Приключения русского в братской Сербии

В Балканы я влюбился уже давно, но особое место в моем сердце заняли две страны — Болгария и Сербия. В Болгарии я был в прошлом году, а этим летом настал черёд Сербии. До этого я проездом посещал эту страну в двух своих первых автопутешествиях, немного видел Белград, Нови Сад, но этого, конечно, для меня было мало, мне хотелось изучить Сербию если не целиком, то хотя бы более обстоятельно. Поэтому еще в 2013 году я запланировал маршрут по стране с посещением основных интересных мест и крупных городов. Но поездка каждый год откладывалась до лучших времен, потом обвалился рубль, что вообще поставило под вопрос любые выезды на авто в сторону Европы.

Что касается этого лета, то изначально я планировал, как и в прошлом году, отправиться в Грузию с друзьями, даже маршрут был почти тот же самый, но в итоге из-за разногласий и моей загруженности по работе они отправились без меня, а я наконец смог запланировать свою собственную поездку, туда, куда так давно хотел попасть. Прикинув бюджет, я осознал, что вполне могу её осилить, если где-то умерю свой аппетит и представления о комфорте.

Июль прошёл в бесконечной работе, почти без выходных и отдыха, времени не хватало ни на что, особенно тяжелыми выдались последние 4 дня перед выездом, но это уже в какой-то степени входит в традицию: тебе нужно уезжать в отпуск, а на работе начинаются самые «горячие» деньки.

Немного про подготовку: для поездки была получена итальянская шенгенская виза в итальянском визовом центре Петербурга, дали мне её на 3 года. Для получения необходимо подготовить список документов, таких как распечатки авиаперелетов и брони жилья, справку из банка о платежеспособности, справку с работы с указанием зарплаты и оплатить консульский сбор в размере 65 евро.

Автомобиль прошёл стандартные процедуры — диагностика, замена масла и фильтров и был готов к поездке. В качестве навигации в этот раз, как и прежде, взял навигатор Garmin, бумажные карты Польши и Сербии остались еще с предыдущих поездок, на всякий случай взял и их. Помимо этого, скачал на телефон и Ipad приложение Maps.me — очень удобное, работает без подключения к интернету, в основном в поездке прокладывал маршруты через него.

Большую часть денег положил на 2 карточки, одну из них я использовал только для оплаты топлива на заправках, с другой снимал наличку в банкомате и оплачивал жильё. Помимо этого, взял 200 евро наличкой, которые мог потратить и 200 евро в качестве заначки на случай непредвиденной ситуации.

Итак, рано утром 5 августа я собирался стартовать из Всеволожска в сторону границы между Россией и Латвией. За первый день планировал добраться до города Августова, где забронировал через букинг жильё, это около 950 километров, транзитом через Латвию и Литву.

Было немного тревожно, особенно последние дни, всё-таки так далеко я в одиночку еще не ездил, родители и близкие тоже очень переживали, но если уж я что-то для себя решил, то меня уже не остановить, поэтому я отбросил все сомнения и отправился в дорогу.

В ночь перед выездом, как всегда, плохо спал, но опять же, как всегда, с утра абсолютно не чувствовал себя уставшим и невыспавшимся. А после первых пройденных километров так и вовсе был бодр, весел и готов к новым приключениям.

Дорога до Пскова обычно даётся мне с трудом, часто туда раньше ездил по рабочим делам, да и в первых двух путешествиях тоже приходилось проезжать по трассе Е-95, мало того, что загружена всегда в обе стороны, так и качество асфальта было низким. В этот раз был приятно удивлен, дорогу отремонтировали, теперь осталось только расширить её и добавить заправок, стоянок для отдыха, и отличная трасса готова. До Острова доехал, остановившись всего раз, чтобы купить зелёную карту в одном из ларьков, которые начинают появляться после въезда в Псковскую область. Взял на месяц, потому что не знал наверняка, когда вернусь — даты моего отпуска были открытыми, поэтому мог задержаться где-то подольше, в случае если деньги позволяли бы. По цене страховка вышла в 4500 рублей.

В Острове решил остановиться и немного прогуляться, здесь находятся уникальные для нашей страны памятники строительства — цепные мосты, построенные еще в 19-м веке. Сейчас это единственная подобная конструкция, сохранившаяся на нашей территории.

На 23 февраля Drom сделал многим постоянным авторам, в том числе и мне, подарок — книгу «Зимники Якутии и Иркутской области» Сысоевой Альбины Павловны, известной на сайте так же под ником Альбина С. Помимо книги в пакете, который они выслали по почте, были и стикеры, я, конечно же, прилепил один:

А вот и сами мосты, видно их уже с трассы, но лучше подъехать поближе:

Я сначала шёл по краю моста, в то время как все местные шли посередине, по той части, где, в общем-то, должны ездить машины, и смотрели на меня, как на ненормального. Я быстро понял почему:

А ещё я присвоил Острову номинацию русской велосипедной столицы:

После Острова начинается платная дорога до границы с Латвией, выглядит она, конечно, забавно, абсолютно непохожа на то, что принято понимать под платной дорогой в привычном понимании, но хотя бы асфальтирована и без ям, в отличие от платного участка от границы с Белоруссией до Опочки:

Перед самой границей есть заправка Лукойл, на которой я перекусил, первый день питался только домашней едой, хотел сначала вообще устроить самый настоящий пикник где-нибудь на природе, но времени не хватило, чтобы всё это готовить, поэтому ограничился бутербродами, фруктами и овощами. Там же заправил полный бак, ведь дальше стоимость бензина возрастет в два раза и уже не опустится до возвращения назад в Россию.

На терминал заехал не сразу, передо мной была всего одна машина, но где-то минут 15 нас просто не пускали через шлагбаум. Внутри же потратил еще 45 минут на оформление и проверку. На МАПП Убылинка работали всего 2 сотрудницы, то ли пересменка у них была, то ли что, но бедные девушки были вынуждены заниматься и оформлением документов, и осмотром автомобилей, а в другом ряду стояли 2 авто из Евросоюза, которым пришлось стоять еще дольше, потому что в первую очередь пропускали российских граждан. Осмотр, кстати, на российской стороне был, пожалуй, самый тщательный, попросили открыть не только все двери и багажник, но и капот автомобиля, прошлись с зеркалом, посмотрели под днище, в общем, граница на замке!

Спустя час, будучи 7-м в очереди я всё-таки пересек российскую границу и отправился к латышам. Справедливости ради, стоит заметить, что наши прибалтийские коллеги работают не намного быстрее, или лучше: то же количество автомобилей они оформляли ровно час, при том, что на терминал запустили сразу. Позабавили разве что их сверхсерьезный вид и то, как резко и стремительно они забирали и отдавали назад документы, как будто пытаясь развеять стереотип из анекдотов про прибалтов.

Первые километры по Латвии — это, конечно, то еще испытание — дорога после границы просто ужасная, ям нет, но сплошные неровности и, вообще, всё выглядит так, будто ты попал в очень-очень отдаленную от центра и цивилизации деревню в России.

Игра «угадай страну по фотографии»:

Россия? Украина? А вот и нет, это Латвия, ребята!

Качество дорожного покрытия не меняется до первого города после границы — Резекне.

Я решил сделать остановку, чтобы немножко размять ноги после границы. Что сказать — город как город, в центре чисто, опрятно, без каких-то особых изысков, просто и удобно:

Счастливая пара с исконно латышской фамилией Зайцевы празднуют свою свадьбу:

Вообще, русских здесь много, в этом регионе страны проживает больше всего русскоязычного населения, да и, гуляя по Резекне, я слышал только русскую речь.

Что мне очень нравится у прибалтов, в частности у латышей, так это то, что когда у них есть деньги и они берутся за какую-то работу по благоустройству города, то делают её очень качественно:

Плитка, ограждения, озеленение, урны, скамейки — всё выполнено очень профессионально и без брака. Возможно, поэтому их труд как гастрбайтеров так ценится в более богатых странах Европы.

А мне пора двигаться дальше. Больше по Латвии нигде не останавливался, смотреть особо не на что, города и деревни выглядят крайне запущено в этой части страны, людей и автомобилей почти нет, дороги ужасного качества, пожалуй, худшие за всю поездку. Стоянок для отдыха нет, обочин нет, заправки встречаются редко. Единственный плюс всего транзита по Латвии — нулевой траффик на дороге, можно ехать абсолютно спокойно, не напрягаясь.

Вообще, в этой части страны находится второй по величине город Латвии — Даугавпилс, который я объехал стороной, но всё что рядом с ним — сплошная разруха и тлен. Выглядит Латвия очень печально, причём два года назад я был в другой её части, проехав от границы с Эстонией до Риги и далее до Литвы — могу сказать, что там ситуация ненамного лучше, даже в Риге.

Стоит только пересечь границу между Латвией и Литвой, как ситуация резко меняется — дороги приведены в порядок, пейзаж за окном совсем другой, озера, леса, как-то приятнее по такой местности ехать. Делаю остановку в первом же приграничном городе Зарасае, около невероятной конструкции рядом с озером:

Приятное место, чисто и спокойно, какое-то время просто сидел около причала, наслаждаясь тишиной:

Снизу этот пешеходный мостик похож на американские горки:

Очень классное место, вот где нужно было пикник устраивать. Но впереди был еще длинный путь через всю Литву в Польшу, поэтому нужно было двигаться дальше.

Вообще, первый день за рулём дался мне с трудом, всё время казалось, что я совершенно не приближаюсь к конечной цели, сказывалось и то, что маршрут был не самый интересный. Границу между Литвой и Польшей проходил уже в полной темноте, несмотря на то, что на часах было чуть больше 8 вечера, темнеет тут просто моментально. В Августов, к месту ночёвки, как и ожидалось, прибыл чуть позже 10 вечера, даже на букинге указал это время при бронировании.

Поляки смешные, хозяева дома, в котором я снял комнату на ночь, окружили меня, отец семейства что-то объяснял на смеси польского и русского языка, его дочка в это время пихала мне в руки карту Польши, Августова, еще какие-то бумажки, а я был настолько уставший, что вообще плохо воспринимал любую информацию. Наконец, закончив этот тёплый польский приём, они удалились, а я моментально провалился в сон до самого утра.

Еще пара фотографий первого дня путешествия:

Владельцы жилья (вот ссылка на Booking) оказались очень милыми и учтивыми — ранний завтрак в 7 утра? Без проблем! Причём для такой цены за ночь завтрак был просто королевским, я не рассчитывал на что-то большее, чем булочку и кофе, но меня накормили домашним омлетом с сосисками, сварили настоящий кофе, потом принесли тарелку овощей, колбасу и ветчину, несколько видов сыра, паштет, йогурт. В общем, я съел почти всё, потому что по опыту знаю — в путешествиях нужно есть по максимуму, ведь никогда не знаешь, когда сможешь поесть в следующий раз. Вообще, это довольно неплохой способ сэкономить — брать гостиницы с включенным в цену завтраком, в том же Риме завтрак позволял мне продержаться полдня, потому что бюджет у меня в столице Италии был сильно ограничен из-за упавшего рубля, так что питался я два раза в день, вместо трёх.

Само место, в котором я остановился, очень классное — как будто переночевал у кого-то на даче:

В этот раз я взял из Петербурга небольшие подарки, в том числе несколько бутылок хорошего питерского пива, одну из них подарил хозяину дома, в знак благодарности за гостеприимство.

Ну, а мне пора двигаться дальше, но сначала заехал в местный супермаркет, это национальная польская сеть, магазины побольше имеют логотип божьей коровки, а поменьше — лягушки:

Что сказать — ассортимент в общем и целом такой же, как у нас, что-то есть у них, чего нет в России и наоборот. Цены на большинство товаров аналогичные.

Всегда удивляет в Польше эта гигантская нумерация домов, с другой стороны удобно, видно издалека к какому дому подъезжаешь:

Августов — курортный город, здесь находится августовский канал и Мазурские озёра, на которые приезжают отдохнуть как поляки, так и иностранцы:

В каждом городе или селе в Польше есть хотя бы один католический костёл, в том числе и современной постройки, причудливые и нетрадиционные:

А я двигаюсь дальше, в сторону Варшавы. Из Августова до столицы всего 250 километров, казалось бы, совсем недалеко. Проблема в том, что не все знают, что большинство дорог Польши как будто созданы для того, чтобы водители на них страдали. Постоянные населенные пункты с ограничением в 50 км/ч, отсутствие обочины, куда в случае чего могут съехать тихоходы, чтобы пропустить поток — всё это делает поездки по Польше крайне утомительными. А еще фуры, сплошные фуры как попутные, так и навстречу, что значительно усложняет обгоны. Причём польские дальнобойщики, это совсем не то, что русские, адекватностью они не отличаются, иногда сами такое творят, что непроизвольно вылетает: «Кто этим… полякам дал права?» В общем, на то расстояние, которое в любой другой стране вы потратите 2-3 часа, в Польше вам понадобится 5, иногда 6 часов. Так же получилось и здесь, в 8 утра я выехал из Августова, а ровно в час дня я парковался в старом городе Варшавы.

Вот такие они, польские дороги:

Мне повезло, что в Варшаву я приехал в выходной день, парковка в центре в рабочие дни платная, а в субботу я смог запарковаться недалеко от старой части, в самом центре.

Городом я проникся сразу, люблю польскую архитектуру и планировку пространства:

Болезнь, охватившая множество европейских городов, — граффити «тэги» в самом центре на исторических зданиях:

Увидев, где кучкуются основные массы туристов, я сначала отправился в противоположную сторону, тут хорошо:

В польской архитектуре мне нравится еще то, как они порой украшают дома, Варшава не исключение:

Прошёл место, где когда-то находилась стена Варшавского гетто для евреев:

Рядом есть информационный стенд об этой странице в истории города. Нацисты решили изолировать в отдельном районе около 440 тысяч польских евреев, а к моменту освобождения города их осталось чуть больше 30 тысяч. Даже не знаю, что и сказать, честно. Удивительно только, как после всего того, что известно нам о преступлениях и зверствах нацистов, всё еще находятся люди, которые поддерживают эту идеологию.

Ладно, не будем о грустном, еще по городу периодически проезжает конный экипаж, выглядит это очень здорово, такой контраст с современным обликом города:

А я постепенно приближаюсь к местам массового скопления туристов, для начала Варшавский барбакан:

Оттуда совсем недалеко до рыночной площади:

На площади установлен памятник покровительнице города — морской сирене:

Вообще, «Старо Място», или если по-нашему старый город — место невероятно красивое и, конечно, привлекает туристов из разных стран, но сказать, что здесь слишком многолюдно, или неудобно гулять я всё же не могу, площади и улицы довольно широкие, поэтому большие скопления людей особого дискомфорта не причиняют.

Вскоре начался мелкий, моросящий дождь, все сразу же попрятались под зонты и навесы, чем сильно удивили меня. «Да что вы знаете о дожде», — хотелось сказать мне им всем в тот момент:

Я же продолжаю свою прогулку, ведь впереди самое интересное:

И вот я, наконец, на Замковой площади, собственно, с этим местом у меня Варшава всегда и ассоциировалась:

Отсюда видно национальный футбольный стадион, именно здесь на Евро-2012 наша сборная не смогла одолеть Грецию и в очередной раз провалилась:

На одной из главных улиц города, Краковском предместье, прямо напротив президентского дворца я застал какие-то акции протеста:

Выглядело это всё забавно, не думаю, что стоит придавать этому серьезное значение и раздувать рупор пропаганды в ту или иную сторону, мол:

1. Смотрите, поляки протестуют, значит, у них в стране всё плохо, вот он конец Евросоюза.
2. Смотрите, вот она демократия, поляки протестуют в метрах от дворца президента, и никто их не арестовывает.

И тут, и там ответ один — я не знаю подробностей и деталей, лишь передаю то, что видел. А судя по новостям из интернета, поляки постоянно против чего-то выступают, устраивают митинги и акции протеста, поэтому не думаю, что стоит воспринимать это всерьез.

А я продолжаю прогулку по Краковскому предместью, вот так выглядят ворота Варшавского университета:

Еще очень понравились музыкальные скамейки, сев на которую, слышишь, как начинает играть одно из произведений Шопена.

Здесь так же находится фотовыставка, посвященная оккупации города Германией во время второй мировой войны:

Отель «Бристоль» — тот самый, в холле которого известным российским футболистом Андреем Аршавиным была произнесена культовая фраза «Ваши ожидания — это ваши проблемы»:

Пока я гулял, началась уже самая настоящая демонстрация около президентского дворца, собралось человек 300-500 навскидку, по периметру выстроились полицейские, обеспечивавшие порядок:

На небольшой сцене выступали люди, по виду похожие на политиков, каждую свою фразу они заканчивали под оглушающий гул толпы, которая использовала для этого специальные трубы, как на футболе. Среди людей ходили волонтёры, которые раздавали флаги Евросоюза, вот эти самые трубы и еще какие-то трещотки.

При этом буквально в ста метрах от всего этого продолжалась обычная туристическая жизнь Варшавы, люди выглядели расслабленно, гуляли, неспешно минуя демонстрантов, так, будто это самое обычное для них явление.

Мне же пора было двигаться дальше, впереди была длинная дорога до Чехии. Варшава мне пришлась по нраву, приятный город, в котором можно с легкостью провести 2-3 дня. В городе есть всё для туризма: небольшой и компактный старый город, отличная архитектура, многочисленные бары и рестораны, музеи. При этом цены здесь ниже, чем, к примеру, в Германии, или Австрии, а языковой барьер практически отсутствует, так как многие говорят по-русски, да и польский язык понятный и простой для нас. Очень хочется теперь вернуться сюда еще раз, более основательно.

А пока, еще немного фотографий города:

За второй день путешествия я планировал добраться до города Оломоуц, в Чехии. В целом план на день у меня был не самый чёткий, жилье я заранее не бронировал, да и вообще, предполагал, что, возможно, ночевать буду в машине где-то на трассе, заранее взял из дома подушку и одеяло, а переднее сидение раскладывалось почти в полноценное спальное место. С учётом цен на гостиницы и хостелы в Чехии, я решил, что придётся сэкономить на жилье.

Сначала из Варшавы выехал на трассу в сторону Вроцлава. Отличная автомагистраль с ограничением в 120 км/ч. Проехав километров 50, услышал странный звук, сзади, с правой стороны, как будто шарик лопнул, только тише. Проезжаю еще 1-2 километра, скорость падает, что-то явно мешает двигаться, стучит об асфальт. Что ж, отлично, проколол колесо. Съезжаю на обочину, которая здесь не очень широкая, повезло, что пострадало правое заднее, с левой стороны менять на такой трассе колесо было бы гораздо сложнее. Благо всё, что нужно, у меня было с собой: домкрат, ключ, даже знак аварийной остановки, который, правда, почти тут же сдуло одной из пролетавших мимо фур.

Проблема заключалась в том, что запаска в Outlander’е крепится к днищу, я с таким раньше не сталкивался, и просчитался, не проверив всю эту конструкцию перед выездом. Там всё очень заржавело, к тому же явно не хватало части, которая помогала легко и беспроблемно спустить колесо. В общем, объяснить, как я доставал оттуда колесо я вряд ли смогу, скажу лишь, что пришлось наполовину залезть под машину и минут 15, прилагая все возможные усилия, пытался достать колесо. Но русские, как известно, не сдаются, поэтому в конечном итоге спустя 30, может, 40 минут я вновь двигался в сторону Чехии.

Место, в котором я менял колесо:

Ситуация, конечно, неприятная. Тем более, что появилась новая проблема — нужно было найти шиномонтаж, чтобы отремонтировать проколотое колесо, благо запаска оказалась полноценной, ни разу не использованной шиной на стальном диске, того же производителя, что и основная резина, в этом мне повезло, но ехать до Сербии без неё было довольно рискованно.

Сначала заехал на несколько заправок, чтобы проверить давление в новой шине, удивило, что на одной вообще не было возможности накачать колесо, на другой эта услуга была платной. Затем попробовал несколько «вулканизаторов», в одном не принимали евро и карты, а у меня были только две бумажки по 100 евро, в другом предлагали выдать сдачу злотыми, что меня совсем не устраивало, третий вообще оказался закрыт в субботу. Честно говоря, всё это немного меня утомило, тем более что я очень сильно хотел есть и отдохнуть, поэтому я решил, что риск дело благородное, понадеялся на русский «авось» и решил до Сербии больше с колесом не заморачиваться и ехать так. Знаю, что это в корне неверно и больше себе такого не позволю, но что случилось, то уже случилось.

В Чехию, как и в первый день в Польшу, въехал уже в темноте. Это первая страна на моём пути, где нужно оплачивать дороги, покупая виньетку. Проблем это никаких не вызывает, я оформил всё уже на первой заправке Shell после границы, по деньгам вышло около 13 евро, или около того. Разница между Чехией и Польшей чувствуется сразу, инфраструктура на трассе совершенно другого уровня, всё очень информативно, знаки сообщают, через сколько километров будет ближайшая заправка, или стоянка для отдыха, на самих заправках огромные парковки, где можно остаться на ночь, туалеты, правда, в основном платные, что опять же было проблемой в тот момент, потому что у меня не было ни монеток евро, ни чешских крон в наличии. Поляки не парились, и шли в туалет по двое-трое, придерживая турникет и пропуская своих.

На ночёвку встал на одной из заправок, не доезжая до Оломоуца буквально 15-20 километров, решил, что в город отправлюсь рано утром, чтобы немного погулять и осмотреться. Нужно отметить, что это первое моё посещение Чехии, поэтому очень хотелось побывать хотя бы в одном городе, чтобы знакомство со страной не ограничилось одними дорогами, как в случае с Венгрией и Словакией. Кстати, по приезде подсчитал — Чехия стала 19-й страной, посещенной мной на своём автомобиле, теперь надо всерьез подумать: куда бы так интересно и необычно съездить, в 20-ю, юбилейную страну. Есть у меня одна мысль, но пока оставлю это при себе, очень дорого и из-за этого трудноосуществимо.

На удивление, спать в машине мне было довольно удобно, правда, поутру я немного замерз, за окном было всего 6 градусов тепла. Но отдохнул в целом нормально, можно даже сказать, что выспался. А утреннее кофе с бутербродами на заправке окончательно вернуло к жизни.

В Оломоуце я оказался в 7 утра воскресенья, на улице кроме меня никого, только трамваи периодически ездят:

Город спит, русская «мафия» выходит на прогулку:

Очень удивила застройка. Практически в самом центре города, старые, совсем как наши, советские панельные пятиэтажки здесь соседствуют с симпатичными домиками загородного типа:

И вот я оказался прямо у крепостной стены, за которой находился кафедральный собор Оломоуца:

Теперь осталось только найти дорогу туда, что оказалось совсем несложно — мне вообще очень нравится то, что большинство городов старушки-Европы (если не брать в расчёт столицы, многие из которых значительно перестроены) спланированы похожим образом, довольно удобно, и потеряться в них практически невозможно. Исключение — Италия, вот там бродить в поисках нужной цели можно бесконечно.

Я всегда довольно тщательно планирую свои поездки в том, что касается осмотра городов, но в этот раз я решил поступить немного иначе: взяв Сербию, как основную цель, я собрал максимум возможной информации по тем местам и городам, что собирался там посетить, а «транзитные» остановки я хотел посвятить простой фото-прогулке, без посещения музеев и всего того, что отмечено в многочисленных путеводителях. Да я даже картой там не пользовался, просто шёл туда, куда хотел. Вполне возможно, что-то и пропустил или по незнанию прошёл мимо.

В том же Оломоуце на пути встретилась вот такая интересная дверь:

Как ни пытался, никакой информации в интернете про неё не нашел. Может, есть знатоки Чехии, скажут в комментариях, что это такое?

Кафедральный собор Св. Вацлава:

Архитектура в Чехии очень интересная, многие дома выглядят по-простому, без парадного лоска, немного однотипно, но, как мне показалось, в этом и заключается магия здешнего градостроительства, в этой простоте и каком-то особом уюте:

«Уютно» — это первое слово, которое приходит в голову во время прогулки по центру Оломоуца:

Особенно ранним воскресным утром, когда кроме тебя на улице почти никого:

Немного местного стрит-арт искусства:

Самая оживленная часть города даже в такое время дня, конечно же, центральная Ратушная площадь:

Чумной столб Пресвятой Троицы расположен тут же:

Такие столбы есть во многих городах Европы, устанавливали их в честь окончания эпидемии чумы, но этот особенный — самый высокий, около 32 метров.

После бурной субботы бывает и такое:

А кто-то уже вовсю похмеляется:

Родной «Сбер» не покидает даже в Чехии:

Астрономические часы здания ратуши:

Во время войны немцы практически их уничтожили, но потом чешские коммунисты всё восстановили, добавив немного пролетарского стиля, того, что они так любят: мужиков с молотами, баб, возвращающихся с полей, и прочего.

Ну а мне пора двигаться дальше, по отзывам слышал, что в Оломоуце отличный зоопарк, но времени проверять особо нет, тем более что я не уверен, что он открыт в 9 утра воскресенья.

Пока, Оломоуц, надеюсь еще увидимся:

Следующий город у меня на пути — Братислава, столица Словакии. Я дважды транзитом проезжал эту страну, но кроме Макдональдса в Кошице больше ничего не видел. Решил, что пришло время познакомиться, раз такой случай подвернулся.

Еще около 100 километров по отличным чешским дорогам, и я пересекаю условную границу между странами, когда-то состоявшими в мощном союзе.

Что сказать о Чехии — это тема для отдельной поездки. Из всех стран, мною посещенных на автомобиле, эта мне показалась самой подходящей для автопутешествий, инфраструктура, дороги, стоянки для отдыха, заправки — всё самого высокого уровня. Даже двигаясь по трассе, постоянно проезжал указатели на те или иные достопримечательности, их здесь действительно очень много. При этом цены не показались мне завышенными, что-то стоит дешевле, что-то дороже, если усреднить, то ничем не отличаются от наших, российских. Единственное исключение — бензин, самый дорогой за всю поездку, но об этом в конце отчёта.

В Словакии, как и в Чехии, необходима виньетка, купить можно прямо на границе в специальном офисе:

Я подсчитал, что 10-дневной (с учётом того, что обратную дорогу я тоже проложил через Словакию) мне будет мало, и взял на месяц, это обошлось мне в 14 евро.

По дороге в Братиславу встречалось очень много автомобилей с немецкими номерами, причём по виду именно путешественники, интересно — неужели у немцев так популярна Словакия в качестве места отдыха?

Перед поездкой был наслышан о том, что на дорогах Чехии и Словакии орудуют цыгане, проворачивающие ту же аферу с кончившимся бензином/сломавшейся машиной, что и у нас, лишь немного изменив детали. Уже на подъезде к Братиславе, обгоняя по левому ряду медленно двигающуюся на аварийке Audi A6, я увидел, как водитель цыганской наружности, опустив стекло, высунул свою волосатую руку и начал усиленно мне махать, что видимо означало: «Остановись!». Естественно, что останавливаться я не собирался и спокойно продолжил свой путь, аферисты еще долго моргали мне дальним, но меня это нисколько не смутило.

Суть обмана проста: ты останавливаешься, к тебе подходит хорошо одетый мужчина восточной наружности (ты ведь не знаешь, как выглядят румынские и болгарские цыгане), начинает тыкать в лицо немецкими правами, или id-картой, номера на авто у него тоже немецкие, ну или австрийские. Говорит, что он сам уроженец Турции, или какого-нибудь «…стана», вот-вот обсохнет и ему срочно нужен бензин, но у него совсем нет местных денег, а евро не принимают, или не принимают банковскую карту, или еще что-то случилось, но вот у него есть фамильное золото, очень дорогое, наследство от прабабушки и отдать он готов его за смешную сумму в 100 или 200 евро, тогда как продать ты его сможешь за совсем другие деньги. Конечно же, всё это подделка и не стоит ничего. Знаю, что уже все, или большинство предупреждены о таком способе обмана, но всё же — будьте осторожны!

К полудню въехал в Братиславу, окраины города похожи чем-то на аналогичные районы в большинстве крупных российских городов, как с точки зрения архитектуры, так и в целом внешнего вида. Припарковаться пытаюсь у замка, тут сплошные спуски и подъемы и большинство парковочных мест зарезервировано жильцами домов. Во всяком случае, так я понял дорожные знаки.

Наконец, нашел свободное место и сразу же в замок:

 

Всегда стараюсь начать осмотр города (особенно если времени в обрез) с какой-нибудь смотровой площадки, с высоты — так проще сориентироваться на местности, ну и в целом люблю панорамные виды городов.

В Братиславе с этим проблемы. Точнее, смотровые площадки тут есть, но та, что направлена в сторону старого города, засажена деревьями, так, что практически ничего не видно, зато открывается хороший вид на Дунай и современный мост:

Немного прошёлся еще по замку, как-то не впечатлило, не знаю, поймете ли вы меня правильно, но в нём не чувствуется старины и истории, скорее просто декорация для туристов.

Вот, к примеру, сад во внутреннем дворе:

Ничего особенного и впечатляющего, если вкратце.

Ладно, продолжим знакомство с городом. Туристов много, из разных стран, гораздо больше, чем в Варшаве, да и вообще в большинстве городов, где я был раньше.

Стал свидетелем того, как обедают индусы:

Очень основательно подходят к делу, две сумки-холодильники забиты едой под завязку, женщины вовсю трудятся, мужики в это время мирно беседуют на соседней лавочке.

Главный собор города носит имя Св. Мартина:

Внутри, как и во многих католических храмах: прохладно, тихо и умиротворённо:

А еще, конечно очень красивые витражи:

Если туристы из Индии очень своеобразно обедали в парке, то туристическая группа одной из арабских стран в целом вела себя не вполне адекватно, на мой взгляд. Пока экскурсовод им что-то рассказывал о городе, каждый из них, абсолютно её не замечая, делал сэлфи, фотографируя себя со всех ракурсов, где-то по 100 кадров в минуту.

Братислава это такой обычный европейский город, нет в нём какой-то изюминки, что выгодно бы отличало его от других:

Нет, я не говорю, что город плохой, просто как-то не впечатляет. Особенно не впечатляют, конечно, цены в евро. :)

Хотя, если постараться, то и тут есть на что посмотреть:

Пообедал в кебабнице, с моим бюджетом это самый максимум, что я мог себе позволить в Братиславе. Обед за 6 евро включает в себя кебаб (считай, шаверму) на тарелке с гарниром в виде риса и овощей. В общем, как у нас, только цена совсем не как у нас. Разница лишь в том, что есть возможность выбрать мясо (курица-говядина), оно не пережарено на непонятном масле и не залито доверху майонезом. По итогу я был сыт и доволен.

Один из многочисленных баров в центре был оккупирован англичанами:

Вели они себя шумно, я бы даже сказал, вызывающе и агрессивно. Как тут не вспомнишь недавнюю массовую драку в Марселе на Евро-2016, в которой наши болельщики в меньшинстве погнали британцев. Не хочу оправдывать русских болельщиков, но совсем не понаслышке знаю, как себя порой ведут английские ребята, выпив слишком много пинт пива. В Болгарии периодически приходилось сталкиваться с таким поведением, что наши пьяные компании по сравнению с ними просто ангелы.

Если в Варшаве и Оломоуце мне пары часов не хватило и хотелось остаться еще, то от Братиславы я очень быстро устал, поэтому даже был немного рад, когда наконец добрался до своего автомобиля и отправился дальше. До сих пор не могу понять, в чём была причина, но это, пожалуй, первый город за всю историю моих путешествий, который мне действительно не понравился. Я всегда стараюсь до последнего пытаться найти в городе что-то хорошее и не скатываться в одну лишь критику. Есть города, которые я люблю всем сердцем, есть те, которые вызывают у меня негатив, например, Кёльн, но даже в Кёльне есть Домский собор, который, безусловно, запомнится мне навсегда. Про Братиславу я не могу сказать ни того, ни другого, именно за это город и попал на 1-е и единственное место в списке непонравившихся. Потому что город безликий, в этом, на мой взгляд, его главная проблема. Не думаю, что это — самое интересное, что можно увидеть в Словакии.

Но, всё же, уже по традиции напоследок еще несколько фотографий Братиславы:

Чумной столб:

Самый главный плюс Братиславы в том, что город граничит сразу с двумя государствами — Австрией и Венгрией, а до Вены так и вовсе час езды. Так что сбежать отсюда при возможности вам будет куда. Я держу путь в Венгрию, до цели осталось совсем чуть-чуть.

Еще одна страна, в которой необходимо покупать виньетку, продают сразу же на границе, как и в Словакии, взял на 30 дней, по цене вышло около 16 евро.

Сразу после выезда с «границы» стояли автостопщики с табличкой «Будапешт», ребята с виду моего возраста, я решил сделать доброе дело и подвезти их, тем более что за 3 дня дороги особо ни с кем не разговаривал.

Мои новые знакомые Пётр и девушка с необычным для меня именем Марселина, оказались поляками из Гданьска, выехали в тот же день, что и я, и совершили практически аналогичный маршрут, только автостопом. Пока девушка спала на заднем сиденье, мы с Петром всю дорогу общались, оказалось, что у нас много общего, повезло, что он знал английский на довольно хорошем уровне, а там, где кто-то из нас забывал слова, помогало то, что польский и русский языки очень похожи. В общем, проблем с коммуникацией не возникало.

Как выяснилось, ребята, как и я, ехали в Сербию, на фестиваль балканской фолк-музыки «Гуча», в одноимённом посёлке, ну а в Будапешт они решили заехать просто по пути, до этого они так же, как и я, побывали в Братиславе — мнения о городе у нас сошлись. «Хороший, но не впечатляющий», — такой вывод сделал Пётр. Путешествовали они модным для европейской и особенно американской молодежи способом — увидеть максимум, потратить минимум. Соответственно, это включало в себя передвижение автостопом, ночёвки в палатке и с помощью каучсёрфинга (бесплатное проживание у местных жителей в квартирах, домах итд). В общем, романтика в чистом виде. Отличительная черта таких путешественников — огромные рюкзаки почти в полный человеческий рост за плечами и неопрятный внешний вид, потому что очень часто им даже постираться, помыться негде.

Немного не доезжая до Будапешта начались проблемы с автомобилем: машина перестала набирать скорость, при нажатии на газ обороты росли, а скорость оставалась прежней. Я остановился на ближайшей заправке, пока ребята пошли по своим делам, я заглушил мотор, открыл капот, заглянул внутрь, внешне никаких признаков серьезной поломки не было. Немного еще постояли, перекусили, завожусь, трогаюсь, выезжаю на трассу — всё в порядке. Через километров 20-30 то же самое, только в этот раз еще загорается чек, первая мысль, конечно: «Ну всё, приехали». При этом машина скорость не теряет, едет свои 100-110 километров, но, скажем, на обгон уже не пойти, динамики нет. Успокаиваю себя тем, что пока я продолжаю ехать — всё в порядке. Тут уже и до Будапешта доезжаем, мне надо съезжать и ехать в сторону границы, говорю ребятам, что придётся высадить их тут, на трассе. Они, немного посовещавшись на своём, выдают мне: «Мы хотим ехать с тобой в Сербию». Естественно, что им гораздо выгоднее было доехать со мной сразу до Белграда, да и мне компания не повредит, поэтому все в плюсе.

По итогу мы договорились, что первые три дня по Сербии путешествуем вместе, потом из Белграда они уезжают на фестиваль, а я продолжаю своё одиночное путешествие. А в тот день я планировал остановиться в Суботице, это город практически на границе с Венгрией, часть автономного края Воеводина, что когда-то принадлежал Австро-Венгрии. Туда-то мы и отправились, границу в этот раз я решил выбрать другую. Самая популярная среди путешествующих в Сербию либо транзитом через неё находится непосредственно на трассе E-75 и называется Röszke-Хоргош, но она обычно и самая загруженная, особенно из-за турков, которые каждое лето ездят из Германии и других стран Евросоюза к своим родственникам. А в стороне от неё есть еще несколько менее известных, но абсолютно свободных переходов, ближайший из них — Томпа-Келебия, из которого дорога ведет прямо в Суботицу.

Интересно, что когда я съехал с трассы и начал двигаться со скоростью 50-80 км/ч по обычной венгерской дороге среди посёлков и лесов, то и проблема с динамикой почти пропала, автомобиль уже гораздо лучше набирал скорость. Точно я тогда еще не был уверен, но подозревал, что у меня на жаре перегрелся вариатор. Теперь помимо шиномонтажа в Сербии мне нужно было найти еще и автосервис, чтобы продиагностировать автомобиль. Путешествие становилось всё интереснее и интереснее.

Границу проскочили практически незаметно, потратив на обе стороны от силы минут 10, и вот около 7 вечера я уже высадил ребят на главной площади Суботицы, ехать в гостиницу они отказались, сказав, что будут ночевать в палатке. Договорились встретиться на этом же месте на следующий день в 11 утра.

Так как впереди меня ждали только хостелы и ночёвки в сомнительных местах, то я решил, что мне нужно немного комфорта напоследок, так что снял одноместный номер в небольшой гостинице, но по очень приятной цене в 16 евро, включая завтрак.

Зарегистрировавшись и бросив вещи в номер, сразу же иду гулять, центр всего в двух километрах от места моей ночёвки, но рядом такая сельская, одноэтажная застройка:

Город по нашим меркам небольшой, всего 110 тысяч населения, но в Сербии Суботица 5-й по величине.

Первое, что сразу бросается в глаза, — чистота, мусора на улицах нет, при том что район не выглядит богато:

По дороге в центр часто встречаются здания австро-венгерской эпохи правления городом:

Пока до центра дошагал, уже и стемнело совсем:

Улицы чистые, нет ни пыли, ни мусора, очень аккуратно, гулять по такому городу сплошное удовольствие.

Русский автопром в Сербии представлен в основном Нивами и старыми жигулями, но иногда встречаются и такие:

В центре, конечно, больше всего выделяется здание старой ратуши:

Ночью здание очень красиво освещается:

«Народное позориште» это вовсе не что-то плохое, так в Сербии называют театр:

Городу в наследство досталась великолепная архитектура:

Местные сербы гуляют среди всего этого великолепия абсолютно спокойно, уже привыкнув, как будто так всегда и было и город всегда был сербским.

Вообще, в центре вечером очень многолюдно, жизнь кипит, в «кафанах» (так здесь называются кофейни) практически нет свободных мест. Поесть в большинстве заведений не получится, они предлагают только напитки и в лучшем случае десерты. Зато вокруг много пекарен и национального фаст-фуда, в которых можно недорого и вкусно перекусить.

Центр полностью пешеходный, что делает его очень привлекательным местом для вечерней прогулки:

Опять же не устаю удивляться чистоте этого города, несмотря на то, что вокруг было много компаний подростков, кто-то выпивал, кто-то курил, многие ходили с едой из фаст-фуда, но всё затем аккуратно выбрасывалось в урны. Удивляет меня это еще и потому, что, путешествуя по Европе, я уже стал привыкать к тому, что в их городах центр города всегда очень сильно загаживается к вечеру окурками, бутылками, коробками от гамбургеров, пиццы и прочими отходами. К утру это всё, конечно, вычищается коммунальными службами, но уже к полудню всё возвращается на круги своя.

Сербы знают толк в концептуальной парковке:

Долго привыкаешь к тому, что в православной Сербии в городе преобладают высокие католические соборы:

На самом деле, как я понял, некоторые из них уже давно переделаны в православные, но внешний вид сохранили первозданный.

Вообще, реальность Суботицы, как и всей Воеводины, довольно интересна. Потеряв Косово, сербы не могли себе позволить остаться и без этой земли, плодородной и составляющей значительную часть страны. Поэтому в 2011-м году край получил автономию, имея возможность сформировать собственную скупщину (парламент), банк и другие преимущества. Но лично для меня особый интерес вызвало другое: в Воеводине на официальном уровне в различных городах говорят на 6 разных языках. Для того чтобы язык получил статус официального, необходимо, чтобы минимум 15% населения города составляли носители данного языка. Поэтому, несмотря на то что венгров в регионе живёт всего 13%, а словаков и того меньше — 2,5%, их языки являются официальными как в скупщине, так и во многих городах края. Как тут не вспомнить о замечательной стране Латвии, в которой русскоговорящие люди составляют около 30% населения (а по количеству русскоговорящих в той же Риге так и все 50), русский язык не только не является официальным, но и всячески ущемляются права тех, кто предпочитает на нём изъясняться. Один термин «неграждане» чего стоит. Судя по всему, тот же путь для себя избрала Украина.

Я довольно быстро почувствовал усталость, поэтому уже спустя 1,5 часа прогулки решил отправиться в гостиницу — очень длинный и насыщенный выдался день, удивительно, но еще с утра я был в Чехии, обедал уже в Братиславе, а вечер закончил вообще в Сербии.

И, конечно, главное фото всего вечера — мода по-сербски:

В гостинице кроме меня жило несколько семей беженцев. Никаких предрассудков по поводу этого явления последних двух лет я не имею, но конкретно эти вели себя ужасно, разбрасывали по общему холлу свои вещи и мусор, шумели, один из них общался с кем-то по скайпу в коридоре, курил и тушил окурки об стол, за которым сидел, а закончив, просто встал и ушёл, так и не убрав за собой. Администратор отеля, увидев весь этот срач, просто недовольно цыкнул и молча всё убрал.

Вообще, как я понял, сербы довольно спокойно и с пониманием относятся к беженцам из Сирии и других стран, многие помогают им, а на все неудобства, которые те создают, реагируют довольно сдержанно. С одной стороны, как мне кажется, сказывается то, что в 90-е многие из них сами были в такой же ситуации, когда вынуждены были покинуть свои дома в Хорватии, Боснии, Косово. У меня не укладывается в голове, что они тогда пережили, что чувствовали, оставляя всю свою жизнь, все воспоминания просто из-за того, что политики решили поиграть в очередные игры себе в угоду.

С другой стороны, я не сталкивался с таким и это исключительно мои предположения — некоторые из сербов, более радикально настроенных, вполне возможно могут рассматривать такую помощь беженцам в их переправке дальше в Евросоюз как некую месть, пусть и в перспективе, за то, что когда-то европейские политики сделали с югославским народом.

С утра, позавтракав и собрав вещи, иду на прогулку по ближайшим к гостинице местам, чтобы увидеть, как выглядят жилые районы всего в двух километрах от центра Суботицы:

Многие дома смотрятся одинаково, но есть те, кто пытаются выделиться:

Иногда встречаются совсем странные сооружения:

Местное кладбище:

Легендарная Zastava 750 (Fiat 600) — гордость югославского автопрома:

Еще немного югославского автопрома — Jugo:

Когда-то этот автомобиль вышел даже на американские рынки продаж, а в 99-м завод Zastava стал одной из законных целей НАТОвских бомбардировок.

Еще один, но уже «каблучок»:

А вот эти ребята, похоже, сломались:

Здесь находится еще один католический собор, судя по надписям, открывают его только на время служб:

Еще раз напомню — 2 километра от центра города:

Пока гулял, совсем забыл о том, что на 11 назначена встреча с поляками, так что нужно было поторопиться. Честно говоря, у меня были большие сомнения относительно того, что мы встретимся — видимо, из-за усталости мы даже не обменялись номерами на всякий случай. Мне, как и им, оставалось надеяться только на ответственность и пунктуальность друг друга.

К месту, где мы днем ранее попрощались, я подъехал в 10:45 — ребята уже ждали меня там и, судя по их виду, были очень мне рады. «Я не ожидал, что ты приедешь», — первое, что сказал мне Пётр.

Настало время рассказать, как провели ночь мои новые польские друзья. С местом для установки палатки в Суботице у них сразу возникли проблемы. Иногда, увидев подходящую лужайку, они не могли понять принадлежит ли она какому-то дому и не будут ли хозяева против. Прошагав несколько километров с тяжелыми рюкзаками, они решили остановиться на газоне около больницы, но персонал не разрешил им установить палатку там, зато водитель скорой помощи предложил свозить их в несколько бюджетных гостиниц и хостелов, но в одном хостеле не было мест, а гостиницы не вписывались в бюджет ребят. Тогда он отвёз их на заправку, где работали его друзья, и прямо за ней на полянке они, наконец, смогли расположиться.

Ночью, около 3 часов утра, они проснулись от того, что кто-то ножом разрезал палатку и убежал. Как сказали местные с заправки, это были цыгане, возможно, даже дети, которые так своеобразно решили пошутить, или хотели их обокрасть. Сербы вызвали полицию, жалуясь при этом на то, что здешние полицейские абсолютно беспомощны и ничем не смогут помочь, ни с цыганами, ни с чем-либо еще. До утра ребята просидели в участке, сначала писали заявление, потом просто грелись и дремали, никто их оттуда не выгонял.

Конечно, поляки были напуганы, да и кто бы не испугался такого? Непонятно еще чем бы всё закончилось, если бы нападавшие с ножом имели более серьезные намерения. После такой ночки они твёрдо решили, что дальше по нашему маршруту будут ночевать вместе со мной в хостелах.

А мы тем временем двигались в Нови-Сад, второй город Сербии после Белграда. Можно было быстро добраться по платной автомагистрали, но это неинтересно, тем более что таким образом я уже ездил, поэтому я выбрал местные дороги Воеводины.

Периодически делали остановки в маленьких посёлках:

Далее двигаемся в Сомбор — еще один более-менее крупный город автономного края (население 47 тыс.). Здесь впервые пришлось платить за парковку в центре города — 60 динар за час/40 рублей (курс 1 дин = 1,7 рубль, я для упрощения подсчётов делил всё на 1,5).

Рядом с центральной улицей импровизированный рынок, совсем как у нас в 90-е:

Петру 22, а Марселине 26, как и мне — они сказали, что им эта картина так же очень знакома, в детстве всех нас родители в таких «бутиках» одевали.

Как и в Суботице, центр пешеходный и совсем не похож на Сербию в её традиционном понимании:

Если не подписывать фото, то можно спокойно выдать Сомбор за какой-нибудь городок в Словакии, Венгрии, или Чехии:

А вот и мои временные попутчики:

Продолжаем вместе удивляться местной архитектуре и благоустройству:

Еще больше ребят удивляет чистота вокруг, после Гданьска с его толпами туристов они к такому просто не привыкли, да и вряд ли ожидали, что в небогатой Сербии возможно нечто подобное.

Здание на двух предыдущих фото — местный парламент, можно спокойно пройти внутрь двора и поснимать:

Сербы настолько богаты, что мостовую выкладывают из золотых слитков:

Одного часа на Сомбор вполне достаточно, город, конечно, абсолютно не похож ни на что другое в Сербии, здесь, на мой взгляд, центр города сохранился в своём первозданном виде, практически без вкраплений какой-либо другой архитектуры.

Если будете в этих краях — обязательно к посещению:

До Нови-Сада от Сомбора остаётся уже чуть больше 90 километров, за интересными разговорами это расстояние пролетаем почти незаметно:

Совсем рядом Дунай, а на другой его стороне печально известный хорватский город Вуковар. Убедившись, что поляки совершенно ничего не знают о балканских войнах и распаде Югославии, я пытаюсь им рассказать некоторые моменты. К сожалению, тема эта сложная для пересказа на английском, поэтому многое не получилось объяснить, но зато здесь я могу высказать всё, что хочу.

В моих первоначальных планах было ненадолго заехать в Вуковар, чтобы увидеть водонапорную башню — один из символов того кровавого конфликта между хорватами и сербами:

(фото из интернета)

Этнические чистки с обеих сторон конфликта, убийства, расстрелы, бомбардировки — это лишь короткий список того, что произошло в этом маленьком хорватском городке в начале 90-х. В конечном итоге сербы захватили город после многочисленных бомбардировок, одержав «пиррову победу», так как фактически ни одного целого здания на тот момент не осталось. Десятки тысяч сербов и хорватов в ходе боёв за Вуковар стали беженцами, более 1000 мирных жителей погибло в ходе осады города. Безумие, самое настоящее безумие охватило тогда некогда два мирно сосуществовавших рядом народа.

Это лишь эпизод той войны, но он во многом объясняет, что тогда творилось на территории Югославии. Сразу скажу, что во всех балканских конфликтах я не занимаю ничью сторону, не делю страны и народы на врагов и друзей, хороших и плохих, но всё же сочувствую сербам. Не из-за того, что они пострадали больше всех, хотя многие действительно так считают, просто в конечном итоге западные СМИ и политики в любой ситуации выставляли всё в таком свете: все сербы убийцы и преступники, в то время как другие народы страдают от их агрессии. Ничего не напоминает?

Более того, хорватские, боснийские, европейские и американские официальные лица во всех своих речах прямо заявляли, что всё происходившее тогда на Балканах — международный конфликт, хотя по факту это была именно гражданская война, между республиками единой страны. Да, это был межэтнический, межрелигиозный конфликт, но друг на друга с оружием шли по сути бывшие соседи, друзья, коллеги. И это самое ужасное и отвратительное в той войне. То, что политики всех этих народов, захотевшие больше власти, денег и других богатств, за счёт пропаганды, национализма и откровенной лжи перессорили людей, которые долгие годы жили рядом друг с другом, не имея никаких проблем, и жили счастливо. Опять же, разве это ничего не напоминает?

Вообще, те события, на мой взгляд, такая таблетка для памяти нашему современному обществу. Взять хотя бы сербов и хорватов. Непростые отношения между двумя этими нациями, каждая из которых всегда претендовала на свою идентичность, имела свою культуру, язык, многолетнюю историю, разную религию. Всё это осложнилось второй мировой войной, когда хорваты при поддержке Германии и Италии создали своё фашистское государство, и хорватские усташи устроили самый настоящий геноцид сербского народа, уничтожив в одном только концлагере Ясеновац более 600 тысяч сербов. Каким-то образом новому лидеру Югославии Иосипу Броз Тито удалось помирить два враждовавших народа, но с его смертью и началом новой политики Милошевича, решившего сосредоточить всю власть в Белграде, хорватские националисты во главе с Франьо Туджманом (который был известен своими ультраправыми взглядами, прославлением усташей и отрицанием Холокоста) получили поддержку западных держав, включая Германию и США. Ну а дальше началось: запрет сербского языка в школах, университетах, на радио и ТВ, изъятие литературы на сербском, давление оказывалось на сербов, работавших в госаппарате Хорватии, их заставляли подписывать бумаги о лояльности новой политике страны, давили так же и на сербскую интеллигенцию, проживавшую на территории новой независимой страны. Совсем уж дикими выглядят случаи осквернения сербских захоронений и нападений на православные храмы, а на словах президент свободной и демократической Хорватии даже предлагал совсем запретить сербскую православную церковь, по сути только подогревая назревавший конфликт. Конечно же, сербы такое отношение к себе терпеть были не намерены и по сути сказали: «Если Хорватия выходит из состава Югославии, то почему бы нам не выйти из состава Хорватии?» и, проголосовав на референдуме, создали свою собственную автономную республику Краина в составе Хорватии. Это не понравилось новому хорватскому руководству, в результате чего началась война, продлившаяся в общей сложности 4 года, хотя активная фаза конфликта длилась гораздо меньше. И еще раз — разве это ничего не напоминает, если сравнить с тем, что происходит в мире сейчас или за последние несколько лет?

Конечно, польским ребятам я рассказал всё в гораздо меньшем объеме, но меня удивило другое — раньше они вообще не знали о том, что здесь когда-то были войны, в их понимании просто была страна Югославия, а потом она разъединилась на несколько самостоятельных стран. Но, в целом, мне сразу понравилось то, что тот же Пётр имел своё мнение и представление о мире и тех вещах, которые в нём происходят. Потому что у большинства молодых европейских ребят, с кем приходится общаться, в голове какая-то толерантная жвачка, где всё намешано и состоит из сплошных двойных стандартов.

К обеду подъезжаем к хостелу в Нови-Саде. Отличное место, рядом с крепостью Петроварадин, бесплатная парковка, шкафчик для вещей с ключом, комната на 8 человек, но кроме нас никого, с/узел находится тут же. Если бы ребята решили опять ночевать в палатке, то я бы и вовсе поселился тут 1, по сути в одноместный номер за 10 евро в сутки:

Ребята первым делом идут в душ, мылись нормально они последний раз еще в пятницу, выезжая из дома, такая вот особенность путешествий автостопом.

Я пока отдыхаю во внутреннем дворе:

Нравится мне останавливаться в хостелах, они дают нечто большее, чем обычные гостиницы. Это как жить в коммуналке, только интернациональной, при этом почти всегда очень стильно оформленной, видно, что люди не просто построили что-то бездушное по каким-то стандартам и нормам, а вложили часть себя в оформление помещений.

Выходим гулять, и опять нет ощущения, что мы в Сербии:

Крепость Петроварадин:

Просто покажите эту фотографию своим друзьям, пусть попробуют угадать страну. Интересно — угадает ли хоть кто-нибудь. :)

В центре, в середине рабочего дня в кафанах мало свободных мест:

Иногда кажется, что сербы вообще не работают, только сидят в кафанах целыми днями, курят, болтают и пьют кофе. Хотя что уж там, такие же мысли были у меня о болгарах и особенно о грузинах. Просто, скорее, ритм жизни здесь неспешный, и люди живут слегка беззаботно, отсюда и такие ощущения.

И этот кафедральный собор тоже находится в самом центре Сербии:

Напротив — городская ратуша:

Петр своеобразный парень, всё время норовил куда-то забраться повыше:

Здесь, около памятника, расположили несколько стендов с фотографиями, насколько я понял, посвящены они выселению сербов из Хорватии:

Самый массовый исход сербов был зафиксирован в 95-м году после проведения хорватами и боснийцами операции «Буря», в ходе которой с территории сербской Краины бежали по разным данным от 200 до 250 тысяч сербов. Всё это было спланировано тем самым Франьо Туджманом, который никогда не скрывал своей ненависти к сербскому народу и тем сербам, что остались жить в Хорватии. По итогам операции армия сербской Краины была разбита, сербское население бежало в Сербию и находившуюся в Боснии Республику Сербскую, сербские дома и сёла сжигались, а нежелавшие бежать мирные жители были убиты. И всё это не какие-то сказки или выдумки пропаганды, это реальная картина того времени. Всего в ходе операции было убито около 2 тысяч мирных жителей, а земля бывшей Краины в течение нескольких лет была отдана назад хорватам. Кто поддержал действия хорватов? США и Германия. Был ли кто-то осужден за военные преступления и изгнание сербов? Два хорватских генерала, но после мгновенной апелляции оба были оправданы. И опять же, я не пытаюсь кого-то выставить хорошим, а кого-то плохим, я лишь привожу факты.

Серьезно, в Сербии невозможно обходить политику и ту войну стороной, потому что последствия тех событий еще долго будут преследовать народы, которые в них участвовали, следы войны здесь повсюду, они в глазах людей, особенно тех, кто постарше, они в разбитой экономике, а кое-где до сих пор сохранились следы НАТОвских бомбёжек.

Продолжим.

В Нови-Саде огромное количество интересно оформленных кафе, баров, ресторанов:

Иногда просто попадаются красочно разрисованные стены домов:

Как и в других сербских городах, центр пешеходный:

Наследие, как и в Суботице, городу досталось отличное:

Новостроек здесь почти нет, вот всё, что смог найти неподалеку от центра:

Нови-Сад — очень симпатичный и душевный европейский город:

Возвращаемся на центральную пешеходную улицу, а там мужик с мыльными пузырями творит чудеса для детей:

Не знаю, платят ему за это или нет, но в любом случае это было приятное представление. Я даже сам один пролетавший рядом со мной пузырь лопнул.

Будущий сербский байкер:

Рядом парк, в пруду которого плавают не какие-нибудь утки, а самые настоящие черепашки:

Сербские девушки — это отдельная тема для разговора:

От их внешнего вида иногда можно свернуть шею, будьте осторожны. :)

Встречаются как знакомые всем нам славянские красавицы, так и что-то такое, более восточное что ли, очень необычное, межэтническое. Единственное, что когда они выходят «в свет», то частенько выглядят как ворона из моего любимого мультфильма про моряка и попугаев, которая, обнаглев от гостеприимства, нацепила на себя все украшения и использовала всю имеющуюся косметику. Но это я и у болгарских девушек встречал.

Закат мы решили встретить в Петроварадине, поэтому, вернувшись назад через мост, отправились в сторону крепости:

Сначала просто взбираемся по старым крепостным стенам на самый верх:

Лучшее место в городе найдено:

Пётр сокрушается — вот где нужно было палатку ставить. Но что уже теперь поделаешь, остаётся только наслаждаться моментом.

Отсюда хорошо видно мост Свободы — один из десятка мостов, пострадавших во время НАТОвской агрессии:

Он был полностью разрушен, но в 2005 открыт вновь на деньги Евросоюза. Своеобразная компенсация за бомбардировки.

До заката остаётся совсем чуть-чуть, мы решаем двигаться в сторону самой крепости:

Когда-то эти ворота наверняка надежно охранялись, а теперь используются для проезда автомобилей:

Невероятно красиво:

Буквально за 10 минут солнце окончательно скрылось, а мне наконец удалось запечатлеть периодически пролетавший мимо самолёт:

Иногда сербы выглядят так, как будто они всегда в отпуске:

Когда-то Петроварадин был городом, сейчас это просто район Нови-Сада. Со стен крепости открывается вид на крыши некогда венгерских домов:

Один из узнаваемых символов города — башня с часами:

Стемнело достаточно быстро, мы еще какое-то время гуляли по территории крепости, а потом спустились вниз, к хостелу:

Остаток вечера провели за болтовней, сидя на террасе, под пиво, которое я купил в Чехии, закусывая местными пирожками — буреками.

С утра уже по привычке проснулся рано, ребят будить не стал, у них была всего лишь первая ночь в комфортных условиях. Решил прогуляться по окрестностям и заодно найти место, где можно будет позавтракать.

Пожалуй, это лучший район в Нови-Саде:

Внутри дворов немного бедновато, но оттого не менее красиво:

Складывается впечатление, что ты не просто попал в другую страну и город, здесь всё выглядит так, будто ты попал в другую эпоху.

Эх, если бы не автомобили вокруг:

Тут же неподалеку маленькое кафе с приятными ценами. Возвращаюсь в хостел, бужу ребят, собираемся, бросаем вещи в машину и идём завтракать.

Здесь подают мой любимый вид завтрака — это когда у тебя на тарелке есть всего и понемногу, мясо, овощи, яичница, сыры. Как English breakfast, только «Српски».

Немного про еду. Это одна из тех вещей, которая в Сербии мне не очень нравится. Точнее так — как и во многих других странах питание здесь можно найти на любой вкус и кошелёк. Безусловно, в сербских ресторанах есть и рыба, и мясные стейки и фирменные, национальные блюда, но они в основном стоят дорого. Если же вы хотите питаться бюджетно, как я, то большинство ваших обедов и ужинов будет выглядеть примерно вот так:

Это называется «чевапи», подаются в основном с картошкой фри, иногда с салатом: 10 чевапи и шопский или сербский овощной салат (отличаются тем, что в шопском добавляется брынза, а в сербский острый зелёный перец) обойдется вам в сумму от 300 до 500 рублей + напиток. Это вкусно, но очень быстро надоедает. Так же чевапи подаются в местных фаст-фудах, завернутые в лаваш, или питу. По цене, около 150-200 рублей вместе с напитком.

Другое популярное блюдо называется «плескавица», это такая круглая и плоская котлета на полтарелки из свинины или говядины, тоже очень вкусно, но, как и в случае с чевапи, быстро надоедает. Опять же очень популярно в виде такого некого «балканского гамбургера», когда в разрезанную булку кладут плескавицу, соус, овощи — по цене не отличается от предыдущего.

Третье, что я попробовал, это местный шашлык, называется «ражничи». Готовится из свинины, но по вкусу очень отличается от того к чему привыкли мы в нашем традиционном понимании шашлыка. Мне не понравилось.

Что действительно я очень люблю в Сербии и в целом на Балканах — местный суп Чорба. Очень вкусно, недорого, на обед в основном брал суп и овощной салат, почти в любом ресторане это обойдется вам не дороже 200 рублей.

Так что же не понравилось в кухне? В первую очередь её однообразие и скудность. Мясо почти всегда одинаковое по вкусу, очень солёное и жирное, но при этом всегда свежее и в целом мне показалось, что оно лучше того, что предлагают у нас, в Питере. Хотя Пётр, проживающий в Гданьске, попробовав плескавицу, сказал, что мясо плохого качества, объяснив, что их регион славится своей мясной продукцией и даже немцы, приезжающие в Гданьск и окрестности, говорят, что здесь делают лучшие сосиски и сардельки, колбасы и прочее.

Тяжело найти блюда из курицы, рыба в некоторых ресторанах есть, но стоит в основном дорого, и конечно картошка фри в качестве гарнира почти везде, где я ел — всё это тоже не понравилось.

Зато в Сербии очень вкусная выпечка, всегда свежий хлеб, который не жалеют, подавая под каждое блюдо по несколько кусков, и самое главное — годы под османской империей сделали своё, так что теперь здесь готовят вкуснейший кофе, который стоит копейки, скажем, капучино в кафане обойдется вам в сумму 60-70 рублей, а обычный чёрный кофе и того дешевле.

Закончив завтрак, выдвигаемся в сторону Белграда. Вновь едем в объезд платной автомагистрали, чтобы по дороге посетить несколько интересных мест.

Первая остановка в небольшом городке Воеводины — Сремски Карловци:

Город знаменит тем, что именно здесь состоялось заседание Сербской народной ассамблеи, на котором было принято решение о создании автономной провинции Сербская Воеводина, и Карловци были по сути первой столицей нынешнего края.

Помимо этого, здесь отметилось белое движение под предводительством генерала Врангеля, которое организовало здесь свой штаб. Русская эмиграция вообще довольно плотно осела в этих краях.

Городок приятный, не жалею, что остановились:

Даже здесь кафаны не бывают пустыми:

Сразу видно — сербский пёсик тоже постоянно нуждается в отдыхе:

Как и в других городах Воеводины, здесь в основном преобладает архитектура австро-венгерской эпохи:

Но иногда сами сербы умело украшают свои дома, придавая им изюминку:

Перед тем как отправиться дальше мы обнаружили еще и сербский Стоунхендж:

Но это еще не всё — по пути в Белград мы оказались в Индии:

Совсем непохоже на ту Индию, про которую я слышал: никаких коров на улицах, гор мусора и хаоса на дорогах.

Последняя остановка перед столицей Сербии — Земун. Раньше это был самостоятельный город, сначала в составе Австро-Венгрии, затем Сербии, а сейчас это один из районов Белграда. Но ощущение при этом складывается, будто ты всё же находишься в самостоятельном городе, здесь другой ритм жизни, другая архитектура, и в целом ощущаешь себя иначе. Это последнее место на моём пути, которое я бы не назвал однозначно сербским.

Паркуемся бесплатно около югославских многоэтажек:

Пётр во всех посещенных нами городах постоянно обращает внимание на то, как там чисто:

Не стал его тогда спрашивать, но неужели для поляков это действительно такая важная проблема? Либо он думал, что Сербия — страна третьего мира, где на улицах разлагаются трупы и местные жители гадят прямо тебе под ноги, и такая образцовая чистота стала для него сюрпризом?

Рядом здание, то ли заброшенное, то ли пострадавшее в ходе натовских бомбардировок:

Вполне возможно, что это здание как-то связано с авиационным заводом «Икарус» (не путать со знаменитым производителем автобусов), который изобрел первый югославский самолёт.

Во всяком случае, сбоку здания памятник тому самому Икару:

Проходим мимо небольшого рынка, цены на фрукты в сравнении с нашими очень приятные:

«Самое грязное место в Сербии» — такой вердикт выдал набережной Земуна эксперт по чистоте, Пётр из Гданьска:

Сказал он это, конечно, в шутку, но там действительно было очень пыльно, окурки и пустые бутылки валялись небольшими кучками в нескольких местах. Не критично, по сравнению с тем, что иногда приходится видеть, но всё же.

Дальше пытаемся найти дорогу до смотровой площадки, которая находится выше, на холме.

По пути встретили очень интересно оформленную площадку для гриля:

В жару по ступенькам подниматься наверх — занятие не самое приятное, но это стоило того:

Весь Земун отсюда как на ладони, а вдали уже виднеется Белград.

Можно подняться еще выше, на смотровую площадку башни Гардош, или, если по-нашему, башни тысячелетия:

Вход платный, сумма символическая, но мы не стали подниматься, нам вполне хватило увиденного.

Я уже говорил, что Пётр — своеобразный парень:

Так уж получилось, что все три дня я общался в основном с ним, Марселина оказалась невероятно скромной девушкой, которая знала английский, но стеснялась на нём говорить. При этом у неё в целом, видимо, характер интроверта, потому что, даже делая заказ в ресторане, она начинала сильно нервничать и выглядела немного нелепо. Наше с ней общение строилось опять же через Петра, если я что-то спрашивал, то она отвечала ему по-польски, а он переводил. Во многом из-за этого, подъезжая к Белграду, я осознал, что начал немного уставать от ребят, особенно от Петра. Другая мысль, которая пришла в голову — за три дня постоянного общения на английском я настолько к этому привык, что русский не то чтобы стал забывать, но как-то даже мысли в голове формировал уже на английском языке. Очень странное ощущение.

Что еще интересного в Земуне? Иногда встречаются редкие, подержанные автомобили:

Самая современная Zastava, которую удалось увидеть — аналог Fiat Punto:

От Земуна до центра Белграда добираемся минут за 10, но первым делом едем на окраину в автосервис, специализирующийся на Mitsubishi:

За всеми этими городами и сербским очарованием я совершенно забыл про неприятности с автомобилем. Проколотое колесо я так и не заделал, зато проблем с набором скорости больше не ощущал. В интернете прочитал, что, исходя из «симптома», скорее всего забился радиатор, и из-за этого на жаре перегрелся вариатор. Нужно было подтвердить этот вариант. Официального дилера я в Белграде не нашёл, попросил девушку администратора хостела в Нови-Саде найти мне какой-нибудь подходящий сервис. В итоге она дала мне несколько адресов, и я приехал по первому попавшемуся, назывался он Japan Auto.

Больше всего во всей этой ситуации меня волновало то, как объяснить механикам мою проблему и вообще, как наладить коммуникацию. В целом сербы по-английски говорят неплохо, с иностранными языками тут гораздо лучше, чем у нас, большинство знает хотя бы несколько фраз на английском, а есть и те, кто свободно разговаривают. Плюс старшее поколение в школах изучало русский.

В этот раз мне повезло, в сервисе работал парень, отлично владевший английским, ему пришлось поработать переводчиком между мной и мастером. Подключили компьютер, сняли чек, точный вердикт сказать не смогли, но, как и предполагалось ранее, предположили, что дело в перегревшейся трансмиссии. Оставил им автомобиль, чтобы прочистили радиатор и заделали дырку в колесе, а мы тем временем пошли перекусить в ближайший торговый центр. Через полчаса вернулись за машиной.

Волновало еще и то, сколько они мне зарядят за обслуживание, с учётом того, что бюджет моей поездки был довольно ограничен, а у меня всегда было стойкое мнение, что любые работы, связанные с автомобилем в других странах, стоят гораздо дороже, чем у нас.

1500 за диагностику и чистку радиатора и около 300 рублей за колесо — вот сколько я заплатил за всё. По-моему, вполне демократично, во всяком случае, я рассчитывал на большую сумму.

Около сервиса находилось еще одно чудо югославской архитектуры:

Жалко, что не додумались дотуда прогуляться, посмотрели бы, как живут белградцы в спальных районах.

Очень хотелось бы отметить профессионализм работников сервиса и подход. Не знаю, может, это всё была показуха перед иностранцем, но мне очень понравилось их поведение и отношение к делу, а с парнем, который помогал в переводе мы потом еще минут 20 просто болтали, он интересовался нашими дальнейшими планами, давал советы, как по поводу маршрута, так и по поводу интересных мест. Надо сказать, что и проблем с автомобилем в дальнейшем больше не возникало.

В очень хорошем настроении отправились в хостел. Находится он в 3 километрах от центра, рядом с новым кладбищем, но это нас нисколько не смутило. Главные требования — бесплатная парковка рядом и дешевизна — были выполнены.

Выбирал жилье на ближайшие два дня еще и исходя из дизайна, который и на фото, и в жизни очень впечатлил:

А еще в хостеле на постоянной основе проживал четвероногий друг:

Вообще, этот хостел оказался, пожалуй, самым живым и интернациональным из всех, где я останавливался. Помимо нас здесь жили ребята из Турции, Италии, Англии, Чехии, женщина с дочкой из США, парень из Австралии, а на рецепшн работала девочка из России. Причём узнала она во мне русского только после того, как я передал ей свой паспорт. Это была первая моя встреча с соотечественницей за все путешествие, если не считать несколько русскоговорящих, проходивших мимо моей машины в Братиславе, с которыми я перекинулся парой фраз.

Девочка оказалась еще и из Перми, что совсем недалеко от Челябинска, где я родился. В общем, было очень приятно встретить русского человека именно здесь, в одном из моих любимых городов.

Белград я обожаю, причём сам не знаю за что. Как приехал сюда впервые, так с тех пор и проникся к городу. Иногда я даже думаю, что смог бы здесь жить. А вот ребята сначала мои настроения не разделяли.

Оно и понятно, ведь первое время мы шли среди самых обыкновенных домов, каких и у нас в городах полно:

Стало чуть веселее, когда увидели на стене вот такое граффити — думаю, в переводе не нуждается:

Очень много граффити на стенах, в основном политических и связанных с футбольным фанатизмом:

Кое-где встречаются разрушенные и заброшенные здания, то ли от старости, то ли от бомбардировок, тяжело понять:

Девушки здесь очень стеснительные, не дают себя сфотографировать и, хихикая, отворачиваются:

Буквально в километре, может, чуть больше от главной пешеходной улицы стихийный рынок-барахолка:

В самом центре, вблизи главной пешеходной улицы очень многолюдно:

Выставка политических комиксов-карикатур, в основном про Сербию:

 

Не братское название для магазина:

Честно говоря, фотографии получались так себе, да и надоело мне таскать в руках фотоаппарат, поэтому я убрал его на время в рюкзак, и мы продолжили нашу прогулку.

Так как я в Белграде был уже третий раз, то естественно выступал в роли проводника, первым делом повел ребят в крепость Калемегдан, им там очень понравилось. Долго сидели на крепостных стенах и общались на разные темы. Меня, конечно, очень интересовали некоторые вопросы, связанные с жизнью в Польше, бытовыми моментами, поэтому можно сказать, что я взял у Петра небольшое интервью. Далее приведу основные моменты, которые я у него узнал:

— Какой уровень дохода считается достаточным для комфортного проживания в Польше?

Средний заработок по стране колеблется в зависимости от региона, но начинается где-то от 700-800 евро. Это то количество денег, которое позволяет человеку снимать жильё, питаться и ездить в отпуск раз в год. При условии, что он не женат и не имеет детей. Сам Пётр в свои 22 зарабатывает чуть больше, работая сварщиком — эта профессия во многих странах достойно оплачивается. Места работы он меняет часто, в основном устраиваясь по контракту на несколько месяцев.

— Как обстоит вопрос с трудоустройством молодых специалистов и тех, кто только закончил своё образование?

Как и у нас, в Польше есть схожая проблема, заключающаяся в том, что работодатели не желают принимать на работу человека без опыта, но и без образования хорошую работу получить трудно, поэтому студенту приходится выбирать — либо продолжать обучение и затем какое-то время проходить бесплатную стажировку, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице и начиная получать хотя бы минимальную зарплату, либо бросать университет и идти работать, но без возможности выйти на руководящую должность в дальнейшем. Пётр выбрал второе, отучившись всего полгода. Там, как и в России, популярна шутка про студентов-гуманитариев, которые после получения диплома идут работать в Макдональдс.

— Какие отношения у поляков с соседями? Россией, Белоруссией, Украиной?

За всех соотечественников мой новый польский знакомый ответить не смог, но за себя сказал, что считает всех поляков славянами, а остальные славянские страны — братскими. У него есть друзья из России, Белоруссии, Украины. И даже знакомый из Казахстана, который живёт в Гданьске. Все они замечательные люди, с которыми у него никогда не было проблем. Более того — он неплохо осведомлен о русской культуре, слушает русскую музыку, смотрит русские фильмы, читает книги. И даже смотрит ролики «Стопхам» в интернете с субтитрами. :)

— Как в Польше относятся к беженцам?

В большинстве своём — отрицательно. Поляки не хотят принимать к себе беженцев из Сирии, считая, что в будущем это может стать для них большой проблемой. Они уверены, что пока их соотечественники озабочены карьерой и в лучшем случае заводят собаку, а то и несколько, беженцы рожают детей, много детей. И боятся, что всё это закончится катастрофой, когда огромные арабские семьи некуда будет селить, всех их нужно будет обеспечить работой и социальными благами. Такого развития событий местные жители явно не хотят. Так же Пётр высказался и о большом количестве мигрантов из Украины, сказав, что они очень хорошие работники, с несколькими из них он какое-то время трудился вместе, но его немного напрягает то, какой отрицательный эффект это имеет на экономику страны, ведь они не платят налогов, а большую часть заработанного отправляют родственникам на родину.

И последний вопрос я задал про отношение ребят к тому, что Польша является членом Евросоюза. Ответ меня немного удивил.

Безусловно, в этом есть много плюсов. Свобода перемещения между большинством стран Европы, возможность работать и жить в любой из этих стран, большой выбор товаров на прилавках магазинов, недорогие цены на поддержанные автомобили из той же Германии, Австрии. Опять же, возможность получать образование в других странах, при условии знания языка. Но всё это не значит, что Польша в Евросоюзе и значит всё хорошо, и полякам хорошо, и никаких проблем нет. Проблемы не исчезают после вступления в Евросоюз. Польша была лучше, чем другие страны, и поэтому её приняли, вот в чём смысл. И, конечно, главным минусом он назвал то, что не считает нынешнюю политику страны, её экономику независимой от решений Европарламента. В этом, как он считает, главная проблема всей этой истории. Так же проблемой для него является и то, что полякам пытаются навязывать то, что им чуждо, особенно это касается гомосексуалистов и беженцев. Общество в большинстве своём к ним не толерантно. Помимо этого, ему очень не нравится то, как, например, на дорогах пишут «Эта дорога построена на деньги Евросоюза», он видит в этом одну из форм пропаганды.

Много еще чего обсуждали, если вкратце, то между нашими странами очень много общего: те же проблемы с телефонными мошенниками и обманами при попытке купить поддержанное авто. Те же проблемы с коррупцией, пусть и не в таких масштабах, как у нас и не такие крупные суммы звучат.

Пришлось и мне ответить на один непростой вопрос, точнее, чёткого ответа у меня на него не было. Дело в том, что когда Пётр работал с одним из украинцев, однажды он в шутку по-русски спросил его: как дела? (казах научил). А тот очень оскорбился и ответил, что он украинец и не понимает русского языка.

Ну, в общем-то, ситуация довольно рядовая, особенно с учётом последний событий. Но объяснить логику поведения того украинца я не смог, лишь пересказал вкратце историю взаимоотношений двух государств, сравнив с аналогичной историей хорватов и сербов. В конечном итоге мы сошлись на том, что это всего лишь временное явление, которое образовалось под давлением обстоятельств и политиков.

Уже в кромешной тьме достал фотик и сделал пару кадров:

 

Из крепости через центр отправились в хостел, предварительно купив по бутылочке сидра в магазине, чтобы отметить наш последний совместный вечер в Сербии. Я был очень доволен тем, что ребятам понравился город, даже переживал немного за то, смогут ли они увидеть его таким, каким его вижу я. Благо наши мнения о Белграде сошлись.

На следующий день ребята с самого утра собирались в дорогу до фестиваля, а я планировал основательную прогулку по Белграду с осмотром основных достопримечательностей и тех мест, в которые не попал в предыдущие поездки. Попрощались, обменялись контактами на Facebook, и дальше я вновь был предоставлен самому себе.

В Белграде большим уважением пользуется последний русский царь:

В городе есть улица в честь Николая II, а в одном из скверов установлен ему памятник. К сожалению, не добрался дотуда в этот раз.

А вот на памятник А.С. Пушкину наткнулся совершенно случайно:

В Белграде много парков, довольно неплохо обустроенных и ухоженных, город очень зелёный:

А еще здесь есть метро, точнее всего 2 станции, на одну из которых я спустился:

Как будто домой попал. Когда-то планировалось несколько веток, но проект каждый раз замораживали, в итоге законченные станции просто встроили в городскую ж/д систему.

Завтракаю кофе с буреком в парке Ташмайдан — шикарное место, пожалуй, лучший парк в Белграде:

Основная достопримечательность — церковь Св. Марка, один из главных православных храмов города:

Удивляет количество людей в 10 утра буднего дня: кто-то гуляет с детьми, кто-то бегает или выполняет упражнения на турниках, а еще здесь очень много собачников, но при этом не видел нигде на газонах какашек, все убирают за своими питомцами.

Сербы очень любят четвероногих друзей, причем больше даже всяких беспородистых бобиков:

Место для игры в шахматы:

А еще здесь лучшая в городе детская площадка:

Четыре года назад, во время первого нашего путешествия мы встретили здесь Белградского человека-паука:

В городе очень интересное противостояние двух футбольных клубов — Партизана и Црвены Звезды:

Как болеют на футболе здесь, я уже убедился 3 года назад, когда побывал на матче Црвены Звезды. С нашим чемпионатом не сравнить, эмоций просто через край.

Сербы вообще очень спортивная нация, причём популярны здесь не 1-2 вида спорта, а те, в которых участвуют местные спортсмены. Все командные виды спорта — футбол, баскетбол, воллейбол, гандбол собирают полные залы и десятки тысяч людей у экранов телевизора. А уж каким популярным стал теннис, после того как на первую строчку рейтинга взобрался серб Новак Джокович.

Слева драматический театр, темное здание справа — первый в Сербии небоскрёб:

Кстати, небоскрёб по-сербски называют облакодёр, что чем-то похоже на наше название:

Многие говорят, что наши языки очень похожи, но из разговорной речи сербов я не понимал практически ничего, мне гораздо проще было уловить смысл из написанного в тексте. Тот же польский или чешский язык на слух я воспринимаю гораздо лучше. При этом поляк Пётр отлично понимал, как русский, так и сербский языки.

На пересечении с улицей князя Милоша неподготовленный турист поразится странному виду:

Что-то не так с этими зданиями по бокам, подумает он. Это здания генштаба и мин. обороны Югославии, в которые попали НАТОвские снаряды в 99-м:

Во время моего предыдущего приезда они выглядели страшнее, сейчас одно из зданий частично снесли, а другое закрыли огромным баннером. Видимо, администрация города наконец-то решила начать что-то делать с этими своеобразными памятниками той ужасной агрессии.

Улица Князя Милоша — одна из главных в городе, здесь находятся диппредставительства некоторых стран и различные министерства Сербии.

Помимо этого здесь собираются несогласные с политикой государства, которые по-разному выражают своё недовольство:

Сербский протест, на мой взгляд, выглядит как-то так:

Когда-то в этом здании находилось посольство США, выглядит как тюрьма:

На представительство постоянно нападали, забрасывали камнями и всем, чем только можно, поэтому пришлось ставить решётки и убирать окна. Видимо, устав от постоянных нападений, американцы переехали в другую часть города, и теперь здание заняли поляки, но на всякий случай не стали ничего менять. А ведь рядом еще и хорватское посольство…

Еще одно разрушенное бомбардировками здание:

Если убрать политику и войну, останется очень симпатичная улица, по которой просто приятно прогуляться:

Первая полоса сербской газеты:

Иногда встречаются инвалиды с ампутированными конечностями, дети с физическими и психическими отклонениями:

Американцы в бомбардировках применяли кассетные бомбы и снаряды с обеднённым радиоактивным ураном, бомбили химические предприятия, нанося серьезнейший удар по экологии не только Сербии, но и ближайших государств. Тяжело сказать, сколько человек из-за этого пострадало, сколько детей родилось с врожденными отклонениями, сколько погибло от раковых заболеваний из-за радиационного фона.

Площадь Славия — одна из главных в Белграде:

На улице жара +30, за 3 часа прогулки выпил, наверное, около двух литров воды, но это совсем не помогает.

В этот раз наконец-то добрался до одного из главных символов города — храма Св. Саввы:

Это один из крупнейших православных храмов в мире и самый высокий на Балканах.

Внутри всё еще идут отделочные работы:

Строительство храма началось еще в начале 20-го века, но пока тяжело сказать, когда можно будет увидеть его в законченном виде.

Люди ставят свечки в поддоны с песком, необычно:

Дальше иду в сторону стадионов Црвены Звезды и Партизана. На первом я был уже дважды, но раз по пути, то почему бы еще раз не посетить.

Вот такие экземпляры попадаются на Белградских улицах:

Стадион «Маракана», на котором играет знаменитая Црвена Звезда издалека совсем не похож на футбольную арену:

Фанаты команды довольно чётко и ясно выражают своё отношение к туристам на стадионе:

Думаю, что связано это с тем, что многие туристы приходят на стадион, просто для галочки, не зная ни традиций клуба, а многие и вовсе не разбираются в футболе. Сделать сэлфи, выложить это в социальные сети и готово. Я видел такое на стадионе в Риме и по рассказам знакомых — 90% публики, которые приходят на «Камп Ноу» в Барселоне, поступают именно так.

Очень много граффити, самой различной направленности:

Это, я думаю, в комментариях не нуждается:

Но если вы футбол любите по-настоящему и окажетесь в Белграде — обязательно сходите на матч «Звезды»:

Стадион злейших врагов «красно-белых» — Партизана, находится буквально в 10 минутах ходьбы:

История противостояния этих команд насчитывает уже не один десяток лет. Матчи между ними называют «Вечным дерби» и одним из самых горячих фанатских противостояний не только в Европе, но и в мире. Не было еще игры, которая бы обходилась без беспорядков и драк между болельщиками двух команд.

Интересно еще и то, что эти команды дружат с двумя давними врагами из российского футбольного чемпионата — ЦСКА и Спартаком. С момента основания представляющий вооруженные силы Югославии Партизан дружит с «армейцами», а Звезду и Спартак объединяют в первую очередь клубные красно-белые цвета.

От стадиона иду в сторону ж/д вокзала, по пути встречается интересное:

Необычная модель Jeep, у нас такого не видел:

Центральный вокзал Белграда:

Поезда здесь выглядят жутковато:

Внутри, кстати, судя по рассказам соотечественников, можно курить, причём не только в тамбуре, но и в вагонах. Сербы вообще много курят, как на улицах, так и в помещениях, это не запрещено. Немного уже отвык от запаха сигарет, всё-таки здорово, что у нас запретили курение в барах, ресторанах и общественных местах.

Отсюда решил добраться обратно до хостела, устал, хотелось отдохнуть, переодеться. К счастью, один из трамваев шёл как раз дотуда, куда мне было нужно, оставалось только купить билет. По прошлой поездке в Сербию я знал, что его можно купить в газетном киоске, но там мне предложили только проездной на день, что, в общем-то, мне было совсем ни к чему. Но продавец сказала, что я могу купить билет прямо в трамвае у контролёра.

Это уже входит в традицию, но я снова проехал «зайцем» на общественном транспорте в чужом городе. Не было никакого контролёра.

Спустя час снова вышел на прогулку, в этот раз уже в самый центр города.

Какая-то совсем не пугающая табличка:

Сербский парламент — скупщина:

Здесь растянули баннеры, касающиеся убийств мирных жителей в Косово и Метохии, начиная с 99-го года:

Этнические чистки, исчезновения людей, убийства, незаконная трансплантация органов — это основные преступления, совершенные Косовской армией освобождения, которая многими признается террористической организацией. Но это не помешало лидерам многих стран оказывать им поддержку, как и новой «демократической» стране Косово. Той стране, в которой за последние 16 лет более 200 тысяч сербов оставили свои дома и стали беженцами, больше 50 православных храмов было осквернено и разрушено до основания.

Отель Москва — один из самых красивых в городе:

Даже у вегетарианцев здесь довольно приятная агитация:

Интересное наблюдение — сербы очень не любят, когда их фотографируют. Причём иногда, даже просто фотографируя то или иное здание, я замечал, что если в объектив попадали люди, то они очень неодобрительно на меня смотрели и сразу же старались уйти. А один парень даже подошёл ко мне и попросил удалить фото с ним (хотя его на фотографии вообще не было), потому что не хотел попасть на Facebook.

Но вот эти мужики сами попросили меня сфотографировать их:

Немного стрит-арта:

Типичный сербский кот:

По пути к пешеходной улице князя Михаила встречается много интересных заведений:

…и странные памятники:

И вот я снова в самом сердце города:

Опять задержался у политических комиксов, в надежде найти карикатуру с участием нашего президента. Ничего, даже намёка на Россию нет.

Зато есть вот такое, что говорит о том, что православные попы на дорогих иномарках рассекают не только у нас:

Площадь республики, на которой Юрий Шевчук в 99-м в разгар бомбардировок пел свою песню «Ты не один»:

Советский агитационный плакат в книжном магазине:

Путин — очень популярная персона в Белграде:

Сербы (особенно старшее поколение) считают его сильным лидером, которого не хватает их стране и особенно уважают за то, что вернул России Крым, надеясь на то, что когда-нибудь найдётся человек, кто сможет вернуть сербам Косово.

Крепость-парк Калемегдан — одно из лучших мест в городе:

Теннисный корт в стенах средневековой крепости смотрится очень необычно:

Помимо этого, есть еще и баскетбольные площадки, несколько музеев (особенно хвалят музей военной техники), и частенько устраивают временные выставки.

В этот раз, например, можно было погулять среди динозавров:

Главные ворота называются Стамбульскими:

За ними выставка военной техники разных лет:

Отсюда, с крепостной стены Белградской крепости, открывается потрясающий вид на слияния рек Савы и Дуная:

Статуя «Победник» — один из символов свободы и силы сербского народа:

Сейчас к нему, к сожалению, не подобраться, площадку вокруг памятника ремонтируют.

Другие сохранившиеся крепостные ворота называются тюремными:

Я не был ранее в этой части крепости, жаль, что к тому времени уже начало темнеть и фотографии получились так себе:

Церковь Ружице — старейшая в Белграде:

На самом деле это здание не такое уж старое, в сравнении с сохранившимися сербскими монастырями XIII-XIV века, но Белград разрушали 38 раз практически до основания, долгое время городом правила Османская империя, которая переделала храм, находившийся на этом месте, в мечеть, а нынешнее здание XVIII века изначально было пороховым складом.

Тот же вид, но час спустя:

Заката в этот раз не было, небо затянуло тучами, а вдалеке то и дело вспыхивали молнии.

Я решил выдвигаться в сторону хостела, пока не начался дождь, но не смог пройти мимо Скадарлии:

Скадарлия считается богемным кварталом города, концентрация ресторанов здесь зашкаливает, самый известный называется «Три шляпы», попасть сюда вечером можно только предварительно забронировав столик.

Указатели на похожие места в других городах, есть направление на Московский Арбат:

Конечно же, я остановился здесь поужинать, цены чуть выше, чем в других районах города, но не критично, 700 рублей за основное блюдо и бокал вина.

И, конечно, стоило мне отправиться дальше, в дорогу до хостела, как начался сильнейший ливень с грозой, причём такой самый настоящий душ, пусть и не холодный. Я не стал ловить такси, а лишь, ускорив шаг, пробежался под дождем до ночлега. Промок, конечно, до нитки, но было весело, как в детстве.

С утра возвращаюсь в Ташмайдан, чтобы позавтракать и заглянуть в церковь Св. Марка.

По дороге останавливаюсь у этого памятника:

Более 400 детей было убито в ходе НАТОвских бомбардировок Югославии. Официальные лица США и Великобритании называли убийство гражданских лиц «сопутствующими потерями». Снаряды задевали школы, детские сады, а в одну ночь осколки от упавших бомб попали в детское и родильное отделение Белградского госпиталя.

Местные жители, пережившие как бомбардировки нацистов, так и НАТОвские, говорили о том, что даже во время второй мировой войны им не было так тяжело, как в 99-м. Уничтожалась энергосистема города, из-за чего не работали насосы — город оставался без водоснабжения, не работали пекарни, люди оставались без воды и хлеба. Законными целями НАТО становились мосты через Дунай, заводы и фабрики, в том числе и химические, и даже дипломатическое посольство Китая, атака на которое, правда, была позже названа «ошибкой» (погибло 3 человека).

По сути, формально начав операцию против геноцида албанского населения Косово (что так и не было доказано), войска альянса убили больше гражданского населения как сербов, так и албанцев (которых они должны были защищать), чем за все годы Косовского конфликта.

Рядом находится Белградский телецентр — еще одна трагическая страница тех ужасных событий:

Еще одной законной целью НАТО, которая решила лишить сербов возможности получать новости и информацию были телевышки и трансляторы, которые уничтожались во всех крупных городах Сербии и Черногории. Прямым ударом ракеты было уничтожено здание Белградского телецентра, прямо во время трансляции ночной сводки новостей, погибло 16 человек.

«Зашто?» — эту фразу часто можно увидеть на памятниках, посвященных погибшим во время бомбардировок:

И действительно — за что? За то, что делали свою работу? В это невозможно поверить, но это еще один эпизод, по сути военное преступление, которое так и осталось без должной реакции мирового сообщества.

Очень странные ощущения остаются после того, как увидишь всё своими глазами. «Зашто?» — это действительно очень правильный вопрос, касающийся всех событий, произошедших на Балканах за последние 25 лет.

Рядом с церковью Св. Марка находится небольшой храм Св. Троицы, относящийся к Русской Православной Церкви:

Построена она была на деньги «белого» движения, здесь находится могила генерала Врангеля. Фотографий изнутри у меня нет, на входе мне сразу это запретили.

А вот в сербском храме никто не препятствовал съемке:

Здесь находятся останки одного из сербских царей — Душана:

На выходе меня подозвала к себе милая женщина и угостила домашним пирогом:

Точнее, это была лепёшка, на которую сверху она мазала начинку из орехов и чего-то такого, что она так и не смогла мне объяснить, но было вкусно. К сожалению, она не говорила на русском, но, к моему удивлению, знала некоторые английские слова, поэтому мы кое-как с ней всё же пообщались. Оказалось, что месяц назад ушёл из жизни её брат, и таким образом она решила почтить его память, угощая всех, кто заходил в храм. Всю жизнь прожила в Белграде, а английскому её в детстве, как и других детей с её улицы, учил английский офицер, который на время поселился в Белграде после окончания второй мировой.

Попив напоследок чудного белградского кофе в отличном расположении духа выезжаю дальше в сторону третьего по величине города в Сербии — Ниша. Но опять еду не коротким и быстрым путём по автомагистрали, а в сторону, чтобы посетить по пути несколько интересных мест.

Что сказать о Белграде — в этот раз я наконец-то осознал, что мне так нравится в этом городе. Я читал много отзывов русских туристов, в основном моих ровесников или чуть старше, и почти все сходились в одном: город затягивает, есть в нём какая-то особая магия, что заставляет снова и снова гулять по этим улочкам. И вроде бы нет здесь невероятной архитектуры, огромного количества раскрученных достопримечательностей, сотни музеев, известных на весь мир. Но всё равно хочется снова и снова сюда приезжать. И логичным будет вопрос — почему?

И тут я наткнулся на мнение одного блоггера, который в конце своего рассказа о Белграде сказал: «Возможно, Белград мне нравится потому, что он похож на мою Россию, только люди здесь добрее». Фраза, с которой я согласен лишь отчасти, потому что я не считаю, что в Сербии люди добрее, чем у нас. Добрых людей у нас в достатке. А вот то, что сербы более расслабленные, — это факт. И, уезжая из Белграда, я наконец смог разгадать для себя эту загадку.

Белград напоминает мне Россию, но не современную, а ту Россию из 90-х, в которой я родился и вырос.

Просто вспоминаю те времена, когда я был ребёнком. Люди (в большинстве своём) жили бедно, работы было катастрофически мало, проблем была гора, многие ездили на убитых иномарках, пригнанных из Европы, одевались в секонд-хендах. Но при этом я помню, как мы постоянно куда-то выбирались, гуляли, встречались с друзьями родителей каждые выходные. В общем, жизнь была, да, бедно жили, очень бедно, но жили на всю катушку, как в последний раз! Было какое-то единение народа, общность. Сейчас уровень жизни вырос, появилось больше возможностей, у всех кредиты, ипотеки, машину в ТО надо отвезти, еще какие-то заморочки. За всем этим забываются простые радости жизни. Скорее всего, я так думаю просто потому, что тогда я был беззаботным ребёнком, и наверняка у взрослых и тогда была куча проблем (а может, даже и больше, чем сейчас), но вот такие у меня ощущения, вот так я ассоциирую Белград со своими воспоминаниями о детстве.

А сербы, они все еще до сих пор вроде как в 90-х тех самых, «моих», и именно в Белграде это особенно сильно проявляется. Здесь люди не сидят в кафе, уткнувшись в экран своего телефона, они общаются, смеются, делятся последними новостями, они гуляют в парках большими компаниями, чувствуется единение народа, общность. И живут, да, бедно, без большого количества предложений и возможностей, но живут!

В Белград, безусловно, хочется вернуться еще раз. Много еще интересных мест, которые хочется посетить — дворцы, курортный остров Ада Циганлия, район Нови Београд, могилу Тито и конечно несколько музеев, в первую очередь авиационный музей и музей Николы Теслы.

Ну а дальше — снова дорога:

Первую остановку делаю в городе Смедерево — здесь находится крепость XV века, точнее то, что от неё осталось.

Вид на неё открывается уже на въезде в город, с железнодорожной станции:

Крепостные стены — то немногое, что сохранилось до наших времен:

Делаю несколько фото автомобиля на красивом фоне и еду дальше, не захотелось здесь задерживаться:

Вид крепости с берега Дуная:

Из Смедерево еду в Голубац, откуда начинается одна из красивейших дорог не только Сербии, но и всей Европы, которая ведёт в национальный парк Джердап.

Долго я ждал этого дня, поэтому, только выехав к Дунаю, хочется фотографировать всё:

Сейчас в Голубац серьезно вкладывается Евросоюз, делают дорогу, построили новый туннель, реставрируют крепость. Повсюду, само собой, информационные баннеры, что всё строится на деньги ЕС.

Лет через 5 здесь будет очень круто:

Раньше дорога проходила прямо через ворота Голубацкой крепости, сейчас построили новый тоннель в объезд, а к крепостным стенам не подобраться:

Неожиданно, даже немного обидно, что так получилось. С другой стороны, конечно, здорово, что здесь делают что-то очень грандиозное и в будущем наверняка привлекательное.

Очень красивые скалы вокруг:

С другой стороны Дуная уже Румыния:

Ехать среди таких видов сплошное удовольствие:

На румынской стороне в скале высечен портрет царя Децебала:

А вот дальше…Дальше я сильно сглупил. Надо было просто продолжать ехать среди этих шикарных видов и оттуда двигаться в сторону Ниша, но я зачем-то решил, что мне нужно увидеть всё и успеть везде, и я поехал обратно, делая приличный крюк, в город Деспотовац, где находится монастырь Манасия. Необычность его в том, что это по сути монастырь-крепость, и я очень давно, еще со времен отчёта автора 2603, хотел это место посетить.

Но дорога туда из Джердапа оказалась куда сложнее, чем я предполагал. В итоге в Манасию я приехал только к 7 часам вечера, ворота в монастырь были закрыты, к тому же шёл сильнейший ливень.

Всё, что мне оставалось, — сфотографировать крепостные стены и ехать в Ниш:

В этот раз решил не выпендриваться и свернул в сторону автомагистрали, через час уже парковался около апарт-отеля, где за 10 евро получил комнату с туалетом и душем, маленькую, не самую удобную, но всё же. Вечером уже никуда кроме ближайшей пекарни не пошёл, сил не было. Хозяин апартаментов по случаю моего заселения угостил меня домашней сливовицей, после нескольких рюмок которой я очень крепко спал до самого утра. :)

Проснувшись и позавтракав остатками булок из пекарни, иду изучать город. Впереди самые интересные два дня: никаких крупных городов, только горы, природа и я.

Но сначала Ниш, центр, как и в других крупных городах Сербии пешеходный:

А совсем рядом самые обыкновенные лавочки, продают мясо, фрукты, овощи:

Есть даже специальные ларьки, в которых продают яйца:

Сербы, которым я говорил о том, что собираюсь в Ниш, очень положительно на это реагировали. Для них этот город особенный, место, с которого началось сербское восстание, с которым связаны одни из самых трагических страниц в истории этой страны. Многие называют Ниш самым «сербским» городом.

Центр совсем не туристический, застроен очень хаотично, по-азиатски, тут тебе и историческая постройка, и что-то югославское, и современный торговый центр, и памятники, всё вперемешку:

Несмотря на то, что в Сербии в основном преобладает православие, здесь есть место и другим религиям:

Город на две части разделен рекой Нишава:

Стамбульские ворота Нишской крепости:

Внутри проводится ежегодный джазовый фестиваль «Nisville»:

Небольшая выставка ретро-автомобилей:

По сути внутри крепости почти ничего не осталось, и теперь это просто парк. Рядом с крепостью сигаретный завод американской компании Philip Morris, ужасно пахнет табаком. Когда-то здесь была югославская табачная фабрика, но НАТО трижды бомбили её, пока не разрушили до основания, а затем уже землю выкупили нынешние владельцы. Видимо, сигареты тоже уничтожали албанское население Косово.

Недалеко от крепости находятся ворота одного из нацистских концлагерей «Црвени крст»:

 

За годы войны через этот лагерь прошло около 30 тысяч заключённых, из которых 12 тысяч было расстреляно. Евреи, цыгане, коммунисты, югославское партизанское движение, в том числе и несколько красноармейцев.

Внутри многое сохранилось в первоначальном виде:

В сохранившемся до наших времен здании тюрьмы теперь находится небольшой музей, билет стоит копейки:

В таких местах очень трудно долго находиться, здесь как будто всё пропитано смертью и страданиями, очень гнетущая атмосфера. До сих пор не могу забыть поездку в Освенцим и то, что увидел там. Не верится, что всё это совершили люди, такие же, как я, точнее людьми они были при рождении, а после всех этих преступлений и геноцида… Вряд ли найдётся хоть один приличный термин, достойный тех, кто это устроил.

С другой стороны, существование таких музеев как «Црвени крст» имеет жизненно важную роль, в первую очередь для будущих поколений. Чтобы помнили и знали, что бывает, когда одна нация считает себя лучше и выше других и к чему это приводит. И неважно сколько было убито, 10 или 10 тысяч, нет ничего важнее человеческой жизни!

Это место стоит посетить:

Иногда во время прогулки по городу встречаются заброшенные места, как после апокалипсиса:

Следующее место, которое я давно хотел посетить в Сербии, называется «Челе-Кула» или по-нашему башня черепов. Находится она уже почти на окраине города, в 3 километрах от центра, проще будет доехать на машине, но я добрался туда пешком, заодно город посмотрел:

В целом Ниш из себя не представляет ничего особенного, застройка жилых домов в стиле советской архитектуры, взгляду особо не за что зацепиться. А еще здесь, пожалуй, самое большое количество того самого сербского фаст-фуда, везде пахнет свежеприготовленным мясом на гриле, около каждого ларька выстраиваются гигантские очереди ближе к обеду.

Башня черепов находится внутри часовни в небольшом сквере:

На входе тоже черепа, пусть и ненастоящие:

«Челе-кула» — место особенное для всех сербов. В начале 19-го века турки подавили первое неудачное сербское восстание, убитых воинов обезглавили, а черепа вмонтировали в башню, пытаясь показать тем самым, что будет с теми, кто решится восстать против Османской империи. Как это часто бывает, эффект был обратный, и уже к концу 19-го века Ниш стал сербским.

Изначально при строительстве использовали более 900 черепов, но на данный момент осталось всего 58:

Череп предводителя восстания хранится отдельно:

Французский писатель и поэт Альфонс де Ламартин после посещения башни в своей книге писал: «Пусть они [сербы] хранят этот памятник! Он научит их детей, что такое независимость народа, показав им какую цену заплатили за свободу их отцы».

Место знаковое и почитаемое среди сербов, хотя по сути связано не со славной победой, а наоборот с поражением. Это не единственный подобный случай. Многие иностранцы вообще не понимают, как сербы в главный праздник Видовдан могут праздновать по сути поражение в битве на Косовом поле. То, чего они не могут понять, что в таких случаях победа или поражение — это не то, о чём нужно думать и чем гордиться. Отвага, мужество, самопожертвование ради народа и будущего страны — вот что выходит на первый план. И ведь у нас тоже много таких мест, особенно времен Великой Отечественной.

После обеда выезжаю в сторону главной цели этого путешествия. Но о ней чуть позже, а пока горы, дороги и маленькие сербские деревни на пути.

Виды постоянно меняются, долины сменяются горными пейзажами:

Иногда встречаются небольшие посёлки, но везде жизнь, ни одного заброшенного дома. Люди в основном реагируют на автомобиль с русскими номерами удивлено, по их глазам читается: «Что ты здесь забыл, друг?». Хочется ответить им что-то в духе: «Ну да, вот такой вот я … на всю голову», но нужно двигаться дальше.

Чёткого плана с ночёвкой в этот день не было, планировал или найти какой-нибудь небольшой мотель на дороге, в самом худшем случае спать в машине. Но на моё счастье при монастыре Студеница, который я хотел посетить на следующий день, была гостиница, в которой за 20 евро (включая ужин и завтрак) меня поселили в отдельную комнату со своим душем.

Монастырь находится в отличном, тихом месте среди гор:

Поначалу задумывался даже о том, чтобы остановиться здесь на пару дней, настолько чистый воздух и спокойная атмосфера. Захотелось ничего не делать, просто отдохнуть душой и телом в этом замечательном месте.

Надо сказать еще и то, что гостиница при монастыре, пожалуй, была лучшей из всех, где я останавливался за всю поездку: деревянный интерьер, чистейшее постельное белье, сервис на высоком уровне, вкусный ужин и завтрак. Я такого совсем не ожидал.

С утра на завтраке встретил соотечественников, приехали в Студеницу на съезд художников, пообщались немного, рассказал им о себе и о путешествии. Так начался мой «русский» день в Сербии.

Всё-таки Студеница — очень хорошое место:

На территории монастыря располагаются 2 церкви, одна из них — церковь Богородицы:

Комплекс — один из объектов Сербии, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одной из главных ценностей являются фрески, датируемые XIV-XV веком:

При монастыре можно купить варенье, мёд, сливовицу местного производства. Одним словом — это то место, которое обязательно нужно посетить в Сербии. Даже уезжать не хотелось, настолько мне всё понравилось.

Дальше какое-то время возвращаюсь в обратную сторону, на развилку к монастырю Жича. Вокруг очень красивые виды, за день до этого ехал уже почти в темноте и ничего не разглядел:

Проезжаю находящийся на вершине горы средневековый сербский город Маглич:

Из информации в интернете, вход в крепость на данный момент закрыт, и даже визуально не было никакого способа забраться наверх, разве что просто карабкаться в гору.

Спустя час неторопливой езды, я паркуюсь около монастыря:

Главный храм очень красив:

Его грабили и рушили турки, бомбили немцы во время второй мировой и авиация НАТО в 99-м, но он всё еще стоит на этой земле. Кстати, в реставрации монастыря в начале 20-го века активно участвовала русская эмиграция.

Восстановительные работы ведутся до сих пор:

Место хорошее, в Студенице мне понравилось больше, за счёт расположения в горах, но здесь тоже есть на что посмотреть:

Пора рассказать о главной цели всего путешествия. Дело в том, что года 2 назад я абсолютно случайно наткнулся в интернете на статью о храброй русской женщине, которая, возвращаясь из Черногории с детьми, посетила каньон реки Увац — место о котором я раньше не слышал и сразу же, вдохновившись её рассказом, решил, что тоже хочу увидеть это своими глазами.

На фотографиях из интернета эта красота выглядела так:

Информация была, пусть и не полная, осталось только доехать. Но сначала еду в город Ужице, последний крупный населенный пункт в Сербии на моем пути, чтобы закупиться сувенирами и подарками для родных и друзей.

Проезжаю город с интересным названием Чачак, кроме названия, правда, ничего впечатляющего не нашёл:

Зато горы никогда не перестанут меня радовать:

Уже подъезжая к Ужице, впервые за всю поездку встал в небольшую пробку из-за ремонта моста. Быстро сделав все дела и пообедав, около 2 часов дня выезжаю в путь до каньона. Волнуюсь немного, ведь цель так близко.

Сначала Златибор — эти места запомнились еще с предыдущей поездки:

Повсюду базы отдыха, кемпинги, отели — эко-туризм здесь очень хорошо развит, при этом цены вполне адекватные.

Проехал и Златарское озеро, на котором мы так же останавливались еще тогда, в 2013-м:

Всегда приятно возвращаться туда, где уже был, сразу воспоминания нахлынули, как тогда было классно. Особенно с курсом евро в 41 рубль. :)

Но это всё шутки, на самом деле здорово это было совсем по другим причинам. Все только что закончили университет, мы ощущали свободу и жаждали приключений. Те три недели в путешествии по Балканам были, возможно, одним из лучших моментов в моей жизни, и истории, связанные с той поездкой, до сих пор иногда вспоминаем с друзьями за посиделками.

А я тем временем был всё ближе и ближе к долгожданной цели.

Около этой церкви произошла вторая встреча «русского» дня:

Сидит бабушка около дороги в тени, я недалеко от неё фотографирую местных пёсиков:

Слышу, зовет собак по-русски. Думаю, ну, возможно, показалось. Еще раз и еще. Подошёл поздороваться — оказалось, что бабушку сюда привезла дочка из России на постоянное проживание. Причём вокруг ни домов, ничего, глушь какая-то. Странная она была и не особо разговорчивая, поэтому я не стал её доставать расспросами, попрощался и поехал дальше.

До каньона ехать долго, дорога петляет по горам, особо не разгонишься. Проезжал несколько сербских деревень, где на меня смотрели уже совсем как на инопланетянина.

И вот наконец я доезжаю до места, чуть дальше от которого начинается грунтовка в сторону смотровой площадки:

Хорошее место, много кемперов рыбаков, я бы тоже там отдохнул с палаткой, если бы была возможность.

Грунтовка до площадки вполне проходимая, в обратную сторону едет довольно много автомобилей, это немного печалит меня, не хочется толкаться среди людей, поэтому решаю сначала свернуть куда-то в сторону и попытаться найти более дикий вид на каньон и изгибы реки.

Всегда мечтал побывать в сербской глуши:

Мой план с треском провалился, когда я упёрся в дом какого-то местного фермера, который недовольно следил за тем, как я разворачивался прямо у него на участке. Думаю, я не первый такой турист, вторгнувшийся на его территорию, возможно даже, что не первый за день.

Но кое-что я всё-таки уже увидел:

Дальше решаю не выдумывать и ехать сразу к смотровой площадке. Дорога туда самая обыкновенная грунтовка, проходимая для любого автомобиля, есть, конечно, несколько сложных участков, но опытному водителю проехать их не составит труда.

Выглядит дорога в основном вот так:

Мне быстро надоело ехать, поэтому я решил оставить машину в тени деревьев, а сам продолжить путь пешком, до площадки оставалось около 3 километров ходьбы в одну сторону.

Не сказать, чтобы это было легко и удобно, но зато сколько всего я увидел, сфотографировал, сколько положительных эмоций получил:

Дальше небольшой подъем на холм и такой же спуск, местность здесь скалистая, поэтому лучше надеть удобную обувь:

И вот я наконец-то вижу это природное чудо света, эти невероятные изгибы:

Смотровая площадка издалека выглядят не очень надежной:

Сразу становится понятно, почему её назвали «Молитва».

Хотя на самом деле вблизи всё не так печально:

Просто нет слов:

Первые 20 минут здесь были только я и местный бобик, отважно скакавший по скалам:

Серб из автосервиса в Белграде предупреждал меня, чтобы я не рассчитывал увидеть что-то особенное в Уваце, намекая на то, что это всего лишь раскрученное туристическое место. Не знаю, либо он как местный житель знает места получше, либо у нас просто разные понятия о красоте.

Только взгляните на это еще раз:

И уж, извините, знаю, что здесь не любят сэлфи, но я просто не мог не запечатлеть себя на фоне этого каньона:

Еще и со штативом по горам скакал, пытаясь выбрать ровное место для съемки себя же:

Попытался изобразить популярный в Сербии символ «троица», но с моими кривыми пальцами вышло не очень, по-моему.

На обратном пути произошла уже третья по счету встреча «русского» дня, на этот раз с компанией ребят, судя по номерам, из Белгорода, поздоровался, оказалось, что не просто путешествуют, а живут здесь, в Сербии.

Надеюсь, они не сильно обидятся, что я без разрешения выложу сюда их авто:

Обратная дорога до машины тоже выдалась живописная:

Уже перед началом спуска к асфальтированной дороге ко мне подходит местный пастух, машет рукой, открываю окно и мне говорят: «Привет, товарищ!», практически без акцента. «Русский» день на этом можно считать завершённым. :)

Заночевал в этот раз в мотеле прямо на берегу Златарского озера, за 20 евро мне выдали ключа от одноместного номера с душем.

С утра здесь очень холодно, но озеро в горах выглядит просто невероятно:

Отсюда, по сути, для меня начинается путь домой, назад я решил возвращаться через Боснию и Хорватию. Но сначала собирался заехать в одно место, которое так же очень давно хотел посетить — посёлок Мокра-Гора, почти на границе с Боснией, рядом с которой находится одна из самых популярных достопримечательностей Сербии. Дрвенград, Мечавник, Кустендорф — всё это названия небольшой этно-деревни, построенной режиссером Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо» в посёлке Мокра-Гора.

Еще больший интерес представляет железнодорожная станция «Шарганска Осмица». Узкоколейная железная дорога в форме восьмёрки некогда соединяла города Ужице и Вишеград в Боснии. Теперь она используется как туристический объект, несколько раз в день отправляя состав до ближайшей станции и обратно. Поезд отправляется в 10:30, поэтому выехал с озера я очень рано, чтобы всё и везде успеть.

Возвращаясь по той же дороге, что и днём ранее, через Златибор:

Здесь, конечно, не альпийские деревни, но тоже неплохо:

Спустя час, уже паркуюсь у входа в Дрвенград, на часах 9 и кроме меня здесь только автобус с итальянскими туристами, которые выселяются из гостиницы, находящейся в комплексе.

На парковке несколько интересных автомобилей:

Место для своей деревни Кустурица выбрал шикарное:

Внутри отлично, кроме меня никого, тишина и спокойствие:

Место, конечно, в первую очередь для интересующихся кинематографом, здесь есть улицы Брюса Ли и Федерико Феллини, театр Стэнли Кубрика:

Кустурица очень тепло относится к русским, поэтому в его деревне много внимания уделено нашей культуре:

Есть тут и тюрьма, в которую посадили Джорджа Буша и бывшего генсека НАТО Хавьера Солано, ответственного за бомбардировки Югославии:

Место отличное, пожалуй, одно из самых живописных в Сербии:

Есть гостиница, несколько ресторанов, сувенирные магазины. Такой типичный туристический комплекс, но очень красиво и со вкусом оформленный. А еще очень тихий и по-деревенски спокойный, особенно ранним утром. Когда я собрался назад, около 10 утра, народ уже начал подтягиваться, стало не так уютно.

Железнодорожная станция находится внизу, практически прямо под Дрвенградом.

А вот и тот самый поезд:

В кассах принимают только наличку, а у меня, как назло, после сувенирного в Дрвенграде не осталось динар, еду в ближайший банкомат, он находится в 500 метрах от станции, возвращаюсь назад и вижу это:

Та самая итальянская группа, которую я уже встречал утром, всем составом решила прокатиться на поезде. При этом поезд забит почти под завязку, свободных скамеек внутри нет. Такая перспектива меня совсем не радовала, если я захочу проехаться в консервной банке, то просто сяду в пятницу вечером на электричку до Ладожского озера у нас в Питере.

Поэтому я решил, что поездку на этом старинном поезде отложу до следующей поездки в эти края, потому что обязательно захотелось остановиться на ночь в Мокра Горе как-нибудь. Отличные тут места.

Тем не менее, остаюсь посмотреть на отправление состава.

Последние приготовления:

И вот на середину платформы выходит эффектная женщина и подаёт специальный сигнал к отправлению:

Все мужики, собравшиеся на станции, сразу побежали с ней фотографироваться, чем очень её смутили. :)

Всё, машу ручкой на прощание пассажирам:

Так как на поезд я не попал и освободилось время, то я решил съездить в еще одно интересное место, неподалеку. В городе Баина-Башта один местный житель построил небольшую хижину на скале, прямо посередине реки Дрина. Теперь это место так и называют «Дом на Дрине».

Дорога туда ведёт через национальный парк «Тара»:

Здесь очень много туристических маршрутов, пеших, автомобильных, повсюду кемпинги. Очень захотелось остаться на несколько дней и хорошенько всё изучить, но, к сожалению, не было времени, да и денег уже осталось ограниченное количество.

Добраться до дома нетрудно, нужно всего лишь проехать насквозь город и на выезде из Баины-Башта остановиться у указателя на достопримечательность, рядом с рестораном.

А вот и домик:

На другой стороне Дрины уже боснийская территория:

Сам домик... Ну, не сказать, что это именно то место, ради которого стоит сюда ехать. Вживую он выглядит не так впечатляюще, как на фото, хотя мне кажется, что ранним туманным утром вид здесь должен быть просто ошеломляющий. Куда лучше просто приехать в нацпарк на пару дней, с палаткой, объехать все природные достопримечательности, смотровые площадки и заодно доехать до дома на Дрине. Было бы у меня больше времени и денег, я бы так и сделал.

Но впереди Босния и Хорватия, поэтому нужно ехать дальше. Границу с Боснией можно пройти там же в Баина-Башта, но я решаю ехать назад до Мокра Горы, по той же дороге:

Вообще, по своему опыту и опыту других путешественников, границы между бывшими югославскими республиками проходятся легко и быстро, но в этот раз на сербской стороне я простоял больше часа. Возможно, потому что было воскресенье, либо просто сербы медленно работали. На выезде из Сербии нужно заплатить 100 динар за проезд по особой экологической зоне, у меня на тот момент наличных вообще не осталось, поэтому меня пропустили бесплатно.

На боснийской стороне всё быстро, даже штамп в паспорт не поставили, 5 минут и я уже в другой стране.

Грустно прощаться с Сербией, ведь после всех приключений, описанных в отчёте, я еще больше полюбил эту страну. Действительно братскую.

Иногда, путешествуя по тем или иным местам, я задаюсь вопросом — а смог бы я здесь жить? Вот в Финляндии или Прибалтике, например, не смог бы. В Германии — тоже нет. В Польше, Чехии — скорее нет, чем да. В Италии, в особенности в Риме, я бы пожил годик, но потом, устав от этой суматохи, сбежал бы обратно в Россию, даже вещи не собрав толком. А вот уехать в Сербию, сложись такая ситуация в жизни — смог бы. И я даже понимаю, почему многие русские эммигранты осели именно здесь. Потому что эта страна действительно очень похожа на нашу, она богата своим природным размахом, люди здесь открытые и душевные, культура всегда была на высшем уровне, а ракия и сливовица на застольях льются рекой. И даже не зная языка, русский и серб могут понять друг друга без слов. Просто улыбнувшись, похлопав друг друга по плечу. Я не раз в этом убеждался за все эти поездки.

Удивляет и то, как сербы живут, как относятся к окружающему миру. Вроде и бедно тут, и возможностей мало, и трудно — но никто не унывает, люди очень жизнерадостные, оптимистичные, миролюбивые. А ведь их столько раз пытались фактически уничтожить…

Безусловно, много еще всего осталось мной не посещённого в этой стране, но я доволен тем, что совершил. И наверняка приеду еще.

После первых же километров по Боснии замечаешь, что меняется всё, в первую очередь рельеф:

Вместо православных храмов теперь преобладают мусульманские мечети:

Страна выглядит беднее, попадаются заброшенные, недостроенные дома, покинутые магазины, рестораны.

Ночевать я решил в Сараево, но сначала заехал в первый город после границы — Вишеград.

В первую очередь Вишеград знаменит старым турецким мостом XVI века, о котором написал один из своих романов знаменитый югославский писатель Иво Андрич. За «Мост на Дрине» Андрич был удостоен Нобелевской премии в области литературы.

Так же здесь находится Андричград — еще одно этно-местечко от Эмира Кустурицы:

Приятный, туристический городок:

А кто это тут у нас в книжном магазине:

Въехав в Боснию, сразу обратил внимание, что на мои российские номера здесь реагировали активнее, чем в Сербии, многие улыбались, провожали взглядом машину. Скорее всего, это связано с тем, что здесь русские всё еще в диковинку, в отличие от других балканских стран, той же Сербии, через которую многие едут в Черногорию, Грецию, Болгарию и, конечно же, Хорватии, где русскими номерами уже вообще никого не удивишь.

Тот самый старый мост видно издалека:

Изначально Кустурица решил создать Андричград, как и в случае с Дрвенградом, в качестве декораций к экранизации «Моста на Дрине», Андрича. Но сейчас городок живёт своей собственной жизнью. Здесь есть сувенирные магазинчики, рестораны, театр, музей, православный храм. Пока рано говорить о том, что работы по устройству этого пространства окончательно завершены, но даже сейчас место выглядит очень привлекательно, особенно на фоне всего остального, что встречается в Боснии.

Уже в поисках выхода случайно наткнулся на невероятно атмосферное кафе, видимо, тоже что-то вроде декораций к фильму:

Андрич очень популярен в Вишеграде:

А вот и мост через Дрину, уже вблизи:

Просто сфотографировать его и убежать мне недостаточно, поэтому я иду на другую сторону реки:

Здесь удаются кадры получше:

 

Обратно прошёлся через жилую часть города. Бедновато, конечно, но нет ни грязи, ни мусора. Православный храм сверху, мечеть снизу, две религии спокойно соседствуют друг с другом. Хотя всё же этот город можно назвать больше сербским, чем боснийским, в первую очередь из-за близости границы. В сувенирных лавках, к примеру, принимают местные марки (курс 1 марка = 0,5 евро), евро и сербские динары.

Дальше уже еду до Сараево, столицы Боснии и Герцеговины.

Трасса очень живописная:

 

Очень много тоннелей, большинство из них имеют натуральную породу в качестве стен и никак не освещены, очень необычно.

До Сараево доехал быстро, но уже на въезде в город встал в пробку, движение очень плотное, плюс постоянно путался в указаниях навигатора, очень много узеньких улочек и проездов и не всегда в потоке машин удавалось быстро определить, куда сворачивать. Много подъемов и спусков, довольно крутых, в общем, накатался я знатно и, устав от этого, просто бросил машину около кладбища и отправился искать апартаменты пешком.

И maps.me и навигатор не смогли найти дом 44 по нужному адресу, сам я тоже немного прогулялся по местности, посмотрел карту с «букинга» — то же самое, несколько раз позвонил по телефону, указанному на сайте, но никто не ответил.

Смирившись с тем, что дешевые апартаменты на 2 дня я так и не нашёл, отправился на поиски другого жилья. Обошёл несколько хостелов: где-то не было мест, где-то мне не понравились условия, а в одном мне просто не открыли дверь, сославшись на то, что «нет брони». Вернувшись к машине, уставший и расстроенный, я увидел указатель на гостиницу, постучался туда. У них нашёлся одноместный номер по цене в 50 евро за ночь, с завтраком. Плюнув на всё, соглашаюсь на эти условия, прикинув, что вместо двух ночей в этом городе придётся ограничиться одной. Зато у меня появилась возможность скорректировать планы и добавить немного экспромта в поездку. Но об этом чуть позже.

Рядом с местом моей ночёвки находится отличная смотровая площадка. Пока бродил в поисках жилья, то не смог удержаться и заглянул туда, чтобы запечатлеть закат:

Даже на первый взгляд город очень впечатлил. В первую очередь, то что он расположился среди гор, многие дома строили прямо на склонах, из-за этого он такой, «многоуровневый». Во-вторых, отсюда, с высоты, он кажется очень однородным, красные черепичные крыши, минареты мечетей и лишь несколько высоток, выбивающихся из общего внешнего вида.

Такой очень азиатский город, турецкий, хотя большинство местных жителей по внешнему виду не отличается от нас с вами, или от сербов, ведь по сути это такие же южные славяне, просто однажды принявшие ислам.

Очень вымотала меня ситуация с жильём, поэтому вечером я не решился на прогулку, дошёл лишь до машины, чтобы забрать вещи.

То самое кладбище, около которого оставил машину:

С утра мне подали, пожалуй, лучший завтрак за всё путешествие, там были и свежие булки, круассаны, кофе, сыр, мясное ассорти, яичница с беконом, а на десерт несколько долек арбуза. Очень позабавило и отношение обслуживающего персонала, которые скакали вокруг меня, как возле дорогого гостя, постоянно спрашивали, всё ли у меня хорошо и вкусно и всё в таком духе. А одна из них даже подошла к другой завтракавшей гостье и сказала, мол, — смотрите, это русский. Как будто я пришелец какой-то.:)

Утреннюю прогулку начинаю с того же места, что и вечером:

Напротив нового кладбища есть пара десятков старых могил:

Отсюда начинается подъем к смотровой площадке — жёлтому бастиону, через старые городские ворота:

Лучший вид на город открывается с самого верха:

Отсюда спускаюсь к старому городу и его туристической части.

Первое, что бросается в глаза, — различные лавки и магазины, продают всё, что угодно:

В 9 утра город только начинает оживать, в центре немноголюдно:

В этом районе Сараево можно спутать с каким-нибудь Стамбулом, или арабским городом:

А еще здесь очень красивые разноцветные трамваи:

Центр очень приятный, особенно с утра, прогуливаться по этим улицам одно удовольствие:

На жилых домах до сих пор остались следы войны:

Боснийцам в 90-е досталось как от сербов, так и от хорватов. Сараево долгое время практически находился в блокадном положении, в окружении боснийских сербов, контролировавших часть города. Пожалуй, именно боснийский конфликт, действительно гражданскую войну можно назвать самым кровавым и жестоким за всю историю балканских войн. Бывшие соседи, коллеги брали оружие и шли воевать друг против друга. Самое интересное, что, не сумев мирно договориться сразу и вступив в эту войну, в конечном итоге сторонам конфликта всё же пришлось сесть за стол переговоров, заключив мирный договор, по которому часть территории отошла республике Сербской, а другая часть осталась за боснийцами и хорватами. И как показало время — эти три нации, три разных религии вполне спокойно продолжают жить на этой земле, а вся ненависть между ними была лишь искусственно взращена журналистами и политиками. Так ради чего был конфликт? Как обычно, кое-кто решил помериться сами знаете чем.

Сторонний человек знает о Сараево как минимум одну вещь — именно здесь было совершено убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом для начала первой мировой войны. Совершил убийство член организации Млада Босна, молодой сербский революционер Гаврила Принцип. В Сербии его до сих пор считают героем, в честь него называют улицы и открывают памятники.

Покушение было осуществлено неподалеку от еще одной достопримечательности города — Латинского моста:

Еще немного турецкого Сараево:

А рядом, буквально в двух шагах, начинается уже австрийское Сараево:

Такое дикое, казалось бы, смешение архитектурных стилей не должно удивлять — город переходил из рук в руки, от Османской империи к австрийцам. А чуть позже и к социалистической Югославии, так что от той эпохи тоже осталось много упоминаний во внешнем облике города.

Эпидемия «тэгов» и здесь прочно обосновалась:

Больше всего в Сараево мне понравилось то, что многие дома располагаются прямо на склонах гор, это придаёт изюминку внешнему виду города:

Иногда встречается и совсем что-то необычное:

Около этого моста купил себе в подарок книгу на русском по изучению сербско-хорватского языка, еще времён Югославии. Долго думал, какой третий язык начать изучать, но после этой поездки сомнений больше нет.

Немного о девушках. Боснийские мне среди всех балканских народностей показались самыми красивыми.

Некоторые из них ходят в традиционной для мусульманок одежде:

Но отнюдь не все:

Вообще, сделал вывод, что нравы в Сараево совсем не мусульманские, разве что обилие мечетей бросается в глаза, поднявшись наверх к жёлтому бастиону, я насчитал около 10 минаретов в районе центра и старого города.

Вечный огонь в память о погибших югославах во время Второй мировой:

Еще немного прекрасного Сараево:

Этот памятник называется «мультикультурный человек»:

Сзади монумента находится православная церковь Рождества Пресвятой Богородицы:

 

Рядом дедушки играют в гигантские шахматы:

И, конечно, сувенирные лавочки, без которых такой город просто не может существовать:

По дороге к машине зашёл на выставку, посвященную трагедии в Сребренице:

Массовая резня в селе Сребреница — один из самых известных эпизодов боснийского конфликта, особенно на западе. По разным оценкам от 5 до 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков были убиты и брошены в братских могилах рядом с посёлком боснийскими сербами. На выставке представлены фотоработы, а на экране показывают документальные фильмы об этих событиях. Многие не выдерживают и уходят в слезах.

История с Сребреницей, как и многое другое относительно войн в Югославии, очень странная. В 95-м ООН объявила это село «безопасной зоной», куда могли переселяться подальше от войны боснийцы, власти обещали им защиту и безопасность. Но при этом не разоружили прибывших, что позволило радикальной части беженцев нападать на находившиеся рядом сербские деревни, грабить дома и убивать местных жителей. Все знают, сколько было убито в Сребренице, но никто до сих пор не знает, сколько было убито сербов в близлежащих селах.

Сейчас сербское руководство уже официально признало факт геноцида боснийского населения в Сребренице, и по этому вопросу у сторон больше нет друг к другу претензий. А что касается народа… Тяжело понять, в боснийской войне каждая сторона считает себя наиболее пострадавшей и святой, а остальных — кровавыми убийцами. Объективно говорить с ними на эту тему бесполезно, это только приведёт к конфликту.

Меня удивило другое. Еще перед поездкой я увидел документальный фильм, в котором показали до этого нигде не опубликованную съемку одной боснийской деревни, где долгое время бок о бок жили сербы и бошняки. После подписания мирного договора, по которому эта территория отошла сербам, боснийское население решило переселиться в другие места. И в фильме показали двух плачущих стариков — серба и бошняка, двух соседей, которые всю жизнь мирно прожили друг с другом, двух старых друзей, которым пришлось попрощаться друг с другом навсегда. И всё это из-за политиков, которые что-то между собой не поделили. И людей, которые поверили этим политикам и с оружием в руках пошли воевать друг против друга. А эти старики… Я почти уверен, что они жили себе спокойно в горах и знать не знали о том, что происходит вокруг.

По этому поводу еще очень хорошо высказался в своём фильме «Жизнь как чудо» Эмир Кустурица, когда показал жизнь маленькой боснийской деревни в горах через призму репортажей западных новостников об этнических чистках и массовых казнях в Сараево и окрестностях.

Сараево мне пришёлся по душе, такой кусочек Азии в самом центре Европы. Невероятно живой город, с приятными людьми и разнообразной архитектурой. Жаль было покидать столицу Боснии, много еще чего хотелось посмотреть, те же заброшенные олимпийские объекты, например. Но нужно было двигаться дальше.

Выезжая в сторону Хорватии, я подумал — а ведь море совсем рядом, а у меня за последние 10 лет еще не было ни одного летнего отпуска, в котором бы не было хотя бы чуть-чуть морского отдыха. Забив в навигаторе первый приглянувшийся хорватский город на побережье и добавив несколько промежуточных пунктов осмотра, я отправился в путь.

Сразу скажу, что я совершенно это не планировал и изначально хотел посетить столицу Республики Сербской Баню-Луку и оттуда уже двигаться в сторону Загреба. Но немного расстроенный ситуацией с Сараево, я решил добавить немного спонтанности. Городок, который я выбрал в качестве ночёвки, назывался Сень, я ничего о нём не знал, что еще больше воодушевляло меня.

Из Сараево сначала еду по платной автомагистрали в сторону Травника — первой остановки на пути к Хорватии. Именно здесь, в Травнике родился тот самый Иво Андрич, написавший о городе затем книгу «Травницкая хроника».

Сразу поднимаюсь наверх к стенам старинной крепости:

Отсюда открывается отличный вид на город:

Вход платный — 4 марки за взрослого. Но внутри не сказать, чтобы очень интересно.

Тем не менее, внешний вид у крепости необычный:

Как и Сараево, Травник построен среди гор:

Забираюсь на самую верхушку крепости, чтобы еще раз запечатлеть город:

Оказавшись в городе в самое пекло (на улице было около 33 градусов), мне захотелось поскорее вернуться в машину, где меня ждали напитки, перекус и кондиционер, поэтому надолго задерживаться не стал.

Но городок действительно стоит того, чтобы его посетить хотя бы раз:

Чем дальше от Сараево, тем беднее выглядит местность, встречается много заброшенных недостроенных домов, или разбитых войной, покинутых навсегда. Чему не устаёшь удивляться, так это природе вокруг, все дороги ведут через горы, такое ощущение, что равнин в Боснии нет вообще.

Периодически встречаются забавные дорожные знаки:

Выглядит так, как будто взрослый мужчина бежит за ребёнком.

Двигаясь по дороге, постоянно оказываешься то в Боснии, то в Республике Сербской:

В совсем захудалых сёлах люди около трассы торгуют CD и DVD дисками. Welcome to 2000-е!

Следующую остановку делаю в городе с забавным для русского человека названием Яйце:

Главная местная достопримечательность — водопад. Немного погуляв по пустынному центру, иду сначала к его вершине:

Затем спускаюсь чуть ниже — отсюда его уже видно во всей красе:

И иду внизу на смотровую площадку, вход платный — 6 марок:

Два смельчака, отец с маленьким сыном, даже полезли купаться:

Мне просто хватило «холодного душа», у края площадки, очень освежает, особенно в такую жару.

Но впереди море, надо двигаться дальше!

Наступило время ужина, и надо было найти подходящий ресторан, но выяснилось, что это было не так просто. Потратив последние марки на платную дорогу и достопримечательности, я оказался в сложной ситуации — банкоматов нигде вокруг не было, а карточки не принимали. Лишь спустя два часа дороги, на заправке в Республике Сербской я наконец смог пополнить запасы еды и воды, там же отдал последние оставшиеся бутылки русского пива двум сербским заправщикам.

На границу с Хорватией приехал уже в темноте, удивило то, что приграничный город Бихач показался мне крайне интересным и развивающимся, особенно на фоне всех тех мест, что я проезжал в этот день, после Сараево.

Вообще, Босния очень понравилась, есть огромное желание вернуться сюда еще раз. Страна не избалованная туристами, отсюда и отношение к ним совсем другое. В том числе и на русские номера на моем автомобиле местные жители реагировали очень дружелюбно, махали руками, улыбались. При этом здесь действительно есть на что посмотреть и сравнительно недорого.

Границу прошёл быстро, там всего одна будка, в которой сразу же ставят штамп на въезд в Хорватию. Рядом были Плитвцикие озёра, но я решил, что увижу их как-нибудь в другой раз и поехал в сторону моря. Спустя 2 часа езды в темноте по Хорватским серпантинам, я наконец прибыл в Сень, около часа ночи. Искать ночлег было бессмысленно, поэтому я припарковался на стоянке ресторана около пляжа, откинулся в кресле и уснул под шум морских волн.

С утра меня ждал необычный вид:

Прибыв в Сень ночью, я думал, что попал в маленькую деревеньку, но оказалось, что это уютный город, с красивыми маленькими зданиями, чем-то похожий внешне на те, что я видел в Черногории, тот же Котор или Пераст.

Поменяв немного евро на хорватские куны, я отправился на небольшую прогулку по старому городу:

 

Видно, что Сень — место туристическое, но не сказал бы, что это типичный морской курорт. Скорее, как всё тот же черногорский Пераст, это созерцательное место, где просто приятно погулять среди маленьких домиков местных жителей, посидеть в кафе на набережной с кофе, наблюдая за лодками и яхтами, вкусно покушать в одном из ресторанов. Во всяком случае, вывод такой я сделал, потому что ни одного места, хотя бы отдаленно напоминающего пляж мне не встретилось, а там, где подходы к воде всё же были, отовсюду торчали огромные камни и скалы. Поэтому искупаться мне не удалось.

Но несмотря на это город оставил очень хорошее впечатление:

Дальше передо мной возник трудный выбор — либо возвращаться назад в сторону Задара, либо ехать вперед в сторону Риеки. План заключался в том, чтобы проезжая по побережью найти пригодное (желательно дикое) место для купания, провести пару часов на море и ехать дальше в сторону Загреба. Так как лозунг у меня — только вперёд, то решил ехать в сторону Риеки. Мне всегда казалось, что это такой город-порт, останавливаться в нём я не был намерен, да и пляжей там наверняка не было нормальных, но я надеялся, что до или после города будет что-то подходящее.

Дорога до Риеки очень разочаровала — море практически не видно, то из-за деревьев, то из-за домов, то из-за скал. Пляжей, само собой, тоже нет, во всяком случае в зоне видимости, потому что море почти всегда находится где-то внизу.

Но я очень упёртый человек, если уж вбил себе что-то в голову, то не остановлюсь, пока не добьюсь своего. Проехал насквозь Риеку, почти сразу же начинаются курортные городки, в каждом из которых есть пляжи. Решив остановиться в одном из них, я столкнулся с новой проблемой — отсутствием бесплатной парковки. Остановившись в платной зоне, я пошёл разбираться, как пользоваться паркоматом. Час парковки стоил 5 кун, банковские карты автомат не принимал, а сдачи с крупной купюры тоже не давал, а кроме 50 и 100 кун других денег у меня в наличии не было. Плюнул на это и поехал дальше, тем более что пляж не подходил под все мои требования.

И вот, спустя еще несколько таких же поселков, я выехал к местечку под названием Ловрен. Увидел указатель на «муниципальный пляж», парковка вокруг него не запрещена, всё, как я и хотел.

Как говорится — кто ищет, тот всегда найдет:

Как по мне, так идеальное место: небольшая дикая бухта, чистейшая и тёплая вода, и самое главное — никаких толп отдыхающих. Спокойствие и умиротворение. Кроме меня и небольшой семьи из Германии здесь больше никого не было.

Накупавшись вдоволь, я выдвинулся в строну Загреба. Долго думал — раз уж отошёл от изначального плана, то можно было поехать в сторону Словении (до границы оставалось совсем чуть-чуть) и побывать в Любляне, а оттуда через австрийский Грац поехать домой, но решил, что побываю в этих странах как-нибудь в другой раз.

Попрощался с Адриатическим морем, надеюсь, ненадолго:

До Загреба из Риеки ведёт отличная автомагистраль, так что доехать из столицы до моря можно за 1,5-2 часа. Иногда музыка, которая играла у меня всю дорогу через USB, прерывалась сообщениями на 2 языках — английском и немецком, в которых диктор рассказывал о ситуации на границах с Сербией, Венгрией и Словенией. Очень удобный способ оповещения туристов, правда, мне не совсем понятно, как они это делают.

В Загребе выбрал самый дешёвый вариант с проживанием. От центра недалеко, но по качеству это, конечно, было очень-очень плохо, грязно, практически ничего не работало, а полотенцем, которое мне выдали, я не решился вытирать даже ноги. Зато в комнате вместе со мной проживали ребята из разных стран, со всеми пообщался. Были там и ребята из Египта, и практический мой сосед из Финляндии, и семейная пара из Франции, и две американки.

Разместившись и познакомившись с соседями, я отправился на прогулку по городу.

По началу Загреб не вызывал никаких чувств, обычные дома, обычные жители, ничего особенного вокруг. Если по таким же, не центральным, улочкам Белграда мне гулять было приятно, то здесь прогулка похожих ощущений не вызывала.

Из плюсов отмечу то, что очень часто на глаза попадался национальный хорватский флаг:

Один из нескольких загребских «облакодёров»:

«Динамо Загреб» — самая популярная и успешная хорватская команда:

Знаменита так же и фанатская группировка «Bad Blue Boys», которая поддерживает клуб. Один из самых известных эпизодов с её участием — матч в 90-м против Црвены Звезды, когда фанаты обеих команд устроили драку между собой прямо на футбольном поле. Многие называют этот эпизод одним из знаковых в сербско-хорватском конфликте, который позже привёл к войне. Кстати, многие из болельщиков двух команд позже принимали участие в сражениях друг против друга уже с оружием в руках.

В Загребе очень популярно велодвижение — это сразу бросается в глаза:

Вообще, по своему внешнему виду город совсем не похож на другие столицы балканских стран, посещенные мною ранее. По темпу жизни, атмосфере, архитектуре Загреб показался мне ближе к странам Западной Европы, в частности Австрии и Германии.

Влияние австрийцев особенно чувствуется во внешнем облике города:

Чисто, аккуратно, не пыльно — можно даже позволить собачке сидеть на скамейке:

Одна из центральных улиц, ведущая к главной городской площади:

Центр Загреба можно поделить на две части, одна из них, более туристическая, называется верхним городом. Подняться туда можно пешком либо на фуникулёре:

 

Я выбрал второй вариант — билет на фуникулёр обошёлся мне в 4 куна:

Первым делом иду на смотровую площадку:

Весь город как на ладони:

Верхний город, конечно, целиком и полностью туристический:

Одно из самых интересных зданий и символов города — церковь Св. Марка:

Моя любимая группа туристов — китайцы:

Иногда кажется, что этих ребят можно привезти куда угодно, потому что им всё равно, и они будут рады везде и всему. Первое, что они начинают делать, попав куда-либо — фотографировать себя на фоне всего подряд, даже не слушая, что говорит им экскурсовод. С другой стороны, их можно понять, ведь для них Европа это не просто другие страны, или культура — это практически другой мир.

Вообще, верхний город мне очень понравился, пожалуй, лучшая часть Загреба, пусть и туристическая:

К окнам у меня особая любовь:

По пути к нижней части города заглянул вот в такой музей:

На русский можно перевести как музей расставаний, или, если совсем напрямую, то музей разбитых отношений.

Очень необычное место, экспонаты которого были переданы людьми из разных частей света, которые таким образом пытались избавиться от воспоминаний о своём неудачном опыте отношений, или трагической истории безответной любви.

Сразу могу сказать, что если вы не знаете английский на уровне, достаточном для чтения сложных текстов, то в музей лучше не идти, потому что, к сожалению, аудиогиды на русском здесь не выдают, хотя другие языки есть, тот же немецкий, французский, итальянский, испанский.

Истории в музее разные. Есть очень забавные, первый же выставленный предмет вызывает искреннюю улыбку:

Мужчина из Чехии средних лет с самого детства мечтал о такой машинке, и вот на его день рождения возлюбленная подарила ему такую, найдя её на помойке, покрасив, добавив разных цветочков и других женских штучек. Но любовь прошла, а машинка занимала много места в его квартире, поэтому он решил отдать её в этот музей.

Или вот такая мягкая игрушка многоножки с оторванными лапами:

Парень и девушка жили в разных городах и договорились, что каждый раз, когда они будут встречаться, то будут отрывать по одной лапе у этой гусеницы. В конце девушка с иронией пишет — зато гусеница не стала инвалидом окончательно.

Есть, конечно, и менее веселые истории, например, положительный тест на героин, который передала одна девушка, она сделала его для своего жениха, который клялся в том, что завязал.

История других экспонатов совсем трагична — письмо отцу, которого никогда не видела, или платье и туфли погибшей матери. Сильное место, правда, один из самых необычных и интересных музеев, в котором мне довелось побывать.

На центральную площадь Бана Йосипа Елачича выхожу уже почти в темноте:

Почувствовал себя уставшим, поэтому надолго меня не хватило, дошёл лишь до кафедрального собора, который находится совсем рядом:

Выбрать место для ужина оказалось непросто — цены в центре Загреба очень высокие. Но отойдя чуть-чуть в сторону, я всё же нашёл подходящее место, что в очередной раз доказывает — нужно иметь терпение и не бежать в первый попавшийся на пути ресторан.

Обратно до хостела доехал на трамвае, по уже установившейся традиции сделал это бесплатно. Опять не смог разобраться, как оплатить проезд, причём заметил, что и большинство других ехавших в трамвае никакие карты к электронному считывателю не прикладывали, контролёра тоже не было.

После Загреба меня уже ничего интересного не ждало, только дорога домой, поэтому с утра я снова отправился в центр города на прогулку.

В этот раз решил пройтись по улочкам, прилегающим к центру, здесь мне понравилось куда больше:

Здесь, в отличие от туристического верхнего города, можно увидеть остатки былой роскоши в первозданном виде:

На дорогах встречаются необычные экземпляры:

Внешне Загреб ориентируется на австрийские и немецкие города, такая «маленькая Вена»:

 

Я хоть там никогда и не был, но в моём понимании столица Австрии выглядит именно так.

Еще в Загребе отличные трамваи, как современные, так и более классические:

Около главной площади города люди торгуют садовыми цветами, овощами и фруктами:

Прям как у нас в 90-е. Чуть дальше начинается уже официальный рынок, где торгуют вообще всем: можно купить как свежее мясо, рыбу, фрукты и овощи, специи, в общем, то, что и везде, так и национальную одежду, сувениры, посуду и много-много другого. Рынок очень понравился, но снимать там не решился.

Рядом с рынком находится одна из самых оживленных пешеходных улиц города — Tkalieva:

С утра здесь немноголюдно, к вечеру наверняка улица оживает:

В основном здесь кафе-бары-рестораны и различные сувенирные лавки. Единственный минус — большинство из них открывается в 10, а то и в 11 утра, поэтому купил не всё, что хотел, да и с завтраком возникли проблемы, пришлось уже по обыкновению довольствоваться буреком с кофе в одной из пекарен.

Загреб — это, конечно, уже не Балканы, нет здесь того колорита и шарма, что в Сараево, или Белграде, Пловдиве или Охриде.

Хороший, чистый европейский город, но не более:

Вновь оказываюсь около кафедрального собора, который продолжают активно реставрировать:

Вот и всё, пора выдвигаться в дорогу до дома. Но напоследок решил заехать в местный зоопарк, уж больно много рекламы, посвященной ему, было в центре города. Да и вообще, как-то уже в традицию вошло посещать зоопарки во время автопутешествий, в этот раз решил не делать исключений.

Вход обошёлся мне в 20 кун, в обычное время взрослый билет стоит 30, но зоопарк находился на реконструкции, поэтому около половины парка была закрыта для осмотра, а вместе с ней и самые интересные звери — медведи, жирафы.

Что сказать — мне не понравилось. Во-первых, как-то уже привык, что в Европе зоопарк это в первую очередь парк, а потом уже зоо, то есть это довольная большая территория, окруженная лесом, как в Гданьске, или Кракове, и находится он вдали от цивилизации и шумов. В Загребе же зоопарк находится прямо около оживленной дороги, совсем как у нас в Петербурге. Во-вторых, конечно, то что там вовсю шла стройка и ремонт, а это значит, что шум от техники и много строительного мусора и пыли вокруг.

Немного фотографий всё же покажу:

Но есть в Загребском зоопарке и кое-что необычное, например вот такая клетка для человека:

Судя по тому, как иногда человек ведёт себя по отношению к природе — очень актуально.

После Загреба почувствовал усталость и желание поскорее добраться до дома, поэтому уже не планировал больших остановок и осмотра достопримечательностей, только дороги.

От Загреба до границы с Венгрией проехал по отличной, платной автомагистрали, что в очередной раз сэкономило время. Оттуда 250 километров уже по венгерской трассе до Будапешта. Никогда ранее не был в столице Венгрии, и в этот раз не планировал, но мой навигатор решил иначе и составил маршрут прямо через центр города. И это в самый час пик! Так что Будапешт я увидел из окна автомобиля, медленно двигаясь через пробки в сторону трассы до Словакии. Что сказать — город шикарен, было огромнейшее желание бросить автомобиль прямо посреди дороги и пойти гулять, но решил, что пары часов будет слишком мало и даже как-то неуважительно по отношению к Будапешту, поэтому я запланировал на будущее приехать сюда на недельку, может быть, даже за рулём своего автомобиля.

От Будапешта уже в потёмках еду до Словакии, готовясь к тому, что ночевать скорее всего придётся в машине — еще по прошлым поездкам помню, что ночью найти жильё там крайне проблематично. Решаю просто ехать по максимуму, насколько смогу, и искать подходящую парковку, безопасную для ночёвки. Проехав Кошице и Прешов не смог найти ничего, что удовлетворяло бы моим требованиям, и в итоге остался на первой попавшейся парковке, где-то в горах, пристроился между фурами и уснул.

Проснулся часов в 6 утра от пронизывающего холода, на улице было 7 градусов тепла и туманно:

До границы с Польшей оставалось совсем чуть-чуть. Жаль, что не дотянул ночью, сразу после границы начались многочисленные мотели, прямо около дороги, еще по прошлым поездкам помнил, что они предлагают хорошее качество обслуживания по низкой цене. При этом заселиться туда можно в любое время суток, в 2013 нас, помнится, пустили переночевать около 2 часов ночи.

Дальше меня ждали более 500 километров «отличных» польских дорог, через небольшие города и посёлки. Иногда они ненадолго прерывались скоростными автомагистралями, но это скорее даже больше утомляло, ведь проехав 20-40 километров со скоростью 110-120, приходилось снова снижать скорость до 50. Показалось, что по Польше я ехал сутками, хотя на самом деле уже к 5 часам подъехал на границу с Белоруссией.

В прошлый раз я пересекал границу в Домачёво, это оказалось намного быстрее, чем через «Варшавский мост». Но в этом году, еще прокладывая маршрут в google, обратил внимание, что он ни в какую не хотел строить его через Домачёво, оказалось, что погранпереход закрыли на лето. Стал искать альтернативу, через Латвию возвращаться не очень хотелось. Тогда я нашёл еще 2 перехода недалеко от Бреста, выбрал ближайший из них — Половце-Песчатка, поэтому по Польше сразу двигался туда.

Недалеко от границы стоит патруль, видимо, разворачивают тех, кто по незнанию едет в ту сторону. Остановили меня, проверили документы, салон, багажник, затем минут 5 что-то проверяли по базе и наконец отпустили.

Дальше начинается совсем глушь и бездорожье, и так до самого перехода.

Понять, что это всё еще Польша можно только по дорожным указателям:

И вот это тоже всё еще Польша:

На самом переходе кроме меня еще 5 машин, все с белорусскими номерами. Обычно поляки очень дотошны в осмотре и медлительны, проехать через их переходы — то еще удовольствие. Но в этот раз на удивление всё прошло быстро, что называется «без шума и пыли». Про белорусов и сказать нечего — они всегда работают чётко и быстро. Поэтому потратив в совокупности минут 20 на оба перехода, я наконец вышел на финишный отрезок своего путешествия. До дома оставалось каких-то 1200-1300 километров, на часах было 6 вечера, близость родных мест придавала дополнительных сил, тем более что меня там уже ждали родные и близкие, и казалось, что я могу проехать этот оставшийся участок без остановок.

Но реальность, конечно, была не столь оптимистична. Проехав первые километры по сёлам Брестской области, увидел своими глазами, как живут белорусы вдали от основных трасс и крупных городов. Тут и неровности на дорогах и никаких «весёленьких» раскрашенных заборов, и не так чисто и опрятно, как на той же трассе М-1. В общем, правы были те белорусские друзья, которые говорили мне, что всё, что вижу я как турист в этой стране, часто является просто обыкновенной показухой, а стоит только отъехать от трассы на 50-100 километров и можно будет увидеть совсем другие дороги, деревни, поля.

Но несмотря ни на что я очень люблю Беларусь. Во-первых, здесь я уже чувствую себя как дома, все говорят по-русски, цены в рублях, пусть и местных, вкусная еда, очень вежливые водители. Плюс для меня это еще возможность побывать в СССР, в котором я никогда не жил, это как экскурсия в прошлое. Говорю это, конечно, с лёгкой долей иронии, но мне кажется, что это вполне могло бы быть самой настоящей фишкой страны и дополнительным стимулом для туриста, чтобы посетить Беларусь.

Какая тут социальная реклама замечательная:

Лукашенко, наверное, лично каждый раз её придумывает.

А уж про архитектуру и говорить нечего, это самый настоящий Back in the USSR:

Именно здесь, во внешнем облике городов, диктатура проявляется во всей своей красе. Вот не удивлюсь совершенно, если все эти гениальные решения с башенками и шпилями на панельных многоэтажках были разработаны при непосредственном участии лидера страны:

Только здесь, ужиная в ресторане, ты сразу знаешь, как зовут владельца, я вот, например, ужинал у Ермаковича:

Ладно, без шуток и сарказма еще раз повторю — я действительно люблю Беларусь и даже хочу спланировать отдельное мини-путешествие по этой стране, чтобы посетить все значимые места, наконец-то добраться до Минска и еще раз побывать в Брестской крепости. В этот раз Брест и Минск я проехал без остановки по М-1.

А как вкусно я поел в этом кафе у Ермаковича — за всю поездку так не ел нигде. Так соскучился по знакомой еде, что сразу же взял себе и борщ и салат и мясо с макаронами, в общем, устроил себе знатный ужин.

Заночевал, немного не доехав до Орши, просто остановился на небольшом съезде у кафе и уснул в машине до утра. Проснулся по традиции в 6 и сразу же в путь, до дома оставалось чуть больше 700 километров.

В Бресте в банкомате снял немного наличных, чтобы заплатить за бензин, вспоминая проблемы с оплатой по карте в предыдущих поездках (например, нельзя было заправить полный бак, только определенное количество топлива, 40 или 50 литров, а на некоторых заправках карты просто не принимали). Как оказалось, за время моего отсутствия ситуация поменялась в лучшую сторону, появились те же заправки «Газпромнефть», на которых и перекусить можно, и картой оплатить, и интернетом воспользоваться (опять же 3 года назад мы не смогли зайти в интернет даже в Минском Макдональдсе). Появились и более современные белорусские заправки.

Кстати об М-1. 4 года назад, во время своего первого автопутешествия, я и мои друзья восхищались этой трассой, сожалея, что у нас нет ничего похожего. Сейчас могу точно сказать — не такая уж она хорошая. Точнее в дневное время суток всё отлично, качественное, ровное полотно, много мест для стоянки, заправки, кафе, гостиницы. Основная и единственная проблема наступает вечером, когда темнеет — на трассе абсолютно нет никакого освещения. Ладно, нет фонарей, их и в Европе нет ни на одной трассе. Но часто нет ни разметки, ни светоотражающих элементов. Едешь и не понимаешь, где и куда едешь, мне во многом поэтому и пришлось остановиться ночью, хотя силы еще были.

И вот, наконец, я въезжаю в Россию — радости нет предела:

 

После первых путешествий, помнится, было как-то грустно возвращаться домой, но время не стоит на месте, меняются и взгляды и в том числе и окружающий мир. Проехав в этот раз 7 тысяч километров, я могу точно сказать — а неплохо у нас, даже хорошо, но есть куда стремиться, перенимать успешный опыт у других стран, смотреть, как еще можно сделать что-то удобно и полезно.

Даже небо встречало меня дома какое-то другое, красивое, как с картинки:

Оставшуюся дорогу описывать не приходится, в 6 вечера пятницы 19-го августа я наконец добрался до Всеволожска. Было тяжело, но я справился.

Сначала напишу о своих впечатлениях от поездки. В первую очередь о Сербии. Я уже в названии отчёта написал, что это братская нам страна. Не из соображений геополитики, имперского прошлого, или каких-то других мотивов. Братская эта страна нам в первую очередь по духу, образу мышления. Во-вторых, это, конечно, отношение к русским. В сербско-русских сообществах интернета популярна шутка — сербы любят Россию больше, чем русские любят Россию. И в этом есть доля правды — они хорошо знают и чтут нашу историю, восхищаются нашей культурой и искусством и, несмотря на то, что мы, а точнее наше руководство, бывало, поступали с ними совсем не по-братски (как например в те самые 90-е), они до сих пор верят в Россию, любят русских людей и очень искренне нас поддерживают. Это заслуживает восхищения и уважения.

И тут нужно внести ясность — я не делю народы на врагов и друзей, даже за это путешествие я успел пообщаться с людьми не просто из разных стран, а с разных материков, и все они были более чем дружелюбны, может быть, слегка осторожны поначалу в своих высказываниях, понимая современные реалии, но всё же — никакого негатива по отношению к себе за всю поездку я не испытал. Никто не смотрел косо на мои российские номера, даже украинцы, встреченные мной на заправке в Венгрии, улыбнулись мне и помахали рукой.

Вообще, в целом, я считаю, что Сербия и Босния — два направления, которые я теперь буду рекомендовать абсолютно всем. Они недорогие, не избалованы туристами и невероятно колоритные. Безусловно, мне очень понравилось в Хорватии — здесь всё создано для автотуриста, многочисленные кемпинги недалеко от моря и в горах, думаю, здесь можно вполне бюджетно отдохнуть, если взять с собой палатку и немного пожертвовать комфортом. Очень заинтересовала Чехия, захотелось вернуться туда в качестве отдельной поездки. Про Будапешт уже тоже высказался.

Теперь, что касается одиночного путешествия — поначалу было тяжеловато, именно в дороге, всё-таки в компании за разговорами километры летят быстрее. С другой стороны, мне понравилось то, что я по сути всегда был предоставлен сам себе, сам решал, когда сделать остановку, поесть, какую музыку слушать и так далее. Эта свобода мне безусловно понравилась. Не знаю, будут ли у меня еще подобные поездки в будущем, потому что в идеале мне бы хотелось, чтобы справа всегда сидела та, с кем можно все эти впечатления разделить:). Но в любом случае я уверен, что поездки в одиночку гораздо приятнее, чем путешествие непонятно с кем, это всегда чревато испорченным восприятием того или иного места. Так у меня было, например, в 2014 году в моём путешествии по Прибалтике. Перечитываю сейчас отчёт и понимаю — сплошной негатив, как раз из-за того, что поехал не с тем человеком.

И уже по традиции немного статистики и полезной информации:

Сначала общие цифры:

Всего было пройдено 7100 километров.

Средний расход в поездке — 7,5-8,0 л/100 км.

Потрачено 85 тыс. руб.

Из них: 35 тысяч потратил на бензин + около 5 тысяч за оплату платных дорог и виньетки.

12 тысяч потратил на гостиницы и хостелы, а все остальные деньги просадил на еду, сувениры и прочие радости.

Со стороны сумма, конечно, кажется очень большой, но в основном только потому, что отправился один, разделил бы я стоимость бензина пополам с кем-то и вышло бы уже дешевле. Можно было, конечно, воспользоваться Blablacar, но я не был заинтересован в постоянных попутчиках. Опять же — деньги в этой поездке были не главными, главным было осуществить всё то, задуманное ранее. Хотя я, конечно, пытался в чём-то экономить и отказываться от каких-то вещей, к которым привык ранее в путешествиях.

Что касается цен на бензин, то они практически со 100%-й точностью отображены на этом сайте. В общем-то, с помощью него и карт google я и рассчитывал бюджет на топливо. На летний период самый дорогой бензин был в Чехии и Венгрии, самый дешевый в Боснии. По состоянию на декабрь цены уже сравнялись. Еще один момент — мой автомобиль можно заправлять 92-м — в Европе нигде не встречал ничего ниже 95-го.

Что касается полиции, в частности на дорогах, то в пройденных мной странах я встречал их не очень часто, уж тем более не приходилось сталкиваться с засадами. На крупных автомагистралях в Чехии, Венгрии, Словакии, Сербии, Хорватии даже камер скорости нет, что я считаю вполне разумным решением — хочет кто-то лететь на полной скорости, пусть летит. В крайнем случае отбойник его остановит. А вот в городах почти во всех странах стоят камеры, даже в самых маленьких, особенно это заметно в Польше, Словакии. Да и вообще, дороги в городах спроектированы так, что особо не разгонишься, то круговое движение, то светофор, то специальные «приподнятые» пешеходные переходы.

Под конец вот что хотел бы сказать — во-первых, извиниться за то, что добавил в отчёт столько текста не о самом путешествии, а о политике, югославских войнах, каких-то своих субъективных рассуждений. Понимаю, что не все с этим согласны, не всем будет приятно из-за этого читать мой отчёт. С другой стороны, по-другому я не мог. Слишком интересная для меня тема, слишком много мыслей вызывающих, заставляющих задуматься над тем, как живем мы сейчас, над тем, что история повторяется, тезисы, идеи повторяются, только в другое время и в другом месте.

Во-вторых, конечно, всем желаю осуществления планов, чтобы мечты сбывались (я дописываю этот отчёт под самый Новый год) и неважно в каком возрасте, никогда не ставьте на себе крест. Поверьте мне — это самое лучшее ощущение, когда понимаешь, что вот оно — то, к чему так долго стремился, прямо у тебя перед глазами.

В-третьих, судя по последним отчетам, есть те, кто мою писанину с удовольствием читает, поэтому для таких людей и для тех, других, новых, кому отчёт понравится, хочу поделиться ссылкой на свой ЖЖ, пока что я начал публиковать там короткие рассказы, основанные на своем последнем путешествии в Сербию и немного (и это еще слабо сказано) приукрашены с помощью моей бурной фантазии. В дальнейшем, возможно, буду и какие-то фотопосты, основанные на своих прогулках по Петербургу и окрестностям, публиковать, о новых путешествиях и еще даже не знаю о чём. В общем, подписывайтесь, делитесь с друзьями, делайте, что хотите.

Ну и совсем уж напоследок что хотелось бы сказать. В моем понимании любое путешествие человека чему-то учит, это может быть отрицательный опыт, или положительный, в любом случае полезный. Что я вынес из этой поездки? Как всегда, это то, что если хочешь составить о чём-то своё мнение, то единственный верный способ — приехать и посмотреть на все своими глазами. Не бросить поверхностный взгляд, а натоптать мозоли, пройдя не один километр дорог, дворов, улиц и парков, заходя в места, недоступные обывателю. Не нужно думать, что мы, русские, для всего остального мира — этакий центр притяжения ненависти, это не так. Именно путешествия, общение с людьми из других стран позволяет это понять.

Что еще дало мне это путешествие? Помогло избавиться от страхов, сомнений, неуверенности в себе. Позволило побыть наедине с собой, своими мыслями, пересмотреть мнение на некоторые вещи. Дало очередной повод для гордости родителям, особенно папе, он теперь вовсю грезит нашими совместными поездками, а я думаю, как бы это осуществить, так чтобы и ему было комфортно, и мне.

Спасибо всем, кто прочитал мой рассказ, надеюсь, это было увлекательно! До встречи!