Горы, пляжи, фьорды и не только. Норвегия, Лофотенские острова

В качестве вступления

Норвегия никого не оставляет равнодушным. Для кого-то это очень холодная суровая страна с безумными ценами на все, а в отелях «ничего не включено», как в Турции. Но для большинства это место, куда тянет снова и снова, и я не исключение. Побывав в Норвегии весной прошлого года, я влюбился в эти суровые скалы, фьорды и водопады, и неудивительно, что при первой же возможности я опять отправился в царство безумно красивой природы.

Краткая информация о маршруте

Маршрут: Санкт-Петербург — Kiruna (Швеция) — Ramberg, Fredvang, Reine, Å, Nusfjord, Liknes, Stamsund, Henningsvær (Лофотены, Норвегия) — Senja (Норвегия) — Kolari (Финляндия) — Санкт-Петербург.

Страны: Финляндия, Швеция, Норвегия.

Протяженность: 4100 км.

Автомобиль: Hyundai i40 «сарайка» (по ссылке мой отзыв на Drom.ru).

Даты: 08.06.2014-15.06.2014.

Расходы: пусть этот вопрос пока останется под туманной завесой.

Схема маршрута:

Очень много о подготовке

Направление

В этот раз Норвегия упорно сопротивлялась и не хотела меня к себе пускать. Путешествие переносилось бесчисленное количество раз с декабря 2013 по июнь 2014, а вместе с переносом сроков менялись и цели. Действительно, какое может быть северное сияние в середине лета? А Нордкапп (Nordkapp), интересный только с точки зрения возможности «отметиться в самой северной точке Европы», уступил место жемчужине заполярной Норвегии — Лофотенским островам (Lofoten Islands). А почему? Просто откройте и сравните две странички на Яндекс.картинках: Нордкапп и Лофотены. Теперь Вы меня понимаете?

И где же эти Лофотены?

Цепочка высоких гор уходит далеко, более чем на 150 км в Норвежское море. Я абсолютно искренне был уверен, что где-то здесь проходит граница между Северным ледовитым океаном и Атлантикой. Так и представлял себе: стою я по колено в воде (в забродниках, ибо холодно) где-нибудь на самой западной оконечности архипелага, одна нога купается в Северном ледовитом океане, а вторая — в Атлантическом. Хорошо, что в карты заглянул. Границу между океанами картографы провели гораздо южнее, в районе Согне-фьорда, и моя идея искупаться сразу в двух океанах была гораздо ближе к реализации в прошлом году. Так что, вейдерсы из списка багажа исключаю.

Достопримечательности

Так что же можно посмотреть на Лофотенах? Поисковик находит горы, пляжи, фьорды, рыбацкие деревушки… Но что и где конкретно? Просто прокатиться по Е10 до поселка О (Å)? Покататься по узеньким местным дорожкам? Толкового путеводителя по Лофотенам я так и не нашел, всю информацию пришлось собирать по крупицам на VisitNorway, Lofoten-info, форуме Винского и множестве других ресурсов, найденных путем методичного вбивания в поисковую строку наименований с карты архипелага.

У меня получился достаточно обширный перечень заинтересовавших меня POI (ссылка на карту в Google Maps):

«Столица» Лофотенских островов Свольвер (Svolvær)

Городок Рейне (Reine)

Рыбацкая деревня Хеннингсвер (Henningsvær)

Рыбацкая деревня Нусьфьорд (Nusfjord)

Поселок О (Å) — Самый западный посёлок архипелага

Гора Флоя (Fløya) — отличный вид на Свольвер, NB! тяжелый подъем!

Гора Рейнбринген (Reinebringen) — отличный вид на Рейне и цепочку островов до Hamnøya, NB! очень крутой подъем!

Гора Столва (Stølva) — трек 5 км от поселка Сёрвоген (Sørvågen), подъем на 750 м.

Тролльфьорд (Trollfjorden) — NB! Доступен только на катере, на пеший трек закладывать 2 дня.

Мосты на 808 дороге в Фредванг (Fredvang)

Пляжи в Рамберге (Ramberg) и Флакстаде (Flakstad)

Пляжи Квалвика (Kvalvika)

Самый большой пляж Horsedvika — на катере из Рейне (Reine) + легкий трек 2,5 км или трек на 1 день из Фредванга (Fredvang) через первал 500 м (от Фредванга до упора по 986 дороге +4 км по грунтовке вдоль Selfjorden)

Галечный пляж в Эггуме (Eggum) и остатки береговых укреплений

Кольцевой маршрут по острову Гимсёя (Gimsøya) по 861 и 862 дорогам

Маяк в рыбацком поселке Ховсюнд (Hovsund)

Кольцевой маршрут на севере острова Ауствогёя (Austvågøya) по 888 дороге

Маяк в рыбацком поселке Laukvika

Disclaimer: Я ни в коем случае не претендую на полноту представленной информации. На Лофотенских островах есть масса замечательных мест, которые не попали в сферу моих интересов. Музеи, туристические центры, рестораны и кораблики, катающие на морскую рыбалку, китовое сафари и ту’пиков, исключены за ненадобностью. На карте также незаслуженно отсутствуют достопримечательности на острове Вествагойя в самом центре архипелага, но это я исправил по ходу поездки.

Итак, самая главная часть подготовки закончена. POI намечены и ранжированы по приоритетам, маршрут распланирован по дням. На случай непогоды предусмотрены альтернативные маршруты.

Остались только технические вопросы:

Визы

Норвегия — в шенгенской зоне, т.е. для ее посещения достаточно визы, выданной любой из стран, подписавших Шенгенское соглашение (про правила использования шенгенской визы я не пишу, материалов в сети достаточно). Я еду по «финской годовой мультивизе».

Страховки

На автомобиль нужно оформить «зеленую карту». В этом году минимальная стоимость страховки на две недели составляет уже 1670 рублей. Покупать полис заблаговременно совсем необязательно, на трассе «Скандинавия» огромное количество стационарных и мобильных точек продаж.

NB! Страховку лучше брать с запасом по времени на случай непредвиденных ситуаций. Продлить Green Card или купить на новый срок за границей у Вас не получится! Т.е. если Вы едете на 2 недели, то страховку надежнее взять на месяц.

Медицинская страховка оформлена заблаговременно при получении визы. Раньше я считал, что обычной страховки с покрытием 30k Евро достаточно для разрешения любых неприятностей, которые могут случиться в поездке с кем угодно. Но, столкнувшись с медициной в Болгарии летом 2013, я досконально перечитал правила и понял, что за 30 рублей в день, а это средняя цена страховки выезжающего за рубеж, можно легко остаться без помощи. Конечно, если вы траванётесь в ресторане, упадете с гостиничной койки или простудитесь в экскурсионном автобусе, то вас непременно спасут. Но не дай бог Вам наступить на морского ежа, неудачно сыграть в пляжный волейбол или настольный теннис — лечиться придется «за свои кровные» ибо все это активные виды отдыха…

Я сейчас умышленно сгущаю краски: покупая готовый тур, вы получаете в качестве бонуса «потенциального терпилу» в лице турагента, которому можно будет предъявить любые претензии: «А кто меня предупреждал? Покажите бумагу с моей подписью!». Но кому предъявлять претензии при самостоятельной подготовке путешествия? Здесь вы сами себе турагент, так что пенять можно только на самого себя.

В моем случае пришлось очень тщательно составить перечень «рисковых мероприятий», не попадающих под покрытие стандартной страховки, в кои вошли:
— нахождение на высоте более 1000 метров;
— выход в море на моторной лодке;
— прогулки по горам вне специально оборудованных маршрутов и троп, в исконно русском именуемые хайкинг :)

Расширенная страховка на 6 дней (остальные дни не подразумевали каких-либо «безумств», не покрываемых стандартной страховкой) с покрытием до 50k Евро и страхованием активного отдыха в зависимости от СК обойдется в 250-600 рублей. Не та сумма, чтобы экономить. Себе я оформил дополнительную страховку за 600 рублей одновременно с грин-картой.

Жилье

Если в своих поездках вы привыкли останавливаться только в гостиницах, то будьте готовы к серьезному удару по кошельку. Не буду голословным, давайте вместе заглянем в «Букинг» и попробуем прицениться:

В окрестностях Рамберга гостиницы не найдены, только рорбу (рыбацкий домик на сваях). Одно вменяемое предложение, а так средняя цена за номер «в отеле без звезд» со своим бельем и самостоятельной финальной уборкой — 30 тысяч рублей за 4 дня! Нормальные такие цены…

Но есть и альтернативы — домики в кемпингах или апартаменты в частных домах. И то, и другое сдается за «смешные деньги»: всего-то 400-800 крон (2,5-5 тысяч рублей) в сутки за 4-х местный домик с санузлом и кухней, расположенными в отдельном здании. А если Вам не чужда палатка, то ночевка в кемпинге обойдется всего в 1 000-1 500 рублей, т.е. по цене 3* отеля в Польше :). Дикие стоянки тоже возможны, но места придется поискать.

Т.к. большинство заинтересовавших меня достопримечательностей поездки сконцентрированы на самом западном острове архипелага — Москенесёйя (Moskenesøya), именно на нём и искалось пристанище на четыре дня.

Booking и другие агрегаторы, как правило, ничего не знают про частные коттеджи. Приходится пользоваться поисковиком и картой, «перелопачивая» тысячи ссылок, найденных Гуглем по запросам типа «Ramberg accommodation», «Ramberg cabins», «Ramberg hytter», «Ramberg rooms for rent»… И так до бесконечности по всем населенным пунктам.

Самым привлекательным показался вариант «Домик Милы» (Milas house) в местечке Фредванг (Fredvang) в пяти километрах от Рамберга, где очень уютные апартаменты сдаются по цене «кемпинговой сарайки». Ну и немаловажным фактором оказалось то, что хозяйка этого заведения — русская.

На всякий случай прихватил из дома постельное белье, ибо общее правило для кемпингов и коттеджей — постельное белье и финальная уборка в цену не включены (пользуетесь своим, убираете сами или заказываете дополнительную услугу).

Для ночевок в дороге ничего не бронировалось. В навигатор залита карта кемпингов, но я планирую остановиться только в одном — на острове Сенья (Senja), куда я рассчитываю заскочить на обратном пути. А для двух ночевок в Финляндии и Швеции отлично сгодится салон автомобиля, в багажнике которого уже прописались спальник и надувной матрас.

Еда

В Норвегии цены на общепит вполне себе московские, т.е. если «на представительские», то вполне нормально, а за свой счет и батон с кефиром сгодятся :)

А если серьезно, то в моей поездке общепит в минимальном объеме оставлен только на финский отрезок пути. В Норвегии — самостоятельное приготовление пищи. Все продукты планируются к приобретению в Финляндии.

В машине прижилась компактная газовая горелка, пара баллонов с газом и походный котелок, так что без кофе и супчика я не останусь.

Рыбалкинг

В этот раз я постараюсь рыбалку не пропустить. Это не цель поездки, но почему бы и не попробовать свои силы в рыбацком рае? По крайней мере, попробую уделить ей хоть чуть-чуть времени. По отзывам друзей — чем дальше на север, тем богаче уловы.

Лицензия в Норвегии нужна только для внутренних водоёмов, во фьордах и море-океане рыба ловится бесплатно, т.е. даром. Почти, ибо «морская снаряга» обойдется минимум в 25 тысяч: пара «палок» с тестом под 400 гр., пара мультипликаторов, хорошие шнуры, поводки, пилькеры весом 200-400 гр., багор… И дай бог воспользоваться всем этим счастьем хотя бы один раз в год.

При аренде лодки можно все арендовать на месте, обойдется явно дешевле. А для ловли с берега я попробовал собрать снасти из имеющегося: троллинговый спиннинг 2,70 с тестом 20-40, самая большая из имеющихся «мясорубка», шнур на 15 кг, все имеющиеся в наличии тяжелые джиг-головки и силикон кислотных цветов. Пришлось только докупить мощные вертлюжки с подшипниками. Посмотрим, насколько это все окажется работоспособным.

Навигация и связь

В поездках я привык использовать iGo, установленный на телефоне. Обычно этого хватает, но в прошлогодней норвежской вылазке телефон перегрелся, сгорела SIM-карта и это доставило некоторые неудобства.

Теперь основная навигация живет на российско-китайском 8” планшете. Там же стоит запасная SIM-ка.

Помимо iGo я часто пользуюсь OsmAnd с offline картами, но не для навигации, а для поиска мест парковки и пешеходных троп. Во многих случаях детализация гораздо выше, чем у карт Навитека или Том-Тома. Да и сам проект заметно прогрессирует, так что рекомендую.

IMHO: Свободно распространяемое программное обеспечение, это не синоним «халявы», хотя все остаётся на Вашей совести. Если Вы начали пользоваться СПО на постоянной основе, не жадничайте, поддержите сообщество, силами которого проект поддерживается и развивается. В случае с OsmAnd просто приобретите платную версию OsmAnd+. Это совсем не дорого и положительно влияет на Вашу карму :)

Ну и бумажные карты никто не отменял. Подробную карту региона я планирую заполучить в туристическом центре в Свольвере.

Для связи двух SIM-ок должно хватить. Приобретать местную SIM-ук при поездке на неделю смысла нет. 1-2 т.р. на счете для своих задач точно хватит, а если на работе решат, что есть жизненная необходимость пообщаться со мной пару-тройку часов, то и счёт пополнят :)

Интернет в поездке особо не нужен, если очень понадобится, найду бесплатный WiFi.

Деньги

Для поездок я предпочитаю иметь mix из «налички» и карточек. В Норвегии наличные понадобятся для оплаты кемпингов/коттеджей, а заправиться в 90% случаев получится только по карте. За паромы тоже удобно платить «живыми деньгами»: в прошлом году я видел терминал для безналичной оплаты у паромного кассира, но он не работал…

Сбои по картам иногда случаются и, для подстраховки, для безналичных платежей я держу 4 карты:

— для АЗС, мелких покупок и сомнительных банкоматов;

— две карты разных платежных систем, привязанные к общему счёту;

— кредитная карта (палочка-выручалочка на непредвиденные расходы и внесение залога при аренде автомобиля).

Кстати о «наличке»: перед поездкой удалось купить кроны по 5,70 (практически по курсу ЦБ). При оплате картой курс получился ~6,10. На мелких покупках разница незаметна, а на крупных уже ощутима. Например, курсовая разница при оплате жилья составила 1 000 рублей (2,2% от бюджета поездки).

Язык

Для поездки достаточно базового знания английского языка, он вполне распространен.

На всякий случай у меня в телефоне и на планшете установлен Google-переводчик с offline словарями практически всех европейских языков, но я не помню, чтобы хоть раз им пользовался. Язык жестов гораздо эффективнее :)

Погода и одежда

Лофотены, впрочем как и вся Норвегия, славятся нестабильной и непрогнозируемой погодой. Пока собирался в поездку, ежедневно следил за прогнозом, и он менялся практически ежедневно, пока не остановился на «малооблачно, проливные дожди» с температурой в районе +7 и северным ветром 10 м/с. Так что собирающимся в такую поездку предписан единственный практичный стиль одежды — «капуста».

Багажник машины позволил взять достаточный запас ветровок/толстовок/штанов/свитеров чтобы чувствовать себя комфортно при температуре от 0 до +30 и иметь возможность пару раз полностью переодеться в случае промокания.

Автомобиль

Здесь писать особо нечего. Машин (Hyundai i40 «сарай») у меня новый, к началу поездки пробег всего 10 тыс.км. Сейчас (и, надеюсь, в ближайшие 2-3-4-… года) никакой особой подготовки не нужно: проверить жидкости и давление в шинах, да не забыть захватить сервисную книжку и расширение КАСКО на Европу. А стандартный набор для зарубежных поездок (второй «треугольник», светоотражающие жилеты, набор запасных лампочек и парковочные часы) уже давно кочует из машины в машину.

День первый. От Питера до шведской Лапландии.

Вся суббота ушла на неотложные домашние дела и неспешные сборы. Стартовать можно было бы и в пятницу вечером, но отправляться в дальний путь в вымотанном состоянии в конце рабочей недели — не самая лучшая идея. Так что выезд из Питера состоялся в воскресенье 8 июня в 6:00. На улице светит солнышко, тепло и практически нет машин.

Сегодня я должен доехать как минимум до города Еливаре (Gällivare) на севере Швеции, а как максимум — до Кируны (Kiruna).

Из города выезжаю по платному «автобану». Западный скоростной диаметр экономит порядка 20 минут времени, но здесь меня поджидает первая непредвиденная задержка. При попытке оплатить проезд картой зависла вся система, и минут 20 пришлось стоять перед закрытым шлагбаумом. Так что никакой экономии не получилось.

Еще 40! минут ушло на оформление страховки. Я стараюсь покупать зеленую карту в одном и том же месте. Подъезжаешь к вагончику, а тебя сразу распознают по номерам. Все данные уже есть в компьютере агента, и оформление занимает не более пяти минут. А тут я умудрился «нарваться» на стажера. Милая барышня не нашла мои данные в базе и была вынуждена трижды набивать их одним пальцем. Трижды, ибо с ошибками. Потом был долгий поиск правил оформления медицинского полиса, покрывающего активные виды отдыха, и, уже вполне предсказуемо, два комплекта испорченных бланков.

NB! Внимательно проверяйте ваши страховки. Одна маленькая опечатка и все, полис недействителен. Если финны заметят, то придется Вам покупать «местное ОСАГО» на границе, только уже не за 30 Евро, а раза в 3-4 дороже. Или не дай бог чему-нибудь случиться — в возмещении однозначно откажут. Кстати, я не уверен в том, что медицинскую страховку можно оформить на финской стороне, ни разу не сталкивался.

Последняя заправка дешевым бензином на моем маршруте — Лукойл на объездной Выборга. В Светогорске есть заправка ВТК (Выборгская топливная компания) с ценой 37 руб. за 1 литр 95-го и с неизвестным качеством.

На пограничном переходе Светогорск—Иматра я был только в 9 утра, пришлось заскочить в Выборг на 15 минут. Очень понравился реконструированный финнами зеленый коридор: погранконтроль производится не выходя из автомобиля. Таможенники традиционно гуляют между автомобилями и, если им что-нибудь не понравится, просто попросят Вас отъехать в сторону и покопаются в Ваших вещах. Эх, сделали бы еще и совмещенные переходы как между Румынией и Болгарией, совсем была бы красота…

Немного об алгоритме перехода границы:

Для перехода Вам понадобятся паспорта с действующей визой, свидетельство о регистрации на автомобиль и, на финской стороне, грин-карта. Пожалуйста, снимите заранее обложки с Ваших паспортов и свидетельства.

Первый раз Вас попросят предъявить загранпаспорт с действующей визой при въезде в погранзону. Посты есть между Лесогорским и Светогорском (п/п Светогорск—Иматра), перед выездом на «набережную Сайменского канала» (п/п Брусничное—Нуияма) и в Кондратьево (п/п Торфяновка-Валимаа). На постах у Сайменского канала на объездной Выборга и в п. Калинина паспорта проверяют очень редко. Убедительно прошу Вас: пожалуйста, не задерживайте себя и Ваших попутчиков, заранее достаньте Ваши паспорта, откройте на страницах с визами и предъявите пограничнику в открытое окно. Проверка займет 5-10 сек, а не 2-3-4-5 минут.

Паспорта далеко не убираем, они нам понадобятся через несколько минут. Так и оставляем «стопочкой», открытыми на страницах с визами.

Подъезжаем к нашему переходу. Для грузовиков и легковушек отдельные ряды. В очередь за грузовиками вставать не нужно. Встаем за легковыми, а если никого нет, останавливаемся перед стоп-линией за 20-30 метров до шлагбаума. Ждем зеленого сигнала светофора над полосой для легковых автомобилей. Если Вы подъехали к переходу, а шлагбаум уже открыт и горит зеленый свет, то сразу проезжаете к стоп-линии у будки с пограничниками и показываете в окно паспорта с визами. Обычно, на беглую проверку уходит 1-2 сек.

После взмаха жезлом движемся по направлению к «зеленому коридору» (вариант с красным коридором я не рассматриваю, ибо не пользуюсь). Обычно пограничники сами распределяют машины по рядам. Если пограничник с жезлом регулировщика отсутствует, сами выбираете ряд, который Вам нравится. Естественно, если над рядом горит красный сигнал светофора, то мы в него не встаем.

В Светогорске и в Торфяновке, как только Вы встали в ряд на пограничный и таможенный контроль, все дружно выходим из машины и идем в очередь к будке пограничников, она есть у каждого ряда и легко идентифицируется по небольшой очереди. Не нужно ждать, пока ряд сдвинется. А вот в «Бруснике» раньше пограничники требовали сидеть в машине до самой будки и проходить на контроль только после того, как машина въехала под навес. Как сейчас там обстоят дела — не знаю, ибо не пользуюсь этим переходом, он самый медленный.

Первым на пограничный контроль проходит водитель, который предъявляет паспорт, СОР на автомобиль и называет количество пассажиров. За водителем по очереди проходят все пассажиры.

Тем временем водитель подходит к машине, открывает багажник и двери. Это сигнал для таможенника о том, что Вы уже прошли паспортный контроль.

Паспорта пока не убираем и держим открытыми на странице со свежим штампом. Таможенник, когда подойдет, обязательно их проверит. Сам таможенный контроль на выезде много времени не занимает, в 99% случаев 20-30 секунд на беглый осмотр Вашего багажа. Иногда задают вопросы.

NB! В Светогорске и Торфяновке таможенник, как правило, подходит к Вашему ряду только когда видит, что все машины стоят с открытыми багажниками (все прошли пограничный контроль). Проверяются и выпускаются все машины из ряда. Т.е. если Вы, встав в ряд на досмотр, не вышли из машины и не пошли на пограничный контроль, а дожидаетесь очереди на въезд под навес, то через некоторое время можете стать счастливым обладателем изрядной порции негатива, излитого в Ваш адрес Вашими соседями по очереди.

После выезда с полосы досмотра Вас ждет магазин Duty Free. «Затарившись» дешевым алкоголем, сигаретами (NB! Ознакомьтесь с таможенными правилами Финляндии) и шоколадками, достаньте паспорта и откройте на странице с выездным штампом. Не всегда, но очень часто, пограничник у шлагбаума выезда с перехода попросит Вас его предъявить.

На финской стороне все гораздо проще: двигаетесь по зеленому коридору, из машины выходите тогда, когда до Вас дойдет очередь, а в Иматре так, вообще, из машины выходить не нужно — документы протягиваете прямо в открытое окно. Порядок аналогичный: первым идет водитель, за ним пассажиры. Водитель протягивает паспорт, СОР и, если попросят, грин-карту.

Очень часто, когда поток машин минимальный, у финнов зеленый коридор закрыт. Это не страшно, едем по красному. Отличие от зеленого коридора в том, что производится обработка сразу партии машин: ждем зеленого света, проезжаем в компании с несколькими автомобилями к зданию пограничного и таможенного контроля, сразу все и дружно выходим из машины и идем в здание. Выбираем свободное окно и встаем в очередь (водитель, а за ним пассажиры), быстро проходим погранконтроль, проходим по зеленому коридору на выход из здания к автомобилю, садимся и сразу уезжаем. Финские таможенники уже все посмотрели. Если у них возникли вопросы, они к Вам сами подойдут.

В 90% случаев финские пограничники интересуются: «Кута еттете?». От Вашего ответа зависит, сколько времени вы проведете на переходе и проедете ли вообще. Тут важно не обманывать пограничника (но и всю правду совсем не обязательно рассказывать) и не уйти в полемику. Если Вам вдруг приспичит рассказать трогательную историю про друга, которого Вы не видели уже 30 лет, а потом нашли в «одноклассниках», выяснили, что он живет в Швеции и, получив финскую визу, Вы решили погулять у него на свадьбе, то, как минимум, нарветесь на проверку таможенников на предмет ввозимого алкоголя. А могут и совсем завернуть. Отвечайте уверенно, четко, кратко и, по возможности, без излишних подробностей, так, чтобы не вызвать дополнительные вопросы. Скорее всего, после Вашего ответа: «Лапландия (Колари, Муонио) и северная Норвегия на 8 дней» допрос закончится. Но могут возникнуть и уточняющие вопросы, так что будьте готовы к односложным кратким и, что важно, уверенным ответам.

На въезд в Россию алгоритм в принципе схожий, только вместо Duty Free Вас будет ждать на финской стороне пункт возврата Tax Free и российские таможенники проявят гораздо больший интерес к Вашему багажнику.

В воскресенье утром машин практически не было, и уже через 15 минут я начал восстанавливать навыки плавного и ооооочень неспешного перемещения по ровным скандинавским дорогам.

По умолчанию в Финляндии на любых загородных дорогах ограничение 80 км/час, в городах — 50. По факту на многих участках финны повышают скорость до 100, а на некоторых магистралях — до 120 км/час. В городах, на транзитных магистралях, скорости тоже повышают до 60 км/ч, а в центре наоборот ограничивают до 40 и даже до 30. Штрафы высокие, видеокамер очень много, русские номера отлично распознаются, а протоколы вручаются прямо на границе. Так что нарушать не рекомендуется.

NB! Насчет камер: имейте в виду, что в Финляндии камеры умеют измерять среднюю скорость. Проехать мимо радара с разрешенной скоростью, «притопить» педаль газа, а перед очередной камерой сбросить скорость до разрешенной безнаказанно не получится. Частенько можно увидеть, что финн после радара резко разогнался. Догонять его не нужно, он свернет с дороги до того, как появится следующая камера, а Вы «попадете» на превышение средней скорости.

На извилистых дорожках у Саймы нарушать и не тянет. Вокруг красота, тишина и спокойствие. Захотелось погоняться? Не торопитесь, сверните на придорожную стоянку и просто прогуляйтесь.

Окружающая тишина действует благотворно, вы становитесь спокойным, флегматичным, жмете кнопку круиза и спокойно дремлете до ближайшего лося.

На многочисленных озерах плавают лебеди.

На болотах цветет мох и багульник.

Кстати, зверье здесь непуганое. Даже днем я видел зайцев, перебегающих дорогу. А в Лапландии — оленей, лис и птенцов лебедей, медленно семенящих через дорогу.

Мой путь по Финляндии идет «наискосок», пересекая магистральные трассы, расходящиеся радиально от Хельсинки. Сайму я пересекаю по 62 и 434 дорогам.

Мост в Пуумала (Puumala).

Сайма

После Ювы (Juva) маршрут выходит на 5-ю дорогу, идущую от Хельсинки на северо-восток Финляндии. Поток машин резко возрастает, появляются многочисленные радары, но и скорость поднимается до 100, а после Куопио (Kuopio) и до 120 км/час.

Очередная придорожная стоянка, где можно практически безопасно потренироваться в скалолазании.

Куопио — крупный город в центральной Финляндии и именно в нем запланирована закупка продуктов. В городе есть крупные сетевые супермаркеты Prisma, K-citymarket и т.п., но сегодня воскресенье, и они работают с 12 часов дня до 16:00-18:00. На часах как раз начало второго по Москве, и все должно работать. На парковке не протолкнуться, на площади перед Призмой ярмарка. А сам магазин закрыт. И соседние. Похоже, в Финляндии сегодня праздничный день, и я остаюсь без продуктов.

Кстати о парковках: не забудьте обзавестись парковочными часами. В крупных городах на бесплатных парковках очень часто время стоянки ограничено 2-4 часами, и за отсутствие парковочных часов под лобовым стеклом можно получить ощутимый штраф. Вообще, рекомендую заблаговременно ознакомиться с правилами парковки, например здесь.

Потеряв больше часа времени на поиски работающих магазинов и покрутившись на запутанных развязках в районе Технополиса (PeterC, привет), возвращаюсь на трассу и спешу в Ийсалми (Iisalmi), перед которым навигатор рисует спасительную заправку АВС. Бензин меня пока не интересует, а кушать очень хочется. И магазин там должен работать.

Мне нравится обедать в Финляндии на заправках ABC. Самый экономный вариант — шведский стол (buffet), который в этом году немного подорожал (чуть больше 10 Евро). Заказные блюда стоят в среднем 15Е. Все очень вкусно, качественно и обильно. Заказные блюда можно выбрать по картинкам, т.е. разбираться в финских наименованиях совсем не обязательно.

В магазине очередь, что неудивительно: где еще можно купить продукты в Финляндии в воскресенье вечером. Закупаю только самое необходимое и дальше в путь.

В Ийсалми маршрут опять сворачивает на второстепенную (88-ю) дорогу, но скорость почти на всем протяжении поднята до 100 км/ч, и незаметно оказываюсь на магистрали Е-75 в окрестности Оулу (Oulu). Дорога огибает Балтийское море с севера. но увидеть берег Ботнического залива из окна машины не получится. На дороге часто встречаются указатели на маяки (знаки на коричневом фоне, указывающие на достопримечательности). Если есть время, то можно свернуть, погулять и окинуть взором окрестности с высоты птичьего полета. А у меня времени мало. Оформление страховки, заезд в Выборг, прогулка по берегу Саймы и поиски магазина в Куопио отняли почти 3 часа.

Бензобак опустел примерно наполовину, и в районе Оулу я первый раз заправился. Цена 95-го бензина ~1,65 Евро за литр.

Немного о пользовании автоматическими заправками: Подъезжаем к колонке, открываем бензобак, но заправочный пистолет пока не снимаем. Запоминаем номер колонки. Подходим к терминалу оплаты. Первым делом выбираем язык. В Финляндии многие терминалы «разговаривают» по-русски, в Швеции и Норвегии выбираем английский язык. Далее действуем по инструкции, высвечивающейся на экране. Вставляем карту (можно дебетовую). Вводим PIN-код. Терминал может предложить указать максимальную сумму заправки (например, выбор между 20-30-50-70 и 90 Евро), так что имеет смысл заранее произвести в уме ряд арифметических действий. Далее происходит авторизация карты. В случае если Вас запросили максимальную стоимость заправки, то будет заблокирована вся сумма. В Норвегии колонки списывали по 1 кроне. После авторизации нужно ввести номер колонки (помните, мы заранее запомнили ее номер?) и начать заправку. Снимаем пистолет, заливаем бензин, возвращаем пистолет в колонку и получаем SMS о возврате излишне заблокированных средств. Все, можно ехать. В некоторых случаях деньги возвращаются не сразу. Например, финская Neste вернула мне 23 Евро только через неделю. Так что при оплате дебетовой картой имеет смысл заранее посчитать стоимость заправки. Или оплачивать покупки кредиткой, а с платежами разбираться уже дома.

От Оулу до границы со Швецией идет широкая скоростная дорога, а от Кеми (Kemi) до Торнио (Tornio) вообще автомагистраль. Торнио — это и финский, и шведский город одновременно. Граница проходит в центре на мосту через реку Tornionjoki, берущей свое начало в горах Норвегии и на всем своем 450 километровом протяжении являющейся государственной границей. Пограничный контроль отсутствует, мы ведь в шенгене, но у каждой полосы стоят видеокамеры, фиксирующие номера проезжающих автомобилей. Финские пограничники не просто так утверждают, что знают реальное время Вашего пребывания в Финляндии с точностью до минуты. Это я к вопросу о том, стоит ли говорить неправду на границе. После видеокамер пограничного контроля — таможня. Главная дорога идет по «зеленому коридору», но есть и «красный». Он, в первую очередь, предназначен для грузовиков. Если Вам нечего декларировать шведской таможне, просто проезжайте прямо и без остановок.

О том, что ты в Швеции, понимаешь сразу. Резко меняется архитектура и дорожная разметка. И, о чудо, в воскресенье вечером у шведов работают все торговые центры. Но я не останавливаюсь ни сфотографировать достаточно симпатичный город, ни на шопинг.

Швеция встретила меня низкой облачностью и временами моросящим дождем. Температура снизилась до 14 градусов, а на улице появилась мошка и комары. Добро пожаловать в Лапландию.

Северный берег Балтийского моря (Ботнического залива).

По Швеции, на трассе Е4 ограничение скорости в основном 90 км/ч. В городе Töre мой маршрут выходит на финишную прямую — трассу Е10, протянувшуюся от Ботнического залива до города Å — самой западной точке Лофотенских островов.

Можно начинать присматривать место ночевки. Еще перед поездкой я детально изучил на картах, Panoramio и GoogleStreetView все «отворотки» от трассы Е10 на участке от Töre до Кируны и наметил два десятка мест, удобных для ночевки. Ближайшие 100 км дорога идет вдоль реки и красивых озер, берега которых застроены домами и дачками, а ближе к Еливаре (Gällivare) начинаются делянки лесорубов с огромным количеством удобных дорожек и погрузочных площадок, на одной из которых я и остановился.

Погрузочные площадки для лесовозов в России и Швеции немножко отличаются. В моем случае это была полянка 20*20 метров, отсыпанная гравием и плотно утрамбованной асфальтовой крошкой, так что моих 140 мм клиренса с лихвой хватило для комфортной парковки.

Машина превращается в спальное место за 10 минут: откидываю спинки заднего дивана, перемещаю вещи из багажника в проем между диваном и передними креслами (все, что не поместилось — на передние кресла), надуваю матрас, раскладываю спальник и все, постель готова.

Для ночевок в машине и палатке я в мае приобрел в Декатлоне тонкий (7,5 см) матрас 2*1,2 метра. По длине он ложится идеально, до передних спинок остается еще 30 см, а по ширине у колесных ниш приходится его подгибать вверх на ~15 см. Но, за счет того, что матрас достаточно тонкий, это не создает дискомфорта. Матрас надувается электронасосом за 20 сек. На всякий случай вожу с собой ножную помпу, много места она не занимает.

В лесу много комарья, и, перед сном, пришлось обработать салон машины из баллончика «OFF». Все, отбой. За день пройдено ~1100 км.

День 2. Национальный туристический маршрут Е10.

Будильник я не поставил и правильно сделал: отлично выспался, хоть и встал с отставанием от графика на 4 часа. На улице +10 и мелкий дождь, который так и не прекратился со вчерашнего дня. Пора доставать теплые вещи. Минут 40 ушло на сборы и утренний кофе, с приготовлением которого отлично справились газовая горелка и котелок.

По плану сегодня я должен доехать до поселка Фредванг (Fredvang) на западе Лофотенских островов, до которого осталось всего 610 км. Если успею, то проеду по северному побережью острова Ауствагёя (Austvågøya) по 888 дороге и погуляю в Свольвере (Svolvær) — столице Лофотенских островов.

Буквально в 10 км от места ночевки, у развилки на Елливаре и Кируну, обнаружил отличную большую стоянку на берегу реки, где удалось еще раз умыться, но уже в цивильных условиях.

А дальше была унылая дорога под усилившимся дождем. В понедельник трафик на Е10 заметно возрос, и все время пришлось двигаться в колонне. Был свидетелем небольшого ДТП: за пару машин передо мной у лесовоза взорвалось левое переднее колесо. Мощный хлопок, облако черного дыма, 2 секунды и фура, перескочив через встречку, ушла в кювет, свалив немаленькую сосну. Повезло, что не было встречных машин. Удачно, что в колонне шла машина скорой помощи. Пока я пробирался по мокрому кустарнику к месту аварии, врач уже оказалась на месте и мило беседовала с водителем разбившейся фуры. Убедившись в том, что все хорошо, водитель жив-здоров, и помощь моя здесь не требуется, поехал дальше.

Сегодня первая остановка в городе Кируна. Это последний крупный город в Швеции на моем пути, здесь много торговых центров и последняя заправка с дешевым бензином. Всего 15 шведских крон (78 рублей) за литр. Шоппинг занял минут 20, утром посетителей мало. Сложилось субъективное мнение, что в Швеции «затариваться» продуктами немного выгоднее, чем в Финляндии. Цены детально не проверял, да и не буду. Запомнилась цена на изумительные ароматные помидоры — 50 руб./кг (в Питере на такие цена ближе к 200-250) и на «мою» газовую горелку — 500 руб. (моя обошлась в СПб в 2700). Мясо дорогое, но очень вкусное. Много недорогих и вкусных готовых блюд. Рекомендую замороженные супы.

После Кируны начинается тундра: кривые карликовые березки, стланик, болота и изумительные озера. У дороги встретил первых оленей, но вылезать из машины в проливной дождь было очень лениво.

Вдоль дороги тянутся бесконечные озера.

Иной раз непонятно что там внизу: долина в тумане или вода.

От рек тянет ледяным холодом, а вода потихоньку приобретает зеленовато-голубой окрас.

Самые красивые виды открываются ближе к перевалу в национальном парке Абиску (Abisco). Если будете проезжать здесь в солнечный день, заложите остановку на пару часов, не пожалеете. А меня дождь погнал дальше на перевал, так что извините, фотографий нет. Оставил это место как вариант для отдельной поездки.

Норвегия встретила настоящей зимой. На переходе, который принципиально ничем не отличается от финско-шведского, голые черные скалы, снег и туман. Удобная площадка для остановки есть сразу за таможней и метров через 300. Я их проскочил и проехал порядка 1,5 км, пока нашел следующую.

Дождь прекратился, на улице +4 градуса. Несмотря на окружающий снег, на деревьях молодая листва.

А еще через пару километров меня ждал настоящий Норвежский таможенник, который оказался очень доброжелательным и сквозь пальцы посмотрел на провозимые контрабандой мясо и картошку.

Попетляв с десяток километров среди суровых тёмных скал дорога пошла на спуск, и открылся изумительный вид на мост через Офотфьорд (Ofotfjorden) недалеко от Нарвика.

На улице заметно потеплело, я решил устроить обеденный перерыв. Как нельзя кстати пришелся норвежский суп с треской, приобретенный в готовом виде в шведском супермаркете.

На небольшом отрезке трасса Е10 совпадает с Е6, пересекающей всю Норвегию с юга на север, и именно здесь я простоял 30 минут в пробке. Рядом ведутся взрывные работы, дорогу расширяют, спрямляют, строят дополнительные тоннели и новый тоннель прямо под фьордом. А стояли мы из-за того, что в старом узком тоннеле автобус с легковушкой не поделили жизненное пространство. Тоннели и дороги в Норвегии действительно очень узкие. На островах так, вообще, «односторонние» дороги с карманами для разъезда встречного транспорта.

Время бежит незаметно, и я решаю в Свольвере пока не останавливаться, по 888 дороге пока не кататься, а двигаться прямо до места, сделав пару фотографий по пути.

Мост на остров Хиннёйя (Hinnøya).

В основном дорога идет по берегам фьордов, но иногда встречаются длинные, до 6 км, тоннели и серпантины.

На берегу Fiskefjorden.

Небольшой островок Хюсёрдёйя (Husjordøya) в Innerfjorden оказался заповедником. По островку проложены пешеходные тропы, вдоль которых установлены информационные таблички.

А это уже Лофотены: мост между островами Ауствагёя (Austvågøya) и Гимсёя (Gimsøya).

На место, в поселок Fredvang на острове Москенесёйя (Moskenesøya) — самом западном острове архипелага, прибываю к вечеру. Преодолев два узких моста через Иннерфьорд (Innerfjorden) и следуя рекламным табличкам на столбах, я без проблем нашел домик Милы, где меня уже ждали и встретили очень радушно.

Сами апартаменты превзошли все ожидания. В малых апартаментах большая гостиная-кухня, спальня и санузел. Легко разместиться пятерым. А в больших апартаментах есть свой камин и сауна. На кухне есть электрочайник, кофеварка, холодильник и плита. Посуды достаточно, свою везти не нужно.

От входа открывается красивый вид на окрестные горы, но все это уже на завтра. Сегодня нужен только крепкий сон после 50 г «за приезд».

Пробег за день — 610 км.

День 3. По сучьему следу

Утро добрым не бывает. На улице холод, туман и дождь, а голова тяжеловата. Вчера 50 грамм превратились в 150-200, да еще и с пивком. «За приезд», «за горы», «за фьорды», «за солнечную погоду», «за рыбалку»… Мало ли поводов может найтись?

В общем, за руль сейчас нельзя. Если бы не дождик, можно было бы сходить на мосты и порыбачить, отлив только-только начался, и я еще могу успеть. А так остается только поваляться в полудреме, почитать новости, посмотреть прогноз погоды и понаблюдать с крыльца за птицами, слетающимися к озерку. Кого здесь только нет: жирные гуси и изящные черные цапли, гордые орлы и крикливые соколы. Про чаек даже не упоминаю, их и у нас хватает. Через час я решил, что самое время прогуляться до озера и попробовать поохотиться с фотоаппаратом на птичек.

Информационная табличка в начале дорожки к озеру сообщает, что где-то здесь есть сучий след (Kjerringløypa).

На берегу озера примостилась общественная банька. Если что, у Милы есть ключи…

При моем приближении все птицы разлетелись, а само озеро оказалось очень мелким и заросшим хвощом и диким луком.

На заболоченных берегах цветет морошка.

А от горы озеро оградили высоковольтной линией электропередач, как обычно, являющейся продукцией двойного назначения: чтобы бараны с гор на озеро не ходили и чтобы бараны с озера в горы не лезли.

На одном из столбиков я заметил маленький, неприметный указатель с таким знакомым словом Kjerringløypa. Значит, это судьба, пойду по этом следу. Вот так, как есть: без рюкзака, без воды, в матерчатых кроссовках. Естественно, в течение первых пяти минут я насквозь промочил ноги (вот Kjerring!). Теперь нужно постоянно идти, чтобы они не замерзли.

Но был вознагражден нормальной тропой, почти автобан, и антибараньим переходом через ЛЭП.

А дождик-то прекратился, небо начало подниматься, и с Боры (это гора такая, по которой я загулял) на Фредванг открылся отличный вид.

Поднявшись по крутому косогору, я был вознагражден отличными видами на берега Иннерфьорда, Фредванг, Рамберг и мосты на 808 дороге, по которым я вчера уже проехал.

Утолив жажду из ручейка, вода в Норвежских горах и водопроводах чистейшая, решил гулять дальше вплоть до пляжей Квалвика. Нужно спуститься вниз и, обогнув ближайшую гору, идти на перевал. Всего 4-5 км.

Еще один взгляд на Фредванг. Вот и польза от вчерашних граммов: трезвым я никогда бы не встал на склон под углом 90 градусов, а так — пожалуйста, даже не навернулся.

Ха, мой квест с поиском Kjerringløypa пока не закончен. Местность прямо сказала: «Налево не ходи, сейчас только ноги мокрые, а будет и всё остальное. Ты направо ходи, там и найдешь Kjerringløypa». Тучка, показавшаяся из-за горы, за 30 секунд заполнила всю долину.

А справа меня ждал океан, изумрудные поля и белоснежные песчаные пляжи.

Тропа заминирована, будьте осторожны. Вот эти штуки, если на них наступить, очень скользкие.

А вот эти симпатичные потрепанные шашлыки заминировали не только тропу на спуске с горы, но и все окрестные грунтовки.

Для желающих повторить или прогуляться на пляжи Квалвика небольшая схемка.

Красным цветом показан мой «кольцевой маршрут», синим — тропа на Kvalvika (на OSM есть все эти тропы).

Прогулка благотворно сказалась на моём здоровье, и после легкого перекуса и развешивания одежды и обуви на просушку я отправился к самой западной оконечности архипелага, до которой можно добраться на автомобиле — поселку О (Å).

Фотографии мостов Фредванга опять не получились, слишком пасмурно, некрасиво. Ничего, завтра весь день обещают ясное небо.

На Е10 перед Рейне (Reine) ремонт, идет активное расширение дороги на протяжении 2-4 километров. Отвесную скалу взрывают, разбирают, отсыпают скальником поребрик вдоль обрыва, остатки тут же перерабатывают в гравий и строят полутоннель. Фотографировать лень, что мы строек не видели? Организовано реверсивное движение, ожидание до 15 минут.

Первая остановка перед Рейне.

Фотографирую и наслаждаюсь чудесным запахом свежевяленной трески. Сезон уже заканчивается и сушилки полупустые.

Викинги ненавидят треску. Ненавидят с самого детства, но продолжают и продолжают её ловить, доводя себя до состояния берсеркеров. Стоит истинному викингу наполнить свой дракар треской до самых бортов, ненависть начинает его переполнять, и он быстро гребет к своей пристани и начинает изливать свой гнев на ни в чём неповинную рыбу. Для начала он всем рыбам рубит головы, вспарывает животы, а весь ливер скармливает чайкам. Но ему этого мало и он вешает несчастные рыбьи тушки на огромные виселицы, которые построены на всех относительно ровных участках вокруг его жилища.

Но и этого ему мало! Ненависть только частично излилась, и викинг приступает к особо изощренным пыткам: из каждой головы он вырезает язык и бросает его на ледник, а головы насаживает на стальные прутки и тоже вешает.

Вы думаете это все? Экзекуция закончилась? Нет, вы ошибаетесь! Ненависть к треске засела в викингах на генном уровне и подогревается изумительным ароматом свежеповешенной рыбы, которую даже не посолили. Кто же будет делиться солью с врагом? Пусть так висит. Но стоит только треске перестать благоухать морскими ароматами на всю округу (или просто вонять) и превратиться в камень, викинг хватает свой острый нож, срезает трупы врагов с виселиц, хватает самую большую из имеющихся в хозяйстве кувалд и начинает методично измочаливать рыбьи трупики в трухлявые волокна.

А потом берет и… развеивает по ветру? Нет, он ненавидит треску, но он — дитя эпохи и достаточно прагматичен, поэтому просто пакует волокна в п/э пакеты по 100 грамм и отправляет в магазин по цене 100 крон (600 рублей) за пакетик. И ведь покупают. Экологически чистый продукт. Сплошной кальций и никакой соли.

Это я все к чему? Если Вы рассчитываете прикупить такую рыбку на фабрике, то сильно не обольщайтесь, не получится, ибо невыгодно: по окончании технологического процесса изливания гнева викинга одна рыбка, в зависимости от веса, принесет хозяину 1-2 000 крон (6-12 000 рублей) выручки. И языки с ледника отправятся в ближайший ресторан. Кстати, очень вкусно. А рыбку спросите в туристических местах или у хозяина арендуемого вами рорбу. А лучше сами поймайте и завяльте с солькой, как воблу. Гораздо вкуснее получится. :) А «это из пакетика» по вкусу — как кусок доски жуёшь.

Что-то я немножко отвлекся. Пожалуй, сегодня будет трезвый вечер, а то лезет всякое в голову. Или это запах трески так подействовал? Продолжаю поездку по южному побережью Москинесёйи. На очереди два моста, такие же узкие, как и на 808 дороге. Но здесь организовано реверсивное движение. Светофоры оборудованы видеокамерами и постоянно горят красным. Подъезжаешь, включается зеленый, проезжаем. Перед Рейне есть очень удобная парковка у самого поворота с Е10, откуда удобно начать прогулку.

А вот и горка, на которую я завтра собираюсь. Оттуда должен открыться отличный вид.

Ой, боюсь-боюсь. Не, это не похмельный бред, я очень люблю горы, но реально боюсь высоты и не понимаю, как на эту гору люди ходят с десятилетними детьми? Ладно, раз ходят, значит, и я завтра пойду. Будем решать проблемы по мере поступления, а пока продолжим экскурсию.

Эти лодочки можно арендовать. Цены достаточно гуманные. По-норвежски. 450 крон в час (2,7 т.р.) или 1450 крон в день (9 т.р.).

Традиционное украшение викингов — череп поверженного врага.

Гастарбайтер хаус на заднем фоне.

Слово «Гастарбайтер» на норвежском языке созвучно исконно русскому, но имеет совсем другое значение. В Норвегии гастарбайтер это скорее пионер, ученик викинга, будущий берсеркер. Норвежская молодежь совсем обленилась, переехала в большие города и отказывается перенимать опыт и традиции у викингов-аксакалов. Последние, обеспокоенные угрозой утраты норгами самобытности, кинули клич по всему миру о наборе учеников и, даже, на небольшие стипендии скинулись. Клич был услышан, и на него активно откликнулись жители Прибалтики и Афро-европейцы. Они-то и живут теперь в современном уютном рыцарском замке у храма Одина, ежедневно постигая секреты викингов.

А вот ближневосточных европейцев Вы здесь не встретите. В своё время они пытались торговать кебабом из трухи сушеной трески, но, то ли блюдо не пришлось по вкусу туристам, местные-то треску не едят, то ли цена на блюдо получилась заоблачной даже для норвежцев, не пошел бизнес, не пошел. Да и холодно здесь.

Викинги, они аскеты. Причем во всём. Даже больнички у них компактные, совмещенные с гаражами.

А это стандартный отель 4*. Закрыт на просушку.

На заднем фоне виднеется левая нога великана, уснувшего под Рейне.

Хватит Рейне, еду в О.

На парковке опять вонь. Что же тут в сезон творится?

Поселок О не впечатлил. Ничего примечательного. От стоянки есть обустроенная пешеходная дорожка к побережью, на которую я не пошел, и тропы к озеру и в горы. Увы, обувь на просушке, так что поднялся на ближайшую возвышенность и скорее в сторону дома.

Между О и Рейне замечательные скалы, на которых можно попробовать половить рыбку с берега. Но сегодня отлив, и вероятность удачи стремится к нулю.

Прислушиваюсь к разговору соседей на парковке, благо разговаривают на английском. Мужичок часа два купал пилькеры и джиги, поклёвок 0. Значит, я пытаться не буду. Пора возвращаться домой и отдыхать.

Пробег за день — 65 км, пешочком — километров 5-6, не больше.

День 4. Адреналин по-норвежски

Зря я вчера грешил на утро. Оно вполне доброе и солнечное. На небе ни облачка, только ветерок свежий такой. Вещи за ночь просохли, и я в спешном порядке собираюсь в Рейне на штурм горы, правда, пока так и не решил: зачем мне это нужно?

Сегодня мосты Фредванга предстали во всей своей красе.

Фредванг и гора Бора, по которой я вчера гулял, на заднем плане

И на южной стороне острова море перестало быть свинцовым и демонстрирует совсем не северные оттенки.

А вот и горка Рейнебриген (Reinebrigen) с обратной стороны, по которой мне предстоит карабкаться. Для оценки масштаба: по центру фотографии внизу виднеется автомобильный тоннель…

Уже не так страшно, но крутовато. Да, крутовато, виднеются неприятные карнизы, да и просохла ли поверхность после двух дней непрерывных дождей? Ладно, посмотрим на месте. Вход на тропу начинается с пешеходной дорожки, идущей вдоль берега параллельно тоннелю. С началом тропы не ошибешься, на асфальте нарисована достаточно жирная стрелка. А в лесу стоит табличка, которая честно Вас предупреждает о том, что сверху постоянно падают камни, и Вы идёте сюда на свой страх и риск. Читаю между строк: медстраховка не действует.

Вначале тропа достаточно лёгкая, очень много деревьев, за которые удобно держаться. Камни очень скользкие, везде ручейки. В особо сложных местах висят страховочные веревки, но поскользнуться и подвернуть ногу — проще простого. Деревья вдоль тропы растут до половины высоты горы.

Отсюда хорошо видна площадка, на которой я оставил машину. Ближе не припарковаться. Только в Рейне или же дальше по дороге в трех километрах от тоннеля.

Постепенно гора становится круче, деревья и кусты исчезают и фотоаппарат отправляется в рюкзак.

Опять появились веревки, но там, где они висят, тропы больше нет. Только размытое русло ручья, жирная скользкая земля и мокрые камни. Обход слева по траве, на которой местами натоптаны ступеньки, и по голым скалам. Пройдя метров 50 вверх «ползком» по стенке, я понял, что мне реально страшно. Вверх-то я заберусь, но как спускаться буду? А может, дальше будет проще? Прошел еще столько же, картинка только ухудшилась. Чуть-чуть поскользнулся и отправил вниз целый поток камушков, среди которых попались экземпляры килограмма по два. Это меня окончательно отрезвило. Случись что-нибудь, никто ведь не поможет. А если мне в голову такое прилетит? Кто сына на ноги поставит?

Очень аккуратно и не спеша спустился до верхнего уровня леса, ушел с тропы в сторону метров на двадцать и долго сидел на солнышке, наслаждаясь видом на океан и далекие горы материка, виднеющиеся на горизонте.

А потом был долгий спуск, о котором я только кратко упомяну: помогал человеку, вывихнувшему на спуске ногу. Спуск занял почти 2 часа, а я насквозь промок от пота и так устал и перенервничал, что оставшуюся часть дня, несмотря на отличную погоду, посвятил вискарю.

Вечером в Фредванг с океана пришел ледяной туман, пронизывающий до костей. Температура упала до +4-5 радусов. Чуть позже задул ветер. Этот вечер, несмотря на холод, должен был быть удачным для рыбалки. Пик прилива пришелся на 8-10 вечера. Нужно было просто пройти 3 км до мостов и прямо с них рыбачить. К этому моменту у меня уже заплетались ноги и язык, так что частично рыбалка вполне удалась:).

Кстати, в этот вечер с моста соседи подняли палтуса на 4 кг…

На всякий случай для тех, кто решит подняться на гору, выкладываю фото со схемой тропы. Просто соблюдайте простые правила: не идите на гору после дождя, дайте земле просохнуть. Не идите на гору в одиночку. Подумайте про страховку или дождитесь, пока местные энтузиасты провесят новые веревки (скорее всего, к июлю).

День 5. В поисках лета

Утро ожидаемо не порадовало погодой. Дождь и сильный северо-западный ветер, на открытых местах просто валящий с ног. А буквально в 50 км на восток прогноз обещает переменную облачность без осадков. Чем не повод воспользоваться одним из запасных вариантов и обследовать южное побережье острова Вествагойя (Vestvågøy)? Горы должны будут защитить от пронизывающего ветра и, судя по карте, там есть интересные места для рыбалки.

Для начала на заправку, а то последний раз я это делал в Швеции и с тех пор проехал более 700 км. В Рамберге бензин стоит 16,05 крон (~100 рублей за литр) и заправка после такого пробега обходится в 4,5 тысячи.

А из POI первым на пути у меня пляж Рамберга(«H» на карте).

Сильный ветер прогоняет прочь, но на берегу залива Flagstadpollen невозможно не остановиться.

А с этих скал я сделал первую и, как оказалось, единственную попытку половить.

В Лекснесе светило солнце, и с перевала («B» на карте) открылся отличный вид.

На север:

И на юг:

Облака задержали горы, которые видны на заднем плане. Фредванг и Рамберг за этими горами, и там весь день шел дождь.

А дальше была очень красивая дорога по побережью, судите сами.

Здесь полно мест для рыбалки, но опять пик отлива: нечего даже пытаться.

Кстати, мне очень понравился городок Стамсунн. На мой взгляд, это просто отличное место для постоянного базирования и вылазок в разные стороны Лофотенских островов. А это его окрестности:

Пляж на острове Гимсёйя («D» на карте) встретил сильным ветром и пониманием, что я на берегу Северного ледовитого океана.

Место облюбовали кайтеры:

Ветер выдул мне остатки мозга, и я в срочном порядке ретировался на южную сторону в поселок Нюсьфьорд («F» на карте).

Опять «нереальная» вода.

Сам поселок очень компактный и понравился гораздо больше, чем раскрученный Рейне.

Традиционные рорбу:

Кафешки уже закрыты, и вы можете расположиться со своей едой прямо на набережной.

Очень понравилась деревянная лесенка-эстрада на скалах

Эта шнява (Не ругательство! «Шнява» — старинное название небольшого двухмачтового судна) ежедневно катает туристов на морскую рыбалку. Насколько запомнил, выход в море в районе 11:00, цена порядка 300 крон с человека, т.е. вполне доступно. Подробности можно поискать на VisitNorway.

В сторону «хутора» и на мыс есть несложная тропа по скалам, хорошее место для прогулки.

А на закуску остался пляж во Фламберге («G» на карте).

Ручей рисует узоры.

И лица.

При ярком солнце и не скажешь, что фото сделано на севере.

Узоры на песке после отлива.

Еще один взгляд на Рамберг, завтра я уезжаю.

День 6. Суровая Сенья

Вчера вечером Мила сделала просто шикарный подарок — финальную уборку делать не нужно, а это как минимум 1-2 часа сэкономленного времени!

Сегодня день передислокации перед обратной дорогой, необходимо перебраться на остров Сенья, посетив по дороге рыбацкую деревушку Хеннингсвер (Henningsvær) и, если будет время, прогулявшись по Свольверу.

На Сенью у меня 3 варианта маршрута. Самый привлекательный — паромом из Анденеса, но он и самый дорогой. Самый короткий — через Харстад. Здесь паром существенно дешевле, но ходит не часто. И, выбранный в конечном итоге за свою предсказуемость, маршрут по материку.

Фредванг провожает дождем, но уже в районе Лекснеса появляется солнце. Застал гору в радуге, правда, пока искал место, где приткнуться, радуга стала не такой яркой.

С 816 дороги, отходящей от Е10 в Хеннингсвер, открываются потрясающие виды на скалы и воду нереальных цветов.

Ветер сдувает с ног. Удивило количество диких стоянок на этой горке.

В сам поселок ведут традиционные узкие мосты с реверсивными светофорами. Играю в игру «проскочу — не проскочу». Парковка в поселке большая, места должно хватить всем. Ну а сам Хеннингсвер — вполне симпатичное местечко, очень похожее на все предыдущие рыбацкие поселки.

Меня очень заинтересовало это граффити. Такую же картинку я видел на различных сувенирах.

Здесь я хотел добавить легенду про рыбалку викингов на форель, но получилось пошловато. Если будет настроение, подкорректирую текст и добавлю в комментариях.

Пора двигать дальше. На обратном пути запечатлел зеленую воду в лагуне. Интересно было бы сделать такую фотку вечером в полный штиль.

На Свольвер времени опять не хватило, да и не страшно, все городки на Лофотенах чем-то похожи. Делаю последние фотки на Лофотенах и вперед, на Вестеролен и Сенью.

Возле этой кирхи отличный кемпинг. Место мне понравилось, оно защищено горами практически со всех сторон, и отсюда удобно кататься по центру архипелага.

Опять же рядом гавань, где можно арендовать лодку или найти судно, катающее на морскую рыбалку.

А вот и рыбачки. Счастливые люди :).

Дальнейшая дорога ничем не запомнилась. Трасса как трасса. Оставил фотографии только красивой долины на Вестеролене.

В районе Нарвика стало пасмурно. Дальше оживленная дорога, дождь на перевале, заправка перед поворотом на Финнснес (бензин по 15,5 крон за литр), высоченный мост через фьорд, который я так и не сфотографировал, грунтовки на Сенье, по которым без проблем передвигаешься со скоростью 80 км/час на «пузотерке».

Сенья встретила снежными шапками на вершинах гор. Суровые места.

Reception в Senja Camping был закрыт, но на двери бумажка с номером телефона. Через пару минут после звонка подъехала бабушка на квадроцикле, рассказала про имеющиеся в наличии домики, взяла 750 NOK за огромный 6-тиместный дом со своим санузлом и выдала ключи. Кстати, на ресепшине лежали бесплатные путеводители по Сенье и северной Норвегии, в т.ч. и на русском языке.

Сам кемпинг просто огромный, на территории есть даже небольшой аквапарк, но погода не очень располагала. На улице солнце, но температура около +7 градусов. Да и не до кемпинговых развлекух мне сейчас, побросав часть вещей в домике и наскоро перекусив, опять сажусь в машину и «лечу» на северо-западный берег острова к началу туристического маршрута. Прогноз погоды обещает солнце только сегодня ночью, утром облачно и дождь.

862-я дорога, национальный туристический маршрут по острову Сенья, оказалась узенькой, серпантинистой, с двумя жуткого вида тоннелями. Я первый раз в жизни ехал по «одностороннему» тоннелю длиной более 1 км. Для встречного разъезда сделаны небольшие карманы. Фото, увы, не получилось.

Сразу за первым тоннелем смотровая площадка.

Отсюда открывается вид на одну из визитных карточек Сеньи.

Фотография получилась отвратительной, сюда нужно приезжать рано утром. Вечером и ночью фотографировать бессмысленно.

10 минут по побережью, еще один тоннель, и я достигаю последний View Point на сегодня: приливные ванны и «Зубы Дьявола».

Собственно, ради этого места я и ехал на Сенью. А теперь пора в кемпинг и спать. На улице полночь, разве незаметно?

Дневной пробег — 560 км, в т.ч. 90 км по острову. Кстати, на въезде в кемпинг стоит шлагбаум, который закрывают в 23:00. Если Вы опоздали, припарковаться можно у въезда, а по территории — пешочком. Мне повезло, шлагбаум не закрыли, пока не сезон, и шум моей машины никому не помешал.

День 7-8. Это сладкое слово «Домой»

Вчера я лег поздно, соответственно и встал только в 10 утра. Часа два ушло на завтрак, неспешные сборы и легкую уборку домика. Ключи оставлены в дверях, впереди дорога домой.

Прогноз погоды не обманул, на улице дождь и +5 градусов, лишний раз на улицу и не выйдешь. Мост на Сенью я так и не сфотографировал, по Финнснесу тоже не погулял, а там в центре вполне симпатичный парк. Погода помогла откинуть и шальную мысль погулять по северному Парижу. Норги так называют город Тромсё (Tromsø). Спешу скорее за перевал, может, туда тучи еще не добрались?

В районе местечка Скиботн (Skibotn) мне поворачивать направо на трассу Е8. Перед поворотом, несмотря на сильный ветер и дождь, погулял по берегу фьорда и насобирал в домашнюю коллекцию симпатичных камушков. Мне попались очень даже симпатичные кусочки мрамора и слюды. В хорошую погоду отсюда должны быть видны Люнгенские Альпы, но сейчас низкая облачность и дождь.

На Е8 в Норвегии — ремонт, идет расширение трассы, много участков с реверсивным движением. А сразу за ремонтом нашлось местечко на обочине, и я пробрался к изумительному каньону.

И не скажешь, что эта неглубокая речка может проточить такую огромную щель в горе.

Практически у перевала шумит водопад.

А это уже Финляндия. Кто сказал, что в Финляндии нет гор?

И самый затяжной в моей жизни спуск с горы. Серпантин по-фински протяженностью ~450 км. Справа, за речкой, Швеция.

На этой дороге нужно быть очень аккуратным, живность здесь непуганая и выходит прямо на дорогу. Мне пару раз пришлось полностью останавливаться, чтобы пропустить трех оленей, которые машин совсем не боятся и даже не думают убегать, и птенца лебедя. С инфраструктурой на дороге тоже не густо, заправки попадаются раз в 100 км, кафешки — и того реже. Кстати, очередной раз я заправился в Колари, и этого бензина мне с избытком хватило до объездной Выборга, реальный запас хода получился ~1100 км, что не может не радовать.

Ночевал я в машине, остановившись на придорожной стоянке недалеко от Ийсалми. Дневной пробег получился 910 км, до Питера осталось еще 590. Умылся и позавтракал на ABC в вышеуказанном городке и без проблем добрался домой часам к 7-8 вечера, на границе была предсказуемая очередь часа на полтора.

Краткие итоги поездки

Отдых состоялся. В этом году я выбрал правильный вариант организации поездки: одно место базирования и радиальные вылазки. Это позволило существенно сократить временные расходы на размещение и отъезд. Сейчас полностью переделываю маршрут отпуска в августе.

Поеду ли я еще раз в Норвегию? Конечно да! И на Лофотены еще раз съезжу, но уже зимой.

Очень жалею, что не смог уделить хотя бы один день рыбалке. С другой стороны в очередной раз убедился, что рыбалки мимоходом не бывает: или ты целенаправленно едешь удить рыбку, или по сторонам глазеть. Что же, теперь у меня есть повод прокатиться в сторону Нордкапа, там как раз открылась «русская» рыболовная база.

Мне не хватило нормального трекинга, часов так на 12-15 «чистого хода». Сейчас жалею, что «уперся» в подъём на Рейнебриген, хотя еще с вечера понимал, что это не моя горка. По Лофотенам можно проложить массу интересных маршрутов без элементов «скалоползанья». В районе Фредванга это пляжи Квалвика или поход на Мюнкен из Сёрвагена. На Гимсёйе можно подняться на гору Hov, отвесную с юго-запада, но умеренно пологую с северо-востока. Да мало ли мест? Просто нужно лучше готовиться к поездке.

Обувь! «Трекинговые кроссовки» это профанация, промокают моментально. Только трекинговые ботинки, а еще лучше две пары :).

Автомобиль: в целом всем доволен, постараюсь в ближайшее время дополнить свой отзыв на Дроме.

Бюджет: этой поездкой я развеял миф о дороговизне Норвегии, все расходы не превысили 1k Евро. В эти деньги легко впишутся 1-2 человека, а если расширить компанию до 4-5, то добавятся только расходы на еду (не более 100-200 Евро на всех).