Автопробег Владивосток-Сахалин-Хабаровск-Зилово-Москва на Toyota Surf (июль-сентябрь 2001 г.)

МАРШРУТ: МОСКВА—ВЛАДИВОСТОК – Терней – ХАБАРОВСК – САХАЛИН – Кунашир – САХАЛИН – ХАБАРОВСК – БЛАГОВЕЩЕНСК – Хэйхэ – Ерофей Павлович – Сбега – Зилово – ЧИТА – УЛАН-УДЭ – ИРКУТСК – КРАСНОЯРСК – НОВОСИБИРСК – ОМСК – КУРГАН – ЧЕЛЯБИНСК – УФА – Белая – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ – КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – Н.НОВГОРОД – ВЛАДИМИР – МОСКВА.

ХРОНОЛОГИЯ.
• 12 Июля - Прилёт во Владивосток.
• 13 Июля - Покупка машины.
• 18- 22 Июля - Рейд по приморью.
• 22 Июля - Прибытие в Хабаровск.
• 29-30 Июля - Рейд в Ванино.
• 31 Июля - Прибытие на Сахалин.
• 2 Августа - Прибытие на Кунашир.
• 3 Августа - Поход на мыс Столбчатый.
• 4-5 Августа - Поход на в. Тятя.
• 7-9 Августа - Поход на оз. Кипящее.
• 12 Августа - Поход на в. Менделеев, Фумаролы.
• 16 Августа - Возвращение на Сахалин.
• 16-18 Августа - Рейд по Сахалину.
• 20 Августа - Возвращение в Ванино.
• 21 Августа - Возвращение в Хабаровск.
• 22 Августа - Прибытие в Благовещенск.
• 24 Августа - Поход в Китай.
• 1 Сентября - Прибытие в Сковородино.
• 1-7 Сентября - Рейд Сковородино - Зилово.
• 11 Сентября - Прибытие в Уфу.
• 13-15 Сентября - Рейд на р. Белая.
• 18 Сентября - Возвращение в Москву.

Идея пересечь всю страну с запада на восток и обратно появилась давно. Уже в 96 году эта идея стала почти навязчивой. И было по чему. К этому времени мне удалось объездить почти всю европейскую часть бывшего СССР и большую часть Европы на своем автомобиле. Невозможность проезда по территориям России находящимся на материке казалась нелепой. Из-за отсутствия дорог наша страна напоминает островное государство: множество населенных пунктов доступно только водным или воздушным транспортом. Ещё есть много территорий, попасть на которые можно только по железной дороге, но не на автомобиле.

Получилось так, что последующие годы я, со своими товарищами занимаясь автомобильным туризмом, как бы превращал архипелаг Россия в единый континент, достигая всеми правдами и неправдами “островные” территории на автомобиле.

И вот, имея за плечами пятилетний опыт борьбы с любым российским бездорожьем, мы отправляемся во Владивосток. Идея достичь дальнего восток на своем автомобиле была отвергнута из-за опасений того, что экспедиция займет очень много время. Было решено добраться до Владика на самолете, там купить джип (G.P. – от GPV – general purpose vehical, а не Jeep.).

ПЕРЕЛЁТ.

Не смотря на то, что самолетов вылетает в этом направлении много, сразу билет купить не удалось. Пришлось несколько дней подождать. На фоне дороговизны билета и не сезона дефицит казался весьма странным. Удивительно, что стоимость перелета в пределах страны в одну сторону может стоить 350$. И это в стране, где зарплаты у большинства людей от 20 до 100 долларов!

Итак, билеты взяты на 11 Июля. Томительное прохождение регистрации, оформление багажа и мы на борту. Просидев в кресле с пол часа, в ожидании вылита я, вдруг, понял, что кресло настолько неудобно, что выдержать восемь часов перелета будет невозможно.

В 18.10 самолет поехал… тело постепенно принимало форму кресла, становилось легче. С помощь чудо прибора спутниковой навигации удавалось контролировать объективные данные: скорость, высоту и местоположение. Самолет летел кратчайшим путем: с начала взяв курс на северо-восток, а потом постепенно дугой на юго-восток. Примерный маршрут самолета: Москва – Ярославль – Киров – Сургут – Лесосибирск – Тында – Хабаровск – Владивосток. Высота полета колебалась от 9000 до 10500 метров, скорость от 600 до 900 км в час.

ВЛАДИВОСТОК

Приморье встречало пасмурной теплой погодой. Мне было совершенно не привычно: в небе тяжелые, почти грозовые тучи, туман и…. Жара. Вот он – муссонный климат. Начался дождик, то есть не то, что бы дождь, а мелкая водяная пыль, которая даже не намочила одежды. Водная пыль летала в воздухе и особо не досаждала бы мне, если б не очки. Стёкла плавно покрывались микроскопическими капельками, так что через некоторое время я уже ни чего не видел. Наверное, здесь очень популярны контактные линзы – подумал я и убрал очки в карман. Ещё очень не привычно было оказаться на семь часов раньше. В Москве поздняя ночь, а здесь день только начался (прилетели мы около десяти утра).

С учётом того, что нас было трое и ещё много вещей, обычное такси нам не подходило, но кругом было много японских микроавтобусов. Первые предложения в восемьсот рублей мы отвергли и нам стали предлагать добраться до центра города уже за шесть сотен. Мы ни куда не опаздывали и, не спеша, обошли всех таксистов на микроавтобусах. Минут через десять один из таксистов предложил доехать “почти бесплатно” - за двести рублей, так как он собрался везти ещё одного человека.

Центральный проспект Владивостока встречал иллюминацией. Это было удивительно, ведь известно, что в приморье энергетический кризис, а тут днем горят все фонари, – наверное, на ночь их выключают – подумал я для самоуспокоения – кризис всё-таки.

К нашему удивлению свет и вода в квартире были. Приняв холодный душ и приступив к приготовлению пищи, вдруг обнаружилось, что есть и горячая вода – мы были в полном смятении: когда обнаружили в ванной холодную воду, были очень рады и даже не могли и подумать о том, что горячая вода то же есть – кризис всё-таки.

Подробней расспросив местных жителей о зимнем кризисе, наталкиваясь на непонимание, поняли, что ни какого кризиса не было!

Казалось, что адаптация ко времени пройдет легко – надо всего лишь продержаться до вечера, лечь спать и проснуться утром, как ни в чём не бывало. Однако, добравшись до дома, мы все свалились спать. Даже спустя несколько дней я не мог войти в нормальный режим – организм сопротивлялся так как будто я попал на другую планету с иной продолжительностью суток. Немного отдохнув, мы отправились гулять по городу.

Первостепенной задачей было купить автомобиль. Для этого мы на следующий день (пятница, тринадцатое июля) отправились на рынок “Зеленый угол”, предварительно внимательно изучив газетные объявления.

Ещё в Москве изучив объявления через интернет мы сильно разочаровались – предложения по джипам очень дорогие, а легковушка, даже полно приводная нам не подходила. Бегло ознакомившись с рынком мы расстроились окончательно: дешёвых джипов нет. В голову пришла совершенно нелепая мысль - просто купить новую Ниву. Но “Нива” очень маленькая – для нас это не подходило, уж очень много вещей надо везти. Превращать путешествие в продолжительный поиск машины было не приемлемо. Облазив весь рынок сделали следующий вывод: наиболее удачно по соотношению цена/ количество железа – Toyota Surf (4Runner). Большая часть машин продавалась посредниками и цена была завышена. С трудом отыскав на рынке “моряка” договорились на 5300. Хотя и эта сумма нам показалась чрезмерной, но это было лучшее предложение на рынке. Автомобиль был с ПТСом выданным таможней неделю назад, оригинал (если ПТС дубликат или выдан в ГАИ, то что-то не так), на следующий день машина поставлена на учёт и снята с учёта для продажи. Имелись так же и документы об уплате пошлины. По документам всё в порядке. Машина 92 года, АКПП, двигатель 2LTE (2.440 турбо дизель). Автомобиль выглядел лучше других подобных, хоть и имел вдвое больший пробег – 200000 км, зато имелись все бирки: когда заменено масло, АТФ, ремень ГРМ и покрышки. Все автомобили имели подозрительный пробег 100 – 115 тысяч км, не зависимо от года выпуска, естественно бирки были отклеены.

Истории о том, что за границей люди мало ездят на машинах ( у каждого по три машины и т. п.) я наслушался в Минске ещё лет десять назад, хотя из поездок по Европе помню: почти все продаваемые машины имели пробег 180 – 250 тысяч км., но после пересечения границы пробег чудесным образом уменьшался. Что касается немцев, то они ездят очень много, особенно если автомобиль дизельный. Благодаря особенности германских налогов ездить на дизеле мало - не выгодно – экономия на топливе не оправдает большего налога. В Японии, как я понял джипы – роскошь и ездят на них долго. Основная часть вне дорожников на рынке - десятилетки. Даже если ездить только по выходным в магазины всё равно меньше 150000 не получится!

Строго говоря выбора у нас не было – купленный автомобиль единственный который нам подошел.

Оказавшись на автомобиле мы вновь почувствовали себя нормальными людьми. Покатавшись по городу отправились на самый известный курорт – Шамора. Здесь, всего в нескольких десятках километров от Владика пагода гараздо лучше, солнечо. По дороге к местам отдыха глухие пробки как в Москве в жаркий вечер по дороге на Клязьму. Великолепные песчаные пляжи переполнены отдыхающими, вода, хоть и прохладная, желающих купаться много. Все выглядело как на рекламных картинках выглядят курортные острова. Юга (Черное море) на фоне Тихоокеанского побережья, теперь мне казались какими-то бледноватыми.

ПРИМОРЬЕ.

Вопреки сложившейся традиции, не задерживаться в городах больше чем сутки, во Владивостоке мы пробыли почти неделю – все-таки родной город одного из членов команды.

Дальнейший план действий был такой: проехать по глухим местам приморья в глубине континента, а потом выехать на побережье и проехать как можно дальше на север.

Удалившись километров на сто пятьдесят от Владивостока мы съезжаем на мелкие дороги. Как только свернули с дороги на плохо заметную просеку мы оказались в плену нетронутой и непривычной для нас природы. Благодаря влажному и теплому климату вся растительность благоухала и имела непривычно большие размеры: Мать-и-мачеха размером с наш лопух, а лопух размером с зонтик, кедровые шишки с ананас. Насекомые тоже не отставали: слепни размером с наших бабочек, а бабочки…. здесь вообще отдельная история! Столько видов этих необыкновенно красивых насекомых я не видел даже в музеях. Бабочки были всюду, большие и очень большие, черные, перламутровые, коричневые и белые, самых фантастических окрасок, прямо таки музей энтомологии под открытым небом!

Дороги мы особо не выбирали, но получилось так, что все броды и грязевые участки оказались легко преодолимы. Это только радовало – можно было сосредоточиться на созерцании природы, а не “бороться” с ней, как это бывает часто в столь глухих и интересных местах.

На ночевку остановились у подножья древнего вулкана. Он величественно возвышался над сравнительно ровным ландшафтом, а высокие горы были вдали, почти у самого горизонта. Склоны вулкана были не обычно крутыми и деревьев на них почти не было.

По соседству с палатками, в кустах я увидел огромную, как рыбацкая сеть паутину, в центре которой в ожидании добычи сидел, размером с грецкий орех паук.

Утром нас ожидала впечатляющая картина: сети пауков, незаметные вечером, теперь, в капельках росы, были видны с двухсот метров, а паутин вокруг нас было огромное количество. Казалось, что мы стали пленниками, окруженными несколькими рядами “колючей” проволоки.

Путешествие продолжалось. Дороги неуклонно вели нас к побережью. Вдоволь насладившись красотами рек, гор и равнин, нам скорее хотелось сменит обстановку, попасть к морю. По дороге Р447 мы приблизились к побережью, но воды было ещё не видно – дорога некоторое время идет вдоль берега, на пяти - десяти километровом удалении от него.

Редкие очаги цивилизации довольно примитивны - глухие полу заброшенные поселки, но и здесь можно купить какие-нибудь продукты. Заправки хоть и редки, а некоторые не работают, но и их достаточно для того, что бы ехать без канистр. Нашего бака в шестьдесят литров хватает на 400- 500 км, почти независимо от качества дорог – вот они преимущества дизеля. К стати солярка здесь не дешёвая – 8-9 рублей.

Ну вот наконец мы приближаемся к морю. К заливу Ольги в который впадает река Аввакумовка. Дорога идет по насыпи, а с права от нас заболоченная губа Аввакумовки. Пейзаж какой-то не привычный: обычное, как в средней полосе, болото переходит в живописную бухту с песчаными берегами.

Обрадовавшись смене обстановки мы сворачиваем с дороги – пляж начинается сразу. Быстро расправив коврики мы устроились загорать. Песок, синее небо, чистое море – всё как на каком-то сказочном курорте. Разогревшиеся на солнце мы идем купаться, но это не так-то просто – песчаная бухта очень мелкая, как Рыбинское водохранилище, да и вода прохладная. Так, что пока пройдешь сто метров, до глубины по пояс, обдуваемый прохладным ветром с моря успеешь передумать.

Дальше дорога вновь уходит от побережья. Места становятся более цивилизованными: поселки встречаются чаще и крупнее. Проехали единственный здесь город Дальнегорск и оказались вновь на побережье в поселке Рудная пристань. Ещё одна великолепная бухта. Даже в пасмурную пагоду пейзажи выглядят великолепно: скалы, бухты, горные серпантины, свинцовые облака пожирающие макушки гор – раздолье для художников натурщиков.

Теперь цивилизация вновь оставалась позади, а впереди – не тронутая природа. На ночевку устраиваемся на высоком берегу самой красивой бухты. Неподалеку старые траншеи и доты оставшиеся со Второй мировой.

С моря дует лёгкий ветер, а спасения от мошки всё равно нет. В лучах заката бухта так красива, что кажется это непродолжительный момент в который нужно непременно побывать здесь.

Хмурое, влажное утро, казалось не предвещало ни каких красот, но нет, теперь окрестности выглядели еще более загадочными и суровым, не менее красивыми, чем на кануне.

Проезжаем Пластун и двигаемся дальше на север. По идее места дальше ещё более глухие, однако на территории Сихотэ-алинского заповедника гравийка превращается в хорошую асфальтированную дорогу.

Терней оказался для нас точкой разворота. Идею достичь Ванино по берегу опровергли местные жители. Самое дальнее до куда мы сможем доехать – Светлая, - Да и то – наш собеседник, оценивающим взглядом, смотрит на машину – с трудом.

Учитывая начавшиеся проблемы с уходом тосола, от попытки достичь Светлую мы отказались. Теперь предстояло выяснить как лучше выбраться от сюда в сторону Хабаровска – не возвращаться же во Владивосток! Выяснилось, что ни кто толком не знает как попасть в Хабаровск. Дабы отыскать квалифицированного “Сусанин” заезжаем в центр Тернея. На главной площади установлена доска почёта, но не фотографии лучших людей поселка, а картинки с животными на ней. Здесь же много полезной информации о заповеднике, сколько и какие животные в нем обитают. Оказалось здесь много тигров, медведей, волков и других менее опасных зверей.

Обремененные знаниями о местной фауне, наконец разузнав дорогу, мы спешим поскорее уехать отсюда, что бы не пришлось ночевать на территории заповедника.

Казалось, что чем ближе к цивилизации, тем лучше будут дороги, однако дороги становились всё хуже и хуже. Чем дальше мы удалялись от прибрежных поселков тем отчётливей понимали, что именно там и была цивилизация.

Дорога вилась горными серпантинами с крутыми спусками и подъемами, множество речек были с полуразрушенными мостами. Иногда дорога превращалась в туннель прорубленный грузовиками в ветках кустарника и кронах свисающих над дорогой деревьев. Редко удавалось разогнаться до шестидесяти километров в час - уж больно ухабисто.

Отвратительная, пыльная дорога, которой не было ни в одной карте вела нас на трассу Владивосток – Хабаровск М60. Всего эта сложная, но интересная дорога была километров двести, а там ещё около сотни км асфальта и мы на трассе М60.

Теперь, когда мы преодолели путь от побережья до трассы приморские поселки стали казаться какими-то островами, безнадежно оторванными от континента.

Трасса М60 помимо окружающих пейзажей поразила кривизной. При том, что дорога идет в долине чрезмерное количество крутых, в 90 градусов, поворотов удивляет. М60 самая “кривая” федеральная трасса из всех (теперь выходит так, что проехал я по всем федеральным трассам с литерой М).

На границе Хабаровского и Приморского Краев Мы как “перегонщики” подверглись тщательному досмотру на посту ДПС.

Уже в темноте мы приближались к Хабаровску. Вдруг нас подрезала черная Тоёта с тонированными стеклами, без номеров. Машина остановилась и преградила нам путь, я с трудом нашел задний ход на непривычной автоматической коробке, отъехал назад, к нам уже приближались люди, напряжение нарастало тем больше чем дольше я пытался “найти” теперь передний ход - драйв. Резко вырулив на встречную полосу я на полном газу поехал в перед. Преследовать нас, вроде никто не стал и уже через пятнадцать минут мы въезжали в Хабаровск.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ.

Найти места в гостиницах, которых здесь не мало оказалось тяжело. Администраторы объясняли, что сейчас пора вступительных экзаменов в многочисленные хабаровские вузы, поэтому все места заняты студентами и их родителями. По мимо студентов в Хабаровске оказалось много туристов и наших и иноземных, а ещё много проезжих. Хабаровск - место где пересекаются направления авиа- и железнодорожных перевозок, при чём не только Российских, но и международных: Япония, Китай, Корея, Сахалин, Приморье.

В связи с ремонтом автомобиля в Хабаровске нам пришлось задержаться на неделю, это совершенно не входило в наши планы, но ничего нельзя было сделать. Воспользовавшись случившейся паузой мы внимательно ознакомились с городом и музеями. Так случилось экспедиция вышла из под контроля и стала необычно познавательной, но познавали мы не стихию, а города, на ознакомление с которыми обычно тратим мало времени.

Хабаровск, с лучшем, как мне показалось, краеведческим музеем во всей стране, начал надоедать, а машина всё ещё была в ремонте.

Хотя дорогу в Ванино мы не нашли ни в атласе ни в двухкилометровке из достоверных источников было известно, что дорога есть. Внимательно изучив прилавки книжных магазинов я, в последний момент обнаружил замечательною брошюру: путеводитель Хабаровск – Ванино. С помощью этой чудесной легенды мы и ориентировались.

Как только автомобиль встал на ход мы невзирая на предупреждения механиков пройти профилактический осмотр через пятьсот километров мчимся в Ванино. Но уехать мы смогли только до гостиницы, что бы забрать вещи: здесь выяснилось, что после замены топливного фильтра возникла утечка топлива, пришлось вернуться в сервис: чудо ремонтники забыли поставить резиновое уплотнение. О том, что они могли забыть в головке приходилось только догадываться.

Только к вечеру нам удалось покинуть надоевший, хотя и хороший город. Выехав из Хабаровска и всё время двигаясь по главной дороге мы очутились не на трассе Хабаровск – Комсомольск- на- Амуре, а на каких-то локальных проселках. Немного поплутав по второстепенным дорогам мы всё же выехали на трассу.

В Дубовом Мысе уже в сумерках мы заправили полный бак. Как оказалось это последняя заправка на трассе. Поселок Лидога, в котором нам было нужно поворачивать на право, находился с лева от трассы, а заправка, видимо была в поселке. Самонадеянно мы решили, что почти полного бака нам до Ванино хватит.

Блестящий в свете фар, новенький указатель показывал на хорошую, построенною по современным стандартам дорогу и сообщал, что до Ванино 375 км. Через пятнадцать километров “хайвэй” перешёл в плохую гравийку, устав бороться с которой мы улеглись спать километров через сто.

На утро нас встречали прекрасные горные пейзажи с серпантинными дорогами и ветхими мостами через многочисленные горные реки и ручьи.

Стрелка топлива уже стала опускаться ниже ноля, а ГПС показывал, что до пункта назначения километров сто пятьдесят. Я уже прикидывал план дальнейших действий: как только станет ясно, что топливо кончается заглушить мотор, что бы не завоздушить топливную аппаратуру, потом ждать любой проходящий дизель. Настораживало только то, что за всю эту дорогу мы встретили всего несколько встречных и ни одного попутного автомобиля. Но нет все эти мысли ерунда – подумал я – увидев не известно откуда взявшеюся заправку.

Довольно редкий за мою практику случай – на АЗС был бензин, но не было солярки. Последние капли из цистерны выжали проезжавшие перед нами дальнобойщики. Надежды на счастливое спасение рухнули так же внезапно как и появились. Наша последняя надежда – дорожные рабочие, которых было не мало в начале дороги, а теперь они куда-то пропали. На последних каплях топлива мы дотянули до какого-то карьера, в котором было полтора трактора и рабочие, по совместительству спасатели проезжающих дизелей. Здесь наготове стояло двадцатилитровое ведро с еле прозрачной жидкостью, на дне ведра был песок. Стоила эта жидкость всего сто рублей.

Вылив ведро не до конца, так, что бы осадок остался на дне, с мыслями о том как же мотор отреагирует на подобное топливо едим дальше.

Последние сто километров дорога становится просто невыносимой, не дорога, а испытательная полоса.

Едва въехав в Ванино мы попали на АЗС. Скорее хотелось разбавить остатки “дорожного” коктейля, да и лампочка уже загорелась. В кассе заправки висело удивительное объявление: обед с 11-45 до 14-00.

Ванино оказалось огромным поселком в котором было нелегко отыскать въезд в порт. Билеты на паром, которые почему-то продавались в кассе железнодорожной станции были распроданы. На кассе весело ещё больше, чем на АЗС, удивившее меня объявление: “начало продажи билетов в 5-15”. Естественно к восьми утра вместо билетов на подоконнике кассы лежал список желающих попасть на следующий паром.

Всеми правдами и не правдами мы проникли на территорию порта. Здесь уже собралось несколько автомобилей в ожидании парома, который должен подойти через два часа.

Как только паром встал на разгрузку мы вступили в переговоры с помощником капитана. По идеи всё может пройти благополучно если на наш автомобиль хватит места.

На борт парома мы въехали предпоследними. После того как заехала последняя машина, казалось, на паром теперь даже велосипед не влезет – так плотно было набито автомобилями чрево судна. Теперь нам предстояло попасть в пассажирскую часть парома. У трапа скопилась толпа человек полтораста – все желающие уехать. Как люди не имевшие билетов попали в порт, да еще и в таком количестве! Те не многочисленные счастливчики у которых были билеты тщетно пытались пробиться сквозь плотную толпу, а громкоговоритель судна возвещал об окончании посадки. Перспектива остаться на материке, да ещё и без машины нас так напугала, что мы прилагая нечеловеческие усилия прорываемся через толпу к заветному трапу. Вслед за нами прорвалось ещё несколько опоздавших, трап быстро убрали и корабль начал отчаливать.

Уже с борта глядя на толпу оставшихся на причале людей, вспоминая их измученные взгляды и недовольные выкрики в наш адрес во время посадки я понял, что всё это я видел в кино: фильм “Бег”, сцена посадки на уходящий в Турцию пароход.

В который раз становится обидно за державу. Паром, как оказалось, мог бы принять ещё человек пятьдесят, по крайней мере именно столько оказалось свободных сидячих мест, а сколько свободных мест было в каютах. Искусственно создавая ажиотаж или всячески ему способствуя чиновники, при халатности властей создают благоприятную среду для взятничества. Сами же власти легально, через кассу, собирают дань с каждого автомобиля “за проезд по мосту на территории порта” – пятьсот рублей. К стати мост – не мост, а так пятиметровый мостик через небольшую протоку. Вот например в Татарии, где “советская” власть тоже отсутствует мосты платные, правда длинной они по несколько километров, а “стоят” всего двадцать рублей.

За бортом нашего огромного корабля медленно проплывал порт. Не заметно паром уходил дальше от берега и, вот берег растаял в дали, а вокруг было видно только волны, неповторимого серовато-синего цвета, Татарского пролива. Обычно во многих морях воды похожи: от голубого до зелено-синего, но в Татарском проливе вода особенная и, что удивительно, совсем не похожа на воду в Охотском море. Потом на Сахалине я легко мог отличить Охотское побережье от Татарского, только мельком взглянув на воду.

Уже стемнело, судно плавно, почти незаметно покачиваясь двигалось вперед. Скорость не превышала двадцати километров в час. Утром мы уже не были в “открытом” океане – на горизонте хорошо виднелся Сахалин. Ещё через несколько часов паром сделал маневр и вошёл в порт Холмск.

ОСТРОВ САХАЛИН.

Разгрузившись, заплатив мзду за проезд по территории порта (по сравнению с Ванино сумма незначительная около ста рублей, но и ехать от парома до ворот всего метров пятьдесят, а не километр) мы очутились в как нам показалось очень уютном городе Холмск.

На первой же заправке нас ждал сюрприз: среди “разнообразия” топлива – бензин Б-1, Аи-92 и ДТ, последнее стоило дороже всех (10 рублей) да, ещё и отсутствовало. Это даже не удивило - сработал заложенный средствами массовой информации стереотип: на Сахалине нет топлива. На следующей АЗС дизель был и дальше проблем с топливом на острове не было, но первая реакция была как во Владивостоке: о жизни здесь мы знаем только из теле новостей, а на самом деле всё гораздо лучше.

Из Холмска в Южный (Южно-Сахалинск) идет шикарная дорога, лучшая дорога на всём острове, по этому в столице Сахалина мы оказались очень скоро. Здесь нам предстояло связаться с Ю.К. (Южно-Курильск, о. Кунашир), что б нас там встретили и сделали пропуска на территорию погранзоны. Дело в том, что Курилы являются закрытой, пограничной территорией и бес пропуска сюда могут попасть только жители Сахалинской области.

На Курилы можно попасть только с Сахалина двумя путями: самолетом из Южного или теплоходом “Марина Цветаева” из Корсакова.

Билеты на самолёт проданы на две недели вперед – начинается путина. Естественно ждать мы не могли и отправились в Корсаков. В порту ситуация была не намного лучше: теплоход ходит не часто, желающих попасть на Курилы сотни. “Цветаева” должна прибыть на завтра и тогда же должна начаться продажа билетов. Записавшись в список мы бегло осмотрев город, поехали в сторону мыса Анива для поиска подходящего для ночлега места. Проехав километров тридцать по гравийной дороге, уже в темноте мы поставили палатки. Утром оказалось, что мы остановились в гораздо более интересном месте, чем можно было представить. Палатки стояли на краю обрыва высотой метров двадцать, а в низу песчаный пляж и кристально чистая вода Охотского моря. Был отлив и дно было видно, даже в сотнях метрах от берега. Где-то торчали рифы скрытые под водой во время прилива.

Пораньше приехав в порт мы занялись приобретением билетов. Процесс этот был не легким, но связи помогли нам в нелегкой борьбе за места на “Марине Цветаевой”. Теперь нам экстремально быстро предстояло поставить машину на стоянку и с вещами добраться в порт не опоздав на посадку. Теперь вопреки сложившимся правилам нам предстояло спешиться и продолжить путешествие без автомобиля. Поставив машину на довольно удаленной от дорог стоянке быстро собираемся – время в обрез. Взяв самое необходимое и ни чего лишнего мы всё же оказались с не лёгкой ношей. Уже позже я с удивлением обнаружил, что собираясь в безумной спешке никто ничего не забыл!

С трудом уговорив какого-то деда на японской развалюхе довезти нас до порта садимся еле уложив свои рюкзаки, проехав несколько сотен метров Павел, вдруг вспомнил, что во время сборов уронил фотоаппарат, который закатился под машину. Хоть примета и плохая пришлось возвращаться.

На корабль мы как не спешили всё же успели. На теплоходе советских времен ещё остались признаки былой роскоши. Даже теперь он выглядел не плохо, а о том каким роскошным он был можно было догадываться. Билет стоимостью в две тысячи подразумевал койку без белья в четырехместной каюте и без питания. О том, что талоны на питание необходимо приобрести в бухгалтерии, о существовании которой мы даже не догадывались, мы узнали через пятнадцать минут после окончания продажи. О том, что бельё за плату в пятьдесят рублей нужно получить у стюардессы мы, то же узнали слишком поздно. Таким образом мы люди не особо рассчитовающии на высокий уровень сервиса были шокированы уровнем советского сервиса. О том, что в стране наступила новая экономическая эра здесь говорили только цены.

Ужинать пришлось запасами продовольствия, которых было вполне достаточно, спиртные напитки можно было приобрести в баре, а спать мы легли как обычно в походе в спальные мешки.

Морское путешествие продолжалось почти сутки. Утром на покупку талонов на еду мы снова не успели, но рассчитывать на запасы было нельзя – вчера съели почти всё. Оказалось, что гораздо проще и дешевле решить вопрос с обедом не официально – договорившись с поварами, ну прям совсем как в застойные времена! А в бухгалтерии нас уверяли, что талоны продаются заранее, что бы знать сколько готовить еды и буквально каждая порция на счету. В общем какая то околесица.

Часов в пять вечера “Цветаева” встала на рейде в Южно Курильской гавани. Система высадки пассажиров оказалась очень интересной. Единственный целый, подаренный Японцами причал не мог принимать большие корабли (ну и жадные же эти Японцы: решили сэкономить на нашем причале). По этому с “Марины Цветаевой” мы должны пересесть на плашкоут (небольшой корабль) и на нем добраться до берега. Плашкоут оказался платный – сто рублей с человека.

На плашкоут мы перешли, предварительно отдав паспорта пограничникам, по специальному, качающемуся трапу, который позволял сглаживать большие колебания сильно болтающегося кораблика и плавно покачивающейся огромной “Цветаевой”. Только на плашкоуте я понял, что море совсем не спокойное, даже стало немного укачивать. Оказавшись на берегу, мы с нашими кунаширскими друзьями пошли в отделение милиции для регистрации, где нам и вернули паспорта.

Продолжение истории и фотографии можно найти на сайте автора: http://4x4typ.ru/www/reportag.shtml?far_east/index или скачать заархивированный файл с историей здесь (685 Kb).