Хроники калиновода: из Новосибирска в Санкт-Петербург через Казань и Москву

Доброго времени суток всем читателям.

Решил я попробовать себя в эпистолярном жанре и написать отчет о поездке в главный туристический центр нашей страны — в город Санкт-Петербург. Поездка состоялась в апреле-мае 2016 г.

В Питер мы с женой уже летали пару лет назад, но в тот раз поездка была весьма ограничена по времени (5 дней), и попытка посмотреть по максимуму город и его окрестности запомнилась не только яркими впечатлениями, но и, к примеру, такими сомнительными туристическими достижениями как: «Осмотр закрытого на ночь Летнего дворца», «Четырехчасовой экспресс-забег по Эрмитажу», а так же «Прогулка по Петергофу в тот дивный поздний час, когда фонтаны уже выключены».

Поэтому, чтобы никуда не спешить и спокойно отдохнуть, в этот раз было заложено 10 дней/11 ночей на проживание в Северной столице.

В этом году добираться решили на автомобиле, а не на самолете. Во-первых, так интереснее и есть возможность посмотреть другие города по пути. А во-вторых, это вдобавок еще и дешевле (хоть и дольше). Это даже если брать просто стоимость перелета, а ведь по-хорошему пришлось бы еще и за аренду автомобиля платить, ибо по ездить по Ленинградской области на маршрутке банально неудобно.

Итак, план поездки был составлен, бюджет «подбит», гостиницы и квартиры забронированы, родственники и друзья по маршруту следования предупреждены.

Маршрут путешествия:

Новосибирск — Ишим — Пермь — Казань — Москва — Питер — Кострома — Пермь — Ишим — Новосибирск.

Транспорт: Лада Калина универсал 2012 г. в. (https://reviews.drom.ru/lada/kalina/60686/)

Участники: я, жена и дочка (5 лет).

По технической части подготовки к поездке особо не заморачивались. Незадолго до поездки было проведено ТО-105тык, куплена новая нормальная летняя резина, взамен уже окончательно уставшей, обутой еще на АвтоВАЗе 4 года назад Каме-217.

А так минимальный набор: запаска, домкрат, насос, литрушка антифриза, да оставшиеся в канистре после ТО остатки масла. Ну и планшет с Яндекс.Навигатором в дополнение к штатному Калиновскому Навителу, да пара пауэр-банков к нему для зарядки в пути (т. к. прикуриватель занят регистратором, а разветвитель я уже 3 года собираюсь купить, но все никак).

А, ну и самые главные в поездке вещи :) — банковская карта, да пачка налички (ибо не везде у нас еще в стране 21-й век, и проще иметь в кармане запас кэша, чем слушать где-нибудь в деревне Гадюкино в магазине или в кафе грустную историю о том, что они, конечно, видели в райцентре пару раз банковский терминал — но это было давно, неправда и уж точно не у них).

День первый

Чтобы не собирать по утру все фуры на трассе, выезд запланировали с утра пораньше — ну никак не позже 5:00. Собрав всю волю в кулак и всего пару раз сбегав из машины обратно в квартиру за забытыми жизненно важными вещами (как то: пачка травяного чая, которую по дороге, во-первых, не купишь, а во-вторых, если и купишь, то потраченные на ее покупку 100 рублей до неприличия увеличат бюджет путешествия), выехали почти вовремя — в 5:30.

Дорога в сторону Омска по Новосибирской области (да как в принципе и в любую другую сторону от города) — скучное, рутинное наматывание сотен километров на колеса. Дорога (трасса Р-254) вполне приличная, ям почти нет, кое-где редкие колдобины и участки старенького, но еще вполне «живого» асфальта. Поля, лесополосы, да редкие изгибы дороги — вот и все развлечения по пути. Если совсем уж станет скучно — можно выйти, обнять березку и подумать о судьбах России.

И вот так все 650 км пути до Омска.

В Омской области дорога тоже норм, но все это счастье длится исключительно до того момента, пока не подъезжаешь к городу. В городе дороги разбиты в хлам (может, конечно, в центре все не так плохо — но на окраине это просто дуршлаг, а не дорога).

Я долго думал — как так можно довести дорогу до такого состояния, но потом, пока стоял на светофоре, дорожный рабочий, из числа тех, кто ремонтировал эту дорогу, приоткрыл мне завесу тайны. Глядя, как взрослый мужик в жилетке с серьезным лицом утрамбовывает свежий горячий асфальт в ямку ногами, я понял, что вопросы тут излишни. Бог с ним — проехали Омск, покрышки целые и то хорошо.

Кстати, лирическое отступление про питание в пути: про этот аспект любой дальней поездки мне сказать особо нечего, т. к. в придорожных кафе мы кушали не шибко часто, а когда все же приходилось — как-то не отложилось в памяти, что это были за кафе и где располагались. Я придерживаюсь той точки зрения, что проще самому с вечера купить в магазине кусок нормального мяса, бросить на сковородку и получить на выходе нормальное блюдо, которое можно взять с собой на обед. Нежели платить двойную цену в каком-нибудь заведении с интригующим названием «У Ашота» за какой-нибудь кусок засохшего позавчерашнего эскалопа. Есть, конечно, и нормальные кафе, но если на Кемеровском или Алтайском направлении я постоянно езжу и все их знаю, а тут — нет, так что особо не было желания без необходимости проверять желудок на прочность.

После Омска дорога (трасса Р-402) пошла в целом терпимая, хотя и запомнилась эпичными заездами дальнобойщиков с номерами 55-го региона, так и норовящими повторить подвиг Гастелло, выходя на обгон на узкой загруженной трассе перед слепыми поворотами.

При пересечении границы Тюменской области дорога стала вполне приличная, но тоже не без сюрпризов: село Тушнолобово и его окрестности явно недавно бомбила авиация Люфтваффе — дороги, можно сказать, что нет, от слова вообще. В результате пришлось потолкаться в небольшой пробке из ползущих 10км/ч автомобилей.

Под вечер приехали в конечную точку дневного перегона — город Ишим. Городок маленький, но до Тюмени пришлось бы пилить еще 270 км, а это уже был бы перебор. Да и в принципе — какая особо разница, в каком городе ночевать?

Остановились в гостинице «Визит». Отзывы на Букинге обещали вполне приличное заведение — и в принципе не обманули. Единственный минус — находятся они в каком-то частном секторе на отшибе. Но при этом доброжелательный персонал и бесплатная охраняемая парковка в наличии. 1500 руб./сутки за 2-местный номер — достаточно вменяемо, как мне кажется.

Внешняя отделка «элитным» сайдингом, но внутри все вполне цивильно.

Правда, само предварительное бронирование прошло не без сюрпризов. Дней за 10 до поездки запросил у них счет, получил — звоню уточнить кое-какие нюансы. А в ответ — тишина. Трубки не берут, на почту не отвечают. Возник резонный вопрос: «Что их там смыло что ли?». Ладно, нашел в интернете сотовый телефон — звоню. Дозвонился, оказалось — действительно смыло, в прямом смысле этого слова. В регионе наводнение, введен режим чрезвычайной ситуации, МЧС эвакуирует людей, ни одна гостиница в городе не работает. «Эээ, а мне-то что делать?» — «Да ладно, не парьтесь, к вашему приезду уже спадет вода». Ну да, вода действительно ушла, о ЧС напоминал только подмытый раскуроченный асфальт возле гостиницы.

Маршрут дня:

За день пройдено 1030 километров за 15,5 часов.

За дневной перегон потребовалось 2 визита на АЗС, впрочем, как и всегда. Бака хватает километров на 800-850, так что как ни экономь, одной заправки на день не хватит. Заливались во время путешествия в основном на двух сетевых заправках: от Нска до Перми — «Газпромнефть», а с западной стороны Урала — «Лукойл». От экспериментов в виде визита на АЗС «АЗС» и АЗС «БэстСуперЕвроНефть!11!!», ради экономии 1-2 рублей с литра решено было отказаться.

День второй

Проснувшись по утру и махнув уже рукой на ровное время отъезда, собрались и выехали в 5:30.

От Ишима продолжили движение по трассе Р-402 в сторону Тюмени. Дорога развлекала как могла: участки асфальта прекрасного качества чередовались с полностью в хлам убитыми отрезками. В чем причина таких фокусов — осталось загадкой.

И все бы было ничего, но в Ялуторовске навигатор радостно сообщил: «Зачем тебе эта скучная Тюмень? Пойдем со мной — я знаю короткую дорогу!» И радостно показал поворот на трассу Р-329 в строну Шадринска. «Ок, как скажешь», — ответил я, и мы устремились.

Первые километры пути казалось, что вот она — дорога мечты: 2-полосная, но хорошего качества, с минимальным трафиком. Но потом Тюменская область кончилась, началась Курганская, Р-329 перешла в трассу Р-354, и начались суровые будни. Поток машин по-прежнему оставался минимальным, но процентов 30-40% дороги (если ее можно назвать этим громким словом) — в самом что ни на есть отвратном состоянии. В итоге скачешь по этим ямам и думаешь: «И что мне через Тюмень не ехалось?»

Результатом такого самокопания стало то, что когда перед Екатеринбургом навигатор сказал: «Поехали — я знаю объездную дорогу!», супруга, сидевшая в тот момент за рулем, сказала: «Да пошел ты в … в Шадринск! Поеду через центр — там хорошо, пробки, куча машин и хороший асфальт».

В итоге после таких «коротких маршрутов» навигатор Навител был лишен высокого доверия и с тех пор до конца поездки работал исключительно в паре с незаслуженно забытым в первый день поездки Яндекс.Навигатором. Тот, правда, частенько тоже, как оказалось, пытался посоревноваться с Навителом за переходящий вымпел «Почетный Сусанин», но в целом в тандеме они работали вполне нормально.

Поездка по Екатеринбургу вызвала смутное сомнение: «А мы уже точно выехали из Новосибирска?» Те же пробки, та же точечная застройка и МЕГА на отшибе города :-)

Дорога от Екатеринбурга в сторону Перми (трасса Р-242) в основном хорошего качества, но периодически встречающиеся «нежданчики», в виде дыр и колдобин, имеют место быть.

На Урале дорога стала более живописная, но погода традиционно — не айс.

Ближе к Перми встряли в пробку из-за ДТП. Машину смяло в блин, водитель — ну закономерно — без шансов. Но что характерно: сей факт для многих с позволения сказать «водителей» прошел совершенно незаметно для головы. Люди проезжают мимо искореженных остатков авто, и каждый 3-й тут же ломится обгонять остальных с превышением скорости, уворачиваясь от встречных фур. Может, конечно, все они были из клана МакЛаудов, бог его знает.

Под Пермью — длинный отрезок с несколькими ремонтируемыми участками дороги. Ну как ремонтируемыми: если дорога раскурочена, огорожена бетонными блоками, но на объекте ни дорожных рабочих, ни техники — это ведь ремонт, да? Медленный, но ремонт! Веселый слалом по грунтовке в потемках среди фур добавил жизни красок.

В итоге в Пермь въехали уже в глубоких сумерках, поколесили по раздолбанным дорогам на окраине города в поисках коттеджного поселка, в котором нас давно уже ждали родственники и вкусный ужин, и на этом второй день путешествия закончился.

Маршрут дня:

За день пройдено 1060 километров за 17,5 часов.

День третий

В Перми мы останавливались на 3 ночи, так что была куча времени осмотреть местные достопримечательности. Поэтому позавтракав и полюбовавшись с крыльца видом на Каму, мы отправились на экскурсию.

Проживание за городом имеет свои несомненные плюсы.

Целью дня была Кунгурская ледяная пещера в селе Филиповка Кунгурского р-на — одна из самых известных достопримечательностей Урала. Лет 9 назад мы там уже были, но в этом году решили освежить воспоминания.

От Перми до пещеры ехать около 100-130 км — строго обратно в сторону Екатеринбурга по все той же убитой дороге, по которой прошлым вечером подъезжали к городу.

Ишим оказался не одинок в своих проблемах с паводком.

Пещеры частично затопило, но к счастью их не перекрыли полностью, а запускали туристов по сокращенной программе (не 1 час 20 минут, а 55 минут) и с 50% дисконтом на билеты (билет на полную экскурсию дороговат — 600 руб., но оно того стоит). Перед поездкой, кстати, лучше уточнить на сайте пещеры расписание и приехать к конкретному времени — экскурсии проводятся раз в 2 часа, и можно попасть так, что будешь полтора часа просто слоняться перед входом в пещеру или переплачивать за более дорогую экскурсию с лазерным шоу, которую поводят в промежутке между простыми обзорными мероприятиями.

Вид неплохой, но осматривать одну гору 2 часа — скучновато.

Внутри пещеры, как ни странно, пещера :) Да, ее уже 300 лет изучают исследователи и 100 лет водят по ней экскурсии. На туристических маршрутах (1,5 километра из 5,7 километров общей протяженности) все прилизано, подсвечено и местами даже работал дизайнер. Но все равно — это удивительный природный памятник, после посещения которого большая часть других пещер, куда водят туристов (на том же Алтае, к примеру), начинает восприниматься как пробничек пещеры и не более.

Докладывает КЭП: в затопленной ледяной пещере есть лед и галереи, залитые водой :)

В качестве традиционного развлечения в пещере туристам на минутку выключают свет и оставляют группу в абсолютной темноте и почти полной тишине. Ощущения — своеобразные. Вспоминаешь о том, что без проводника, освещения и вне натоптанных туристических троп твои шансы пройти в темноте хотя бы километр и выбраться из такой пещеры самостоятельно, мягко говоря, весьма невысоки.

По окончании экскурсии обратно из холода (в пещере от +5 до -5 градусов) и сумрака пещеры в тепло и свет погожего весеннего дня возвращаешься с двойным удовольствием. Что мы, собственно говоря, и сделали и, прикупив в киоске магнитик на память, закончили на этом туристическую программу третьего дня путешествия.

На обратном пути, правда, пришлось 40 минут проторчать в заторе на подъезде к городу, наблюдая бесплатный аттракцион: «Постой в пробке, посмотри, как куча машин пытается на скорости 2 км/ч проехать через эстакаду», на которой кто-то (наверное, бобры-мутанты, ибо других идей, как такое может быть на вполне себе не старой эстакаде, у меня нет) выгрыз асфальт вместе с бетоном до самой арматуры. Но к тому моменту я уже начал потихоньку познавать Дзен российского бездорожья и отнесся к этому перфомансу философски.

День четвертый

Целью поездки в этот день был музей деревянного зодчества XVII-XX веков под открытым небом, расположенный в селе Хохловка (километрах в 50 от Перми) и имеющий удивительно креативное название — «Хохловка».

По сути это — лужайка (большая такая лужайка, гектаров на 40) на берегу реки, на которую свезли различные деревянные строения из разных концов Пермского края, собрали обратно и теперь за ними присматривают работники музея, не давая окончательно разложиться на плесень и липовый мед.

В хорошую погоду тут весьма живописно и можно прекрасно погулять, попутно заглядывая в домики и полюбоваться Камой с набережной. Тем более, что входной билет «копеечный» — 120 рублей.

Церковь Преображения, 1702 год.

Мельница — просто мельница.

Спуск к набережной.

Живопись XVIII века — такая живопись.

Для людей достаточно богатых, чтобы иметь моторку или катер, но при этом любящих экономить на спичках — есть лайфхак: можно доплыть до музея на лодке и попасть в него с берега, минуя кассу. Главное потом не попадаться работникам музея на глаза :)

Помимо всего прочего в «Хохловке» находится привезенная из г. Соликамска солеварня XIX века — весьма интересное сооружение с точки зрения технологий производства позапрошлого столетия.

Работать с голым торсом в таких условиях подозреваю — то еще развлечение.

Погуляв по территории в общей сложности часа 3-4 и перекусив в кафе (там же при музее), поехали обратно — пора было ехать в гипермаркет за продуктами да паковать чемоданы, перерыв в путешествии закончился. С утра нас с женой ждал следующий 2-дневный перегон, а дочка оставалась 2 недели развлекать бабушку (в пять лет все же запланированный нами объем пеших экскурсий по Питеру ребенку пока не по силам).

День пятый

Памятуя о том, что за день нужно не только доехать до Казани, но еще успеть и город посмотреть (благо, когда едешь с востока на запад, на руку еще играют часовые пояса, и, выезжая из Пермских +2 Мск в Казанские +0 Мск, получаешь двухчасовую «фору») — выехали в 5:00.

Поехали по трассе М-7 «Волга». Пермский край продолжил «радовать» нас частенько встречающимися кусками напрочь убитого асфальта, но в Удмуртии дело пошло куда лучше: вполне сносное покрытие с попадающимся, конечно, кое-где незабываемым колоритом российских дорог, но редко, так что особо не обращаешь на это внимание.

В районе села Большая Соснова оба навигатора дружно сказали: «Псс, чуваки, не хотите немного короткой дороги? Вон указатель на Воткинск». За что были посланы далеко и грубо. Хотя возможно, конечно, не заслужено, но съезжать с «федералки» на неизвестную дорогу и ехать в какой-то Воткинск, надеясь, что там есть нормальная дорога, а не очередное «направление» — после поездки по Курганской области отпало напрочь. Поэтому поехали дальше по М-7 через поселок Игра и далее на Ижевск.

Кстати, столь обсуждаемая нынче на Дроме Лада Веста на дорогах Удмуртии попадалась чаще, чем во всех остальных регионах вместе взятых, ну что, в принципе, логично. Но цели осматривать «ИЖ-Авто» и его продукцию перед нами на стояло, поэтому быстренько проскочив Ижевск, мы устремились к Татарстану, в ожидании встреч с обещанными на многочисленных форумах «ГИБДД-шниками-людоедами» и прочими скромными радостями скоротечной человеческой жизни.

За время поездки по Республике Татарстан было обнаружено целых 1,5 ГИБДД-шника: один задумчиво глядел в даль и, должно быть, воскрешал в памяти стихи Осипа Мандельштама; а второй был представлен только частично — в виде фуражки, торчащей из окна патрульного автомобиля, а посему ничем особенным не запомнился.

Вместо этого были обнаружены: прекрасные дороги (по большей части 4-полосные) и куча камер контроля скорости (тут сведения из интернета оказались точны). Но, увы, нет в мире совершенства. Внезапно оказалось, что дороги в Республике хорошие не потому, что они тут какое-то слово волшебное знают, а потому что их ремонтируют — основательно и оперативно. Но вот «засада» — не мгновенно. Так что на подъезде к Казани, когда я мысленно уже гулял по Кремлю — нас ждал «подарок» от дорожно-строительной бригады в виде реверсивного движения на участке реконструкции трассы. Проторчав там в пробке больше часа и по-быстрому проскочив оставшееся расстояние до города, мы поехали заселяться.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 750 километров за 13 часов.

В Казани останавливались не в гостинице, а снимали квартиру на сутки. Я, вообще, в путешествиях и командировках предпочитаю квартиры гостиничным номерам. В крупных городах эта услуга давно поставлена на поток, и всегда можно найти приличное квартирное бюро с нормальным бронированием, пакетом отчетных документов и возможностью безналичной оплаты (в Ишиме-то понятно, что такой возможности не было). По деньгам получается нечто среднее между отелем и хостелом, а по качеству обслуживания — работают многие по-сути по тем же стандартам: с Wi-Fi, порционным мылом, приличным ремонтом и штатом горничных. Бонусом идет наличие индивидуальной кухни, стиральной машины, ванной и WC в «номере».

В данном случае снимали квартиру через агентство «April» — вполне адекватные ребята, правда с заселением «накосячили»: у администратора по дороге сломалась машина, пришлось ждать его 40 минут пиная воздух во дворе на лавочке. А в остальном: чистая, цивильная «двушка» на проспекте Ямашева в 4 км от Кремля в будний день обошлась нам в весьма скромные 1400 руб./сутки (весной так было, сейчас глянул на сайте — в летний сезон до 1800 подняли).

Так как пробка и заселение отняли у нас достаточно много времени, решили отложить знакомство с казанским общественным транспортом (пусть даже метрополитеном) до лучших времен и поехали в Кремль на такси. Поездка по центру показала, что вбуханные в город на 1000-летие и Универсиаду-2012 бабки потрачены по большей части не зря: чисто, аккуратно, красиво, прекрасные дороги.

В отличие от московского Кремля в казанский пускают всех желающих бесплатно, билеты продают только на музейные экспозиции в помещениях самого Кремля. Но т. к. приехали мы уже ближе к закрытию касс (часов в 17-00), то мы туда уже не попали. Ну, да бог с ним — всегда можно сделать вид, что не очень-то и хотелось. Тем более, что основная ценность этого комплекса — это все же архитектурный ансамбль.

Самым ярким зданием, конечно, является мусульманская мечеть, чье расположение рядом с православным собором, конечно, символизирует единение двух культур, но мечеть все равно притягивает куда больше внимания.

Мечеть Кул-Шариф .

Благовещенский собор.

Остальные здания на территории Кремля — тоже вполне так ничего себе. Единственное, что часть из них — это рабочие здания правительства Татарстана, так что посмотреть на них можно только через забор.

Спасская башня.

Башня Сююмбике.

Северный корпус Пушечного двора.

С обзорной площадки Кремля открывается вид на город, среди которого выделяется пара простеньких аскетичных зданий-новостроев (мы потом до них прогулялись): «Министерство сельского хозяйства» для простых тружеников сохи и плуга; и комплекс жилых домиков для желающих скромно пожить в центре.

Дом агронома 80LvL.

Хибарки для малоимущих.

За пару часов с небольшим осмотрев Кремль и окрестности, мы продолжили пешую прогулку (правда, уже с вектором в сторону дома) вдоль по набережной на противоположный берег р. Казанки к еще одному яркому архитектурному сооружению последних лет — «казану». Ну, точнее де-факто это ЗАГС, но внутреннее содержимое не отменяет его внешних особенностей.

Центр семьи «Казань».

Вид на Кремль со стороны набережной.

Совершив вдумчивый 3-минутный осмотр данной достопримечательности, мы выдвинулись в сторону места ночлега, заскочив по дороге поужинать в кафе. На этом наш квест «Посмотри Казань за 5 часов» можно было считать успешно завершенным.

День шестой

Предвидя в конце сегодняшнего пути захватывающий аттракцион под названием «Московские пробки», выехали пораньше — в 5:00, продолжив движение про трассе М-7 «Волга». Качество дорожного полотна, как и вторую половину вчерашнего дня, продолжало радовать. Собственно, эта похвальная тенденция длилась почти на всем протяжении пути в течение еще 2 недель путешествия, за редкими исключениями (ровно до тех пор, пока мы не покинули Ленинградскую область, но об этом позже).

Перед Нижним Новгородом благостное спокойствие пути притупило бдительность, и без задней мысли мы, особо не глядя на указатели, повернули по навигатору в какие-то особо потаенные места Нижегородской области: на раздолбанную 2-полосную козью тропу, мимо завода Лукойл (как подсказывает Гугл, судя по всему, это было в городе Кстово). В итоге, поплутав по закоулкам и каким-то полям, выехали обратно к трассе. Совершив увлекательный кульбит под названием «Левый поворот со второстепенной на федералку с плотным трафиком через 3 полосы» - вернулись к федеральной трассе и развязке на Москву.

Ближе к Москве представилась интересная возможность поучаствовать в своеобразном соревновании на интеллект. Дано: 4-полосная трасса с деревнями каждые 5 км и спусками/подъемами на протяжении пути. Участники соревнования: легковой автомобиль, пытающийся ехать, хоть как-то соблюдая ПДД (ну то есть: в населенном пункте 79 км/ч, по трассе 109 км/ч), и фура, которой плевать на ПДД, но она фура, а не Ламборгини (ну, то есть едущая в населенном пункте 90 км/ч, за ним — сколько дури хватит, но в горку дай бог если 80 км/ч). Условия соревнования: в городе фура обходит с превышением легковушку по левой полосе, за городом — легковушка на первой же горке обгоняет фуру обратно. Побеждает тот, до кого первого дойдет, что по сути он занимается форменной ерундой — ибо движение есть, а прогресса нет.

Я сдался через полтора часа и порядка 10 обгонов одной и той же фуры. Плюнул и поехал спокойно, обгоняя только реальных тихоходов, а не подряд всех тех, кто (о ужас!) мог ехать на 5 км/ч медленнее, чем ты сам.

К Москве подъезжали уже ближе к концу рабочего дня, так что пробки попадались часто, но по счастью в обратную сторону (из Мск в сторону какого-нибудь Орехово-Зуево). Но ничто не может длиться вечно — мы доехали до Балашихи. В течение почти полутора часов мы любовались этим прекрасным городом и его жителями, которые бодро шли по тротуарам в 3 раза быстрее проползающих мимо них автомобилей. Особенно запало в душу яркое жизнерадостное световое табло, которое было вывешено на строящейся двухуровневой развязке посреди проезжей части. «До окончания строительства осталось 550 дней», — радостно сообщало оно. Дескать, крепитесь, люди, еще пару лет тут постоите, а там попроще будет.

Ну, да ладно, проехали, в конце концов, Балашиху и таки заехали в Москву. Потолкавшись в пробке на ш. Энтузиастов, въехали на Третье транспортное. Полюбовавшись на перфоманс «День открытых дверей в клинике Кащенко» (в программе: повороты направо с 3-го ряда без поворотника, повороты направо с 4-го ряда с поворотником и зажатым клаксоном и прочие занимательные кульбиты) — подъехали к очередной пробке, где смогли уже не спеша оценить масштабы дорожного строительства в столице нашей Родины. Но даже в Москве пробки не вечны, так что, съехав наконец с ТТК и покружив еще по небольшим улочкам в поисках нужного дома, мы добрались таки до конечной точки — квартиры наших московских друзей.

Далее были посиделки глубоко за полночь с сопутствующими возлияниями, но художественной ценности они не имеют от слова «вообще», так что мы их благополучно опустим.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 855 километров за 16 часов (из них 3 часа ушло на стояние в пробках).

День седьмой

На осмотр Москвы был всего один день, так что до вечера нужно было, отринув абстинентный синдром, пробежать все самые попсовые и известные чек-поинты российской столицы.

Начали с Третьяковской галереи. Поддержав российскую живопись 400 рублями с человека за входной билет, мы погрузились с головой в культуру (тем более что надо было потренироваться — впереди еще как-никак 10 дней культурных забегов по Санкт-Петербургу).

Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, 10).

Но если серьезно: Третьяковка — действительно прекрасная галерея с уникальной экспозицией. То, что ты еще в детстве разглядывал на картинках в учебниках и на обертках шоколадных конфет, здесь доступно, так сказать, в оригинале. Не будучи совсем уж какими-то особыми фанатами живописи, осматривали мы музей достаточно быстро, но все же часа 3 погуляли по нему с большим удовольствием.

Картины, не требующие какого-то дополнительного описания.

Отдав дань живописи, мы отправились поставить самую избитую галочку в путеводителе любого туриста, приехавшего в Москву — на Красную площадь. Как оказалось, там шло приготовление к празднику 1 Мая, так что она была вся позаставлена металлическими лесами и позавешена растяжками (Мавзолей так и вовсе можно было увидеть, только заглянув через забор за закрывавшую его «ширму»). Так что внешний вид площади был весьма «смазан», но, конечно, легко узнаваем.

Спасская башня.

Храм Василия Блаженного.

ГУМ — ну вдруг кто не знает :-)

«Московский кремль — это вам не проходной двор, это сердце нашей Родины! А посему запускать туда туристов меньше чем за 500 рублей с человека — себя не уважать!» Наверное, какой-то такой логикой руководствовался Департамент культуры г. Москвы, когда принимал решение назначить за возможность посмотреть с улицы на пару церквей и пяток других зданий — цену выше, чем за доступ к бесценной экспозиции того же Эрмитажа. Ну да ладно, деньги — тлен, так что потолкались в очереди за билетами и возле рамок на входе и прошли внутрь.

Кремль внутри в принципе неплох, но, скажем так, ничем особо не выделяется на фоне крепостных сооружений того же Питера и даже отчасти той же Казани. Но если Казанский кремль и Петропавловская крепость доступны всем желающим и туда можно ходить всей семьей просто на прогулку хоть каждые выходные; то Московский — просто инструмент для зарабатывания бабла на туристах.

Царь-пушка, Царь-колокол, Успенский собор — все на месте, как положено :-)

После Кремля прогулялись до Арбата. Не спрашивайте зачем — не знаю. Матрешек мы покупать не собирались, обедать в «Праге» — тоже, стена Цоя опять-таки как-то не шибко будоражила воображение. Но раз уж Булат Шалвович хвалил — надо зайти. Зашли. Если бы выгнать оттуда всех аниматоров и убрать торговые палатки — вполне себе получилась бы неплохая улица. Какой, собственно, она и была до победы развитого капитализма над здравым смыслом.

Продажа «развесистой клюквы» для иностранцев — оптом и в розницу.

В качестве финальной точки экскурсии по городу мы прокатились на Воробьевы горы. Полюбовавшись на действительно внушающий уважение своей масштабностью МГУ и найдя-таки на обзорной площадке свободные от байкеров полметра перил, откуда открывался вид на Лужники и Москва-Сити, мы решили, что дело уже к вечеру и пора закругляться.

МГУ Обзорная площадка.

Всего получилось, что, считая вместе с Третьяковкой, мы гуляли часов 10. В принципе это были весьма интересные и насыщенные 10 часов, так что день точно прошел не впустую.

День восьмой

Решив, что хотя бы саму Москву нужно проскочить без пробок, выехали в 4:30. Но все равно, пока потеряли немного времени, проскочив нужный съезд с ТТК, машины ужа начали скапливаться. Первый платный участок трассы М-11 до Солнечногорска как-то прошел мимо нашего внимания. Мы просто выехали по Ленинградке из города и поехали дальше по М-10, пропустив, очевидно, где-то съезд на платную дорогу. Ну, собственно, в это время мы и бесплатно проехали этот участок без проблем.

А вот дальше пошло дело значительно «веселее». Проторчав в пробках в Солнечногорске и Клине, просочившись мимо ремонтных работ на трассе под Тверью и Торжком, мы направились к Вышнему Волочку.

Сама трасса М-10 весьма и весьма неплоха. В отличие от М-7 она большей частью не 4-полосная, а 3-полосная (с чередующимися полосами для обгона). Но ехать по ней вполне комфортно. Деревни, правда, на каждом шагу. Особенно запало в душу село Сергиевское Тверской области (вроде так называлось, хотя могу напутать). Вдоль дороги на протяжении, дай бог, метров 200 стоит буквально 4 развалюхи. Но все же оно гордо зовется населенным пунктом, с ограничением скорости 60 км/ч.

На платную трассу в объезд Вышнего Волочка не поехали — в связи с резким обострением амфибиотропной асфиксии. Но, собственно, мы ничего не потеряли — обещанных на форумах проблем со светофором в Волочке особо не было, так что проскочили без каких-либо затруднений.

Зато в д. Зайцево под В. Новгородом — проторчали в пробке больше часа из-за ремонта моста. Причем движение полностью перекрыто не было, просто сужение дороги до 1 полосы в каждую сторону, но при сильном трафике и это затруднение быстренько собрало длиннющий «хвост» из машин.

Сам В. Новгород в свою очередь запомнился тем, что, оказывается, по мнению местных «дорожников», если они повесили табличку «Автомагистраль 110 км/ч», это еще не значит, что на такой дороге не может быть ям и рытвин. Еще как могут, правда, их не очень много.

Но так или иначе — мы все же добрались до Ленинградской области, которая встретила нас традиционным дождем. Правда, забегая вперед, не могу не отметить, что это был первый и последний дождь за все время нашего пребывания в Питере. Остальные 11 дней светило почти летнее солнце, и лишь изредка было облачно. Местные жители, конечно, немного пугались неведомого желтого шара, висящего в небе и удивлялись: почему это сверху вот уже 1,5 недели ничего не капает? Но нам было более чем комфортно :-)

Ближе к вечеру, потеряв кучу времени на пробки и ремонты, мы таки въехали в Санкт-Петербург и отправились заселяться.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 750 километров за 15 часов (опять-таки часа 3 из них ушло на пробки).

Квартиру (студию) снимали в 200 метрах от метро «Парнас». Мягко говоря, это не центральная часть города, а самая что ни на есть окраина, застроенная 26-этажными «скворечниками». Но, во-первых, этот вариант оказался вполне комфортным: «Парнас» — конечная станция и вдобавок на синей ветке. Поэтому можно спокойно найти место и для автомобиля на перехватывающей парковке (если уж возле дома окажется занято), и самому сесть в пустой вагон и ехать сидя. И плюс ко всему станция «Невский проспект» находится на той же ветке — добираешься до центра без пересадок минут за 30-40. В итоге это оказалось удобнее, чем как в прошлый наш приезд, когда мы жили в гостинице, которая по расстоянию была в 3 раза ближе к центру, а по факту: километр надо было топать пешком до красной ветки, потом пересаживаться на синюю ветку; и в итоге — по времени добирались ни разу не быстрее.

А во-вторых (что собственно и склонило к выбору этой квартиры), здесь предложили более-менее вменяемую цену. Сам по себе поиск жилья был весьма эпичен: было просмотрена куча разных агентств, у которых в связи с майскими праздниками наступил острый приступ жадности в особо тяжелой форме. Одни мне предлагали «однешку» за 4000 руб./сут при том, что у них же на сайте эта квартира в низкий сезон сдается за 1700 руб./сут. Вторые, не стесняясь, высылали фотографии откровенного бомжатника, за весьма не кислый ценник. И т. д. В итоге нашел одну контору («Amigos Rent») по поиску ВКонтакте, среди сообществ с более-менее приличным количеством участников. Это квартирное бюро предложило пусть студию и на окраине, но вполне просторную, чистую, с нормальным современным ремонтом и за достаточно адекватные 2200 руб./сутки. Встретили и заселили без накладок — в целом качество услуг вполне устроило.

День девятый

Первый день нашей питерской туристической программы выпал на 1 Мая. На этот день была запланирована прогулка по Невскому проспекту и основным достопримечательностям Центрального района Санкт-Петербурга. Ну, и первомайскую демонстрацию посмотреть заодно — мероприятие, конечно, слабой художественной и познавательной ценности, но раз уже все равно гуляем, что бы не глянуть?

Маршрут прогулки, с отмеченными на нем достопримечательностями я сохранил, его можно посмотреть на Яндекс.Картах ( https://maps.yandex.ru/?um=constructor:6q6MY_jD-eJ-EgjtdbLI9VXDlfzLg8DI&source=constructor ). Он подразумевал в общей сложности порядка 19 километров пешего маршрута, с перерывом на водную прогулку на катере по Неве, а после нее поездку на метро со станции «Адмиралтейской» до «Чернышевской», и уже оттуда — продолжения пешего осмотра Таврического сада и Смольного.

Забегая вперед, могу сказать, что весь маршрут за день мы пройти не успели (только километров 15) и поехали не на «Чернышевкую», а обратно в квартиру. Закончить осмотр всех точек на карте у нас все же получилось, но просто уже в другие дни.

Чтобы не докапываться до прохожих с извечным вопросом «Как пройти в библиотеку?» мы захватили с собой планшет с картами Яндекса и 2ГИСа (для подстраховки). Вообще 3G, GPS и прочий Wi-Fi — весьма выручают не только в машине, но и при пешей прогулке. 21 век все же имеет свои преимущества :-)

Начали осмотр города с самого конца Невского пр-та, а точнее с Александро-Невской лавры и далее пошли вверх по проспекту в сторону Невы и Дворцового моста.

Александро-Невская лавра.

Демонстрация Невский пр-т.

Дом Зингера.

Казанский собор.

Русский Музей.

Храм Спаса-на-Крови.

По пути, сделав небольшой крюк, свернули в сторону Летнего сада и, пожалуй, самого монументального и эпичного памятника современности — Чижика-Пыжика :-)

Чижик-Пыжик.

Летний сад.

Мраморный дворец.

Решив, что пора сделать перерыв в пешем забеге и уже где-нибудь посидеть, но желательно чтобы с пользой, мы вышли к Неве и сели на экскурсионный катер. Но, к сожалению, раз на раз не приходится. Если в прошлый наш визит в Питер нам достался классный экскурсовод, который провел очень интересную экскурсию по Неве и каналам, то в этот раз — экскурсовод (экскурсоводка? как правильно называют экскурсовода-девушку?) просто собрала по 500 рублей с носа и ушла в кокпит что-то неразборчиво бубнить по бумажке в плохой микрофон. Реально — лучше бы пассажирам дала почитать свою распечатку, было бы куда более познавательно. Но хотя визуальная составляющая экскурсии, конечно, от этого хуже не стала.

Петропавловская крепость вид с середины Невы.

Троицкий мост вид снизу.

Соляной городок. Вид с Фонтанки.

Приплыв обратно к набережной, мы отправились к самым, так сказать, «центральным» объектам Петербурга: Исаакиевской и Дворцовой площадям и Адмиралтейству. Была робкая надежда подняться на колоннаду Исаакия, но чуда не произошло: в честь 1 Мая очередь в кассу собора (звучит-то как — «касса собора» — звучно, в ногу со временем, ммм) напоминала очередь в первый Мак-Дональдс в Москве в 1990-м году. Так что пришлось ограничиться осмотром города с высоты своего роста — пониже будет, зато бесплатно и без очередей.

Исаакиевский собор.

«Медный всадник» .

Дворцовая площадь

Кстати, на Дворцовой площади обратили внимание, что, оказывается, в праздник можно обойтись без пафосных украшательств по типу заворачивания Мавзолея целиком в подарочную упаковку, и просто оставить центральную площадь города в первозданном историческом виде.

Прошагав таким образом по городу более 10 часов, мы решили, что для первого дня этого вполне достаточно и ехать под вечер осматривать еще и места обитания Мойдодыра и В.И. Ленина — можно, конечно, но это будет уже перебор. Проще заехать туда в другой день. Так что мы спустились в метро и отправились домой.

День десятый

На второй день пребывания в Питере по плану была прогулка по Адмиралтейскому району и по Васильевскому, Петроградскому и Заячьему островам. Пеший маршрут с достопримечательностями — опять же на Яндекс.Картах ( https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?um=constructor%3ApFBneHkBMQ3TltruUwGfYghNfK024u8i&source=constructor ).

По расстоянию получалось порядка 21 км, поэтому вышли пораньше. Погуляв по Садовой и попутно пообщавшись с португальскими туристами, искавшими ближайшее метро, на чистейшем рязанском диалекте английского языка (использовав все 3 знакомых предложения и в оконцовке просто одолжив им на минутку планшет с картой, предварительно переключив его с православных Яндекс.Карт, на католический Гугл Мапс), мы прошли мимо Мариинки, перешли Неву и пошли гулять по островам.

Никольский Морской собор.

Мариинский театр.

И.Ф. Крузенштерн — человек и пароход.

На набережной Лейтенанта Шмидта в тот день можно было посетить 2 экскурсии: одну платную (работающую на постоянной основе) на подводную лодку, а вторую бесплатную — «Фестиваль ледоколов», проходящий на Первомайские праздники. Но с учетом выходного праздничного дня: очереди и за деньги, и уж тем более на халяву, превышали все разумные пределы. Так что мы просто поглядели на корабли с суши, полюбовались рядом расположенной Успенской церковью и направились на Стрелку Васильевского острова к Ростральным колоннам. (Кунсткамеру прошли стороной — в прошлый раз уже были, а экспозиция там, откровенно говоря, не настолько примечательная, чтобы смотреть ее повторно).

Успенская церковь.

 Ледокол на Васильевском острове «Капитан Сорокин».

Ростральная колонна.

Отдохнув на берегу Невы возле Биржевого сквера, мы отправились на Заячий остров в Петропавловскую крепость. Внутри нее расположено несколько музеев и платная обзорная площадка, но мы в этот раз зашли только в «Музей пыток» (по 300 рублей билет — за необычный антураж в принципе норм), а все остальное осмотрели экспресс-методом (с прошлого нашего визита там ничего особо не поменялось).

Невские ворота.

Петропавловский собор.

Флажная башня Петропавловской крепости Нарышкиного бастиона.

Через Кронверкский пролив от Петропавловской крепости, на Петроградском острове, расположен «Музей артиллерии». Но на его осмотр времени особо не было, поэтому, смирившись с тем, что все музеи Санкт-Петербурга все равно за 10 дней не осмотришь, ограничились наружным осмотром и пошли дальше. Свернув немного в сторону, мы прошли мимо мечети до Ленфильма. На самом деле — больше из уважения к фильмам, которые снимала эта киностудия, нежели из-за архитектурной ценности здания (оно из себя представляет обычное желтое строение с колоннами — одно из десятков, если не сотен, подобных же зданий в Питере).

Кронверкский пролив.

Санкт-Петербургская киностудия «Ленфильм».

«Музей артиллерии» соборная мечеть.

А вот Летний домик Петра I мы решили все же осмотреть изнутри. Тем более что, будучи сделанным из дерева, он расположен внутри кирпичного «футляра», так что увидеть его можно только купив входной билет, правда, за весьма символические 150 рублей. Знакомство с этим жилищем императора наводит на мысль, что Петра можно считать первым российским дауншифтером :-) Дом площадью 60 кв. м, который построили солдаты за 3 дня — чем не жилище для монарха самого большого государства Европы? «А почему бы и нет?» — сказал Петр и прожил там 5 лет, пока строился Питер.

Домик внутри «футляра».

Рабочий кабинет Петра.

После музея мы прошли до Нахимовского училища, напротив которого сиротливо стояла облезлая билетная касса, которая раньше продавала билеты на крейсер «Аврора», который пару лет назад увезли на реставрацию в Кронштадт. «Аврору» должны в этом году вернуть обратно, но в мае ее еще на месте не было.

Нахимовское военно-морское училище.

Р. Большая Невка, место стоянки «Авроры»

После этого, сделав небольшой крюк через Финляндский вокзал, перейдя Литейный мост и пройдя мимо маленького, но забавного скверика в стиле китайской пагоды, мы вышли к конечной (из запланированных) точке нашего маршрута — Преображенскому собору. Но с учетом того, что сегодняшний маршрут закончился в районе все той же станции «Чернышевской», до которой мы не доехали в предыдущий день — прогулку решено было продлить и зайти до кучи и еще в Таврический сад.

 Сад Дружбы.

Преображенский собор.

Пруд в Таврическом саду.

До Смольного мы уже не пошли. После 12-часовой пешей прогулки дополнительные 3-4 километра уже не казались легким, недолгим променадом. Так что мы пошли к метро и поехали домой.

Кстати, собственно из этих соображений, Смольный институт и Таврический сад я и хотел прикрепить к маршруту первого дня. Чисто с точки зрения геометрии — логичнее, конечно, было бы посещать эти места на второй день. Но спортивных разрядов по пешему туризму у меня нет, так что я руководствовался тем соображением, что лучше уж плюнуть на геометрию с топографией и составить 2 маршрута по 20 км, чем один 15 км, а второй 25км. Мы бы, кстати, прошли 1-й маршрут по плану — если бы не толпы туристов в связи с 1 Мая и общее состояние пофигизма в духе «время вагон — все еще успеем». Так что получилось так, как получилось.

День одиннадцатый

Этот день своего отпуска мы отвели под, пожалуй, самое культурно-познавательное мероприятие для любого туриста, приехавшего в Питер — посещение Эрмитажа. Выспавшись после вчерашнего марш-броска, мы поехали на Дворцовую площадь.

Зимний дворец.

«Небольшая» очередь в кассу.

На входе в Эрмитаж (через весь двор — от ворот до дверей) можно было понаблюдать замечательный перфоманс под названием «Великое стояние желающих приобщиться к культурному наследию». На чем зиждется эта неодолимая тяга к медленному организованному линейному перемещению масс народа я, честно говоря, не знаю. Может, это генетика? (отцы и деды часами за колбасой в Коопторг стояли — чем мы хуже?) Может, тяга к общению? (где, как не в очереди в музей можно встретить столько умных, разносторонне развитых и интересных собеседников?) А может, действительно — кризис в экономике нашей страны показал свой злобный оскал? (за 200 рублей можно неделю Ролтоном питаться).

Но факт остается фактом: в очереди в обычную кассу, где продаются более дешевые льготные билеты для граждан РФ (за 400 рублей) — толпятся сотни людей. А рядом с входными воротами стоят автоматические терминалы по продаже билетов на общих основаниях (за 600 рублей), и возле них стоят, дай бог, человек 10. В итоге: первые стоят в очереди, я даже не знаю сколько. Час? Два? А вторые — укладываются минут в 10 максимум. Причем билет «за 600» это не такой же билет, как и «за 400», а это билет на расширенную экспозицию, с правом посещения Меншиковского дворца на Васильевском острове.

Купив билет в терминале и удачно найдя свободную ячейку в камере хранения для рюкзака, мы прошли к экспозиции музея. С сумками, за исключением небольших, в Эрмитаж пускают неохотно, а уж жидкость проносить нельзя, вообще, никакую. После того, как в 1985 году «Данаю» Рембрандта облили кислотой и реставраторы потратили 12 лет на восстановление картины, руководство музея решило, что все те 10-15 тысяч посетителей, которые проходят через Эрмитаж за день — вполне могут утолить жажду, попив чайку в единственном кафе на первом этаже. Так что все бутылки на входе отбирают, не разбираясь, что там: минералка, коньяк или серная кислота.

Но если опустить эти мелочи в виде досмотра и очередей — Эрмитаж, конечно, был и остается самым масштабным и интересным музеем России. Более 3 миллионов экспонатов выставлены в ~350 залах, площадью в 67 тысяч квадратных метров. Чтобы просто обойти все 6 зданий Эрмитажа полностью, нужно пройти путь порядка 24 километров. Если при этом еще и смотреть на экспонаты внимательно — несколько дней можно ходить смело. Если не внимательно — все равно я не знаю, как уложиться меньше чем в целый день. Хотя мы видели в музее фееричное по своей сути объявление: экскурсия «Эрмитаж за час». Что можно сделать там за час, я, честно говоря, не знаю. Взбежать по парадной лестнице, добежать до картин да Винчи и выбежать с другой стороны?

Но конкретно у нас в этот раз, правда, был «бонус» в виде прошлого посещения, так что то, что мы уже видели — осматривали мимоходом, особо не тратя время. Но и на то, что мы НЕ видели — ушло больше 5 часов.

Описывать все, что там есть — занятие для экскурсоводов и авторов толстых путеводителей, так что просто несколько фотографий для иллюстрации.

 
Иорданская лестница.

«Мадонна Бенуа» да Винчи.

Петровский (Малый тронный) зал.

 Мебель явно не ИКЕА :-)

Указатель «Нафиг — это вон там» II век до н.э.

После Эрмитажа еще оставалось время, так что поехали на Васильевский остров в дворец Меншикова, раз уж мы за его посещение уже заплатили. Экспозиция там не очень большая, но есть забавная коллекция прадедушек современных масляных обогревателей :-) В целом — зайти можно, если есть свободное время.

 Дворец Меншикова.

Обогреватели :)

После музея вернулись к Эрмитажу и зашли в Зимний дворец Петра (входит в его экспозицию). «Дворец», конечно, громко сказано: постройка после смерти императора несколько раз перестраивалось, в разы выросла в размерах и в конце-концов стала зданием Эрмитажного театра. Так что «дворец» — это по сути реконструкция ХХ века, когда архитекторы восстановили сохранившиеся участки стен и несколько комнат, оставшиеся со времен Петра. В них воссоздали исторические интерьеры и обстановку. Также там хранится восковая фигура Петра I работы Растрелли, созданная по сделанным им слепкам с тела императора. Так что это исторически точная скульптура, до мелочей отображающая реальный облик монарха.

Кабинет Петра.

Восковая фигура (жердь иллюстрирует рост императора).

На этом наш 9-часовой забег по всем экспозициям Эрмитажа закончился.

День двенадцатый

В этот день мы отошли от поездок на метро и начали уже наконец использовать преимущество того, что прибыли в Питер на автомобиле, а не на самолете. Проще говоря — поехали в Кронштадт. Опираясь на опыт прошлого визита, я, честно говоря, сомневался, что там можно что-то делать целый день. Тогда был шквальный ветер, дождь и вдобавок мы опоздали на водную экскурсию по заливу. Оказывается, когда светит солнце и погода не навевает глубокую тоску по мини-бару в гостинице, там можно прекрасно провести время.

Главная архитектурная достопримечательность Кронштадта — Морской собор (возле него и запарковались во дворах). Он, конечно, можно сказать почти «новодел» (построен 100 лет назад, перед революцией), но при этом весьма внушает. По высоте, размаху и отделке ничем не уступает тому же Кул-Шарифу (их бы рядом поставить в Казанском кремле — был бы равный «батл» храмов двух религий :-)

Морской Никольский собор.

Памятник вице-адмиралу Макарову перед собором.

Кстати, в музее Суворова в Питере есть «пробничек» этого же памятника :)

В этот раз задача минимум была таки попасть на теплоходную прогулку, так что, попинав воздух вдоль набережной, посидев в парке и прогулявшись по окрестным улочкам, мы дождались начала экскурсии и, поддержав туристическую отрасль Кронштадта 550 рублями с носа, мы отправились на водное путешествие по фортам. Хотелось, конечно, попасть на программу, включающую в себя высадку в форте «Александр», но увы — форт был закрыт на просушку (солнце в Питер подвезли только к нашему приезду, до этого шли сильные дожди) и пришлось ограничиться просто обзорном плаванием.

После недавней экскурсии по Неве были, конечно, опасения попасть на столь же «хорошую» работу гида, но они были напрасны. Попался очень классный мужик, который рассказал много интересного и видно было, что ему самому интересно рассказывать людям о своем родном городе и заливе, а не просто бубнить заученный текст по бумажке. И только в конце прогулки он «сознался» в том, что он, вообще, не экскурсовод, а капитан соседнего теплохода, стоящего у причала. И что его просто попросили подменить отсутствующего сотрудника. Что лишний раз доказывает, что от человека без опыта, но с желанием работать — толку куда больше, чем от опытного пофигиста.

Невская губа.

 Форт «Император Пётр I» («Цитадель»).

 
 Форт «Император Александр I» («Чумной»).

Форт «Александр» самый пожалуй интересный форт Кронштадта. Во-первых, он похож на знакомый с детства по телепередаче форт «Боярд» (при этом наш форт был построен раньше, так что о плагиате речи не идет). В связи с этим у меня возник разрыв шаблона. По телевизору «Боярд» казался здоровенным сооружением с кучей комнат и галерей. А «Александр» вживую — ну обычное такое строение, не шибко большое. А по факту: размеры «большого» «Боярда» — 68х31м, а «маленького» «Александра» — 90х60м. Мой мир никогда не будет прежним :-(

А во-вторых, не будучи никогда особо важным военным объектом, «Александр» сыграл другую, не менее важную роль. В конце XIX века здесь разместили первую чумную лабораторию. И исследования, которые проводили здесь ученые российские, помогли уже ученым советским в ХХ веке победить, пожалуй, самое тяжелое, в прошлом, заболевание в истории человечества.

Но в целом форты Кроштадта и сам город и военную свою задачу всегда выполняли на 100%. Со времен Петра и до нынешних времен, включая столь печальную страницу нашей истории как блокада Ленинграда в период ВОВ. Город ни разу не был взят и всегда исправно защищал Невскую губу от вторжений и прорыва к Санкт-Петербургу.

Вернувшись с прогулки и сойдя на берег, мы отправились в музей Кронштадта. Честно говоря — ничего особенного, просто небольшой музей с дешевыми билетами по стольничку. Но в целом, кому интересна морская тематика — почему не зайти?
 
Рядом с музеем стояла какая-то уличная выставка современного искусства. Я вот честно каждый раз пытаюсь понять: почему большая часть того, что в веке нынешнем зовется творчеством, должно напоминать «приход» наркомана? Но каждый раз мой разум пасует перед этой загадкой.

 Музей истории Кронштадта.

Современное «искусство» :-)

После музея мы еще погуляли по улицам города, до кучи осмотрели Владимирский собор, перекусили в кулинарии (кафе как-то не подвернулось по дороге) и поехали обратно в Питер, в свой, ставший уже привычным за эти дни, арендованный «скворечник».

Как я и говорил, насчет скудности туристической программы в Кронштадте я переживал зря. Вся прогулка вместе с дорогой (в одну сторону — 50 км от «Парнаса») заняла вполне себе полноценные 9 часов. Мало того, так получилось, что мы еще вернулись потом в этот город на следующий день (но об этом позже).

Так что в этот раз я визитом в Кронштадт был более чем доволен. В нем, конечно, нет ни дворцов, ни показного лоска для туристов. Но он какой-то, не знаю, как сказать — настоящий что ли. Если корабли — то это реальные военные корабли Балтийского флота, а не плавучие рестораны; старые здания — действительно старые, а не свежеокрашенные сооружения после 158-й реставрации и т. д. Ну и, конечно, море — шикарное само по себе, пусть и северное.

День тринадцатый

В этот день поехали в г. Ломоносов в дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». С парковкой там трабл: возле входа в парк парковки не предусмотрено в принципе, а вдоль дороги парковка запрещена. Та что приходится сворачивать на грунтовку в какие-то дебри и там в кустах бросать машину среди грязи, шишек и окурков.

В парке нас ждал почти что облом — дворец и его павильоны были закрыты на реставрацию перед летним сезоном, так что доступен был только сам парк. Но его хоть сделали бесплатным на время ремонта — и то хлеб. Почему «почти»? Да потому, что в самом Меншиковском дворце мы уже были в прошлый раз, так что в принципе от повторного посещения и так и так планировали воздержаться.

Нижний сад.

Большой (Меншиковский) дворец — свободная от строительных лесов его часть :-)

А вот Китайский дворец был закрыт и в прошлый раз, так что попасть мы туда опять не смогли. Ну да бог с ним — сам парк от этого хуже не стал и мы вполне себе прекрасно погуляли в нем пару часов, покормили белок, посмотрели павильоны парка снаружи.

Верхний парк.

Павильон Катальной горки.

Китайский дворец.

Заранее зная, что в Ораниенбауме мы надолго не задержимся — на сегодняшний день была еще запланирована экскурсия в Русский Музей. Но т. к. время у нас еще было вагон, а возвращаться в Питер все равно надо было через Кронштадт (до него километров 20), то мы решили там сделать небольшую остановку, осмотреть хоть какой-нибудь форт не с палубы теплохода, а, так сказать, пешим порядком.

«Хоть какой-нибудь» — имеется ввиду форт «Константин». Он в целом не так интересен, как остальные форты: построен на берегу, а не на искусственных островах посреди воды; в нынешнем своем каменном исполнении не шибко старый; из исторических его свершений — пожалуй, только оборона Ораниенбаумского плацдарма в период ВОВ. И плюс ко всему, он, можно сказать, заброшен, хотя тетенька в будочке деньги (ну как деньги? по полтинничку с носа) за вход, конечно, собирает исправно :-). Но зато туда можно легко доехать на автомобиле, чем мы и воспользовались.

Честно говоря, ехали мы туда просто для галочки, забежать на полчасика, да дальше поехать. Но «залипли» там на 2,5 часа — дольше чем в Ломоносове. На входе тебе дают мятый билетик и как бы намекают: «Вот вам территория (вполне себе обширная) — гуляйте, где хотите. Только тут у нас как бы развалины, а они разваливаются, так что, кто свернул шею — тот сам дурак».

И в итоге ты, как в детство попал: за тобой никто не смотрит и можно лазить по «стройке», «крышам» и «подвалам». Чувствуешь себя глуповато, но все же это весьма забавно :-)

Форт «Великий Князь Константин» — изнутри и снаружи:

Ну и по побережью погулять интересно было: посмотреть виденные с моря форты уже с обратной стороны — с суши. Так что, покидав камушки в Финский залив, схомячив припасенные бутерброды и отдохнув у воды, мы весьма довольные вернулись в машину и поехали обратно в Питер.

В сам Русский Музей добирались уже на метро, оставив машину на парковке. Кстати, в Питере, в отличие от Москвы, я особо не заметил, чтобы был какой-то прям армагедец с парковками и пробками и на метро по центру получалось бы прям в разы быстрее. Обычный трафик, обычные парковки — ничем особо не отличающиеся от Новосиба или Казани. Но раз уж прокопали метро, значит надо ездить на нем. Чтобы уж оно надоело вусмерть, и не пришлось потом рефлексировать, глядя на наши Нские 10 станций :-)

Государственный Русский музей (ул. Инженерная, 4)

Музей расположен в здании Михайловского дворца. Наверное, это имеет какое-то историческое значение, но, откровенно говоря, все это обилие желтых дворцов с колоннами, которых в Питере и области over-дофига, уже замылило глаз настолько, что особой разницы между этими зданиями уже не замечаешь. «Михайловский? Замечательно. Смольный? Ну ок, понял. Павловский? Ну тоже ничего так себе. Ладно, ну вас — пойду я лучше Исаакиевский собор пересмотрю. Он серый, мрачный, заставляет задуматься о вечности — прям то, что нужно».

Ну а внутри музея ощущения схожи с Третьяковской галереей (только Русский музей дешевле — билеты для граждан РФ по 300 рублей). Шикарная коллекция русских живописцев; многие картины знакомы еще со школы. Плюс ко всему в одном из залов в момент нашего визита проходило выступление пианистов, флейтистов и т. п., так что полотнами Айвазовского можно было любоваться с весьма подходящим музыкальным сопровождением. В итоге, так же как и в Третьяковке, мы весьма интересно провели часа 3 в станах музея, разглядывая «живопИсь» :-)

 Картины, с обложек школьных книг и тетрадей :-)

Правда, в этом музее нас таки занесло в раздел современного искусства. Если в Эримитаже под него отведен третий этаж (о чем мы помнили и от посещения воздержались), в Третьяковке — вообще отдельный корпус, то тут встреча с прекрасным наступила внезапно. Поднялся по лестнице и вот оно тебя настигло — не отвертишься. Нет, я честно думал, что тот же «Черный квадрат» — это эдакий элемент стёба от художника. Но ознакомившись с другими шедеврами маэстро, я начал подозревать, что Казимир Северинович и правда считал, что в его шедеврах заложен глубокий смысл.

Нетленные работы основоположника супрематизма (что бы это там ни значило :-)

Ну, хотя, если не искать в этом глубокий смысл — это даже забавно. Приятно думать, что каракули твоего малолетнего ребенка потенциально могут стоить миллионы долларов, если их правильно «раскрутить».

После музея мы отправились домой. Запланированный не очень продолжительным по части экскурсий день в итоге, благодаря возвращению в Кронштадт, растянулся на 10 часов, так что впечатлений на сегодня нам вполне хватило.

День четырнадцатый

В этот день было твердое желание исправить главный «облом» прошлого визита в Питер — посещение парка Петергоф вечером, с выключенными на ночь фонтанами и под проливным дождем. Поэтому тщательно проверив прогноз погоды на 3 разных сайтах, мы выехали туда с утра. Маршрут (70 км до места) в очередной раз провел нас через Кронштадт, но в этот раз уж мы там останавливаться не стали.

Вообще, Петергоф — это главная выжималка бабла из туристов в Ленинградской области. Причем начинается это еще с «прихожей»: подъезжая к парку, ты видишь обилие указателей «Парковка» и ни одной поясняющей таблички 8.8 о том, что она платная. Об этом сообщает уже на въезде администратор парковки в модных китайских сланцах. Причем ценник озвучивает вполне такой полновесный — конкретную стоимость не запомнил, но точно не 100 рублей, а куда больше. Решив, что уровень сервиса не соответствует нашим представлениям о прекрасном, мы вернулись на дорогу и запарковались бесплатно (в 300 метрах от входа в Верхний сад есть магазин и пара кафе с бесплатным паркингом).

Правда, на удивление, вход в Верхний сад свободный. Очевидно руководство парка решило оставить «пробничек» фонтанов, чтобы народ заранее мог увидеть, что входной билет в Нижний парк стоит тех денег, которые за него просят.

Верхний сад.

Фонтан «Нептун».

Церковный корпус Большого Петергофского дворца.

Погуляв по парку, мы направились в кассу за билетами. Для граждан РФ билеты на вход в Нижний парк по 450 рублей (после цен на билеты в Московский Кремль особого удивления это уже не вызвало). С иностранных граждан, не моргнув глазом, берут по 700. Но самое забавное — это вечерние билеты, когда фонтаны уже выключены, но вход остается платным (пусть и с 50% скидкой). Надо им новую услугу предложить: «Заглянуть в парк через забор — 50 рублей», думаю, они оценят по достоинству.

Но это еще ладно. Самое смешное начинается внутри, если ты вдруг решишь посетить не только парк, но и музеи (всего их около 15). Во-первых, не только отдельно стоящие павильоны, но и сам Большой дворец разделили на куски и сказали: «Это все разные музеи (Кладовая, Игральных карт, Церковный корпус...) — ходите вдоль дворца и в каждой двери покупайте новый билет». Ну, ок, ясно. А можно билет в главный музей-то? Конечно, можно! Если у вас много свободного времени, вы любите стоять в очередях и достаточно удачливы. Билеты в Большой дворец продают 2 раза в сутки: с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:15. Причем продается ограниченное их количество. Т. е. если ты не занял очередь сильно заранее до времени открытия касс (минимум за час), билетов тебе может тупо не достаться.

Очередь мы заняли, мужественно постояли минут 15 и решили — ну его в баню. Что мы, дворцов не видели, что ли? Лучше уж на фонтаны сходить посмотреть, чем на спины туристов в бесконечной очереди.

Вот все, что касается фонтанов и парка — в Петергофе действительно шикарно. Забываешь и о ценах и о толпах окружающих тебя собратьев-туристов.

Большой каскад.

 Фонтан «Самсон».

Воронихинские колоннады.

Парк там огромный (более 100 гектаров), так что, если тщательно осматривать его весь — это занятие не на один час. Правда, по территории есть экскурсии на электрокарах (естественно, тоже платные), но, честно говоря, для людей со здоровыми ногами и младше 70 лет — не вижу в них особого смысла. Вместо неспешной прогулки по прекрасному саду, быстренько проехать его на колесах, под монотонный бубнеж магнитофона (экскурсия идет в записи, без гида) и с остановкой возле каждого фонтана всего на пару минут? Ну, не знаю. Поклонники программы «Эрмитаж за час» — точно оценят, а вот все остальные... ну тут уж каждый сам решает.

Дабы не превращать свой рассказ о путешествии в Инстаграмм (хотя он и так уже на него похож), выкладывать все интересные места в парке я не буду. Это и фонтаны, и аллеи, и побережье с видом на Невскую губу, и павильоны парка... Просто несколько фото для иллюстрации того, что да — там действительно красиво:

Римские фонтаны.

Дворец Монплезир и фонтан Львиный каскад.

«Сноп» (слева на заднем плане).

Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть фонтаны-шутихи. Толпа детей (и не только) бегает мимо фонтана и пытается найти среди камней систему включения воды там, где ее нет. За фонтаном, с вентилем крана в руке, незаметный, как рояль в кустах, сидит работник парка в фирменной куртке и усиленно прикидывается шлангом. Развлечение, конечно, детское, но как и триста лет назад — шумное и веселое. Главное не забыть перед забегом выложить все 3 килограмма электронных гаджетов из карманов.

 Диванчики (фонтан-шутиха).

И.о. сенсорного датчика включения фонтана :-)

В итоге на осмотр парка у нас ушло почти 5,5 часов. То есть одно посещение дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» занимает в принципе целый день. Но на этом достопримечательности города Петергоф не заканчиваются. Рядом есть еще, к примеру, парк «Александрия». Там тоже можно смело гулять 2-3 часа. В принципе, если задаться целью — можно оба парка пробежать за 1 день. Но это нужно иметь крепкие ноги и желание прям все досконально посмотреть за минимальное время.

Мы решили не заморачиваться. Хотелось уже посидеть и покушать (кофе из дешманской кофемашины дороже, чем в Старбаксе на Невском и лежалые пирожки по 250 рублей/шт., которые продавались на территории парка, как-то не вызвали желание там столоваться). Так что мы посидели в местной чебуречной с претензией на оригинальность (одна из сети заведений в Питере) и решили, что на сегодня парков хватит.

На обратном пути зашли на Ольгин пруд. Сей объект носит гордое звание «Объект культурного наследия России», но по сути — это просто обычный пруд. С утками. Ну и парой павильонов на островах посреди пруда. В павильоны мы уже не пошли. Просто покормили уток и осмотрели расположенный рядом собор Петра и Павла — красивый, но, к сожалению, закрытый на реставрацию почти полностью «саркофагом» из пленки и реек. После чего поехали домой, благо за прошедшие 9,5 часов — мы вполне нагулялись.

День пятнадцатый

Сегодня решили поехать в Гатчину. А так как экспозицию Гатчинского дворца мы уже осматривали в прошлый раз, то хотели еще в этот день успеть вернуться в Питер, «добить» уж в самом Спб все запланированные к посещению места. Сам город находится подальше от нашего места проживания, нежели все остальные (80 км), так что выехали пораньше.

Что приятно удивило, что парковка предусмотрена даже напротив самого дворца (небольшая, вдоль дороги, но бесплатная и с утра свободные места на ней есть).

Большой Гатчинский дворец.

Дворец, равно как и дворец в Петергофе, в годы ВОВ находился на оккупированной территории, так что был сильно разрушен и разграблен. Но в отличие от своего собрата, который начали реставрировать сразу в 1944 году, не дожидаясь окончания войны — резиденцию Павла I после войны только слегка отремонтировали, чтобы совсем не развалилась. А восстанавливать ее в качестве музея изначально вообще не планировалось. Собственно к исторической реставрации приступили только в 1976 году, но до 2006 года финансирование было весьма скудным. Так что только последние 10 лет там что-то серьезно делается по восстановлению интерьеров и коллекции музея.

В прошлый визит дворец мы осмотрели весьма подробно и даже с экскурсоводом, так что в этот раз сразу пошли в парковую зону (вход, кстати, свободный). Парк примечателен в первую очередь не какими-то зданиями (их там крайне мало) или фонтанами (их там нет вообще), а прекрасными прудами и лужайками. Это первый в России пейзажный («английский») парк. В нем упор был сделан на естественность ландшафта. В летнее время по прудам парка проводят лодочные экскурсии.

Пруды Гатчинского парка.

Но мостики, пруды, плавающие уточки и зеленеющие деревья — это, конечно, все очень красиво и для туристов весьма привлекательно, но много денег на этом не заработаешь. Поэтому руководство музея продает отдельные билеты в немногочисленные мини-павильоны на территории парка. Бог бы с ними, с этими аж целыми 70 рублями, конечно, но сам факт того, что билет на экспозицию ты будешь покупать чуть ли не дольше, чем осматривать сам павильончик, как-то не добавляет мотивации к посещению. Проще просто через порог заглянуть и дальше пойти.

Павильон Венеры Берёзовый домик и портал «Маска»:

Хотя во внутренний дворик Большого дворца (представляющий из себя буквально 5 статуй и 4 клумбы) я попасть честно пытался. Нужно же было потратить в Гатчине хоть какие-то деньги, а то непривычно как-то было: третий час гуляешь, а кошелек даже не доставал. Но видать — не судьба.

— Почем билет на вашу 3-минутную экспозицию?
— 70 рублей.
— Ок, держите деньги, пойду посмотрю.
— Стойте! Подождите!
— Что такое?
— Вы что, там фотографировать будете?
— Ну как бы — да, а что там еще делать?
— Ну, тогда покупайте второй билет на фотосъемку за 50 рублей.
— Бабушка, вы серьезно? 2 билета, на двух разных бумажках, просто чтобы осмотреть садик протяженностью 60 метров и сделать пару фоток? Я передумал — ну вас в баню с таким крохоборством. Заберите свой билет обратно, я с вами не играю.

После парка путь наш лежал через дорогу в Приоратский дворец, построенный при Павле I в качестве резиденции Мальтийского ордена в России. Сооружение интересно в первую очередь тем, что это землебитное строение. То есть основная его часть построена не из камня, а из прессованной земли. Основной профит такого строительства был в том, что обходилось оно раз в 10 дешевле строительства из камня. Но, однако, о долговечности таких зданий речи не шло. И тем не менее Приорат стоит уже третье столетие и рассыпаться пока не собирается.

Особенностью (не сказать чтобы приятной) расположения дворца является то, что он находится не на территории Дворцового парка, находящегося в ведомстве музея; а на территории соседнего Приоратского парка, находящегося в муниципальной собственности. Со всеми вытекающими: в парке стоят жилые коттеджи; тут же народ моет машину из ведра, сливая воду чуть ли не прямо в озеро; жарит шашлыки; в 50 метрах от дворца цвет местной интеллигенции, расположившись на берегу озера в неглиже, потягивает благородные напитки из пластиковых 3-литровых сосудов и, судя по доносящимся отрывкам фраз, цитирует друг другу по памяти поэму «Лука Мудищев».

В такие моменты понимаешь, что забор вокруг парка и платный вход — далеко не самое плохое решение для сохранения природы и исторических памятников.

Но к самому замку претензий нет — он действительно интересный, в живописном месте, хоть и не большой, откровенно-то говоря. Но и билеты в него тоже не великие тыщи стоят (150 рублей с человека + 100 за фотосъемку), так что норм.

Приоратский дворец снаружи.

Внутри дворца — рекурсия.

Трамбовка для земляных кирпичей.

Проведя таким образом в Гатчине часа 4 и перекусив на дорожку, мы отправились в обратный путь. В Питере в этот раз, чтобы не нарезать круги, уже не стали оставлять авто на парковке, а поехали сразу напрямую с КАДа в район Таврического сада. Оставив там машину на парковке, мы пошли в музей Суворова.

Как бы особого сакрального смысла в походе в этот музей не было — это обычный небольшой музей, где за 100 рублей с человека (+ еще 100 рублей, если ты пришел не один, а с фотоаппаратом) можно часок (если читать все таблички) побродить между экспонатов. Но известность фамилии человека, которому посвящен данный музей; а также близость к так и неосмотренному за неделю пребывания в Питере Смольному предопределили наше решение его посетить. Жалко, правда, что само здание музея (судя по фото в интернете — достаточно интересное), было во время нашего визита все сплошь закрыто строительными лесами и пленкой.

 Государственный мемориальный музей А.В. Суворова (ул. Кирочная, 43).

Кстати, как я уже выкладывал фото ранее, небольшой забавной «пасхалкой» для всех, кто бывал на площади перед Морским собором в Кронштадте, в этом музее будет фигурка в виде уменьшенной копии памятнику адмиралу Макарову.

После музея мы направились уже наконец-то к последней точке из запланированных к посещению еще на самый первый день пребывания в Питере — Смольному институту и монастырю. С монастырем ждал частичный облом: центральная часть сооружения (собственно сам собор) была закрыта на реставрацию, и напоминала не величественное сооружение ХVIII века, а Спейс шаттл из низкобюджетного фантастического фильма, который построили из подвернувшихся под руку тряпок и палок. Но остальные строения монастыря были открыты, так что кое-что мы все же осмотрели.

 Смольный Воскресения Христова собор.

Прочие церкви монастыря.

После чего дошли наконец-то уже до резиденции дедушки Ленина времен Октябрьской революции 1917 года. Ну что сказать — это здание. Оно желтое. Оно с колоннами. Эээ... ну с художественной точки зрения на этом мысль останавливается. Выделяет его из общей массы кучи желтых зданий с колоннами то, что в нем располагается резиденция губернатора, а посему ворота закрыты на замок. Но вот с исторической точки зрения — значение этого сооружения сложно переоценить. Можно по-разному оценивать итоги революции, но сам факт того, что в этих стенах в то время вершилась судьба России (а во многом и мира) сложно оспорить. А посему мне было интересно побывать там в любом случае, даже если бы Смольный был бы простым покосившимся сараем.

 Здание Смольного института благородных девиц

и сквер рядом с ним.

На этом наша экскурсия (затянувшаяся на полновесные 11 часов) была закончена, и с чувством выполненного долга мы отправились в обратный путь.

День шестнадцатый 

В этот день мы отправились во второй по туристической популярности (после Петергофа) в Ленинградской области город — Пушкин, в музей-заповедник «Царское село». Ехать туда было поближе, чем в Гатчину (60 км). Парковки возле самого парка мне как-то не попались (по-моему, их там тупо нет, только для туристических автобусов), но в принципе рядом находится куча улиц, где разрешена парковка вдоль обочины дороги, так что встали нормально — метрах может в 500-700 от входа.

Фонтанов в Екатерининском парке нет, видимо, поэтому в него можно попасть куда дешевле, чем в Петергофе — за весьма скромные 120 рублей. Хотя и без фонтанов, парк более чем интересный. Екатерининский дворец, расположенный там, в окончательном его виде, строил Бартоломео Растрелли, а посему его схожесть с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге (и отчасти со Смольным монастырем) вполне объяснима.

Екатерининский парк.

Большой Екатерининский дворец.

Эрмитаж в Царском селе.

Самой, пожалуй, примечательной особенностью дворца служит то, что здесь находится знаменитая Янтарная комната, пусть и не «настоящая», а воссозданная (на работу по восстановлению ушло 22 года). Но если уж так брать, то, вообще, большая часть того, что находилось на территории немецкой оккупации — после войны представляло из себя горелые развалины. Сам Царскосельский дворец вообще был заминирован и планировалось, что от него останется лишь куча щебня. Но благо бомбы вовремя обнаружили и обезвредили.

Так что, из-за Янтарной комнаты посещение дворца было у нас среди приоритетных задач. Опять, как и в Петергофе, встал вопрос с толпами туристов и тем фактом, что можно потерять кучу времени в очередях. Но сердобольная женщина из числа работников парка подсказала небольшой лайф-хак: «Видите вон ту длинную очередь у центрального входа? Это страждущие попасть на основную экскурсию. Пускай себе стоят. А вон подальше на 100 метров находится боковой вход, там стоит человек 10-15 народу — идите туда. Там продают билеты на сокращенную экскурсию. На ней вы не увидите пару залов и проведете во дворце минут на 15 меньше времени, но в общем и целом — посмотрите примерно то же самое (включая Янтарную комнату), что и на основной экскурсии, только на стольник дешевле и не придется час ждать своей очереди». Воспользовавшись этим любезным советом, мы купили билеты (300 рублей с человека) и уже через 5 минут прошли внутрь дворца.

Большой зал, Портретный зал ... и лестницы дворца:

Внутри пафосность обстановки достигает 80lvl. Особенно показателен в этом плане Портретный зал. Находящиеся в нем 130 картин, купленные за огромную по тем временам сумму в 12 тысяч рублей (для сравнения: какой-нибудь секретарь на государственной службе получал 120 рублей в год) старательно делают вид, что они — обычные обои.

Ну и, конечно — Янтарная комната. По площади она достаточно небольшая, но и при таких размерах понятно, почему она настолько ценна. А вот фотографировать ее нельзя. Вообще. Причем почему нельзя фотографировать со вспышкой — это понятно, свет губителен для янтаря. А вот в чем проблема в фотографии без вспышки — для меня загадка. Единственное разумное объяснение, которое пришло в голову: работники музея устали выделять в толпе альтернативно одаренных туристов, неспособных включить режим «Без вспышки» и тупо запретили вообще любую съемку. Так что фотографий на память у меня не осталось. Благо в наш век цифровых технологий любой желающий может эти фотки «нагуглить в Яндексе» за 15 секунд. Но фото — это мелочи, главное воспоминания.

Осмотрев таким образом дворец, мы вышли на свежий воздух и продолжили прогулку по парку. На территории расположена масса строений (больших и не очень)

Эрмитажная кухня.

Скрипучая (Китайская) беседка.

и красивый большой пруд с парой островов на его водной глади. Судя по пристани, добираться туда (на остров) нужно на пароме, но очевидно доступ туда ограничен, так что мы просто обошли озеро по берегу.

Павильон «Грот».

Чесменская колонна и павильон «Турецкая баня».

На осмотр всего парка у нас ушло около 4,5 часов + час мы провели на экскурсии во дворце. Так что, когда мы закончили осмотр, день уже основательно перевалил за свою середину. Перекусив в ближайшем кафе, мы решили, что раз время еще есть, нужно «добить» город Пушкин визитом еще и в соседний с Екатерининским парк — Александровский.

Александровский дворец, расположенный в нем, в тот момент находился на реконструкции и был обнесен глухим забором. Но если у тебя длинные ноги и тебе не жалко царапать объектив камеры об края предусмотрительно загнутого предыдущими 9999-ю фотографами гофролиста — пару кадров с ним все же сделать можно :-)

Александровский дворец.

Белая башня.

Скульптура на Драконовом мосту.

На контрасте со своим соседом этот парк не вызывает вау-эффекта, но в целом — это тоже весьма красивый парковый ансамбль с интересными сооружениями. А вообще, Александровский — это по сути своей верхний парк все того же Екатерининского дворца. Его центральная аллея выходит аккурат к парадным воротам во внутренний двор дворца. Туда (во двор), кстати, не пускают всех подряд (только организованные экскурсионные группы), но в целом ты ничего не теряешь. Внутренний двор — это просто огромный вполне заурядный газон, разделенный пополам широкой дорогой. При этом дворец, что со стороны двора, что со стороны парка — совершенно одинаковый. Так что из примечательного там только красивые золоченые ворота и решетка ограды, а ее и с улицы видно прекрасно.

Всего в Александровском парке мы провели часа полтора. Погуляли бы в принципе и дольше, но сказывалась уже усталость и тот факт, что на вечер у нас еще были планы. Так что мы поехали в Питер ужинать. Всего на поездку в Пушкин у нас ушло часов 10.

Но этого нам показалось мало, и мы решили, что быть в Питере и не съездить на развод мостов — это будет как-то не по фэншую. Так что ночью мы устремились в центр города. Правда, по пути (благо не тогда, когда было бы уже поздно каяться) возникло осознание объективной реальности: «Ага, мы едем на развод мостов. Едем со стороны «Парнаса», так что к самому интересному (Дворцовому) мосту подъедем со стороны острова. Ну ок. Но после того как ты полюбовался на то, как мост перед тобой красиво поднялся в ночное небо, его ведь потом обратно не опустят, чтобы мог спокойно домой обратно уехать, да? Упссс». В итоге, чтобы на заморачиваться потом среди ночи поиском путей на другой берег Невы (или того интереснее — нарезать кругаля по КАДу), было решено что Дворцовый мост в этот раз обойдется без нашего физического присутствия.

В итоге запарковались возле Петровской набережной и пошли к Троицкому мосту. Дворцовый мост оттуда было видно, откровенно говоря, не айс, но все же видно. Но были и плюсы — с этого места можно посмотреть развод и Дворцового, и Троицкого, и Литейного моста сразу, никуда особо не бегая (нужно только дорогу перейти, когда Троицкий уже разведут и машин не будет).

Дворцовый мост, Троицкий мост, Литейный мост:

Не претендую и днем-то на звание «хороший фотограф», ночная съемка в моем исполнении, конечно, напоминает снимки на утюг (причем старый такой, без парогенератора). Но, как говорится, что вышло, то вышло, для категории «фото на память» — сгодится :-)

Посмотрев таки развод мостов, мы по-быстренькому поехали в сторону койки, ибо на завтра планов тоже было громадьё.

День семнадцатый

В этот день на календаре было 9 мая, так что утром мы отправились на Невский с целью посмотреть «что-нибудь». Что было осмотрено:

1. Собственно сам Невский в тот редкий момент, когда можно идти по середине проезжей части, а не жаться к домам;
2. Толпы народу, идущие по этому Невскому проспекту и кучкующиеся на набережной;
3. Ростральные колонны в зажженном виде, напоминающие о том, что они таки маяк, а не просто столбы;
4. Голуби в Румянцевском саду;
5. Интересная станция метрополитена «Спортивная», с ее длиннющими траволаторами (не эскалаторами) в 300-метровом туннеле, проложенным прямо под Малой Невой.

Невский проспект.

Ростральная колонна.

Спуск к станции «Спортивная».

Что НЕ было осмотрено: все остальное. Толпы народу превращают массовые «гуляния» по сути в массовые «стояния», как в троллейбусе в час пик. Поэтому чтобы посмотреть торжественную часть — нужно было приезжать заранее и мужественно стоять в толкучке часами. Мы предпочли «забить» на все эти парады и просто прогуляться по городу.

Поставив галочку в воображаемом ежедневнике: «Празднование дня Победы в г. Санкт-Петербурге — посетил», мы вернулись на метро к машине и поехали в г. Павловск (65 км езды). С парковкой там тоже не очень, но, как и в Пушкине, можно без особых проблем припарковаться на соседних улицах вдоль проезжей части.

Дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск» предлагает своим посетителям один из самых больших пейзажных парков в Европе (площадью около 600 га), недорогие билеты в него (по 100 рублей) и поразительное крохоборство в плане маркетинга: в виде платного буклета со схемой парка (20 рублей — не деньги, но сам факт). Во всех остальных парках до этого буклет давали вместе с входным билетом всем посетителям. Что мешает «Павловску» поступать так же, для меня загадка. Ну подними ты цену входного билета на эти 10 рублей, в которые обходится печать этого буклета и раздавай их всем желающим. К чему этот флеш-моб в духе лоу-кост авиакомпаний?

Большой Павловский дворец — восточный…

… и западный фасады.

В самом дворце мы опять-таки уже были в прошлый раз, так что ограничились осмотром парка, благо его площадь позволяет в нем бродить часами. Будучи (как и Гатчинский) пейзажным парком — основной упор в нем сделан на естественный облик окружающей природы. Но, в отличие от Гатчины, павильонов и беседок в нем достаточно много.

«Мавзолей супругу-благодетелю» (Павлу I)

«Павильон Росси» (памятник Марии Фёдоровне).

Так что гулять там весьма интересно, хоть для полного осмотра парка потребуется пройти немалое расстояние. Например, чтобы посмотреть такой объект как Круг белых берез — нужно отойти от дворца на пару километров. Стоит ли топать на окраину парка, чтобы посмотреть 18 березок, высаженных по окружности? Ну, тут уже каждый решает сам. Природные пейзажи по пути весьма живописны, но по сути это просто ухоженная лесостепь. Но можно ограничиться той частью парка, где видно приложение человеческих рук.

Павильон «Вольер».

Павильон «Храм Дружбы».

Так как приехали мы в Павловск не с утра, а ближе к обеду, то осмотр парка мы подсократили и уложились в 3,5 часа. После чего отправились обратно. Но даже с учетом этого, все равно получилось, что прогулка по Питеру и Павловску заняла полноценные 11 часов. Но, как я уже говорил, на дворе стояло 9 мая, так что, поужинав и немного отдохнув, решили закончить сегодняшний день просмотром салюта в честь дня Победы. И вот я, во второй раз за день, устремился в центр Санкт-Петербурга.

Казалось бы, в своем городе я на этих массовых гуляньях и салютах последний раз был лет 10 назад и как-то не тянет. Но тут туристический зуд подталкивал к тому, что надо посмотреть все, что можно увидеть в Питере :-) Вернувшись на станцию «Спортивная» и пройдя по набережной Макарова, я решил, что относительно свободная набережная, с которой все было бы неплохо видно и можно было найти свободное местечко у перил — это не наш метод. Так что я утрамбовался в толпу возле Ростральных колонн. Но так-то если брать: салют это не парад, в каком ряду ты стоишь относительно ограждения, по сути не важно. Взрывы-то в небе — поднял голову и смотри себе.

Ростральные колонны ночью.

Салют.

Хор на крыльце здания Биржи.

Потолкавшись среди народонаселения, посмотрев неплохой салют и полюбовавшись ночной Невой, я отправился домой, отсыпаться перед завершающим днем нашего пребывания в Питере.

День восемнадцатый

В качестве финального аккорда нашего отпуска был выбран поселок Стрельна (70 км от дома). Сам по себе он не сильно большой, что было нам на руку, т. к. вечером еще нужно было собирать чемоданы и выспаться перед дальней дорогой.

Первым делом мы приехали к дворцу Петра I. Ну как ко дворцу? По сравнению с летним домиком, в котором он жил, когда строил Санкт-Петербург, это можно считать дворцом. А так это обычное небольшое двухэтажное здание + скверик и огород перед ним. Парковка перед музеем сопоставима по площади с самой территорией музея :-)

Путевой дворец Петра I.

Огород Петра I :-)

Вообще — это просто место остановки Петра во время его поездок в строящийся Кронштадт. Но сам факт того, что это императорская резиденция, сразу дает +100500 к значимости и позволяет администрации музея, не моргнув глазом, брать по 250 рублей за вход. При этом фотосъемка внутри дворца запрещена — вообще. Очевидно, ценность экспозиции (на самом деле вполне скромной) в глазах работников музея равна ценности Янтарной комнаты. Весь осмотр дворца и окрестностей занял от силы час. Но в целом все достаточно симпатично: пара фонтанчиков во дворе, живописный пейзаж...

Потом мы отправились к главной достопримечательности Стрельны — к Константиновскому дворцу. В нем располагается «Дворец конгрессов», и периодически он закрыт для посещения, в связи с проходящими в нем соревнованиями по фаллометрии между первыми лицами нашего государства и первыми лицами государств зарубежных. Но и в остальные дни вход туда ограничен и допускаются только организованные туристические группы.

Константиновский (Большой Стрельнинский) дворец.

Можно, конечно, повозмущаться на тему того, что злой дядя Вова ограничивает тягу граждан к историческому наследию. Но стоит помнить, что после ВОВ от дворца оставалось лишь горелые развалины, в послевоенное время — так себе подремонтированные развалины, а дворцом в его нынешнем виде он стал только после того, как его передали в ведомство Управления делами президента. Так что лучше уж так, как сейчас, чем вообще никак.

Билеты продают в соседнем здании, за пределами парковой зоны дворца (справа) — в экскурсионном бюро. Зайдя туда мы выяснили, что экскурсии по парковой территории в данный момент, к сожалению, не проводятся — парк закрыт на просушку. Поэтому можно посетить только сам дворец. Цены, кстати, на посещение вполне вменяемые: 330 рублей билет + 100 рублей фотосъемка. За эти деньги тебя 1,5 часа сопровождает экскурсовод и рассказывает о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра (в остальных дворцах просто за вход, без гида, дороже берут).

Парк, кстати, мы по пути немного осмотрели. Он очень даже не плох, жалко, что не получилось погулять по нему.

Аллеи парка.

 Каналы парка.

Фонтаны и скульптуры парка.

Сам дворец тоже весьма интересный и красивый. Правда, попутно с историей веков минувших тебе сообщают животрепещущие подробности в духе: «Здесь стоял Путин», «Тут сидел Берлускони» и «А вон в той комнате Медведев чихнул. Два раза!». Ну да бог с ним — может, это кому действительно интересно (читают же люди глянцевые журналы).

Голубой зал.

Мраморный зал.

Зал Бельведер.

В целом экскурсия была вполне себе интересная и общение с живым гидом, а не с «Ок, Гугл...» добавляло ей разнообразия. Но, повторюсь, парк был закрыт, так что закончили осмотр мы рановато. Так что, вспомнив о том, что а) до Петергофа всего 10 км и б) там были осмотрены не все достопримечательности, мы поехали туда.

Парк «Александрия», в который мы приехали, нынешний свой облик приобрел значительно позже своего соседа (парка «Петергоф»). Его обустраивали по указу Николая I. Но хуже он от этого не становится.

Возле ворот парка, что приятно, есть нормальная бесплатная парковка. На входе нам крайний раз за эту поездку продали кусочки цветного картона в виде билетов (по 200 рублей за штуку) и мы отправились на осмотр.

Дворец «Коттедж»

«Готическая капелла» (Церковь святого Александра Невского).

Дворцовые конюшни (тот неловкий момент, когда лошади живут лучше тебя :-)

1111Парковый ансамбль очень даже ничего себе. Красивые здания, весьма не малая площадь (115 гектаров), живописные виды, аллея, выходящая к морю. Кстати, конюшни на фото выше не относятся к «Александрии» как таковой, но находятся непосредственно на границе парка, так что снаружи осмотреть их можно — весьма примечательное строение. Там одно время располагался санаторий, но сейчас вроде как решили вернуть зданию историческое призвание и после ремонта открыть там собственно конюшни. Посмотрим, что у них получится.

Пейзажная составляющая парка тоже на уровне. Так что мы с удовольствием побродили по аллеям и посидели на берегу моря. В отличие от Петергофа народу тут было не в пример меньше, так что можно было спокойно и уединенно побросать камушки в Финский залив, посмотреть на виднеющийся на горизонте Кронштадт и послушать крики чаек.

«Готический колодец».

Аллея парка.

Финский залив.

Побродив таким манером пару часов, мы решили, что пора закругляться и отправляться в обратный путь (проехали специально через Кронштадт — так живописнее). Можно было бы смело погулять и дольше по времени, но пора было собираться в дорогу. Благо не могу сказать, что мы так уж сильно себя «зажимали» в этот день — 8,5 часов у нас на экскурсии ушло. Как раз осталось время забежать в магазин и собрать вещи.

День девятнадцатый

Обратный путь по следам декабристов в родную Сибирь было решено проложить по северному маршруту Питер — Кострома — Пермь, минуя Москву. По плану это должно было обеспечить наше прибытие в Пермь не за 3 дня (как на пути туда), а за два. Ха. Ха. Ха. «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу» (с)

С временем отъезда особо не парились. Нормально выспавшись и попрощавшись с Питером, в 6:00 утра мы выехали. В Ленинградской области по трассе Р-21 все было вполне цивильно: дорога двухполоска, но вполне пристойная и с низким трафиком. Так что ехалось вполне комфортно. После съезда на А-114 в районе Новой Ладоги до Череповца тоже в принципе все без особого криминала.

Сей факт как-то усыпил нашу бдительность, так что когда под Череповцом навигаторы предложили выбор: ехать дальше по А-114 (сделав лишний крюк в 60 км через Вологду), или ехать через сам Череповец и, свернув на Р-104, продолжить путь вдоль Рыбинского водохранилища — мы, не задумываясь, выбрали короткую дорогу.

Эта часть нашего пути быстренько напомнила нам, что не все, что слева от Урала, есть Европа. Многое там вполне себе Россия, как говорится «as it is». Особых ям на этом участке нет, но дорога при этом — это что-то с чем-то. Асфальт напоминает лоскутное одеяло, в котором ямочный ремонт сделан поверх ямочного ремонта, сделанного поверх изначального ямочного ремонта. В итоге получился не асфальт, а стиральная доска из сплошных заплат. Ехать по ней быстрее 80 км/ч мешал явственный дискомфорт в районе musculus sphincter.

В общем, закралось подозрение, что на этой короткой дороге мы не выиграли ровным счетом ничего. Могли спокойно ехать через Вологду по нормальной дороге. Но если вы мизантроп и ваша подвеска и шумоизоляция позволяют спокойно сносить «гребенку» на дороге — смело езжайте через Пошехонье. 150 км почти полного одиночества и лучшие хиты группы Cannibal Corpse (в исполнении подвески и колес вашего автомобиля) ждут вас.

Но до Ярославля мы в любом случае добрались, проехали через него и выехали на М-8, по которой уже без проблем добрались до Костромы. За счет того, что дороги, по которым мы ехали, были хоть местами и далеки от идеала по качеству, но загружены были по минимуму — доехали мы весьма оперативно.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 920 километров за 13 часов.

Заселились в гостиницу квартирного типа (2 изолированных комнаты с общим санузлом) в центре Костромы. В принципе не шибко дорого (1500 руб./сут.), и соседей, в связи с неполной занятостью номеров, у нас не было. Но отдельная квартира все же была бы удобнее. Однако было как-то лень искать какие-то особо фендибоберные варианты ради одной ночевки, так что выбор пал тупо на ту организацию, которая первая выставила счет.

Забросив вещи в номер и оценив темнеющее закатное небо и моросящий дождик, предприняли занимательную экскурсию под названием: «Успей за час посмотреть хоть в одном из городов «Золотого кольца» хотя бы что-нибудь. А да — и в магазин еще зайти не забудь, а то кушать что-то хочется».

Пожарная каланча.

Торговые ряды и церковь Спаса.

Дом, просто дом на Сусанинской площади.

В принципе с этой задачей мы справились, после чего вернулись в номер и, перекусив кулинарными шедеврами из отдела готовой еды в ближайшем супермаркете, завалились спать пораньше. На следующий день у нас планировался ранний подъем и самый протяженный участок маршрута.

День двадцатый

Планы у нас на этот день были наполеоновские, но закончились полным Ватерлоо. И если с первой их частью (встать пораньше) мы справились без проблем и в 4-30 уже тронулись в путь, то вот вторая их часть (проехать за день более 1000 км) оказалась задачей более чем нетривиальной.

Трасса Р-243 на участке Кострома — Шарья, это какой-то трэш. Даже приснопамятный Шадринск, доставивший нам в начале нашего путешествия немало захватывающих минут, и тот как-то померк в наших сердцах. На протяжении большей части из пройденных 320 км на дороге нас ждали сплошные ямы и колдобины. Едешь 40-60 км/ч, боясь угробить подвеску или пробить колесо, периодически оттормаживаясь до 20 км/ч. Местами, конечно, встречаются более-менее приличные участки, до которых не долетели тяжелые бомбардировщики асов Геринга, но их мало, так что они толком не откладываются в памяти.

Но есть и плюс — эта дорога в полной мере позволяет познать Дзэн. После первых 50 километров, когда приходит четкое понимание того, что ты уже «попал» и возвращаться обратно, чтобы проехать через Казань, возможности нет — начинаешь относиться к несовершенству окружающей действительности созерцательно. Все-таки жизнь человеческая весьма скоротечна. Что такое на ее фоне всего один день путешествия по раздолбанной дороге? Так — мгновение. Но все же те водители, которые отличаются импульсивностью характера, рискуют заработать во время поездки инсульт. Ибо — ну, блин, бесит же! Ладно, когда такого качества дорога проложена между двумя деревушками, где-нибудь на Алтае. Там понятно: зачем местным жителям на лошадях и ржавых УАЗиках особо париться? Но тут... Дорога между вполне себе не мелкими городами и в таком убогом состоянии.

После Шарьи еще 300 км до Кирова в принципе нормальный участок. Ну, как нормальный, третий сорт — не брак. Ям нет и слава богу.

Уникальное явление — дорога, по которой можно почти спокойно ехать 90км/ч.

А вот на отрезке Киров — Пермь веселье, драйв и адреналин снова стали нашими спутниками. Причем самое, что занятное: видно, что дорогу делали, причем делали явно не очень давно. 50% дорожного полотна в весьма годном состоянии: ровненький асфальт, без колейности и ямочного ремонта. Но этот самый асфальт по принципу «зебры» тут же чередуется с участками даже не дороги, а откровенного бездорожья, на котором приходится ехать со скоростью пешехода. Натуральные траншеи поперек проезжей части, присыпанные ошметками бывшего дорожного покрытия; глубокие трещины — короче, мрак. По грунтовке в родной колхоз «Тупик коммунизма» комфортнее и быстрее добираться, ей богу.

Не хватает только противотанковых ежей. Чтобы уж гарантированно подлые оккупанты не дошли до Урала.

Мужественно преодолели километров 200 такого издевательства, и в голову начало явственно закрадываться подозрение, что до Перми мы в этот день так и не доедем. На улице стало темнеть (плюс еще смена часовых поясов при поездке на восток играет против нас). Так что со словами: «Да возлюбись оно все конем!» было решено ехать до ближайшего населенного пункта, с каким-нибудь придорожным мотелем, напоминающим с виду гостиницу, а не сарай. Этим пунктом стал поселок Афанасьево, в который мы приехали уже почти в полной темноте.

Маршрут дня:

 
За день пройдено всего 880 км (вместо запланированных ~1100 км) за 17 часов.

В мотеле при заселении засыпающий на ходу портье (как будет портье-женщина? портьерша? ладно не суть) минут 15 демонстрировала нам инсталляцию «Регистратура в муниципальной поликлинике» — заполняя две бумажки долго, от руки, непонятным почерком. Но 2000 рублей за постой при этом взяла достаточно бойко. Как бы цена не сказать, чтобы подарок, но 1) мотель в принципе был вполне себе нормальный: новый, в номерах чисто и 2) было уже совершенно до утренней звезды, что сколько стоит. Хотелось просто уже отвлечься от бесконечного обруливания ям и просто выспаться.

День двадцать первый

С утра торопиться было уже ровным счетом некуда — мы еще вчера уже везде, где могли, опоздали. Так что выехали спокойно часов в 6:00 утра. Трасса Р-243, как и вчера, продолжала «радовать» нас своим особым взглядом на то, как должно выглядеть дорожное строительство. Правда, после того, как мы въехали в Пермский край и до поворота на М-7 «Волга» стало явственно лучше. Ну, как лучше — участки откровенного трэша все еще имели место быть, но их было уже заметно меньше.

На М-7 дело пошло спокойнее, но к сожалению ни разу не быстрее. Сама дорога хорошая, но по пути было несколько бригад дорожных строителей, так что пришлось стоять в пробках. В итоге добирались тоже весьма не быстро. Представляю, сколько еще адреналина было бы получено, если бы мы решили все же не ночевать в дороге, а ехать до конца.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 260 км за 5 часов.

День двадцать второй

Забрав от бабушки ребенка, тоже весьма себе неплохо отдохнувшего на свежем воздухе загородного дома, мы в 5:00 выехали в обратный путь домой. За время нашего отсутствия дороги в Пермском крае изменились можно сказать что никак, а вот наше к ним отношение — поменялось кардинально. Если после Нска и Екб пермские трассы вызывали нарекания, то после Кировской области — жаловаться на них просто не поворачивался язык.

После Екатеринбурга мы высказали навигатору и указателю «Шадринск — это туда» все, что мы думали об этом варианте маршрута (печатных слов там содержалось весьма мало) и поехали по Р-351 в сторону Тюмени. Разница в состоянии дорог видна налицо.

По пути в городе Богданович на некоторых пассажиров нашего экипажа снизошло вдруг ясное осознание того, что нам просто жизненно необходимо сейчас же купить фарфоровый сервиз ручной росписи на 7 персон. Поэтому мы еще почти час проторчали в магазине, где распродают остатки продукции местного фарфорового завода (когда-то одного из крупнейших в стране), разорившегося несколько лет назад.

После Тюмени продолжили движение по трассе Р-402. Дорога весьма достойного качества, но это узкая двухполоска, а трафик там весьма некислый. Так что бесконечные обгоны фур не шибко-то способствовали быстрому передвижению. Когда мы приехали в Ишим, с некоторой долей удивления было замечено, что по времени мы выгадали-то не так уж и много (как раз около часа, чтобы зайти в магазин). Но тот факт, что в этот раз нам не нужно было скакать по колдобинам, а можно было спокойно ехать — бесценен. Ночевать остановились в той же гостинице, что и на пути «туда». Ну, хотя в Ишиме выбор гостиниц-то собственно весьма и весьма невелик. Благо к имеющейся — ровным счетом никаких претензий.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 1050 км за 17,5 часов.

День двадцать третий

Финальный рывок в сторону дома. Выехали в 6:00. Маршрут тот же: по Р-402 до Омска, потом по Р-254 до Новосибирска. Хотя в принципе и так понятно, что после Урала особо-то маршрут не повыбираешь — как построили автодорогу вдоль Транссибирской магистрали, так и катись по ней от Омска до Владивостока, никуда не сворачивая.

За 3 недели нашего отсутствия на этом участке мало что поменялось. Разве что на подъезде к Омску немного подлатали ямы на дороге. Но по самому городу как было все отвратительно, так и осталось. За пределами города в строну Нска — опять-таки все нормально.

В Новосибирской области тоже все без изменений. Только в отличие от дороги «туда», по дороге «обратно» — степень эмоционального удовлетворения от этого факта резко повысилась. Можно спокойно 600 км прямо и не парится, что вырвешь себе шаровую или вообще раздолбаешь машину в хлам на бесконечных колдобинах. Что еще для счастья надо? Да, есть местами достаточно потрепанные участки, даже ямы видел — аж штуки 4. Но, блин, даже там можно смело ехать как минимум по ПДД — 90 км/ч. Скучная трасса? Да слава богу! Ну его в баню, это «веселье» в пути :-)

В общем, как показала практика, в Новосибирске и НСО: хорошие дороги, дешевый бензин, достаточно адекватные водители... Если не выезжать из города дальше ближайших «шашлыков» и «рыбалок», то это не сильно заметно. Но если реально сравнивать с другими городами — в моей родной 1,5-миллионной деревне все далеко не так плохо. Я бы даже сказал (*робко так, неуверенно*) — все достаточно хорошо :-)

В итоге получилось, что в этот день мы проехали примерно то же расстояние, что и в предыдущий, только на 3 часа быстрее.

Маршрут дня:

 
За день пройдено 1030 км за 14,5 часов

На этом, собственно, наше путешествие закончилось, и мы усталые, но довольные добрались до дома :-)

ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ

За время путешествия было: 

1. Пройдено чуть больше 10 000 км (точнее примерно 10,2 тыка, но точной цифры нет, ибо счетчик бортового компьютера внезапно закончился на числе 9 999 км).
2. Сожжено 593 литра бензина (согласно показаниям БК).
3. Средняя скорость в пути: 79 км/ч, расход топлива: 5,7 литра/100км (опять же по БК — любителем высчитывать все до грамма по чекам я не являюсь, +/- 200-300 грамм к расходу погоды не делают).

Честно говоря, я без понятия, чем читателям может пригодится столь «бесценная» информация из последних двух пунктов? У каждого на своем автомобиле свой расход и своя манера езды. Но во многих других отчетах я эту информацию видел, так что пускай будет :-)

Фото БК вечером на кривой утюг :-)
 

По технической части за время пробега:  

1. Замято литье на переднем колесе (привет Шадринск, ты навеки в моем сердце), но благо не сильно, колесо не спускало. Выправил потом «у Ашота» за денежку малую.
2. Замена лампочки ближнего света (поиск в деревне под Тюменью нормальных лампочек результата не дал, был поставлен махровый копеечный «китай», который не удивление даже не сгорел за неделю, до сих пор с этой лампой езжу)
3. Получена пара новых сколов на капоте и на этом все пожалуй. Машина честно и без проблем пробежала пол-России туда и обратно. Спасибо ей за это (глупо конечно разговаривать с неодушевленными предметами, но: в худшем случае ты ничего не теряешь, а в лучшем — получаешь бонус к кармической надежности автомобиля :-)

Расходы на поездку:

(Округленные. В моей-то походной «бухгалтерии» я табличку завел и Эксель все педантично посчитал с точностью до рубля, но не буду совсем уж пугать читателей своим занудным крохоборством :-) 

1. Бензин ~ 23 тыра
2. Съем жилья ~ 32 тыра
3. Экскурсии (входные билеты, водные прогулки) ~ 12,5 тыр
4. Питание в дороге (продукты в магазине, еда в кафе) ~ 19,5 тыр
5. Общественный транспорт (там где не было смысла ехать на авто) ~1,5 тыра
6. Непредвиденные расходы (всякие посиделки с друзьями в кабаке; сувениры; ремонт диска; набор фарфора, без которого путешествие — не путешествие и т. д.) ~ 11,5 тыр.

Итого: примерно 100 тыр.

Это в расходах. А в прибыли: более 3 недель постоянного движения; новые города практически каждый день; около 2,5 тысяч фотографий в семейный архив; автопробег, по протяженности равный ¼ длины экватора; и куча новых впечатлений. Так что оно того стоило.

В целом — поездка на автомобиле лично для меня выглядит куда интереснее, чем авиаперелет (пусть и дольше на порядок). Так что буду по возможности продолжать расширять географию своих автопробегов.

Засим закругляюсь, ибо в принципе все, что хотел, уже сказал, а времени читателей и так уже отнял предостаточно (те, кто просто пролистал фотки и «забил» на скучные буковки — ну тоже вариант, у вас бонус по времени :-) Спасибо всем, кто дочитал мою писанину до конца.