Британия в свете дождя. Часть 4/4 «Авантюрно-приключенческий юг» (Cornwall — Wells — WarnerBrosStudio — Greenwich)

Не люблю бросать дело незаконченным. Большинство читателей форума, скорее всего, успели уже и позабыть о двухнедельном путешествии по Великобритании, которое я описывал на протяжении аж трех частей отчета. Но самые внимательные стали спрашивать, появится ли здесь финальная — четвертая часть? Я, честное слово, собирался завершить рассказ до начала нового летнего сезона. Но не успел. Уехал в новое путешествие по странам Кавказа, а теперь, вернувшись, решил все же не браться пока за описание другой поездки, а прежде рассказать, как закончилась наша британская эпопея.

Напомню, что в первой части путешествия по Британии я возил свою маму по местам средневековых преданий восточной Англии. Суровые и холодные шотландские берега были для нас сценой кровавой исторической драмы якобитских восстаний. Двигаясь вдоль западного побережья, мы прогулялись по эльфийскому Озерному краю, орочьему Бирмингему и сонным деревням хоббитов в Cotswalds. В завершение же затянувшегося рассказа, мы посмотрим на места боевой славы пиратов и контрабандистов в Корнуолле, заглянем в школу юных волшебников «Хогвартс» и попробуем понять, что за чудовища плещутся в грязных водах Темзы возле Гринвича? Букофф будет много, картинок тоже, так что запасайтесь попкорном или листайте, не вчитываясь. ;)

ДЕНЬ 12 (пт 24.07.2015): St.Austell/Charlestown — Lanhydrock — Newquay — Boscastle — St.Austell

— Начальник! Однако, на юг пора, греться! — канючили, бывало, бичи-рабочие в маминой геологической экспедиции, мечтая о море, солнце и прочих нехитрых радостях «сочей».
— А я вас куда веду? Не на юг что ли? — невозмутимо отвечала им мама, прокладывая маршрут в южную Сибирь.
=\

Когда мы с мамой, измотанные дождями и холодным ветром северной Шотландии, приехали, наконец, на самый юг Великобритании — в Корнуолл, оказалось, что и на Британских островах юг бывает разный. Местные «Сочи» встретили нас штормовым ветром и ливнями... и все же, уже первые впечатления от Корнуолла были самыми благоприятными.

Корнуолл

Ну и место ночлега, конечно, сильно влияет на впечатления от региона. Ночевали бы мы в палатке — возможно, воспринимали бы штормовую романтику с некоторой грустью. Но в Корнуолле наш местный друг Майкл устроил нас на ночлег в дом своих знакомых, уехавших куда-то в отпуск. Дом оказался роскошным. Множество стильно обставленных, пусть и небольших, комнат, ну и, конечно же, обязательный для среднего класса садик на заднем дворе.

Наш дом в St. Austell.

Перед сном я еще успел почитать хозяйскую книжку с «правильным современным пересказом» известных сказок, всячески издевавшуюся над европейской политкорректностью. Так, Белоснежка и семь гномов в ней именовались «женщиной европейского цвета кожи» (Caucasian woman) и «лицами с трудностями роста» (vertically challenged persons). Причем, если в оригинальной сказке все королевство говорило о красоте Белоснежки, то в «правильной» истории никто не осмеливался даже заикнуться об этом, опасаясь судебного иска за сексуальные домогательства. =) В общем, повеселился от души. Приятно было видеть, что на Западе еще не утратили способности к самоиронии.

А утром мы начали знакомиться с огромным юго-западным полуостровом Великобритании под названием Корнуолл. Это совсем не та страна, что Британия, которую мы уже видели. До XVIII века тут говорили на своем языке, методистская церковь здесь распространена больше, чем англиканская, и корнуольцы бережно хранят следы своего романтического прошлого. Нас ждали пиратские парусные шхуны прямиком из Карибского моря; роскошная викторианская усадьба земельного спекулянта; сумасшедшие серфингисты, паркующие свои автомобили прямо на дне залива, и колдуньи, торгующие ветром. В общем, не скучный край земли, хоть и не слишком популярный среди иностранных туристов...

Край земли — это не просто образное выражение. Тут есть населенный пункт с таким названием (Land's End). Но и ко всему полуострову оно тоже вполне подходит. Само слово Корнуолл означает «рог варваров-чужеземцев», причем под рогом подразумевается вытянутый далеко в море полуостров. От того же варварско-чужестранного корня walh и название Уэльс происходит. Как честно признался наш хозяин Майк, мало кто из его иностранных друзей добирается до этого края британской земли. По дороге куда-нибудь еще — в Корнуолл не заедешь. Нужно специально время выделять, большой крюк делать, а люди же все занятые... к счастью, мы сумели втиснуть в формат нашего путешествия визит в этот «рай контрабандистов», как называли Корнуолл всего пару столетий назад. Не ради пиратской романтики, если честно, а потому что очень уж хотели Майка повидать.

Дружище Майк (с сыном).

Майк, впрочем, сам по себе тот еще пират. Большинство верующих иностранцев, с которыми я познакомился в 90-е годы в России, были миссионерами, отправленными своими церквями проповедовать в нашей стране. А Майк приехал из своей Англии в Восточную Европу, а потом в Россию деньги заколачивать. Заработанное он тут же и просаживал на разные атрибуты «красивой жизни», включая наркотики и азартные игры. За спиной в Англии у него была карьера угонщика машин (понимаю, что на автомобильном сайте писать такое — кощунство). Попавшись на какой-то мелочи, Майк сумел здорово скостить себе тюремный срок в обмен на чистосердечное признание в 13 нераскрытых угонах. Занимался он и всяческими аферами с финансовыми документами и другими неблаговидными «подвигами». Так что в мутной водичке наших 90-х Майк расцвел. И бизнесом, и растрачиванием денег занимался с большим успехом.

Кто же мог ожидать, что среди работников его российской фирмы окажутся две верующие женщины, которые, несмотря на его постоянные насмешки, будут рассказывать Майку о Боге? И вот англичанин Майк через два года в России уверовал во Христа, пришел в церковь, где мы и подружились. Бешеная энергия и богатое воображение этого «авантюриста» теперь применялись с пользой для разных хороших дел, которыми нам довелось заниматься вместе. Уехал Майк, обзаведясь женой и четырьмя детьми, назад в Великобританию лет через 10, в 2005. Моя мама до этого успела поучиться на курсах английского языка, которые он вел для школьных учителей, и вспоминала своего наставника очень теплыми (без иронии) словами. Так что идею навестить нашего общего друга она поддержала с большим энтузиазмом.

Майк сразу предложил повозить нас по Корнуоллу на своей машине, но он освобождался только после 11. Не сидеть же нам дома! St. Austell — место нашего ночлега — особого интереса не представлял. Но в 15 минутах ходьбы по главной улице начинался порт Charlestown, а море всегда дает возможность путешественникам увидеть что-нибудь любопытное. Туда и направимся.

CHARLESTOWN

Чарльзтаун.

Надо сказать, и St. Austell, и Чарльзтаун сразу показались нам типичными приморскими городками. Т. е. местами довольно грязными и неопрятными. Нигде больше в Великобритании мы не видели полиэтиленовых пакетиков и прочего мусора на тротуарах или газонах. Местные все валят на чаек. Эти пернатые крысы тут, действительно, на каждом шагу, и мусорным бакам от них достается. Памятка для туристов настойчиво просит не подкармливать «этих мерзких птиц», от которых и так житья нет. Но вот как-то трудно мне поверить, что чайки умудряются затащить мусор в каждую рощицу, под каждое деревце. И уж тем более трудно винить птиц в том, что здесь нередко встречаешь живописно развалившиеся двери или хозяйственные пристройки.

Красота и разруха.

Все-таки, на мой взгляд, сказывается здесь некоторый пофигизм, свойственный жителям относительно теплых мест, живущих рядом с непредсказуемой и порой разрушительной стихией. Впрочем, морской характер городка проявляется на улицах и другими, более приятными признаками.

Морской характер.

Зато наша прогулка оказалась очень познавательной в части живых изгородей. Их, как мы уже выяснили, в Британии видимо-невидимо. Но здесь мы единственный раз видели, как живые изгороди устроены.

Живая изгородь — рентгеновский снимок.

Гавань Чарльзтауна известна тем, что в ней стоят большие парусные корабли. Эти высокомачтовые суда любят снимать в разных исторических фильмах, в частности, они были задействованы в «Пиратах Карибского моря». Правда, по словам наших хозяев, самые эффектные из этих кораблей скупила армянская (!) мафия, и теперь они ходят где-то в Средиземном море, олигархов катают. Но все же какие-то парусники в гавани, когда мы туда пришли, были.

Корабли в гавани.

Здесь в гавани Чарльзтауна мы выходим на пирс, о который разбиваются бурные волны Атлантического океана.

Пирс Чарльзтауна.

Море волнуется.

С пирса становится видна береговая линия. И сразу ясно, почему Корнуолл стал таким благодатным краем для пиратов и контрабандистов. Дело не просто в море. Морем британцев не удивишь, это же остров, как мы помним. Но побережье Корнуолла — это маленькие глубокие бухточки, прикрытые зубастыми свирепыми скалами. Прятаться здесь или подстерегать добычу — одинаково легко.

Береговая линия.

Скалы и частые шторма на море дали рождение еще одному печально известному «народному промыслу» жителей Корнуолла. Заманивая корабли на скалы, они неплохо зарабатывали грабежом. Правда, сейчас корнуольцы (в т. ч. и наш хозяин Майк) яростно отрицают эти истории, утверждая, что жертвы кораблекрушений всегда находили на этих берегах теплый прием. Оставим это утверждение на их совести. Музей кораблекрушений тут есть, но об отношении местных к выжившим морякам он умалчивает.

Музей кораблекрушений.

Сейчас же местные жители предпочитают грабить туристов, втюхивая им сувениры по совершенно «пиратским» расценкам. Ну их, этих разбойников. Поедем мы по окрестным местам кататься, благо, Майк уже освободился и ждет нас с машиной. До края земли мы не доехали, многие другие из наиболее раскрученных достопримечательностей Корнуолла не увидели. Но кое-что посмотрели — тем и поделимся.

LANHYDROCK

Первым делом мы направились в богатую викторианскую усадьбу Lanhydrock. Мы ведь за все путешествие еще ни в одном из этих дворянских гнездышек внутри не бывали. Надо исправить это упущение. Припарковавшись, пошли мимо идиллических сельских пейзажей к домику привратников, в котором теперь располагалась касса.

Сельская идиллия.

В небольшом павильоне при входе на территорию всем посетителям, кроме привычных буклетов, заботливо предлагали напрокат зонтики, а персонал кассы подбрасывал в печку поленья, чтобы хоть немного согреться.

Касса с печкой.

Когда-то все эти земли принадлежали зажиточному монастырю. В процессе Реформации земли у монастыря отобрали и в 1530 г. передали в частное владение. Подкинув герцогу Букингемскому баснословную сумму в 10,000 фунтов, первый из хозяев имения (богатый купец) получил дворянский титул. При этом он попытался смошенничать и не заплатить налоги казне на свое новое владение. Видимо, решил, что взятки вполне достаточно на все нужды властей. В итоге он был оштрафован на сумму большую, чем заплатил за эти земли. Настроение это помещику не испортило, и он принялся строить величественную усадьбу. Роскошный дом приобрел завершенные очертания к 1640 году. Сын сэра Ричарда удачно поддержал Кромвеля в войне против короля и еще более своевременно подал в отставку, возмущенный казнью свергнутого Карла I и подчинением церкви государству. В результате он сохранил имение при восстановлении монархии, а время отставки использовал, чтобы превратить дом в роскошнейший state house в регионе. Потомки основателя Lanhydrock продолжали украшать и перестраивать свои семейные владения, добавляя кто сады, а кто новые пристройки к дому. А в 1953 году последние наследники имения отдали Lanhydrock государству, сами поселившись в одном из коттеджей на его территории.

Усадьба Lanhydrock.

Для начала мы полюбовались двором, где садовники всласть поупражняли свою фантазию и таланты.

Двор усадьбы.

Хочу ли я...? Могу ли я...? О! Магнолия!!!

Затем наступил черед и внутренних помещений. Для посетителей открыто около 50 комнат усадьбы. National Trust, который теперь владеет имением, постарался воссоздать здесь контраст между помещениями прислуги и барскими хоромами. Первым делом, мы попали в кухню. Огромный очаг для жарки туш на вертелах — поднимавшийся горячий воздух приводил в движение хитроумное приспособление, вращавшее жаркое над огнем.

Посуда в имении одновременно функциональна и вычурна. А вот мойка — страшненькая.

И не подумаешь, что этажом выше — роскошные покои аристократов!

На кухонных и обеденных столах демонстрируют блюда, типичные для богатого дома XIX века. Дегустировать не дают, а то последний муляж испортим! :)

В усадьбе не могут обойтись без английского юмора. Он рассыпан цитатами, подобранными к теме экспозиции. Например, здесь в столовых покоях — такая:

«Нет любви более искренней, чем любовь к еде» Б. Шоу

Возле выставки костюмов того времени мы прочтем цитату из Марка Твена: «Одежда — это все для человека. Голые люди оказывают очень мало влияния на общество». =\ Ну и т.д.

Поднимаемся в господские обители и любуемся роскошной гостиной. К счастью для английских джентльменов эпохи Виктории и Эдуарда, Гринпис и подобные организации тогда еще не начали свою деятельность:

Гостиная.

Майк со знанием дела объясняет нам разницу между «пулом» и «бильярдом», а также их разновидностями в наших странах. Когда-то он выступал в чемпионатах по этим играм, а я даже не подозревал, что такие проводятся.

Затем перебираемся в детские комнаты. У хозяина имения, перестроившего его после грандиозного пожара в XIX веке, было 10 детей (не все, правда, дожили до взрослых лет), так что существенная часть усадьбы отведена именно младшему поколению. В детских спальнях мы можем полюбоваться игрушками, одеждой и бытом господских ребятишек.

Детская.

Откуда среди викторианских игрушек взялись матрешки, я так и не успел выяснить. Принимаются предположения!

Отсюда мы отправились через спальные покои леди Lanhydrock в дамскую гостиную. Это одно из немногих помещений, сохранившихся с основания усадьбы при короле Якове.

Галерея — гостиная для дам.

На фоне роскоши и пышности холодным душем (в т. ч. в буквальном смысле) смотрелась «великолепная» по тем временам ванная комната и ее обитатели.

Ванна с паучком.

Грелка.

Завершающим аккордом в прогулке по усадьбе послужила огромная зала, также уцелевшая с XVII века.

Длинная галерея.

Ее потолок был, пожалуй, самым сильным впечатлением от Lanhydrock. Неизвестно, кто и когда именно украсил здесь все сюжетами из Ветхого Завета, вперемешку с животными, птицами и растениями. Предполагают, что произошло это в 1640-х. Цель была не просто декоративная—- любопытство должно было побуждать детей задавать вопросы о «картинках» и в такой ненавязчивой форме получать религиозное образование. Мы с Майком и сами с удовольствием представили себя на месте этих детей и принялись угадывать, где кто изображен.

Лепка XVII века.

Маме религиозные сюжеты и старинная лепка были не так интересны. Зато, выйдя во двор, она отыгралась. С ее подачи мы сначала заново осмотрели все газоны и клумбы рядом с усадьбой. А потом отправились гулять по садам Lanhydrock, точнее по малой их части, которую можно было успеть осмотреть за короткое время.

Все в сад!

Сады Lanhydrock.

Поднявшись на небольшой склон над имением, мы обнаружили там церковь, которая старше усадьбы Lanhydrock, по крайней мере, на два столетия. А крест, который можно разглядеть на следующей фотографии — кельтский, времен до норманнского завоевания. Внутри церкви — одна из самых старых уцелевших надписей на корнуоллском языке, но туда мы не пошли.

Вернувшись к машине, мы вновь двинулись в путь. Любоваться окрестностями нередко мешали высоченные заросли вдоль дороги. Это даже не привычные живые изгороди, а просто бурьян какой-то. Дикий край, я же говорю! Коварные обитатели Корнуолла даже не пытаются облегчить жизнь автопутешественникам, обкорнав буйную флору. Вместо этого их брошюры рекомендуют всем ездить на автобусе: так мол и пробок будет меньше, и видно лучше. =\ Но вскоре, дорога сворачивает к морю, а его за кустиками не спрячешь!

NEWQUAY

Мы подъезжаем к пляжам Newquay. Этот в прошлом рыбачий порт на северном побережье Корнуолла превратился за последние 20 лет в столицу серфингистов Великобритании. Как сообщил нам Майк, здесь катаются не для удовольствия. Красивые кадры скольжения «в трубе», теплое море с предсказуемыми бесконечными валами — это куда-нибудь в Австралию. А сюда едут мастера, готовые бросить вызов резким и злым волнам холодных морей, продемонстрировать свою реакцию на любые неожиданности. Здесь проводится ежегодный фестиваль «мастеров серфинга» (Boardmasters Festival). Но самые безбашенные и самоуверенные серфингисты пытаются справиться с 6-9 метровыми валами на рифе Cribbar неподалеку.

Характер местных развлечений мы поняли еще на парковке, пока Майк (большой любитель современных технологий) упорно пытался оплатить стоянку через мобильное приложение.

«Эту парковку затапливает во время высоких весенних приливов. Паркуйтесь на свой страх и риск!»

Желающих рискнуть своей машиной было хоть отбавляй:

Парковка в Newquay.

Посчитав, что весенние приливы летом не случаются, мы оставили машину и пошли по парковке между фанатичными поборниками катания на досках.

Серфингисты.

Забравшись повыше, чтобы полюбоваться заливом, мы обнаружили великое множество кафе и кафешек, подобающих настолько туристическому месту. Наши желудки одобрительно заворчали. На вечер планировался серьезный ужин с семьей Майка, поэтому тут мы ограничились легким перекусом. Майк все рвался угостить нас «настоящим корнуоллским Cream Tea», но увы — жадные серфингисты за день все слопали, нам ничего не досталось.

Cornish Cream Tea.

Cream-tea или «Крымский чай» (раз уж наш президент называет Аляску «Ice-Cream») — это, как ни удивительно для меня, вовсе не банальный чай со сливками. Нет, все гораздо серьезнее. Это целая священная трапеза, предположительно, придуманная монахами здесь на южном побережье Британии. Она состоит из специальных бездрожжевых булочек (scone), топленых сливок с пенкой и варенья. А, ну да, там еще и чай при этом пьют. :)

Эта трапеза сейчас предлагается в чайных домиках по всему Британскому Содружеству (если серфингисты все не сожрут, заразы). Но гордятся ею и берегут как свое национальное достояние именно на юго-западном побережье Британии. А этот берег острова поделен между графствами Корнуолл и Девон. Cream tea в этих двух графствах готовят совершенно по-разному. В Девоншире булочку разрезают пополам, смазывают сливочным варенцом, а потом накладывают джем, лучше всего — клубничный. А вот в Корнуолле сначала на булочку кладут джем, а топленые сливки намазывают сверху!!!

Войны, которые бушуют по поводу того, какой из этих двух способов «правильный», «наиболее ортодоксальный» и (хотя это интересует спорщиков меньше всего) «более вкусный», ведутся не на жизнь, а на смерть. Майк, который больше любит «соседский» Девонширский вариант, признавался в своем извращенном вкусе шепотом. Боялся, что местные жители казнят его как предателя. Впрочем, нас, русских, он считал своими естественными союзниками (ведь мы редко мажем масло сверху на варенье).

Наверное, отсюда Дэниэл Дефо взял идею о войне Лилипутии с соседней империей Блефуску. Сражения за право разбивать вареные яйца с определенной стороны в его книге унесли не менее 30000 отборных солдат и 40 линейных кораблей в двух державах, а в самой Лилипутии более 10000 граждан приняли смерть, но не подчинились навязанной правительством доктрине. =\

Кстати, не менее ожесточенные споры между англоязычными «остроконечниками» и «тупоконечниками» идут о произношении слова scone — булочки, на которую все это мажут при чаепитии. Если верить статье, написанной умниками из Оксфорда, вопрос о том, правильнее ли говорить «скон» или «скоун», способен покончить с дружбой, разрушить брак, поссорить отцов и детей. Так что может и хорошо, что у них в кафе этого опасного блюда не было. Кто знает, какие были бы последствия?!

Поедем мы отсюда. То машину угрожают утопить, то семью за чаем разрушить... посмотрим лучше, что тут еще возле берега есть!

BOSCASTLE

Последним из мест, которые мы посетили в этот день, стала рыбацкая деревня и порт на северном побережье Корнуолла — Боскасл. Вообще-то, мы двигались в сторону замка Тинтагель. Но так и не добрались. Впрочем, одни руины не слишком отличаются от других руин, если вы не падаете в обморок при мысли о короле Артуре и довольно грязной легенде об обстоятельствах его зачатия, якобы произошедшего в этом месте.

А Boscastle деревушка очень фотогеничная, хотя и без особой истории. Долгие столетия портовой и рыбацкой жизни, без особых ярких событий. Разве что недавняя трагедия — в 2004 году прокатилось здесь разрушительное наводнение. Городок стоит у слияния трех рек: Valency, Иордан и Парадиз. Выпавшая за два часа месячная норма дождей и (по утверждению многих) хищническое истощение почвы привели к тому, что поток воды, прокатившись по узкой долине, буквально смыл в море значительную часть поселка. Машины, мост, туристический центр... поразительно, что при этом никто не погиб, всего лишь один перелом ноги на все население. Благодарить за это можно спасательные службы, мгновенно отреагировавшие на катастрофу. Семь вертолетов прочесали окрестности и спасли от верной гибели около сотни людей. О произошедшем в поселке до сих пор напоминают линии уровня воды на многих домах:

Следы наводнения.

Ну а сама деревушка оказалась на удивление обаятельной, несмотря на предштормовую погоду. Одна булыжная мостовая чего стоит!

Мостовая.

Камни, не пошедшие на мостовую, тоже без применения не остались. Здесь из них сложили каменные ограды вдоль всех дорог, но, по каким-то загадочным для меня причинам, булыжники в этих оградах сложены исключительно в вертикальном положении.

Майк объяснил нам, что в каждом старинном английском городке или деревне обязательно должен быть хоть один розовый домик. Вспоминая те населенные пункты, в которых нам довелось побывать, мы не могли с ним не согласиться. А вон там и местный экземпляр виднеется!

Обязательный розовый домик.

Англичане здорово умеют скрашивать суровость своей природы и архитектуры — веселенькими разноцветными клумбами. Помните, в Озерном краю они даже кучи угля умудрились декорировать продуманными по окраске цветочками. Наше путешествие уже близилось к концу, а мама все никак не могла перестать замирать в восхищении возле каждого палисадника.

Цветуечки.

Рыбачий порт, по которому мы гуляли, не может похвастаться какими-то культурными достопримечательностями. Единственный музей, который мы здесь обнаружили, был посвящен... ведьмам!

Музей ведьм и колдовства.

Вообще-то, музей переехал в эти края только в 1960 году. До этого его выгоняли из нескольких городов не одобряющие оккультные штучки местные жители. А вот в Корнуолле музей прижился. Здесь, и правда, древние традиции ведьмовства. Невежество и глубокая зависимость от благосклонности стихий часто способствовали расцвету суеверий. Корнуоллские ведьмы «продавали» доверчивым морякам нужный им ветер, заклинали утлые суденышки и т.д. Об эффективности этих чар и власти ведьм над стихиями можно судить по их блестящему успеху во время уже упоминавшегося наводнения. Разбушевавшаяся погода тогда смыла большую часть коллекции в море, и музей пришлось восстанавливать практически с нуля. =\

Внутрь мы не пошли, но поболтали с Майком о разнице между верой и суеверием. А потом пошли дальше вдоль реки, по руслу которой пронесся десять лет назад разрушительный вал воды.

Вдоль реки к морю.

И вот перед нами гавань Boscastle. Как-то в этом путешествии мы любуемся заливами и бухтами Британии, в основном, во время отлива. Вот и здесь было забавно посмотреть на местную флотилию, скучающую на песке в ожидании возвращения воды.

Гавань в отлив.

Выбравшись к морю, мы любуемся причудливыми скалами, обрамляющими выход из бухты.

У моря.

Сейчас деревня зарабатывает на туризме куда больше, чем на рыбной ловле. Но от традиционного промысла до конца не отказывается, поэтому на обратном пути мы можем полюбоваться сохнущими сетями.

Идем обратно к машине, бросая прощальный взгляд на романтичный городок, так созвучный в наших глазах этому суровому и непокорному краю.

ДЕНЬ 13 (сб 25.07.2015): St.Austell — Polperro — Dartmoor — Wells — Birmingham

Когда мы проснулись утром, за окном творилось что-то невообразимое. Напуганные аномальными природными явлениями, мы помчались к нашим друзьям — Майку с Викой. И тут выяснилось, что странный желтый объект в небе, напугавший нас, петербуржцев, это редкий природный феномен, под названием «солнце»! =)

И при свете этого загадочного небесного светила нам предстоит сегодня полюбоваться живописнейшей рыбачьей деревней, раскрыть мрачные тайны контрабандистов, поискать лес в королевских лесах, пройти квест 10-го уровня в лабиринтах средневекового Уэллса и заблудиться на родине сыра, в поисках экстраординарной красоты природы. В общем, сплошные поиски и загадки, которым, оказывается, есть место и под солнцем.

ST. AUSTELL

Прежде чем покинуть гостеприимный городок в Корнуолле, у нас еще было немного времени, чтобы осмотреться. Тем более, что Майк горел желанием показать мне место, где он трудится на благо общества в свободное от работы время. Его церковь занимается нуждающимися, раздавая тонны продуктов и других необходимых вещей. Да, на благополучном Западе тоже есть бедные, которым социальных пособий не хватает на жизнь. Здорово, что кто-то им помогает хотя бы в экстренных случаях. Как я понял, по справке из местного «Собеса» можно получить все необходимое на 3-7 дней жизни для семьи. Кардинально ситуацию не изменит, но продержаться в случае болезни кормильца поможет.

Служение нуждающимся.

Сам Майк умотал в церковь с раннего утра — нужно было готовить все к городскому празднику и уличным мероприятиям, запланированным на эту солнечную субботу. Поэтому в роли моего провожатого выступила его дочь, которую я помнил пятилетней пигалицей, и которая теперь превратилась во взрослую барышню, готовящуюся к поступлению в «Uni» (Университет). Беседуя с ней, мы прошлись по жилым районам St. Austell.

Социальное жилье.

Надо сказать, «кварталы для бедных», которые мы прошли по пути к церкви, выглядели очень и очень прилично. Но, по словам Майка, проблемы там типичны для всех таких районов. Люди привыкают, что им все должны, в первую очередь, государство, и новенькие с иголочки дома стремительно превращаются в «гетто».

Вернувшись к дому, я обнаружил, что кто-то снес зеркало нашего арендованного Vauxhall. Попытался дозвониться до прокатной компании — узнать, надо ли мне что-нибудь по этому поводу делать? Ничего внятного не сказали, но, забегая вперед, денег при возвращении машины в агентстве тоже не взяли. То ли страховки хватило, то ли просто не стали связываться. В тот момент я, конечно, был не слишком в радостном настроении, но решил, что такие мелкие неприятности не должны отравить оставшиеся дни путешествия.

Пробег за день 302 мили / 485 км, от выезда до финиша 12 часов, средняя скорость движения 65 км/ч.

В 10:00 стартуем от Майка, спугивая по дороге полуфабрикаты для шашлыков.

Еще только въехав в Корнуолл пару дней назад, мы сразу заметили, что нарезанные полями и пастбищами холмы этого региона напоминают лоскутное одеяло. Позже выяснилось, что patchwork — термин, закрепившийся за этим краем даже в официальных путеводителях. Из-за погоды и необустроенности смотровых площадок нам все никак не удавалось запечатлеть эту характернейшую особенность пейзажа. Теперь, наконец, недочет удалось исправить.

«Заплатки» Корнуолла.

В 11:15, проехав 25 миль (40 км), прибыли в «образцовую рыбачью деревню» Polperro.

ПОЛПЕРРО

Деревня эта, судя по всему, была когда-то Порт Пирра (то ли имя основателя, то ли название реки). Один из местных жителей написал в XIX веке объемный труд «История Полперро», а его сын добавил туда «Фольклор корнуоллской деревни» и биографию отца. Мало можно найти деревень даже в Британии, о которых так много написано с исторической точки зрения. Хотя что там рассказано — представить не могу. Видимо, сколько рыбы выловили в каком году, какие корабли потерпели кораблекрушение, кого штормом в море смыло и т. д. В принципе, за 700 лет существования поселения таких исторических фактов можно много наковырять. А что событий посерьезнее не случалось — так и слава Богу! После серьезных исторических событий обычно города и деревни заново строить приходится, а Polperro умудрилась просуществовать почти без изменений на протяжении всех этих веков.

Деревня была настолько замкнутой, изолированной от окружающего мира, что в конце XIX века ученый сэр Франсис Гальтон выбрал ее для важнейшего эксперимента по криминологии, совершившего настоящий переворот в раскрытии преступлений. Как следователи тогда выясняли, кто был на месте преступления? По описаниям свидетелей. Но ведь подозреваемые могут быть лишь внешне похожи на преступника, поди докажи, что это именно тот человек. Деревня Полперро была населена близкими родственниками, заключавшими родственные браки на протяжении столетий. Они неизбежно были очень похожи друг на друга. Ученый решил доказать, что и у них есть уникальные отличительные черты, позволяющие идентифицировать конкретного человека.

Догадались уже, что этот исследователь сравнивал у жителей деревни? Отпечатки пальцев! Успешный эксперимент в Полперро дал это мощное оружие опознания в руки следователей всего мира. Сама деревня этого, скорее всего, даже не заметила.

Но зато в XX веке деревня вдруг обнаружила, что она красивая! Бывают такие сюрпризы. :) После этого от гостей уже отбоя не было. И чешский художник Кокошка здесь год прожил, и, что куда выгоднее, туристы толпой хлынули. Теперь Polperro тщательно подчеркивает свой рыболовецкий статус, ну, вроде как девушка кавалеру демонстрирует, какая она хозяйственная. ;)

Добро пожаловать!

Кстати, пока я фотографировал эту «приветственную лодку», случился у меня забавный разговор. Старичок, стоявший рядом с ней, обнаружил, что он мешает мне сделать снимок, извинился, отодвинулся, после чего поинтересовался: «Вы откуда?» Я еще до поездки пытался представить, как люди будут реагировать на то, что я из России? Пропаганду я пропускаю мимо ушей, какой-то враждебности со стороны англосаксов не ожидал — просто было любопытно, с чем наша страна ассоциируется? Предполагал одно из двух: либо классический набор «водка-матрешка-медведи», либо новые реалии «Путин-Украина-санкции».

— Из России приехал, — признался я.
— О! — оживился старичок. — К Абрамовичу какое-нибудь отношение имеете?
=\

Если вспомнить, что в провинциальном шотландском городке о Петербурге знают по «Зениту», то становится понятно, какой аспект международных отношений интересует жителей Британских островов больше всего. Покупка «русским олигархом» клуба «Челси» впечатлила их куда сильнее, чем все международные конфликты, в которых наша страна приняла участие за последние десятилетия.

Признавшись старичку-англичанину, что Абрамович — мой родной дядя, и пообещав передать ему горячий привет из Полперро, мы отправились осматривать этот живописный порт и залив.

Деревня Polperro — русалки.

Мемориал жертвам I мировой войны.

Как и следовало ожидать в субботний погожий денек, улицы Полперро были заполнены зеваками-туристами. При этом по узким улочкам умудрялись как-то протискиваться машины.

Видимо, местные, потому что туристов сюда на авто не пускают. Свою мы оставили на огромной платной стоянке перед въездом в деревню. Впрочем, при всей суете, гулять по Полперро было приятно. Когда туристы надоедали, достаточно было сделать пару шагов в сторону, и обнаруживалась совершенно пустая улочка или дворик.

А уж когда мы вышли к гавани, толпа сразу же рассосалась, оставив нас любоваться лодочками и суденышками, заполнившими порт.

В нашу гавань заходили корабли…

Пока туристы любовались старинными домами и пейзажами, из окон одного из домов их разглядывала любопытная старушка. Тоже туризм своего рода — с места уже не двинешься, но каждый день тебе кого-нибудь новенького показывают.

Дама в окне.

Прогулявшись по волнорезу, мы обнаружили, что где-то под нами специально обученные и оснащенные дети сосредоточенно занимаются какими-то загадочными делами.

На первый взгляд, дети как дети, в песочек играют. Но как они туда попали? Спуска к воде не видно ни с одной стороны песчаной бухточки. А главное, что именно и куда они таскают в своих ведрах? Песка-то везде полно! Простое совпадение? Не думаю! (с)

Тут даже природа не удержалась и поставила в глубинах моря знак вопроса!

Ответ на эту загадку нам удалось получить, отойдя чуть дальше от, казалось бы, идиллической сцены. Наивные туристы ходят чуть ли не по головам этих детей-авантюристов...

...и даже не подозревают, что у них под ногами —пещера контрабандистов!

Приют контрабандистов.

История контрабандистов в этих краях пользуется всеобщим признанием. Нелегальная торговля существовала здесь с XIII века, еще до появления деревни. Но расцвела она в эпоху войн с заморскими колониями и континентальными державами в XVIII-XIX веках. В это время под запретом или высокими пошлинами было почти все, а заработать на контрабанде куда проще, чем на импортозамещении. Polperro же «повезло» еще и в том, что именно здесь поселился некий Zephaniah Job, прозванный «банкиром контрабандистов». Он превратил нелегальную торговлю из стихийного «челночного» бизнеса в целую индустрию, с мощным финансированием, продуманными торговыми схемами и даже адвокатами для попавшихся. Кстати, он же отстроил после очередного шторма барьер от бурь для гавани Полперро — неприятности с погодой были этому воротиле ни к чему.

Контрабанде на побережьях Корнуолла способствовали и бесчисленные пещеры в его скалистых берегах. Там прятали товар, пока не наступало время переправить контрабанду по назначению. А в прилив пещеры полностью скрывались под водой, так что их и заметить с моря было невозможно. В Полперро, как во всякой уважающей себя английской деревне, есть свои привидения, но здесь и они специфические. Вместо какой-нибудь красавицы, замученной злодеем-мужем, здесь по ночам стонет контрабандист Willy Wilcox, заблудившийся и пропавший в береговых пещерах.

Кроме пещеры, мы, кажется, обнаружили и один из секретных подходов к тайнику местных смаглеров:

Куда лесенка ведет?

Разоблачив организованную преступность, мы полезли по узким тропкам и крутым лестницам наверх, чтобы полюбоваться бухтой и окрестными берегами.

Вскарабкавшись на скалу, мама решила прикорнуть на удачно подвернувшейся скамеечке:

А я захотел пройтись вдоль берега. Вздыбленные скалы, куда ни глянь, создают в этих краях очень романтичное ощущение застывшей, но необузданной стихии. На фоне тихого моря — замечательный и живописный контраст.

Пора возвращаться. Спускаемся обратно, в мешанину улиц и домов Полперро.

По пути знакомимся с местными Хатико:

Памятник и прототип.

По деревне Полперро мы гуляли почти два часа. Обычно, я много фотографирую только в первые дни путешествия, потом все приедается. Но здесь мы никак не могли удержаться от очередного снимка с нового ракурса. Сколько я уже вставленных в отчет фотографий выбросил — и не сосчитать! Но нам в образцовом рыболовно-контрабандистском поселении и правда очень понравилось.

Возвращаемся к машине, чтобы обнаружить местных авторитетов, нагло собирающих дань с припарковавшихся автомобилистов:

В 13:00 покидаем это очаровательное место — нам за этот день еще до Бирмингема доехать нужно. Впрочем, отъехав от берега, мы почти сразу остановились, уж очень трудно было покинуть море, не сделав еще хотя бы пару снимков на прощание.

Прощальный взгляд на море за полями.

Заодно мы краем глаза посмотрели на совсем другой Корнуолл, с которым в этот раз практически не познакомились. Это ведь еще и сельскохозяйственный край, а мы все больше к морю липли.

Сельскохозяйственные орудия пыток.

Картофель — бесплатно.

В 13:55, оставив позади еще 22 мили, мы в Плимуте. Пересекаем платный мост Тамар. Выкладываем 1,5 фунта, но хотя бы все просто и понятно: заплатил и проехал. Не то, что в Лондоне. Там мы спокойно проехали через мост, а уже после возвращения в Россию нам написали из прокатной конторы, что теперь мы должны не только заплатить за проезд, но и уплатить штраф. Оказывается, мы должны были залезть в интернет и в течение двух суток самостоятельно оплатить пользование этим мостом. То, что у нас могло просто не быть доступа в интернет, создателям этой системы как-то не приходило в голову.

Плимут оказался неожиданно симпатичным городом, с очень живописными видами на водную гладь. Было бы побольше времени, осмотрели бы и эти места.

Плимут.

Карта предлагает нам видовую дорогу по национальному парку Dartmoor Forest. Проехаться через лес—- это же замечательно! Тем более, через один из «королевских лесов», за право охоты в которых Робин Гуд боролся со знатными противниками. Правда, лесов мы почти не увидели. К уцелевшему кусочку знаменитого леса (владению местного герцога) нужно ходить в пешие походы. Зато дорога шла по холмам, давая чудесный обзор на полюбившиеся нам «стеганые одеяла» Корнуолла.

Дорога по национальному парку.

Следуя ведущей через парк дороге, мы вскарабкались на плато.

Впрочем, по-настоящему сюда «карабкаются» неутомимые фанаты велотуризма, а мы-то что... просто заехали.

Велосипедисты.

Увидев небольшую парковку, решили как следует оглядеться и пообедать.

Парковка.

Пока мама раскладывала нехитрые съестные припасы, я решил отправиться на охоту. За бесчисленными кадрами Корнуолла.

Мама готовит, сын — развлекается...

Трудно выбрать из «настрелянного» наиболее достойную «добычу»:

Виды на окрестности.

Замок троллей.

С противоположной от нас стороны мирно паслись всякие скоты.

Уразумев, что охотимся мы без плотоядных намерений, животные вконец обнаглели и принялись пастись прямо рядом с машиной.

Животные оборзели.

Снова тронувшись в путь, мы вскоре встали в пробку, причины которой остались нам неизвестны. По атласу и навигатору долго вычисляли варианты объезда. Выбирались из национального парка через Чагфорд, вот такими дорожками:

В 16:40 выскочили на А30, а еще через 15 минут катились по магистрали М5. С утра мы проехали 90 миль. Скорость на трассе сразу подскакивает, но ненадолго. Информационные щиты сообщают, что впереди пробки от такой-то развязки до такой-то. Прикинув по карте, понимаем, что можно попробовать объехать затор, заодно осмотрев еще какую-нибудь достопримечательность. В 17:35, одолев по магистрали 45 миль, мы скатываемся в сторону города Wells. Проехали 20 миль и в 18:15 припарковались в старинном городке.

WELLS

Российские туристы часто путают Wells и Wales, тем более, что в русской транскрипции эти названия отличаются лишь одной буквой. В Уэльс с его горной Сноудонией и непроизносимыми географическими названиями (вроде Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch) мы не попали за недостатком времени. А городок Уэлс — это, по некоторым данным, самый маленький город Британии. Его бы и городом не считали, если бы не величественный кафедральный собор, построенный здесь англосаксами еще в 704 году.

Кафедральный собор Уэлса.

Ставка епископа придала старому римскому поселению особый «епархиальный» статус и быстро превратила крошечный городок в важный торговый центр. С другой стороны, солдаты Кромвеля несколько раз в своей борьбе против короны превращали собор в конюшню или тренировочную мишень для своих орудий. Тем не менее, в современном Уэлсе 66,5% населения считают себя христианами, что для современной Великобритании довольно необычно, насколько я понимаю. Все же жизнь в тени величественного готического сооружения — обязывает! :)

Мы с удовольствием полюбовались старинным зданием. Но признаюсь честно, в этот момент, нас больше всего интересовал совсем другой туристический объект, обозначаемый в разных странах разными двухбуквенными кодами.

В поисках важнейшего заведения.

Маме, в силу возраста, эта достопримечательность нужна регулярно. Но, неожиданно для туристического места в Британии, в Уэлсе мы столкнулись с немалыми трудностями в отыскании общественного туалета. Главным образом, потому что день уже клонился к вечеру. Пункт туринформации был глухо и безнадежно закрыт. Вход в собор был платный (за очень обязательное пожертвование), а есть ли там туалет — было непонятно. Сориентировавшись по схеме, я пробежался вперед по указателю. Но обнаружил, что из отдельно-стоящего здания «Мы-Жо» как раз степенно выходила его смотрительница, запирая за собой дверь. Наши жалобные взгляды ее не тронули. Не думаю, что дело в педантичности, — просто заново мыть помещение не хотела. Но, при всей сдержанности, англичане, в общем, довольно гостеприимный народ. Повелительница сортира рассказала нам подробнейший маршрут, который, три раза обогнув экватор, должен был вывести нас к искомому пристанищу в нужде. Наши мутные глаза, видимо, сказали ей все, что было необходимо, о способностях русских туристов к квестам на местности. Во всяком случае, когда мы вышли на улицу и неуверенно направились кажется приблизительно в целом в ту сторону, с проезжей части раздался гудок. Это наша спасительница решила поработать почетным эскортом и на своем автомобиле указать дорогу. :)

До самого конца она нас все же довести не смогла, поскольку путь к заветной цели пролегал по такой вот улочке:

А уж то, что мы смогли угадать поворот к нужному заведению вот в такой калитке, можно вообще считать чудом:

Квест выполнен.

Справившись с насущнейшей задачей, мы могли, наконец, и по сторонам оглядеться. Название городка Wells происходит от слова «источник», в некоторых исторических документах его даже именовали Fontanetum (на мой взгляд, куда интереснее звучит, и с Уэльсом не перепутаешь!). На гербе изображены три колодца, питавшие город. Один из них, в виде городского фонтана, мы обнаружили на городской площади.

Вообще, городок оказался вполне симпатичным и приятным для гуляния и отдыха, особенно в хорошую погоду.

Городок Wells.

Рядом с собором обнаружился заброшенный дворец епископа, окруженный рвом и валом. Страшно далеки были епископы от народа... впрочем, информационный щит рядышком пояснял, что в те времена было модно строить вокруг своей резиденции такие укрепления.

Дворец епископа.

И вообще, надо сказать епископу спасибо за его паранойю, потому что теперь ров стал любимым местом самых разных, в т. ч. довольно экзотических птиц, а также используется для соревнований по гребле.

От самого дворца остались лишь внешние укрепления да руины, к тому же время было уже позднее. Что смогли подглядеть, то и увидели:

Руины дворца.

А возвращаясь к парковке, я еще заглянул в довольно необычный дворик, по факту оказавшийся «закутком настоятеля» — Vicar's Close.

По городу мы гуляли 40 минут, включая поиски самой засекреченной достопримечательности. В 19:05 покидаем Wells. Мама уже очень готова к стремительному броску в Бирмингем. Но я-то, на самом деле, в Wells по дороге заехал. А заинтересовала меня на карте область Cheddar Gorge, обозначенная как Area of Outstanding Natural Beauty (Территория необычайной красоты природы). Это сейчас я знаю, что таких территорий в Великобритании — 46! И по сути это те же национальные парки, только менее освоенные и по другому управляемые. А тогда я подумал, что нашел какое-то сказочное королевство, на которое стоило бы взглянуть хотя бы одним глазком. К тому же, из городка Wells через эту самую территорию лежал самый короткий путь назад на магистраль в обход пробок. Так что мы едем в Чеддер, на родину знаменитого сыра.

Дорога, действительно, была бы самой короткой, если бы ее вдруг не перекрыла полиция. Да так, что объезд превратился в блуждания по узеньким дорогам, где мы задевали живые изгороди с обеих сторон от машины. Через некоторое время ни я, ни навигатор уже толком не понимали, где мы и куда направляемся. Наконец, мы выскочили на нормальное шоссе, которое навигатору было знакомо. Издав ликующий вопль, я повернул налево и понесся к магистрали. Увидев автомобиль, мчащийся навстречу по моей стороне дороги, я был так возмущен, что даже не сразу отреагировал. В Британии! Гнать по встречке, когда своя полоса свободна!!! Я еще успел, как в замедленном кино, разглядеть стремительно расширяющиеся глаза людей во встречной машине, резко вывернул налево, чтобы уклониться от столкновения... и только тут до меня дошло, что это я ехал по «родной» правой стороне дороги, совершенно забыв, в какой стране в данный момент нахожусь. =\

Слава Богу, все закончилось благополучно. Еще раз, повороты при левостороннем движении — самый опасный момент для путешественника из «правильных» стран. Но за всю поездку этот случай был единственным аварийно-опасным.

В 20:00 возвращаемся на М5. Вне магистрали мы накатали 148 миль. Еще 94 мили по трассе. И в 21:50 усталые, но довольные насыщенным днем мы приехали в Бирмингем, где нас ждали пастор Дэйв с семьей и вкусный ужин. Завтра мы заберем дочь Лию из ее колледжа и отправимся с ней в Хогвартс. Надо же ребенку дать возможность сравнить системы обучения!

ДЕНЬ 14 (вс 26.07.2015): Бирмингем — Tenbury Wells — Warner Bros. Studio — Greenwich

Еще во время нашего краткосрочного визита в шотландский город Motherwell, прихожане местной церкви были глубоко впечатлены легкостью, с которой мы отправили мою 12-летнюю Лию в чужой стране в колледж прямо из лондонского аэропорта, а сами поехали кататься по Британии.

«Ну, в принципе, 12 лет — это уже да..., — мямлили они, отводя глаза. — У вас в этом возрасте, наверное, уже работают?» =)

Кто бы говорил! У них дети в 11 лет получают письмо совиной почтой из новой школы и уезжают учиться на долгие годы, навещая семью только на каникулах!!! ;)

Лия, надо сказать, тоже очень стрессовала по поводу двухнедельного обучения и общения только на английском в компании незнакомых людей. Так что в утешение ей был обещан приятный сюрприз в конце поездки: мы свозим ее на студию Warner Brothers, где снимались фильмы «Гарри Поттер». Впрочем, сначала надо ее хотя бы из обычной английской школы забрать. А ночевать нам предстоит в Гринвиче, с его знаменитой обсерваторией. Так что за этот день мы побываем сразу в трех местах, связанных с приобретением знаний и постижением тайн вселенной. Ну, а там уж и домой пора. Хотя бы на каникулы!

Пробег за день 209 миль / 337 км, от выезда до финиша 12 часов, средняя скорость движения 50 км/ч

В 9 утра мы выехали из дома наших гостеприимнейших друзей в Бирмингеме. От вчерашнего солнечного дня не осталось и следа. Дождь, классический английский дождик сопровождал нас большую часть пути. Чуть больше часа нам потребовалось, чтобы одолеть 39 миль до Tenbury Wells. Это довольно древний торговый городок, выгодно расположившийся на границе нескольких графств и Уэльса. Впрочем, осматривать его нам было некогда. Нужно было забрать Лию из колледжа.

Дело оказалось не быстрое. Дочь посчитала своим долгом провести хотя бы краткую экскурсию по King's St. Michael College. Сейчас эта школа специализируется на обучении английскому языку иностранцев, но это довольно новый проект, с 90-х годов. А предыдущие 100 лет колледж занимался популяризацией музыкальных и хоровых произведений англиканской церкви. Эта музыкальная традиция стремительно вымирала еще в XIX веке, в викторианские времена, и создатель колледжа сознательно поместил его в глухую деревню, чтобы изолировать от влияния Лондона. Отсюда забавный контраст зданий часовни и самой школы, построенных в стиле XIV века, и ультрасовременных помещений общежитий, поделенных между разными «факультетами».

Tenbury Wells — King's St. Michael College.

О жизни нашей девочки в суровых условиях британской системы образования я подробно писать не буду. В целом, Лия осталась всем довольна. Не знаю, сильно ли она продвинулась в английском, но говорить с иностранцами стала куда свободнее, да и повзрослела заметно. В промежутках между уроками английского языка она успела посмотреть стадион «Манчестер Юнайтед», съездить на сафари в ближайшую «саванну» и осмотреть обязательные достопримечательности Честера, Кардиффа и Лондона.

Некоторые впечатления дочери:

Нам же пора в путь. В Хогвартсе нас ждут к конкретному назначенному времени, опаздывать нельзя. Чем ближе мы подъезжали к кольцевой лондонской магистрали, тем более напряженным становилось дорожное движение. Информационные щиты предупреждали о серьезных пробках на самой М25, правда, на встречных нам полосах. Рисковать, заезжая куда-нибудь по дороге, было слишком опасно.

И все же не остановиться ни разу за 4 часа в пути было бы неправильно. Уже не помню, за что зацепился взглядом, что стало предлогом размять ноги. Но коротенькая остановка подарила нам пастельные пейзажи дождливой английской провинции и совершенно невиданной раскраски овец. В Британии сотни пород этих блеющих животных, но таких я нигде больше не встречал.

Туманный Альбион и рыжие овцы.

ХОГВАРТС (WARNER BROTHERS’ STUDIO)

Заработав колоссальные деньги на фильмах о юном волшебнике со шрамом, создатели киносерии «Гарри Поттер» решили не останавливаться на достигнутом. Теперь они получают барыши с желающих прикоснуться к волшебству. В 15:00 мы прибыли к студии Warner Brothers под Лондоном. Сотрудники направляют нас к свободным местам на огромной парковке. Билеты на студию обошлись нам по £33 с взрослого и £25,5 на Лию — на троих мы заплатили 7700 на наши деньги. Волшебные цены! =\

Заказывать билеты надо заранее — на месте купить невозможно. Но интернет-бронь по приезде надо поменять на красиво оформленные пропуска в сказку. Затем встаем во внушительную, но довольно быстро двигающуюся очередь фанатов и любопытствующих.

Тематических парков на тему «Поттерианы» в мире существует довольно много. Уникальность посещенного нами места в том, что здесь можно прикоснуться к подлинным декорациям, костюмам и спецэффектам фантазийного фильма. Я не являюсь большим фанатом фильмов про юного борца с темными силами и его ералашных друзей (кто же не знает, что в любом хорошем детском фильме должна быть девочка-отличница, очкарик и рыжий балбес?!). Но возможность заглянуть за кулису, немного лучше понять механику процесса сделала этот визит интересным и для меня. Так давайте пройдемся по павильонам студии Warner Brothers, внимательно приглядываясь к материалам, из которых творится волшебство.

Всякий уважающий себя великий юный волшебник начинает свой путь в скучном и пристойном доме на Тисовой улице, с таким милым русскому сердцу словом Privet на уличных указателях.

Дом на Тисовой улице.

В первом фильме этот очень типичный для современной Англии квартал снимали в реальном населенном пункте. Затем съемочная бригада поняла, что дом родственников Гарри будет появляться в кадре из фильма в фильм. Чтобы не заморачиваться каждый раз с разрешением на съемку и выездами в нужную местность, домик целиком воссоздали на съемочной площадке.

Дальше было необходимо воплотить в реальность кладовку, где поселили Гарри добрые родственники.

Тесновато, но ради Хогвартса можно и потерпеть.

Декоратор фильма совместила работу и домашние обязанности в данном случае. Чтобы захламить чулан, где росла наша «Золушка с шрамом», сотрудница съемочной группы вытащила и принесла на студию весь накопившийся мусор из подвала собственного дома. И место освободила, и рабочее задание выполнила! :)

Получив совиной почтой необходимое письмо из школы волшебства, можно отправляться в Косой переулок за снаряжением. Путь к магазинам сказочных школьных товаров пролегает через бар «Дырявый котел» (видимо, чтобы школьники сразу настраивались на взрослую жизнь). =\

Бар «Дырявый котел».

И вот мы на самой популярной среди магического населения Лондона улице.

Косой переулок.

Первым делом нужно выбрать подходящую волшебную палочку. Благо, самые известные из них уже подписаны.

Волшебные палочки главных героев фильма.

Кроме того, каждому ученику позволяется привезти в Хогвартс одно животное. Представляете, какой там был зоопарк?

У Джоанны Роалинг, по моим ощущениям от книг, довольно своеобразное, совсем не мимимишное отношение к домашним животным. Она добродушно подсмеивается над хогвартским лесничим, который тащит в дом всякую дрянь, вроде дракончиков и гигантских пауков. Домашняя крыса у нее оборачивается мерзким предателем, тощая кошка завхоза шпионит за школьниками, а пушистеньких котят больше всего обожает жутчайшая ставленница министерства с выраженными садистическими наклонностями. Относительную симпатию автор испытывает разве что к разбойнику-коту Гермионы (которому, по публичному заявлению других актеров, явно по морде кирпичом перепало) да к ласковому, но бестолковому псу Хагрида. В общем, я очень сомневаюсь, что в детстве у писательницы был домашний любимец, по крайней мере, вызывавший у нее теплые чувства.

Тем не менее, животные играют в фильме немалую роль. Причем, на каждую роль пришлось брать по несколько схожих зверюг. Они ведь и состариться успевают за долгие годы съемок, и настроения у животных непредсказуемые. И в результате, специальный стенд рассказывает теперь обо всех котах, сыгравших Живоглота, множестве собак, снявшихся в роли Клыка, и т. д.

Магические животные (актеры).

Закупившись всем необходимым, можно отправляться в Хогвартс. Попасть туда можно разными путями. Автобус «Ночной рыцарь», например, готов довезти вас куда угодно, если пункт назначения не находится под водой.

Автобус «Ночной рыцарь».

Но мы отправились на воссозданный на студии King's Cross station — один из лондонских вокзалов, который, по сведениям Дж. Роалинг, даже маршрутами на тот свет заведует. И устремились к известнейшей платформе со странным номером «9 и 3/4».

Кстати, мне тут в голову пришла возможная причина для такой нумерации: дети ведь примерно к 11 годам проходят простые дроби. Так что не доросший до поступления в Хогвартс юный волшебник просто не поймет, с какой платформы надо туда отправляться! Простой и эффективный фильтр против юных безбилетников, не хуже самой стены между 9-й и 10-й платформами. =)

Платформа 9 и ¾.

Ну а мы, справившись с дробями и кирпичными стенами, уже с любопытством разглядываем стоящий под всеми парами знаменитый экспресс.

Паровоз Хогвартс-экспресс.

Это, действительно, тот самый паровоз, который снимался во всех фильмах в качестве Хогвартс-экспресс. Одно из купе было уже занято Гарри и Роном, они тут как раз знакомятся. Рон еще не подозревает, что Гарри женится на его сестре, впрочем, Гарри тоже понятия не имеет о таком исходе их дружбы.

Не будем мешать ребятам. Чуть дальше удается найти свободное купе, куда в виде исключения можно и папе забраться вместе с Лией.

За окнами поезда мелькали то налетавшие дементоры, то угнанный Роном и Гарри летучий фордик «Англия», то удравшая от Гарри с Роном шоколадная лягушка.

И вот, наконец, перед нами замок Хогвартс во всем его великолепии.

Точного прототипа замка, ставшего на время фильма школой чародеев, не существует. Внутренние помещения и дворы Хогвартса снимали в разных старинных крепостях по всей Британии. Но с самого начала встал вопрос об общих планах замка. Создатели фильма хотели продумать все так, чтобы потом не путаться, снимая замок с разных сторон и перемещаясь из одного помещения в другое. И тогда началось грандиозное строительство. Три месяца кропотливой работы, и на свет появился замок в слегка уменьшенном размере. Оставалось только нужный фон накладывать на зеленом экране, в зависимости от времени года.

Замок Хогвартс (макет).

В некоторых случаях, созданный макет замка впоследствии начинал диктовать облик тех или иных помещений Хогвартса. Например, кабинет директора. Видите на следующей фотографии башню, к которой прилепилась еще одна и еще поменьше?

Подобные элементы в средневековой архитектуре встречаются, и создатели фильма сначала сделали такую башню на макете просто для общего сказочного впечатления. Потом, поразмыслив, поместили в нее кабинет Альбуса Дамблдора. А дальше стали ломать голову, как может выглядеть кабинет в такой сложносоставной башне?

Кабинет Дамблдора.

Но нас-то пока в кабинет директора не вызывали, не успели ничем провиниться. Так что, как положено новичкам, мы проходим в Большой зал, любуясь утварью, гербами факультетов и прочими атрибутами школьной столовки.

Большой зал.

После банкета школьники расходятся по своим общежитиям и могут начать осваиваться в гостиной, где им предстоит провести долгие часы, списывая друг у друга домашние задания и празднуя спортивные победы своей сборной.

Гостиная Гриффиндора.

То, что школьники в гостиной безголовые, может удивить кого угодно, но не отца трех детей школьного возраста. =\ Благо, для того чтобы мячи по воздуху гонять, голова не слишком нужна. Спортинвентарь представлен тут же, можно попробовать себя в жестокой разновидности регби на метле, популярной среди магов-недорослей. Вообще, одной из важнейших задач киноволшебников студии было заставить все летать. Метлы, мотоциклы, автомобили... нет, это не просто компьютерная графика. Были построены специальные краны, гигантские фены, имитирующие встречный поток воздуха и прочая машинерия, чтобы юная аудитория поверила в чудесные путешествия своих сверстников по воздуху.

Метлы с моторной тягой.

Летающий мотоцикл.

Лия тоже слегка полетала на метле. Ее первый полет сняли на видео и оформили как дополнительные материалы к фильму (за дополнительные папины денюжки). Но сразу скажу, что дебют в качестве киноактрисы был не слишком удачен. Актерствовать и перевоплощаться дочка любит, но желательно без камеры, монтажа и прочих атрибутов съемочной площадки.

Команда Warner Bros. очень серьезно подошла к реквизиту для актеров. В студии выставлены парики, костюмы и прочий антураж героев фильма.

Но самая волшебная одежда (мантия-невидимка) требовала особой изобретательности. Вот вы (или ваши дети) замечали, когда Гарри выворачивал ее наизнанку, чтобы исчезнуть, что ее изнанка — зеленого цвета?

Мантия-невидимка.

Не видели? То-то и оно! Значит, невидимость работала. :) Как известно, зеленый — лучший фон для компьютерной графики.

Меня, однако, другое впечатлило. Почему-то мне казалось, что в наше время все спецэффекты в подобных картинах— это искусная компьютерная графика. Но нет... заметная часть сказочных чудищ - это сконструированные для съемок роботы. Количество технических приспособлений и устройств, задействованных в фильме, потрясает воображение. В самопомешивающихся котлах, действительно, двигаются волшебные палочки, а скарб Люпина, благодаря невидимым моторчикам (или взмаху волшебной палочки) аккуратно укладывается по своим местам и самостоятельно закрывается в саквояже. Все это демонстрируется любопытным с интереснейшими пояснениями создателей и актеров фильма на экране.

Роботизированный реквизит.

Чудовищная книга о чудовищах — кусается!

https://www.youtube.com/watch?v=i45rFO0YmQ8

Феникс разглядывает туристов.

Багаж Люпина.

https://www.youtube.com/watch?v=GRKgh0d1phM

Самое сильное впечатление на меня произвели два экспоната. Вместо того, чтобы увеличить рост Хагрида на компьютере и потом мучительно вклеивать его в отснятые сцены, авторы фильма создали огромный костюм, который несчастному актеру приходилось таскать на себе во время всех съемок. На этот костюм была водружена искусственная голова с дистанционным управлением, которая и выражала все эмоции полувеликана. Роль актера, таким образом, сводилась к перемещению на себе всего этого реквизита с места на место и озвучиванию своей роли.

А величайшим, на мой взгляд, достижением робототехников, занятых в съемках, стал гиппогриф Клювокрыл. Он настолько правдоподобно поворачивает свою орлиную голову, так грациозно склоняет ее перед зрителями, что и взрослому человеку трудно поверить, что перед нами лишь механическая игрушка.

Гиппогриф Клювокрыл.

https://www.youtube.com/watch?v=JPdvpjzQB3M

Рассказывают, что, когда на студию приехала иностранная делегация из какой-то азиатской страны, сложилась неловкая ситуация. Искусственный гиппогриф поклонился гостям, когда их вели по выставке. Те, воспитанные в восточной культуре, остановились и принялись кланяться в ответ. Времени это заняло достаточно, чтобы таймер сработал снова, и гиппогриф опять поклонился. Делегация не осталась в долгу и снова принялась выражать Клювокрылу всяческое почтение. После четвертого или пятого раунда поклонов, кто-то из гидов взмолился: «Да выключите уже эту штуку, а то мы их отсюда никогда не уведем!» Но сделать это было невозможно, и теперь посетителям показывают не только сказочное чудовище, но и непрерывно кланяющихся азиатов. =) Шутка. Как-то их все же оттащили от слишком вежливого гиппогрифа.

По студии можно бродить часами, обнаруживая все новые сценические площадки за каждым поворотом. Однако при съемках авторы фильма постоянно сталкивались с нехваткой места. Одни и те же павильоны преображались, играя то учебный кабинет, то больничное крыло, то вообще какое-нибудь помещение вне Хогвартса. Но сами помещения и подземелья замка должны были выглядеть куда больше, чем студия могла себе позволить. И операторы «Гарри Поттера» не стеснялись прибегать к простейшим фокусам с зеркалами и оптическими иллюзиями, для создания ощущения пространства.

Спецэффекты — оптические иллюзии.

Если лезть в каждую попадающуюся дверь, рано или поздно наткнешься на двери уж совсем странные, ведущие во всякие там «тайные комнаты»...

А то и вовсе напорешься на компанию, собравшуюся явно с недобрыми целями:

Жуткая сцена убийства.

Что-то это уже выходит за рамки детской литературы... надо бы отсюда дочку уводить. Да и главные часы Хогвартса начинают бить, недвусмысленно намекая любителям сказок, что пора бы им и честь знать... и возвращаться в обыденную, но все же интересную Англию.

Как и почти во всех современных музеях, тем более настолько попсовых, в конце прогулки вы попадаете... на деньги. В сувенирном магазине, переполненном одеждой, символикой и реквизитом фильмов, можно оставить все золото, которое предприимчивые хозяева студии еще не успели вытрясти. В частности, дети могут выбрать себе волшебную палочку любимого персонажа. Стоили эти палочки, однако, столько, что было бы логично ожидать, что они будут действующими. Пришлось нашим детям обойтись шоколадными палочками — хоть какая-то польза от потраченных денег.

Но вот в комнате перед сувенирным магазином воссоздана лавка волшебных палочек Олливандера. С одним небольшим отличием от той, что снималась в фильме.

На каждой коробочке в этом «магазине волшебных палочек» — фамилия кого-то из сотрудников студии, работавших над фильмом. Всего более 3000 имен. Достойное отношение к работникам, благодаря которым творились большие и малые чудеса, сделавшие эти фильмы такими популярными. То, что нам удалось заглянуть за кулисы и узнать секрет некоторых фокусов, вовсе не испортило впечатления от фильмов. Напротив, я проникся глубоким уважением к тем, кто вложил в эту сказку столько сил и изобретательности. Так что... шалость / экскурсия удалась!

Лия в Британии стала настолько самостоятельной, что без особых сомнений заняла место водителя за рулем нашего Воксхолла. Но, по настоятельным просьбам папы, соглашается пустить его за руль.

Экипаж.

Мы покидаем студию довольно быстро, но недолго едем по М25, а затем пару часов тащимся по узким лондонским улицам в уже таких странных для нас пробках мегаполиса. Сам Лондон в этот раз в программе нашего путешествия отсутствовал. Но последний ночлег на британской земле был намечен рядом с Гринвичем, который давно уже поглощен большим Лондоном. Я почему-то думал, что мы объедем весь Лондон по кольцевой и потом сразу в Гринвич. Тем большей неожиданностью для меня оказался вдруг возникший прямо по курсу Тауэрский мост. Так что через исторический центр мы все же проехали, хотя разглядеть толком ничего не смогли.

Неожиданно — Тауэрский мост.

В 21:05 мы на тихой гринвичской улочке, заезжаем во дворик невысокого малоквартирного дома, где нам предстоит ночевать. Здесь живет Линн — для разнообразия, мамина подруга, а не кто-то из моих старых или новых знакомых.

Двор находится ниже улицы, туда надо скатываться. Наша хозяйка старается его облагородить, превратить в классический британский садик. Но пока без особого успеха. Ее небольшая (по английским меркам) квартира похожа на музей — здесь множество изысканных безделушек и дизайнерских находок. Сама же Линн выглядит и ведет себя как стереотипная британская аристократка. С непривычки церемонии принятия пищи, чаепития и общения нас, неотесанных, слегка утомляют, но и развлекают. И неважно, что далекие предки Линн бежали в Англию от погромов в царской России. Этот очень «английский» ночлег напоследок — хорошее украшение нашего путешествия.

Вот только с едой вышел промах. Нет, она была вкусная и сытная. Но моя мама в течение всего путешествия мечтала о классической британской трапезе Fish&Chips. Несколько раз деликатно намекала на это свое желание нашим хозяевам в разных городах. Те воспринимали слова мамы как очень веселую шутку. Видимо, у них в голове не укладывалось, как это кто-то может скучать по английской кухне. Отсмеявшись, они щедро заказывали или готовили что-нибудь из индийской, китайской или континентальной европейской кухни. Выезжая из Бирмингема, мама решила отбросить практически все приличия и написала Линн, что до сих пор помнит Fish&Chips, которые они ели вместе лет 12 назад. Более прямого намека из уст моей мамы уже просто невозможно представить. :) Когда Линн усадила нас за роскошно сервированный стол, она выяснила у моей Лии, что та с недавних пор ударилась в вегетарианство. «Как хорошо, что я приготовила вегетарианский пирог! — воскликнула наша хозяйка. — А то ведь чуть не сделала Fish&Chips, как в прошлый визит твоей бабушки!» =( Ну, хоть Лия была счастлива.

ДЕНЬ 15 (пн 27.07.2015): Greenwich — Хельсинки — СПб

Наш самолет обратно в Хельсинки улетал только в 18:45. Разумеется, я не мог бездарно потратить последние часы на британской земле и ничего не посмотреть. Моя бы воля, так мы поехали бы в центр города и осмотрели все основные достопримечательности Лондона. Но моя мама почему-то постоянно переспрашивала, точно ли я знаю в каком часовом поясе нахожусь, за сколько времени нужно быть в аэропорту, каков прогноз на пробки, сколько времени потребуется на возвращение прокатной машины конторе? Можно подумать, мы хоть раз... э... опаздывали на самолет. Уже две недели, как не опаздывали! В любом случае, как можно ошибиться с часовым поясом, находясь в Гринвиче? Видимо, исходя из этого, было решено в Гринвиче и остаться, просто прогуляться по нему. А с другой стороны, к Биг Бену все ходят, а мы в этом путешествии специализируемся (как мне написали в комментариях к предыдущей части) на исследовании кишок и прочих труднодоступных органов у англичан. =\

Линн повела нас по жилым улочкам пригорода Лондона, попутно рассказывая, где тут пролегали древние римские и кельтские пути, как менялись цены на недвижимость уже на ее памяти, кто и как живет в округе. Заметив растущее на улице плодоносящее дерево, наша хозяйка решительно повела нас угощаться общественными благами.

Общепит.

Затем мы выходим к престижному району Lewisham Hill. Хотя заметную часть территории занимает дикое поле, здесь также расположены особняки и квартиры, успешно бьющие все рекорды по стоимости жилья в столице.

Особняки.

Lynn рассказывает нам о хозяевах некоторых из них, включая «русскую пару», купившую роскошный особняк еще до того, как нашего преуспевающего соотечественника застрелили где-то на Родине. =\ Вообще, эмигрантов из России в Лондоне свыше 100 000. И уровень смертности среди них несколько превышает средние показатели.

А неподалеку уже видна главная достопримечательность Гринвича — знаменитая обсерватория.

Гринвичская обсерватория.

Национальная обсерватория была построена в 1675 году для первого Королевского Астронома, жившего неподалеку. Шар на шпиле служил как сигнал точного времени — по его падению сверяли часы. Научную работу отсюда постепенно перенесли в более современные и лучше оборудованные исследовательские центры. Здание же старой гринвичской обсерватории, к которому мы подошли, сейчас служит лишь как музей и туристическая достопримечательность, часть Британского морского музея.

Королевский астроном так хорошо справлялся с поставленными перед ним задачами, что вычисленный им меридиан, проходивший через обсерваторию, остальные ученые согласились считать нулевым. От него теперь и часовые пояса отсчитывают (периодически опаздывая при этом на самолет), и наши навигаторы до него количество градусов замеряют, и глобус он на два полушария делит - западное и восточное. В общем, важная линия, хоть и ничем не отличающаяся от любого другого меридиана. Так что каждому уважающему себя посетителю Гринвича нужно обязательно на этой линии постоять. Найти ее несложно: раньше она была бронзовой полосой отмечена, сейчас металл сменили на нержавеющую сталь. Ночью, говорят, меридиан показывают еще и зеленым лазерным лучом в ночном лондонском небе. Ну, лазерный луч перешагивать сложно, а вот проложенную по земле полоску — одно удовольствие!

Сделать это можно двумя способами. Можно заплатить по 9,5 фунтов за вход и, отстояв немалую очередь, сфотографироваться на священном месте официально.

Перешагивание меридиана за деньги.

А можно обойти обсерваторию и сделать ровно то же самое бесплатно. Я уверен, что посмотреть на старинные астрономические приборы в музее может быть интересно, но если времени (как у нас) не хватает или ваша цель именно меридиан, то можно и вот так:

Перешагивание меридиана бесплатно.

Здесь Лия у нас стоит одной ногой в Западном полушарии, другой в Восточном. Все это в чистом виде условность. Если экватор — реальная и понятная линия на глобусе, то восток и запад можно было считать от любой линии. Возможно, это понимали даже авторы ветхозаветных книг Библии. Есть там обещания, что Бог удалит грехи раскаявшихся людей от них «как восток от запада». А почему не как север от юга, например? Может, как раз потому, что от севера до юга расстояние посчитать возможно, а от востока до запада — никак?! ;)

Кстати, снаружи музея мы обнаружили и некоторые экспонаты. Обсерватория, первая добившаяся измерения времени с точностью +/- 7 секунд в сутки, служила своеобразной «палатой мер и весов» Британии. Так что именно здесь мы, наконец, смогли измерить себя в футах, дюймах и прочих попугаях английской неметрической системы.

Эталоны.

А еще отсюда открывались отличные виды на Лондон.

Виды Лондона от обсерватории.

Спускаемся вниз к Темзе, любуясь по пути улочками и домиками старого Гринвича.

Гринвичские улочки.

Помните, английская мечта в обязательном порядке включает собственный садик на заднем дворе дома? В условиях тесных улочек Гринвича и баснословных цен на недвижимость позволить себе задний дворик могут лишь отдельные миллионеры. Но англичане не привыкли унывать и стараются как-то обходиться тем, что есть.

Хоть такой садик у дома.

А впереди все яснее виден легендарный клипер Cutty Sark. Когда-то я об этом корабле целую книжку читал. «Катти Сарк» — один из последних «чайных клиперов». Чай везли из Китая и Индии длинным путем вокруг Африки. При этом, чем быстрее листья попадали на прилавки, тем больше они ценились. Торговые чайные компании принялись соревноваться в скорости доставки товара в столицу. Гонки их клиперов широко освещались в газетах, на победителя делали баснословные ставки. А потом появились пароходы и все испортили. :) «Катти Сарк» была среди последних парусных кораблей, отчаянно боровшихся с прогрессом. Клиппер умудрился разгоняться до немыслимых среди грузовых парусников 17,5 узлов (32 км/ч), но открытие надежного и спокойного маршрута через Суэцкий канал окончательно похоронило нужду в парусных гонщиках. Корабль еще несколько лет прослужил на маршрутах в Австралию, а потом паровой флот вытеснил клиперы и оттуда. В конце концов, послужив учебным судном, корабль встал на вечную стоянку в Гринвиче, где мы им и смогли полюбоваться. Раньше это было более внушительное зрелище, но после серьезнейшего пожара на судне в 2007 году, «Катти Сарк» спрятали в защитные сооружения, не слишком украшающие изящный парусник.

«Катти Сарк».

Зато ничто не мешало нам любоваться Темзой. Река здесь мутная, очень «городская», но по-своему живописная.

Река Темза.

Гринвич был связан паромом с Большим Лондоном еще в незапамятные времена. Легендарный многоженец король Генри VIII, говорят, регулярно навещал таким образом в здешнем загородном дворце очередную любовницу. Потом именно в Гринвич была построена первая железная дорога в Англии. Сейчас все, в основном, добираются до центра города на метро или электричке. Но и паромы до сих пор ходят, только теперь их роль выполняют вот такие роскошные катамараны:

Рейсовый катамаран.

Прокатившись на нем до центра города, мы могли бы и центр повидать, и экскурсию по Темзе себе устроить за куда меньшие деньги, чем берут на экскурсионных корабликах. Но благоразумная мама удержала нас от рискованной (с точки зрения опоздания на самолет) вылазки.

Тогда хоть по сторонам оглядимся. Вот, скажем, что это за павильон?

Понятно, что скрываться там может все, что угодно. Но, может, догадливые читатели смогут предположить, что здесь было построено в 1902 году, обратив внимание на точно такой же павильон с другой стороны Темзы?

В Питере тоже, кстати, что-то подобное недавно построили, только куда круче. :)

А мы отправляемся прогуляться вдоль Темзы в восточном направлении, прочь от центра. За рекой разворачиваются панорамы современного Лондона, в т. ч. утыканная булавками полусфера О2 или Миленниума — комплекса, построенного к недавней Олимпиаде.

Виды Лондона.

А на нашей стороне Темзы мы утыкаемся в бар «Трафальгар». По словам Линн, в прошлом среди членов английского парламента было принято после заседаний подплывать сюда на лодках и продолжать дебаты в неформальной атмосфере бара.

Бар «Трафальгар».

Традиция эта уже благополучно умерла. Как ядовито заметила наша хозяйка, нынешние парламентарии разве что в Макдональдс сообразят вместе сходить. Что делать, прогресс вносит свои нотки в чинную благопристойность старой Англии. Достаточно полюбоваться забавными добавлениями, возникающими то и дело в переулках Гринвича.

Переулки Гринвича.

А мы уже вышли к Гринвичской электростанции. Когда-то она снабжала энергией линию железной дороги. Сейчас станция выглядит совершенно заброшенной, но на самом деле до сих пор служит резервным источником электричества для Лондонской подземки. А рядом с ней (или скорее, в ее тени) разместился Trinity Hospital. Название обманчиво, это не больница, а скорее дом престарелых или богадельня.

Электростанция и Trinity Hospital.

К Олимпиаде эту часть Гринвича изрядно почистили, убрали металлолом и мусор. Тем не менее, окружающий пейзаж вполне подходил бы для какого-нибудь индустриального ужастика или боевика, если бы не неожиданные вкрапления современного искусства на мрачных стенах.

Загадочное произведение искусства.

Как выяснилось, даже местные жители ничего толком не знают о происхождении этих фресок или о сюжете рассказанной в них истории. После долгих поисков в интернете я все же откопал расследование местной журналистки, которая сумела выйти на след автора настенной живописи. Выяснилось, что, переселившись в Гринвич и часто гуляя вдоль старых доков, ржавеющих барж и мутных волн Темзы, некая Аманда Хиндж захотела создать какую-нибудь детскую мистическую историю об этом районе Лондона. Она написала книжку для детей «A Thames Tale», а побывав на археологической выставке, была потрясена тем, каким выразительным может быть человеческий мусор, как много всего он рассказывает ученым. После чего закинула невод в набежавшую волну Темзы (серьезно!) и штукатуркой прилепила улов к мрачным стенам. Герой ее сказки находит загадочное послание в банке из-под колы и знакомится с жутковатым, но милым чудовищем, видимо, мутировавшем в загрязненной реке. Автор назвала героя истории Стэном в честь местного дедушки, доживавшего свой век в хосписе неподалеку и всю свою жизнь ежедневно гулявшего вдоль Темзы.

В общем, не оскудела английская земля сказочницами. Набредет на Аманду какое-нибудь прозорливое издательство, и будем мы лет через дцать посещать за большие деньги павильоны киностудии, снявшей эпопею про приключения ее персонажей на Темзе! ;)

А мы уже возвращаемся назад по набережной, разглядывая фасад первого в Англии здания в классическом стиле — Queen's House. Королева Анна, заказавшая его строительство в XVII веке, так и не успела воспользоваться особняком. После Гражданской войны подобные «дачки» вышли из моды. А сейчас в здании размещен крупнейший в мире морской музей, причем, как водится в Лондоне, бесплатный! Увы. Время, время...

Морской музей — Queen's House.

А потом возвращение по старинным улочкам, быстрые сборы, прощание, стремительный бросок в аэропорт. Пробок нам в пути не встретилось, играми с зимним и летним временем англичане не заморачиваются, так что в Гатвике мы были за три часа до вылета. И хорошо — пришлось еще скататься на ближайшую АЗС, заправить машину до полного. В конторе с нас бы за недостающий бензин взяли по тройному тарифу, да и нужное количество оценивали бы на глаз. Приемщик сам посоветовал проехать километр и сэкономить некоторое количество денег. В остальном, никаких проблем с прокатной машиной или вылетом не было.

Аэропорт — прощальный привет.

Под крылом самолета.

В Хельсинки мы были в полночь. Не люблю ночных переездов, но платить за ночлег тоже не хотелось. Вообще, уже сильно хотелось домой. Забрать Спарк со стоянки, где он терпеливо дожидался нас 15 дней, оказалось не так просто. Не мог вспомнить, куда засунул квиток с штрихкодом, а без него автоматический шлагбаум не желал открываться. Хорошо, что парковку мы оплачивали заранее. У меня, по крайней мере, был номер заказа и подтверждение оплаты. Позвонив по телефону круглосуточному диспетчеру, я объяснил ситуацию. Правда, где именно я нахожусь, объяснить не мог. Диспетчер по очереди дистанционно подняла несколько шлагбаумов, пока, наконец, моя машина не оказалась на свободе. Уфф!

Перегон по быстро светлеющему финскому шоссе (белые ночи!) оказался, на удивление, неутомительным и приятным.

Ночное шоссе.

Полчаса на пересечение границы, а на нашей стороне — туман, туман...

дым т.е. туман отечества...

В 6 утра мы припарковались возле дома. Большое британское приключение подошло к концу.

Думаю, краткий бюджет путешествия не помешает:

Пояснять тут особо нечего. Страна дорогая, одни визы способны отпугнуть большинство российских автопутешественников. Но мы очень рады, что смогли составить хотя бы поверхностное представление об этой удивительно разнообразной и интересной земле.

Снимок трех отважных путешественников прилагается:

Экспедиция в полном составе.

Три поколения Козыревых не прощаются с вами, а предлагают ждать новой встречи «в эфире», когда мы снова будем обмениваться летними впечатлениями от путешествий и приключений!