Балканские запахи 2016. Часть II

В первой части отчёта было:

• причина выбора Балкан для путешествия, российская часть пути;
• бывший концлагерь Аушвиц в польском Освенциме;
• три замка и два города Словакии за один день;
• нетуристические крепости Венгрии: Dregely и Ноград;
• Сербия: курортный город Палич с хорошим зоопарком, Суботица, Белый замок, Нови-Сад, Шабац, крепость Ужице, ночёвка в огороде у сербской семьи и Мокра Гора (деревня Эмира Кустурицы);
• Черногория: мост Джурджевича и ночёвка в палатке в ущелье реки Тара, Чёрное озеро и национальный парк Дурмитор, Пивское озеро, крепость Бедем и монастырь Острог, Цетинье и национальный парк Ловчен, первый день отдыха на море.

А мы продолжаем.

21 июня.

Сутоморе — Бар — Старый Бар

Утром мы всей дружной компанией отправились на «дикий» пляж, который оказался даже лучше городского, потому что оборудован кабинками для переодевания и туалетом, а народу гораздо меньше. И ещё, кроме купания и загорания, здесь можно развлечь себя лазанием по завалам из осколков прибрежных скал.

Во время сиесты мы всей толпой под руководством нашей хозяйки Альтианы пошли в городское турбюро оформлять черногорскую регистрацию — так называемый «белый картон». В соответствии с законодательством Черногории каждый иностранец обязан зарегистрироваться в течение 24 часов после въезда в страну.

При выезде на границе за отсутствие регистрации могут назначить штраф в размере до 200 евро или вообще задержать до выяснения. Однако, кроме нас, никто из россиян, живущих у Альтианы, даже знать не знал про регистрацию. Возможно, в аэропортах её не сильно проверяют, вот только мы как автотуристы рисковать не стали и решили всё-таки оформить бумаги, ну и Вита со Светой тоже за компанию. Мало ли какой принципиальный пограничник на таможне попадётся.

Напомню, что мы въехали в Черногорию 18 июня, а в турбюро пришли 21-го. По дороге договорились с Альтианой, что она скажет, будто мы проживаем у неё с 18 по 24 июня. Но сотрудники турбюро ответили, что зарегистрироваться раньше подачи заявления нельзя, система не даёт ввести прошедшую дату. Таким образом, нам выдали документы о регистрации с 21 по 24 июня и внесли сведения в общую электронную базу. Стоимость регистрации — 1 евро со взрослого человека в день, плюс какая-то плата за оформление, итого 12 евро.

Забегая вперёд, отмечу, что не знаю, проверяли нас по базе при пересечении границы или нет, но регистрационные карточки не спрашивали и никаких претензий по этому поводу не предъявляли.

Здесь же рядом с турбюро, в центре Сутоморе, сходили на обед в кафе, где кормят исключительно комплексными обедами по цене 2,5 евро. В комплекс входит: салат, суп и несколько видов второго на выбор.

готовая еда + суп + салат. Выбор вторых блюд: гуляш с макаронами, фаршированный перец, фасоль с колбасками, шницель с пюре, куриная голень с печёным картофелем.

Всё без кулинарных изысков, конечно, на уровне наших столовых, но вполне съедобное. В целях экономии затрат на питание неплохой вариант.

После обеда наши новые знакомые попросили свозить их в Бар на рынок за фруктами. Почему бы и нет, заодно посмотрим городок Старый Бар.

На рынке в Баре цены на фрукты и овощи оказались немного выше, чем в Сутоморе, однако выбор больше и товар посвежее. Все закупились, кому что надо было, и через 10 минут мы уже шли по симпатичной улочке с кафешками и сувенирными лавками к главной достопримечательности Старого Бара — старинной крепости.

Входной билет — 2 евро, дальше можно гулять самостоятельно. Крепость очень большая, с красивыми видами на горы и Старый Бар. Нагретый старый камень имеет очень интересный запах, перемешивающийся с ароматом трав и цветов.

Крепость Старого Бара и пейзажи вокруг:

Наша команда.

На обратном пути искупались на «красном пляже» возле трассы между Баром и Сутоморе. Красным его называют, видимо, из-за особого цвета мелкой гальки. Пляж этот малоизвестен среди туристов, поэтому там, в основном, купаются местные. Но ни кабинок, ни душа, ни туалета нет, вода грязноватая и почему-то не такая тёплая, как на «нашем» диком пляже. Вита разговорилась с местными русскими, мы подключились к разговору, в том числе спросили про соседнюю Албанию. Какое-то нехорошее мнение нам сказали об этой стране — воры, бандиты, убийцы. И машину не стоит оставлять, и деньги с собой носить не рекомендуется, и по одному ходить нежелательно, особенно нельзя отпускать от себя детей — украдут на органы. Ничего себе соседи!

Вечером на веранде мы сдвинули вместе 2 стола и ели вкуснейшую пиццу под названием «Амфора», приготовленную специально по нашему заказу в одноименной пекарне недалеко от отеля, и пили черничное вино (бутылка 0,7 л в магазине стоит около 4 евро). Вино очень приятное, мы потом домой несколько бутылок привезли себе и на сувениры.

22 июня.

Сутоморе

Это был единственный день за всю поездку, когда мы вообще никуда не ездили. Света сварила макароны с сосисками на завтрак, накормила всю нашу компанию, потом они с Витой и Мишей ушли на дикий пляж, а мы с Леной поднялись на высокий холм, разделяющий городской и дикий пляжи, чтобы посмотреть развалины крепости Нехай.

Одолев непростой подъём, мы обнаружили, что не одни такие любопытные — ещё две бабульки-иностранки пытались штурмовать крепость. Хотя от крепости там мало что осталось, но виды на городок и море достойны того, чтобы попотеть.

Городской пляж в Сутоморе.

А попотеть пришлось… Во-первых, жарко. С 7 утра уже 28 градусов и никакого ветерка. Во-вторых, прямых дорожек на гору нет, пришлось карабкаться как есть, пробираясь между колючими кустами. В-третьих, чтобы попасть в саму крепость, пришлось залезать на стену, благо, что под ней навалена куча камней.

Забрались по стене сами, потом помогли затащить одну из бабулек. Находясь внутри, нашли в дальнем конце нормальный вход в крепость. Как пел Бармалей в фильме «Айболит-66» — «нормальные герои всегда идут в обход», так вот эта песня не про нас.

Погуляли по горе, несколько раз увидели змей, в спешном темпе покидающих тропинки; надышались удивительной смесью моря, высушенных трав и сосен.

В Сутоморе есть остатки второй крепости — Хай, но к ней добираться ещё сложнее, оставили её на другой раз.

Покорив очередные древние руины, спустились на дикий пляж и до обеда купались-загорали, а также исследовали причудливые нагромождения камней. В укромных уголках то за одним, то за другим большим камнем можно было увидеть нудистов-одиночек, а иногда и целые семьи любителей бесштанного отдыха.

Я забрался на небольшую скалу, высотой метров 5, и нырнул с неё в море.

А вот эта сцена на пляже напомнила мне золотое советское кино «Бриллиантовая рука», помните, там где Геша Козодоев (Андрей Миронов) шёл за мальчиком по воде:

В обед сходили в другое кафе и погуляли по центру, купили сувениры домой. Выбирая на память магнитик, обнаружили забавные экземпляры на тему геополитики.

После обеда снова наслаждались морем. По дороге с наших апартаментов на пляж можно было наблюдать другую сторону местной жизни:

Надпись на картонке за машиной: «Продаём стан». Никому не нужна недвижимость в Черногории? :) Там несколько таких точек по пути было.

Вечером мы с Леной сходили в ресторан на «прощальный» ужин, поели вкусного мяса, выпили разливного словенского пива и посмотрели второй тайм матча Хорватия — Испания.

23 июня.

Сутоморе — Ульцинь — Шкодер — Котор

Сегодня наш черёд готовить общий завтрак — Лена сварила кастрюлю овсянки, всех накормила, потом ушла с соседками на море, а я остался завершать сборы и грузить вещи в машину.

Через час жена вернулась с моря, мы попрощались с Альтианой, обменялись подарками и выехали в г. Ульцинь на границе с Албанией.

Посмотрели старый город и крепость-музей (билет 3 евро), где мы были единственными посетителями, все остальные нормальные люди краснели на пляже или солились в море. Жара стояла неимоверная, + 36 для нас — это очень тяжело. Плавилось всё — и тела, и мозги.

Макет старого города и крепости.

Пляж в Ульцине, вид из крепости.

Закончив осмотр крепости, сделали попытку прогуляться по улицам, но сил хватило только на покупку магнитика, и мы быстрее убежали в машину с её кондиционерной прохладой.

То ли в комфортном микроклимате мозг снова начал функционировать, то ли его всё-таки спекло основательно, но закралась в голову авантюрная мысль — а почему бы нам не взглянуть на Албанию, на эту terra incognita, ну хотя бы одним глазком? Ведь до ближайшего албанского города Шкодера всего 40 километров. Альтиана рассказывала, что черногорцы ездят в Шкодер на рынок за вещами и продуктами и что в Албании продаётся хороший коньяк «Скандербег».

Задумали — сделали.

Через несколько минут подъезжаем на черногорскую границу, перед нами машин 5. Пограничник собирает паспорта со всех машин и уходит в свою каморку. Очередь продвигается быстро, вот уже мы первые, стоим у окна пограничной будки. Оттуда женщина в форме интересуется целью нашего визита в Албанию и его продолжительностью. Я говорю, что цель — туризм и вечером мы поедем обратно. Удовлетворённая ответом, сотрудница возвращает нам паспорта и разрешает ехать.

Медленно двигаемся 100 метров, 500, километр, вот уже засеянные поля и деревни пошли, машины с албанскими номерами … а где вторая граница-то? И тут до нас доходит радостная мысль: так мы уже в Албании!

Просто на таможне в одной будке работают сразу и черногорские, и албанские пограничники, и никакой нейтральной полосы между границами нет. Неожиданно. Никогда раньше с такой организацией таможни не сталкивались.

На первых километрах было несколько тревожно. Наверно, находясь в плену стереотипов об этой некогда самой закрытой и бедной стране Европы, я невольно представлял, что здесь за каждым забором прячется в бункере злой албанец с автоматом и только и ждёт наивных иностранных туристов, чтобы поймать их и продать на органы в США.

Но всё оказалось не так страшно — да, немного бедновато и запущенно вокруг, но дороги неплохие, по ним ездят (и, кстати, очень много на «Мерседесах») такие же люди, как мы, без рогов, хвостов и копыт. В общем, не так страшен чёрт, как его малюют.

Первым делом приехали к крепости Розафа (координаты 42°02' 49.9'' C, 19°29' 43.5'' В).

Машину я сначала поставил на узкой дорожке, ведущей в крепость, в тени деревьев, потому что на парковке у самой крепости никаких укрытий от солнца нет. Максимально прижался к забору чьего-то огорода, оставив место для проезда.

Антиворовской забор албанского частного дома.

Поднимаемся с Леной в гору пешком, навстречу прошла молодая парочка, парень с девушкой лет по 20. Дорога там делает два поворота, за одним машина скрывается из вида, за вторым её видно сверху. Оглядываюсь на машину — парочка зависла возле неё. Ладно, думаю, посмотрят на неведомый автомобиль и уйдут. Мы с Леной наблюдаем за ними и ждём. Проходит минута, другая, а они всё не уходят и как-то слишком подозрительно крутятся вокруг «Карнивала» — то поближе подойдут, то отступят, то присядут, как будто на переднем бампере что-то разглядывают, то с разных сторон обойдут, то встанут рядом и шептаться начнут.

Не понравились мне эти их телодвижения, пошёл вниз к машине, Лена осталась наверху следить за парочкой. Вдруг жена кричит: «Кажется, они у нас эмблему снимают!»

Я ускорился, бегу и думаю: «Блин, ещё и часа не провели в Албании, а уже международный инцидент наклёвывается». Ладно бы ещё простая эмблема «KIA» была, так она же у меня экзотическая, с внутреннего рынка Кореи, в виде буквы R. И так уже задний значок «R» в России спёрли, жалко будет последний потерять.

Выбегаю неслышно из-за угла, оцениваю обстановку и вижу, что эмблема на месте, а в руках у девушки смартфон, и они просто фотографировали машину и себя на её фоне с разных ракурсов. А сверху издалека всё казалось совсем не так. От греха подальше всё-таки перегнал «Карнивал» на верхнюю парковку под палящее солнце.

Купили билеты в крепость, рассчитались в евро (билет 2 евро), т. к. местных денег у нас пока не было.

Обнаружили, что не только нам жарко. Мы-то думали, что это мы, непривычные уральцы да после двух подряд холодных лет с полным отсутствием солнца, так тяжело переносим жару, но продавец сувениров сама пожаловалась нам на температуру, а через несколько минут закрыла киоск и ушла, обмахиваясь веером. Кстати, веер здесь — почти непременный атрибут, и не только у женщин.

Погуляли по территории, она довольно большая. Посмотрели на красивые виды на все 360 градусов, снялись на память на фоне албанского государственного флага, купили магнитик и поехали в Шкодер.

Вид из крепости на Шкодер.

Река Буна, а на заднем плане Шкадарское озеро.

В разных отчётах других автотуристов встречал информацию о том, что правил дорожного движения в Албании практически не существует, ездят как попало, по принципу кто наглее, тот и главный. Мы же ничего подобного и близко не заметили, хотя Шкодер по албанским меркам город не маленький. Но должен признать, что в целом движение на дорогах очень редкое, примерно как у нас летом в 7 утра в воскресенье.

А вот велосипедисты у них непуганые, это точно — крутить педали по среднему ряду трёхполосной дороги в порядке вещей.

Не зная албанского, разбираться с правилами городской парковки не было никакого желания, да ещё и полиция дежурит почти на каждом перекрёстке, поэтому в поисках бесплатного места проехали весь центр и у одного из магазинов нашли свободный пятачок.

Албанские «гаишники».

Тут же недалеко обнаружился и банкомат, сразу сняли с карты 4000 леков. Курс на тот момент был примерно такой: 1 лек = 0,53 рубля.

Пошли знакомиться с городом. Центр довольно симпатичный. Мечети кругом. Страна мусульманская, но нравы вполне свободные, многие девушки ходят в шортах или коротких платьицах.

На этой симпатичной пешеходной улице мы зашли в один из ресторанов пообедать. Как видно, все места на свежем воздухе абсолютно свободны, да и внутри тоже никого, но там хотя бы кондиционеры есть.

Мы выбрали ресторан с национальной кухней. Нас усадили на втором этаже в огромном зале и в полном одиночестве, принесли меню на английском.

Заказали салатный микс, суп-пюре для Лены и какую-то «пыльную сковородку» (вольный перевод «dust pan» с английского) с мясом для меня, ещё попросили 3 пива по 0,33 л. Моё блюдо оказалось немного похожим на греческую мусаку.

Чек нам распечатали с итоговой суммой сразу в трёх валютах: в леках, долларах и евро, плати чем хочешь. Обед обошёлся в 9 евро.

Понравился этот оригинальный дизайн стульев в одном из кафе:

После знакомства с местной кухней устроили небольшой шопинг в округе: пополнили казну Албании покупками кое-чего из одежды и обуви, потом в продуктовом магазине набрали местного пива светлого и тёмного, козий сыр, инжирное варенье, 200 граммовые «фляжки» бренди «Скандербег» на сувениры друзьям и арбуз себе.

Ходить по городу невыносимо жарко. + 38, ни ветерка, ни тени. В одном месте увидели, как парень поливает тротуар из шланга, видимо, тротуару тоже нехорошо. Стали подходить ближе, он убрал шланг, но Лена показала жестами — полей на меня. Он посмеялся, но облил ей ноги до колен.

В другом месте пришлось намочить руки, ноги и голову в фонтане, ненадолго стало полегче.

Ещё тут случился один интересный момент. Я хотел обновить кроссовки для игры в футбол в зале, но для примерки нужны были носки, которые остались в машине. Зашли в одну лавку, где продавалось разное бельё, выбрали подходящие по размеру носки. Продавец — пожилой мужчина — попросил за них 50 леков (26,5 рублей). А нам как раз где-то дали на сдачу 2 монеты по 50 леков, Лена их убрала вроде в свой рюкзачок, домой на память. Перерыла весь рюкзак — не может найти. Мы уже хотели уйти ни с чем, но продавец улыбнулся, что-то сказал по-своему и сопроводил слова жестом — мол, забирайте так, это подарок. Отблагодарили доброго человека российскими конфетами, которые оказались с собой, и пожали друг другу руки в знак уважения и признательности.

Кстати, кроссовки я там купил, у парней на уличном обувном «развале». Албанский «найк» за 1000 рублей. Понятно, что подделка, но два месяца уже мяч в них пинаю, пока держатся.

Двинулись в обратный путь. Проезжая вдоль берега Буны, пытались найти место, чтобы искупаться, но нигде никаких съездов. Наконец увидели в одном месте группу купающихся на противоположном берегу разновозрастных подростков, парней и девушек, и мост, рядом с которым ресторан. Класс! Раз есть ресторан, значит, есть и парковка. Поставили машину и тоже пошли купаться. Ребята сначала немного насторожились, что-то у нас спросили, но когда поняли, что мы иностранцы, проявили неподдельный интерес. Один из парней, который постарше, вышел из воды, подошёл ко мне и на уверенном английском начал расспрашивать — откуда мы, сколько раз были в Албании, как нам тут нравится? Потом перевёл всё остальным, встретившим сообщение о русских туристах одобрительными возгласами.

 
Лена плавает в Буне.

Вода, как парное молоко, течение почти не ощущается, но при этом вернуться к берегу тяжело — гребёшь-гребёшь, а остаёшься на месте.

Пацаны прыгали с нырялки и жестами бросили мне вызов: мол, давай, русский, покажи, что ты умеешь. Знали бы они, что я на такой же маленькой уральской речке вырос, только холодной. А здесь я бы и без их провокаций нырнул, так как люблю это дело. Пришлось показать мастер-класс, чем ещё больше поднял авторитет в глазах этой «банды».

Но, несмотря на тёплое общение, бдительность мы не теряли и купались по очереди, не оставляя вещи без присмотра.

Освежились и поехали дальше в сторону Черногории. В 18:40 на таможне в попутном направлении опять было не больше 5 автомобилей, а вот навстречу выстроилась длинная очередь в несколько десятков машин. Видимо, туда и обратно мы против потока попали.

Плакат на границе: «Гасите возило» — улыбнуло :)

За 20 минут прошли границу и по побережью направились в Котор. Проехали Бар, наш Сутоморе, Петровац. В сумерках остановились на минуту у места, являющегося визитной карточкой Черногории — мажорного островка Свети-Стефан. Сделали стандартный снимок, имеющийся в фотоархиве, наверно, у каждого, кто отдыхал в Черногории.

В Будве немного потолкались в пробках и уже по темноте въехали в Котор, сразу же ошалев от вида крепости Святого Иоанна, красиво подсвеченной гирляндой огней на склоне горы. Ну и от количества туристов на улицах тоже в шоке были. Чувствуется, что это самый посещаемый город страны.

Проехали его насквозь, не найдя подходящего места для ночёвки в машине, и вернулись обратно на заправку Vuk Petrol, которую проскочили на въезде в город. При заправке имеется большой паркинг, туалет, ресторан и продуктовый супермаркет Franca — это даже больше, чем нужно для удовлетворения наших скромных потребностей.

Молдаване, с которыми мы познакомились на горе Ловчен, посоветовали нам подниматься в Которскую крепость и смотреть город либо рано утром, либо поздно вечером, когда основной поток туристов уже схлынет. Стоит одному круизному лайнеру пришвартоваться у причала, как тысячи его пассажиров осаждают узкие средневековые улицы маленького Котора и гулять по нему становится, мягко говоря, некомфортно. А один такой «кораблик» вечером уже стоял на рейде.

Кроме того, днём за подъём в крепость надо заплатить 3 евро с человека, а ранним утром или поздним вечером можно пройти бесплатно. И третья причина — в эти часы не так жарко. Вот мы и решили воспользоваться их рекомендациями, но только уже завтра: сил на вечерний подъём не осталось, сейчас только три желания — поужинать, выпить кружечку пива и спать…

24 июня.

Котор — монастырь Трвдош — город-крепость Почитель — водопад Кравице

Подъём в 7 утра, быстрый завтрак, и топаем сразу в город, взяв с собой запас питьевой воды и полотенце.

Крепостные стены старого города.

Самостоятельно найти лестницу, ведущую в крепость на скале, очень трудно. Никаких надписей, стрелок или чего-то подобного нет и в помине. Потыкавшись в несколько проходов и поняв, что это всего лишь дорожки к домам, мы поймали местного жителя, он-то и довёл нас до нужной лестницы. На ней, кстати, тоже нет опознавательных знаков.

С первых же ступеней Котор предстаёт во всей красе. И чем выше лезешь, тем сильнее дух захватывает.

Вверх поднимаемся мы одни, навстречу изредка попадаются редкие туристы, уже покорившие вершину.

Даже для нас, активно занимающихся спортом, привыкших много ходить пешком, вторую неделю подряд ползающих по разным крепостям и замкам, подъём на 300-метровую высоту по крутой скале даётся тяжело. Те 460 ступеней к мавзолею Негоша в Ловчене кажутся лёгкой прогулкой. По мере набора высоты периодически устраиваем привалы, чтобы отдышаться, утереть пот с лица, облиться водой и сделать фотографии Котора с новых ракурсов.

Почти дойдя до самого верха, слышим обращение к нам на английском языке. Стоят две женщины, подходим к ним. Одна спрашивает, откуда мы. Отвечаю — из России. Да у меня и на футболке на груди надпись «Russia all together», её трудно не заметить. В свою очередь спрашиваю её, откуда они. Слышу ответ — из США. О, говорю Лене, сейчас мы подерёмся…Я ещё не закончил произносить эту фразу, как американка имитирует стойку с кулаками и говорит: «Бокс!». Тут вторая женщина изображает судью и говорит: «Я англичанка, я не дам вам драться, брейк!» Это всё, конечно, в шутку было, и мы разговорились дальше уже абсолютно дружелюбно, без всякой агрессии, по-простому. Американка в шутку стала называть меня не иначе как «мистер Раша» («mister Russia»).

Вчера, 23 июня, в Великобритании как раз состоялся референдум о выходе из ЕС. Поскольку в дороге у нас нет интернета, мне было интересно узнать результат. Англичанка — её зовут Аманда — рассказала, что Brexit состоялся. У американки я спросил, кто у них будет следующим президентом. Она ответила, что не хотела бы видеть ни Клинтон, ни Трампа, типа хрен редьки не слаще.

Недалеко на крыше, свесив ноги, сидел парень и грыз яблоко. Оказался русским, из Белгорода. Рассказал, что с компанией были здесь вчера и потеряли микро-SD карту из планшета со всеми фотографиями, пришлось сегодня возвращаться. «И вот, — говорит он нам, — лезу я сюда, ругаюсь и думаю: а так ли нам нужны эти фотографии?». Но чудеса случаются — его усилия оказались ненапрасными, эта малюсенькая карточка нашлась.

Потом устроили общую фотосессию на краю крыши с 300-метровой высоты. Тут ещё молодой турист из Японии наверх поднялся, Сейко, его тоже в свою интернациональную компанию привлекли. Было весело. Но нас время подгоняло, попрощались с новыми знакомыми и спустились в город. Навстречу поднимались толпы туристов, шли целыми группами в сопровождении гидов. Предприимчивые «аборигены» в нескольких местах поставили переносные холодильники с водой для спасения «альпинистов» и пополнения своего бюджета.

Спустившись в город, мы обнаружили, где и как берут деньги с туристов за подъём в крепость. Гениальная идея великого комбинатора Остапа Бендера с Провалом воплощена в жизнь в Которе: как я уже говорил чуть выше, чтобы попасть на тропу, ведущую в крепость, нужно пройти по очень узкой городской улочке, зажатой между каменных стен древних домов. И какой-то местный «Остап Бендер» догадался поставить здесь обыкновенный пластиковый стол, какие можно часто увидеть в уличных кафе, перегородив им проход, и продавать билеты всем желающим попасть в крепость. Тем же, кто не хочет расставаться с тремя евро, нужно дождаться, когда у предприимчивого коммерсанта закончится рабочий день, или прийти, как мы, пока он не начался. На выходе никто билеты уже не проверяет.

Когда мы ещё спускались, было видно, как куча автобусов вывозит туристов с круизного лайнера в город. Назревал предсказанный молдаванами коллапс, поэтому мы в ускоренном темпе пробежались по лабиринту улочек.

Посмеялись над этой рекламой:

Автор, похоже¸ человек с тонким чувством юмора :)

Зашли в пекарню за мясным буреком, вернулись на заправку к машине и поехали вдоль Боко-Которской бухты в Боснию.

С тоской смотрели мы на море, проплывающее за окнами машины.

Город Пераст и два островка перед ним.

Очень хотелось искупаться, но как потом ходить солёными? Даже начали размышлять, где бы набрать воды в пятилитровую бутыль, чтобы можно было ополоснуться после купания.

И тут вдруг мы с Леной одновременно, как два радиоприёмника на одной волне, закричали: «Душ!» Мы, конечно, не на многих пляжах Черногории были, но этот пляж возле трассы перед городом Герцег-Нови был единственным, на котором нам попался душ. Понимая, что в этой поездке море мы видим буквально последние минуты, вот уже и навигатор предупреждает на экране о скором повороте в горы, устроили привал на обед и купание.

Жаль, что накупаться впрок нельзя.

Перед границей с Боснией проехали небольшой участок платной дороги, отдали 3 евро. Сразу после черногорской таможни, в 15 метрах от будки пограничников, я остановился и вышел сфотографироваться на фоне этих щитов:

Пограничник грозно закричал нам: «Здесь снимать запрещено!» Почему запрещено-то? Никаких секретных объектов в кадре нет. Я уж собрался было возмутиться, как он передумал: ладно, говорит, один раз можно.

Обе границы прошли быстро, никаких вопросов и проблем не возникло. Кроме нас, машин не было.

Приехали в г. Требинье, заскочили в большой торговый центр. На парковке услышали русскую речь и подошли к людям поговорить. Это оказались наши бывшие соотечественники, ныне проживающие в Черногории. Они нам рассказали, что раз в неделю ездят сюда на шопинг, т. к. в Боснии цены на многие товары ниже, чем в Черногории. Посоветовали попробовать местное пиво «Сараевское».

В супермаркете обнаружился обменник, поменяли 100 евро. Курс 1 евро = 2 конвертируемых марки. Мы потом между собой называли боснийскую валюту «километрами», потому что на ценниках везде было написано: 10 км, 3 км, 5 км и т. п.

По совету русских черногорцев мы тоже устроили здесь шопинг, действительно цены приятные, купили продукты, напитки и набрали штук 5 красивых детских футболок сыну на подарок.

Недалеко от Требинье на берегу реки Требишница в красивом уютном месте расположился старинный православный монастырь Тврдош — очень культовое место как у верующих, так и среди туристов благодаря своим известным винным подвалам.

Главный бренд монастыря — сухое красное вино «Вранац», но на витрине представлены и другие напитки.

Мы сначала посетили монастырь, где были единственными гостями на тот момент, потом купили в монастырской лавке бутылку самодельного гранатового сиропа. Возле лавки устроена небольшая парковка в тени деревьев и четыре больших стационарных стола со скамейками, где можно потрапезничать на природе, чем мы и воспользовались: съели которский бурек и албанский арбуз.

Пока обедали, подъехали ещё одни россияне — семья с двумя детьми на малолитражке с московскими номерами. Хотя кроме нас на парковке никого не было, москвичи сделали вид, что не заметили соотечественников.

К 18 часам добрались до старинного города-крепости Почитель (координаты 43°08' 03.5'' C, 17°43' 51.2'' В). Очень колоритное место. Вход свободный, гуляй, сколько хочешь. В одной из башен ведутся реставрационные работы, сделана смотровая площадка со стеклянным дном.

Здесь у торговцев фруктами мы купили сливы размером с женский кулак, никогда таких больших слив не видели. Очень вкусные и сладкие, потом специально ещё несколько раз в Боснии их покупали.

Зашли в сувенирную лавку, пока она не закрылась, и сразу стало ясно, что мы находимся в мусульманской стране — на витринах такое обилие ярких красок, замысловатых восточных узоров, чеканок тончайшей работы, что хочется купить всё и сразу. Били себя по рукам, но одну синюю тарелку с рисунками в арабском стиле всё-таки купили. Она стоит теперь дома на кухонном столе, наполненная конфетами, и напоминает нам о Боснии и Герцеговине.

Город-крепость Почитель в картинках:

 

Походили по городку до 19:40 и через 20 минут были уже возле водопадов Кравице. После 20 часов вход и въезд на территорию водопада свободный. Оставили машину наверху на большой пустой парковке и по дорожкам спустились вниз.

Зрелище потрясающее!

Я потрогал воду — прохладная, купаться, на ночь глядя, не рискнул. Прошлись по берегу, в самом конце на поляне громко играла музыка — это проходил какой-то слёт (а если по- простому, то пьянка) всех байкеров Боснии.

Мы же сели в тихом пустом кафе у чаши водопада и наслаждались видами с террасы под бутылочку тёмного боснийского пива.

Посидели до темноты, вернулись на парковку и устроились там же на ночлег. Устали настолько, что даже не реагировали на шум носящихся всю ночь туда-сюда мотоциклистов.

25 июня.

Благай — Мостар — Илиджа

Утром выехали в местечко Благай (координаты 43°15' 24.0'' C, 17°54' 08.4'' В). Там сразу несколько достопримечательностей — исток реки Буна, вытекающей из пещеры в скале, монастырь исламских монахов-дервишей и руины замка Стефан-град.

Машину оставили на платной парковке, причём охранник любезно выделил нам одно из немногих мест в тени. Билеты в монастырь, если не изменяет память, стоят 4 км (= 2 евро = 150 руб). Народу было немного, мы спокойно осмотрели все помещения. Тут так же, как и в Цетинье, мужчинам в шортах нужно прикрывать ноги специальными накидками. Лену, в майке и юбке до колена, замотали аж в три платка: на ноги, на плечи и на голову.

Вход в монастырь. Здесь расположена сувенирная лавка, чайхана и туалеты.

В сувенирной лавке очень красивая посуда продавалась, я даже попросил разрешения сфотографировать её:

В мужском туалете в отдельном помещении установлены низкие раковины с табуретками, наверняка предназначенные для омовения перед мусульманской молитвой:

При этом Лена сказала, что в женском туалете ничего подобного нет. Может, кто знает, почему такая дискриминация?

А это уже внутренний двор, за деревьями сам монастырь:

Внутри него обстановка довольно спартанская:

А вот в чайхане уже побогаче будет:

Из отверстия в скале вытекает Буна:

Купаться и кидать монеты в реку запрещено, о чём предупреждает соответствующая табличка на стене:

По одному из мостов мы перешли на противоположный берег и там немного зависли, не хотелось покидать такой чудесный уютный уголок. Пахнет проточной водой, цветущими деревьями и немного голубями, которые устроились в расщелинах над рекой.

Туристов очень мало, рестораны на воде стоят пустые.

На обратном пути остановились у торговцев сувенирами. Причём мы бы прошли мимо, но улыбчивая хозяйка сама угостила нас водой с сиропом, дала на пробу несколько видов мёда, подарила Лене браслет из ракушек. На мой вопрос: «Мёд сами делаете?», ответила смеясь: «Не, не я — бз-з-з». :) Ну как было не купить у неё сделанный «бз-з-з» мёд и сироп из вербены?

А потом штурмовали, в буквальном смысле, замок Стефан-град (координаты начала тропы 43°15' 41.3'' C, 17°54' 18.2'' В).

Тут у нас тоже небольшое приключение случилось. В поисках дороги к замку зашли в один частный дом, там дедусь лет 80 нам попался. Спрашиваю, отец, как пройти на гору в замок? Он нам что-то объяснял, объяснял, из всего монолога я разобрал только одно слово — труба. То ли мы должны увидеть трубу, то ли наше дело «труба», но хоть какой-то ориентир получен. Поняв, что большего из него выудить не удастся, поблагодарили деда и пошли в указанном направлении.

Смотрим, вот он, замок.

Проходим ещё пару сотен метров и действительно видим трубу — снизу вверх проложен тонкий водовод, засыпанный скальником. Не обманул дед, вот только подъём здесь представляется весьма экстремальным занятием. Ну да ладно, как говорил древний китайский мудрец Лао-Цзы, «даже путь в тысячу ли начинается с первого шага».

И полезли мы прямо по крутому склону, по осыпающимся острым камням, упираясь в них ногами и руками. Вроде всего каких-то метров 100 по прямой, но под углом градусов в 45 да под палящим солнцем превратились в настоящее испытание на выносливость. По сравнению с этим штурмом вчерашний подъём в Которскую крепость уже казался детским развлечением: камни под ногами норовят скатиться вниз вместе с нами, держаться не за что, хватаешься за камень и не знаешь, крепко ли он впечатался в землю и не полетишь ли сейчас обратно. С неба солнце печёт невыносимо, сердце стучит, как паровоз. Но сдаться и вернуться назад этим же путём было ещё страшнее и опаснее, так что выбора у нас не оставалось — только вперёд.

По дороге встретились с огромной ящерицей, примерно 70-80 см в длину. Она посмотрела на нас и с достоинством уползла в колючие заросли. А между тем цель всё ближе

и ближе:

Дойдя до конца, мы с Леной поняли на своём опыте, каково же было в средние века воинам, осаждавшим подобные крепости. А ведь в них сверху ещё и стреляли, кидали булыжники и поливали смолой.

Присели на камень, отдышались, осмотрелись, обнаружили вход во внутренний двор.

Наше упорство было вознаграждено потрясающими видами со стен замка.

А на обратном пути нашлась тропинка, зигзагами выведшая нас на 20 метров дальше того места, откуда мы начали подъём. И только когда мы стали спускаться по лесу, ощутили ни с чем несравнимый запах нагретой солнцем сосны, перемешанный с ароматом цветов и зарослей граната. При подъеме-то было совсем не до запахов…

Вот на этом снимке показан наш путь на холм, а слева видна петляющая тропа.

Поторопились мы тогда наверх лезть, надо было ещё немного по дороге вперёд пройти.

Вернулись к машине, облились из бутылок и поехали дальше.

Едем в Мостар. Время уже обеденное, энергии на восхождение потратили много, захотелось есть. Увидели у дороги семейный отель с рестораном, остановились, подходим, на двери висит вот такой знак:

Мы не американцы, оружие с собой не носим, поэтому смело заходим внутрь. Большое помещение с двумя десятками столов, за одним из которых восседает хозяин — колоритный мужик, настоящий великан, с усами, как у Будённого. В шортах с голым животом, на пузе — цепь с крестом «а-ля 90-ые», на шее полотенце, в руках газета. На стенах и барной стойке семейные портреты и фотографии каких-то людей. На нескольких снимках я узнал принцессу Диану. Спрашиваю хозяина — Диана у вас в доме останавливалась?! Нет, говорит, она — мой кумир.

Портрет хозяина.

Тут пришла его супруга, разобрались с заказом. Нас посадили за хозяйский стол, обдуваемый вентилятором — хоть какая-то прохлада. Мужик пошёл на кухню помогать жене, а мне передал свою газету: «На, читай». Пришлось сделать умный вид и посмотреть картинки. :)

Через полчаса нам принесли поднос с мясом, салат, по бутылочке пива и ещё одну закуску, которую мы для себя открыли — айвар: протертые баклажаны с перцем (на снимке его нет).

Увидев, что айвар нам понравился, хозяйка принесла тарелку добавки. За обед они выставили чек на 21 евро. Это был самый дорогой обед за всю поездку, но должен признать, что оставшееся мясо мы доедали вечером на ужин, утром на завтрак и, боясь, что дальше оно может просто испортиться, отдали остатки бездомным щенкам.

Айвар мы позже нашли в магазине и купили домой несколько банок разных видов. Он бывает острый — «лут» (действительно лютый — настолько острый) и обычный («благий»). Возможно, есть ещё какие-то варианты, мы привезли только эти два вида.

Вообще, сербский язык по смыслу слов очень близок и понятен для русскоговорящих. Например, заходишь в кафе или маленький магазин, и сразу слышишь обращение: «Изволите», что означает «вот, пожалуйста». Так и тянет перефразировать в «Чего изволите?» Есть ещё одно значение слова «пожалуйста», когда что-то вежливо просят — по-сербски оно звучит «мОлим». Спасибо будет «хвАла», с ударением на первый слог.

Приехали в Мостар в 14:30. С бесплатными парковками в центре напряжёнка, поэтому оставили машину на платной. Цены тут уже серьёзные — 5 евро, такса фиксированная, но по времени до 20 часов разрешили стоять.

Протиснулись через толпы туристов к главной достопримечательности города — старинному каменному мосту.

Местные ныряльщики за деньги прыгают с моста, я знал об этом, но не думал, что это в каком-то виде лохотрон. Один из прыгунов стоит на краю моста, каждые 2-3 минуты активно на публику разминается, периодически наклоняется вперёд с вытянутыми руками, делая вид, что сейчас прыгнет. Народ замирает в ожидании… но ничего не происходит. Ныряльщик выпрямляется, поворачивается спиной к воде и ждёт, пока его напарник пройдёт с шапкой по всем туристам, кто расчехлил для съёмки фотоаппараты, смартфоны или видеокамеры. Если кто-то отказывается сдать деньги, он с обиженным возмущением кричит ныряльщику, мол, тут один жлоб отказывается платить, не прыгай.

А поскольку не все соглашаются расстаться с 5 марками за непонятно что и постоянно подходят новые туристы, то процедура повторяется по кругу снова и снова. И так можно простоять в ожидании 15 минут, 30 и дольше. В конце концов, нам надоело смотреть на это театральное представление, и когда мы уже собрались уходить, пловец всё-таки прыгнул. Наверно, у меня на его прыжок была такая же реакция, как у десятков других людей: «И это всё?!! Ногами вниз, солдатиком?! Так даже я могу!» Верните мои деньги! (это я уже про других, мы не платили).

Не знаю, может, там ныряльщики и рыбкой когда-то прыгают, но в тот раз, я считаю, они народ просто развели.

Мы пошли гулять по старому центру и залипли у сувенирных лавок — глаза просто разбегаются.

На улицах, если приглядеться, видны следы прошедшей гражданской войны. Эта же тема обыграна в сувенирах:

Дома, напоминающие о войне.

Три часа гуляли по городу. Туристов много только у моста, а отойдёшь чуть влево-вправо и людей на улицах почти нет, кафе пустуют.

Городские инсталляции на тему мира и войны:

В целом городок интересный, самобытный, нам понравился.

Посмотрели цены на еду в туристических кафе — обед на одного выходит примерно на 12-13 евро. Это сильно дороже, чем в Сербии или Черногории.

Выехали из Мостара в сторону Сараево. Дорога извивается змеёй по дну красивого каньона вдоль реки Неретва. И самих змей на дороге много попадается, в основном уже мёртвых, как вот эта:

По пути обнаружили место, где можно было спуститься к воде, остановились и искупались. Вода зелёная, как в олимпийском бассейне в Рио после 10 августа, и очень бодрящая.

Горы в Боснии отличаются от черногорских, но по-своему тоже прекрасны. Самые крутые виды наблюдались по дороге от Мостара до Ябланицы. Где-то здесь мы немного постояли в пробке из-за ДТП, причиной которого послужил отвалившийся от скалы кусок размером с большой арбуз. Две пострадавшие машины увезли на эвакуаторе, а камень с осколками пластика так и остался лежать на дороге, только в сторону к скале его отодвинули.

Вот этой машине не повезло, на неё упал булыжник:

А эта уже до кучи под замес попала:

Сегодня по графику ночёвка у нас должна быть в отеле. Километров за 20 до Сараево увидели мотель на трассе, зашли узнать насчёт свободных номеров. Двухместный номер стоит 40 евро, без завтрака. Мы за 2 недели успели отвыкнуть от таких цен, отказываемся и едем дальше.

Вот уже и в Илиджу въехали, город-спутник Сараево. У дороги стоит ещё один отель, идём туда. Цена за номер 60 евро. Однако тенденция идёт на повышение.

Рядом — кемпинговый комплекс Oaza с рестораном, домиками и большой поляной под автодома и палатки. Поляна прилично так заполнена, машин много, в основном с боснийскими номерами все.

Находим администратора, спрашиваем о стоимости ночлега. 20 евро просто поставить машину, 120 — номер в корпусе, 180 — домик. Вот это да! Мы, вообще, на Балканах или в Норвегии? Но понимаем, что выбора-то нет, скоро уже стемнеет и дальше ехать смысла нет.

Сумма на моей карте уменьшается на 20 евро, ставим машину в укромное место под сенью каштанов, спим в салоне и пользуемся местным душем, туалетом и wifi, вспоминая тёплым словом кемпинг под мостом Джурджевича за 7 евро.

Рядом находится столичный аэропорт, и самолёты довольно часто взлетают и садятся прямо над нашими головами. А вот ни комары, ни мухи не летают, и это очень радует.

Вечер и утро в кемпинге под Сараево:

26 июня.

Илиджа — Врандук — Маглай — Добой — Градачац — Осиек

Как я упоминал выше, столицы в этот раз мы решили не смотреть, поэтому едем сразу на север к границе с Хорватией. По плану ещё несколько замков и городков нужно успеть посетить, и первый из них — деревня-крепость Врандук (координаты 44°17' 31.7'' C, 17°54' 16.6'' В).

Сама крепость совсем крошечная, входной билет стоит 3 км (≈112 руб). Мы единственные туристы в этот час.

Типичные домики в деревне Врандук.

В аутентичных дворах под стенами крепости местные мусульманские бабушки в хиджабах торгуют сувенирами. Купили у первой из них деревянные меч и нож для сына. Увидев, что у соседки появились клиенты, подтянулись пообщаться с нами остальные товарки. Ведь для них, наверно, такое общение с туристами — одно из редких развлечений в череде однообразных деревенских будней.

Кто-то из женщин спросил, откуда мы приехали. Услышав, что из России, они сильно удивились, загудели что-то по-своему, и тут одна говорит: «Это же другой континент!» Позабавили нас бабушки. :)

Дальше поехали в город Добой посмотреть на тамошний замок и увидели по пути указатель на замок Маглай, которого не было в моём списке замков Боснии. Свернули с трассы и быстро нашли доминирующую над городом достопримечательность.

Замок оказался открыт, висит ценник на билеты (2 км = 75 руб.), но никого нет. Мы прошли в наружный двор — и там никого. Не хотят люди деньги зарабатывать, но нас это устраивает.

Ну, думаем, сейчас поднимемся в ту белую башню и полюбуемся на город. Но вместо видов города перед нашими глазами предстала немая сцена — за углом башни парень с девушкой занимаются сексом. Деликатно, стараясь не шуметь, сдаём назад. Хотя девушка нас всё-таки заметила. Ладно, чёрт с этой башней, идём в крепость, слегка переживая по поводу того, что невольно помешали людям получать удовольствие, а могли ещё и психологическую травму нанести.

Погуляли по внутреннему двору минут 10, смотреть там особо нечего, кроме видов на город. Дядька косит траву, придавая застоявшемуся жаркому воздуху приятное обонянию разнообразие.

Вид на город Маглай.

Подходим к той стене, что ближе к белой башне, и понимаем — зря мы так переживали за молодежь. :) Похоже, у ребят железные нервы, и наше неожиданное вторжение их нисколько не смутило, они как ни в чём не бывало продолжали своё приятное занятие, только за это время позицию успели поменять. И снова девушка нас заметила, но никак не отреагировала.

Ну, а мы здесь уже всё, что хотели, увидели и даже неожиданно больше, так что поехали по плану в город Добой. Добойский замок (координаты 44°44' 16.7'' C, 18°05' 13.4'' В) оказался закрыт по непонятным причинам, хотя согласно расписанию должен работать. Будет повод вернуться. Сфотографировали его снаружи и отправились дальше.

Добойский замок.

Пообедали в кафе на трассе за 15 евро. Всё-таки цены на еду и жильё в Боснии заметно выше, при этом солярка у них была самая дешёвая из всех стран на нашем маршруте — по 1,74 км за литр (= 0,87 евро ≈ 65,64 руб.). Общую статистику по топливу я в конце отчёта приведу.

Ну и остался у нас последний на сегодня боснийский замок — Градачац, находящийся в одноимённом городе почти на границе с Хорватией (координаты 44°52' 41.6'' C, 18°25' 36.8'' В). В ходе югославской войны замок был частично разрушен, а сейчас там располагается ресторан.

В Градачаце есть своя падающая башня:

В приграничном городке Шамац на Газпромовской заправке залил полный бак солярки, дальше везде топливо будет дороже. В 17:35 приехали на границу. Легковых машин ни одной, зато километровая очередь из фур. За 7 минут въехали в Хорватию и по бесплатной сельской дороге взяли курс на относительно крупный город Осиек, надеясь остаток вечера погулять по нему. Но как только мы въехали в Осиек, в наши планы вмешалась природа: небо резко затянуло, засверкали молнии, и дождь пошёл, как говорится, из ведра.

На счастье, нам повстречался большой торговый центр, свернули на его парковку и побежали в магазин переждать дождь и посмотреть, чем можно поживиться в Хорватии. Ну и застряли здесь на пару часов на хороший шопинг. Цены оказались ещё ниже, чем в Боснии. Дождь так и не прекратился, а магазин уже закрывали и выгоняли задержавшихся покупателей. Многие были без зонтов и не хотели выходить, потому что на улице реально реки текли.

Мы рискнули добежать до машины, промокли все, конечно, но не ночевать же в супермаркете. О том, чтобы гулять по городу, речи уже не было.

Поехали на границу с Венгрией, в 21:30 прибыли на хорватскую таможню, первые и единственные в очереди легковушек.

Тут тоже, как и на черногорско-албанской границе, погранцы обеих стран располагаются фактически в одном помещении и передают друг другу паспорта через внутреннее окно. У хорватов проверка заняла 2 минуты, а вот у венгров начались какие-то проблемы. Сначала у нас сняли отпечатки пальцев. Потом вынесли какие-то бумажные анкеты и с наших слов под запись стали их заполнять ручкой, а потом и вовсе отдали нам, чтобы мы сами заполнили некоторые графы с местом рождения, проживания, фамилией матери и пр.

За нашей машиной скопилась небольшая очередь, в связи с чем работникам пришлось открыть второй коридор. А мы всё стоим и стоим. Потом сотрудница-венгерка куда-то ушла с нашими документами, сказав, что на своём компьютере не может проверить наши визы, надо это сделать на компьютере у шефа. В 22:50 она наконец-то вернулась и радостно сообщила, что всё в порядке, добро пожаловать в солнечную Венгрию.

Под непрекращающийся ливень выехали на автобан, пристроились за бешеным мотоциклистом и с ним в паре проехали пару десятков километров. У меня на «Карнивале» дворники на максимальной скорости не успевали воду сгонять, интересно, как водитель мотоцикла дорогу видел? Потоком воздуха, что ли, все капли со шлема сдувает.

Частые вспышки молний освещали всё вокруг так, будто сейчас день. Кондиционер загонял в салон запах озона, перемешанный с «ароматами» щедро унавоженных полей.

На одной из заправок переночевали.

27 июня.

Замок Тура — замок Диошдёр — замок Болдогкё — Прешов — Бардеёв

Утро наступило пасмурное, от балканской жары остались одни воспоминания. На сегодня планировали посмотреть два замка: Тура и Болдогкё. Но Лена, узнав, что будем проезжать мимо Мишкольца, уговорила меня заехать ещё и в замок Диошдёр, в который мы не смогли попасть 5 лет назад из-за отсутствия налички (карточки они не принимали).

Приехали в городок Тура, сняли 4000 форинтов (≈ 1000 рублей) в банкомате, специально с таким расчётом, чтобы и на Диошдёр хватило. Нашли замок, покупаем билеты. Однако не рассчитал я с наличкой — один билет стоит 1200 форинтов (≈ 300 рублей). На Диошдёр опять не хватит, нужно ещё потом снимать с карты.

Замок Тура (координаты 47°36' 16.3'' C, 19°35' 58.0'' В). Красивый, почти сказочный замок, с остроконечными башенками, с виду целый.

Но главная его особенность в том, что он… необитаем.

Бродя по пустым залам и коридорам, испытываешь грустные чувства. Ощущение такое, как будто хозяева, планируя сделать капитальный ремонт, вывезли имущество и убрали всю мебель, но по какой-то причине передумали, или внезапно умерли, не оставив наследников, и замок так и стоит, печальный и одинокий.

И судя по всему, восстанавливать тихо ветшающий замок никто не собирается. Я рад, что мы успели его посмотреть, пока он окончательно не пришёл в упадок и не закрылся для туристов.

Здравствуй, Диошдёр! (координаты 48°05' 52.2'' C, 20°41' 16.6'' В) Мы вернулись к тебе спустя 5 лет.

По пути сюда ещё раз сняли наличку в банкомате, а тут за это время цивилизация наступила — карточки уже принимают. Билет стоит 1500 форинтов. Народу — тьма! Можно ходить с гидом, а можно и самостоятельно.

Внутри открыто очень много помещений, в каждом из них интересные экспонаты и экспозиции, есть интерактивные вещи, фотокиоски, снимок с которых приходит тебе на электронку.

Можно подняться на башни и взглянуть на город с высоты:

Слева — стадион для конкура, там как раз готовились к соревнованиям.

Можно понаблюдать за работой кольчужных дел мастера или даже на время стать его подмастерьем:

Тяжела железная шляпа, меня аж выгнуло вперёд.

 А также увидеть сценки из средневековой жизни:

Вдоль дорожек расположены вазоны с цветами, и всё вокруг пропитано лавандой. Сейчас при слове «лаванда» будет представляться не традиционный Прованс, а Венгрия и Диошдёр.

В общем, достойный замок, не зря жена меня уговаривала заехать сюда.

На закуску оставили замок Болдогкё. Перед поездкой я где-то вычитал, что этого замка нет ни в одном путеводителе по Венгрии, венгры как бы берегут его для себя и не пиарят иностранцам. Грех было не заехать и не посмотреть, что за сокровище скрывают мадьяры от чужих глаз.

И вот, окружённый абрикосовыми садами и зелёными полями, появился ОН.

За километр до замка на обочине стоит будка и шлагбаум, здесь берут плату с машины 400 форинтов и надевают на руку водителю пластиковый браслет по типу таких, как в Турции или Египте в разных отелях носят.

Потом в кассе замка эти 400 форинтов засчитывают в стоимость одного билета. Почему такая сложная система, не очень понятно. А так цена взрослого билета 800 форинтов (≈ 200 руб), с меня взяли 400, с Лены 800. Здесь и на её запястье такой же браслет надели.

Туристов было немного, машин 5 на парковке стояло, и все местные. Осмотр замка самостоятельный. Я поработал белкой в мельничном колесе.

Помимо шикарных видов вокруг, внутри замка есть своя настоящая «изюминка» — целый этаж заставлен макетами баталий разных эпох, начиная от каменного века и заканчивая 19-ым. Мы с открытым ртом подолгу рассматривали каждую сцену. Для примера приведу несколько фото:

Еще представлен макет жизни самого замка в период расцвета и одна из башен в разрезе. Чем ниже этаж — тем беднее его обитатели. В подвале, как и положено, камера пыток, на крыше — стража.

В сувенирном магазине при замке увидели интересный экземпляр, только не поняли, почему нож называется как автомат.

Здесь же мы дополнили комплект деревянного оружия, купленного ребёнку в Боснии, рыцарским щитом с гербом и со спокойной совестью, что выполнили все заказы сына, поехали в Словакию. А напоследок открываю вам страшную венгерскую тайну! — координаты замка Болдогкё: 48°20' 44.4'' C, 21°13' 55.3'' В.

Поскольку обе страны в шенгене, то на границе, естественно, контроля нет, но вся инфраструктура осталась и работает — обменники, магазины, кафе, заправки. На последние форинты купили тут мороженое и бутылку венгерского пива.

В Словакии заехали в город Прешов, который не успели посмотреть прошлой зимой. Время 19:30, в этот час парковки в центре уже бесплатные. Поставили машину, пошли гулять. Город как будто вымер, людей на улицах можно по пальцам пересчитать. Все магазины и кафе закрыты.

В 19:45 обнаружили одно открытое заведение, зашли в надежде поужинать. Работники уже убирают все котлы с едой, посуду, готовятся к закрытию в 20 часов, клиентов всё равно нет. Но нас они накормили и даже специально приготовили именно те блюда, которые мы заказали в меню. Так что из-за нас им пришлось закрыться чуть позже, при этом никто не ворчал и не выказывал никакого недовольства. Спасибо им за это.

После ужина прошли через весь исторический центр города.

На площади у собора святого Микулаша традиционный для Словакии памятник Советской Армии в честь освобождения страны от фашистской Германии.

Л
ошадь сделана из подков.

28 июня.

Бардеёв — Бардеёвске Купеле — замок Шимбарк — замок Баранов-Сандомерский

Переночевали в Бардеёве на заправке. Погода не радовала: 15 градусов, пасмурно. Наведались в торговый центр Кауфлэнд, закупили попрадский кофе, любимую маринованную капусту в банках. Потом заскочили на курорт Бардеёвске Купеле за облатками и дальше направились в Польшу.

Перед этой поездкой я сделал для себя такую пробную тему: в программе Google Earth нанёс по разным странам метки со всеми достопримечательностями, которые нам с женой потенциально были бы интересны. Затем распечатал скрины в определённом масштабе на формате А3 и взял с собой в дорогу. Выглядят эти картинки примерно вот так:

В процессе передвижения по той или иной стране я смотрел свои распечатки и прикидывал, какие метки в данный момент оказывались рядом с нашим маршрутом, и если позволяло время, то мы заезжали к этим достопримечательностям в порядке их следования.

Также возможен и обратный вариант — глядя на густоту меток в каком-то районе, можно заранее построить последовательный и оптимальный маршрут, чтобы не метаться из стороны в сторону, тратя драгоценное время и топливо. В общем, идея прижилась и показала своё удобство в практическом применении.

Глянув распечатку с Польшей, определил, что относительно по пути будут два замка — Шимбарк и Баранов-Сандомерский. Вот их мы и попытаемся посетить.

Замок Шимбарк (координаты 49°37' 14.7'' C, 21°05' 43.3'' В).

Вход бесплатный. Как уже неоднократно случалось в этом путешествии, мы оказались единственными посетителями. Сотрудница музея любезно провела нас по всем помещениям и на неплохом русском рассказала о замке и его экспонатах.

Рядом с замком находится этнографический музей — сканзен, сходили заодно и в него (билет 8 злотых ≈ 136 руб).

Второй замок по пути — Баранов-Сандомерский (координаты 50°30' 01.4'' C, 21°32' 00.6'' В) достигли в 16:10. Парковка возле замка платная: 5 злотых, вход на территорию замкового парка — ещё по 2 злотых с человека. У нас с собой наличкой всего 6 злотых осталось. Охранник махнул рукой — а, так идите, только в замок нужно отдельно билеты покупать. Спасибо, там разберёмся.

В кассе выяснилось, что цена на посещение замка 15 злотых (≈ 255 руб), экскурсия только с гидом на польском или английском языке, и карточки они не принимают. На последние 6 монет купили магнитик, и ещё нам разрешили бесплатно осмотреть выставку военных головных уборов, расположенную на 1-ом этаже.

Должен признать, достойная внимания коллекция подобрана: от рыцарских железных шлемов до образцов формы современных армий стран НАТО. Даже Лена с интересом и удовольствием провела время.

Отдельный стенд посвящён головным уборам СССР и России:

Некоторые образцы фуражек на этом снимке и я носил когда-то.

Ну, раз не удалось попасть внутрь замка, обходим его снаружи.

Во время обеда в кафе на трассе я воспользовался их вайфаем и через booking забронировал номер в гостинице «Авангарда» в селе Wisznice, в 30 км от границы, по цене 90 злотых (=1452 рубля), включая завтрак. Отоспимся, помоемся и со свежими силами совершим трёхдневный марш-бросок до Перми.

Подъехали в 20:45 к отелю, на парковке стоит куча машин с российскими номерами. Все в Европу едут наверняка, и только мы обратно.

Табличка на лестнице в отеле.

29 июня.

Брест — Москва

Когда мы проснулись, все россияне уже разъехались, парковка опустела. Завтрак снова был очень плотный и вкусный, поляки держат планку.

Я зашёл «на дорожку» в туалет при отельном ресторане и увидел там такой прикол на тему Евро-2016:

Мячик болтается на нитке, привязанной к перекладине ворот.

Хорошая попытка со стороны администрации поднять настроение гостям-мужчинам.

Выехали из гостиницы и внезапно вспомнили, что забыли купить торуньские пряники, мы их очень любим и всегда привозим из Польши. Тут же в деревне заехали в «Бедронку» (божья коровка) и купили несколько пачек.

Подъезжаем на КПП Славатыче в 8:55, машин нет, всё закрыто, из асфальта торчат автоматические шипы. Через 5 минут шипы спрятались, мы заехали на таможню и ещё через 5 минут уже стояли на белорусской стороне. Быстро поляки отработали.

Белорусы проверили нас ручным металлодетектором, заставили открывать все сумки, коробки, автохолодильники и чемодан. Ничего запрещённого в машине не было, так что досмотр закончился нормально, и в 9:30 нас выпустили. 35 минут на обе таможни — очень хороший результат.

В одном из отчётов на «дроме» я как-то вычитал, что в Белоруссии наладили производство яблочного кальвадоса, и вроде как напиток получился достойный. Я кальвадос, вообще, никогда не пил, хотелось бы попробовать, ну и заодно купить местный сидр, сбитень, берёзовый сок, колбаску какую-нибудь. Всё это уже не раз привозили из братской страны, знаем и уважаем. Поэтому в Бресте мы целенаправленно заехали в магазин «Mart Inn» на углу улиц Суворова и Ясеневой.

Всё взяли, кроме кальвадоса. Спросил насчёт него у продавцов и кассиров, все делают круглые глаза и говорят: «Впервые слышим». Ладно, рядом ещё один супермаркет есть, «Евроопт», едем туда. Картина та же — не знаем, не слышали.

Отчаиваться пока рано. У стойки с алкогольными напитками вылавливаю покупателя, местного мужика лет 36-38, явно не новичка в этом деле. Дружище, говорю, подскажите, не ведомо ли Вам зелье дюже приятное под названием «Кальвадос» made in Belarus? Собеседник оказался весёлый, общительный, но главный посыл его ответа заключался в следующем: «Что?! Белорусский кальвадос?! Да ну нафиг, чтобы у нас в Беларуси научились такое делать?! Да никогда в жизни, зуб даю!» Вот те раз. Я верю автору того отчёта на «дроме», но может быть продукт не пошёл на рынке и производство свернули?

Для успокоения совести заехали ещё в один «Евроопт», что подальше на улице Суворова. История с кальвадосом повторилась.

Немного расстроенный выезжаю из города. На трассе возле посёлка Стимово видим ещё один большой торговый центр. Ну, последняя попытка. Иду искать продавщицу, отвечающую за алкогольный отдел, Лена остаётся изучать витрины. Нахожу девушку в другой части магазина, идём с ней к алкоголю, и тут жена моя радостно кричит: «Иди сюда, я наша ЕГО!»

Подходим… Ценник есть, а бутылок нет. Ситуация стала как в том фильме «ДМБ»: сидят два военных, смотрят в поле и один у другого спрашивает:
— Ты суслика видишь?
— Нет.
— И я не вижу. А ОН есть!

Я так разочарованно: «Вот засада, всё разобрали». Продавщица прониклась моей печалью и говорит: «Подождите, наверно, где-то наверху должны ещё быть, сейчас посмотрим». Притаскивает 3-метровую стремянку, залезает на верхний стеллаж и, улыбаясь, протягивает мне бутылку заветного напитка. Я говорю: «Давайте две, раз уж мы его так долго искали».

Эх, думаю, сейчас бы сюда того мужика из «Евроопта», чтобы сам убедился — не всё так плохо, могут в Белоруссии кальвадос делать! Интернет не врёт :)

Этот напиток делают в Пинске.

Кстати, одну бутылку мы с друзьями недавно приговорили, напиток действительно неплохой. Хотя мне сравнивать особо не с чем, французский кальвадос не пробовал, но белорусский сам по себе приятный. Можно возить на сувениры.

На белорусско-российской границе нас впервые за все поездки остановили и попросили предъявить паспорта.

— А вам какие, заграничные или российские?
— Любые.
— А почему проверка?
— А вы с какой целью интересуетесь?
— Просто никогда раньше не проверяли.
— За других ничего не могу сказать, сегодня моя смена, я проверяю.

Дальше ничего особенного в пути не произошло. В пятницу 1 июля в 20 часов местного времени мы были дома, на сутки раньше, чем планировали перед отъездом в отпуск. Зато успели отдохнуть от дороги и в спокойном режиме подготовиться к работе.

Немного цифр напоследок:

За 21 день мы проехали 9340 км, истратили 725,8 литров солярки. Средний расход получился 7,77 л на 100 км. 

Стоимость дизеля за границей, в порядке уменьшения цены (по курсам валют на даты заправки):

1. Сербия — самое дорогое топливо из всех посещённых стран — 82 руб./л, 
2. Словакия — 79,64 руб./л
3. Черногория — 75,71 руб./л
4. Польша — 75,32 руб./л
5. Босния — 65,64 руб./л. 
6. Белоруссия — 41,7 руб./л. 

Всего на солярку ушло 36 546,66 рублей (я закладывал сумму 50 000 руб.).

Проживание в отелях и кемпингах:

• отель в Белостоке 140 злотых = 2488 руб.
• апартаменты в Сербии 25 евро = 1862,50 руб.
• кемпинг в Сербии 17 евро = 1266,50 руб.
• кемпинг в Черногории 7 евро = 521,50 руб.
• апартаменты на море в Черногории за трое суток 45 евро = 3 352,50 руб.
• кемпинг в Боснии и Герцеговине 20 евро = 1490 руб.
• отель в Польше на границе 90 злотых =1452 руб.

Итого на жильё ушло 12433 рубля.

Регистрация в Черногории 12 евро = 894 руб.

Платные дороги: венгерская виньетка на 1 месяц за 41,5 евро + 5 евро в Черногории за тоннель и автобан = 3464,25 руб.

Общие прямые расходы составили: топливо + жильё + дороги + регистрация = 53 188,91 руб.

Всего же мы истратили порядка 120 000, то есть примерно 67 000 ушло на питание, билеты в замки и крепости, ну и на покупки, самая крупная из которых — автохолодильник за 54 евро (4023 руб.)

Штрафов привезли — ноль. Мигрантов нигде не видели.

Краткие выводы: Балканы — регион, как будто специально созданный для путешествий. Очень красивая и разнообразная природа, сосредоточенная на относительно небольшой территории; тёплый климат и море; адская смесь культур и вер; богатая история; вкусная и недорогая (по сравнению с западной Европой) кухня; дружественное отношение к россиянам и близкий для понимания язык (кроме Албании) делают отдых на Балканах насыщенным и незабываемым. Мы с огромным удовольствием снова приедем туда и, может быть, не один раз.

Одним «белым пятном» на карте стало меньше.

И последнее: если ехать в сезон — то это только пляжный отдых. Для такого отдыха, как мы любим: с замками, зоопарками, гуляниями по городам — нужна более прохладная погода. Хотя мы ни о чём не жалеем, ведь главное в любом отпуске — это хороший настрой и положительные эмоции. А уж этого добра мы привезли в избытке и в меру своих способностей делимся сейчас с окружающими.

Желаем всем гладких дорог и приятных впечатлений!