Поездка в Монголию в 2013 году: Братск — Гоби на УАЗ‑31512

Маршрут: Братск — Иркутск — Улан-Удэ — Кяхта — Дархан — Улан-Батор — Мандалговь — Цогт-Овоо — Цогтцеций — Даланзадгад — Елын Ам — Думгэнээ — Хурмэн — Даланзадгад — Булган — Майхантогой — Сэврэй — 85 км на запад а пустыню — Богд — Гучин-Ус — Тегрег — Баянгол — Арвайнхээр — Хужирт — Бат-Олзий — водопад — Хужирт — Хархорин — Цецерлэг — Ондер-Улаан — Тариат — Их-Уул — Шина-Идер — Морон — Хатгал — Ханх — Братск

Машина УАЗ-31512 1992 г. Группа — три человека.

Маршрут поездки.

4 августа (650 км)

Выехали из Братска в 10:00, доехали до Иркутска.

5 августа (450 км)

Доехали до Улан-Удэ. Ночевали в гостинице «Бурятия». Внутри некоторых номеров отеля с советских времен ничего не изменилось. Немного посмотрели город (никогда не были). По сибирским меркам город очень хороший.

Улан-Уде. Фонтаны.

Поразил памятник Ленину. Самая огромная голова Ленина в мире, если она покатится, то снесет весь город. Фотографий головы нет, т.к. было темно.

Гостиница «Бурятия».

6 августа (300 км)

Покружились по Улан-Удэ, поехали на юг через Гусиноозёрск. Прошли таможню в Кяхте за 4 часа. Заплатили какие-то сборы. Тугры купили в банке, который расположен за таможней. С рук брать не стали.

Кяхта.

Таможня в Кяхте.

В Монголию едет много бурятских машин. Других машин, кроме монгольских, не видел.

Первое, на что обратили внимание — везде пасется какая-то живность. Возникает мысль, а что если бы Сибирь была так заселена овцами, как здешние места.

Несметные стада. Как их считают?

К вечеру добрались до Дархана. Ночевали в шестиэтажном новом отеле возле Будды с надписью «МВМ», с названием я не разобрался. Посмотрели Будду, прогулялись по кварталам.

Отель в Дархане.

Дарханский Будда.

Много детей играет во дворах в различные подвижные игры, что непривычно для сибиряков.

Первое общение со служащими отеля и др. выявило языковый барьер. Главное просто говорить что-то на любом языке и внимательно слушать, тогда можно понять друг друга. Известный принцип.

Дархан.

Градообразующее предприятие Дархана — металлургический завод.

7 августа (200 км)

Прибыли в Улан-Батор. На въезде в город пункт сбора денег за дорогу (примерно по 10 рублей талон). Доехали через дикие пробки, вызванные строительством дорог, до отеля «Peace Bridge». Цена за номер приемлемая — 2500 руб. на троих. Рядом с центром. Посмотрели центр, нашли обмен валюты, купили «симку». Оставшуюся часть дня гуляли по центру и вокруг отеля. Знакомились с магазинами. УАЗов нигде нет, одни «Land Cruiser»ы и небоскрёбы. Служащие отеля попросили поставить уазик так, чтобы его не было видно. Улан-Батор преобразился за 15 лет. Не каждый день приходится видеть такие чудеса.

Центр Улан-Батора.

Площадь Чингиз Хана.

Отель «Blue Sky».

Улан-Батор растет ввысь.

Политический центр.

Хищник из металлолома, как настоящий.

Частица русской цивилизации.

8 августа 0 км

Утром посетили краеведческий музей. Обошли центр. Купили хорошие карты Монголии в центральном универмаге на шестом этаже. Теперь можно ехать в пустыню. Взяли дополнительно 15 литров воды в бутылках, кроме 40 литров, которые везли из самого Братска. Все мысли постоянно возвращаются к воде и бензину. Как там, в пустыне Гоби, со снабжением?

Выставка останков динозавров.

9 августа (350 км)

Утром поехали в сторону конного монумента Чингиз Хану опять через пробки. Водители предлагают нам деньги на новую машину. Если бы они знали, откуда мы и куда едем… А куда едем, мы и сами не знаем. Вернемся в Улан-Батор или нет?

Через 70 км добрались до монумента Чингиз Хану. Мощно. Нержавеющая сталь. Очень впечатляет. Говорят, что еще добавят всадников по периметру. Не зря ехали. Туристов по краям дороги развлекают орлами и верблюдами.

Смотровая площадка в гриве коня.

А теперь направляемся туда, где цивилизации не должно быть.

На трассу в направлении Мандалгови выехали через Зуунмод. 175 км проехали по «шестиполоске». Дальше предстоит двигаться главным образом именно по таким дорогам или хуже. Это в два-четыре раза медленнее, чем по асфальту. Хорошо, что нет пробок. И вообще ничего нет. Степь да степь кругом, путь далек лежит. Приходится заниматься ориентированием на местности старым военным методом: с помощью карты, солнца, часов и бинокля. Пока удачно. Машина, вещи, пассажиры покрылись пылью, что вызывает потребность где-то мыться. Местами ведется строительство новейших дорог.

В Мандалговь приехали в темноте. Отель «Мандал». Номер на двоих стоит около тысячи двести рублей. Ужин в ресторане на рубли — 150. Брали дежурное блюдо всей Монголии — цуйван (смесь лапши, овощей, мяса и специй) очень понравилось.

«шестиполоска»

10 августа (370 км)

Из Мандалгови в сторону Даланзадгада (монголы произносят скорее как Даландзатрат) начинается пустыня. Сначала ехали 60 км по идеально ровной асфальтированной дороге. Есть заправка в виде цистерн с топливом. Заправщик, очень похожий на Моргана Фримэна, живет рядом в юрте. Дальше идёт «шестиполоска» и стада верблюдов.

Начинается пустыня.

После Цогт-Овоо пустыня встретила грозой, тучами и молниями, которые бьют прямо в землю. Как прятаться от молний на ровном месте в машине, я не знал, поэтому старался объехать грозу, взял чуть левее и попали в Цогтцеций. Пришлось пробираться 100 км на запад до Даланзадгада по волнистой дороге с лужами. Приехали все в грязи. Никак не думал, что в пустыне такая грязь. Поселились на закате в новом пустом отеле «Gobi Sands» (мы там были первые русские). Отель новый, интересно спроектирован и напоминает каменную многоэтажную юрту.

Швейцар разговаривает на трех языках.

Даланзадгад — город для американских и японских туристов. Они летят до Улан-Батора, потом сюда и в другие города. Аэропорт принимает пару почти пустых винтовых самолётов с туристами в день.

В Ханбанке рубли поменяли с большим трудом. Нормально меняют только доллары и евро. Поэтому в эти места с собой лучше брать доллары. Русских не видели вообще. Все машины монгольские. Американцев возят по пустыне на 80-х «Land Cruiser»ах. Показывают им ущелья, орлов, верблюдов, каньоны и прочую экзотику под рассказы о Чингиз Хане. Кстати, в центре на постаменте стоит старый виллис.

В городе ничего интересного не нашли. По вечерам молодёжь собирается в центре на площади и массово катается на роликовых коньках. У них там летом «роликовый период».

11 августа (225 км)

Поехали в горы искать Елын Ам — ущелье со льдом (по иформации из сети). Ущелье нашли неожиданно быстро в 60 км на Запад от Даланзадгада с северной стороны гор, где нас встретили стада с рогами и копытами.

Дорога к ущелью извилистая, но гладкая, а на склонах живописно растут какие-то травы и даже цветут.

Вход в Елын Ам бесплатный, но джипы надо оставлять на входе, а дальше пешком.

Для туристов, утомленных жарой и горными переходами, местные «братаны» предлагают ехать верхом.

За соблюдением установленного порядка уже тысячи лет следит каменная женщина.

В ущелье прохладнее и гораздо комфортнее, чем на равнине, особенно в полдень.

Местные мастера-художники далеко не ходят, а на месте умелыми руками ваяют сувениры из камней своими нехитрыми инструментами.

Лёд в ущелье мы так и не увидели. Видимо, он держится только до июня, а дальше остается только ручей. Теперь будем знать.

Зато увидели японских туристов и еще множество хомяков. Очень интересные зверьки и к тому же любопытные. Если просто сесть на камень и немного подождать, они вылезают из нор и располагаются вокруг.

Далее проехали южнее через перевал на равнину искать пески — ничего не увидели. Решили продвигаться с южной стороны гор в обратном направлении между Баяндалаем и Хурмэном без дороги.

Натолкнулись на разрушенный в тридцатых годах буддийский монастырь. Коля увидел, как в горах «исчезали» машины. Поехали туда и увидели интересное ущелье с речушкой, в котором между скал по воде едва может проехать легковая машина. Это место обозначено на местных экскурсионных туристических картах, которые продаются в Даланзадгаде, называется Думгэнээ. У местных жителей место популярное и, наверно, священное. В пустыне источники воды все священные.

За каменными створами ущелья обнаружили несколько машин, лошадь и большой коллектив местных жителей, пребывающих в хорошем настроении. Всем сказали саймбайнау, а наша братчанка оказалась в центре внимания.

Далее пытались выбраться на Хурмэн. Ехали вдоль гор по дороге, не обозначенной на карте, с глубокими промоинами и усеянной камнями по 20-30 см. Добрались до Хурмэна затемно. От него до Даланзатрата дорога гораздо лучше. В отель добрались в полночь. День прошел интересно.

12 августа (267 км)

Решили на день съездить в Булган, где на карте обозначены раскопки динозавров.

Самое интересное, что при передвижении по пустыне трудно попасть на одну и ту же дорогу. Они, эти дороги, так похожи. Вот и сегодня дороги шли в нужное нам место не сразу. Сначала они завернули на пастушьи пастбища, откуда пришлось двигаться просто по целине. Встретили промоину с черепом верблюда и размытыми норами сусликов.

Потом, не ожидая того, посетили лагерь американцев «Три верблюда». Для них в пустыне приманивают мертвечиной орлов и пасут верблюдов.

Затем оказались на ровном пустом месте, где по расчетам должен быть Булган, а его нет. Признак поселка был обнаружен в бинокль в виде высоко торчащей антенны. Булган находится в низине, и его не видно. Причиной появления этого поселка является источник подземной воды, которая вытекает из промытых ею пещер. В прохладе этих пещер собираются сельчане, как в баре с кондиционером, и отмечают свои радости.

В Булгане встретили австрийскую пару на древнем Фольксвагене фургоне. Сами лет сорока пяти. Они проехали Россию через Питер, Новосибирск, теперь тут, потом собираются в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и обратно в Вену. Они в дороге уже месяц. Счастливые люди!

От Булгана 25 км на северо-восток доехали до местечка Майхантогой. Похоже на огромное пересохшее озеро с высокими обрывистыми берегами. В низине лес из саксаула и стада верблюдов. Если верблюдов гонять УАЗом, то они очень смешно прыгают. Среди обрывов когда-то находили останки динозавров. Коля, с какой-то монголкой, нашел скорлупу яиц ящеров. В лавках продают светлые кристаллы вулканического происхождения и прочие сувениры. Цены нормальные.

Маленький отель, но очень оригинальный.

Среди марсианского пейзажа.

Местный житель по кличке Варанчик.

Саксауловый лес.

К ночи, с чувством того что побывали на Марсе, опять вернулись в отель в Даланзадгаде, заодно заехав в аэропорт (случайно).

13 августа (366 км)

Решили добраться до большого бархана. По карте расстояние от Даланзадгада около 200 с небольшим километров, а ехали весь день, и получилось 350 км. Два раза переезжали через горы (дороги очень нелинейные, поэтому расстояние на карте надо умножать примерно на 1,2-1,4).

У дороги среди пустыни стоят лавочки с фиолетовыми кристаллами, костями динозавров и стрелами Чингиз Хана.

Барханы увидели с горы. Выглядят они впечатляюще. Дорога к барханам со стороны турбаз перекрыта. Можно ехать вдоль 100 км и подходить к ним пешком, оставив машину. Кстати, на кочках растут колючки с ягодами. Ягоды съедобные, на вкус как сладкая брусника с косточками.

Впервые в жизни ходили по настоящим барханам.

Много турбаз, но почти все места свободны. Если бы не цена 50 $ с человека за ночь, остались ночевать бы на базе.

Нашли дорогу на Сэврэй через барханы. Ночевали в песках.

Большой бархан.

14 августа (233 км)

Первоначальный план вернуться домой через Улан-Батор и Хубсугул изменился.

Решили попробовать проехать из пустыни до Хубсугула через Арвайнхээр, Хархорин и т.д.

В долине параллельным курсом шустро бежали джейраны. Они были не против посоревноваться в скорости, которая по результатам забега-заезда составила 55 км/час.

Доехали по горам и руслу реки до Сэврэя за бензином и едой. В Сэврэе нас разглядывали с пристальным любопытством. Там туристы редкость. Сэврей похож на оставленный советский военный городок, окруженный юртами. Бензин только 80-й китайский. Нам и такой сойдет.

Деловой центр Сэврея.

Дальше поехали на запад вглубь пустыни к дороге, обозначенной на карте. Дорога едва видна, камни, промоины, скорость снизилась до 20 км/ч, жара, горячий западный ветерок. Если остановить УАЗ, внутри сразу становится невыносимо жарко. В итоге начал кипеть радиатор, приходилось делать остановки. С такими темпами далеко не уехать. Через 85 км удалось выехать на нормальную для пустыни дорогу. Начали попадаться встречные бензовозы. Несколько грузовиков просто стояли, а под ними в тени пережидали жару водители. Нашли скелет верблюда, покрытый засохшей шкурой.

Не всякий верблюд перейдет пустыню Гоби.

До Богда добрались вечером. Там тоже нет туристов, и отель мы не искали, но зато из пустыни почти выбрались. Дорога стала лучше. Ночевали на берегу пересохшей реки. Неподалеку ночевал «сломанный монгол». Хорошая монгольская традиция, если люди поставили палатку или юрту и отдыхают, то никто им не мешает.

15 августа (270 км)

Двинулись в сторону Арвайнхээра. В объезд через Гучин-Ус и Тегрег, т.к. прямая дорога в стадии проектирования. В Тегреге слегка ошибся и попал в Баянгол. Деревня средняя, опять все собрались нас разглядывать, но рубли в Ханбанке меняют.

В Арвайнхээр приехали после обеда. Отель такой же, как в Дархане, почти пустой, современный, цена нормальная 1200 руб. за двухместный номер. Было время всем отдохнуть и очиститься от пустынной пыли. Также привели в порядок машину.

За два дня проехать пятьсот километров это очень мало. А быстрее не разогнаться. Расстояние небольшое, а изменения в погоде огромные — стало сыро и прохладно.

В Арвайнхээре яркие разноцветные дома, а до Улан-Батора есть асфальтированная дорога, но нам надо на Север.

16 августа (370 км)

Решено было совершить экскурсию на водопад реки Орхон. Примерное его местоположение известно. Но тогда не знали, что сюда доедем. Он где-то не так далеко. Чтобы его найти, обращались к монголам с фотографией водопада (сделали её с картины в Мандалгови). Первоначально надо добраться до Хужирта. Коля проехал весь перевал сам. Здесь хорошие пастбища, много разного скота, всюду хищные птицы и даже видели несколько раз серых журавлей.

От Хужирта до Бат-Олзи 60 км. Подвозили попутчицу, она угостила нас сыром и оправдала надежду как проводник. Проскочили три речушки без мостов. Въезд на территорию в тех местах платный — заповедник. В Монголии этих заповедников что-то очень много. От Бат-Олзи до водопада 30 км. Ехать надо по руслу древней реки из застывшей магмы. Машины, которые возят туристов, часто пробивают колеса. От туристов пользы нам никакой, но их экскурсоводы всегда знают русский и их можно спросить при случае. Место красивое, настоящая монгольская Швейцария. Трава густая зелёная, словно подстриженная. Тут люди приезжают отдыхать на несколько дней, а не как мы на два часа приехали. Водопад действительно увидели и вполне нормальный, а не как с ледяным ущельем. Особенно красивый каньон с рекой и лиственницами вдоль отвесных скал.

Водопад реки Орхон.

Рядом с водопадом.

Надо было остаться ночевать возле водопада. Так ведь нет, поехали обратно — на ночь глядя, и, как стемнело, сбились с курса в горах. Хорошо, что небо было чистое, выехали обратно по звёздам и добрались в два часа ночи до Хархорина. Там попали в самую худшую гостиницу из всех. Двухместный номер за 45000 тугров (1000 руб.). Утром на завтрак выдают термос с водой.

17 августа (295 км)

В Хархорине утром осмотрелись. Рядом музей Чингиз Хана. За ним монастырь. Все закрыто. Выходной.

К тому же туристический пыл иссякает, а впереди еще трудный участок пути и неизвестно, какие дороги.

В обед доехали до Цэцэрлэга. Хороший красивый город — уютный и аккуратный. Расположен у подножия крутых гор с надписями и изображениями.

В центре Цэцэрлэга.

До Ундер-Улаана проскочили быстро по асфальту. Рядом очень красивое ущелье реки Чулуут гол.

Далее до Тариата очень неровная дорога, называемая федеральной трассой из камней вдоль реки, протекающей по изверженной лаве. Никогда не думал, что в Монголии столько старых вулканов.

Ночевали напротив озера Тэрхийн Цагаан на склоне горы. Вокруг озера гуляют огромные стада. Нашли череп яка с рогами.

Ходили на гору посмотреть лес. Одни лиственницы. Есть тропинки. Кто-то там есть в горах, кроме монахов. Ночью стало холодно.

В пяти километрах от Тариата на Север есть интересные природные объекты — вулкан Хоргын, интересные провалы в изверженной породе и турбаза в виде юрт на берегу озера. Это интересное для посещения место, но мы о нем не знали.

18 августа (240 км)

Преодолели несколько высоких перевалов и длинную дорогу из сплошных ямок.

Проехали скалу с камнем на верху в виде головы обезьяны, после которой в населенном пункте Их-Ула из-за тряски решили свернуть с федеральной трассы и ехать напрямик через горы пастушьими дорогами к Морону. Дорога там, оказывается, лучше, чем федеральная. Скорость выросла до пятидесяти, и места пошли интересные и люди.

Местная навигация.

В маленьком поселке Шинэ-Идэр зашли в магазин за колбасой. Монголки-продавцы в магазине, увидев нас, смеялись от души. Видимо, туристов тут никогда не было. На центральной улице установлены статуи верблюдов и яков.

Ночевали на берегу озера Зуун нуур неподалеку от турбазы. Берега озера и обмелевшее дно покрыты щебенкой естественного происхождения, что как-то странно.

Ночь была непростая. Холодно, ветер и дождь. Палатку привязали к УАЗу, чтобы не сдуло, но она всю ночь хлопала и мешала спать.

19 августа (380 км)

Утром встали в 6 утра и после неприятной ночёвки решили доехать до северной части Хубсугула, но для этого, по расчетам, придется объехать половину дороги вокруг озера ночью.

Через 105 километров 11 утра были в Мороне. Там больше часа простояли в очереди за туграми. Перед нами было семьдесят человек, но зато много окошек. Второпях даже город смотреть не стали и заправиться забыли, поехали на Хубсугул.

До Хатгала дорога отличная — асфальт, только в одном месте, из-за дождей в горах река перелилась через дорогу и «полотерки» встали. Мы проехали, не останавливаясь и не фотографируясь. На середине потока мелькнула мысль, что скорость воды, пожалуй, очень большая, может и УАЗ с бетонного покрытия смыть, но все обошлось.

В Хатгале опять заплатили за национальный парк и окончательно решили ехать в Ханх 170 км по труднопроходимой дороге после дождей. Например, есть просто обширные болота с кочками и грязью.

В Хатгале.

В начале пути помогли вытащить монгольский грузовик с досками, преодолели две реки. Одну реку проскочили с трудом.

На половине дороге подобрали в темноте монгола. У него сломался мотоцикл. Молодой человек местами подсказывал дорогу.

На российскую турбазу «Серебряный берег» на севере Хубсугула прибыли в 5 утра уже 20 августа.

Озеро и база нас интересовали мало, т.к. мы здесь были во второй раз за два года и знакомы со здешними местами. Здесь все по-прежнему, те же наши рыбаки, фотографы, отдыхающие пары, монгол истопник-охранник с очень оригинальным именем.

20 августа (0 км)

Весь день отдыхали возле Ханха на базе «Серебряный берег» в юрте № 6, на берегу Хубсугула. На соотечественников после двухнедельного перерыва смотреть очень интересно, особенно хорошо, что с ними можно просто разговаривать на русском.

На берегу Хубсугула.

Турбаза «Серебряный берег».

Будем надеяться.

Пора домой.

21 августа (950 км)

Долго собирались. Таможню прошли только в 15:0.

В 5:00 22 августа приехали домой в Братск.

Итого: проехали 6016 км за 18 дней. Из них по Монголии 3650 км. Полицейских за всю дорогу не встречали. Низкий поклон создателям УАЗов, что мы вернулись, и монголам за их добродушие и гостеприимность, за то, что разрешают посмотреть их природу. Впечатления огромные. Главное то, что удалось соблюсти баланс между автопробегом и осмотром достопримечательностей. Будет, что вспомнить. Что не успели посмотреть в этот раз, посмотрим в следующий. Зато теперь по российским дорогам ездим с великим удовольствием, они у нас хорошие.

P.S. Ниже приводятся виды побережья озера Хубсугул в 20 километрах южнее Ханха, отснятые летом 2011 г. Пляж хороший, но вода на любителя — 15 градусов в самое жаркое время. Вокруг Ханха, кроме самого голубого озера, тоже много интересного: гора Мунку-Сардык для начинающих альпинистов, ленковое озеро для рыбаков, можно съездить к народностям дархатов и цаатанов посмотреть на северных оленей, в любом случае главное это первозданная природа.