сотрудники ДПС караулят неподалеку смельчаков…

3. Поселок Федоровка, Федоровские луга

Поселок Федоровка города Тольятти находится в очень живописном месте. С одной стороны расположены крутые склоны холмов с проложенной прямо по ним железной дорогой, связывающей Самару и Тольятти…

… а с другой стороны тянется река Волга, и виднеются Жигулевские горы национального парка — заповедника Самарская Лука.

Невозможно поверить, что в нескольких километрах отсюда проходит федеральная трасса и находится город Тольятти.       

Восточнее поселка находится крупный садовый массив. Признаюсь честно, такого количества яблонь я еще не видел никогда в жизни. Недаром улицы названы 12-ая Яблоневая, 10-ая Садовая.

Если проехать по Федоровскому проезду еще восточнее, то по левой стороне из-за кустов покажутся утопающие в зелени деревьев и прохладе мелких речушек и озер Федоровские Луга.

В один из вечеров я поднялся к железной дороге, чтобы поснимать пейзажи. Тропинка по склону песчаная (на первом фото ее хорошо видно). Подниматься не очень удобно, но вполне возможно.

Виды сверху открываются завораживающие. Отсюда видно гору Стрельную — самую высокую точку жигулевских гор (на фото она прямо по центру) и Бахиловский остров.

Вдалеке виднеется село Бахилова Поляна, которую мы посетили чуть позже.

Напоминает больше Хоббитанию из известного произведения Толкиена. Настолько здесь уютно и красиво, что закрадываются мысли купить здесь дом и по вечерам под ветвями яблонь наслаждаться тишиной и покоем…

Такая красота привлекает множество туристов и любителей отдохнуть на природе. В рабочие дни обочины заставлены автомобилями, а уж в выходные песчаные берега Волги забиты под завязку.

Здесь можно покупаться и позагорать, поплавать на лодке и порыбачить. А можно просто просидеть на песчаном берегу у костра, провожая очередной день.

Жаль, что цена этой популярности — постепенное замусоривание территории. Символично, что на фоне Жигулевских гор — горы мусора. Вот так люди относятся к себе, к природе, к окружающим.

В одном из зеленых уголков Федоровских лугов и находится база отдыха «Энергетик». Не в качестве рекламы, а в качестве личного мнения могу утверждать, что это лучшая база отдыха в данном районе. На протяжении всего отдыха меня не покидало чувство, что построена она с душой и служит не только средством заработка денег, но и личным хобби — проектом хозяина базы.

Организована и оформлена база выше всяких похвал. Домики построены в тени деревьев, так что жарко в них не бывает. Территория очень ухоженная и чистая. Разделена условно на две части — развлекательная и жилая. В развлекательной зоне детская площадка, танцевальная площадка, мангальная зона, детская комната, конференц-зал, ресторан, летнее кафе и детский бассейн с небольшим песочным пляжем.

Жилые домики небольшие, но уютные, со всеми удобствами, включая душ и туалет. В ванной комнате смонтированы теплые полы. У входа в домики стоят индивидуальные беседки со столами и скамейками.

Хорошо развита работа с детьми. Аниматоры практически весь день готовы занять младшее поколение играми и конкурсами. А по пятницам и субботам проводится дискотека с 19:00 до 23:00. Вообще, более подробную информацию можно почерпнуть на официальном сайте, так что сильно в подробности вдаваться не буду.

С берега турбазы открывается великолепный вид на Волгу и Жигулевские горы.

Кстати, официально купаться в Волге запрещено, но отдыхающих это не останавливает.

Единственный недостаток базы — это отдельные компании, не уважающие отдых других. Но от этого никто не может быть застрахован.

4. САМАРСКАЯ ЛУКА: ГОРА СТРЕЛЬНАЯ, СЕЛО ШИРЯЕВО

В национальный парк Самарская Лука мы отправились во второй половине дня. Выехав с Железнодорожной улицы через вышеупомянутое круговое движение на М5, отправились в сторону Жигулевской ГРЭС. Пробок на удивление не было, и проскочили плотину достаточно быстро.

В первую очередь подъехали к подножью горы Лысая, что находится в конце Морквашинской улицы. Отсюда хорошо видно шлюзы плотины,

от которых Волга устремляется к Самаре.

Вернулись обратно на М5 и продолжили движение вплоть до Александровки, после которой по левой стороне дороги показалась стела «Петух», олицетворяющая собой указатель на птицефабрику.

У стелы повернули налево. До села Бахилова ведет отличнейшая ровная прямая дорога. Поднимаясь на один из холмов, видишь впереди убегающую на многие километры полосу асфальта.

На въезде в село по правой стороне построена пивоварня Морава, где варят 4 сорта пива. Два из них — сезонные. Прикупили на дегустацию.

После Бахилово покрытие дороги ухудшилось, а сама дорога превратилась в горный серпантин. В целях безопасности ограничение скорости на всем участке 40 км/ч. Так и доехали до Бахиловой Поляны.

После Поляны дорога выпрямляется, но гнать 90 не стоит — асфальт не очень хороший.

Через несколько десятков километров доехали до села Зольное, неподалеку от которого расположена первая достопримечательность — гора Стрельная. Гора Стрельная является одной из самых высоких вершин Жигулевских гор (351 метр). Дорогу к ней найти не составит труда — на нужном повороте к ней висит небольшой указатель «Стрельная».

Через метров 300 подъехали к КПП, охраняющему въезд в природный парк. Здесь придется заплатить 500 рублей за машину, вне зависимости от количества человек в ней. После КПП примерно 4 километра придется ехать по убитой дороге до второй автомобильной парковки. От нее начинается пеший маршрут.

К вершине горы ведет асфальтовая дорожка, которая впоследствии перейдет в железные мостки…

… которые приведут к смотровой площадке.

Как и в прежние дни, над Волгой висит дымка.

Воздух здесь наполнен запахами леса. Особенно отчетливо проявляется сладковатые оттенки дуба. Вдоволь насмотревшись на пейзажи, возвращаемся обратно к парковке, откуда отправляемся в сторону деревни Ширяево. Путь туда пролегает через карьер «Богатырь», где ведутся открытые разработки карбонатных пород.

Интересно, что известняки, которыми сложены здесь Жигули, каменноугольного возраста, самые древние в Поволжье, им 300 миллионов лет.

Будьте осторожны, рядом с карьером дорога меняет приоритетность и непосредственно перед съездом в карьер вы окажетесь на второстепенной.

На въезде в село Ширяево после знака населенного пункта свернули направо, чтобы подъехать к смотровой площадке на горе Попова. Название горы произошло от расположенных на склоне владений местного священника. Здесь, при раскопках в 1923 году, обнаружено селище белгородской культуры 1-го века до нашей эры.

В данный момент дорожка к смотровой площадке облагораживается. Для пешеходов уже уложен тротуар, а для автомобилей выровнена земляная дорога. Но въезд на нее, скорее всего, будет закрыт, ведь это территория национального парка.

На самой площадке открываются панорамы на Волгу. Виден памятник Волжской Булгарии, граница которой проходила здесь в давние времена.

Между прочим, у села Ширяево очень богатая история. Первое упоминание о селении Ширяево в исторических документах относится к 1643-1645 годам. Исконное название села — Ширяев Буерак — связано с размерами долины, в которой находится село. Ширяевский овраг — самое большое подобное образование Самарской Луки, его протяженность около 35 км.

Напротив видны склоны Монастырской горы. Название объекта связано с расположением на землях, принадлежащих Савво-Сторожевскому монастырю.

На смотровой площадке установлена вот такая композиция…

А мы отправились к знаменитым заброшенным штольням, пробитым в конце XIX - начале XX века для добычи камня. Аккуратные квадраты их входов видны в верхней части склона Поповой горы, а на Монастырской горе они расположены в два этажа. В штольнях когда-то добывали высококачественный известняк, содержащий практически 100 процентов карбоната кальция. Он использовался для получения лучших сортов извести.

Наши предки относились к природе на удивление бережно, а не так, как сейчас: ширяевский известняк добывали только с тех горных склонов, которые не были видны с Волги. Позже камень стали брать из горизонтальных штолен, уходящих вглубь горы. Эти квадратные «окна» у подножия горы в окрестностях Ширяево хорошо видны и по сей день.

Внутри оказалось очень прохладно, особенно учитывая тот факт, что температура в тот день была +32.

Немного побродив по коридорам штолен, отправились в сторону дома-музея Репина.

Заходить, правда, мы туда не стали, так как моей целью было подняться на Монастырскую гору.

На вершину ведет неприметная тропинка, спрятавшаяся среди заборов частных домов и веток яблонь.

На вершине красуется крест. 30 июня 1999 г., в честь 2000-летия рождества Христова в память владыки Санкт-Петербургского и Ладожского Митрополита Иоанна и всех тех, кто, не щадя живота своего, сложили голову за Великую Русь, установили Крест Памяти и Покаяния.

И вновь перед ногами расстилается матушка Волга. Воды текут неторопливо, уходят между гор, поросших сосновым и лиственным лесом, к горизонту, как бы изливаясь в небо.

Вот на этом месте мы завершили первое знакомство с Самарской Лукой. Конечно, здесь есть, что еще посмотреть, но, считаю, что самые интересные достопримечательности мы все- таки увидели.

5. Молодецкий Курган.

Продолжая наше знакомство с Самарской Лукой, отправились в еще одно легендарное место природного заповедника — Молодецкий курган (242 метра), что находится в окрестностях села Жигули. Как и прежде, дорога туда пролегает по М5. Проехав Жигулевск, свернули по указателю на село Жигули. Далее в самом селе у магазина, к которому ведет главная дорога, поворот направо.

Вскоре доехали до автомобильной парковки и КПП, в котором оформляется разрешение на вход в парк. Стоимость парковки автомобиля — 100 рублей, а стоимость посещения — 150 рублей с человека.

К Молодецкому Кургану можно добраться по двум тропам. Первая тропа протяженностью 1,3 км пролегает вдоль залива и приводит в к горе Девьей, а потом к Молодецкому кургану. Вторая тропа значительно длиннее — 4 километра, и пролегает в большей своей части по лесному массиву, который впоследствии приводит на вершину кургана. Моя рекомендация — взойти на курган по первому маршруту, а спуститься по второму.

С тропы открывается отличный вид на залив Куйбышеского водохранилища, или как его еще называют — «Жигулевского моря».

Маленькая часть залива слегка заболочена.

Тропа начинает медленно брать в гору, и через сто метров подошли к памятнику… 10 июня 1963 года. 27 человек на девяти лодках во главе с Юрием Захаровым отправились на лодках в туристический поход на гору Лепёшку, что расположена на месте впадения реки Усы в Волгу. По возвращении назад разыгрался серьезный шторм, и одна из лодок перевернулась. Несколько девушек оказалось в воде. Стихия не давала шанса помочь им. И тогда бросились к девчатам четверо отважных туристов.

После долгих усилий девушки выбрались на уступ, а парни еще были в воде… Ценой своих жизней они заплатили за жизни других.

От памятника видна каменная верхушка Девьей горы, а вдали возвышается крутой склон Молодецкого кургана.

Конечно, гора Девья называется горой условно. В действительности это 50-метровый каменный отвесный утес с белой каменной шапкой.

Расположена она в устье оврага Жигулевская труба. Ее считают младшей сестрой Молодецкого кургана. Вокруг вершины можно осторожно пройтись по узенькой тропке. Пройдя по ней, я оказался у самого края обрыва.

Отсюда во всей красе предстает Молодецкий курган, с которого и начинается 75-километровая живописная гряда Жигулевских гор. Об этом месте сложено множество легенд и преданий.

На его склонах произрастают множество растений, занесенных в Красную Книгу РФ. По всей тропе стоят информационные стенды, из которых можно почерпнуть интересную информацию как о парке, так и конкретно этом месте.

Я продолжил подъем по склону кургана. С каждым шагом виды становились все более завораживающими.

Поваленные деревья свидетельствуют о сильнейших ветрах.

Тропа становится все круче, а покрытие ее превращается в известковый песок. Наконец-то вершина. Оглянувшись назад, замираешь …

Жил когда-то в Жигулевских горах охотник, и была у него суженая. Сильно любил он свою Дарьицу, но избрали друзья его атаманом, стал он бывать в разных странах, да и изменил ей с заморской красавицей.

Но гордая Дарьица не смогла снести обиду, вызвала она неверного на берег Волги, сбросила его в воду и сама кинулась вслед. С тех пор и зовется гора Девьей, а курган — Молодецким.

Есть и другой вариант этой легенды, утверждающий, что добрый молодец Микула и подруга его Дарьица встали на волжском берегу на защиту родного края от иноземных кочевников, решивших совершить набег на Волгу. Выпустили враги в них тучу стрел, отвернулись, а, обернувшись, ахнули: перед ними неприступной стеной стояли не люди, а два отвесных утеса.

Вот и КПП, где оставил машину. Отсюда она еле видна.

На вершине кургана установлена стела. Выглядит она не очень ухожено. От нее и начинается вторая тропа по лесной части, которая в итоге возвращает туристов обратно.

Объехав залив по асфальтированной дороге, остановился на отвесном берегу, чтобы сфотографировать курган со стороны. Отсюда он не выглядит таким впечатляющим.

6. ЦАРЕВ КУРГАН, «ВЕРТОЛЕТКА», САМАРА, ТОЛЬЯТТИ

Четырнадцатидневный тур по Волге стремительно подходил к своему логическому завершению. Напоследок мы оставили знакомство с Тольятти и Самарой. По стечению обстоятельств по Тольятти погулять не удалось. За три дня до отъезда сын серьезно простыл, и мы решили поберечь его, ведь на носу был первый класс. Так что в Тольятти я съездил лишь на открытие хоккейного сезона КХЛ. Прогулка по Самаре тоже получилась немного скомканной, но общее впечатление от городов осталось. Но обо всем по порядку.

В один из пасмурных дней наша команда отправилась по М5 в сторону поселка Волжский, расположенного в месте встречи рек Волги и Сок. Основной поток машин в Самару идет именно по М5, так что въезд через Волжский поселок в Самару будет отличной альтернативой.

Место, в которое мы направлялись, а именно Царев курган, является ценнейшим историческим памятником Руси и плотно связано с именами людей, сыгравшими не последнюю роль в истории нашего государства.

В поселке Волжский на светофоре перед церковью Рождества Христова свернули направо и проехали около ста метров до часовни. К слову, раньше поселок Волжский имел более благозвучное название — Большая Царевщина. Но после смены власти в октябре 1917 года все, связанное с императорским упоминанием, новая власть пыталась изжить.

Отсюда начинается пешеходный путь на Царев курган и поклонный крест. На территории часовни находится Святой источник, в котором можно набрать воду или даже искупаться. Подъем на сам курган не составит особого труда, скорее это будет больше походить на прогулку по парку.

Курган представляет собой холм высотой 100 метров естественного происхождения. Его можно назвать «осколком» горного массива Жигулей, разделенного водами Волги и Сока. Эта скала — оригинальный кусочек горных пород каменноугольной системы, уцелевший от размыва этими реками. Изначально высота кургана была чуть больше — 170 метров, но во времена советской власти на вершине холма начали добывать известь, тем самым срезав «шапку» и укоротив холм до 100 метров.

С тропы можно полюбоваться куполами часовни и зеленью окружающего леса.

На вершине кургана находится высоченная стена — остатки разработок известняка. А посетители оказываются в гигантской чаше.

Интересно, что курган овеян не меньшим количеством легенд, чем Молодецкий курган. Одни версии утверждают, что курган — дело рук армии Тамерлана. И он был сооружен воинами перед одним из решающих сражений.

По другой версии под курганом погребен князь Мамаон, который с семью царями плыл по Волге вверх и хотел покорить Русь, но умер и был погребен здесь. Воины, которых у царя было несметное количество, носили на его могилу землю шапками и щитами, и от того образовалась гора.

Проезжавшему по краю в 1768 году с отрядом Оренбургской физической экспедиции академику Ивану Лепехину местные крестьяне рассказывали, что курган соорудил сам Стенька Разин, и во многих случаях курган служил ему защитой и опорой.

Царев курган смог бы также припомнить множество исторических событий. Кочевые племена несметными полчищами проходили у его подножия. С вершины кургана Петр I осматривал здешние места. Помнит курган казацкую вольницу и волжских бурлаков, первые колесные пароходы и революционные сходки...

С ним связаны имена таких выдающихся деятелей отечественной культуры, как Тарас Шевченко, Максим Горький, Илья Репин, Александр Ширяевец. В мае 1890 года на вершину Царева кургана поднимался молодой студент Владимир Ульянов, который в то время жил в Самаре и готовился сдавать экстерном экзамены в Санкт-Петрбургский университет.

Далее наш маршрут лежит на смотровую площадку «Вертолетка», которая расположена в поселке Управленческий города Самары. Чтобы попасть на нее, нужно просто продолжить движение по дороге от кургана в сторону Самары.

До революции это место называлось Санина поляна, а своё современное название вертолетная площадка получила в конце 1940-х, начале 1950-х, когда поблизости стал строиться завод по проектированию авиационных и ракетных двигателей (СНТК им. Кузнецова) и на площадке периодически садился и взлетал вертолет главного конструктора.

Теперь здесь расположен небольшой парк с кафе и скамейками. Жаль, что погодные условия не дали ни малейшего шанса увидеть Волгу во всей красе. В ясную погоду виды отсюда изумительные.

Не в этот же день, а уже на следующий доехали до центра Самары. Город активно готовят к Чемпионату Мира по футболу. В центральной части идет грандиозная реконструкция пешеходных зон, парков и исторических мест. Подъезды к Самаре стоят в ежедневных пробках из-за полномасштабного строительства дорог и развязок. Футбольный стадион виден издалека еще на подъездах к городу, так как он расположен на одном из холмов.

Истинным украшением Самары является ее набережная и в частности Струковский парк. Именно туда мы и отправились первым делом. Как и в любом большом городе, проблемы с парковкой здесь актуальны. Вдоль парка организованы бесплатные места парковок, но, естественно, они все заняты. Свободны лишь места для инвалидов. Но вставать туда чревато неприятностями — по всей набережной караулят эвакуаторы, которые в пятиминутный срок загружают машину нарушителя и увозят на стоянку. Я сам лично чуть не попался на это. Не увидел знака и поставил машину на свободное место. Спасибо молодому человеку, который подошел к нам и предупредил о запрете. И даже указал, где можно без проблем оставить машину. Я воспользовался его советом и оставил авто на автостоянке №7 с ценником сто рублей.

На берегу Струковского парка организован городской бесплатный пляж.

Сам парк очень чистый и предлагает посетителям разные виды развлечений. Прокат велосипедов, гироскутеров и даже электромотороллеров.

В парке много закусочных и ларьков с быстрым питанием. Есть даже кафе в северо-восточной части. Там же расположена стоянка катеров и лодок. Люди отсюда отправляются в водные путешествия с палатками на бескрайние берега Волги.

В самом конце парка расположена войсковая часть, с которой граничит легендарный Самарский завод по производству пива «Жигулевское», открытый в далеком 1881 году.

Для этого в Россию был специально приглашен австрийский подданный Альфред Фон Вокано. Заводские постройки господина фон Вакано выдержаны в изысканном архитектурном стиле, напоминающем средневековый немецкий замок. Особенно хорошо это заметно со смотровой площадки Самарского академического театра драмы.

При заводе открыт фирменный магазин, где можно купить все сорта производимого напитка и соответствующую атрибутику.

С торца здания в ларьке «На дне» продают свежайший пенный напиток прямо с заводских чанов. Здесь же продается и рыба на любой вкус и цвет. Существует поверие, что пиво, налитое здесь, нужно выпить в течение 10-15 минут, иначе оно потеряет свой истинный жигулевский вкус. Именно поэтому все поребрики в этом месте заняты людьми, вкушающими истинный вкус «Жигулей».

Как видите, сюда приезжают и на дорогих иномарках и на простых российских «Логанах».

Дальше прошлись немного по улице Фрунзе. Здесь расположен готический собор, дом Алексея Толстого и много других исторических зданий.

Вообще архитектура центра своеобразная. Рядом с новостроями соседствуют дома, возраст которых явно не один век. Конечно, все они являются памятниками истории, и сносить или реконструировать их запрещено. Посетить бункер Сталина нам не довелось, так как в выходные дни туда не попасть. Отправились на площадь Куйбышева. Но к превеликому нашему сожалению она была полностью на реконструкции.

Поэтому отправились в «Самару Космическую». Трехэтажное здание является постаментом для знаменитой ракеты-носителя «Союз». Высота необычного экспоната вместе со зданием — 68 метров, вес — 20 тонн.

Внутри музея достаточно интересная экспозиция. Много интерактивных стендов, с помощью которых можно познакомиться с основными вехами истории освоения космоса. Здесь даже продается настоящая космическая еда в тюбиках.

На этом наша ознакомительная экскурсия по городу Самаре подошла к концу. Многое мы не увидели, но это ведь отличный повод вернуться сюда еще раз?!

6. Тольятти — Новоуральск

Маршрут: Тольятти — Екатериновка — Елховка — Кошки — Нурлат — Кузайкино (выезд на Р239) — Альметьевск — Мюслимово — Бакалы — Старое Байсарово — Актаныш — Паромная переправа — Нефтекамск — Чернушка — Уинское — Ачит — Билимбай — Новоуральск.

Обратный путь назад вышел немного тяжелее. Я напрасно не стал спешить и выезжать с самого утра, надеясь, что ночной сон придаст сил на всю дорогу. Выехали в 10 утра и направились по М5 в сторону Самары. Через несколько десятков километров свернули на Екатериновку. Виды с дороги потрясающие, да и трафика значительно меньше, чем на федеральной трассе.

Но, тем не менее, значительное количество фур существенно снижало среднюю скорость вплоть до Кошки. А дальше уже были практически пустынные дороги с невероятными пейзажами.

То и дело приходилось останавливаться, чтобы оставить на память великолепные картины российской природы.

Особенно красивым показался Нурлатский район республики Татарстан — бескрайние поля, холмы и множество речушек.

А районный город Нурлат удивил невероятной чистотой и ухоженностью. Он уверенно даст фору многим районным центрам, и даже крупным городам. На окраине города мы сделали остановку для того, чтобы перекусить.

У деревни с забавным названием Новые Усы навигатор показал поворот налево, в сторону Старые Кармалы, но вот только дорога эта была полностью закрыта на ремонт. Пришлось делать солидный круг через Новое Сафарово — Старокостеево — Бакалы — Килеево. Весь объезд — это грунтовая дорога, по которой местами можно ехать до 90 км/ч, а в основном 40-50. Вот из-за этого мы и потеряли много времени. У переправы были только уже в 17:30 вечера.

К Нефтекамску подъехали, когда солнце зашло за горизонт. Вот с этого момента я уже почувствовал усталость. В районе 10 вечера сделали остановку на одной из заправок близ Куеды. Попили кофе и перекусили. Кстати, о питании. Объезды федеральных трасс, конечно, хороши в плане меньшей интенсивности движения, но имеют, по моему мнению, огромный минус — маленькое количество кафе и полноценных заправочных комплексов с магазинчиками и туалетом.

Из дальнейшего пути мне запомнился лишь Пермский тракт, который плотно ассоциируется теперь со словом «фуры». Такого потока автомобилей в час ночи мне не приходилось видеть еще никогда. Только к двум часам ночи трафик на дороге снизился. В город въехали в 3:30 ночи, когда голова у меня уже совершенно отказывалась работать. В итоге 1150 километров по одометру мы преодолели за 16 с половиной часов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и подошел к концу очередной отпуск, а с ним и четвертое автопутешествие по дорогам Поволжья. И с каждым годом все больше убеждаюсь, что российский автотуризм — это своеобразный, если не сказать экстремальный, вид отдыха, сродни «отдыху» на садовых участках Урала. Я бы сказал, что полноценным отдыхом это сложно назвать, особенно для водителя. Скорее это смена вида деятельности. Вспоминая весь пройденный путь длиною в 3150 километров, я по пальцам одной руки могу пересчитать участки дорог, которые действительно позволяли расслабиться за рулем и получить удовольствие от вождения. И дело тут не только в том, что качество асфальта порой больше напоминает стиральную доску или полосу препятствий, а в том, что даже на федеральных трассах М5 и М7 организация транспортного движения, ремонтов и мест отдыха оставляет желать лучшего. И вот как раз эти трудности и становятся именно той изюминкой, которая придает путешествию за рулем особый вкус, и запоминается лучше, чем более популярный пляжный отдых.

Сравнивая предыдущие поездки по Республике Башкирия с Поволжским вояжем, первое, что бросается в глаза — это более высокая плотность населения и, как следствие, более высокая транспортная загруженность региона. Каждый раз, выезжая с базы отдыха, сталкивались с пробками на дороге и высокой интенсивностью движения. Это тот случай, когда с территории выезжать желания не возникало. Отсюда и достаточно маленький общий пробег.

Второе, что хотелось бы отметить, это некая «матрасность» поездки. Поясню. В Башкирии, чтобы добраться до того или иного интересного места, будь то гора или национальный природный парк, как правило, приходилось преодолевать участки с бездорожьем. Это добавляло экстрима и вносило разнообразие от монотонных асфальтовых перегонов. В Самарской области бездорожья не попалось вообще. Все маршруты по Самарской Луке либо пешеходные, либо имеют комфортный подъезд на машине. Возможно, мы попали в «сухой» сезон, поэтому грязи не было нигде.

Ну и третье. Конечно, Жигулевские горы трудно сравнивать с Уральскими хребтами. Однако не могу отрицать тот факт, что природа здесь не менее красивая, чем в нашем крае. Живописные изгибы рек и панорамы с вершин Жигулей вряд ли оставят равнодушным человека, ценящего природные пейзажи. Только равнины средней полосы России позволяют увидеть всю масштабность и величественность Земли.

Но хватит лирики, перейдем непосредственно к цифрам. Десять дней проживания в «Энергетике» стоили нам 38000 рублей. Много это или мало — каждый решает для себя сам. Мое мнение такое: если Вы любите комфорт, то за него надо платить независимо от того, заграница это или Россия. Приплюсую сюда еще 5000 за двухсуточный съем квартиры в Казани. Исходя из среднего расхода топлива в 11 литров на 100 км, прикидываем, что израсходовано 286 литров горючки при средней цене 39,5 рублей за литр. Получается, на топливо потрачено 11060 рублей. Кстати, столкнулся с интересным моментом. Бонусная карта Лукойл, приобретенная у нас, не действовала в Ульяновской и Самарской областях. Дополнительные траты на пропитание и развлечения сюда включать бессмысленно, ибо у каждого туриста свой райдер. Итого получаем бюджет 54000 рублей на 14 дней для компании из трех человек.

Так или иначе, Поволжье оставило в наших сердцах неизгладимое впечатление. Не все, что планировалось увидеть, удалось посетить в силу тех или иных обстоятельств. Есть небольшое сожаление об этом, ведь Самарская область и Татарстан хранит в себе еще много удивительных и необычных мест. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся сюда, чтобы еще раз ощутить непередаваемую притягательность Поволжского региона.

P.S. Отмечу еще одну особенность Самарской области. Такое огромное количество различных частных пивоварен я еще не встречал нигде. Не все они, конечно, изготавливают качественные напитки, но есть и исключения. Примером тому будет вот эта пивоварня.

Находится магазинчик рядом с сетевым супермаркетом Пеликан в поселке Федоровка. Ну и марка Морава, описанная в рассказе про Самарскую Луку, тоже достойна внимания.

Охлажденное мясо для ароматного шашлыка мы покупали в этом магазине.

Находится он на пересечении улиц Ингельберга и Учительской. Привозят дважды в неделю. Желательно делать предзаказ.