На мотоцикле из Уссурийска на славное море Даарийское

Предисловие: Написано до неприличия много. Написать коротко, сжато, рубленым текстом решительно невозможно. Помните «Войну и мир» Толстого? Так у того только про один дуб, как он там рос — на три страницы! Или Роберта Пирсига, который решил покататься на мотоцикле во время отпуска, а выдал на гора целую книгу — «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», которая примирила религию и технологию, лотос и гаечный ключ. Я, конечно, не тот и не другой, на их лавры не претендую, но если кто-нибудь найдет для себя что-либо полезное в моем развернутом репортаже, рад был стараться.

Какие моря мы знаем? Черное, Японское, Каспийское, Желтое. Не спавшие на уроках географии назовут еще море Лаптевых, Мертвое море. А что мы знаем о море Даарийском? Скажете, нет такого? А вот и ошибаетесь, есть у нас и такое море. Сие море есть Байкал! Увидев его воочию, я более никогда не буду называть Байкал озером. Это название дали ему наши предки, и занесли его в Славяно-Арийские Веды, назвав именно морем.

Когда-то давно я уже видел Байкал. Дважды. И оба раза из окна поезда. Один раз летом, тогда я впервые услышал это название, мне сказали — смотри, это Байкал! Второй раз зимой. Хорошо помню, как видел человека, едущего по льду на велосипеде. Но тогда я еще был слишком мал, чтобы осознать, что это на самом деле. Но бесконечную гладь воды, которую можно пить, я запомнил хорошо. Это был 1989 год, и мне тогда было четыре.

И вот, по прошествии двадцати трех лет, я все чаще и чаще стал искать взглядом на карте мира наш Байкал. Поехать вот так сразу не было возможностей, и я начал собирать информацию: как ехать, когда ехать, где останавливаться. Читал отзывы людей, посетивших сей край, смотрел карты, просчитывал расстояния. И вот так, мало-помалу, капля за каплей, чаша терпения наполнялась. Переполнилась она в конце июля сего года. Решено, еду!

Начал конкретные сборы. На чем ехать, вопрос для меня не стоял, только на мотоцикле! К тому же к моему мотоциклу в штате были привинчены объемные багажные кофры, этакий знак. Мой мотоцикл это Harley-Davidson Sportster XL883 2007 года (про мотоцикл написано ничтожно мало, но только потому, что он меня ни разу не подвел, а за все время поездки лишь перестала гореть лампочка нейтрали, разболталась боковая подставка да резина стёрлась до корда).

Брал самый необходимый минимум, ремкомплект для шин, самый маленький компрессор, литрушку масла на долив, инструмент (ничего не понадобилось, только один раз подтянул правое зеркало). Для себя палатку, спальный мешок, туристическую пенку (даже не снимал с мотоцикла), гражданскую одежду переодеться (единственное, что пригодилось), туфли переобуться (сдуло ветром где-то за Биробиджаном) и светодиодный фонарь (ни разу не включал). Дополнительно оснастил мотоцикл ветровым стеклом и надувной нашлепкой на сидение (вещь!). Ну и деньги, конечно, куда же без них. К стыду своему скажу, что никаких подсчетов не вел, но по ощущениям, потратил чуть больше тридцати тысяч.

Намеченный старт немного перенес из-за проливных многодневных дождей, стартовал 10 августа. Расчет был такой, четыре дня туда, два дня там, четыре дня обратно. Всего десять дней (я почти угадал).

Итак, день первый.

Выехал в девять утра, быстро проехал реконструируемые участки, вышел на трассу и дал газу.

 
 Реконструкция трассы, будет клёво, но порой даже сами реконструкторы не в силах с ней совладать.

В Приморье погода была отличная, в небе наяривало Ярило-Солнце, вокруг щебетали птички, настроение было отличное, и я только то и делал, что мчал вперед. Специально заучил народную песню «Славное море — священный Байкал», для звукового сопровождения по дороге.

Трасса до Хабаровска никаких особых откровений не принесла, благо знакомая. В Хабаровском крае тоже начали ремонт, кое-где даже качественный капитальный (привет ЗАО «Асфальту»). Но в целом, хуже дорог я не встречал, а самый хардкор начинается за Бикином. Как на родео, блин, удержись в седле.

И вот так, после полудня, я уже прибыл в Хабаровск. В планах на первый день было доехать до Биробиджана и заночевать там. В самом Хабаровске над головой стали сгущаться тучи (в прямом смысле), начал накрапывать дождь. Но я был готов ко всему. Надеваю свой японский дождевик, с виду надежный, на ноги обуваю непромокаемые по виду берцы и спокойно продолжаю свой путь.

Выбраться из Хабаровска мне помог местный байкер на вусмерть тюнингованом Судзуки Буливарде. Проводил меня прямо до моста через Амур. Отдельная ему за это благодарность! Далее без приключений я доехал до Биробиджана. Хорошие все-таки дороги в ЕАО. Что еще понравилось, сразу же на въезде в город стоят большие рекламные щиты местных гостиниц. А это очень удобно. Позвонил, забронировал номер, тебе объяснили как доехать, и ты без суеты и лишних переживаний, с блаженным предвкушением отдыха катишь себе на место.

Снял номер в гостинице «Барбарис», тысяча сто рублей, номер с подселением. К слову сказать, это была лучшая гостиница за весь путь. Помылся, поужинал и на боковую. Спать.

Пока засыпал, прокручивал прошедший день в голове, и пришла ко мне простенькая такая, и вместе с тем важная мысль. Если эту мысль воплотить в жизнь, безопасность на наших дорогах повысится в разы. Дело в том, что один единственный знак «неровная дорога», не отображает всей глубины наших дорожных реалий. Я бы предложил ответственным товарищам прибавлять к этим знакам подробные комментарии о состоянии дороги. А то как это так, и мелкая волна на трассе, и яма в пол КамАЗа обозначаются одним и тем же знаком!

Вот едешь себе по дороге, наслаждаешься поездкой, по сторонам глазеешь, скорость под сотню, и вдруг попадается на глаза знак «неровная дорога». Что люди делают в таких ситуациях? Сбрасывают скорость, а то и притормаживают, но все время пребывают в состоянии пугающей неизвестности! Ведь за этим знаком может скрываться что угодно! А тут бац! Комментарий внизу «слегка убита», и ты понимаешь, что можно ехать и шестьдесят. Или же «чистый ахуй!!!», и сразу ясно, что лучше притормозить. Такие, понятные всем, комментарии можно разбить на градации и вешать под каждым знаком в зависимости от ситуации. Я просто уверен, что народ затею поймет, примет, и от души отблагодарит в своих молитвах! Идею дарю!

День второй.

Утром проснулся часов в восемь, за окном мелкий, противный, моросящий дождь. Делать нечего, облачаюсь в свою непромокаемую амуницию, пакую вещи и выезжаю. Направление — Чита. На автобусной остановке притормозил уточнить дорогу, люди удивились и показали рукой на запад. Потом я понял, почему удивились, до Читы оттуда было почти две тысячи километров.

При выезде на трассу стало ясно, что до Читы я сегодня точно не доеду. Дождь полил по-взрослому. Твою дивизию! Берцы откровенно начали халтурить с первых же минут, дождевик пока меня радовал. Но погода вообще была странная. Ну вот, например, льет дождь, не стесняясь так поливает! Ты едешь. Проезжаешь километров семь-восемь и тут понимаешь, что уже добрую сотню метров катишь по абсолютно сухому асфальту. Более того, даже обочины у дороги сухие! Всё, что ли? Неужели закончился? И небо вроде светлее. Но нет, через километр-другой, прямо за поворотом, он снова тебя поджидает! Прямо как стена перед тобою, и ты на своем мотоцикле проламываешь эту стену и попадаешь в такую дождевальную камеру, что душ Шарко кажется детской забавой! А порой бывает еще интересней, я назвал это явление «неподвижный дождь». В чем суть — вот ты въезжаешь вроде бы как в полосу тумана, и начинается полная чертовщина! Мощные потоки воды проникают в каждую щелочку, оседают на визоре шлема, просачиваются в перчатки. Но на дороге нет следов дождя! А когда всматриваешься перед собой, замечаешь крупные водяные капли, висящие в воздухе! Никогда раньше такого не видел.

В редкие моменты прекращения дождя останавливаюсь насладиться тем, что его нет. Стою, с меня течет в три ручья, а я балдею просто от того, что вокруг меня сухо! Рекомендую всем!

 
 Такое ощущение, будто это три трубы так задымили небо.

Изредка делаю фотографии, порой получаются бесценные кадры. На одной из таких остановок случился неприятный момент. Ставлю мот на подножку, слезаю с него, но замечаю, что он стоит почти вертикально, без наклона. Как бы не упал, еще подумалось мне. Отворачиваюсь, заснять пейзаж, как вдруг слышу за спиной — бух! От жжешь блин! Как в воду глядел! Ничего страшного, конечно, но откололся приличный кусок от ветрового стекла, да при подъеме и дальнейшем осмотре выяснилось, что погнулся рычаг переднего тормоза. Вдобавок ко всему, еще куда-то делись мои туфли, что были приторочены сбоку седла. Н-да, хорошо начался день, но унывать — не моя стезя. Зато проверил новые дуги безопасности, сказал я сам себе и на этом успокоился.

Километров через двадцать от Биробиджана на дороге начала попадаться любимая забава дорожников — небольшие траншеи, прорытые через всю дорогу. Глубиной сантиметров по десять и шириной до полуметра, без всяких предупреждающих знаков. На машине ничего страшного, если не притормозил, а вот на мотоцикле подбрасывает так нехило, подлетаешь чуть ли не до неба. А потом, вместе с дождем, пошел участок всамделишной такой реконструкции! Скользкая глина сменяется острым скальником, глубокие колеи, жидкое месиво вместо луж, заторы из буксующих тягачей. Повсюду валяются взорванные покрышки, везде сырость и грязь. Полный комплект удовольствия! Длится вся эта вакханалия добрый десяток километров, и выбрался я из этого спецучастка как победитель грязевой гонки на боевом эндуро! После этого я даже начал немного радоваться хлещущему дождю, хоть вымоет немного.

 
 Это самая приличная часть из всего спецучастка, на остальных останавливаться не рекомендуется.

А вот и знаменитая стела «Москва — Владивосток»! Место для отдыха и фотосессий.

Хоть утром и позавтракал, но после таких нагрузок был голоден как стадо мамонтов! Дождь на время прекратился. Распаковал армейский сухпай. Счастья и удачи во всех начинаниях всем тем, кто приложил руку к созданию такого распрекраснейшего сух пайка! Сразу видно профессиональный подход, есть абсолютно все что нужно! И главное очень вкусно! Как сказал один мой служивший знакомый, попробовавший оттуда каши — кормили бы меня в армии так постоянно, остался бы по контракту.

 
 Отличный армейский сухпай, единственный косяк, забыли про спички.

Попотчевался, достал штатив, щелкнул себя на фоне стелы. Народу вокруг куча. Культовое место. Подошел ко мне настоятель близлежащей часовни, предлагал зайти помолиться. Но я атеист, только я не просто атеист, мол, не верю и все тут, я знающий атеист. Минут двадцать длился наш с ним разговор, после чего он записал мое имя-фамилию и адрес электронки, взял, так сказать, на карандаш. Интересная деталь, записывает он все это, и спрашивает так между делом — а по образованию ты кто? Филолог, наверное? Не поверишь, отвечаю ему — техник механик!

Ну что ж, пора уже и в дорогу. А дорога в сторону Читы начинается прекрасная. Особенно после того, что было. Можно вваливать как хочется! На горизонте появляется мост через реку Зея, ажурная, но вместе с тем монументальная конструкция из металла.

А вдоль дороги, что слева, что справа, сплошные разливы. Суша видна только вдалеке. По направлению указателя «Дачи — 0,2 км» плещется прибой.

Бедные огородники. Я не представляю, насколько подорожают продукты, но они точно подорожают. На мосту вахтер сказал мне, что было больше, часть воды уже ушла. Оказывается, это был контролируемый сброс воды с Зейского водохранилища. Если бы его не произвели, то был бы прорыв, и тогда уже ни о каком контроле речи бы не шло. Было бы «спасайся, кто может»!

Снова дождь, то крупный, тарабанящий по шлему до звона, то мелкая морось, которую стараешься не воспринимать. Скоростной режим в этот день — не больше сотни, лишь пару раз посуху удалось разогнаться поприличней. Заезжаю почти на каждую заправку, но не только для того, чтобы хоть на время спастись от дождя — бензобак моего мотоцикла всего девять с половиной литров. Если ехать по-пенсионерски, то вместе с резервом можно проехать двести шестьдесят километров, а вот если по-молодецки, то всего сто восемьдесят. В смешанном цикле километров двести. Так и кланялся каждой заправке. Это, к слову, единственный недостаток моего мота.

Проехав без малого тысячу верст, из них почти половину под дождем, я чувствовал себя двояко. С одной стороны, мне придавало силы осознание того, что я все-таки еду, не смотря ни на что, но с другой стороны, я явно ощущал, что силы на исходе, и следующую сотню в надвигающейся темноте разменять будет очень нелегко.

На очередной заправке спрашиваю ночлег. Обнадежили. Он есть в Большом Невере, а это всего семьдесят семь километров. Стиснув зубы, выехал на дорогу. И тут случилось чудо, иначе не скажешь. Впервые за весь день выглянуло солнце, прямо перед закатом окрасив все вокруг яркой алой краской на несколько минут! Это было незабываемо. Я остановился и стоял до тех пор, пока оно не скрылось за тяжелыми тучами. Это приободрило немного, и в приподнятом настроении я доехал-таки до гостиницы. Ну как гостиницы, ночлежка по трассе, номер без окон, общий туалет и душ. Вместе с гаражом для мотоцикла семьсот рублей. Но мне было фиолетово до всех излишеств, главное, есть сухая кровать и можно подкрепиться тут же в кафе. Развесил мокрую одежду по всему номеру, переоделся в гражданское и вышел в люди, посидеть в кафе. И как начинаешь ценить при отсутствии комфорта такие вот приятные мелочи как сухая одежда, теплая еда, горячий чай. Просидел в кафе до часу ночи, вообще никуда не хотелось уходить, хотя я и знал, что вставать рано. Как лег, заснул еще до того, как голова опустилась на подушку.

День третий.

Проснулся по местному рано, по-нашему поздно. Тут другой часовой пояс. Вышел на улицу, и у меня отлегло, дождя нет, класс! Надо ехать. Не завтракав, дабы не терять время, быстро пакуюсь и выезжаю (знай я тогда, что будет впереди, остался бы в гостинице еще на сутки).

Фотаюсь на память на развилке Якутск/Магадан — Чита и в путь. Еду я еду, и в глаза бросаются какие-то крупные светлые надписи на дороге впереди. Что за моржовый? Неужели кто-то прочитал мои мысли и стал описывать дальнейшее состояние дороги вот так, по-креативному, прямо на ней? Оказалось, что не совсем. Здесь проезжала группа бравых товарищей, каким-то образом связанных с нашим местным популярным ресурсом Drom.ru. И оставили свои автографы. Запечатлел.

После этого снова начался дождь. Да как начался, громогласно заявив о себе с небес, принялся неистово полоскать меня в своих мутных потоках! Лил сверху, с боков, умудрялся даже снизу поддавать! Если вчера лицо у меня было сухое весь день, то сегодня приходилось прищуриваться, чтобы глаза не заливало водой. Ох я и натерпелся! Ближе к обеду сдались штаны от дождевика, начали протекать по швам. Сначала в районе голеней, потом все выше и выше, и скоро я почувствовал, что сижу в тазике с водой вместо сидения.

Но дождь дождем, а ехать надо. И заправляться тоже. Только вот заправки на трассе Чита — Хабаровск кое-где попадаются без крыш. И даже где ты рассчитываешься с оператором, тоже нет никакого навеса! Стоят три топливные цистерны на площадке, прямо возле них древние колонки времен застоя. Чуть поодаль будка оператора на пустыре. Вот и все. Ну хорошо, что хоть ведрами не разливают.

Дождь чаще идет, чем не идет. Порой он просто капает, и можно выжать под сотню, порой заливает визор шлема, и тогда скорость километров тридцать. В редкие моменты его отсутствия удается заснять такие чарующие виды, что чувство прекрасного компенсирует все остальные неудобства.

Проезжаю указатель, повествующий о том, что дальше уже Сибирь! Так далеко от дома на мотоцикле я еще не забирался! Сибирь поражает своими масштабами! Видно на многие десятки километров вокруг, но занудный дождь не дает сделать ни единого кадра.

На подъезде к Чите начинаются равнины, лес по сторонам дороги сменяется со смешанных лесов Дальнего Востока на сосновые и березовые леса Сибири. Высокие сосны, стройные березки, и повсюду аромат хвои. Вот чем хорош путь на мотоцикле, несмотря ни на что. Здесь ты не просто едешь на фоне пейзажа, ты даже не его часть, ты и есть пейзаж! Ощущаешь полное свое единение с природой, с пространством, со всем миром, в конце концов! Никакой другой вид транспорта не даст того, что может дать мотоцикл.

К дождю уже привык, потому что выбора по большому счету и нет, просто еду и начинаю ехать в кайф. Кайфую не долго, на КП при въезде в Читу меня радостно приветствуют ГАИшники взмахами полосатых жезлов. Пока достаю документы, объясняю кто, откуда да куда еду. Не забываю упомянуть про условия, в которых мне пришлось до сюда добираться. Документы взяли скорее проформы ради, немного подержали в руках для приличия, и не разворачивая вернули, посоветовав припрятать их в более сухое место чем то, в котором они были до этого. Еще объяснили, как лучше всего въехать в Читу и пожелали счастливого пути! Прониклись видать задушевным рассказом! (Кстати сказать, это был единственный раз, когда меня останавливали).

 
 Фотография мутная по двум причинам: дождь и нетвёрдые от усталости руки.

И вот Чита! Я еще никогда в своей жизни не встречал таких убитых дорог и таких красивых девушек в такой концентрации! Ну они просто повсюду, что одни, что другие. Куда бы ты ни кинул взгляд, везде найдешь то красавицу администратора отеля, то симпатичную официантку, то соблазнительную заправщицу на бензоколонке. Но чтобы доехать до них, нужно преодолеть семь кругов ада, дорожного.

Поселился в первой попавшейся гостинице, по-моему, ГСК «Солнечный», по цене с гаражом тысяча пятьдесят. Выдали мне портативный обогреватель, которым я весь оставшийся вечер сушил все, что можно было просушить. Там же познакомился с мотоциклистами, возвращающимися с Байкала. Они принесли хорошие вести — за Читой все сухо. До самого Байкала на небе ни облачка. И при хорошем темпе, уже завтра я буду там. Вот это хорошо. Со сладостным чувством, что самое трудное позади, я уснул.

День четвертый.

Проснувшись от звука выхлопа мотоцикла, то уехали мои соседи, я тоже начал собираться. Мерзкие берцы не просохли до конца, и обувал я их долго и нудно. А вот все остальное даже очень ничего, я думал, будет хуже. Выписавшись из гостиницы и взглянув на свой мот, решил во что бы то ни стало его помыть. В таком виде разъезжать на нем стыдно.

Тут маленький пример разницы во взглядах между типичными жителями Дальнего Востока и Сибири. Хабаровск, заезжаю на мойку. Очередь как в мавзолей. Говорю мойщикам — выдайте мне инструмент, я сам его помою. Дают ведро, губку, объясняют, где вода. Помыл, протер. Спрашиваю сколько с меня, мне в ответ — пятьдесят рублей. Ну заплатил. Теперь Чита, заезжаю на мойку, нет давления, вода только самотеком, оборудование не работает. Ну и ладно, говорю, я сам помою из ведра, можно? Можно, конечно, вон ведра, вон тряпки, вперед. Помыл, протер. Спрашиваю, сколько с меня, лезу за полтинником. А мне в ответ, искренне удивившись — а за что? Ну, как, говорю, за что, э-э-э, вода, ведро, два целых, инвентарь, все дела. Вот еще выдумал, говорят мне, сам мыл, еще и деньги с тебя брать, езжай давай, меценат! Мелочь вроде, а как влияет на общую картину.

На выезде из Читы сильный боковой ветер, еду в хорошем правом наклоне, чтобы не сдувало на встречку. Курс на Улан-Удэ. Воды вокруг поменьше, но все равно много чего подтоплено. На дорогах то и дело попадаются большие стада буренок, бывало, станут на дорогах, и ни в какую не хотят уходить. Видел пробки из-за этого на пару сотен метров. Для Сибири это привычная картина.

 
 Секунду назад это стадо стояло на дороге, а разгоняющийся бензовоз своим клаксоном его распугал.

Заметил по правой стороне, на кемпинге, стоит какая-то ступа. По всему видать, что почитаема местными. Вокруг горы монет, видны целые сигареты. При мне остановился бурят на Калдине, вышел из машины, приложился лбом к ступе, прошел вокруг, что-то положил, и только после этого продолжил свой путь. Я, как уже говорил, атеист. Но одно дело не верить, а другое дело знать. И вот раз такое происходит, то это точно неспроста. Решил для себя, что первое, что выну из кошелька, то и положу. Вынул десять рублей. Подъехал и положил на столбик рядом.

Проезжаю стелу на границе с Бурятией, и дороги, как по волшебству, становятся в разы лучше. Где похуже, там идет ремонт. Над ремонтниками висит лозунг: «Строим дороги — инвестируем в будущее!». Очень правильный лозунг.

Если будете в тех краях, не доезжая до границы Бурятии, вы заметите по правой стороне кафе «Кедр». Не пожалейте времени, зайдите и закажите пару чебуреков. Вкуснее чебуреков нет, наверное, нигде в Забайкалье!

И снова в седло. Время летит незаметно. Вроде вот только выехал из Читы, а уже солнце клонится к закату, становится прохладнее. Когда заезжаешь в тень, в воздухе отчетливо улавливаются осенние нотки. И даже осенняя паутина, пока еще единично, но нет-нет да пролетит перед глазами.

Мой путь проходит через деревню староверов Тарбагатай. Здесь все как в сказке. Бревенчатые срубы, трогательные занавесочки на окнах. Милые бабушки на завалинках перед избушками, продается мед, яйца, овощи. Вокруг пасутся барашки, козы. Мычат коровы. Жизнь здесь течет по своим законам, и даже сам дух другой. Неторопливый. Когда поймешь что да как, осознаешь свое место в этом мире, станет ясно, что спешить тебе, в общем-то, некуда. Они это поняли. Их мало беспокоят курсы валют, потрясения на фондовых рынках. Тут эта информация не стоит ровным счетом ничего. В их домах нет телевизоров, нет интернета. Эти люди живут тем, что смогли взять от земли сами. И никто не вправе сказать им, что они в чем-то отстали от жизни. У них своя жизнь. В их глазах читается какое-то спокойствие, уверенность, что ли, в том, что то, что они делают и как живут, есть правильно. Конечно, многие из них получают пенсии, но они смешные, семь-восемь тысяч в месяц. С другой стороны, и трат-то особых нет. А тут вокруг столько соблазнов. Даже и не знаю, что лучше.

Но надо ехать, думы думать буду позже. Но этот день так просто не хотел меня отпускать. Слева от дороги показалась небольшая, но крутая гора. А горы — это моя слабость. Я вообще в душе альпинист, и заветная мечта моя — это залезть на Эверест. Короче говоря, я не мог не остановиться и не залезть на нее. Да плюс ко всему это гора оказалась не простой горой, а местом поклонения, памятником природы Бурятии, горой Спящий лев, или Омулевая сопка.

В древности это была сигнальная гора, во времена войн с Монголией. Если наступал неприятель, то именно на этой горе зажигали огонь, его видели на другой горе, там тоже поджигали и так далее по цепочке к верховному главнокомандующему. Сохранились даже отверстия для разведения огня. Фотографирую направо налево. Провел на этой горе почти час.

Несмотря на почти закатившееся солнце, день для меня не кончается. Я тоже двигаюсь на запад, и догоняю солнце, а потому световой день для меня длиннее, чем если бы я стоял на месте. Не на много конечно, но все же.

Я все еще лелею надежду сегодня добраться до Байкала, несмотря на то, что она тает с каждой минутой. Вот уже и Улан-Удэ с его огромной головой Ильича на площади, а там и до места недалеко. Но есть в этом городе одна особенность, которая и помешала мне закончить этот день на берегу Байкала. Особенность эта заключается в отсутствии указателей как выехать из города! Час кружил, следуя советам местных. Так ничего и не вышло. Нашел развязку, о которой мне говорили, но как выехать на нее не нашел. Смотрю, уже ранние сумерки, время все меньше, и я решаю остаться в Улан-Удэ. Погуляю по городу, отдохну от седла.

Беру таксиста, даю наказ ехать в гостиницу, сам еду следом. Доехали до гостиницы «Шэнэ Дулан», «Новое Тепло» по-нашему. Семьсот рублей за номер, мотоцикл под охраной. Переоделся и пошел гулять по городу. Надо сказать, что не пожалел. Красивый чистый город, по крайней мере, где я был. В центре висит знак «Зона свободная от табака и алкоголя». Вот ведь молодцы какие. Ужинал в ресторане «Черчилль» на площади. Приятное такое местечко.

Заметил интересную вещь. Все, практически все буряты это корейцы. Один в один! Особенно женщины. Я знаю о чем говорю, я пару раз в год езжу в Сеул по работе. И вот сижу я в ресторане, смотрю по сторонам и не могу понять, где я, в Сеуле или в Улан-Удэ? Поделился своими наблюдениями с таксистом, с которым ехал обратно в гостиницу. Тот только укрепил меня в моих подозрениях. Да, говорит, я и сам родился в Южной Корее, и все родственники оттуда, но вот теперь я живу в Улан-Удэ как истинный бурят! А уже поутру увидел автобусы с плакатами на борту —«Мы за гармонию в межнациональных отношениях», и нарисованы милая буряточка (читай кореяночка) и наш парень. Вот так, присоединил к себе земли? Будь добр окультурь, и про местных не забудь. Это вам не американцы с индейцами!

Вообще по пути стало понятно, особенно это видно на примере состояния дорог, что национальные автономии чувствуют себя куда лучше исконно русских областей. Отчего бы это? Налоговые отчисления у них там, что ли, другие? Под эти мысли о мироустройстве я и заснул.

День пятый.

Время не ждет. Сажусь в седло и мчу дальше. Как трудно я выбирался из Улан-Удэ! Дорогу спрашивал на каждой развилке, на каждом перекрестке. Я понимаю, что есть объездная на Иркутск минуя город, но пару указателей повесить-то можно! Кончилось все тем, что я приехал в аэропорт. Стою, матерюсь на чем свет стоит. На мои крики подбежал охранник, успокоил как мог и объяснил мне, неместному, куда именно нужно ехать. Еле выбрался! Дурдом, честное слово! (Навигаторы я недолюбливаю, поэтому у меня с собой его нет).

А дальше была дорога, еще дорога, иногда кафе. Важный момент. В пути я стал разделять кафе на «семейные» и «коммерческие». В чем разница? Первые представляют собой небольшие помещения, где готовят жена или муж, дети помогают. Как правило, самообслуживание. Готовят как для себя, и порции соответствующие. Иногда даже приходилось извиняться, что не доел, и объяснять, что просто не влезло. Цены очень демократичные. А в коммерческих все поставлено на поток, порции небольшие, цены немного выше, хотя кормят в целом тоже неплохо. В активе большой зал на много мест, кондиционеры, сувениры, официантки и чеки, если кому надо.

Сегодня в планах было доехать до Слюдянки и остаться там в гостинице на берегу Байкала. Еду я, еду, и тут замечаю что температура упала, и неплохо так упала. Да, уже рядом. Климат здесь задает его величество Байкал!

Вот я замечаю что-то синее-синее справа по борту, что же это? Небо? Нет, это Байкал!!! Да!!! Я реально добрался, «я реальный пацан»!!!

Торможу, залезаю на высоченный бордюр, впитываю в себя всю эту красоту, и от переизбытка чувств ору во все горло «Славное море»! Как же я рад, что я здесь. Хотя рад это не совсем то слово, просто выражаться на фоне такой красоты не поворачивается язык.

Это точно не озеро! Никакое это не озеро. Море, и только так. Большие волны, шум прибоя, крики чаек, хриплые подпевы бакланов. Ну как можно было обозвать это озером? Эй, кто там в думе, подготовьте законопроект о переименовании Байкала в Русское море! У меня на глазах слезы, как долго я ждал этого момента, эмоции зашкаливают, я верю и не верю, что я вот так просто стою на берегу и любуюсь Байкалом. Это точно не сон? Точно! Хоть защипайся. После народной я исполнил еще и гимн России, тоже во весь голос. Пою и плачу, и плачу как школьник какой.

Но это еще не конец, надо найти гостиницу и поинтересоваться насчет парома на Ольхон, как-никак сердце Байкала. И вот тут меня поджидал первый сюрприз. Гостиниц валом, каких хочешь. А вот с паромом накладка, не ходят они через большое море на Ольхон, ходят только через малое, а это в Иркутске. Малое море и большое море это местные понятия. Ольхон находится практически в середине Байкала ближе к его левой части. То, что слева от острова — это море малое, что справа, море большое. Самое узкое место между Ольхоном и материком ровно один километр, там и ходят паромы.

Что ж, планы меняются. Иркутск так Иркутск. Подкатываю к местным ГАИшникам, спросить дорогу. Все просто, катишь прямо, дальше село Култук, от него до Иркутска ровно сто километров. Ха! Что такое сто километров для такого дальнобойщика как я? Считай, приехал! И вот тут я допустил ошибку, которая впоследствии выбила меня из графика напрочь. Я расслабился. Расслабился и решил устроить себе хороший отдых, отведать-таки знаменитых бурятских поз. На выезде из Слюдянки нашел кафе «Тимур», заказал пять поз (по пятьдесят рублей штука), и принялся терпеливо ждать (готовятся сорок минут), любуясь из окна видом на Байкал. Полтора часа просидел я в этой кафешке, думая, что здесь все рядом.

После Култука меня ждал второй сюрприз, - реальные горные серпантины, которые я до этого видел только в кино! Целых восемьдесят километров (плюс минус) крутых изгибов, перепадов высот, от которых закладывает уши! Дороги красивее и опаснее я еще не встречал. То и дело встречаются следы торможений, уходящие в неизвестность, в смысле неизвестно, что там в конце случилось. Вокруг памятники, венки. Сам лично видел положенного на бок тягача с прицепом, которого пытались вернуть в штатное положение эвакуатором. Ух, захватывающе! А как рулится мой Харлей! Начитавшись сказок, что Харлеи не поворачивают, первое время помогал ему в поворотах рулем, но потом решил вложить его в поворот аки гонщик, с солидным наклоном. Выбрал место с более-менее приличным обзором и лихо заложил в затяжной левый поворот. Как он его прошел — стабильно, устойчиво, без малейшего намека на нервозность и неуверенность. А ну-ка еще разок, и р-р-р-раз! Снова получилось! И я вошел во вкус. Перекладывал его слева направо, порой наклоняясь так, что казалось протяни чуть руку и дотронешься до асфальта. Вверх и вниз, влево и вправо, поворотам нет числа. Перед некоторыми висят большие щиты — «Водитель грузовика! Внимание! Опасный левый поворот со спуском! Тормози двигателем!».

Но вот Байкальские серпантины заканчиваются, и на подступах к Иркутску пейзаж меняется на равнинный. Проезжаю мост через Ангару, единственную реку, которая вытекает из Байкала, и попадаю в Иркутск. На въезде гостей города встречают огромные трубы, коптящие небо. Некоторые диаметром метров так под сотню!

Ну, думаю, сейчас найду паром, и на Ольхон! Бодро так подкатываю к местным, — уважаемые, говорю, где тут переправа на остров? Молчание. А на какой? Ольхон, епт! Какой же ещё! Местные переглянулись, пошептались и спрашивают, а ты без навигатора, что ли? Без! Ну, тогда езжай на выезд из города, там КП, спросишь у ГАИшников. Ну ладно, снова беру таксиста, и он любезно за триста рублей провожает меня на выезд из города прямо к КП. Там меня ждал третий сюрприз за день. Оказалось, что Иркутск это одно, а паромная переправа на Ольхон это совсем другое. Чтобы добраться до нее, мне надо ехать в сторону Новосибирска, но не поворачивать на него, а ехать дальше прямо, в Усть-Ордынский Автономный Округ, до села Баяндай. А до него, ни много ни мало, сто тридцать четыре километра… Я аж привстал. Как так? Сказали, что в самом Иркутске! Нет, нет, уважаемый, это там. Ну что ж, надо ехать. Выезжаю на трассу, пролетаю развилку на Новосиб и въезжаю во владения Усть-Ордынского АО. И вновь прослеживается закономерность о самочувствии русских областей и автономных округов на примере дорог. Лучше дорог в своей жизни в нашей стране я еще не видел. Дорога проходит через степь, ровную как стол (до Монголии рукой подать), за все время я насчитал один плавный поворот со спуском и один подъём. Вся остальная дорога как взлетно-посадочная полоса. Боинг можно посадить!

В сгущающихся сумерках долетел до Баяндая. Где переправа? Тут даже воды нигде нет! На заправке заливаю полный бак и спрашиваю где, в конце концов, паром?! Невозмутимый заправщик преподносит четвертый сюрприз, он говорит, что это не здесь, но Баяндай важная ключевая точка, потому мне ее и назвали. Переправа немного дальше, чтобы на нее попасть, нужно проехать метров пятьдесят до развязки, потом повернуть направо и доехать до села Еланцы, паромы ходят оттуда. Рулю туда, поворачиваю направо, ищу указатель. Есть такой, до Еланцов семьдесят четыре километра… Я чуть не упал. Блин, ну такого я точно не ожидал. Начал нервничать, уже стемнело, начало холодать, я порядком подустал. Думал развернуться и посидеть в кафе, но отказался от этой затеи, время дорого. Рванул дальше. Рванул, и налетел на огромный трамплин из сена, подло кинутый кем-то на дороге. Взлетел как реактивный истребитель, грозно ревя прямоточными глушителями! Вот только с приземлением вышло не так гладко, оно было весьма жестким. После этого успокоился и ехал внимательно.

Дорога уходит вниз, начинается холод. Не холодать, а именно холод! Визор шлема запотевает от большой разницы температур, изо рта идет пар! В августе! Никогда не думал, что мне понадобится теплая защита для шеи и полные перчатки в разгаре лета. Скорость упала до минимума, качусь километров тридцать-сорок, порой пробивает озноб. Время от времени кладу руки на горячий двигатель, отогреваю. Через час дрожь бьет уже не переставая. Вот это да! А что же тут, например, в октябре? Проезжаю мимо какого-то освещенного места, останавливаюсь в надежде что это кафе. На часах почти час ночи. Нет, это не кафе, это сувенирная лавка. Но в ней тоже есть спасение, продаются теплые жилетки ручной работы из верблюжьей шерсти а-ля монгольский байкер. Стоит тысячу шестьсот рублей, мой размер в наличии. Беру не торгуясь и тут же одеваю под низ. Знают местные толк в утеплении, начал согреваться.

 
Есть и такие сувениры, не понятно только кому их дарить.

Доехал до Баяндая, а чувство победителя аж распирает! Вот он я! Доехал! Четыре тысячи сто пятьдесят километров на моем одометре! Где-то здесь должна быть переправа, это конечная точка моего пути, где же она? Не видно что-то. Время начало второго, все нормальные люди спят, спросить не у кого. Но вот замечаю две фигуры впереди. Подъезжаю, это местная молодежь, лет пятнадцати от роду. Спрашиваю где переправа, где тут у вас паром? Да нет тут никаких паромов, говорят мне, если хотите на Ольхон, то вам дальше, еще километров пятьдесят. Нет! Этого не может быть! Юнцы скорее всего путают что-то! В тихом ужасе решаю брать языка среди людей постарше. Повезло, нашел дедушку, он вышел из калитки посмотреть, кто это там газует под окнами среди ночи. Спрашиваю у него и мысленно надеюсь, что мальцы ошиблись. Да!!! Ура!!! Они точно ошиблись! Я так и знал, ну не может быть до переправы еще пятьдесят километров! Дедуля говорит, что до нее всего сорок семь… километров… День сюрпризов.

Я стоял как вкопанный. Мыслил. В животе неистово урчало, от обеденных поз остались только воспоминания. Руки немели от холода, в ушах звенело от прямотоков, голова гудела. Страшно хотелось спать. Еще бы, организм в таких условиях тратит энергию с колоссальной скоростью. Но беру себя в руки и приказываю двигаться дальше, напевая про себя: «если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов»! Помогло, проехал километров десять. Решаю стать и немного отдохнуть. Остановился, походил взад вперед, полегчало. Снимаю мотоцикл с подножки, но от бессилия не могу удержать и падаю вместе с ним в канаву. Хорошо неглубокую. Пытаюсь поднять, и не могу. Пытаюсь второй раз, снова тщетно. Собравшись с силами, в несколько приемов возвращаю-таки мот в нормальное положение. Уф! Вот это нагрузки, покруче спортзала будет! Вперед!

Но и это еще не все, последний сюрприз стоял справа на обочине в виде знака дорожного рабочего с лопатой. И здесь реконструкция! Сколько-сколько протяженность? Двадцать один километр? Вряд ли такое возможно, скорее всего, запятую забыли поставить между цифирями. Но нет, никто ничего не забыл, все по-честному. О боги! Да, я хотел приключений, да, я хотел вырваться из рутины, но я не думал, что все будет… настолько серьезно. Смеясь и плача, почти не чувствуя пальцев рук, плетусь на первой передаче со скоростью пьяного пешехода, быстрее невозможно. Временами начинается просто ходьба с мотоциклом под собою. Очевидно, местные дорожники плохо обучались своей профессии и не знают, что есть такая классная штука как грейдер. Слишком поздно я вспомнил напутствие мотоциклистов, встреченных в Чите. Те говорили: «Когда пойдет гравийка, сворачивай прямо в степь на грунтовку (гравийка и грунтовка это разные вещи), и дуй по ней. По гравийке ехать вообще невозможно». Как они были правы!

И, тем не менее, я проехал… или скорее прошел…, нет, все не то. Вот! И, тем не менее, я все таки преодолел этот отрезок пути и вот он, причал!!! Ура! Я бы крикнул от радости, я бы станцевал ритуальный победный танец, захлопал бы в ладоши, наконец, но в третьем часу ночи я хотел только одного, упасть и заснуть. Вот хоть прямо здесь. Я бы так и сделал, если бы не могучий инстинкт самосохранения. Он отчаянно толкал меня встать и найти гостиницу. Иду, вроде есть одна. Звоню в звонок, стучу в двери, — глухо. Вот вторая, ситуация повторяется. Мне уже не до шуток, как только закрываю глаза, незамедлительно начинает сниться сон. Палатку разобрать я точно не смогу. Выручил круглосуточный магазин с умиротворяющим названием «Буревестник». Наверху сдаются комнаты для отдыха, но все удобства на улице, внутри воды нет, цена тысяча рублей. Сезон…

Да даже если бы они зарядили три тысячи за номер, я ни сказал бы ни слова против. Молча протягиваю деньги. Откуда-то взялись силы разогреть тефтель с рисом из сухпая и даже съесть его. Потом помню смутно, вроде открывал двери в номер, расстилал кровать, долго снимал берцы, но хорошо помню свои сомнения по поводу того, что это все реально. Мне думалось о том, что может быть, на самом деле я съехал куда-нибудь в канаву, заснул там и мне все это снится? Где я проснусь утром, здесь или в чистом поле? Так и заснул, то ли во сне, то ли наяву.

День шестой.

Как выяснилось ранним утром, перед сном я зачем-то открыл настежь все окна, а за окном было что-то около десяти градусов. Проснулся ни свет ни заря от дикого холода. На часах начало восьмого. Спал мало, но что меня удивило, выспался знатно. Наученный тяжелым опытом, не расслабляясь добиваю сухпай, резво собираю свой скарб и выезжаю навстречу парому.

Подкатил к пирсу за две минуты до отправления, паром уже заполнен машинами, шлагбаум закрыт, идет посадка людей. Но мотоциклисты что на паром, что на границе проходят вне очереди! Такие вот у нас привилегии. Вот и сейчас, паромщики без лишних слов приподняли шлагбаум, и я смело заехал на отбывающий паром. Красота! С бала на корабль!

На пароме время зря не теряю. Собираю информацию: она не шибко обнадеживает. Ужасает, что дорог с покрытием здесь никогда никто и не видел даже, плюс ко всему, за Хужиром (село такое), начинается песок. До меня кто-то уже пытался проехать там на чоппере, но неудачно. Поднимает градус беспокойства еще и то, что заправка одна единственная на весь остров.

Ну и что делать? Как быть? Спрашиваю люд — а как тут туристы вообще передвигаются, если нет подходящей техники? С экскурсией, слышу в ответ. И где она, эта замечательная экскурсия? Да прямо здесь, платишь две двести, грузишься в ПАЗик (хотя это скорее ГАЗик) и помчались! Программа на целый день, обед и ужин входят в стоимость. Посещаем все злачные места, дискотеки, клубы, выпивка, девки, все дела. Если попадутся по дороге, конечно. А если не попадутся, посетим все памятники природы, мыс Бурхан, мыс Хобой, еще много всего. Будет что внукам рассказать. Годится, говорю я, плачу деньги и меня заносят в списки почетных посетителей!

А дальше был Ольхон. Много всего я слышал об этом дивном месте. Далекое прошлое и наше настоящее, недалекое будущее и космическая бесконечность здесь причудливо переплетаются, рождая невиданные узоры. Как вы смотрите на наскальные рисунки древних аборигенов, на которых изображены инопланетяне, одетые в космические скафандры? А как отнесетесь к информации недельной давности, что в Иркутске по тревоге подняли весь личный состав полиции, вооружили и выставили на плотину по причине полетов над плотиной трех летающих тарелок, которые унеслись затем в сторону Байкала? И это сказал не подвыпивший островитянин, а непосредственный участник событий. Я уже не говорю о том, что местные мало удивляются появлению светящихся точек в небе, выписывающих ну просто запредельные виражи.

И так здесь постоянно. Ученые ломают седые головы, отчего и почему так, бьются в научных конвульсиях, пытаясь отыскать объяснение всему происходящему. Почему это Ольхон так притягателен для всякого малопонятного. В муках рождены тысячи теорий, гипотез, версий. Об Ольхоне пишутся заметки в газетах, появляются целые статьи в интернете, пишутся книги, снимаются фильмы и даже, по слухам, поставлен балет!

А разгадка всего этого находится на поверхности. Лежит, можно сказать, с краю. Причем в буквальном смысле. Я как только ступил на Ольхонскую землю, как только взобрался на первый попавшийся холм и посмотрел себе под ноги, понял все! Раскрыл все его тайны и загадки, потому что тайны на самом деле и нет никакой. Есть лишь недостаток информации, которая и рождает все легенды и мифы всех времен и народов.

Когда я залез на холм, то чуть не споткнулся об огромный кусок кварца, который просто валялся у всех под ногами. Красивый белый кварц, сверкающий на солнце сотнями граней. Посмотрел вокруг, мама дорогая! Да он повсюду! Задаю вопрос гиду, каков состав почвы на острове, получаю ответ —почти одни камни. А какие камни? В основном кварц, говорят мне. Так вот же оно объяснение тому, что творится вокруг, завопил я с горящими глазами! Подумайте сами, вот есть кварцевые часы, где два крохотных кристаллика кварца трутся друг об друга. От этого трения выделяется энергия, которой хватает для того, чтобы крутить стрелки механических часов в течение долгого времени. И это всего два кристаллика! А если таких кристалликов миллиард?

Посмотрите вокруг, не унимался я, видно что у всех выходов камней на поверхность слоистая структура, значит, у этих слоев есть возможность сдвигаться относительно друг друга. А кто знает как часто происходят землетрясения на Ольхоне? Ответ экскурсовода поставил жирную точку в конце моей эмоциональной речи, или даже скорее жирный красный восклицательный знак. Шестьдесят (!!!) раз. В среднем. Хотя большинство колебаний человеком не ощущаются, их фиксируют только приборы и животные.

Ну, вот и все ясно. Гигантские слои кварца давят друг на друга, а кристалл кварца обладает уникальными свойствами: при сжатии он порождает электрический импульс. При этом выделяется колоссальное количество энергии. Таким образом, остров Ольхон это гигантский генератор, который то и дело выбрасывает в пространство гигаватты энергии. А если эта энергия есть, то, значит, ее можно каким-то образом собрать, в чем-то аккумулировать и использовать для своих нужд. И если это не можем мы, то это вовсе не обозначает, что этого не может сделать никто другой!

Но довольно науки, меня оттянули от кварцевых камней и мы двинули дальше, углубляясь в загадочный остров.

Следующим пунктом нашей программы был местный магазин-музей. Именно так. Все, что было выставлено в экспозиции, можно было купить себе. От репродукций наскальных изображений, фотографий всех самых красивых мест Ольхона во всех мыслимых ракурсах и временах года, симфонической музыки, навеянной природой этого края, до поделок всех возможных форм, размеров и предназначений. Чтобы все перечислить, нужен целый отдельный репортаж. Есть даже литература, описывающая местные чудеса. Купил три книги.

 
 Ловец снов.

 
Наскальный рисунок, изображающий монгольского знаменоносца)

 
При прокатывании деревянного валика вокруг чаши, возникает резонанс высоких частот, звенят окна и бьёт по ушам

Вот прямо перед нами предстал кварцевый мегалит! Вернее, это мы перед ним предстали. Самое святое место на всем Ольхоне! Мыс Бурхан! Это то, что я хотел увидеть больше всего. Поговаривают, что местные обходили его стороной, если нет особой нужды. А уж если приходилось идти рядом, да еще на коне, то копыта ему обвязывали войлоком. Якобы слишком святое. Но мы-то уже знаем свойства кварца при сжатии. Я всегда говорил, что даже у самой сказочной легенды есть рациональное объяснение.

 
 Мыс Бурхан во всей своей красе, самый знаменитый ракурс съемки.

 
Я смотрю на Бурхан, Бурхан смотрит на меня, долго смотрим мы, друг другу не надоедая. Перефразированный Ли-бо

К Бурхану, или, как его еще называют продвинутые местные, Шаман-камню, нельзя подходить слишком близко. Нельзя подпускать к нему детей и женщин, и, упаси вас святые угодники, залезть на него и там паче что-нибудь на нем написать, типа «Здесь был Колёк from Краснодар!!!». Хотя находятся и такие. История умалчивает, что с ними стало в дальнейшем. Осквернение мест силы еще никому не сходило с рук безнаказанно. Я, говорю честно, тоже порывался залезть на него, но только ради того, чтобы почувствовать его силу. Но отчего-то не стал. Просто спустился вниз и умылся водой возле него. Лицо потом долго щипало.

Бурятская женщина позже сказала, что подходить вплотную резона нет, энергии вокруг столько, что можно просто раскинуть руки и зарядиться, безо всякого физического контакта. Шикарнейшее место! Жемчужина и визитная карточка Ольхона.

 
Справа расположен Сарайский пляж. Ранее там сжигали умерших. В современном мире этому месту уготована роль пляжа. Но только пляжа, никаких гуляний там быть не должно. Из-за недопонимания нередки конфликты с местными.

 
Ну как можно назвать Байкал озером? Местные говорят, что при сильном ветре волны достигают пятнадцати метровой высоты! А рекорд, по-моему, что-то около двадцати метров.

Далее наш путь лежал в традиционную бурятскую деревню, где нас потчевали свежайшим молоком, домашним сыром, творогом и сметаной (как хорошо, что я с утра так мало ел, подмел там все до чего смог дотянуться). Местные, ряженные в национальные бурятские одежды, развлекали нас песнями и плясками, заставляли отплясывать самих. Завершил все бал маскарад для всех желающих, переросший в очередную фотосессию.

Кстати, о фотосессиях. Пока ехали, знакомились друг с другом. В группе была симпатичная девушка Аня, коренная сибирячка, родом из Ангарска.

Мы познакомились, и целый день не отходили друг от друга. Благодаря ей, мне ни разу не пришлось пользоваться штативом для фотоаппарата. А как с ней было приятно просто поболтать. Как мало на самом деле вокруг людей, которым можно высказаться о, ну не знаю, о сокровенном, о наболевшем. И который тебя при этом будет слушать. Это великое искусство на самом деле, быть хорошим слушателем. Мы говорили на разные темы, порой такие, какие можно обсуждать только в очень узком кругу единомышленников. Быть может я ехал на Байкал именно за этим? Найти человека, с которым можно поговорить по душам, раскрыться. И который при этом не будет смотреть на тебя с подозрением и не подумает при этом, что ты явно не в себе! Один этот день стоил многих других. И до меня дошла простая истина, которую я слышал очень давно в полузабытом фильме Тарковского «Солярис» — Человеку нужен человек. Вот уж воистину, знать и понимать не одно и то же.

 
 Кто-то попался жутко романтичный. Хотя это место на самом деле такое. Нарисовано черным песком.

Но романтика романтикой, а время обедать. За обедом, состоявшим из байкальского омуля холодного копчения, вареной картошки и боевых ста грамм, произносились тосты. А вот наш водитель Ваня, который практически живет на острове, вместо очередного тоста поведал нам любопытную историю:

Остров Ольхон считается международным местом сбора шаманов всех категорий. Это самое мощное место силы в этом регионе, вы уже, надеюсь, поняли почему. И вот во время камлания шаманов, а было это в начале сего года, Ване повезло присутствовать неподалеку. Он разговорился с одним из шаманов, и тот сказал ему, что люди, которые в этом году приедут на остров, будут не случайными людьми. Они приедут сюда зарядиться энергией и понести её дальше, во все стороны. Сказал, что наступает время великих перемен!

И действительно, люди не случайные собрались в нашу группу. Взять хотя бы простого с виду паренька, до сих пор не брезгующего пивом, не обремененного с виду глубокими думами, каких много трётся у круглосуточных ларьков. Мы сидели с ним на одном сидении в автобусе, и когда разговорились, у меня наступил когнитивный диссонанс. Ну, никак я не ожидал от него услышать рассуждений об атлантах, в связи похожести формы глаз, изображенных на буддийской ступе на соседнем острове. Он говорил о развитии рас, о том, что Ольхон похож на Тибет, сказал, что приехал сюда искать откровения… мне нечего было добавить. И хоть понятно было сразу, что он прочитал книгу Мулдашева и теперь пытается выжать из неё все до капли, похвально только то уже, что он что-то ищет. Он пока еще не понял что именно, но процесс запущен.

А тем временем наш водитель взял курс на мыс Хобой, крайнюю точку Ольхона. Край земли по местным понятиям. Наш водитель это супер профессионал! Как виртуозно он крутил баранку этого ПАЗика, лишенного гидроусилителя! Реальный водила! Глядя на его накачанные мускулистые предплечья, я обзавидовался! Ольхонские дороги это не совсем дороги в обычном понимании. Если повесить к ним комментарии об их состоянии, то если их озвучить, уши завянут исключительно у всех в радиусе километра. Но это важная часть экскурсии, без них впечатления об острове не будут полными! Когда ехали, то и дело слышались предложения придумать название для этого «аттракциона». Если не держишься двумя руками за поручни и забыл закрепить свой багаж, а автобус тронулся, то, считай, у тебя начались серьёзные неприятности! Не забыть глаза мальчика, который сидел впереди меня. Он то и дело оборачивался, а в его глазах читался неистовый восторг от того ужаса, что он увидел впереди!

По дороге у ПАЗика отлетали его комплектующие. Ваня их ловко подбирал, привычно закидывал в салон, и мы мчались дальше. Так, не без потерь, добрались мы до мыса Хобой. Вылезли из автобуса дружной гурьбой, прослушали лекцию экскурсовода и разбрелись в свободное плавание. Затворы фотоаппаратов не смолкали ни на секунду, отсняты сотни снимков, сняты десятки часов документальной хроники, проведено бесчисленное количество научных экспериментов, поставлены сотни опытов. И все за один час! Абсолютный рекорд!

 
 Скала Три брата.

 
 Собственно, мыс Хобой.

Насытившись впечатлениями по самое не могу, мы отправились обратно на юг, туда, где нас ждал паром на большую землю, и где начались наши приключения.

То, что у ПАЗика на обратном пути оборвало ремень генератора, никого не удивило. Ваня его умело заменил, и мы в аккурат успели на уходящий паром. Обменивались адресами, обещали писать, признавались друг другу во взаимных симпатиях. В общем, никто никого не бил, и все расстались друзьями.

На материке Аня проворонила свой рейс из-за жгучих прощаний, и я ее заботливо подвёз на мотоцикле поближе к автобусу.

На этом мой день, самый романтичный и самый яркий на впечатления, закончился. Другие дни, конечно, тоже ничем не хуже, но этот, этот врезался мне в память глубоко.

Ночевал я в той же гостинице, что и вчера. Спал очень хорошо. Давно я не засыпал с таким приятным чувством внутри.

Далее…

Не знаю, есть ли смысл подробно описывать дорогу домой. Возвращение всегда немного грустное, но вместе с тем ты понимаешь, что этот новый опыт изменил тебя, и ты уже никогда не будешь прежним. И от этих мыслей радость приятными волнами разливается по всему сознанию. Ты радуешься также от того, что ты смог, ты сделал то, что планировал! Еще одна вершина взята, еще один пункт выполнен. И ты стал сильнее, умнее, да что там умнее, ты стал мудрее! Стал опытнее. Теперь ты более уверенно смотришь вперед, твоему взору открылись новые вершины, новые горизонты, к которым ты теперь будешь идти. В процессе пути ты будешь становиться еще сильнее, еще мудрее, чем ты есть, и так до бесконечности. Потолка эволюции нет, и смысл жизни, как мне кажется, есть в непрерывном развитии…

Но пока я еще здесь, стою на берегу, прощаюсь с Байкалом, с Ольхоном, подарившим мне что-то большее, чем я могу выразить словами. Сколько миллионов лет существует человеческий язык, накоплен гигантский словарный запас, а я стою, смотрю на вечность перед собою, и не могу подобрать слов.

Вдруг вспомнил, что я так и не искупался в Байкале, не очистил свою карму. Быть на Байкале и не искупаться — почти кощунство! Но время раннее утро, почти восемь, вода должно быть ледяная! Была не была! Быстро раздеваюсь прямо на пирсе, захожу до колен и, чтобы не успеть замерзнуть, ныряю в студеную глубину! Проплыл немного, уже собрался выныривать, но чувствую, что не сильно-то и холодно! Кто там меня пугал плавающими айсбергами посреди Байкала в середине лета? Кто говорил, что омуль плавает в Байкале в валенках? Я ответственно заявляю, что это все сказки! Вода теплая! Купальный сезон можно не закрывать до первых морозов! Если вы, как и я, можете купаться зимой.))) Но и на самом деле терпимо, я думал, будет куда холоднее.

Но пора и честь знать. Порезвился немного и будет! Обсох, оделся и собрался домой. Еще раз кинул прощальный взгляд на остров. Пока, Ольхон, еще увидимся. А того мягкого белого нерченка, которого я купил в сувенирной лавке, я назову твоим именем (Аня подсказала). Но так как он еще маленький, звать я его буду Ольхоша.

Дорога домой заняла четыре дня вместо пяти. Это потому, что я уже знал как ехать. Иркутск проехал, чуть ли не снимая ног с подножек, Улан-Удэ проскочил по объездной. Дороги, люди. Порой попадались такие экземпляры, не упомянуть которых грех. Встретил велосипедиста на заряженном велике. Сам тоже в спецэкипировке. Поздоровался с акцентом. Откуда куда? Выяснил, что едет он во Владивосток из… Португалии. Едет долго, уже научился по-нашему материться.

Ох уж, эти беспечные странники. Цвет их кожи и волос похож на цвет того, во что они одеты. Они всегда по-настоящему счастливые, с настоящей улыбкой и кипящей жизнью в глазах. Спрашиваю: «Как тебе Россия?». Поднимает вверх большой палец и искренне отвечает: «Люди — во!».

Так родилась идея мотопробега, который я назову «От края до края». От края земли в Ямало- Ненецком АО до самой крайней точки Европы в Португалии. А что? Надо доставлять своему разуму великие идеи, ибо нам никогда не взлететь выше собственной мысли.

Два первых дня мое сознание все еще было на Ольхоне. А по ночам мне снился Ангарск, хотя я там ни разу не был, но в котором живет Аня.

Ближе к Приморью снова дожди и хмурое небо, вот и Хабаровский край с его восхитительными дорогами, родное Приморье. Дома я себя начал чувствовать, как только пересек границу Сибирь-Амурская область. А вот в Хабаровске вообще почувствовал себя стоящим на пороге своей квартиры. Уже ночью, в шестом часу, как только начало светать, я вернулся домой. На одометре моего мотоцикла гордо высвечивалось пять тысяч двести шестьдесят миль. По-нашему это восемь тысяч четыреста шестнадцать километров!

Как приятно надеть теплый домашний халат и влезть в удобные домашние тапки. Навел чаю, откинулся в кресле и только сейчас позволил себе расслабиться. Заслужил.

Благодарю, если дочитали до конца.)))