Британия в свете дождя. Часть 2/4 «Вольный Север» (Шотландские нагорья — остров Skye — Motherwell)

• Часть 1

Мы продолжаем рассказ о наших странствиях по удивительно разнообразной британской земле. В первой части отчета можно было условно говорить, что мы исследовали средневековые города восточной части Великобритании — ухоженную и цивилизованную европейскую старину. Теперь же мы начинаем осматривать дикие и прекрасные северные края. Конечно, дикость эта весьма относительна. Нам предстоит посетить городки и замки, где горные кланы сражались друг с другом или с королевскими солдатами. На обратном пути к цивилизации, мы увидим старинный виадук и действующий рейсовый паровоз, вдохновивший создателей фильмов о Гарри Поттере. И все же основные впечатления в этой части нашего путешествия будут связаны с суровой северной природой страны.

Погоду нам обещают соответствующую мрачной репутации этих мест. Летом сможете использовать наш рассказ в качестве кондиционера, а зимой… ну, по крайней мере, он не вызовет жгучей зависти, как репортажи с тропических островов. Хотя — пальмы мы вам в этих мерзлых краях найдем!

ДЕНЬ 5 (пт 17.07.2015): Эдинбург — Forth Bridge — Falkirk Wheel — Killiecrankie — Blair Castle — Cairngorm

Изначально, чтобы забраться как можно дальше на север, мы думали из шотландской столицы доехать до города Инвернесс и там заночевать. Но это оказалось не так-то просто. Началось все с географического курьеза. Найдя в интернете сайт заочно знакомой мне церкви в Инвернессе, я отправил осторожное письмо ее пастору с предложением встретиться-пообщаться, когда мы будем на севере Шотландии, и вопросом, не подскажет ли он какой-нибудь приемлемый по цене ночлег? Пастор не замедлил с ответом и выразил горячую готовность встретиться, разместить и всячески помочь. Была только одна проблема. Его Инвернесс находился не в Шотландии, а вовсе даже в США, штат Флорида. «Будете у нас на Колыме...» =)

Это особенно смешно, потому что сам я регулярно получаю письма, не имеющие ко мне никакого отношения. Невнимательные американцы, видя в сети упоминания о Санкт-Петербурге, предполагают, что речь идет о городе St. Petersburg во все том же штате Флорида. Я над этим всегда посмеивался, и вот — на тебе! Сам допустил такой же грубый ляп.

Кстати, вопрос к эрудитам: как все это недоразумение перекликается с историей Тома Сойера? ;)

В конце концов, на мои письма ответил и миссионер-американец, служивший в шотландском Инвернессе. Увы, шансов встретиться с ним летом у нас не было, т.к. их с женой высылали из страны. 8-\ Победившая на выборах партия провозгласила политику борьбы с нелегальными мигрантами (это еще до кризиса с беженцами). Но нелегальных еще отловить надо. Куда проще выдавать меньше виз на въезд и выжить из страны некоторое количество законопослушных иностранцев. Долгосрочные визы в Великобританию теперь требуют таких денег на счете, что американцы (!) вынуждены массово покидать страну. А мы всё думаем, что перед США все в Европе прогибаются, и все делают лишь в интересах заокеанской империи. Ха! Бюрократия и популизм посильнее любых геополитических факторов будут.

Раз тут все так сложно, так и ну его, этот Инвернесс. Ничего очень уж интересного (кроме истории шекспировских Макбетов) я про этот город не слышал. А немного не доезжая до столицы северной Шотландии, есть национальный парк с горными вершинами и озерами. Вот и палатка пригодится! Забронировали место и запланировали посмотреть, что получится, по дороге.

Пробег 178 миль/285 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения 57км/ч.

Выехали из нашей гостиницы мы в 9:00. Ехать недалеко, но по дороге запланировано много остановок, а в кемпинге просят быть не позже 18:00. Еще ведь палатку нужно будет ставить. Так что лучше не возиться. К 9:45, пробравшись через Эдинбург, мы доехали до Queen’s Ferry. Вопреки названию («паром королевы»), смотрят здесь не паром, а мост. Или, если верить многочисленным рекламным вывескам, целых три моста через длиннющий залив Firth of Forth, на котором расположена столица гордых скоттов.

Бар «Три моста».

Паром здесь, впрочем, когда-то и правда был. Да оно и понятно: фьорд в этом месте резко сужается, но эстуарий реки Forth тянется вглубь острова еще на десятки километров. Чем огибать эту глубокую бухту и потом все равно пересекать реку, было логично как-то переправляться через залив напрямик.

В начале XIX века неподалеку отсюда Стефенсон изобрел паровоз. Уже в 1850 году англичане запустили здесь первый в мире железнодорожный паром, спланированный знаменитым в то время инженером Томасом Баучем. Пару десятилетий спустя синдикат железных дорог принялся строить мост через Firth of Forth. Проектировать его поручили все тому же Томасу Баучу. Он только что построил самый длинный ж.д. мост в мире через Firth of Tay. Увы, всего через год Tay Bridge обрушился во время шторма. Погибли 75 пассажиров, проходившего по мосту поезда, в т.ч. зять Бауча. Инженер, до этого получивший рыцарские почести за строительство Tay Bridge, умер в том же году от сердечного приступа. Все его проекты были положены под сукно. Встревоженные катастрофой власти потребовали, чтобы новый проект моста через Firth of Forth предусматривал повышенную прочность конструкции, способность выдержать любой шторм и самые тяжелые грузовые составы, при этом сохраняя залив судоходным.

Построенный по этим требованиям к 1890 году мост стал настоящим чудом для того времени. Для сохранения судоходства, пролеты моста сделали высотой в 46 метров над уровнем прилива, а общая высота башен моста достигает 137 метров. Впервые в Британии его строили целиком из стали, потратив 53000 тонн материала. Одни заклепки весили 4200 тонн, что неудивительно, если учесть их количество — 6,5 миллионов! Впрочем, последняя заклепка была из золота — ее в мост вбил лично принц Уэльский, будущий король Георг VII, тут же пожаловав рыцарское звание разработчику проекта Forth Bridge — Бенджамину Бэйкеру. Уж не знаю, вспоминал ли этот инженер в тот момент судьбу своего предшественника... Может быть, он думал о ней в ходе строительства, и поэтому мост исправно служит уже 125 лет?

Приехав в южный Queensferry, мы припарковались на обочине скатывающейся к воде дороги и отправились наверх, чтобы окинуть взглядом окрестности.

Мост нависал над нами, периодически по нему шли поезда, что создавало жутковатое, но интересное ощущение. Дошли до станции, но от нее невозможно было увидеть сам мост. Так что мы развернулись вдоль берега. В просветах между деревьями мост то и дело мелькал, но во всей своей красоте показаться отказывался.

Мост в просветах листвы.

Наконец, мы спросили у одного из гуляющих «собачников»: где бы нам мост посмотреть? Он отнесся к задаче со всей серьезностью, предложил прогуляться вдоль берега еще метров 500. И действительно, оттуда мост было видно гораздо лучше. А еще чуть дальше можно было спуститься к набережной, откуда любуются мостом все нормальные люди. :) Спустившись, мы прошли по набережной обратно к мосту.

Мост Forth Bridge.

Небольшая видео-зарисовка моста. Темновато получилось из-за встречного освещения, но зато идущий поезд видно:

Видеозарисовка моста

Еще один забавный штрих к истории Forth Bridge. В 2001 году мост решили заново покрасить. Колоссальную конструкцию пришлось опутать специальными лесами и сетями, чтобы не отравить залив падающим мусором. Старую краску содрали до металла, сняли накопившуюся ржавчину, а потом в три слоя покрывали мост специальным спреем, которого должно хватить на следующие 20 лет. Покраска обошлась в 130 млн. фунтов, а ведь когда-то весь мост стоил всего 3 миллиона (впрочем, невозможно сравнивать фунты XIX века и современные). Площадь окрашенной поверхности составила 230000 кв. метров. Удивительно ли, что работа продолжалась более 10 лет? Но за это время у англичан появилось выражение «все равно, что красить Forth Bridge» — аналог нашего «убирать снег под снегопадом». Я последнее выражение часто вспоминаю, когда мы пытаемся в детской порядок навести... может быть, тоже лет через 10 получится?! =\

Покрашенный мост.

Неподалеку от Forth Bridge находится Forth Road Bridge — 2,5-километровый автомобильный мост, полностью теряющийся в тени репутации своего знаменитого брата.

Два моста.

Но нам же на вывеске ресторана обещали три моста? Куда еще один заховали? ;-(

Дело в том, что по автомобильному мосту сейчас проезжает больше 20 млн. автомобилей в год! При строительстве на такие нагрузки никто не рассчитывал. Поговаривают, что к 2020 году состояние Forth Road Bridge может стать критическим. Поэтому правительство начало строительство нового переезда через залив. Так что третий мост — это пока что нечто эфемерное, вроде все того же моста в Крым, только строится побыстрее. Будущий новый автомобильный мост уже вполне различим. Вон он там, за вторым, полоской в море уходит:

Третий мост.

По набережной мы вернулись к самому знаменитому из тройки мостов и спустились на берег, к его опорам.

Ищем ракурс.

Бросаем прощальный взгляд на это чудо инженерной мысли XIX века...

Прощальный взгляд на мост.

В общей сложности, возле мостов мы погуляли 45 минут. Для любителей инженерных сооружений с историей — место, на мой взгляд обязательное.

А нам пора к сооружениям более современным, но не менее увлекательным. Еще 45 минут в дороге, и мы доехали до Falkirk Wheel. Парковка, разделенная на несколько площадок на склоне холма, здесь стоит 2 фунта, но не ограничена по времени. Для нас это не очень важно, мы здесь ночевать не намерены. Но для более серьезно настроенных туристов — дело полезное. Отсюда отправляются речные круизы, так что возможность оставить машину до возвращения может очень пригодиться.

Шлюз Falkirk Wheel.

Falkirk Wheel — это уникальный шлюз, построенный в начале XXI века. Сверху по холмам подходит Union-канал — один из шотландских каналов, прорезающих всю страну. Внизу на уровне огромного турцентра начинается канал Forth & Clyde. Когда-то из одного канала в другой можно было попасть через 11 последовательных шлюзов, причем спуск или подъем занимал весь день. К 1933 году такой способ путешествовать всем надоел, грузовые и пассажирские перевозки переключились на железные дороги, и шлюзы разобрали за ненадобностью. Но в 90-х годах кому-то в голову пришла светлая идея, что каналы снова могут стать популярными среди туристов, особенно, если их как-нибудь необычно соединить. К 2002 году англичане построили первый в мире вращающийся шлюз. На открытие пригласили королеву (похоже, главное занятие монарших особ в Британии — открывать всякие сооружения).

35-метровое колесо позволяет опускать и поднимать прогулочные корабли между этими двумя уровнями. Верхняя и нижняя чаши наполнены водой. За счет уравновешенности конструкции, это колесо за один переворот потребляет энергии, как восемь вскипевших электрических чайников (1,5 кВт/ч), а доход приносит, явно, очень немаленький. Не знаю, есть ли от шлюза какая-либо практическая польза? При нас по нижнему каналу никто никуда не плавал. Зато колесо посетили уже несколько миллионов туристов. Больше миллиона из них пожелали не просто осмотреть «карусель», но еще и совершить прогулку по каналам на кораблике, существенно пополнив копилку создателей этого аттракциона.

Впрочем, за «посмотреть» денег не берут, а мы сюда приехали именно для этого. Вокруг самого шлюза раскиданы детские площадки, объясняющие законы гидравлики, да образцы скульптурного творчества, вырезанные прямо из местных булыганов.

Детская площадка.

Каменные скульптуры.

Тем временем, возле турцентра желающие прокатиться на колесе, заплатив по 9 фунтов с носа, грузятся в прогулочный катер. Кораблик затем заплывает в нижнюю чашу колеса, работающего шлюзом.

Корабль загружен.

Видео-зарисовка

И, наконец, начинается главное действо, демонстрирующее инженерный гений создателей Falkirk Wheel. Корабли из верхней и нижней систем каналов меняются местами.

А у нас переворот — вот!

Поворот колеса — видеозарисовка

Несмотря на кажущуюся неспешность поворота, корабли меняются местами всего за пять минут.

Корабль, оказавшийся внизу, выплывает, чтобы выгрузить накатавшихся туристов и встать под погрузку. Но мне было интереснее, что делает катер наверху? Неужто целый час стоит в колесе до следующего переворота? Надо выяснить. Пришлось по тропинке вскарабкаться наверх и проследить, куда тут девают отдыхающих?

На моих глазах катер покинул чашу шлюза и неторопливо отправился в короткое плавание по каналу Union. Для этого, ему приходится пройти 190 метров по Rough Castle Tunnel.

Rough Castle Tunnel.

Пассажиры смотрели на мой забег вдоль канала с легким недоумением и любопытством: попытаюсь ли я и в туннель за ними нырнуть? Но свое любопытство я уже удовлетворил. Ограничился тем, что забрался на холм, под которым проходил туннель. Попутно покорив еще один римский оборонительный вал! Тоннель, в который ушел наш катер, проходит под валом Антонина — укреплением римлян, насыпанным ими к северу от Адрианова вала. Впрочем, это я узнал уже при подготовке отчета. Тогда же мне интереснее было сфотографировать с вала новый катер, закончивший прогулку и готовящийся к возвращению на базу.

Катер возвращается на базу.

Здесь, возле Falkirk Wheel, мы проторчали полтора часа, успев побаловать себя десертом в кафе. В 12:40 наш экипаж покидает шлюзы и отправляется в путь на север.

Через час приехали в город Perth. Где-то здесь туристам показывают ботанические сады с неприхотливой северной растительностью, в т. ч. множеством разновидностей вереска. На вереск мы бы с удовольствием поглазели. Но, как мы знаем из уроков школьной литературы, все древние завоеватели в этих краях, включая самих шотландцев, только и мечтали пытками и угрозами выведать секрет алкогольных напитков, которые можно гнать из растущего под ногами вереска. До сих пор помню, какой кошмарной мне казалась идея стихотворения Р.Л. Стивенсона в вольном пересказе Маршака: угробить сына, лишь бы врагу рецепт меда не достался...

А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна —
Мой вересковый мед!

Урок тех древних времен здесь выучили хорошо. Местные растения научились прятаться от чужаков. Да так, что мы эти сады не сумели найти. И туристическую информацию тоже не обнаружили. Видимо, местные жители тоже больше не хотят, чтобы их пытали и задавали вопросы о вереске. В общем, покрутились мы по городу, да и поехали дальше на север. Зато видели булочную с простым и понятным названием Testo.

Perth.

Маршрут ведет нас уже по трассе А9 в сторону очень мрачных туч на горизонте. И чтобы окончательно испортить нам настроение, огромные информационные табло заботливо оповещают путешественников о «Heavy rain forecasts» — т.е. прогнозах на проливные дожди. :(

Мы все ближе к Шотландским нагорьям. И прежде чем начнем знакомиться с их достопримечательностями, придется немного разобраться в истории долгой борьбы за британский трон, которая здесь развернулась.

Историческая справка, без которой ну никак не обойтись

Если мы воспринимали места, которые посетили в Шотландии, как просто старинный городок, красивое ущелье, изящный замок, то для англичан и шотландцев, Highlands — это сочащиеся кровью страницы истории. Чтобы понять значение мест, по которым мы сегодня будем путешествовать, для британцев, придется сделать отступление в историю XVII века. Британия тогда только-только приходила в себя после революции Кромвеля и последующего восстановления монархии. При этом повсюду царили опасения, что могущественная Франция Людовика XIV подчинит себе страну и вновь навяжет всем католицизм. После смерти Карла II, на трон взошел его незаконнорожденный брат Яков II. Его открытые симпатии к католикам и к Франции вместе с открытым пренебрежением к собственному парламенту настроили против него практически все британское общество. Многие готовы были ждать естественной смерти уже немолодого короля, но тут у него родился наследник, и оппозиция запаниковала. Против короля выступили практически все силы, правящие страной. По их приглашению, в 1688 г. в Англии высадился правитель Голландии Вильгельм Оранский, женатый, кстати, на дочке непопулярного короля. Пообещав защищать протестантизм и конституцию, Вильгельм без единого выстрела занял Лондон. Януко... тьфу, Яков II бежал за границу, а Вильгельма и Марию объявили королем и королевой (что для Англии необычно — здесь правителем обычно является только один из супругов). В английской истории эту смену власти именуют «революцией достоинства», т.е. Славной революцией (Glorious Revolution). А в нашей литературе почему-то называют государственным переворотом. :) Вильгельма, надо сказать, сейчас считают одним из лучших правителей в истории Великобритании.

Однако, как это часто бывает даже с лучшими из революций, только ее начало было хотя бы относительно бескровным. Если английский парламент сразу поддержал нового претендента на трон, то в Шотландии и Ирландии все было сложнее. Католики-ирландцы, понятное дело, не симпатизировали Вильгельму, утвердившему запрет католикам занимать трон. Против нового правителя восстала вся Ирландия. А шотландцы колебались. Религиозная картина тут была не столь однозначна. Но свергнутый Яков был наследником династии, объединившей английскую и шотландскую королевскую кровь. Для местных жителей он был Яковом VII Шотландским.

Парламент Шотландии разделился в симпатиях примерно поровну. Но тут Яков написал им надменное и грубое письмо, требуя верности. Сравнив это послание с вежливым и уважительным обращением голландского штадтхолдера, парламент в Эдинбурге проголосовал за признание Вильгельма законным владыкой. В нагорьях немедленно вспыхнули мятежи, которые, при активной поддержке могущественных французских соседей, периодически сотрясали страну еще чуть не полстолетия. Шотландские нагорья превратились в арену ожесточенной борьбы между местными якобитами (сторонниками смещенного короля Якова) и правительственными войсками.

Якобиты и правительственные войска (экспонаты в турцентре Killiecrankie).

Мы сегодня будем продвигаться по истории этой войны в обратном направлении. Начнем с того места, где первое восстание якобитов захлебнулось, не сумев развить первоначальный успех. В 14:40 мы прибыли в маленьком городке Dunkeld. С начала путешествия пройдено уже 700 миль, а за сегодня мы их накатали 105 или 170 км.

Собственно, мы въехали в города-близнецы Dunkeld и Birnam, разделенные только рекой Tay. Зачастую, сейчас два поселения для простоты считают одним городом. Но близнецы эти, на самом деле, очень разновозрастные и не похожие друг на друга. Dunkeld — городок древний. Считается, что первый монастырь появился тут не то в VI, не то в VII веке. В IX веке в него перенесли мощи св. Колумба (или, наверное, правильнее — Колумбы, т.к. полное имя ирландского миссионера, занимавшегося христианизацией Шотландии, именно Columba). Мощи таскали с места на место, спасая от викингов. Вероятно, истинные первооткрыватели Нового Света уже тогда заранее страдали от зависти к Христофору Колумбу. Ведь будущий тезка ирландско-шотландского святого, в итоге, украл у викингов всю славу, нечаянно обнаружив Америку. Вот морские разбойники и принялись азартно устраивать налеты на прибрежный монастырь, и мощи оттуда на всякий случай перевезли подальше от берега. В результате, к Колумбе в Данкельд валом повалили колумбийцы. Или другие какие паломники? :) В любом случае, город стремительно рос и процветал.

С XII столетия началось строительство городского собора, который за следующие 400 лет перестраивался столько раз, что теперь по нему водят экскурсии по развитию средневековой архитектуры. А примазавшийся к Данкельду Birnam все это время был лесом. Довольно знаменитым лесом — Шекспир его даже вписал в свое повествование о леди Макбет. Но все же не древним поселением.

Во времена Реформации монастырь пришел в запустение. А вскоре сюда докатились бурные потоки истории, вписавшие имя городка в учебники. Именно здесь, в Данкельде, произошел перелом в борьбе между якобитами и солдатами нового короля. Кланы горцев, выступившие против новой династии, одержали до этого в горах несколько внушительных побед, заставив правительственные отряды отступить в Данкельд. Однако военная тактика мятежников оказалась не слишком успешной в городских условиях. Несмотря на четырехкратный перевес в численности, они так и не сумели выбить английских солдат из города или, точнее, из собора, поскольку город к концу 16-часовой битвы был практически полностью сожжен. Так что сейчас старинная городская застройка Данкельда — это, в основном, живописные домики начала XVIII века.

А Бирнам благополучно проспал всю эту заварушку. Городом он стал только в XIX веке, когда сюда протянули железную дорогу. Викторианская архитектура тоже может быть очень интересной, но мы через Бирнам только проехали...

Городок Birnam.

... а в нашей короткой пешей прогулке сосредоточились на Данкельде.

Городок Dunkeld.

В самом центре старого города, где нам удалось бесплатно припарковать машину, находится фонтан в память о герцоге Атольском, построившем для горожан водопровод. До этого воду здесь брали из реки. Но нас больше заинтересовали велосипеды возле фонтана. Гуляя, мы то и дело поглядывали в их сторону и, в конце концов, увидели большую семью с тремя или четырьмя детьми, которая путешествует всего двумя велосипедами.

Семейные велосипеды.

Уехали эти многодетные путешественники через мост, который в 1809 году соединил два таких непохожих городка. Дело это было непростое. River Tay — не только самая длинная река Шотландии, но и самая полноводная во всей Великобритании!

River Tay.

Поэтому очень нужный постоянный мост появился здесь всего 200 лет назад. Деревянные мосты постигала одна и та же участь — очередное наводнение смывало построенную немалыми трудами переправу. В XIX веке правительство решило прибегнуть к государственно-частному партнерству: построить каменный мост, поделив расходы пополам с хозяином этих земель — местным герцогом Атолла. Изначальная смета в 15000 фунтов почему-то выросла за время строительства до 40000 (о, вечная история!), но скупые лондонские чиновники отказались увеличивать свой изначально оговоренный взнос. Так что вся тяжесть расходов легла на герцога, а он, в свою очередь, разработал систему «Платон» стал взимать за проезд плату. Тоже не изменившийся с тех пор подход. Но мост хорош — строился под кареты с телегами, а выдерживает и многотонные грузовики.

Dunkeld Bridge.

Погуляв полчаса по Данкельду и его мосту, отправляемся дальше, в сторону Шотландских нагорий. Встречные машины мигают дальним светом — предупреждают о засаде. И точно: на дороге фургон с поднятой задней стенкой и камерами скорости. А я-то думал, это только у нас такая «народная солидарность», в законопослушной Европе подобного не встретишь. =)

Из машины видим постепенно растущие горные вершины и пролетающие мимо замки. Некогда даже разбираться, что это за достопримечательности.

В 15:40 мы приехали на перевал Killiecrankie. На перевал это место не похоже, правильнее было бы назвать его ущельем, по которому протекает бурная горная река. Трасса А9 идет поверху, оттуда мало что можно увидеть. Мы скатились с нее по B8079, идущей вдоль реки к информационному центру.

Killiecrankie.

Ущелье достаточно широкое, чтобы быть стратегически важной дорогой из южных равнинных земель в Шотландские нагорья. А кто у нас по стратегическим дорогам ходит? Армии, естественно.

Когда горные кланы подняли мятеж против Вильгельма Оранского, на его подавление в горы бросили английские войска. Их целью был замок Блэр, куда мы вскоре приедем. Мятежники понимали, что замок им против артиллерии и кавалерии не удержать, и устроили засаду в ущелье Killiecrankie, всего в двух милях к югу от Blair Castle. Пушки «краснокафтанников» здесь оказались абсолютно неэффективны, а холодным оружием горцы владели куда лучше. Прижав своих противников к реке Гарри, мятежники-якобиты наголову разбили их войско. Погибло 2000 солдат — около половины присланной армии нового короля, остальные спаслись бегством. Один из беглецов вошел в историю: видя, что горцы преследуют его по пятам, он умудрился одним прыжком перескочить через реку, а ущелье, по которому она здесь протекает — 5,5 метра шириной. Теперь это место называют Soldier's Leap — «прыжок солдата».

Soldier's Leap — бревно возле реки дает представление о масштабе прыжка.

А сейчас Killiecrankie тихое мирное местечко, совсем не напоминающее о кровопролитных битвах:

Вернулись на машине назад, по B8019 пересекли реку и сразу же припарковались на бесплатной парковке у моста. Вниз ведет тропа, позволяющая прогуляться вдоль ущелья, полюбоваться рекой с пешеходного моста.

Река Гарри.

Указатель обещает, что прогулка по местной природе сможет привести нас к себе. Ну, меня она привела обратно к машине и месту битвы. Тоже неплохо. В общей сложности, прогулка по Killiecrankie заняла у нас полтора часа.

Отряды победителей-якобитов, потеряв в битве при Килликранки своего предводителя и перессорившись между собой по дороге, отправились в Данкельд —навстречу поражению. А мы поехали в противоположном направлении, к замку Blair, который они в этом ущелье защищали.

Машину мы припарковали в деревне Blair Atholl, всего километрах в пяти от ущелья. Нетрудно понять, почему это место привлекло правителей этого края — оно контролирует наиболее удобные пути в Грампианские горы и важнейшую дорогу в логово Макбетов — Инвернесс. Таким образом, контроль над Атоллом мог служить ключом к Шотландскому высокогорью.

Ворота в земли горцев.

Если уж на то пошло, еще в Данкельде, где герцоги Атолла построили мост и водопровод, нас заинтересовало: откуда взялись атоллы в этих холодных краях?! Не буду вас мучить. Слова эти, как выяснилось, не связаны между собой, да и пишутся по-разному. Коралловые рифы с лагуной посередине на английском зовутся atoll. Это слово происходит от мальдивского термина, обозначающего просто «место, регион». Некий Чарльз Дарвин, проплывая в тех краях, ошибочно закрепил этот термин именно за коралловыми островами. А слово Atholl на древнем наречии кельтов означает «Новая Ирландия».

А вот почему кому-то могло прийти в голову назвать «новой Ирландией» регион в Шотландии — принимаются версии догадливых! В тексте отчета есть намек-подсказка на возможную причину. ;)

Ну а мы пока осмотрим владения новоирландских правителей, тем более что они тут совсем неподалеку. Ворота на территорию поместья были закрыты. Но кого из русских туристов это когда-либо останавливало? Рядом с воротами нашлась узкая лазейка, так что мы их просто обошли.

Въезд в поместье.

Пока последние машины и велосипедисты кружными путями выбирались черным ходом из поместья, мы с мамой шли по главной аллее, любуясь окрестными рощами. Некоторые явно плод долгих лет работы садовников.

Холмы и рощи вокруг Blair Atholl.

По дорожкам важно расхаживали птицы.

Может быть, ожидая в богатом поместье увидеть, по крайней мере, павлинов, мы как-то не сразу распознали пернатых. Спросили у встреченных англичан: что это? Те сначала долго пытались понять, о чем мы спрашиваем, а догадавшись, несколько удивленно пояснили, что это петухи. Потом, предположив, что нарвались на знатоков, стали рассказывать об особенностях этой местной породы и ее отличиях от всех остальных петухов Великобритании. :)

Экзотическая птица :)

А вот кто тут, и правда, экзотичный, так это местная порода бычков. Увидев их на чьих-то фотографиях в отчете, я даже запланировал было специальную вылазку на какую-то ферму, чтобы ими полюбоваться. Не получилось из-за нехватки времени на серьезный крюк, и слава Богу! Не увидеть хеймишей в северной Шотландии практически невозможно. Но в первый раз мы их заметили как раз здесь, неподалеку от замка Blair.

Бычки — хейМИМИМИши.

Поскольку на территорию поместья мы проникли через какую-то щель в заборе, то внутренне были готовы, что в любой момент нас могут погнать отсюда: замок-то жилой. Но, похоже, в нерабочее время только внутрь самого замка не попадешь, да некоторые сады закрыты. И то, мы их через забор смогли сфотографировать.

Сады замка Блэр.

Ну, и наконец, мы полюбовались самим замком. Зрелище, неожиданно, оказалось роскошное. Пожалуй, это был самый сказочный из увиденных нами в Британии замков.

Blair Castle.

При таком изяществе и фотогеничности, трудно было поверить, что перед нами не очередная викторианская усадьба в замковом стиле, а самая настоящая боевая крепость. Между тем, история замка Блэр тянется аж с крестовых походов. Еще в XIII веке, вернувшись из командировки… т.е. из похода в святую землю, местный эрл обнаружил, что наглый сосед построил на его земле крепостную башню. Как на поданную по этому поводу жалобу отреагировал король — неизвестно. Но башню крестоносец-пенсионер рушить не стал, а решил достроить вокруг нее полноценный замок. Очередной эрл превратился в маркиза, поддержав короля в борьбе против Кромвеля, хотя это не помешало войскам последнего взять замок в 1652 г. История повторилась чуть позже. Мятежники-якобиты заняли крепость и превратили ее в свою штаб-квартиру. Отсюда они выступили навстречу королевским войскам, чтобы разгромить их в Killiecrankie и сломать зубы на Данкельде. А маркиз тем временем превратился в герцога. Дело обычное: кому война, а кому мать родна. Во время последующих якобитских восстаний, Blair Castle не раз переходил из рук в руки, его правители вставали под разные знамена, но, в конце концов, решили вкладываться в роскошь, а не в военную силу. Горцы Атолла (Atholl Highlanders), по капризу королевы Виктории, стали единственной в наше время частной армией в Европе. Превращение в «войско для парадов» вряд ли порадовало бы их воинственных предков. Зато туристам есть чему порадоваться.

Тем временем давно уже обещанный дождь действительно начался.

В 18:10 мы покинули Blair Atholl.

Мрачная погода.

Впрочем, погода вскоре меняет гнев на милость, давая возможность еще немного полюбоваться уже настоящим Шотландским высокогорьем. Как нам показалось, отличительная особенность гор в этих местах — их почти абсолютная безлесность. Они выглядят как зеленые пушистые холмы, достигая при этом немалой высоты.

Шотландские нагорья.

Еще через час поворачиваем с трассы в Aviermore, и спустя 10 минут мы на месте в Rothiemurchus Camp and Caravan Park. Место неплохое, хотя, конечно, с норвежскими кемпингами не сравнить. Ни общей кухни, ни домиков на случай холодной погоды. Но душевая хорошая и бесплатная, что для нас много значит. Персонал (в единственном числе) внимательный и доброжелательный. Выдал нам всякие карты достопримечательностей и купоны на скидки, залил термос кипятком.

Rothiemurchus Camp.

Площадка под палатку обошлось нам в 22 фунта (2000 руб.). Вскоре мы уже встаем на ночь.

Именно мама предлагала ночевать в палатках всю дорогу. Но она несколько удивилась, узнав, что из всех остановок на пути мы выбрали для этого самую холодную. :) Впрочем, подальше от речного потока в палатке было вполне сносно. Еще успели перед сном немного погулять по территории вечером.

ДЕНЬ 6 (сб 18.07.2015): Loch Eilein — Cairngorm — Loch Ness — Eilean Donan Castle — Skye (Old Man Storr, Kilt Rock, Quiraing) — Kyle of Lochalsh

Сегодня нам предстоит полюбоваться суровой и мрачной красотой северной Шотландии. Эта гордая красавица попробует закрыться от нас пологом туч, но будем надеяться, что это не помешает нам восхищаться ее бесчисленными озерами и горами с небольшими вкраплениями древних руин.

Проснулись мы в этот день рано, отчасти благодаря разнице во времени, но ночлег в палатке, в принципе, не располагает долго нежиться в постели. Будем подражать ранним британским пташкам...

У нас в этих краях первой целью на сегодня был подъем на вершину Cairngorm на фуникулере. Но до отхода первого утреннего поезда наверх оставалось еще уйма времени, так что мы отъехали на пару километров от лагеря и отправились на прогулку вокруг озера Loch an Eilein. Выскочивший невесть откуда на велосипеде страж местной парковки сразу же нацелился взять с нас традиционные два фунта, но мы гордо вручили ему купон из кемпинга и отправились гулять совершенно бесплатно.

Озеро Loch an Eilein.

Если честно, все 4 мили тропы вокруг озера мы не одолели. Мама нервничала, что опоздаем на фуникулер. Отправились к тому берегу, с которого нам обещали виды на руины замка на островке. Собственно, название Loch an Eilein означает «озеро острова». Веке в XV на островке здесь был построен небольшой замок, до искуственного повышения уровня воды в конце XVIII века, соединенный с берегом зигзагообразной насыпью. Замок разок выдержал осаду вездесущих якобитов, отступавших после очередной проигранной битвы, а во время их последней попытки восстановить изгнанную династию на троне здесь прятались беженцы. Но потом крошечную крепость просто забросили за ненадобностью и забыли, пока авторы путеводителей не нанесли руины на карты, чтобы привлечь туристов.

Все без обмана — руины были. Мы, правда, не ожидали, что они будут настолько... руинистыми. :) Но все равно, живописно.

Замок на острове.

В 8:15 мы отправились к самой высокой вершине горного массива Cairngorm, давшей название всему региону. Сама дорога к нижней станции фуникулера очень живописна и дает возможность поснимать немного Шотландского высокогорья, которого нам за вчерашний день явно не хватило.

Поднимаемся к подножию Cairn Gorm.

Наконец, мы подъезжаем к станции горной железной дороги. Платим 10,5 фунта за пенсионера-маму и 11,5 за меня (всего 2000 руб.) и получаем возможность занять любые приглянувшиеся нам места. Кроме нас во всем поезде была всего пара дряхлых джентльменов, обсуждающих условия фотосъемки наверху.

Пока поезд заползает наверх, нам рассказывают о строительстве железной дороги, климатических условиях и прочих любопытных подробностях, связанных с горой Cairn Gorm.

Наконец, мы на вершине Cairngorm. К сожалению, туристам запрещается покидать пределы станции, за исключением специально организованных и отдельно оплачиваемых туров. Внутри станции, кроме неизбежных сувенирных магазинов и ресторанов, есть и неплохой музей, рассказывающий о жизни в горах. Простенькое наглядное пособие дает понять, как здесь все выглядит в разные месяцы года:

В музее Cairngorm.

Удовлетворив свое любопытство, мы поднимаемся наверх и выходим на террасу, опоясывающую станцию вокруг. Сразу у выхода нас поджидает здоровенный плакат:

Ух ты! Какой вид!!!

Информационный щит заботливо сообщает нам, что мы забрались на высоту в 1100 метров, откуда должны быть видны 4 из 10 самых высоких вершин Британии. Независимо от погоды, обещают нам, мы никогда не забудем посещение Cairngorm.

И они правы...

Подул легкий ветерок...

Я с трудом могу стоять на ногах, но даже для этого приходится сильно наклоняться. Ураганный ветер сначала пытается утащить фотокамеру, а когда это не удается, он, рассвирепев, пытается стащить в пропасть и самого фотографа. Виды же, открывающиеся с галереи, и правда, выше всяких похвал...

Высоко сижу, далеко гляжу... мало что вижу!

Мы вдруг вспомнили, что в музее нам обещали показать фильм про горную вершину. Нам очень срочно захотелось в теплый кинозал. Кадры девушки, скатывающейся с горы на лыжах, меня не слишком заинтересовали (фильм на Нордкаппе был куда интереснее), но разве в этом дело? Немного отогревшись внутри станции и придя в себя от первого потрясения, мы предприняли новую попытку осмотреться. За это время слегка распогодилось. Конечно, дальние вершины разглядеть по-прежнему было невозможно, но хотя бы высокогорья и озера вокруг стали видны лучше.

Виды с горы.

Ну что же, и на том спасибо. Не хотел бы, чтобы у вас сложилось ложное впечатление — я не был разочарован покоренной нами вершиной. Издевательский информационный щит не обманул — впечатления мы получили сильные и незабываемые. Каждый удачный кадр воспринимался как добытое сокровище, и трудности в фотоохоте лишь добавляли азарта. Надеюсь, впрочем, что нашим последователям с погодой повезет больше, и они расскажут о великолепных горных пейзажах, открывающихся с горы Cairngorm. А нам пора возвращаться вниз.

Спускаемся на фуникулере, любуясь окрестностями.

В 11:55 мы подъезжаем к расположенному неподалеку озеру Loch Morlich, где устраиваем себе поздний завтрак. Это озеро знаменито своим редким для этих мест песчаным пляжем. Впрочем, не могу сказать, что у меня появилось хоть какое-то желание искупаться и позагорать. :) Зато пляшущие на бурных волнах лодки просто завораживали.

Loch Morlich.

Несмотря на суровый прием, я рад, что мы прикоснулись к резкой и мрачной красоте этих мест. Теперь же пришла пора покинуть Cairngorms и отправиться в наш марш-бросок по северной Шотландии к острову Скай.

Пробег до острова Скай 118 миль/ 190 км, от выезда до финиша 3.5 часа, средняя скорость движения 50 км/ч

В 12:15, заправившись в Aviermore и разменяв 800 миль с начала путешествия, мы отправляемся на запад. Магистрали сменяются узкими и запущенными на вид дорожками, и лишь одно остается неизменным — мохнатые обитатели этих мест.

Дороги северной Шотландии.

Пожалуй, стоит рассказать, какие еще обитатели земли скоттов могут встретиться нам на пути в этих диких и холодных землях. Северная Шотландия — это обитель лохов и гленов. Ну, с лохами все понятно, все мы их в жизни встречали, а порой и чувствовали себя ими. ;) Однако в этих краях в роли лохов выступают многочисленные озера и морские заливы. Любые, в общем, массивы воды, особенно, если они узкие и вытянутые. Чем длиннее, тем лошистеее. Что-то вроде фьордов, пожалуй, только чаще, все же, пресноводные. Глены — это те же узкие и глубокие долины, пропаханные в шотландских холмах ледниками. Только они не заполнены водой, хотя по ним нередко текут ручьи или речушки.

Глены северной Шотландии.

По гленам тянулись армии и строились крепости, по лохам шли флотилии, и велась торговля... Неудивительно, что влюбленные в свою историю потомки горцев отправляются теперь полюбоваться природными красотами, вспоминая страницы учебников. Путь, которым мы ехали на запад, во многом совпадал с самым известным из здешних пешеходных маршрутов — Great Glen Way. Поэтому дорога, ведущая нас между лохами и гленами, была хорошо размечена и оборудована немалым количеством смотровых площадок. Не то чтобы это сильно помогает в такую погоду, но все же мы регулярно останавливаемся, чтобы поразглядывать окрестности.

Шоссе ведет нас по стране озер...

...ныряет в темные лесные туннели...

... и, наконец, выводит к самому знаменитому из местных водоемов — озеру Лох-Несс:

Озеро Лох-Несс.

Существует целый круговой маршрут, чтобы осмотреть это длиннющее, вытянутое с севера на юг озеро со всех сторон. Но нас западный, сувенирно-развлекательный берег обители монстров не заинтересовал, мы лишь бросили взгляд на знаменитое озеро с юга. Все вискурни в своем путешествии мы тоже благополучно миновали, поэтому чудовища не видели, ничем не могу похвастаться. Говорят, чтобы вызвать его из бездонных глубин Лох-Несса, нужно не меньше двух бутылок «огненной воды», а у нас в экипаже настолько самоотверженных исследователей не было. Но и без недовымерших динозавров мы нашли чем полюбоваться в этих краях.

У озера Лох-Несс.

Проезжаем еще немного и делаем остановку над Loch Garry.

Озеро Loch Garry.

Новая остановка, спустя лишь короткое время. Мы стараемся пользоваться каждой возможностью поглядеть вокруг.

Это не река! Это озеро. Loch Cluanie, если ничего не путаю.

Периодически погода портится... ну, в смысле, еще больше портится, окутывая все вокруг густой вуалью дождя. Этот маршрут можно охарактеризовать навсегда запомнившимся мне комментарием читателей к одному из моих норвежских отчетов: «вода, вода, кругом вода...». :) Но когда вода не льется с неба и не растекается бесчисленными водоемами, а обрушивается со склонов водопадами — пожаловаться не на что:

Это, конечно, не Норвегия, но все же...

Горы вокруг не настолько круты, чтобы дорога превратилась в серпантин, но вполне достаточны для украшения горизонта.

Холмы Шотландии.

Периодически дорога прорезает горы насквозь или послушно стелется по очередному глену.

Едем по Glen Shiel.

Очередной крутой вираж дороги и перед нами оз. Даич. Это на русскоязычной карте Гугла так написано. А на самом деле, Loch Duich плавно переходит в Loch Alsh, из которого, пробравшись сквозь несколько архипелагов, наши утлые челны выплыли бы в северную часть Атлантического океана или, при желании, в Норвежское море. Так что это уже самый настоящий местный аналог фьорда. И как хотите, но, даже не пробуя воду на вкус, чувствуется в этой водной глади что-то необузданное, морское. Да и гладь тут весьма относительная...

Loch Duich — неспокойно синее «озеро».

Но у нас челнов нет, ни утлых, ни каких еще, так что мы продолжаем свой путь вдоль фьорда. И вскоре выскакиваем к настоящему водному перекрестку. Здесь Loch Duich встречается с Loch Alsh и Loch Long. А такие места в древние века не могли оставить без присмотра. Так и появился замок Eilean Donan, где мы делаем очередную короткую остановку.

Место, действительно, древнее и интересное. Люди начали селиться на этом перекрестке морских путей с незапамятных времен. К VII веку здесь обосновались монахи. А в XIII наместники шотландских королей превратили весь остров в одну большую крепость, чтобы держать здесь оборону против викингов. Потом то ли викингам надоело вторгаться на Британские острова, то ли людей для обороны такой длинной крепостной стены стало не хватать, но хозяева замка сократили его площадь в шесть раз. Зато крепкие башни Eilean Donan Castle потянулись ввысь и стали обрастать толстенными стенами, приобретая современные очертания.

Последний драматический эпизод в истории замка был связан с очередным якобитским восстанием в 1719 году. На этот раз, попытку восстановить несчастную династию на троне предприняла Испания. Небольшой десант «вежливых испанских моряков», захвативших Eilean Donan, должен был зажечь очередной мятеж на севере. Но роль шотландским горцам отводилась только отвлекающая. Пока англичане будут подавлять восставшие кланы, новая испанская армада с 7000 отборных воинов на борту высадилась бы на юге страны, чтобы взять Лондон.

Однако хитроумный план полностью провалился. На призыв к новому бунту откликнулось не слишком много северян. А основной испанский флот попал в сильнейший шторм в Ла-Манше и, вспомнив судьбу Непобедимой армады, позорно бежал. Испанский гарнизон замка в Шотландии попал в ловушку. Три британских фрегата несколько дней расстреливали замок из пушек, а после капитуляции взорвали с помощью припасенного испанцами пороха, чтобы избавить будущих десантников от искушения. И только 100 лет назад замок возродили из руин, воссоздав эту крепость в прежнем виде.

Замок Eilean Donan Castle.

Eilean Donan Castle называют «самым часто фотографируемым», «лучшим в Шотландии» — вообще, не скупятся на восторженные эпитеты. Замок очень популярен среди туристов, особенно, благодаря тому что стоит на островке и соединен с сушей лишь изящным арочным мостом. Мы, правда, попали сюда во время отлива, и до замка можно было дойти по обнажившемуся илистому дну. На самом деле, зрелище все равно было очень привлекательное, но на фотографиях выглядит хуже, чем могло бы. А мы продолжаем наш путь вдоль негладкой водной глади уже Loch Alsh.

Последняя остановка над заливом, чтобы сфотографирать на прощанье лох и друг друга.

Фотоохота на фотоохотников.

Ах, погодка хороша.

И все же, несмотря на погоду, море синее...

А вдалеке уже показался мост, который приведет нас на остров Скай!

Мост на Скай.

В 15:45 мы прибыли к месту ночлега в городке Kyle. Городок расположен не на острове, но прямо рядом с мостом на Скай. Здесь через airbnb нам удалось снять комнату в гостевом доме с завтраком (столь популярный в Британии bed&breakfast). Нужный нам адрес мы нашли не сразу. Телефоны хозяйки не отвечали. Начал слегка нервничать, все-таки мы в первый раз пользовались этим сервисом. К счастью, ниже по улице на крылечке сидел дряхлый дедушка, который с радостью отозвался на наш призыв о помощи. Уверенно заковыляв вверх по дороге, он показал нам, где нужно свернуть, чтобы попасть в нужный нам дом. Оказалось, что хозяйка Kate накануне написала нам подробное письмо с инструкциями. Ей не пришло в голову, что в горах Шотландии может не быть интернета. :)

Пообедали в роскошной гостиной своими припасами и в 17:00 отправились на остров. Хорошо, что летом световой день на севере Шотландии достаточно длинный — еще успеем что-то посмотреть.

К написанию этой части отчета я приступаю с некоторым трепетом, переходящим в легкое отчаяние. И не потому, что в путешествии наступили скучные дни. Наоборот. То немногое, что нам удалось увидеть на острове Скай, стало, пожалуй, самым ярким впечатлением поездки. А сколько мы здесь не видели! Остров Скай просто предназначен для неспешных прогулок и для серьезных пеших походов. Здесь можно неторопливо перебираться от одного водопадика к другому вдоль кристально чистых прудов или часами идти вдоль обрывистого берега к далекому маяку, подниматься в горы или обживать белоснежный пляж. Увы, для этого у нас не было ни времени, ни настроения, ни (за редким исключением) нужной погоды.

Мы посвятили этому клочку суши на северо-западе Шотландии лишь дождливый вечер одного дня и относительно ясное утро следующего. А кажется, будто прокатились по целой отдельной стране, с суровыми скалами и тропическими пальмами, водопадами и горными серпантинами, боевыми овцами горных кланов и загадочными неопознанными нами руинами. И вот теперь мне нужно как-то рассказать об этой вылазке, чтобы привередливый читатель не пролистал отчет, зевая... К тому же, хотя пара замков и городков на острове имеются, мы сосредоточились на великолепной природе. Что тут расскажешь — тут показывать надо. А значит, необходимо через объектив слабеньких мыльниц передать вам виды, от которых у меня дух захватывало! Есть от чего прийти в отчаяние. =\

Но, что поделать, взялся за гуж — полезай в кузов, или как там у нас про дюжих груздей говорят?! ;) В общем, залезайте в кузов нашей машинки, и вперед — на Скай!

Скай — остров немаленький, и туристических достопримечательностей тут хватает во всех углах. Но для первого знакомства мы решили набросить лассо на север острова (полуостров Trotternish), где сосредоточены некоторые из самых известных визитных карточек этого региона.

Пробег по острову Скай 113 миль/ 182 км, от выезда до финиша 4 часа, средняя скорость движения 50 км/ч

Перемахнув мост на остров, мы покатили по главной на Skye трассе A87. Окружающие пейзажи в этой части острова, особенно в условиях низкой облачности, сильного впечатления не производили. Но сама дорога была достаточно симпатичной, чтобы разнообразить наш путь.

Дорога на острове Skye.

Погода менялась ежеминутно, то на глазах мрачнея, то оборачиваясь к нам более симпатичной своей стороной. Периодически мы делали остановки, чтобы поглазеть на пересекающий дорогу водопад или живописные холмы.

Остановка у водопада.

Но вот очередной поворот дороги вывел нас к морю.

При первой же возможности мы остановились, чтобы рассмотреть прибрежные земли повнимательнее. И тут же были вознаграждены неспешным корабликом-паромом, показавшимся из-за соседнего мыса.

Кораблик.

Раньше (c 1600 года) на остров попадали как раз паромом. Строительство моста обсуждали еще в XIX веке, но никак не могли найти в этом малонаселенном и никому не нужном месте экономические причины, которые оправдали бы возведение постоянной переправы. К счастью, на выручку пришли туристы. Хлынув сюда, они вынудили власти в 90-х годах заняться строительством моста. Теперь паромы с острова ходят только на юг (этим мы воспользуемся завтра, покидая Skye) и в туристический сезон — на Фарерские и прочие экзотические северные архипелаги.

А местным жителям всякий водный транспорт не нужен. Они просто ходят по воде. Разглядывая водопад по соседству, мы в этом убедились сами:

аки по суху

Проезжаем столицу острова Скай — Портри. Говорят, сейчас это симпатичный рыболовецкий городок с веселой раскраской домов вдоль берега и хорошими ресторанами. Не проверяли. Мы в нем умудрились заблудиться в трех домах, но, в конце концов, выблудились на нужную нам А855. Вдоль все того же восточного берега она ведет нас к известнейшей скале острова — 50-метровому базальтовому обелиску Old Man Storr или Старикан Сторр. Старых людей надо уважать, так что не поздороваться было бы невежливо. Тем более что Старикан обосновался рядом с трассой.

На самом деле, отдельно стоящих огромных булыганов здесь на острове множество. Сначала нас встречают младшие братья старикана Сторра.

Сторры-младшие.

Проезжаем еще немного вдоль хребта. И вот, припарковав машину, мы можем разглядывать Старикана в свое удовольствие. Если что-нибудь увидим...

Old Man of Storr.

К скале можно подойти практически вплотную — это один из самых популярных пешеходных маршрутов для начинающих. Занимает, примерно, 3 часа туда-обратно. Я думал пройти часть пути, подобраться к Старикашке поближе, но погода ласково шептала порывами сильнейшего ветра и дождевыми залпами: «Не делай глупости! Не та у тебя обувь и (кхм) физическая форма, чтобы по мокрым камням прыгать...». Ну, про форму — это погода, уверен, мою маму имела в виду! ;)

Ну и ладно. Скала нам и снизу понравилась, хотя когда-нибудь к ней прогуляться стоит, если мы снова сюда попадем. Зато морем можно любоваться прямо из окна машины или выбираясь наружу, когда небо вдруг прояснялось.

Снова море.

Вдоль всего шоссе находятся остановки, обозначенные цифрами и каким-нибудь текстом, поясняющим, что в этом месте любопытного с исторической, географической или даже геологической точки зрения. Мы старались не пропустить ни одну, поскольку из пояснений не слишком хорошо понимали, чего нам ждать на этот раз. На очередной, за №11, обнаружился эффектный каньон, в который водопадом обрушивалась протекавшая под дорогой река.

«Каньон» An Lethallt.

Прогулявшись по тропинке, мы могли полюбоваться берегом с самыми маленькими отпрысками семейки Сторров.

Берег возле каньона.

Но раз уж нам не удалось близко подобраться к самому известному месту острова, нельзя было позволить себе пропустить следующее по популярности — скалы Kilt Rock и прилагающийся к ним 60-метровый водопад Mealt Waterfall, который чаще всего тоже называют Kilt Rock. Шотландцы, озабоченные своей национальной одеждой, углядели в этих скалах сходство со складками килта. Ну... пусть будет килт. Имеет право остров — оплот шотландской самобытности — на собственную юбку, в конце концов?! Главное, что зрелище эффектное и даже завораживающее.

Kilt Rock Waterfall.

Вид на береговую линию в другую от водопада сторону не так раскручен, но не менее «килтистый» и тоже впечатляет.

А мама, похоже, сильно по морю соскучилась. Во всяком случае, фотографироваться на фоне водопада или хотя бы берега не захотела, предпочла морской «задник» для отчетного снимка.

Мама и море.

Продолжая путь, мы тем временем добрались до городка Стаффин. Маркированная остановка здесь рекламировала следы динозавров на пляже. Ха! На этот счет я читал многочисленные рассказы путешественников, тщетно гулявших по берегу в поисках следов. Их, как я понимаю, три на весь огромный пляж, густо покрытый сухими водорослями. Нет уж, спасибо, поверим британским ученым на слово, в конце концов, все ведь так делают? ;) Нас в эти края другое привело.

Обычно я стараюсь не заглядываться на фотографии из отчетов моих предшественников в тех местах, куда сам собираюсь в поездку. Сказочная реальность фотошопа в большинстве случаев гарантирует разочарование тем, кто увидит те же места вживую. В моих отчетах об этом можно не беспокоиться: реальность куда прекраснее фотографий. Все, оправдался за свое «мастерство»! ;) Но я не о том. Несколько чужих снимков с острова Скай все же зацепили мой взгляд. Сделаны они были в месте под названием Quiraing. Сайты сообщали, что это must-see для фотографов, а путешественники уверяли, что достаточно отойти на 15 минут от парковки в любую сторону, и даже у дилетанта обязательно получатся фотошедевры. =) Ну, честное слово, на шедевры я не рассчитывал, но мне очень захотелось побывать в этом сказочном месте.

В 19:30, проехав 58 миль (93 км) от Кайла, мы собрались подняться на перевал Quiraing, чтобы пересечь остров поперек по узенькой дорожке, которую атлас неуверенно считал автомобильной.

Маршрут через Quiraing.

Поскольку указатель мы проскочили, не разглядев, спросили у местной жительницы про Quiraing. «Кви-что?» — удивленно поинтересовалась она в ответ. С пятого раза аборигенка поняла, куда мы хотим, и показала, что до поворота метров 200 осталось. Она, конечно, сказала, как правильно произносить это название на местном наречии, но это уже я не смогу воспроизвести. Надо же, какое шотландское место. Надо пользоваться. Что мы еще не видели из типично шотландского колорита? Да почти ничего не видели. А что нашей душеньке угодно? Ну... Хотелось бы, конечно, увидеть настоящих горцев, раскрашенных, как любители отрубать всем головы мечами — Мэл Гибсон или Ламберт (Маклауд). Да где таких в наше время возьмешь?! :(

Боевая раскраска detected. Только что это они тут красят? Явно не лицо...

Горный клан мелко-рогатых в Quiraing (Cuith-Raing).

Дорога, серпантином карабкавшаяся на перевал, была густо усыпана боевыми овцами.

Горцы на дороге.

Надо сказать, овцы на шоссе вели себя куда разумнее оленей или лосей в Норвегии. Они быстро группировались к обочине, при первых же звуках двигателя. Мы заметили даже барана, который как следует поддал по пятой точке ягненку, недостаточно проворно убиравшемуся с нашего пути. :)

Тем не менее, мы бы с удовольствием обошлись без этих дополнительных помех. Машинка с двигателем 1,2 держалась бодрячком, но подъемы брала на предельном напряжении всех сил. Видали мы, конечно, серпантины и покруче, но все же мама тихонько постанывала на пассажирском сиденье при каждом очередном слепом повороте.

Дорога на Quiraing .

Позже, когда мы делились впечатлениями от Quiraing, мама мрачно сказала, что только дорогу наверх и запомнила. Хотя все же пофотографировать, когда мы, наконец, припарковались, не отказалась.

Фотографии мамы в Quiraing.

Отойти от парковки на 15 минут пути не представлялось возможным. Трава на склонах раскисла после недавних дождей, и любая прогулка казалась рискованным предприятием. Но по ближайшим склонам я все же попрыгал, пытаясь запечатлеть впечатления. Так что уж простите мне некоторое «фото-недержание»:

Quiraing.

В 20:00, осторожно проехав минут за 20 всего 5 миль по очень узкой и извилистой дороге, мы скатились по гораздо более пологому спуску с западной стороны острова. Там были роскошные виды на океан, но фотографий не покажу. У нас наступило эмоциональное переполнение. Нужно было немного придти в себя и переварить впечатления. Да и снимать против закатного солнца — задача для профессионалов.

Вернулись в Портри по западному берегу и продолжили путь к мосту на «большую землю». Остановились ненадолго, только чтобы сфотографировать тихое вечернее море, совсем непохожее на ту бурную серую стихию, которая встречала нас в начале прогулки по острову всего пару часов назад.

Читающая девушка.

Вечернее море.

В 21:00, проехав за час 50 миль от спуска с перевала, мы были «дома» в Kyle of Lochalsh.

Гостевой дом Seawinds в Kyle of Lochalsh.

Ночлег у нашей хозяйки Кейт обошелся нам в 50 британских монет. Был еще на airbnb очень заманчивый вариант: военный прицеп под названием «Борис»! =) Но мы все же выбрали более традиционный вариант жилья. Ужинали мы своими припасами, но заботливые хозяева разгребли для нас кухню, обеспечили посудой и всем необходимым для готовки. Они старательно вспоминали несколько откуда-то выученных русских слов и рассказывали о бизнесе, который муж Кейт замутил на Шри-Ланка: он там когда-то служил, а теперь приключения туристам организовывает в джунглях. Слегка поностальгировали о работе Кейт в Финляндии, о ее мечте побывать в Питере.

Сообразив, что двухспальная кровать нам с мамой не подойдет, хозяева бросились перетаскивать для меня в комнату уже надутый огромный матрас. Увидев это, их дочь, весьма самоуверенная особа трех лет от роду, поинтересовалась у меня, зачем мне понадобился их матрас? Не дослушав путанные объяснения, пигалица величественно махнула рукой и сообщила, что все это не имеет для нее особого значения. =\ Тут моя мама допустила страшную бестактность. Пытаясь сделать девочке комплимент, она назвала ее «очень красивой baby». Такого оскорбления юная хозяйка не могла перенести. Лишь совместными усилиями нам удалось убедить ее, что во всем виноват языковой барьер, а на самом деле, мы прекрасно понимаем, какая она большая, просто огромная. =)

А наутро нас ждал отличный завтрак, сервированный в общей гостиной. Кейт без тени сомнений накрывала на стол старинный семейный фарфор чуть ли не XVIII века. Как она объяснила, при бабушке сервизы всегда пылились в шкафах, а она глубоко убеждена — любая вещь должна приносить пользу.

Обстановка дома.

Впрочем, что-то мы, незаметно для себя, перебрались в следующий день...

ДЕНЬ 7 (вс 19.07.2015): Kyle of Lochalsh — Plockton — остров Skye — Гленфиннан — Glencoe — Motherwell

Овсянка, сэр!

Позавтракав и обменявшись впечатлениями с соседями (кроме нас, в доме остановилась итальянская студенческая пара, они собирались провести здесь целую неделю), мы еще успели пофотографировать улицу, на которой стоял наш гостевой дом.

Church street в городке Kyle of Lochalsh.

Церковь на Church street.

Народ в этих краях считается очень религиозным, и действительно, прихожане со всей улицы собирались потихоньку на воскресную службу. В основном мы видели старичков и старушек. Но это может быть связано и с тем, что молодежь вообще здесь редкость. И наша хозяйка Кейт, и оба ее брата удрали из этих мест, как только получили высшее образование. Братья и возвращаться не планируют, так что Кейт подумывала о продаже родового гнезда.

И неудивительно, если учесть, что в этих краях поселились монстры, куда более страшные, чем смирная Несси из соседнего озера! Об их перемещении и активности рапортуют специальные сайты и программы новостей по ТВ. Местные аптеки и магазины продают бесчисленные снадобья, которые должны отпугнуть чудовищ. И несмотря на это, лишь немногие отважные безумцы осмеливаются бросить вызов этим людоедам. Имя этим гнусным тварям, естественно, гнус (midges).

Местная разновидность мошки не будет нежно покусывать вас, как комары. Нет, они выгрызают плоть вместе с кожей ради капли драгоценной человеческой крови, проникая сквозь любую одежду... Подойдя утром к машине, мы вдруг почувствовали, что нас кто-то пытается съесть. Наших хозяев аж передернуло, когда мы упомянули про midges. Но, как и подобает вампирам, здешний гнус не переносит прямого солнца, и минут через пять прекратил свои нападки на нас. Может, отравился, конечно, непривычной кровью. ;) А вчера ему, видимо, холод и ветер помешал. В общем, мы легко отделались, зато можем очередную галочку в список обязательных приключений ставить. =)

Пора в путь-дорогу. Завершая первую неделю нашего путешествия и исследование северной части Британии, мы сегодня вернемся к южной границе Шотландии. По дороге нам предстоит посмотреть на виадук, по которому Гарри Поттер регулярно катался на паровозе Хогвартс-экспресс в свою школу. Чтобы не делать крюк и снова не ехать по местам, которые уже посетили по пути на Скай, мы решили по дороге осмотреть южную часть острова и прокатиться оттуда на пароме. Но прежде — короткая вылазка на север... в местные тропики!

Пробег до парома 45 миль/ 72 км, от выезда до финиша 2 часа, средняя скорость движения 40 км/ч

Хозяйка напекла нам вкусного хлеба с собой, сделала бутерброды. В 10:00 мы отправились в деревушку Плоктон на север вдоль побережья.

Дорога на север.

Не смогли удержаться от остановки, заметив пасущихся при дороге хеймишей.

Хеймиши.

В 10:15 мы уже на месте. Плоктон всего в 6 милях от нашего ночлега.

Plockton.

О самой деревне ничего особенно интересного и примечательного не расскажешь. Она и появилась-то лишь в XIX веке, некоторое время процветая на ловле селедки. Потом пришла в полный упадок. Молодежь получала хорошее образование (роскошная школа — наследие богатых селедочных времен) и тут же отправлялась искать счастья где-нибудь еще, например, в Новой Зеландии. Но сейчас деревня снова процветает за счет туризма. Половина домов превратились в B&B гостиницы или кафе. Что же влечет сюда путешественников?

Плоктон знаменит своими пальмами! Такая вот причуда Гольфстрима в сочетании с холмами, прикрывающими деревню от ветров. На юге Британии пальмы воспринимаются спокойнее, как в нашем Сочи, но здесь, среди холодных лохов... неудивительно, что тропические деревья лезут на все вывески городка.

Символ города.

Разумеется, мы не могли не сфотографироваться в арктических джунглях Плоктона.

Хотели мы даже надеть наши лучшие купальные свитера... но, если честно, было вполне тепло и хорошо, по крайней мере, по местным меркам. Припарковавшись, мы прогулялись по набережной, полюбовались деревушкой.

Набережная Плоктона.

Особенно хороши виды на роскошный залив:

Залив Плоктона.

Погуляв минут 15, мы пустились в обратный путь. В 10:50 вновь перемахиваем через мост на остров Скай. Прекрасная трасса А851 ведет нас теперь уже на юг острова, где мы сядем на паром.

Но что может быть очень уж интересного на трассе? Не, мы пойдем своим путем. В 11:10, пролетев по шоссе 16 миль (26 км), мы сворачиваем направо. По совету нашей хозяйки, мы проехали по едва заметной на карте дорожке, чтобы полюбоваться горной цепью Cuillin.

Там на неведомых дорожках

следы невиданных... ладно, виданных уже зверей.

Делаем первую остановку на берегу в местечке Ord.

Невысокие горы напротив.

Продолжаем наш путь вдоль берега по горным дорожкам.

В Tokavaig припарковали машину у рощи несчастных северных берез, памятных нам еще по Норвегии:

Роща.

И бегом на фотоохоту!

Морские виды.

Напротив нас горный массив Cuillin. Его называют местными Альпами. Это невысокие горы — около тысячи метров, но достаточно крутые и изумрудно зеленые. К сожалению, пока мы катались, солнце вновь спряталось, а склоны гор прикрылись тучами.

Горный кряж Cuillin напротив.

Зато рядом на скалах обнаружились какие-то загадочные руины. По карте судя — Dunscaith Castle или «крепость тени». Это местный британский Шаолинь, вообще-то. Была тут такая воительница, по прозвищу «Тень», обучившая героя ирландских легенд боевым приемам, с помощью которых он всех врагов покрошил. Впрочем, сейчас от крепости одна тень и осталась.

Руины «крепости Тени».

Ну а нам надо потихоньку выбираться в сторону трассы. Дорожки настолько колоритны, что мы не можем удержаться от короткой фотосессии для нашей машинки.

На узких дорожках острова Скай.

На большей части шотландских дорог местного значения места хватает только для одной машины. Периодически встречаются специальные расширения для разъезда с встречкой. Разумеется, редкие встречные машины (на всей этой дороге нам их попалось 4) выскакивают на вас ровно посередине между разъездами. После чего водители некоторое время смотрят друг на друга, и наиболее вежливый пятится назад до ближайшего разъезда. Оба при этом приветствуют друг друга, небрежно приподнимая ладонь от руля.

Разъезд со встречной машиной.

Лишь иногда попадаются бараны, с которыми разъехаться сложнее. Но за рулем я их не видел. :)

Разъезд с бараном.

Впрочем, по большей части, эти местные жители на проезжую часть не претендуют, а надменно поглядывают на нас с придорожных холмов.

Хозяева жизни.

Возле Tarskavaig дорога последний раз взмывает над водной гладью, чтобы повернуть обратно к трассе, вглубь острова. Еще одна возможность полюбоваться столь полюбившимся нам островом.

Дорожка над морем.

В 12:10 мы снова на шоссе. По второстепенной дорожке мы катались всего час и проехали за это время 13 миль (21 км), а сколько впечатлений в копилку! Еще 5 минут по трассе, и мы приехали к месту посадки на паром в Армадейл.

Мы не прощаемся, сказочный остров! Если это будет в наших силах, мы сюда обязательно вернемся. А пока — наш путь лежит в южную Шотландию, к величественному виадуку, по которому до сих пор ходит рейсовый паровоз, и новым приключениям.

Пробег от парома до Motherwell 164 мили / 264 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 81 км/ч

Приехали в Армадейл в 12:15, за полчаса до отправления парома, и бросились покупать билеты. Много времени это не отняло, так что успели еще осмотреться, а мама даже купила себе сувенирный кошелек местного (не китайского!) производства.

Гавань Армадейла.

Я рыбачка, ты рыбак...

А вот и паром показался!

Быстрая и хорошо организованная погрузка машин на паром, и вот мы на борту.

На пароме.

До Mallaig паром идет больше часа. Так что по верхней палубе мы тоже успели нагуляться.

До свидания, Скай!

Не могли отвести глаз от моря, сияющего под редким в этих краях солнцем.

Виды с парома.

В 13:25 мы прибыли в Mallaig. Проезжая мимо железнодорожной станции, увидели клубы пара, поднимающиеся из трубы локомотива. Скоро паровоз тронется и потянет состав к знаменитому виадуку. И хотя идет он не слишком быстро, да еще и с остановками, нам все же стоит поторапливаться. Следующего целый день ждать. А вдруг на экскурсию в школу Хогвартс попадем? ;)

Погода то хмурилась, напоминая нам не расслабляться, то меняла гнев на милость, игриво подмигивая нам голубым небом.

Капризная погодка.

Дорога до Гленфиннана.

Несмотря на некоторую спешку, завидев озерцо с отходящей к нему грунтовкой, я притормаживаю. Хочется размять ноги, и охотничий инстинкт подсказывает, что там может водиться добыча для камеры. Преодолеваю лужи (похоже, совсем недавно тут был сильный ливень). И получаю вознаграждение в виде вот такой роскошной картинки:

Сосны, оказывается, неплохо смотрятся в роли пальм!

Лесное озеро в Шотландии.

В 14:10 мы подъехали к долине Гленфиннан. Сначала проскочили нужный отворот и доехали до турцентра. Многие там и останавливаются, но не зря же мы штудировали интернет и немногочисленные отчеты из этих мест. Возвращаемся немного назад по дороге, чтобы пешком пройти до самого виадука.

Знаки довольно противоречивые: то ли можно ехать, но медленно, то ли вообще нельзя. Может быть, нельзя слишком быстро бегать? ;) Ладно, не будем рисковать. Оставляем машину и отправляемся в непродолжительную прогулку. Вон там виадук, уже отсюда видно...

Виадук Гленфиннан.

По дороге разглядываем забавные поделки из пней:

А приглядевшись, замечаем мирно пасущихся у виадука оленей:

Рогатые.

Короткая прогулка позволяет полюбоваться окрестными горами, но взгляд невольно снова и снова возвращается к вырастающему впереди виадуку.

Дорожка к виадуку.

Вблизи масштабное инженерное сооружение тоже производит сильное впечатление.

У виадука Гленфиннан.

Особенно, если учесть, что построен он был больше 100 лет назад, в 1901 году. Идея воздвигнуть 400-метровый мост из бетона, изгибающийся, чтобы вывести железную дорогу в устье глена, была сначала встречена в штыки. Критики утверждали, что уродство конструкции убьет все очарование, которым славится этот регион Шотландии. Уже к открытию виадука мнение публики изменилось к лучшему. Сейчас же именно виадук, а также рейсовый поезд с паровозом «Якобит» и привлекают сюда основную массу туристов.

Пройдя под исполинскими опорами железнодорожного моста, мы фиксируем наши достижения на камеру.

Для галочки в бортжурнале.

Возможно, поезд надо фотографировать отсюда... наверняка, его будет видно. Смущает меня то, что снимки, которые мне удалось отыскать во всемирной паутине, были явно сделаны откуда-то с более высокой точки...

На самом деле, нам надо было не проходить по дороге под виадуком, а свернуть либо направо, либо налево по малоприметным тропинкам незадолго до него.

Черным обозначено, как надо было идти, а красным — как мы пошли.

Но это мы поняли позже. В тот же момент я решительно направился направо (на восток), а мама без особого энтузиазма пообещала посмотреть, нельзя ли вскарабкаться на склон влево от дорожки. Не помню, как я переплывал речку Финнан, как потом в лоб штурмовал склоны горы... но вскоре у меня перед глазами оказалось железнодорожное полотно.

Увы, билет в Хогвартс, точнее штраф за попытку выбраться на рельсы был для меня слишком велик. Видимо, среди не получивших в 11 лет заветную сову — уж очень много желающих заскочить здесь на проходящий экспресс... ;)

В Хогвартс не уехать! Штраф за выход на пути — 1000 фунтов.

Раз так — я еще повыше вскарабкаюсь. Ориентиром служат несколько первопроходцев, уже занявших позицию с фотокамерами наперевес. И действительно, хотя от паровоза пока и дымка не видно, виды отсюда роскошные.

Loch Shiel.

Еще отсюда хорошо видно, как надо было подниматься на склон с хорошим обзором по ту сторону виадука. Я горестно вздыхал: ведь подсказать маме, как вскарабкаться наверх, у меня нет никакой возможности.

Тем временем, мама и без всяких подсказок выбралась на правильную тропу и захватила стратегически-фотографическую высоту. Но я об этом не подозревал и слегка расстраивался. То есть сначала слегка, а потом всерьез расстроился, когда моя камера вдруг неожиданно издохла на втором снимке окрестностей. =( Веселенькое положение. Мама неизвестно увидит ли хоть что-нибудь, а я, может, и увижу, но уж запечатлеть-то точно ничего не смогу.

Хотя... нет фотоаппарата — снимай на авторучку! Мне ведь на день рождения родственники подарили смартфон. Вещь, на мой взгляд, совершенно бессмысленная или, по крайней мере, неоправданно дорогая, но, как я ни отбрыкивался, щедрость родни победила. Закачать на самсунг навигационные программы, чтобы заменить наш дряхленький GPS, мы не успели. Пару раз воспользовались девайсом для выхода в интернет, когда ноутбук подводил. А для звонков я упорно пользовался своим древним кнопочным агрегатом. И вот, настал звездный час несправедливо дискриминируемого устройства!

Так, только почему он вместо окружающей действительности показывает мою озадаченную физиономию?!

Себяшка.

А! Это же тот самый печально знаменитый selfie-mode. Ладно, это безобразие мы сейчас исправим. И вовремя. 40-минутное ожидание, которое я коротал за беседой с коллегами-путешественниками (некоторые аж из Австралии сюда добрались), подошло к концу. Вдали показался долгожданный паровоз с вагонами, важно выбрался на виадук и, понимая, что находится в центре внимания, приветственно загудел, пуская белоснежный дым из трубы. Зрелище с лихвой оправдало все наши ожидания — экспедиция была не напрасной.

Вот как это выглядело с западной стороны виадука, где засела мама:

Паровоз с маминой позиции.

С моей (восточной) стороны проход поезда был, пожалуй, еще эффектнее.

Небольшая видеозарисовка

Паровоз с моей позиции.

Вильнув напоследок хвостом состава, «Якобит» (как маглы называют этот поезд) исчез в густых шотландских лесах...

Но штраф там или нет, а на Хогвартс-экспресс мы с вами в этом путешествии обязательно заберемся и по волшебной школе экскурсию проведем. Только произойдет это ближе к концу путешествия, когда мы подберем мою дочку Лию из ее английского колледжа. Надо же ей две эти школы сравнить! ;)

Воссоединившись с мамой и обменявшись впечатлениями, мы направились в турцентр чуть дальше по дороге, где и пообедали. Всего возле виадука мы провели около 2 часов (считая ожидание поезда и перекус).

Вообще, Гленфиннан известен не только виадуком. Здесь в 1745 году было поднято знамя последнего восстания якобитов, чуть не увенчавшегося успехом, но, в итоге, окончательно похоронившего надежды сверженной династии на возвращение трона. В память о тех давних событиях в Гленфиннане воздвигнут высоченный монумент, увенчанный горцем со знаменем восстания.

Но «мальчик с шрамом» затмил все здешние древние памятники. Так что мы не стали углубляться в историю, а отправились по шоссе дальше в долину Glencoe. Это одно из самых популярных мест для пеших походов в Шотландии, но, по отзывам, в отличие от многих других подобных районов, Glencoe хорош и из окна автомобиля.

В 16:15 мы покидаем Гленфиннан. Снова живописная дорога ведет нас мимо лохов и скал Шотландии.

По берегу Loch Eil.

В Fort-William (конечная станция для нашего знакомого паровоза) мы поворачиваем на А82, которая и выведет нас в знаменитый глен.

Дорога в Glencoe.

Примерно в 17:00 мы достигли нашей следующей короткой остановки.

Остановка в Glencoe.

Glencoe.

Для туристов издалека, вроде нас, основная привлекательность Glencoe связана с топографией. Предположительно, название переводится как «узкий глен». Горные массивы по обе стороны от этой долины предоставляют много возможностей как для эффектных снимков, так и для рискованных походов. Для шотландцев же эти места больше связаны с очередной трагической страницей истории, по общественному резонансу сопоставимой с нашей Кущевской.

Glencoe на протяжении столетий служил природной твердыней клана МакДональд. Эти горцы вовсю пользовались неуязвимостью своих горных убежищ и хорошо охраняемых долин, чтобы воровать у соседей скот. Вероятно, в те примитивные времена бургеры в Макдональдсе делались все еще с натуральным мясом. Особенно доставалось от их налетов соседнему клану — Кемпбеллам. В зависимости от того, на чью сторону склонялась удача, гибли (от мечей или на виселице) представители то одного, то другого, а то и какого-нибудь из союзных кланов.

В историю же Шотландии эта долина была вписана, когда в местечковые бандитские разборки вмешалась большая политика. После очередного подавленного мятежа якобитов, король Вильгельм III Оранский предложил помилование всем шотландским кланам, которые принесут ему клятву верности к 1 января 1692 года. Глава Макдональдов забыл про важность «скорости обслуживания», дотянул до последнего дня, перепутал место встречи. И, в итоге, принес клятву верности на пять дней позже, тем самым не вписав свой клан в список примирившихся с короной. Несмотря на то, что ряд кланов и вовсе решили не утруждать себя какими-то клятвами, власти избрали именно непопулярных похитителей скота, чтобы преподать всем горцам урок. Преимущества Glencoe теперь превратились в недостатки — узкую долину было несложно запереть с обеих сторон.

Приказ на уничтожение «всех мятежников младше 70 лет от роду» был вручен капитану Роберту Кэмпбеллу, 60-летнему банкроту и алкоголику, имевшему все личные (или семейные) причины для ненависти к обреченным соседям. Его отряд разместился в гостях у Макдональдов в деревушке Гленку, а блокированием долины должны были заняться войска из соседних крепостей. Однако, к счастью для 500 обитателей долины, обещанные подкрепления так и не подошли к назначенной дате. В резне 13 февраля 1692 года погибли 38 человек, остальные бросились спасаться бегством. В окрестных горах насмерть замерзли вдвое больше Макдональдов (в т. ч. малолетних детей), чем погибло от рук солдат.

История прогремела по всей стране. Госсекретарь Шотландии, отдавший приказ о резне, был вынужден подать в отставку. Власти страны явно опасались, что ниточка ответственности может потянуться и выше. Поэтому всячески постарались подчеркнуть, что речь идет всего лишь об очередном эпизоде межклановой розни, а виноваты во всем жестокие Кемпбеллы. Нравы шотландцев того времени интересно характеризует то, что они были возмущены не зверскими убийствами: это здесь было обычным делом. Непростительным преступлением для них было совсем другое: майор Кемпбелл и его люди были приняты под кров клана, на который потом подняли меч, тем самым нарушив священные законы гостеприимства! Путеводитель утверждает, что на местных забегаловках до сих пор висят объявления, запрещающие вход «торговым представителям и Кемпбеллам».

Полюбовавшись окрестностями, ничем не напоминающими о жестоких страницах прошлого, наш экипаж отправляется в последний марш-бросок на юг, к желанному ночлегу. Снова калейдоскоп придорожных картинок...

Дорога ведет сквозь скалы.

Нагорья.

Очередной виадук.

Около 18:00 мы достигли национального парка Лох-Ломонд — популярное место отдыха для жителей Глазго. Озеро длиннющее, ехать вдоль него долго. Не скажу, что красота неописуемая, но трасса, проходящая через национальный парк, глаз все же радует.

Лох-Ломонд.

Обратной стороной движения по нацпарку было резкое снижение скорости движения. И ладно бы там, где эта скорость ограничена знаком. Но я вскоре обнаружил, что внушительная колонна автомобилей тащится за одним-единственным внедорожником куда медленнее, чем разрешено. Конечно, дорога узкая, обгон только по встречке, однако во многих местах он, вроде бы, был разрешен. Но все безропотно снижали скорость вслед за ведущим и даже не пытались его обогнать.

Поразмыслив над этой загадкой, я вспомнил рассказ своего английского друга, что их полиция любит вот так собирать за собой колонны: все знают, что обгон полицейской машины гарантированно приведет к проверке документов и предпочитают не рисковать. Наверное, это какая-нибудь рейнджерская машина или как тут у них называются смотрители за национальным парком?

Наша колонна медленно двигалась уже с полчаса. И тут у кого-то не выдержали нервы. Выскочив на встречку, водитель стремительно обошел ведущий внедорожник и мгновенно исчез за горизонтом. Никаких последствий. Через минуту примеру бунтаря последовала еще одна машина... потом еще. Ведущая машина продолжала еле-еле тащиться через парк, а водители из колонны обгоняли ее один за другим. Мы с мамой, истерически хихикая, начали обсуждать версию о какой-нибудь старушке, раскрасившей машину в черно-желтые полосы и теперь издевающейся над шоферами. Дождавшись разрешенного для обгона участка, мы тоже ускорились и проехали мимо бабушки-рейнджера, пытаясь разглядеть нашего мучителя за рулем джипа. Но там никого не было!!! =\

Нет, я понимаю, что так не бывает. Но что видели (точнее, не видели), то и говорю. Мы оба глядели во все глаза (рискуя попасть в аварию), но так и не смогли заметить кого-либо за рулем. Любые версии, способные восстановить (или добить) нашу психику, принимаются с покорностью судьбе.

Тянемся за машиной-призраком.

В 18:50 мы выскочили на двухполосное шоссе, что нам к этому времени казалось невиданной автомагистралью. Без особых проблем объехав Глазго, еще через полчаса мы въезжали в небольшой город Motherwell, где нам разрешили заночевать прямо в здании церкви.

Церковь Calvary Chapel Motherwell.

В 19:30, припарковав машину у церкви, мы зашли в богослужебный зал. Вечерняя воскресная служба подходила к концу. Впрочем, мы еще послушали пастора Дэвида, преподававшего Библию в стиле типичных пламенных шотландских проповедников, как они мне представляются. После проповеди мы успели перезнакомиться с прихожанами, поболтать об их жизни здесь, о России и Санкт-Петербурге. Некоторые из них выражали горячее желание побывать в нашем городе. Когда я спросил, знают ли они о нем хоть что-то, шотландцы обиженно воскликнули: «Ну конечно! Зенит!» =\ И даже пастор, едва услышал, что в Питере у меня есть друзья, собирающие шарфики разных футбольных клубов, тут же пообещал достать местный шарф. Его жена, грустно вздохнув, сказала: «Я пыталась изгнать из него нечистый дух футбольного фанатства, но пока не получается.» =)

С пастором мы тоже немного пообщались. Он оказался очень доброжелательным и гостеприимным человеком. Нам выделили в личное пользование небольшую комнату и огромную кухню, с посудой и продуктами для приготовления ужина. Что было особенно ценно — нам также разрешили растянуть палатку в трапезной церкви для просушки, а то она у нас была сырая с единственной ночевки в Cairngorm.

Сушим палатку.

Завтра палатка нам пригодится. Мы отправимся в Озерный край и проведем пару дней в тех элегических местах, что дали рождение Озерной школе живописи и Озерному течению в поэзии. Мы сравним крошечный древний Честер и бурлящий жизнью космополитичный Бирмингем. Мы прогуляемся в тех сонных краях, где живут хоббиты. Но это уже совсем другая, западная Англия!

Продолжение следует!