В поисках лета. Екатеринбург — Грузия — Приэльбрусье — Крым. Июнь 2017 г.

Предыстория. Изначально мы собирались этим летом на Алтай, твердо и уверенно. Был уже заготовлен детальный маршрут. Но для этого маршрута предполагалась другая машина, а именно — какой-никакой (ну, вообще-то полноприводный) кроссовер. Я планировала продать Фокуса, смотрела варианты, выбирала, но потом грянул жилищный вопрос, и все накопления ухнули туда, еще и в немаленький кредит пришлось залезть. О смене машины пришлось забыть. Поэтому стали думать, куда бы намылиться на пузотерке. И тут сын заявил, что хочет снова в Крым и баста, очень уж ему там понравилось в том году. Я была отнюдь не против, но, в свою очередь, заявила, что давно хочу в Грузию, где ни разу не была. 1000 км (плюс-минус) между Крымом и Грузией — пфф, пустяк для таких бешеных собак, как мы, поэтому решили сгонять и туда и туда. А раз уж наш путь будет пролегать недалеко от Эльбруса, то заскочить познакомиться и с ним. И на все про все — 23 отпускных дня, которые я смогла вырвать у своих работодателей после кровопролитной битвы.

Дальше дело техники. Продумывание маршрута, распечатка карт, множество прочитанных отчетов, бронирование отелей, покупка электронных билетов на паром (после прошлого года я зареклась без э/б туда соваться, хотя тут раз на раз не приходится).

Особое внимание уделялось машине. Возраст у нее немалый — 2004 год выпуска как-никак, пробег на момент начала путешествия составлял 212 000 км, болячек хватало, поэтому я прогнала автомобиль аж через 3 сервиса. Очень удачно (не, реально удачно, хуже было бы, если бы в путешествии) у него весной крякнул генератор, пришлось ставить новый (тут со свистом испарились мои последние сбережения), плюс много чего по мелочи, в общем, нашего Фому (первого Форд Фокуса) я подготовила настолько, насколько это было возможно.

Финансовый вопрос, к сожалению, нынче был для нас одним из основных. Мне разве что почку не пришлось продать, чтоб поехать, ладно, оставила на следующий год. Словом, денег у нас было в обрез, приходилось планировать траты и в чем-то экономить, а это мне всегда трудно дается, ибо я злостная транжира по жизни. Поэтому, возможно, вам придется выслушать ряд стенаний по поводу цен, дороговизны и все такое, можете обзывать скрягой, я не обижусь.

Ну что ж, подходил день икс, гора вещей запихана в багажник, кот перепоручен в надежные руки... Страшно? Да. Иногда аж сердце куда-то ухало. Тем более, что почти целый год никуда далеко не выезжала, отвыкла от трассы. Но отступать — это не по-нашему. Экипаж из двух человек (я и сын Сашка, 11 лет) к старту готов. Поехали.

1 день.

Екб — Орда — Уинское — Чернушка — Куеда — Бураево — Дюртюли — Чекмагуш — Восточное — Бугуруслан — Отрадный.

10 июня 2017 года. Стартовали в 6 утра. Ехать нынче решила пикулями, ибо хронически не люблю трассу М5. Сначала по знакомой с прошлого года дороге до Дюртюлей. Свердловская область сменяется Пермским краем, а затем и Башкирией. Не жарко, но постепенно теплеет, что радует. За прошедший промозглый май мы промерзли и разболелись, я вообще слегла за несколько дней до отпуска. Поехала с напрочь забитым носом, тоннами носовых платков и закладывающими ушами. Только Грузия меня вылечила.

Дорога отличная, трафик небольшой, никаких фур, даже 7 км танкодрома перед Дюртюлями воспринялись спокойно, мы к ним были готовы с прошлого года. Река Белая, красуясь, открывается слева. Не могу в очередной раз ее не сфотографировать. Ну, здравствуй, Агизеля (как мы ласково называем ее, переиначивая башкирское написание).

На перекусы не останавливаемся, поедаем домашние припасы. У Сашки на заднем сиденье коробка с библиотекой, плюс планшет забит новыми книгами и играми.

После Дюртюлей отошли от прошлогоднего маршрута. Тогда мы поехали через Татарстан с выходом в Тольятти, но нынче из Дюртюлей повернули на юг, через Чекмагуш, с выходом на М5 в районе Восточного. Это была новая для меня дорога, и она мне понравилась. Не сказать, что покрытие прямо идеальное, но вполне. И она разнообразная, не люблю монотонность. Живописные виды, башкирские холмы, и это ощущение — дааа, вот теперь мы едем именно на юг. Лавируем между грозовыми облаками, которые проливаются завесами дождя на горизонте, практически не задевая нас.

Выезжаем на М5, на тропу фурозавров. В районе Октябрьского встаем в мертвую пробку — ей не было видно ни конца, ни края, и, что самое печальное, она практически не двигалась. Ремонт моста через реку Ик, однако. Справа деловито пылили куда-то машины по обочине, я ворчала, пока до меня не дошло, что пылят они в Октябрьский, где, как показал навигатор, есть объезд по другому мосту. Поворачиваю туда же и вуаля — вскоре выныриваю снова на М5, уже минуя затор. Потерян час времени, ну да ничего.

Дальше без проблем доезжаем до развилки у Северного и уходим на Бугуруслан. Удивила пустынность дороги, думала, что там гораздо больше трафик, особенно учитывая хронические ремонты на М5. Но нет, вечереет, никого почти нет, едется легко... правда, в самом Бугуруслане дороги не фонтан, конечно. Кстати, нам почему-то понравился этот городок. У нас бывает с сыном такое — примериваем на себя города, как новые наряды. Где бы хотелось пожить. В Бугуруслане много зелени, домики разные, каждый со своим лицом, речка, пруд... В общем, тем же вечером я написала коллегам, что планирую переселиться в Бугуруслан, чем вызвала их весьма неоднозначную реакцию.

Планировали встать на ночевку где-нибудь в районе Отрадного. О, с этим городом нам еще придется познакомиться поближе на обратном пути… Но пока мы его спокойно проехали и встали в деревне Кротовка, кемпинг «3 медведя». Нормальный номер, кафе, стоянка тут же, по стоимости — 1200 руб. Привал. 997 км проехали. Вечером покачивало)))

2 день.

Отрадный — Чапаевск — Пугачев — Солянский — Балаково — Вольск — Саратов — Волгоград.

Этот день стал самым трудным во всем путешествии. Казалось бы — всего 900 км до Волгограда, где у нас забронирован гостевой дом и запланирована вечерняя прогулка на Мамаев курган. Делов-то. Но вмешалась погода. Нет, все началось с дороги.

Стартовали по местному времени часов в 9. Прекрасная Самарская объездная, Чапаевск, начались кочки, но ожидаемо и терпимо. А вот участок от Пугачева до Балаково дался неожиданно трудно. Тряска, ямы, торможения... Проезжабельно, но как-то утомляет. И какая-то почти пустынная дорога, странно. Это я потом уже поняла, в чем дело, на обратном пути. Навигатор, зараза, дорогу туда проложил через Солянский, а вот обратно — по отличной (ну, по сравнению с Солянской) и наезженной дороге через Малоперекопное. Больше через Солянский не поеду.

Измочаленные, под мелким дождиком и холодным ветром, мы вывалились в Балаково. Где сын нежданно-негаданно выдал температуру в 38,5. Пришлось срочно распаковывать аптечку.

Заблудились еще в Балаково, навигатор нас повел дальше по левому берегу, через Маркс, а я и не сообразила сразу. К продолжению ухабов мы были совершенно не готовы, поэтому развернулись, пересекли Волгу и пошли вдоль нее к Саратову и далее.

Погода была отвратной, 13-14 градусов, серая хмарь и дождь. И фуры, фуры... И ремонты, объезды, реверсы, грязь. Температурящий мелкий, у меня самой чудовищный насморк, вглядываюсь в эту мокрую пелену, одной рукой встряхиваю градусник, другой прижимаю к носу платок, третьей вклиниваюсь между фурами. «Солнечный юг! Летний отпуск!» — несколько истерично смеемся мы.

Уже по темноте въехали в Волгоград, постояв с час на ремонте в Оленьем. Ночной Волгоград нас взбодрил. Аааа, куда ехать, перекрестки, машины, ямы, кочки, знаки, паника-паника... Неожиданно поняла (и в дальнейшем это только подтвердилось), что мне нравится Волгоград в плане дорожного движения и водителей. Они все немного сумасшедшие, я там среди своих)))

Забронированный гостевой дом «Ламберт находился» в центральном районе, но немного в глубинке. В общем, пришлось покружить. Но доехали, получили хороший номер (900 руб.), сходили поужинать и рухнули спать. Ни о какой прогулке к Мамаеву кургану уже не было и речи, естественно.

3 день.

Волгоград — Элиста — Пятигорск.

Ночью у сына был кризис — температура больше 39. Использовав все лекарственные средства и прекрасно зная, как протекают его простуды, оставалось только одно — дать ему спать, много, дальше справится сам организм. Поэтому утром он спал, спал, спал, мы все так же стояли в Волгограде, и я, мучимая сомнениями, уже начала узнавать у наших хозяев о продлении бронирования еще на один день. Но, проснувшись, ослабевший, но уже оживший Сашка сказал: «Это еще что за новости? Поехали дальше!» И мы поехали, тронувшись в обед.

Лирическое отступление. Сейчас вот думаю, что этот тяжкий второй день был, наверное, нам нужен. Чтобы стряхнуть с себя ощущение нереальности, преследовавшее нас весь первый день. Тогда мне казалось, что дорога — это какой-то дремотный полусон, сижу вот, значит, на диване, не до конца проснувшись, и сейчас пойду умываться — и на работу. Слишком нас затянула обыденность, не хотела отпускать. А тут — ннна, хотела романтику, дальнее автопутешествие, дорогу — получи во всей красе, и не пищи. Ну, и тем приятнее стало на третий день, когда все начало налаживаться, а потом и вовсе пришла эйфория. Чтоб полностью прочувствовать счастье, иногда полезно побывать в заднице.

Проехали насквозь через Волгоград... какой же он все-таки огромный. Центральные дороги — вообще норм, боковые — ну, тоже сойдет, у нас в Екатеринбурге встречаются и похуже.

Знакомая уже дорога на Элисту, калмыцкая степь... К счастью, не было той жарищи, как в прошлом году. Небо наконец-то начинает проясняться, сильный ветер, колышущаяся трава, отары овец... Представлялось, что мы едем где-то по Австралии, вспоминались «Поющие в терновнике», все такое. Довольно однообразный прогон до Элисты, остановка на знаке «стоп-контроль» (теперь я уже опытная, второй раз там же не попадусь). Ощущение дежа-вю: снова 12 июня, снова Элиста, снова перекрыто движение в центре... Но нынче мы уходим по дороге не в Ставрополь, а в Пятигорск, решив сделать небольшой крюк и остановку перед границей.

Практически пустая, отличнейшая дорога, лучи солнца сквозь облака... Обалденный коктейль в сочетании с Моцартом, который промежду прочим затесался на моих дисках. Сашка стремительно оклемывался и даже периодически хватался за фотик.

Говорят, что в Ставропольском крае проходит какая-то тектоническая граница — стык то ли плит, то ли платформ. Не знаю, так ли это, но вот уже второй раз при въезде в Ставрополье у меня как срабатывает какой-то переключатель, будто принимаешь тонизирующий напиток. Ощущения другие, краски ярче, все сочнее, воздух — ну другой реально. Обожаю этот край. Именно там начинается именно вот это ощущение отдыха.

Алые маки по краю полей.

В Пятигорск я хотела давно и сильно. Этот город ассоциировался у меня с Кисой и Остапом, с авантюризмом, летом и ворованной колбасой, а еще — с командой КВН под командованием Слепакова (вдруг кто помнит — «Дед! Дед! У нас мышь заклинило!» — одна из наших коронных фраз, обожаем это команду) и песней «Этот город — самый лучший город на Земле». Я хотела познакомиться с Пятигорском, словно со знойным брюнетом в лаковых ботинках на босу ногу.

И вот, едем мы такие по чуть всхолмленной равнине, и вдруг прямо впереди вспухает нечто... Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда, собственно, произошло название Пятигорск? Я лично не задумывалась, ну, понятно, что пять гор, видимо, в предгорьях Кавказа город расположен, такое образное название... А оказалось — там реально посреди равнины торчат 5 гор, будто кто-то продавил изнутри землю пятерней пальцев.

Сгустились тучи, пейзаж принял совсем апокалиптический вид, и мы устремились прямиком к этим донельзя странным горам, которые нас пленили своей нелогичностью.

А там... свой мир, эдакое княжество Монако, с переливающимися огнями и роскошным автобаном, вьющимся ввысь. Уже совсем стемнело, и прямо над дорогой, низко-низко, пролетел самолет. Аэропорт Минводы сверкал справа.

Скорости местных водителей сумасшедшие, там и так стоит знак «110», но летают похлеще самолетов. С этих самых пор у нас укоренилось понятие «ездить по-пятигорски», чему мне пришлось волей-неволей там научиться)))

Поздний вечер, извилистые улочки под немыслимыми уклонами, фонари, лихачи — и вот, мы в самом центре Пятигорска, где у нас был забронирован 2-местный номер в хостеле «Централь» (900 руб.).

Вообще-то, мы в хостелах селимся редко, предпочитая разного рода гостиницы. Недолюбливаем посторонних людей в пределах своего жилого пространства. А уж на общую кухню меня разве что только силком можно затащить, не перевариваю органически, еще со времен своей жизни в коммуналке. Поэтому если уж заселяемся, то только в отдельный номер.

В «Централи» меня подкупило расположение — в самом центре, цена, конечно, и отличные отзывы. И действительно — приняли, как родных, все чисто, душевно, в общем, хорошо там. Дом старинный — высоченные потолки, лепнина и такая, антикварная атмосфера. Кажется, тут раньше располагался суд, поэтому некоторая сохранившаяся роспись на стенах придавала особый колорит.

Вход в наш хостел.

Фомка, припаркованный напротив, у пекарни «Осетинские пироги».

На заднем плане — возвышающаяся над городом гора Машук.

Сгоняли поужинать, Сашка завалился с планшетом, а я, с фотиком наперевес, отправилась знакомиться с Пятигорском. Как там, у Фрая, не помню дословно, но что-то вроде «я познаю города через ступни ног».

Ночной Пятигорск прекрасен. Дореволюционные дома, кованые решетки, фонари и очень много зелени. Туманная дымка, свежесть, тишина, пустынные улицы… (И это в день России, заметьте! У нас бы в это время толпы народа по центру гуляли). Кипарисы. Розы — вах, какие там огромные розы... И конечно же, кошки, вальяжно фланирующие по своим владениям. Вообще, заметила уже, что в тех городах, которые нам нравятся, непременно оказывалось много кошек. Видимо, в чем-то у нас с ними вкусы совпадают)) В общем, я бродила и тихо млела от этого города.

4 день.

Пятигорск — Владикавказ — Степанцминда — Тбилиси.

Дневной Пятигорск бурлит и излучает солнце. Это действительно какой-то очень летний город. Не морского типа, без лениво передвигающихся подкопченых пляжников, а такой, живой, деятельный. Очень много детей, группами, видимо, из местных лагерей, спешат в парк «Цветник». Таксисты наперебой предлагают свои услуги. Цветы, автоматы с минералкой... Мороженое... ммм... пятигорское мороженое — это просто объедение, обязательно попробуйте, если там будете.

Кошки с любопытством обнюхивают иноземную машину.

Заглянула к Кисе Воробьянинову. «Месье! же не манж па сис жур...», да-да. Одна из немногих иностранных фраз, которые я знаю, и, в общем-то, она дает мне шанс выжить за границей, если что. Посмотрела, как солидный мужчина положил в шляпу монетку и потрогал Ипполита Матвеевича за нос. Наверное, для исполнения желаний, или чтоб брильянты водились. От многочисленных прикосновений нос предводителя дворянства сверкает на солнце, как начищенный.

Было очень жаль уезжать. Дня 3 бы тут пожить хотя бы. Канатка на гору Машук, Провал, грот Дианы, место лермонтовской дуэли, знаменитые орлы, да много чего осталось непосещенным. Можно даже сказать, всё. Да и просто тут пожить, погулять, поесть мороженого и пирогов, попить целебной воды... Но зато познакомились и теперь точно знаем, что приедем сюда еще раз. Пятигорск, мы вернемся.

Позавтракали, купили осетинский пирог в дорогу, душевно распрощались с персоналом хостела (с нас взяли просто клятвенное обещание о возвращении) и сквозь бурлящие улочки — на трассу, к Владикавказу.

Дорога от Пятигорска до Владикавказа в целом отличная, часть вообще 4-полоска со знаками «110». Именно там, на подъезде к Владикавказу, я была остановлена ДПС-ником, впервые за это путешествие. Обаятельнейший молодой осетин пожурил, что использую левую полосу для движения, а не только для обгонов, как предписывают правила. Поулыбался и отпустил с пожеланиями доброго пути.

Вдалеке появляются синие горы. Кавказ.

Заправка до полного бака во Владикавказе — и вперед, все выше и выше. Холодает. Горы уже обступают со всех сторон. Граница. Грузия. Мы до неё добрались.

За прохождение границы я переживала. Читала, что машины тут часами стоят, про наглых местных, которые лезут без очереди, про драки и все такое. Готовилась несколько километров ползти вплотнячок за передней машиной, не допуская зазора более 20 см, и даже тренировалась в пробках в Екате))) Но нам повезло — обе границы мы прошли... нууу... минут за 40. Даже регистратор не успела снять, его просто попросили выключить. Открывание багажника, салона, штамп, поехали. На грузинской границе затупила, потому что читала, что пассажиры (в т.ч. дети) проходят заставу отдельно. Не могла понять, чего-кому-куда, болталась там, как инородная субстанция в проруби, пока почтенный грузин в форме не сказал: «Дэвушка. Я, кажэтся, харашо по-русски говорю. Повторяю, подъезжайте вот сюда».

В итоге границу мы проходили вместе с Сашкой, отдельно никуда ему идти не потребовалось. Первые штампы появились в наших загранах. Да-да, я, можно сказать, впервые выехала за рубеж (кроме Финляндии в школьном возрасте, но это не считается за давностью лет), даже Турций никаких не было, ужас, да?

Военно-Грузинская дорога нас ошеломила. Это хотелось запечатлевать, хоть каждые 100 метров паркуйся. До сих пор в моем личном рейтинге самых красивых дорог первое место прочно занимал Чуйский тракт на Алтае. Теперь рядом с ним встала и ВГД. Но они совершенно разные: Чуйский тракт — он сказочный, а Военно-Грузинская дорога — это такая суровая, холодная горная мощь. Это серпантин, почти непрерывная «сплошная», а если еще впереди фура еле движется... В общем, в тот же день я стала учиться ездить «по-грузински»)))

Вообще, дорожное движение в Грузии достойно отдельного рассказа.

Во-первых. Там очень много сигналят. Я поначалу как-то напрягалась, потом попривыкла. Сигналят, когда идут на обгон, когда видят знакомых, когда предупреждают, возмущаются или приветствуют... В общем, сигналят там много, выражая всю гамму эмоций.

Во-вторых. Там очень много коров. Нет, не так. Там ОЧЕНЬ много коров. Их нет, по-моему, только на автомагистрали и в крупных городах. В остальных местах они есть. Наряду со свиньями, козами и лошадьми. Алтай, Башкирия и прочие места с ходячей по дорогам живностью просто нервно курят в сторонке по сравнению с Грузией в этом плане.

В-третьих. Грузины ездят по центру дороги (ну, исключая опять же автомагистраль и крупные города). Прям аккурат пустив разметку между колес. Меня поначалу это приводило в негодование, пока я не поняла, что это действительно самый удобный и безопасный способ движения на их дорогах. Успеваешь отреагировать на сюрпризы сбоку (в частности — на тех же коров), или спокойно объехать осыпи. А если кто навстречу — дак подвинусь, канэш, о чем ты, дарагой /и приветственный сигнал встречному/.

В-четвертых. Грузины не спешат. Они не гоняют, как те же осетины. Но и не тупят. Они просто (в основном) размеренно едут. С удовольствием. Зачем спешить, вай, зачем торопиться? Солнце, горы, не надо спешить, надо жизнью наслаждаться, сейчас приедем, дома чача, шашлык, жизнь прекрасна, правда, генацвале? Не спеши, дарагой.

В-пятых. Грузины чхать хотели на сплошную))) Пересекают ее только так. Но только когда это действительно безопасно. И нет полиции, конечно.

В-шестых. В Грузии мало знаков. Особенно приоритета. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Апофеозом стал огромный, многополосный перекресток в Кутаиси, где не было ничего — ни светофора, ни знаков. Ну, или я слепая, что тоже вероятно. Но знаков там реально меньше.

И в-седьмых. Основные машины в Грузии — это мерседесы и опели. Их, наверное, процентов 80 на дорогах, особенно мерседесов. Притом старые модели. Любопытно, почему такая массовая любовь к этим представителям немецкого автопрома.

Вскоре после границы — Степанцминда, наш первый обязательный пункт в грузинской программе. Показываю Сашке на еле виднеющийся силуэт храма на высоченной горе: «Вон, нам сейчас туда» — «Тудааа???» — «Ага» и решительно сворачиваю с трассы на первый же проселок, завидев там пасущихся деликов.

После недолгого, но эмоционального торга с таксистом, мы сошлись на 1200 рублей, ибо лари мы еще не поменяли, а курс обмена в самой Степанцминде не очень выгодный. Паркуем Фомку, одеваемся потеплее (даже в самой Степанциминде всего градусов 14), грузимся в делик и вперед.

Вообще, до недавнего времени я, деревня, и слыхом не слыхивала о такой модели, как Мицубиси Делика. Визуально даже не предположила бы, что эта вытянутая вверх праворулька, смахивающая на мини-автобус, обладает такой проходимостью. А вот теперь буду знать. В Гергетский монастырь возят туристов, в основном, именно на них, на своих машинах туда лучше не соваться. Хотя некоторые все же едут, и некоторые из них даже доезжают.

По крутой и очень каменистой дороге выезжаем наверх, к Троицкой церкви и Гергетскому монастырю. Просим таксиста высадить нас немного пораньше, до общей стоянки, хочется прогуляться по плато.

Горы. Облака. Степанцминда внизу.

Хорошо там. Хоть туристов и немало, но все они в основном кучкуются вблизи церкви. А можно прогуляться вдоль стен, спуститься немного по одной из тропинок, укрыться за скальными останцами и в тишине любоваться слоистым облачным пирогом на вершинах... Холодновато, правда, долго не полюбуешься.

Очень хотели увидеть Казбек, но не вышло, он спрятался за облаками. Утром надо Казбек смотреть, как сказал нам таксист. Я, в общем-то, об этом знала, но все же надеялась, а вдруг выглянет. Притом, с какой стороны он находится, я не вполне точно представляла, принимая за него то одну, то другую вершину, и дергая таксиста по дороге: «Это Казбек, да? Или это??» Потом после пары-тройки витков дороги, снова потеряв ориентацию и указывая на ту же самую вершину: «Ааа, вижу, вот Казбек, да?» Бедолага таксист, хвала его терпению)))

Возвращение по узким улочкам Степанцминды.

Спустились от Троицкой церкви уже часов в 19. А уже в ближайшее время нам надо было быть в Тбилиси, хозяин жилья нас ждал. Поэтому припустили по-быстрому, насколько это возможно на ВГД. Но у Арки Дружбы все-таки не могли не остановиться.

Успели пройти самые крутые серпантины при свете заходящего солнца, а потом Сашка уснул, а я пилила в темноте. Температура воздуха поднялась с 13 градусов до 25, фонарей, указателей и развязок становилось все больше, трасса стала напоминать светящуюся реку, и вот — та-дааам — мы въезжаем в Тбилиси.

Вообще, первый день в Грузии стал самым ярким по впечатлениям. Тбилиси нас ошеломил, пожалуй, не меньше, чем ВГД. Широченной аллеей Агмашенебели, по которой мы ехали через город, бурлящей ночной жизнью, количеством машин, огней, огромными деревьями (потом узнала, что это платаны), непривычной архитектурой, проносящимися мимо мостами... Именно здесь, когда мы въехали в Тбилиси, я остро ощутила, что мы в другой стране. Это очень другой, непохожий ни на один виденный мною ранее город. И очень красивый.

Конечно же, я заплутала, этого не могло не случиться. Навигатор выкидывал фортеля, дорожное течение вынесло нас на какой-то кольцевой перекресток, где мы не могли понять, в какой из многочисленных съездов надо ехать, потому навернули несколько кругов по этому перекрестку, приговаривая: «Кони бегали по кругу и в уме круги считали». Потом были улочки, узкие, как коридоры — машины впритирку, тут же пешеходы, туристы, кошки, все снуют вокруг, машины сигналят, и весь этот хаос под мигание полицейских «люстр» на каждом углу, сияние витрин и фонарей, и музыку из кафе. «Индия, Бомбей…» — думалось мне, когда я в ошарашенно-восхищенном состоянии пыталась разобраться, как нам выбраться из этой заварухи и найти свое жилище.

В Тбилиси у нас была забронировано жилье в самом центре Старого города, у подножия крепости Нарикала. Вконец запутавшись, я спросила дорогу у местного таксиста. Въезд на улицу Ботаническая перекрыт для общего пользования, но нас ждали, несмотря на поздний приезд. Столбики, перекрывающие путь, ползут вниз, а мы ползем по крутой улочке вверх. Нам помогают припарковаться, хозяин, Заза, и его помощники провожают нас в наши апартаменты, где на столе томятся 2 бутылки охлажденного вина и огромная тарелка фруктов. Подарок от хозяев.

Студия идеальна. Все-таки рейтинг 9,5 на букинге — это не хухры-мухры. Там есть всё. Заза консультирует нас по поводу обмена валюты и других вопросов, и тактично удаляется. Глоток вина, другой... и меня отпускает. Выхожу — а под нами старинный город. Негромко звучит живая музыка. Вокруг — сказочные дома, булыжные мостовые и желтые фонари. Это было такое счастье, ребята... не описать просто.

Вход в наше жилище.

Припаркованный Фомка.

Немного информации чисто практического характера.

Карта Грузии для Навитела не входит в бесплатный пакет, но ее могут установить за недорого в магазинах, торгующих навигационными устройствами.

Деньги я везла наличкой и меняла в обменниках. Мне лично так проще — контролируешь, по какому курсу меняешь, сколько тратишь и сколько остается. Большинство, насколько знаю, предпочитают все же банковские карты. Я тоже хотела сначала картой Сбера расплачиваться, но смс-ки я не увижу, симка отключена, сколько сняли, по какому курсу, сколько на счету осталось — не видать, меня это не очень устраивало, поэтому по старинке. Курс в обменниках Тбилиси: за 1000 рублей — 40-41 лари, т.е. 1 лари=примерно 25 рублей. В Степанцминде и «в провинции» менее выгодные курсы, поэтому по возможности лучше менять в крупных городах.

Вот, кстати, о симках. Тут я допустила ошибку. Думала взять 2 симки Геоселла, местного оператора, но потом что-то жаба нашептала, что нафиг они нужны, вай-фая хватит, звонить все равно почти не надо, вся связь с внешним миром через инет. А вот надо было, во всяком случае на мой телефон. Не предполагала, что будет довольно много телефонных переговоров с хозяевами жилья внутри Грузии, в результате все деньги на счету испарились в считанные мгновения.

Бензин. Он в Грузии дороже: 95-ый - в среднем 2,2 лари/литр, т.е. около 55 рублей (против 40 в среднем по России). В основном заправлялись на Лукойле и Роснефти. Правда, очень странно было расплачиваться непосредственно с заправщиком, который просто клал деньги в карман, заправлял, и никаких чеков не выдавал (может, надо было отдельно просить, не знаю, не настолько в общем-то они были нам нужны, просто непривычно как-то)))

По финансам. Общие итоги по путешествию будут в конце отчета, но пока отдельно по Грузии. Поскриплю тут маленько)) На двоих за неделю в Грузии мы потратили 24000 рублей. Планировала уложиться в меньшую сумму. Хотя, опять же, сюда входят и 10 литров спиртного, которое мы привезли, так что норм. Жилье дешевое, по сравнению с Россией. За 40-60 лари вы получите отличный номер со всеми удобствами. Самое дорогое жилье у нас было как раз в Тбилиси — 65 лари, в остальных местах все дешевле. Много уходило на питание и на всякие мелочи, типа вкусняшек по дороге, сувенирчиков и прочей дребедени. Я думала, что будем в Грузии хлебать стаканами свежевыжатый гранатовый сок, пока не увидела, сколько он там стоит — 15 лари за малюсенький стаканчик. 375 рублей, Карл! Да ну его нафиг, я в Феодосии потом литр за 250 рублей купила.

Питание в Грузии неожиданно стало некоторой проблемой. И это при наличии кафешек на каждом углу.

Во-первых, надо знать нетуристические места с бюджетным ценником. Мы жили в самом центре, соответственно цены в близлежащих кафе... ммм... несколько завышены. Еще вариант бюджетного питания в Грузии — это хинкали и хачапури. Они дешевые в любом кафе и очень сытные. Местные поедают хинкали в огромных количествах, заказывая целыми блюдами. Как у них это получается, не представляю, я больше 4 штук не могу съесть, и потом несколько дней они в меня просто не лезут. Зато научилась правильно есть хинкали — грациозно держа за хвостик и оттопырив мизинчик))) С хачапури такая же история. Заказала один раз хачапури по-аджарски. Было 4 возможных размера, что-то вроде S, M, L и XL. Выбрала самый маленький. Мне принесли штуковину сантиметров 30 длиной, внутри которой с полкило сыра и яйцо. Только что испеченная, безумно вкусная... Но справиться с ней полностью так и не смогла, и потом весь оставшийся отпуск икала, только подумав о хачапури. Слабаки мы, да))

Во-вторых, своеобразное меню. Оказалось довольно нелегко подобрать что-то по вкусу ребенка. Он у меня такой, столовский, пюре с котлетой и компот — наше всё. А в Грузии затейливые блюда, непросто найти что-то легкое на завтрак, например. Выручали яичницы.
И надо изучать грузинские блюда. О многом мы просто не знали, что это вообще такое, что-то не успели попробовать. Из всего, что мы пробовали — все очень вкусно. И порции большие. Специй прилично, но не ужас-ужас, как некоторые пишут. В общем, грузинская кухня хороша, но требует более вдумчивого изучения в проверенных местах.

После ряда проб и блужданий в Тбилиси, мы стали питаться в основном вот тут — кафе «Samikitno Machahela». Выдержка и фотки с интернет-просторов: «Адрес: Tumaniani, 23. Старейшее тбилисское кафе знаменитой аджарской кулинарной сети — за годы с момента открытия «Мачахела» на площади Мейдани стало почти культовым, что немудрено при неизменно высоком качестве и демократичных даже по тбилисским меркам ценах. Что нетипично для Грузии вообще и Тбилиси в частности, любое кафе сети «Самикитно Мачахела» подходит для завтрака: в меню есть яичница и омлеты в разных вариациях.» Вот, значит, не зря мы его облюбовали. Очень рекомендую, хотя народу там много, популярность у заведения зашкаливает.

Вино. Ооооо... тут сплошной восторг. Настолько вкусного и недорогого вина я не видела нигде, даже в Крыму. И столько видов. И, повторюсь, такое вкусное. И такое недорогое)))

Винных магазинов в Тбилиси огромное количество, столько же, сколько кафе, на каждом углу. Но, по рекомендации опытных товарищей, винную закупку мы совершали в Тбилиси-молл — крупном торговом центре на выезде из города. Там огромнейший выбор вина и чачи, недорого, консультанты и дегустации (правда, я обходилась без них, т.к. за рулем).

Ну, и еще маленький лайфхак. Если вдруг вам понадобится что-то из мелкой электроники или аксессуаров для гаджетов — провода, там, аккумуляторы, зарядники — спускайтесь в подземный переход на площади Свободы, там этого и всякого другого добра дополна.
Вроде всё, теперь и дальше о наших похождениях можно.

5 день.

Тбилиси.

Утром мы первым делом отправились к крепости Нарикала, которую Сашка еще с вечера смерил алчным взглядом. Излазили там всё, вдоль и поперёк.

Приобретаем метро-карту и на канатке спускаемся к парку Рике, проплывая над рекой Курой.

Потом заскочили домой и отправились в пешую прогулку дальше. Для начала — по витой лестнице к водопаду у входа в Ботанический сад, который находился тоже совсем рядом с нашим домом.

Несмотря на свою доступность, водопад классный. А в жару — вообще спасение. Вот неожиданно было в черте города, в самом его центре, увидеть такое чудо, постоять в облаке прохладных брызг.

Мимо серных бань, по круглым крышам которых, оказывается, можно свободно гулять...

... и по улице Котэ Абхази, главной туристической артерии города. Сколько здесь всего вкусного, привлекательного, заманчивого… Кафе, винные лавочки, туроператоры, аренда автомобилей, магазинчики с сувенирами, таблички с прэкрасными изречениями...

Впервые увидела такой продукт, как мороженое из вина. Хотя где еще такому быть, как не в Грузии)

Купили чурчхелу, по стаканчику ягод, приправы у местной бабушки, дошли до площади Свободы, там еще одна бабушка с приправами — вот там вообще крутяк, полкило, наверное, у нее купила, я ж по мясным приправам вообще маньячу. Заскочили в подземный переход за зарядником для фотика, ошибочно прогулялись по улице Пушкина, перекочевали на проспект Шота Руставели.

Цветущие олеандры в Пушкинском сквере.

Улица Пушкина.

С рожками мороженого в руках, мимо колоритных двориков (вах, какие там можно увидеть зарисовки из жизни! но фоткать было как-то неловко), мы топаем к нижней станции фуникулера. Недолгое ожидание вагончика — и вверх, в Мтацминду. Первый раз в жизни ехала на фуникулере — классная штука, хотя маленько не по себе при мысли «а что будет, если трос оборвется?»))) У Пантеона не выходили, Сашка бы все равно не проникся.

В Мтацминде успели побывать на 2 аттракционах, с печалью обнаружила, что разучилась получать удовольствие от электрических машинок, перед столкновениями вопят все рефлексы. А потом огромная туча накрыла весь город, и началась грозища.

Народ смыло из парка. Бегом под дождем на автобус. Оказалось, что положить деньги на транспортную карту — та еще задача, без посторонней помощи мы бы в жизнь не справились.

А потом — бегом по Котэ Абхази, промокшие насквозь, хохоча и прыгая через стекающие со всех сторон ручьи. Это был один из самых ярких моментов путешествия — такое острое, абсолютное счастье.

Позже был просто тихий вечер, барабанящий по крышам старого города дождь, красное вино в бокале и безмятежное валяние с планшетами)

6 день.

Тбилиси — Ахалцихе.

Выспались, неторопливо позавтракали, душевно распрощались с Зазой и выехали из Тбилиси по указателям на Батуми, к следующей точке нашего пребывания — Ахалцихе. Но сначала, как я уже упоминала, заехали в Тбилиси-молл, откуда я выкатилась, ощущая себя подпольным бутлегером. Мои коллеги, друзья и родные попросили привезти им чего-нибудь вкусно-булькающего, поэтому в багажнике поселились коробка с 6 бутылками вина, 2 бутылки чачи и пластиковая 3-литровка молодого вина. Вот, кстати, это вообще вещь. Всего за 15 лари — и такая вкуснотень... Знала бы — больше бы взяла)))

Навигатор немного чудил. Новую трассу до Батуми открыли не так давно, и он её не знал, поэтому периодически пытался увести нас в пикули, жалобно метался и зависал.

По автомагистрали летим мимо Гори, а потом уходим налево, на Боржоми. Если не ошибаюсь, на этом кольцевом перекрестке, или даже чуть раньше, автомагистраль, собственно, и заканчивается, и дальше идет обычная 2-полоска. А я-то думала сначала, что такая роскошная дорога прям до побережья, эх-эх. Хотя ведутся строительные работы, так что, может, через несколько лет так оно и будет.

По извилистой и живописной дороге, через курортный Боржоми, мы прибываем в Ахалцихе, который станет для нас эдаким «тихим городом», не желающим выпускать странников из своих сетей. Но мы этого еще не знали.

Крепость Рабат возвышается над городом, Сашка в предвкушении... Заселяемся в 3D-Hotel, буквально в 5 минутах от крепости. Отличный номер за 50 лари, рядом кафе, хозяин бесплатно угощает нас только что испеченными хачапури. И уже под вечер мы идем в Рабат.

Если моего сына спросить, что ему больше всего понравилось в Грузии, он, не задумываясь, ответит: «Крепость Рабат!», а потом уже будет вспоминать и выбирать из всего остального. Грузия вообще стала для него просто идеальным краем, где чуть ли не на каждом пригорке можно увидеть древние стены и башни. Ну, а Рабат, пусть это даже в основном и новострой, поразил своим размахом, лабиринтами, интереснейшими закутками, тайными ходами... Короче, огромный объем для исследований.

Мы очень удачно пришли туда — уже в районе 18 часов. Вскоре вход для посетителей закрыли, народ постепенно выходил, и мы неограниченно бродили практически по пустой крепости. Это было классно. Такое смешение стилей — европейский, мавританский... Винтовые лестницы, проходы внутри стен, родовой замок, дворики с изящными колоннадами, медресе, мечеть и православная церковь, мирно сосуществующие по соседству.

7 день.

Ахалцихе — Хертвиси — Вардзия — Ахалцихе.

Это был не день Бэкхема (с) Но обо всем по порядку.

Сначала мы имели удовольствие пообщаться с представителями знаменитой грузинской полиции. При выезде из двора слегка шокнулись со въезжающей машиной. Кто виноват — точно не поняла, но, скорее всего, я. Повреждений никаких почти, у него крохотная коцка, у меня вообще ничего не видать. Мужик махнул рукой, все нормально, мол, и уже хотели разъехаться, но не тут-то было.

Буквально из воздуха материализовалась полицейская машина, даже пары минут, наверное, не прошло. Двое бравых полицейских, практически не говорящих по-русски, стали тщательно изучать все обстоятельства произошедшего. Все уверения, что никаких претензий и повреждений мы не имеем, на них не действовали. Хозяин второй машины с философским видом расположился поудобнее, видимо, зная, что это надолго. Я нервничала, время уходило. Потом полицейские, видимо, решили, что это слишком запутанный случай, и вызвали по рации подмогу. Приехал еще один экипаж, там уже был один из офицеров, притом, кажется, немаленького чина. Теперь они все изучали уже вчетвером, периодически обмениваясь фразами с хозяином второй машины. Я стояла дуб-дубом и абсолютно не понимала, про что они там ведут беседу. Вокруг начинали скапливаться любопытствующие. Наконец, начальник величественно махнул рукой, сказал: «Можете ехать в Вардзию», и я выдохнула с облегчением. Встала снова с левым поворотом, офицер посмотрел на это дело и решительно перекрыл движение на дороге, освобождая мне проезд. Может, из галантности и хорошего отношения к туристам, но скорее, как мне кажется, чтоб эта курица снова ни во что не вляпалась на его территории)))

Серьезные ребята, обстоятельные. Вообще, многие знают, наверное, что полиция в Грузии — очень престижная и уважаемая профессия, полностью избавленная от коррупции, снабженная современной техникой и транспортом. Отношение к полицейским здесь тоже очень уважительное. Туристам же можно обратиться к полицейским с любым вопросом, всегда помогут, такая у них установка. Интересно было увидеть эту систему поближе.

И мы поехали в Вардзию. Но по дороге сделали остановку в Хертвиси, у древней крепости. Вход туда совершенно свободный, гуляй, сколько хочешь, а сама крепость небольшая, в полуразрушенном состоянии. Но она такая... настоящая. У меня было ощущение Шотландии, «Храброе сердце», все дела. Прям волынка в голове играла))

По извилистой дороге (впрочем, прямая дорога в Грузии — это, по-моему, только автомагистраль, остальные все извилистые, только есть просто извилистые, сильно извилистые и пипец какие извилистые))) подъезжаем к пещерному городу Вардзия, где я очень сильно хотела побывать.

И вот тут мне надо признаться — мы очень не любим массовые скопления людей, да и не массовые тоже. Я-то еще могу, если что, потерпеть, а Сашка толпу на дух не переносит. Мы недооценили, насколько это популярный туристический объект — Вардзия. Плюс прибыли в выходной день. Плюс там рядом граница с Арменией, и дополна армянских групп. Я уважительно отношусь ко всем народам, но армян отличает особенная... хммм... разговорчивость и громкоголосость)) В общем, народу было — тьма, туристы лезли там везде, в том числе под строительные леса и запрещающие знаки.

Ну, и еще одна наша ошибка, в которой я сама виновата. В Вардзии надо или ходить с экскурсоводом, или брать аудиогид (я, признаться, до недавнего времени даже не знала, что это такое), или предварительно изучать информацию по этому месту. Просто так бродить выходило несколько бестолково, возникало много вопросов, на которые мы не знали ответов. Ладно, тоже опыт.

Но постепенно групп становилось поменьше, Сашка повеселел, и мы с ним тоже неплохо там погуляли, присматривая себе жилища («О, а вот тут я жила в древности, по-любому!» — «Ээээй, а чего это ты самую прикольную пещеру заняла???»). Искали портрет Тамары, но не нашли, хотя вроде все излазили. Гид нужен, да.

Потом возвращаемся в Ахалцихе, до которого от Вардзии километров 60, снова приветственно машем руками крепости Рабат, и я задаю в навигатор следующую нашу точку —Кобулети. Море, дааа. Навигатор выдает замысловатый маршрут через Кутаиси, т.е. с возвращением на основную трассу Тбилиси — Батуми. Эдакий нехилый крюк. «Ээээ, нет, братец, — ворчу я. — Тут на карте есть прямая дорога, давай-ка по ней» и задаю какую-то промежуточную точку. Навигатор страдальчески вздохнул и подчинился. Маршрут Ахалцихе — Батуми через Хуло и Адигени был проложен, и мы двинули. Поначалу все шло хорошо. Постепенно забирались все выше и выше, машин мало, дорога нормальная, вокруг долины и живописные деревушки, горы, коровы, красота.

Но потом, когда отъехали от Ахалцихе километров на 80, дорога внезапно перестала быть нормальной, превратившись в битую грунтовку, крутым серпантином уходящую в горы. Проехали на 1-2 скорости еще с километр. От качества дороги сводит зубы. Стоим. Вокруг лес. Народу — ни души. Накрапывает дождь. Чего делать — не знаем. Тут на встречке появляется икс-трейл. Торможу. Расспрашиваю парней. Водила на ломаном русском говорит, мол, сам первый раз этой дорогой поехал и больше не поедет. Спрашиваю — она вся такая? Он говорит — неее, это цветочки, дальше хуже будет. И еще «2 воды» (брода, как я поняла). Собственно, эти 2 воды стали последней каплей. Мы развернулись и мэээдленно поехали обратно, не хватало еще колесо там пробить.

В общем, не верьте карте и не ездите этой дорогой, особенно на пузотерках. Ее там практически нет. Надо было слушать навигатор.

И вот, вечером, вместо торжественного прибытия на морское побережье мы снова прибываем в Ахалцихе, где довольно уныло снова машем рукой крепости Рабат. В нашем предыдущем отеле все номера оказались уже заняты, поэтому селимся неподалеку. Погода бьет все рекорды — к ночи температура была ниже 10 градусов. Мы не унываем, снова вспоминая про «Солнечная Грузия!» и «Жаркий отпуск!»

Фотка дня:

8 день.

Ахалцихе — Кутаиси — Кобулети.

Переночевали, позавтракали и выдвинулись в сторону Кутаиси. Навигатору пообещали впредь его слушаться, чем он и воспользовался, отыгравшись в этот день по-полной.

Решили немного перекроить свои планы, и для начала заехать в пещеру Прометея. Проезжаем Кутаиси насквозь и уходим по координатам 42°22′35″ 42°36′2″ , вдруг кому пригодится. После Кутаиси есть указатели на пещеру, но немного.

Чуток дороги.

Подъехав к пещере, мы были ошарашены количеством народа. Куча автомобилей, непрерывно подъезжающие и уезжающие экскурсионные автобусы, детские группы... У входа в ожидании начала экскурсии уже томилось человек 50. Сашка помрачнел. Мне тоже взгрустнулось, в частности из-за того, что экскурсии на лодке не проводились — из-за повышения уровня подземной реки после дождей. Эх, а так хотелось. Зато погода, конечно, радовала — шпарило под 30 градусов, такой контраст с ночными заморозками.

В итоге даже и по количеству народа все оказалось не так уж и страшно. Грузинскую часть группы (самую многочисленную) увели отдельно, а русскую - отдельно, с русскоговорящим гидом.

Умилила одна мадам из России, которая, глядя на шумных грузинских детей, томно вздыхала и закатывала глаза, утыкаясь в плечо своему спутнику: «О божэээ, какие же они тупыыые...» Я не люблю людей и толпы детей, но эта тетка вызвала просто отвращение. Венец творенья, тоже мне. В гости, называется, приехала, к вот этим самым людям. Ладно, фиг с ней.

У входа в пещеру.

Сама пещера Прометея грандиозна. Огромные объемы, длинный маршрут, великолепные натёки. Негромко звучит классическая музыка, что, на мой взгляд, уже излишне — мне больше нравится в пещерах слушать тишину и тихое капанье воды.

Маршрут из пещеры сквозной, выходишь с другой стороны, где экскурсантов забирает микроавтобус, а иногда даже мини-поезд, и отвозит ко входу.

Когда мы вышли, время уже было часов 17, пока мы немного поплутали, пока то да сё... В общем, решили больше никуда не заезжать, а двигать в Кобулети, до которого было километров 120. Сказано — сделано, выезжаем на основную трассу, все хорошо... Пока на какой-то развилке я не ушла влево. Притом у меня мелькнула мысль, что, может, я что-то неправильно поняла и надо развернуться, все-таки основной поток машин шел по другой дороге... Но навигатор уверенно вел нас вперёд. Окей, мы же обещали слушаться. Это был ахтунг. Я не знаю, где мы ехали, этой дороги нет на яндекс-картах, только ее окончание в Кобулети. По качеству-то дорожка неплохая, но из разряда «пипец, какая извилистая» в классификации грузинских дорог))) Безумные серпантины вверх, потом вниииз, и снова — вверх и вниииз, мы пересекали гряды холмов, словно шли поперек волн. Помню, там был населенный пункт под названием Ноги (мы еще поржали: «О, мы выехали из Ног»), на карте эти Ноги я потом так и не нашла.

Заехали на лукойловскую заправку, заправщик уставился на нас, как на восьмое чудо света, и на ломаном русском спросил: «Как вас сюда занесло?» А также показал свою машину, наполовину разбитую, пояснив, что на днях ему её разнесли как раз на этих самых серпантинах, которыми мы ехали. Вообще, душевно потрещали, классный дядька.

Где-то по дороге:

И вот, взмываем на очередной холм, солнце слепит, едем точнехонько на запад — и видим впереди сверкающую гладь до горизонта. Море. Ух, какой вопль исторгся из нашей машины.

Прибываем в Кобулети. Кстати, а почему именно в Кобулети? Не в Уреки, Чакви и т.д.? Да потому, что мне понравилось название. Ну, почти Шекспир — Монтекки, там, Капулетти)))

Так вот. Заселяемся в гостевой двор Our Yard Kobuleti Inn. Мы там и бронировали, но приехали на день позже. Прекрааасное место. Приятная территория, теннисный стол, гамак, хороший номер, персонал — просто супер, вообще подружились. Море — в 100 метрах, через дорогу. А главное — это кафе при гостинице. Там все очень вкусно, большой выбор блюд на любой вкус, а при взгляде на ценники — охота просто остаться тут жить. Цена номера — 60 лари, но с нас взяли только 40. Собственно, теперь если мы поедем в Кобулети, то только туда.

Центральная улица Кобулети и наш гостевой двор:

Конечно же, идем на море.

Пляж почти пустой — вечереет уже, да и вообще море еще прохладное. Наверное, в сезон здесь яблоку негде упасть. Слева по побережью видны высотки Батуми. Накупались и просидели на пляже до самого заката, провожая уходящее под воду солнце.

Сашка, на удивление, отнесся к морю здесь довольно спокойно. Хорошо, да, но... Для него море — это только Крым)) Поэтому он всей душой рвался туда. А вот мне, признаться, здесь настолько понравилось, что я стала намекать, а не задержаться ли нам... На что получила ответ — не-не-не, едем дальше! Окей. Тогда — а ну-ка спать, завтра в дорогу.

9 день.

Кобулети — Кутаиси — Мцхета.

С утра сгоняла искупаться и еще маленько пофоткала побережье. Здорово так, когда валяешься у моря и любуешься на снежные шапки гор.

Позавтракали, загрузились и поехали обратно, в сторону Кутаиси, уже по нормальной дороге. Точка нашего прибытия — деревня Мартвили, а если точнее — Мартвильский каньон. 

Из прочитанных отчетов мне почему-то представлялось эдакое не особо известное место, где местные жители катают на лодках забредших туристов, а на берегах — шашлыки и музыка. Оказалось — ничего подобного. Визит-центр, билеты, обустроенная и окультуренная территория с дорожками, мостиками и фонарями.

Народууу... много. Но даже это не испортило впечатления. Совершенно волшебное место. Там надо снимать фильмы про эльфов)) И вообще там надо снимать на нормальную технику, и руки к фотографированию иметь из нужного места, а не как у меня.

Билеты на двоих с катанием на лодке вышли в 28 лари. Сначала надеваем спасики — и на пристань, на борт надувной лодки. Прогулка по реке, до водопада.

Потом — пешая прогулка в другую сторону, по тропинке вдоль реки. Лес, водопады, радуги в брызгах...

Потом еще вышли с территории и немного прогулялись, полюбовавшись на лодки с туристами сверху.

Место, безусловно, классное. Оба хотим приехать сюда еще раз, ближе к вечеру, и в будни, конечно.

Вообще, этот день у нас стал «днем природных красот», из тех, которые можно встретить на страницах настенных календарей и на обоях для рабочего стола. После Мартвилей время было уже часов 16, и мы, немного поколебавшись, задали следующую точку — каньон Окаце. До него от Мартвильского каньона всего 28 км, если не ошибаюсь. Но зато какие это 28 км! Ух, какой витой подъем.

Прибываем к визит-центру. Там в засаде ожидают таксисты, предлагающие свои услуги по доставке от входа до самого каньона и обратно. Я об этом читала и морально была готова, поэтому, когда ко мне подошел один из таксистов, водитель делика, я уверенно заявила, что хотим прогуляться пешком, и вообще у нас денег мало (что, кстати, было чистой правдой). «Всего 70 лари! — кружил вокруг меня таксист. — Плюс отдельная поездка на водопады! 3 часа вас катать буду!». «Нет», — твердо отвечала я, собираясь и покупая входные билеты. Время поджимало. «60 лари!», «55!» — таксист возникал со всех сторон, напоминая отца Федора, когда тот покупал гарнитур у инженера Брунса. «За 40 поедем, — провозгласила я, больше, чтоб закончить уже этот торг. — И чтоб с водопадами!» Таксист сник и испарился. Впрочем, ненадолго. Вскоре он появился еще с одним водителем. «Вот! У него маленькая машина, он за 40 повезет!» Я задумалась. Времени было реально мало. А тут еще водопады обещают. Лааадно, уговорили. Загружаемся в Honda HR-V и едем к каньону Окаце.

Дорога узкая и танковая. Несколько слепых поворотов, перед которыми водители сначала сигналят, вслушиваясь, нет ли встречного сигнала, а потом уже едут. Пара спусков такой крутизны, что машина реально просто едет с камнями вниз на заблокированных колесах. Я там как вцепилась в ручку в начале, так в конце только и смогла разжать сведенные пальцы, хватанула адреналину))

Машина остается ждать на стоянке, а мы топаем по дорожке вниз. Сашка считал ступеньки, всего получилось что-то около 600, если считать и те, которые с другой стороны каньона. Многие туристы, судя по их виду и регулярным остановкам на отдышаться, уже пожалели, что сюда поперлись)))

Выходим на подвесную дорожку вдоль каньона. Красотища... От высоты, открывающихся видов и масштабов просто захватывает дух.

Главная смотровая площадка каньон Окаце:

После каньона выезжаем снова на асфальт и едем по крутым серпантинам вверх и вверх. Покатавшись пассажиром на хонде, я поняла, что мне до уровня «ездить по-грузински» еще расти и расти.

Пара кривых фоток с дороги до водопадов Кинчха:

Небольшая парковка, оставляем машину, и водитель ведет нас к водопадам.

Оказывается Кинчха — это не один водопад, а несколько, расположенных рядом. Но самый крупный из них — он, конечно, один, и его ни с чем не спутать. Но пока мы любуемся белоснежными камнями реки Окаце и небольшими водопадами.

А вот и главный водопад. Он огромный... Высота — больше 100 м. Масштаб особенно чувствуется на втором фото, где внизу видна Сашкина фигура. Дальше там было не отойти, поэтому весь водопад с трудом влазит в кадр. Облако водяной пыли накрывает даже издалека.

Уже сильно вечереет, и фотограф из меня не ахти, поэтому фотки неважнецкие.

И еще один водопад, на котором можно встать буквально на самый край. И многие тетеньки лезут туда, надо же сделать фотку, мол, «и вот я стою, на краю водопада». Вот на эту клушу, которая попала в кадр, экскурсоводы от души наорали, и я целиком с ними солидарна.

Расплачиваемся и сердечно благодарим нашего таксиста, грузимся в Фомку и погнали. Уже темнота наступает на пятки, а серпантины по темноте я проходить не готова. Проезжаем насквозь Кутаиси и выезжаем на трассу до Тбилиси. Сегодня мы должны добраться до Мцхеты, чтобы утром пойти уже на границу. Стемнело, медленно ползем за фурами, пока, наконец, не начинается магистраль. Кто бы мне сказал, что я ночью буду ехать под 130 км/ч — в жизнь бы не поверила.

Прибываем в Мцхету, с трудом находим забронированный отель, он находится в пешеходной зоне, у стен храма Светицховели (это я потом название посмотрела, тогда была без понятия, что за храм такой). Устала... просто ужас как.

Хозяин, Георгий, выходя, первым делом подставляет щеку и велит: «Целуй!» Ого, думаю, какие у них тут в Мцхете свободные нравы))) А оказалось в чем дело. Пока мы катались по каньонам, у меня в хонде выпал телефон, и, соответственно, остался где-то там в горных селениях Имеретии. Георгий рассказывает: мол, звонит он мне, чтобы узнать — приедем мы или нет, а трубку берет какой-то грузин! Ну, они и давай обсуждать меж собой, как мне телефон вернуть. А я-то и не в курсе всех этих дел, про потерю телефона только от Георгия и узнала. Вот он за свои хлопоты пацалуй и запросил. P.S. Телефон, увы, вернуть не удалось, т.к. нам на следующий день уже надо было ехать дальше. Ладно, пусть он станет нашим даром этой гостеприимной стране. Сашка свой телефон Алтаю подарил, я — Грузии. Хотя было неудобняк без телефона, конечно, особенно из-за того, что я оказалась отрезана от мобильных банков. Но ничего, переживаемо.

Вместо часов бьют колокола. Всё, отдых.

10 день.

Мцхета — Владикавказ — Баксан — Терскол.

С Мцхетой у нас отношения как-то не заладились. Когда проснулись — была уже жарища под 30 градусов, кругом раскаленные камни, мало зелени и кучи народу. Впервые понаблюдала вблизи за группой китайских туристов. А пародии-то на них верны, они действительно непрерывно фоткают ВСЁ ПОДРЯД. Китайцы шли мимо, им понравилось кресло-качалка у нашего отеля, они пофоткали его, пофоткались в нем, пофоткали отель, балкон, стены... и решили, что они хотят тут жить. Поэтому нам пришлось оперативно собираться и сваливать, поскольку щелкающие фотоаппаратами азиаты уже почти добрались до нашей комнаты.

Заправилась на все оставшиеся лари — и на ВГД. Мимо пролетает Жинвальское водохранилище и крепость Ананури, по дороге сюда в темноте их совсем и не отразила.

Сашка на заднем сиденье завел себе друга — стал выхаживать какое-то насекомое страшного вида. Придумал имя, сделал гнездо. Перевезли животное через границу и выпустили в России, до сих пор вспоминаем добрым словом, надеюсь, и оно нас тоже)))

Снова подъем в горы, снова похолодание. И снова Казбек не видать, ну ладно, что ж.

Границу прошли... нууу... минут на 15 подольше, чем по дороге сюда. Тогда перед нами была 1 машина, а сейчас аж целых 2. И вот — привет, Россия. Не поверите, но мы соскучились.

Приехали во Владикавказ, где я попыталась восстановить симку. Безуспешно. Оказывается, это можно сделать только в своем регионе, либо ждать результатов запроса в центральном офисе. Ладно, значит, и дальше поеду без телефона.

Погода наводила уныние — около 15 градусов, все серо и моросящий дождь. По плану далее у нас был Терскол и сверкающие снежные вершины. Глянула прогноз в Терсколе — ууу, мрак, на ближайшие 3 дня — холод и дожди. Что делать... И вот мы стоим такие на краю Владикавказа, точим кукурузу, и я задумчиво задаю в навигатор то Терскол, то Пятигорск, то Кисловодск, а то вообще Темрюк. Не знаем, короче, куда ехать. Тогда я предложила: «Сашка, а как ты смотришь на то, что мы приезжаем в Терскол, находим уютный бревенчатый домик в окружении гор, заселяемся туда и просто пару дней отдыхаем. Едим манты и чебуреки, валяемся с планшетами, слушаем стук капель по крыше... А если распогодится — сгоняем прогуляться. Ммм?» Сашка был горячо «за». Всё, решено, едем в Терскол.

Граница Осетии и Ставропольского края, большой пост, куча дяденек с автоматами. Тормозят. Ах, да, совсем забыла упомянуть... Винно-полицейская эпопея))) Утром, еще в Мцхете, я предусмотрительно рассовала все свои алкогольные запасы по закромам в машине, оставив в коробке только разрешенную к вывозу норму — в нашем случае это 4 бутылки (3 литра на совершеннолетнего человека). На границе багажник толком не досматривали, зато вот тут, на границе Осетии, полицейский наметанным взглядом уловил в багажнике знакомые очертания коробки и просиял лицом. «Агаа, вот оно!» — обрадовался было он, но, увидев, что там легальные 4 бутылки, поскучнел и пожелал доброго пути. Я похвалила себя за предусмотрительность, а в Терсколе, решив, что опасаться уже нечего, достала бутылки и засунула их обратно в коробку. Как выяснилось, это было зря, потому что на следующем посту полицейские тоже сильно заинтересовались злосчастной коробкой. Даже пытались убедить, что перевозка и потребление алкоголя без акцизов — зло, и может привести к отравлению. В общем, всяко заботились о моем здоровье. Я, конечно, им за это весьма благодарна, но столь повышенный интерес начинал напрягать, и я в конце концов выкинула эту коробку, рассовав бутылки в такие закрома, откуда дома потом 2 дня вытаскивала, ибо не помнила, куда засунула.

Доезжаем до Баксана и уходим влево, по указателям на Эльбрус. Дорога отличная (хотя с участками локальных ремонтов), местные ездят быстро. Плавный, но постоянный набор высоты. Двигатель теряет в мощности, немного, но все-таки, машина едет по-другому.

Облака. Сначала они висели над головой, потом мы стали уже упираться в них макушкой, а потом мы полностью в них погрузились. В боковых окнах пару раз замечали молнии. Сашка уснул, а я, как пилот, вела самолет по приборам в белой мгле)) К счастью, машин почти не было, ехала я неторопливо, в каком-то благоговении... ну, вот от всего этого. Навигатор исправно рисовал изгибы дороги, о всех ремонтах заблаговременно предупреждали знаки, река Баксан шумела то справа, то слева, столько раз мы ее пересекали.

Погружение в облака:

И вот, мы прибываем в Терскол. Высота — 2141 м по моему альтиметру в планшете. Ощущение — будто выпали в какой-то параллельный мир, где бродят ежики и лошадки. Не, на самом деле все вокруг было... ну, нереальным каким-то. Туман, тишина. Изредка проезжает машина-другая. Пробегают спортсмены, некоторые бегут спиной вперед, что смотрится совершенно гармонично во всем этом туманном сюрреализме.

Наугад заворачиваем и безошибочно тормозим у крохотного вагончика с надписью «Манты, чебуреки и т.д.» Как мы его нашли — непонятно. Внутри пышет жар и 2 колоритные женщины месят и жарят. Нам делают манты, доооолго, мы сидим и наблюдаем, как стремительно темнеет за окном. Иногда в вагончик заскакивают бородатые альпинисты, берут шипящие чебуреки и исчезают. Чебуреки здесь огромные, с локоть взрослого человека. Манты были бесподобны, вкуснее даже и не припомню. Нам предлагают снять квартиру, всего за 1000 в сутки, но мы идем в темноту искать бревенчатый домик. Должны же мечты сбываться.

Немного спускаемся обратно по трассе, смотрим пару вариантов, все не то. И вот — гостиница «Сосновый бор». Не совсем бревенчатый домик, но название навевает что-то такое знакомое и успокаивающее* (*В Екатеринбурге есть известная клиника неврозов под таким же названием). Номера минимум 3000 руб. по прайсу, но сейчас все пустует, поэтому нам сдают за 1500 руб. Офигительный 2-комнатный номер с балконом, вокруг — сосны, за окном шумит речка Баксан. Сытые и довольные, реализуем наши наполеоновские планы и засыпаем, слушая стук капель по крыше.

11 день.

Терскол.

Всю ночь барабанил дождь. Утром все стихло и сквозь туман начали проглядывать очертания окружающих гор.

Утро в «Сосновом бору»:

Я отправилась в Терскол на разведку и на поиски завтрака.

Вот нравится мне бывать на горнолыжных курортах, притом летом, когда нет толп горнолыжников, когда все затихает, остаются только горы, ветер, облака и немногочисленные люди. В Терсколе свой мир, своя атмосфера, эдакий отрыв от большой земли. Крохотные магазинчики, в которых, тем не менее, есть всё, что только может понадобиться. Мечеть, дремлющие гостиницы, кафе. Люди, альпинисты, в них всех было что-то общее — некая благородная безуминка в глазах. И воздух. Не знаю, может, это из-за разреженности или что... но с этого воздуха меня просто пузырило энергией. Как мне там понравилось, не передать.

Здесь продают самые вкусные в Терсколе хычины, манты и чебуреки. Хоть снова за ними едь.

Растормошила утреннего Сашку, позавтракали, оделись потеплей и отправились на поляну Чегет. Покупаем Сашке солнечные очки — и вперед, на подъемник. Стоимость 1050 руб. на двоих, это сразу на 2 очереди.

Вторая очередь подъемника. Шутка)) Место для фоток.

Промежуточная станция, высота 2735 м. И наверх, на вторую очередь подъемника.

Наверху небольшой пятачок, где обычно все фоткаются на фоне высочайшей вершины Европы. Мы тоже отметились, теоретически за нами виден Эльбрус, да-да))

Знаменитый ледник Семерка. Верхняя часть скрыта облаком:

Наверху не очень уютно, поэтому спустились обратно на 2735 м. Облака стало растягивать, погода там вообще меняется за считанные минуты. Отправились траверсом по склону Чегета, так, чисто погулять, поиграть в снежки среди журчащих ручьев и полей рододендрона.

Поглядываем на небо, на стремительно меняющиеся облака. Колдуем, помогая ветру. И вот... Даааа, вот он!!! Мы его увидели! Пусть даже и самую вершинку, но все равно — теперь мы видели Эльбрус :)

Еще немного фоток с Чегета. Я бы там, наверное, еще бы пару часов гуляла, такой релакс. И дальше по склону бы прогулялась, там вроде озеро какое-то есть. Но у Сашки неподходящая для снега обувь, поэтому спускаемся домой. Предварительно поиграв в снежки, конечно.

После обеда в наших рядах начался разброд. Погода стала совсем суперская, и я рвалась прогуляться до водопада Девичьи косы. А Сашка с Чегета увидел тропу к этому водопаду, тихо ужаснулся и сказал, что он не готов к таким подвигам и лучше потюленит в номере. Нравы у нас демократические, поэтому — не вопрос. Признаться честно, мне и самой маленько хотелось побыть в одиночестве в горах. К тому же, как потом выяснилось, путь туда был такой, что Сашка совершенно здраво отказался, он, скорее всего, сдулся бы где-нибудь на полпути.

Маршрут к водопаду Девичьи косы и к обсерватории, находящейся еще немного выше, — один из стандартных маршрутов для акклиматизации альпинистов, готовящихся к восхождению на Эльбрус. Простенький такой, насколько я читала. Ну, я и потопала.

Начало дорожки из Терскола.

Сначала дорога идет серпантином через лес. Пыхтишь, лезешь, настрой еще бодрый. Терскол проглядывает внизу.

Потом лес кончается, и начинаются альпийские луга. Потом каменистые осыпи. И солнце шпарит прямо в лицо /нос облез на следующий же день/, жарища... Иногда останавливаюсь, даю пару минут, чтоб сердце вернулось в рабочий ритм, и дальше. Высота уже ого-го какая. В голове бьется мысль «и нахрена я сюда полезла?»))) Обгоняет какая-то спортивная команда, пожилой тренер, покрикивая, гонит здоровых парней наверх. К слову, не так уж и быстро они меня обгоняют, пришла к выводу, что у меня неплохой для матрасного туриста темп. В общем, на чистом упрямстве ползла и ползла дальше. Видишь впереди поворот, думаешь — вот, наверное, за ним уже водопад, добредаешь — ага, щаз же, там следующий виток дороги и поворот где-то вдали, и так раз за разом...

И, наконец, когда из-за очередного поворота я увидела долгожданный водопад... Эмоции были неописуемы)))

Я сделала это. Высота — 3 343 м. Я поднялась от уровня Терскола ровно на километр по вертикали. Пешком. А-фи-геть.

Вообще-то, там можно зайти за завесу воды, в этом фишка этого водопада, даже тропинка небольшая есть. Но ведь вымокнешь же, и за фотик переживательно. Да и мелкого рядом нет, выпендриваться не перед кем, неинтересно))) В общем, не полезла в водопад, мирно покайфовала рядом.

Водопад Девичьи косы и окрестности. На втором фото есть фигура человека для масштаба:

Когда я еще только выходила из Терскола к водопаду, местная жительница, у которой я спрашивала дорогу, показала рукой на небо: «Вы только поторопитесь. Вон, видите, маленькое облачко на вершине? Скоро придет непогода, верная примета». Облачко на тот момент было еле заметным, так, туманная дымка. Я запомнила и, пока шла, время от времени косилась через плечо на «верную примету». Облачко становилось все больше и явственнее. Отчасти из-за него я не пошла выше, к обсерватории. Но еще, если честно, было уже просто отчаянно лень.

И тут «облачко» добралось до водопада. Это было... обалденное зрелище.

Как приходят облака:

Ну, и, собственно, итог. Буквально полчаса назад я здесь фотографировала красивые виды.

И я неспешно потопала вниз, сквозь туман. Побыть наедине сама с собой, отдохнуть от подъема, от солнца. Знать, что там впереди дом и Сашка. И столько всего хорошего и разного. И думать — а ведь мы чуть было не отказались от поездки сюда, вот бестолочи. Топала и топала себе. Как ежик) Даже не срезала дорогу, до того хорошо было идти. А потом вынырнула из облаков и впереди лежал Терскол.

12 день.

Терскол — Ессентуки — Кисловодск — Армавир.

С утра грузимся, заезжаем снова на поляну Чегет — налет на базар, затаривание сувенирами. И вперед, к Баксану и дальше. Сегодня был запланирован обход Эльбруса))

Не так давно, в 2015, если не ошибаюсь, году от Кисловодска была построена новая дорога. И вела она к целебным источникам Джилы-Су, которые располагаются вблизи северной стороны Эльбруса, практически напротив Терскола, если по прямой. Кроме источников там есть несколько красивейших водопадов, смотровых площадок и вообще куча всяких вкусностей. И сама дорога успела прославиться своим непростым характером и открывающимися видами. В общем, как раз для нас. Очень я хотела там побывать.

Доезжаем снова до Пятигорска, но вскоре уходим на Ессентуки и Кисловодск. Участок танкодрома в районе поселка Индустрия (о нем я была предупреждена) и хорошая дорога вдаль. И пустая... Аж маленько не по себе становилось)

Что касается непростого характера той дороги. Тоже об этом была предупреждена, но в реальности все оказалось для меня сложнее. Дело в долгих и довольно крутых спусках. Подъемы-то нормально, а вот спуски... Во всех отчетах предостерегали, что надо, по возможности, тормозить двигателем, чтоб поберечь колодки от перегрева. А вот это у меня плохо получалось — машина все равно разгонялась, только еще и под рев движка. Приходилось почти постоянно подтормаживать. Хоть останавливайся посередине спуска и стой, колодки охлаждай (один тигуан так и поступал, собственно). В общем, на этой дороге я ощутила нехватку опыта, наверное. И страшновато было, а вдруг с тормозами все-таки чего-нибудь случится. Дальше, ближе к Джилы-Су - там вообще какой-то мега-подъем и спуск обещался, а у меня уже после Кичи-Балыка горелым от колес несло. Ну да ничего, все равно доехали бы, но...

Но сначала мы прибыли в Долину нарзанов.

Я ожидала, что это какое-то топовое туристическое место, название-то громкое такое, известное. Ожидала кучу народа, кафешек, торговцев сувенирами, может, даже входных билетов. А вот ничего этого не было. Небольшая своротка по указателю на ухабистую дорогу, одна женщина продает мед на обочине. Пара машин, и то они позже подъехали.

Спускаемся на берег небольшой речки. Берег — не сказать, что красоты неописуемой, какой-то в ржавых пятнах... Нахожусь в некоторых непонятках, а в чем соль-то этого места. А потом начинаю понимать. Сначала мы увидели один источник, аккуратно выложенный камнями. Потом разглядели, что эти ржавые пятна на берегу — это еще источники, которых там множество. А потом, перейдя по мостику, увидели вообще поилку такую с несколькими кранами и текущей из них минералкой.

Людиии, какая там минералка… Я так-то по жизни не очень ее люблю и крайне редко пью, а Сашка и подавно. Но тут... она... не могу даже описать, с нее силы приходят, а жажда уходит, организм верещит в благодарностях и требует еще. Даже мелкий заценил. Народ туда приезжает с кучей 5-литровок, а мы всего одну маленькую бутылочку наполнили, как я потом об этом пожалела... Ладно, в следующий раз подготовлюсь поосновательней.

Потом прогулялись собственно по базе отдыха. Заброшенная и полуразвалившаяся, она когда-то была элитным санаторием для партийных бонз, а сейчас разделила участь многих советских пионерлагерей. Своеобразное очарование есть в таких местах. Можно бродить, рассматривать сохранившиеся с тех времен люстры на высоченных потолках, заходить в номера (судя по их расположению и виду из окон — это были люксы для самых-самых). Пытаться угадать, что это были за статуи, до того, как у них все поотломали. Немного печальный музей, меланхолия и очарование.

Выехав от Долины нарзанов и поднявшись на следующий хребет, мы увидели впереди печальную картину — там все было затянуто тучами и поливало. Дождь начинался уже в том месте, где мы остановились.

Меня разрывало в разные стороны. С одной стороны — блин, осталось километров 60, всего ничего, я же так туда хотела… А с другой стороны — опасные спуски под дождем. Да и на месте не погуляешь особо в такую погоду. Сашка, хоть и старательно делал вид, что готов на все, хотел к теплу и солнцу. Ну его нафиг, эти подвиги, решила я. Тем более с мокрыми тормозами. И мы повернули в обратную сторону.

Но я вернусь, эта дорога меня раззадорила)) Ну, и за минералкой, конечно.

По мере приближения к Кисловодску погода становилась все более и более приятной. «Ну, раз до Джилы-Су не добралась, то тогда тут по дороге все фоткать буду!» — угрожала я. Довольнехонький Сашка был на все согласен.

Луга, коровы... Ну, думаю, сейчас пасторальных кадров наделаю, а-ля реклама шоколада Милка. Выхожу из машины с фотиком, а на меня в упор смотрит он…

… и нехорошо так всхрапывает, хлещет хвостом и смотрит вот прям неотрывно и пристально. Я прикинула на себя роль тореадора, поняла, что это не мое, поэтому аккуратненько залезла обратно в машину и фоткала оттуда.

Поворот к астрономической станции по наблюдению за солнечной активностью и еще к одной обсерватории. Целое небольшое астрономическое поселение) Место выбрано, т.к. тут большую часть года — безоблачная погода. Ну, а мы умудрились в один из немногих пасмурных дней сюда попасть, нам везёт))

В обсерваториях движения не замечено, стоит кирпич и надпись, что посторонним сюда нельзя. Ну и ладно, тогда поехали дальше.

Просто разные фото с дороги. Красивая все-таки она до чего, верно молва говорила. Пастух верхом перегоняет табун лошадей, рядом — пастуший пес. Какие на Кавказе псы… Это такое чувство собственного достоинства, повадка, мощь... Вот действительно, собаки, которые выполняют свое предназначение, а не городское недоразумение в жилетке.

И вот впереди появляются уже такие родные «пупыри» Пятигорска.

В Кисловодске останавливаемся на обед неподалеку от знаменитой Колоннады.

Обходим Пятигорск, Мин.Воды — и выходим на прекраснейшую трассу Р-217 — отличного качества 4-полоску. Ехала и размышляла вслух — ну почему где-то у нас могут делать нормальные дороги, а где-то нет? Ну, вот есть же Р-217, М4... Ведь могут же! Ворчу, что, мол, пойду голосовать за того, кто пообещает М5 сделать 4-полоской на всем ее протяжении. Сашка хмыкает: «Угу. Вот только и пообещает».

Доезжаем до Армавира, встаем на ночлег в каком-то мотеле, не помню название. Жарааа. Всё. Завтра Крым.

13 день.

Армавир — Кропоткин — Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Керчь — Феодосия.

От Армавира до переправы навигатор проложил путь через Краснодар и Славянск-на-Кубани. Так и поехали, позавтракав. В принципе, дорога нормальная, не считая Краснодара. Встряли мы в нем нехило, часа полтора потеряли. Больше не поеду так, лучше через Тимашевск. Происшествий особых не было, ехали себе и ехали, принюхиваясь: «О, пахнет, пахнет морем, чуешь?» Погода нежаркая, и дождем пару раз сбрызнуло, но хотя бы не холодно, уже вперед. В районе Темрюка заправились и накупили всяких фруктов, и первый в этом году арбуз, дааа.

Временной слот у нас был с 15 до 21 часов, на переправе мы были где-то в районе 18. Очереди в накопителе не было вообще, даже перед кассами, первый раз такое увидела. Беглый досмотр, доставать ничего не пришлось — и мы на пароме, в трюме, опять. И обратно ехали потом в трюме. Почему нас всегда в трюм загоняют? Хочу хоть раз на палубе переправиться)))

Отправка. Соленый ветер, солнце, чайки, дельфины. Крым впереди.

В Керчи я чувствовала себя уже по-свойски и, обогнав всех робко мнущихся товарищей с парома, рванула к Феодосии. Летела в лучших пятигорских традициях. Вечереет, пряный запах трав... Мелкий на заднем сиденье бубнит, что у него нет интернета)))

Береговое. Традиционно тормозим у столовой «Мой скунс». Ужинаем, настраиваю интернет на планшетах, созваниваюсь с хозяевами в Феодосии. И через час мы торжественно прибываем на улицу Сиренную, в Старом городе. Все вокруг такое родное… Как мы соскучились по этим местам. Вечером пью вино на террасе, глядя на море, звезды и чуть не рыдая от счастья)

Мне даже немного неловко признаваться в том, какая у нас была программа пребывания в Крыму. Ни-ка-кой. В этом году мы приехали в Крым не за движухой и достопримечательностями, их нам уже хватило для одного путешествия, а просто пожить у моря в любимом городе. Не валяться на пляже, упаси боже, никогда этого не умела и не понимала. Валяться в кровати по утрам, сколько влезет, читать книжки (я целую библиотеку с собой притащила), ходить на рынок, самим готовить еду. Бродить по городу, лазить по крепостям, ловить рыбу. Видеть солнце и море, и знать, что они вот, рядом, можно сходить и искупнуться. А можно и не ходить, если лень. Не поверите, я пошла купаться только на третий день нашего пребывания в Крыму))) Знать, что можно никуда не спешить, не надо закидывать вещи в машину и куда-то ехать, впереди целый день, и потом еще, и еще, и они все наши.

Выбор Феодосии в качестве места нашей дислокации большинству, наверное, покажется странным. Приехать в Крым, сделав крюк в тыщу-другую километров, и бездарно профукать остаток отпуска в ничем особо не примечательном портовом городе, мимо которого большинство отдыхающих проезжает, не удостоив внимания, ведь впереди — весь ЮБК, дворцы, ласточкины гнезда, пляжи и все такое. Но любовь зла)) У нас с этим городом вспыхнула обоюдная симпатия в прошлом году, а в этом она укрепилась настолько, что я начала смотреть там цены на недвижимость. А то, что большинство туристов проезжает мимо — мы этому только рады)))

Конечно, мы поселились в Старом городе, неподалеку от нашего знакомого 215-го причала. Трехэтажный гостевой дом в гуще зелени, где всегда прохладно. У нас — большой номер с отдельным входом по витой лестнице и выходом на крышу, где обустроена кухня, обеденная зона и терраса с парой лежаков (так ни разу на них и не лежала). Чудесные хозяева, Антонина и Александр, подружились с ними. По стоимости — 1500 руб./сутки, если через букинг. Сначала я там забронировала проживание на 3 дня, потом продлила до 4 дней. А потом, уже поселившись, и до 5.

14-17 дни.

Феодосия.

Подробно расписывать наш распорядок дня смысла нет. Дрыхли, я делала завтрак, валялись, играли в морской бой (мелкий подсадил меня на расширенный вариант этой игры, там с самолетами и ПВО — вообще крутяк), я читала «Московскую сагу». Сашка, махом обросший местными друзьями, угонял купаться, исследовать древние крепости или ловить крабов и креветок на берегу. Я иногда присоединялась к нему, иногда путешествовала одна, бродя по музеям и зеленым улочкам Феодосии с блаженной улыбкой на физиономии.

Феодосия. Скооолько тут кошек! Это город бьет все рекорды)

Здесь не курортная атмосфера, это не пляжный город (хотя пляж в центре есть, но купаться там не рекомендуется), развлекух тоже немного. Атмосфера, скорее, детских советских фильмов — «Электроник», «Кортик», «Гостья из будущего»... Сашка, фанатеющий по крапивинским книгам, чувствовал себя здесь, как дома. Зелень, невысокие дома, таинственные развалины и тропинки, и все это — на фоне солнца и моря.

Паутина односторонних улиц, по которым я сначала бродила, то и дело сверяясь с картой на планшете, а потом ничего, освоилась и лихо рассекала по городу и пешком, и на маршрутке. Маленькие электрокары, на которых возят туристов.

Колючие каштаны на улицах. И шелковица, алыча, вишня... Летом здесь вообще можно питаться собирательством)))

Район центра, феодосийский «Арбат» — улица Галерейная и окрестности. В основном все туристы кучкуются именно тут. Порадовало, что здесь много отличных столовых и кафе с очень приятными ценниками.

На Галерейной музицируют дети (притом классно!), собирая очень хорошее вознаграждение. Блюстители нравов, наверное, этого бы не одобрили, а мне понравилось, умнички такие.

Мои вальяжные музейные блуждания. Так-то я не особый любитель музеев, но здесь настроение располагало.

Музей сестер Марины и Анастасии Цветаевых (ул.Коробкова, 13).

Крохотный музей, буквально пара комнат. Фото, картины, предметы интерьера. Очень проникновенно рассказывает экскурсовод. С детьми неинтересно будет, а вот так, в одиночку зайти, ненадолго погрузиться в атмосферу Серебряного века, выйти на улицу с каким-то немного новым взглядом и ощущением... В общем, всем рекомендовать не буду, возможно, кому-то покажется скучным. А вот если попадает в тональность — тогда да.

Литературно-мемориальный музей Александра Грина (ул.Галерейная, 10).

Ооо, вот сюда надо ходить с детьми. Это музей больше даже не самого писателя, а мира его героев, Гринландии, с портами Зурбаганом и Гель-Гью, с морской атрибутикой, парусами, картами, бушпритами и капитанской каютой. Тоже небольшой музей, но очень яркий, романтичный. Купила себе там карту Гринландии, повешу на стенку.

С взрослой точки зрения впечатляюще было увидеть рукопись «Алых парусов», письма Грина к Горькому, тюремную карточку писателя... В общем, познавательное и колоритное место, рекомендую.

И, наконец, картинная галерея Айвазовского (ул.Галерейная, 2).

Это просто... просто... ВАУ! Даже слов подобрать не могу. Эстетический оргазм в чистом виде. Ходила там в шоке — «Как??? Ну как он это делал???» Нафоткала кучу кадров, но не буду выкладывать, но лучше своими глазами увидеть, фотографии и десятой доли не передают.
Галерея состоит из 2-х корпусов, довольно запутанная система с билетами. Один билет в оба корпуса в итоге вышел в 350 рублей, это включая экскурсию, за которую там все равно приходится платить. Я бродила самостоятельно, периодически подходя к экскурсионным группам в разных залах. Удобно.

Теперь от высокого к насущному. Разные бытовые моменты нашей феодосийской жизни.

Продуктами по мелочи я затаривалась в близлежащем магазинчике, по-крупному — ездила на рынок. Ну, как ездила... Туда доскакивала пешком, минут 20, наверное, и все под горку. Обратно, с пакетами, доезжала на маршрутке, буквально до самого дома. Проезд — 13 рублей. Вообще, по-моему, по Феодосии нет смысла передвигаться на своем автомобиле, только если вы не едете куда-нибудь на Золотой пляж, или еще куда-нибудь уже за пределы города. Проще пешком или на ОТ.

На рынок надо успевать часов до 14, а то я приперлась в 15, успела лишь к шапочному разбору. Цены. Черешня (отличная!) — 100 рублей, мы там черешней непрерывно питались. Клубники, жаль, не было, первая волна уже отошла, а вторая еще не поспела. Остальные цены не помню, но недорого все. Много всякой рыбы продают. Мясо, отборный свиной филей — вроде рублей 350 за кг. Притащила огромный кусман, нажарила, 2 дня ели, еще и хозяевам часть замороженного оставили. Специй опять набрала, не, я больной по этой части человек, нам сейчас эти специи за всю оставшуюся жизнь не съесть.

Купание и пляжи. Когда мы только приехали — вода была холодная даже по нашим уральским меркам, искупнуться, конечно, можно, но быстро)) Но буквально за пару-тройку дней температура воды поднялась градусов на 10, вот реально, это по показателям эхолота.

Про центральный пляж я уже упомянула, там купаться не стоит, вода грязная. За купаниями можно ездить или на Золотой пляж — протяженная песчаная полоса вдоль Керченского шоссе, мимо него проезжаешь, когда едешь от переправы. Или куда-нибудь в сторону Орджоникидзе — там тоже вроде хорошие пляжи. Но мы никуда не ездили и гоняли купаться на рыбачьи причалы. Пляжа, как такового, там нет, зато есть пирсы, чистая вода, крабы, лодки и ощущение какой-то рыбацкой вольницы, без лежащих ровным слоем туристов.

Ловля крабов и креветок. У Сашки получалось, а мне чет не везло))) Креветки — малипусенькие, как их едят — не знаю, видимо, как семечки. Крабы, которые вот прямо около берега, небольшие и черные, — это «цыгане», съедобные, конечно, но чаще улов отпускают.

А вот такого красавца, краба-песчаника, нам вытащил с глубины местный житель. После проведения фотосессии краба принесли домой, набрали в кастрюлю воду, зажгли газ, уже хотели его сварить... Но посмотрели ему в глаза, а там такое жалобное выражение… В общем, выпустили мы его на волю, так и не поев в итоге местных крабов)))

Наши прогулки по крепости Кафа.

Сдружившись на причалах с замечательными людьми, мы договорились с ними о рыбалке. Черноморская рыбалка... Она перечеркнула все предыдущие мои рыбалки)) «Забудьте все, как вы рыбачили раньше», — учил наш капитан, Рома. Никакой наживки. На леске последовательно несколько крючков, у Сашки было 4, у меня 5, у кого-то больше. И шарики рядом с крючками, приманка, «самодуры». На конце — грузило, душевное такое, таким и прибить можно))

Спуск судна на воду, всем занять свои места — и по ярко-голубым волнам в открытое море. Эхолот включен — температура воды, глубина... ага, запищал, есть рыба, разобрать снасти! Нас стали учить. Я-то еще ничего, более-менее понятливой оказалась, все-таки небольшой рыболовный опыт был, а вот Сашке доставалось по-полной, по всем морским законам — за запутанную леску, за зацепленные крючки, за сорвавшуюся рыбу... Мне его было отчаянно жаль, но я молчала, нехай, пусть учится. Мелкий закусил губу и учился. А потом у него стало получаться. И кааак попёрло...

Это была не та созерцательная рыбалка, на которой я до сих пор бывала, когда закинул удочку — и сидишь, облаками любуешься. Здесь — сплошная динамика и драйв, ставрида сверкает в воздухе, некогда, кидай на пол, потом подберем, дальше, дальше рыбачим! Это азарт, адреналин и полный отрыв. В голове крутилась песня про Черное море, которая «Добрррое дело, хорррошее дело!» Фоткать было практически нереально, странно, что вообще фотик не затоптали или за борт не улетел.

Пришлось очнуться, когда наполнилось ведро. Что ж, надо и меру знать. Вперед, к берегу. Сашка — за штурвал, а потом я. Я-то вообще оторвалась, с виражами и рулежкой))) На берегу нас встречают восхищенные ахи над нашим уловом, справедливый дележ, искупнуться — и бегом домой, ставрида самая вкусная, когда только-только выловленная. Дома я поняла, что мы столько не сожрем))) Отнесла 2/3 хозяевам, те были очень рады, накормили всех гостей. Пожарила... И поняла, что мы и это не съедим, пришлось снова отдавать. А ставрида была ужасно вкусной, дааа. Особенно, когда сами наловили)

Вечером, наевшись рыбой, пью вино, смотрю на море и не хочу уезжать.

18 день.

Феодосия — Новоотрадное — Золотое.

С утра прогулялась до банкомата Генбанка (обналичка без комиссии, но ограничение — 10000 руб.), купила вина в подарок. Дальше грузимся и поехали. Но пока еще — не на переправу.

Наше пребывание в Крыму все же не ограничивалось Феодосией. Завершить его мы хотели уже становящимся традиционным Азовским аккордом. Теплое море с барашками на волнах, песчаный пляж... В Новоотрадном у нас было забронировано жилье на базе отдыха «Жемчужина», туда и направляемся. В Береговом затариваемся пиццами, чтобы не готовить ужин. Уходим с Керченской трассы по указателю на Новониколаевку. Дорога так себе, ехать надо аккуратно.

Маленько фоток с дороги.

Впереди открывается Казантипский залив, здравствуй, Азов. На этой же дороге повстречали наших, с 96-ми номерами. Обрадовались, помигали, помахали руками друг другу. Въезжаем в Новоотрадное. Берег — вот он, море, песок и все такое. Осталось заселиться. Кое-как находим нашу базу. Оказалось, что она располагается в каких-то пикулях, откуда до берега топать и топать. Зашла на территорию, огляделась... и что-то мне там так не понравилось, что я вышла и сказала — нафиг, поехали, другое место найдем. Это был единственный раз во всех моих бронированиях, когда я жестко разочаровалась в выбранном месте и даже была согласна заплатить штраф за незаселение.

Поехали. Предложений жилья вдоль моря там немало, и мы часа за полтора методично посетили несколько мест. Но, товарищи, какие там цены! Или мы привыкли к хорошему. Здесь самый простецкий 2-местный номер начинался от 2 000 рублей, и то — с видом величайшего одолжения. Нашли путем расспросов только одно место с бюджетным ценником, но там, простите, условия... ну, соответствующие. Время шло, мы до сих пор не плескались в ласковых волнах, я начинала закипать. И крамольная мысль все больше проникала ко мне в голову. И, наконец, после очередного жилищного просмотра, я ее озвучила: «Сашка... Может, ну их всех? А не рискнуть ли нам добраться снова до Генералов?» Сашка чуть не подпрыгнул от радости.

Поясню. В прошлом году мы на Фомке отправились на Генеральские пляжи, что вылилось в целое приключение. Мы заблудились, порвали ручник и чуть не пробили бензобак. И тогда я зареклась ехать туда еще раз на пузотерке и без проводника. Но само место оставило нас в полнейшем восторге. И вот, нынче мы решили попробовать-таки еще раз. На пузотерке и без проводника. Люблю я грабли)))

Раз решили — надо подготовиться. В Новоотрадном завернули на рынок и в магазин, купили бутыль воды и всяких фруктов-продуктов. Едем в Золотое, вот и она, до боли знакомая остановка, за которой уходит грунтовая дорога. Сразу решили — едем медленно и оооочень аккуратно. Так и двинули. Запоминали повороты. Ну... думали, что запоминали. Налево, потом — снова налево, потом направо («Сашка, запомнил?» — «Да, конечно!»). Дорога тряская, но терпимо, ужасов нет. Выезжаем к берегу. Первая бухта занята на манер ярмарки, едем дальше. Вторая. Дальше. Дорога начинает вызывать сомнения. Встаю и отправляю Сашку на разведку. Минут через 15 он возвращается вприпрыжку, издали махая руками. Нашел.

Маленькая бухточка, совершенно пустая. Не очень удобный сход — крутая тропинка, и уж тем более не съедешь на машине, поэтому, может, народ тусит в соседних, там машины прямо на берегу. Но нам место подходит просто идеально. «Сашкина бухта» — торжественно нарекаю я её в честь первооткрывателя. Первооткрыватель пузырится от радости. Чешем Фомку за ухом, доехал, умничка.

Сашка принимается за строительство своих любимых песчаных замков, я — за строительство палатки. Матрас надут, стол накрыт, пицца, фрукты и купание... Все-таки какой там берег... В этой бухте в основном был даже не ракушечник, как в прошлом году, а именно песок. Заход пологий-пологий, ни единого камушка. Море прозрачное и теплющее. Идеальный пляж и только наш. Как хорошо, что мы сюда приехали.

Закат на Генеральских пляжах:

Ночь прошла спокойно, не считая того, что я периодически просыпалась от близкого плеска волн и боялась спросонок, что нас смоет)))

19 день.

Генеральские пляжи — Керчь — Темрюк — Тимашевск — ст.Каневская — Ростов-на-Дону.

Проснулись спозаранку. До чего же приятно выглядывать из палатки и видеть такой вот вид.

С утра купались, поедали фрукты, строили замки, в общем, все было мирно и прекрасно…

…Пока сверху к нам в бухту не спустились трое военных с автоматами. «Упс, приплыли», — подумала я, припомнив новый закон о 500-метровой водоохранной полосе. Но оказалось, что пограничники просто патрулируют береговую полосу в приграничных водах, мало ли чего. Поговорили, потом они отдохнули неподалеку и отправились дальше с дозором, а мы стали собираться. Искупнулись напоследок, попрощались с нашей бухтой — и в путь.

Сначала все шло хорошо, а вот потом начались развилки и наш склероз проявился во всей красе — мы не помнили, куда надо поворачивать. Шли наобум, в результате раза 3 оказывались на горке, с которой уже видно Золотое, но съезд был — жесть какой, сплошные камни. Приходилось разворачиваться, ползти до развилки и пробовать другое направление. Перед разворотами я выгоняла Сашку из машины, чтобы он смотрел сзади машины на предмет камней, и это было ой как не зря, все-таки прошлогодний опыт пошел нам на пользу. В общем, методом проб и ошибок, мы-таки нашли нужную дорогу и выехали в Золотое. Целые и невредимые, йесссс. И более того — отныне я готова повторить Генеральские пляжи даже на пузотерке, и даже без проводника)))

Туча и полосы дождя где-то впереди, над ветряками.

Без проблем доехали до Керчи. К парому прибыли четко в свой временной слот, где-то в районе обеда. Накопитель был забит битком, очереди перед кассами огроменные. Очень порадовались, что у нас э/б — на паром попали махом, правда, отплытия час где-то ждали.

И вот, часов в 16 мы уже ехали по маршруту Темрюк — Тимашевск — и дальше, к Ростову. В Тимашевске встряли в длиннющую пробку, вспомнила об объезде, развернулись и прекрасно проехали через центр.

Уже темнело, мы ехали через станицы и не могли найти ни одного мотеля. Думали — ладно, сейчас до следующей населенки доедем, там что-нибудь должно быть… И ничего. И мы ехали и ехали дальше, уже в полной темноте. Ужасно хотелось есть и спать, хотя у меня потом включился аварийный автопилот, и я гнала уже чисто на автомате, как робот. Выскакиваем на М4. Ну, думаем, уж тут-то точно должны быть гостиницы. Аха. Они там есть, только все на другой стороне почему-то, а развернуться там не так-то просто.

Ночная М4 впечатлила. Огни, высокие скорости, плотный поток... И нас несет, несет все дальше, я уже, грешным делом, стала думать, а не доехать ли до Морозовска, но мы бы не выдержали. Был мотель, где нам предложили комнатку 2х2 шага без удобств за 1600, отказались. Вроде еще какой-то был, тоже с непомерным ценником. Не помню. От этого вечера осталась только сверкающая лента М4 и впечатление, что под Ростовом фиг где переночуешь, если ехать с юга. Под конец нашли все-таки какой-то мотель, название не помню, местонахождение тоже))) Где-то уже за Ростовом. Номер не фонтан, но хотя бы поприличнее и за 1300. Ужин, отруб.

20 день.

Ростов-на-Дону — Морозовск — Волгоград — Дубовка.

Самый жаркий за весь отпуск день — температура 35-36 градусов днем была. А мы еще без кондиционера, не проверила его, когда поехали, а он незаправленным оказался. Но, в общем-то, спокойно прожили и без него.

Уходим с М4 на Волгоград, через Белую Калитву и Морозовск. Много ремонтов — и под Ростовом, и тут. Вообще не рекомендовала бы в этом году ехать через Морозовск и Ростов.

Без происшествий доезжаем до Волгограда, где заскакиваем в место нашей второй ночевки, забыла там кофту, надо было забрать. Ну, и наконец-то смогли побывать на Мамаевом кургане. Жаль, что не так неторопливо, как хотелось бы, многое не увидели. Возложили цветы к Вечному огню.

Заночевали в Дубовке, в одноименной гостинице. Отличнейший номер со всеми удобствами, вай-фаем и включенным завтраком — 1300 руб. Аж уезжать не хотелось, так там понравилось.

21 день.

Дубовка — Саратов — Балаково — Чапаевск — Отрадное.

Многострадальный участок от Волгограда до Балаково пролетелся на раз-два, все-таки вот, что значит хорошая погода и когда все здоровы. Наконец-то стало снижаться температура, а то чего-то мы совсем плавились. До последнего не знала, как поехать — по правому или левому берегу. Если бы не ремонт в Муслюмово, то, скорее всего, дернули бы до Жигулевска с уходом на Нурлат... Но это так, размышления. В итоге решили пойти все-таки по левому берегу.

Мост в Балаково и дорога через Малоперекопное, которая, как я уже упоминала в начале, проходится гораздо с большим удовольствием и скоростью, чем та, которая через Солянское. Миновали Чапаевск, когда уже начинало смеркаться. Мимо проносятся отели, много, часть из них — даже со знакомыми названиями, неоднократно читала о них отзывы. Но мы не останавливаемся, ибо нам в голову втемяшилась идея непременно поселиться в тех же «3 медведях», где мы ночевали в первый день. Уже в полной темноте мы со вздохом облегчения туда прибываем иии... обнаруживаем проходящий там банкет. Пьяная толпа, гремящая музыка... «Часов до 3 точно гулять будут», — грустно сообщила нам администратор. Спросила у нее о ближайших гостиницах — та припомнила лишь в Отрадном, центральную гостиницу. Ну ок, поехали, а какие еще варианты.

Как мы по темноте искали единственную и Центральную гостиницу в Отрадном — та еще эпопея. Оказалось, что располагается она в жилом доме, 9-этажке. В номер поднимаешься на общем лифте. Про вай-фай там только слышали, и то краем уха. Номер в стиле «здравствуй, СССР», с описью имущества на стене и стоимостью в 1500 рублей. Но, как бы мы не хихикали, главное — там была горячая вода и кровати, и это уже было прекрасно. Так что спасибо этому дому, правда. Но мы еще хотели и покушать, однако. В Центральной гостинице такие причуды гостей были не предусмотрены, поэтому никакого кафе там не было и в помине. В единственном злачном заведении неподалеку опять же проходил какой-то банкет, а все остальное было наглухо закрыто. Никаких круглосуточных магазинов, мы узнавали у таксистов. В 11 вечера даже хлеба нигде не купить, во всем городе!

В результате мы достали из глубин багажника мешок, который я всякий раз кладу на случай апокалипсиса, заварили чай и ели в номере доширак. Романтика)))

22 день.

Отрадное — Бугуруслан — Октябрьский — Туймазы — Чекмагуш — Дюртюли — Куеда — Уинское — Екатеринбург.

Распрощавшись с Отрадным без особого сожаления, едем через Бугуруслан, Северное и на М5. Тоже не знала, как поеду в этот раз, в каком месте с нее свернем. Едем, тягучая монотонность… Философствую про себя, обгоняя очередную череду фур и утыкаясь в хвост следующей «глисты»: вот, мол, и в жизни также, обходишь трудности, обходишь — а толку-то, впереди новые и новые, и постепенно пропадает желание куда-то козябаться, плетешься себе в череде других, смысл обгонять? Вот так на меня М5 влияет)) Впрочем, потом я сделала вывод, что, значит, надо искать другие пути, пусть даже и малоизученные — и со свистом ушла в Октябрьский, а из него — на Туймазы, Шаран и Чекмагуш, максимально укоротив тем самым М5.

Нууу, дорога нормальная, но прямой выход из Чекмагуша мне понравился больше. Главным образом из-за количества мелких населенок, которые тут идут просто сплошняком, соответственно и скорость не та. Собственно, теперь я изведала лично все возможные варианты «М5 vs пикули». Хотя, не, вру. По одному варианту так и не проехала — это когда чисто по М5 до Тольятти, что-то вот вообще желания нет.

Лично для себя выбрала 2 варианта: а) По правому берегу: через Альметьевск—Нурлат—Жигулевск; б) По левому берегу: через Дюртюли—Чекмагуш—Восточное—Бугуруслан—Балаково. Думаю, буду чередовать.

Дальше ничего особенного. Заправились, в кошельке осталась последняя тыща рублей. Дюртюли, пикули. Смеркается, я спешу — надо выйти на московский тракт до темноты, не могу по мелким дорогам в темноте ездить, трудно. Задача выполнена, родной московский тракт, родная уральская погода, +13 с дождем. Не верится, что еще вчера утром мы помирали от жары. По московскому тракту летим по-пятигорски — и примерно в полночь врываемся в Екатеринбург. Всё. Прибыли. Ура. Кто молодцы? — Мы молодцы!)))

Итоги.

Пройдено 8 343 км за 22 дня.

Бюджет — 87 000 рублей. Из них:

• бензин — 23 300 руб.
• жилье — 26 600 руб.
• еда — 16 500 руб.
• алкоголь — 4 460 руб.
• билеты на паром — 3 700 руб.

Оставшиеся 12 500 — развлечения, сувениры, вкусняшки и всякая мелочевка.

Расход бензина — в среднем 6,4 л/100 км.

Машина не подвела ни разу, даже по мелочи. Масло проверила один раз, в Грузии, даже доливать не пришлось. То, что кондей не работал — моя недоработка, не считается.

Штрафы — ни одного. Сама в шоке))) Впервые такое. В целом соблюдала скоростной режим, но нарушения, конечно, были. Просто повезло.

Сашка перенес дорогу на удивление спокойно, даже в прошлом году больше кряхтел. Электронная читалка рулит.

Аптечка — пригодилась. Куча купальников, летних нарядов и крем от загара — нет)))

Теперь о нематериальном.

Грузия... Это эмоции и впечатления, это умопомрачительные дороги, красивейшая природа, незнакомая речь, гостеприимные люди. Если первый раз едешь — это совершенно новое и яркое. Другое. С плюсами и минусами, которые зависят больше от самого путешественника. Мгновенного душевного сродства с Грузией (как с Алтаем или с Крымом) я не испытала, впечатление, скорее, как из анекдота: «Папа, папа, что это было???»))) С Грузией надо знакомиться неспешно, и мне этого очень хочется. Она интригует и затягивает. Уже примерно прикинула, куда поеду в следующий раз.

Приэльбрусье. Можно я тут просто повизжу? Хочу-хочу-хочу еще!!!

Крым. Это уже, знаете ли, серьезные отношения. Отдыхаю там душой и телом. Чувство, что я там дома.

Бывают споры, где круче — в Грузии или в Крыму. Относительно себя я бы пока ответила так: Грузия — для глаз и ярких эмоций, Крым — для сердца. Объединить их в одно путешествие, разбавив туманным Приэльбрусьем, оказалось настолько удачной идеей, что я даже сама не ожидала, когда только замышляла этот вояж. Они прекрасно дополняют друг друга. Ну, для меня, по крайней мере.

В общем, мы довольны. Супер-путешествие получилось.

Спасибо всем, кто осилил отчет. Всем удачных дорог!