Зимнее путешествие из Анталии в Памуккале—Эфес и обратно

Вечный русский вопрос: что делать на новогодние каникулы? Еще в сентябре мы начали обдумывать ответ. Можно поехать на Запад, типа, в Прагу. Прикольно! Можно на север, ну, в Финляндию там или на Хибины, посмотреть на северное сияние. Дома тоже ничего, кормят неплохо. Так ведь мы собирались трогаться не раньше 5 января, а до того можно и дома напраздноваться.

А вот нам захотелось на юг, солнце увидеть. Вопрос — куда? Ехать в совсем уже теплые и экзотические страны накладно, на нашем Кавказе прекрасно, но как-то непросто все. Вот и получилось нам ехать в Турцию — находится на юге, но не так далеко, и не слишком дорого, мы в этой стране были не раз, знаем ее и любим. Казалось бы, все просто, покупай тур и отдыхай, но это все уже было, хочется новых ощущений, поострее.

С этими исходными данными вырисовывается план: полететь в Турцию самобронью на 17 дней с 5 января, сперва помучиться (в смысле, попутешествовать), потом — как следует поотдыхать. Для этого надо купить недорогие и удобные авиабилеты, найти хороший отель, разработать маршрут, арендовать авто.

Зимой не так много аэропортов в Турции, куда имеется прямой перелет из Москвы. Выбираем Анталию, поскольку этот регион нам хорошо знаком и в нем находится большая часть открытых не в сезон отелей. Туда летает «Аэрофлот» и «Turkish Airlines»; покупаем первый, т.к. билеты дешевле (примерно 12 000 руб. на человека туда и обратно), да и время вылета удобнее.

На сайте Booking.com находим фантастическое предложение: клубный номер дабл в Amara Dolce Vita, что в Текирове (Кемерский регион) по 83 евро в день, разумеется, на All Inclusive. Сразу бронируем, тем более что отказ от брони бесплатный.

Маршрут тоже сложился почти сам собой: мы давно мечтали побывать в Памуккале—Иераполисе и Эфесе, двух важных пунктах, отмеченных на любых картах античного мира http://www.roman-glory.com/05-02-10. Отдыхавшие на анталийских берегах в курсе, что бывают двухдневные экскурсии по этим местам, когда восемь часов едешь в одну сторону, полчасика бегаешь по достопримечательностям, час — по прикормленным у гидов лавкам (ковры, украшения…), ночуешь, а назавтра все повторяется в обратном порядке. Короче, решаем, что пяти дней нам на аналогичную программу должно бы нам хватить, без спешки и фанатизма. Бронируем все через тот же верный «Букинг» отели в Анталии, чтобы переночевать перед началом экспедиции, в Памуккале тоже на одну ночь и в Сельчуке (городок возле Эфеса) — на три.

Прокатных конторы мы поменяли аж три, пока не остановились на местной турецкой конторе CIRCULAR Car Hire, на которую нас вывел сайт бронирования http://www.economycarrentals.com/. Как мы теперь уже понимаем, та же контора Cizgi была ничем не хуже, даже дешевле, Andifli и Turtas — тоже ничего.

На сем наши приготовления были закончены, если не считать мелочей типа покупки медицинской страховки. В навигатор закачали карты Турции для «IGO8» и «Навитела». С собой мы взяли небольшой электрочайник, термос и две рации. Отправилось в путь нас пятеро: мы с женой и подругой составили один экипаж, а еще одна семейная пара — на другой машине.

Первый день. Москва—Анталия («Ale Hotel»)

Прибыли в Анталию 5 января в 14:30 местного. В этот день было около 16 градусов тепла, облачно, моросило, прошел короткий, но сильный дождь. Быстро прошли границу, получили багаж, купили в дьютике виски и «Бейлиса», на выходе из аэровокзала встретились с представителем прокатной конторы и пошли с ним вдоль выстроенных в ряд прокатных машин. Заказанный нами «Ford-Fiesta» почему-то не просматривался. В самом конце подошли к двум стоящим рядом абсолютно одинаковым с виду белым Renault Symbol 2011 года выпуска, которые нам и предназначались. Мой «Симбол» был на механике с бензиновым мотором 1,2 л за 21 евро в день с полной страховкой. Страховка оказалась не совсем полная, так что мы доплатили еще по 3 евро в день за страховку фары-стекла-шины. Напарник взял дизель 1,4 литра в Чизги, и у него даже дешевле получилось.

На вопрос «А почему не Фиеста?» — прокатчик ответил «Эта машина классом выше, чем «Фиеста», а я сдаю ее вам по той же цене». Мы знаем, что по правилам прокатных контор мы бронируем не конкретную марку автомобиля, а класс, и что такая замена допускается. Сразу скажу, наш «Болик» (так мы прозвали «Симбол») не дал нам ни одного повода для расстройства. Это, конечно, не «мерседес», но свои деньги он вполне отработал. Весьма порадовал вместительный багажник. В машине мы сидели, в основном, втроем, но когда случалось впятером немного проезжать, все размещались. 87 лошадей явно не хватало, чтобы ставить рекорды скорости, но мы как-то и не сильно стремились превышать разрешенные 110-120 на трассе. Двигатель в горах, на подъемах и перевалах (худо-бедно 1 600 метров) вполне справлялся. Расход на трассе был где-то 6,5 литров на равнине, в горах больше. Машина нам досталась абсолютно новая и исправная. Еще при бронировании мы заказали цепи противоскольжения (они достались нам без дополнительной оплаты). О цепях мы еще вспомним.

Начитавшись советов бывалых, при оформлении документов тщательно осмотрели машину на предмет неисправностей и царапин. Поскольку машина была новая, эта наша активность, кажется, сильно позабавила прокатчика. На оформление бумаг ушло не больше часа, расплатились наличными евро.

Тронулись где-то в 16:00. За стоянку в аэропорту платить не пришлось, зато тут же понадобилась заправка, т.к. бюджетные прокатные конторы сдают авто с практически пустым баком. Заправили полный бак, в очередной раз подивившись цене: литр 95-го около 80 рублей. Каждый, кто собирается совершить автопутешествие по Турции, должен знать: бензин здесь очень дорог, дороже только в Норвегии: http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.T5xPOdmqWJo.

Первым делом заехали в супермаркет «Мигрос» на Аспендосском бульваре, закупили на 90 лир продуктов в дорогу. Даже много оказалось, мы не все доели до конца путешествия. Потом заехали к другу в район Мейдан, посидели, и отправились на ночевку в район Коньяалты.

Дома езжу на автомате, переход на механику потребовал времени. В начале путешествия я несколько раз таки попробовал включить передачу без сцепления. Болик повозмущался, но простил.

Я боялся, что в Анталии вести будет стремно: город чужой, не маленький, а за рулем кругом Шумахеры. Оказалось все не так страшно, движение не такое уж плотное и более-менее организовано, а что чудаков там немало, так и в Москве с этим не здорово обстоит. Мне даже показалось, что турецкие водители в целом настроены более доброжелательно, чем наши. Своим неуверенным поведением на дороге я иногда создавал окружающим проблемы, и бывало, они мне демонстрировали свое неудовольствие, но при этом, скажем, не пытались «лечить».

Что касается дорог в Турции, то я просто в восторге. Не буду утверждать, что они лучше немецких автобанов, но по сравнению с нашими — просто сказка. Практически по всему маршруту, в том числе в городах, у нас было по две полосы в одну сторону и разделительная. Покрытие в основном очень ровное, много развязок. Платная дорога на Измир вообще сказка. Проблема одна — часто дорога проходит через населенные пункты с ограничением 50 км/час. Мы старались не превышать, так что средняя скорость в пути была не более 70 километров. На подъезде от Анталии к Коркутели начинается серпантин, правда, не сильно страшный. Дальше до Денизли дорога лежит через горы, но горы эти не сильно крутые, трасса почти прямая, подъемы и спуски плавные.

Итак, часам к 10 вечера мы добрались до гостиницы: http://www.booking.com/hotel/tr/ale-boutique.ru.html. Расположена она прекрасно, в тихом районе на третьей линии от пляжа Коньяалты. Машину оставили на улице перед отелем, «букинг» гордо называет это Бесплатной Общественной Парковкой.

От этого отеля нам всего-то было нужно, что переночевать и с утра в путь. Стоил номер 22 евро, и мы решили, что это вполне адекватная сумма при таких скромных запросах. Но единственная ночевка в Ale оказалась критической и чуть не сорвала нам всю поездку. Отель совершенно не приспособлен для зимнего времени. Номер с шестью террасными окнами в две стены. Стекла в один слой, старые рассохшиеся рамы, из которых сифонит сквозняк. Кондиционер гонял по кругу воздух, не нагревая. Температура в номере соответствовала среднесуточной на улице, градусов 10. В номере хорошо чувствовали себя только в зимних ботинках и куртках! Санузел, разумеется, тоже холодный. Чтобы пошла горячая, приходилось долго спускать воду, санузел и номер наполнялись густым паром. Для спасения от холода предлагаются одеяла: толстые, тяжелые, синтетические, под которыми даже в этом холодильнике спать было невозможно. В итоге мы зверски простудились и последующие шесть дней путешествия ожесточенно лечились. Может летом этот отель и хорош, судя по рейтингу, но зимой туда ехать никому не посоветую.

Так нас встретила Анталия.

А вот и «Ale Hotel». Видны все шесть окон нашего номера.

Второй день. Анталия—Памуккале («Melrose House Hotel»). 250 км

За завтраком мы с напарником провели перекличку навигаторов. Я включил «IGO», он — «Навител», и мы прошлись по маршруту, развязка за развязкой. Выяснилось, что вместо дороги Е-87 через Коркутели «Навител» норовит нас послать через Бурдур, что удлиняет дорогу на 60 км. Не исключаю, что дорога на Бурдур лучше, но и 87-я нас не разочаровала. К слову сказать, оба наших навигатора время от времени чудили: то развязку они не знают, то прокладывают дорогу вместо трассы по проселку, потому что так на полкилометра ближе. Пару раз мы, находясь на трассе, видели, что навигатор определяет наше местоположение как «чисто поле» и, соответственно, бьется в истерике, требуя «перепроложить». Понятно, что карты навигационных систем отстают от реального положения дел, но все же напомню: за этим «помощником» нужен глаз да глаз, не забывайте смотреть указатели и как-то перепроверять, куда он вас дальше поведет, лучше до выезда.

До перевала, а это примерно полпути до Денизли, дорога шла постепенно вверх, наверху было нежарко, по обочинам лежал снег, местность была довольно неуютная, пологие безлесные холмы. Остановились на заправке в горах, перекусили. При заправках всегда есть туалеты, где платные, где нет, обычно вполне приличные.

В Денизли мы сошли с 87-й трассы и поехали через город. На одной из развязок наши напарники свернули не туда, и мы разошлись. Вскоре, с использованием рации и смсок встретились снова и минут через 15 прибыли в населенный пункт Памуккале, в полутора км от знаменитых травертин. Это маленькая смешная деревня, где вперемешку крестьянские дома, сады-огороды и гостинички.

У нас был адрес отеля, в навигаторе была карта Памуккале, и, тем не менее, нам пришлось заложить пару кружков вокруг отеля, никак не могли найти. Все донимали местных вопросом «Мелроуз отель нэдэрэ?». Мы даже указатель видели, но он нам как-то не очень помог. Наконец, поколесив по узеньким улочкам, натыкаемся среди сараев и курятников на маленький замок. Это и был наш «Мелроуз», небольшой семейный отель http://www.booking.com/hotel/tr/melrose-allgau.ru.html. Мы быстро заселились. Довольно бойко говорившая по-английски хозяйка выдала нам местную карту и объяснила, как лучше подъехать к заповеднику.

В музей-заповедник, объединяющий травертины с термальной водой и античный город Хиераполис, — два входа. Нижний — со стороны деревни, под склоном, по которому течет вода. Для зимы это не лучший вариант, т.к. надо примерно километр идти в гору босиком, а вода, имеющая в источнике температуру 35 градусов, быстро остывает по мере удаления от подводящих ее каналов. Знаменитый белоснежный склон с естественными ваннами, которые и называются травертинами, открыт всем ветрам. Погода была так себе, +10, облачно, дуло не по-детски, так что на склоне долго находиться как-то не тянуло. Мы доехали до верхнего входа. Он располагается в нескольких километрах от поселка, там имеется платная автостоянка, сувенирная лавка и кассы.

Хиераполис две тысячи лет назад был курортным городом, совсем немаленьким, со всеми причиндалами: театром, улицей с колоннами, агорой, гимнасиями, банями и т.д. В знаменитом бассейне Клеопатры плескалось несколько человек, разумеется, русских. Перед нами встала вопрос: стоит ли платить 20 лир за перспективу помолодеть на 20 лет, поплескавшись 20 минут в бассейне? Никто из нас пятерых на это не запал. А вот походить босиком по склону мы все же решились, хотя с него и сдувало. Как оказалось, лучшее место в январском Памуккале — скамеечка прямо над руслом канала, по которому теплая вода подается на склон. На этой скамеечке сидя, мы обувались после пробежки по склону. Прелесть состоит в том, что от воды идет тепло, и ногами можно поболтать в теплой воде, так бы и не уходил никогда.

Резюме: травертины — это круто, Хиераполис сохранился неплохо, есть что посмотреть и в историческом музее, расположенном прямо в заповеднике. И все же, будем откровенны, получить удовольствие от посещения Памуккале реально, когда не слишком холодно и не слишком жарко. Зимой же любителям термальных ванн, похоже, больше подходит расположенный в десятке километров от него Карахаит.

В сумерках мы вернулись в «Мелроуз». Этот семейный отель оказался очень милым и уютным. Номер был небольшой, но достаточно удобный для троих путешественников — мы брали трипл за 42 евро с завтраком. Кстати, платили наличными, карточки в этом отеле не принимают. С задачей обогрева номера с помощью кондиционера мы справились вполне успешно, хотя в целом в отеле было довольно холодно. Одеяла были, как и в других бюджетных отелях, синтетические, толстые и жаркие. Ничего, мы нашли в шкафу флисовый плед, спать под которым было вполне комфортно. В номере вполне приличный санузел с душем.

Столовая, как и в других подобных отелях, находится на крытой террасе, вокруг которой на зиму ставится ограждение из прозрачного синтетического материала. Посреди столовой стояла жарко натопленная металлическая печь. После жестокого ветра и холода на травертинах посидеть у теплой печки было просто блаженством. Ну и самое главное — приготовленный хозяйкой ужин был выше всяких похвал. Каждый из нас заказал разные блюда, и все они были отменные: из свежайших продуктов, поданы на горячих керамических сковородочках, огромные порции, каждой хватило бы с лихвой на двоих. Ужин в «Melrose» был лучшим за всю нашу поездку.

Дорога идет в гору.

Поднимаемся к перевалу. Облака над нами.

А вот мы в них въехали.

На шоссе грех жаловаться.

Местами довольно живописно.

Все выше и выше.

Пологом снежным укрыты дремлют Торосские горы.

Берем перевал!

Высота — 1 600 метров.

Впереди белеет Памуккале.

Добрались до отеля «Melrose».

Ветер был недетский. Нам понятно теперь, почему восточные женщины ходят в паранджах.

Тем не менее, желающие искупаться в бассейне Клеопатры нашлись (угадайте, какой национальности?)

Так выглядят травертины в январе.

А так — занесенные на них восточным ветром японцы.

Хиераполис, Колоннадская улица.

Третий день. Памуккале—Сельчук (Urkmez Hotel). 200 км

Посещение домика Матери Марии в день православного Рождества изначально было важной вехой нашего путешествия. Поэтому с утра мы старались особо не отвлекаться, вполне сносно позавтракали в отеле и часов в девять рванули на запад. Вернулись в Денизли, и двинулись далее по трассе Е-87, которая в этой местности пролегает вдоль широкой долины реки, параллельно железной дороге. Разогнаться не получалось, т.к. по трассе часто попадаются населенные пункты. Вдалеке на севере показались высокие горы. У нас не получилось поменять деньги в Анталии, наличные лиры заканчивались, и мы решили поискать менялку по пути. В Назилли и Айдыне мы видели банки, но по случаю субботы все они были закрыты, работали только банкоматы. За Айдыном проехали пропускные пункты и вышли на платную дорогу О31, ведущую на Измир. Заплатить на въезде наличными не удалось: стоявшие в ряд шлагбаумы не принимали ни купюр, ни монет. Народ вставлял в них какие-то карточки (как выяснилось потом, их надо где-то заранее купить и положить на них деньги за проезд). Будучи человеком законопослушным, я зашел в домик смотрителей. Там сидело несколько турок, настроенных довольно доброжелательно. Я им сказал «I rented a car», и они меня направили к шлагбауму вовсе без приемных отверстий, зато со значком, изображающим радиоволны. Когда я проезжал этот шлагбаум, он довольно противно завизжал. Притормозил, подождал, не прибегут ли мне делать секир-башка, и поскольку нашими персонами никто не заинтересовался, двинулся дальше. Замечу, что на машину напарника шлагбаум не пищал, как мы решили, из-за того, что у него к зеркалу заднего вида была прикреплена белая коробочка с символом, похожим на доллар. Видимо, в коробочке был радиомаяк, который дал системе знать, что машина его прокатная и все дорожные сборы оплачены.

Пролетев 45 километров по платной свернули по указателю «Сельчук». За развязкой та же картина: шлагбаумы в ряд. Недолго думая, поехал за напарником туда, где были нарисованы радиоволны. До конца поездки меня не оставляла мысль, что когда я буду сдать машину, с меня потребуют плату за проезд плюс штраф за нарушение. Сразу скажу, все как-то обошлось. Еще километров через 15 мы въезжали в Сельчук. Городишко небольшой, довольно приятный, со всякими артефактами типа античного акведука прямо в центре, между современными строениями. На уцелевших колоннах акведука — гнезда аистов, своего рода визитная карточка Сельчука. Начали кружить по центру города в поисках отеля, причем навигатор показывал, что мы где-то рядом. Пришлось выйти из машины и обратиться к местным за помощью. Они показали, куда идти, я нашел-таки отель (он был буквально за углом), поднялся на второй этаж на рецепшен и попросил сотрудника показать мне, где находится парковка. Это и ему было не так легко сделать, поскольку день был базарный и все парковочные места в центре города были заполонены транспортом. Оказалось также, что подъехать прямо ко входу в отель можно, только нарушая правила, ибо ехать приходится по пешеходной улице. В итоге мы припарковались прямо на улице недалеко от входа (стоянку на базарной площади «букинг» гордо называет «Free private parking», т.е. бесплатная частная парковка. Двое парней с рецепшена перетаскали нам чемоданы и мы стали заселяться.

К плюсам Уркмеза (http://www.booking.com/hotel/tr/urkmez.ru.html) нужно отнести расположение в самом центре городка, на живописной улочке. Все рядом: магазинчики, аптека, несколько банков с обменниками, кафешки, супермаркет «Мигрос». В десяти минутах ходьбы от отеля, на горе — крепость и храм Иоанна, там же его могила. Ребята на рецепшене внимательные и симпатичные, хорошо говорят по-английски и чуть-чуть по-русски. Из номеров на верхних этажах и с террасы на крыше отличный вид на Сельчукскую крепость.

Наш номер трипл (42 евро за ночь с завтраком) оказался очень маленьким, тесным. условия более чем спартанские: минимум предметов обстановки, некуда было складывать вещи, даже крючков для полотенец было всего два. На нашу просьбу предоставить нам два номера, одноместный и двухместный (разумеется, мы готовы были оплатить разницу в цене), все тот же обаятельный администратор предложил нам оплатить трехместный номер и вдобавок к нему оплатить и занять двухместный. Мы отказались, поскольку предложенная цена почти в два раза превышала стоимость забронированного трехместного номера. Ну что же, мы вспомнили молодость, студенческие походы и очень веселились по поводу сушки кроссовок на плечиках возле кондиционера и единственной полочки-этажерочки, где троим путешественникам предлагалось хранить их вещички. Везде в отеле было холодно: в номере, душе, на террасе, где мы завтракали. Кондиционер нагревает воздух в номере, дышать нечем, по пластиковым окнам потоком течет конденсат, все сырое. А стены ледяные, откроешь окно проветрить — опять холодно. Одеяла очень толстые, синтетические, под ними горишь, без них замерзаешь. Короче, к зимовке отель оказался не слишком приспособлен. В защиту Уркмеза могу предположить, что в Сельчуке все работающие зимой отели такие, а мы просто оказались больно нервные.

К домику Марии отправились ближе к вечеру. Расположен он на вершине холма над Сельчуком, в сосновом лесу. Ехать километров 8, все в гору, по довольно серьезному серпантину. Наверху шлагбаум и парковка. Вход недешевый — 12 лир. От парковки идти еще метров сто в гору. Ощущение ни с чем не сравнимое: тишину нарушает только пение птиц, вдалеке проглядывает море, а воздух такой чистый… Его не вдыхаешь, а словно пьешь. Видно, место это и вправду святое, хотя и не канонизировано.

История места такова: в Библии говорится, что после распятия Христова Мать Мария до своего успения была с апостолом Иоанном. В 37 году они бежали от гонений, попали в Эфес, и жили в этом самом месте. В 19 веке одной женщине, немке, привиделось, что она знает, где жила Мать Мария. По ее описаниям нашли фундамент дома, археологи подтвердили, что строение это относится к первому веку. На фундаменте построили небольшую церковь, пару раз туда приезжал Папа Римский, проводил службу. Церквушка маленькая и очень простая, в ней постоянно находится католическая монашка, молится. В ней можно взять две свечи и зажечь их рядом с церковью. Для нас это было что-то вроде паломничества, думаю, посещение домика Марии произведет сильное впечатление и на неверующих. Турки Мать Марию почитают, называя ее Meryem Ana, все содержится в образцовом порядке. Возле самого домика растет две старых маслины, может им тоже две тысячи лет. Несколько лет назад здесь бушевали пожары, лес на холме горел, и видно, что огонь остановился возле самого домика Марии.

Ближе к Эгейскому морю дождь усилился.

Но этому Шумахеру все нипочем.

Так выглядит въезд на платное шоссе.

Ехать быстрее 50 км/час как-то не хотелось.

Подъезд к Urkmez Hotel — по этой пешеходной улице.

Вот какой уютный номер трипл в этом отеле.

Так мы сушили обувь.

А так — все прочее.

Кстати, в номере имеется даже кое-какая мебель. Как говорится, приказано выжить.

Четвертый день. Сельчук—Эфес—Кушадасы (Urkmez Hotel). 40 км

Античный Эфес http://archive.travel.ru/turkey/aegean_coast/efes/ находится в трех километрах от Сельчука. В 1-2 веке это город был одним из мировых торговых, административных и культурных центров с населением 300 тысяч, столицей римской провинции Азия. Здесь находилось одно из чудес света — храм Артемиды, сожженный тем самым Геростратом. В нем проходили Вселенские соборы христианской церкви, принимались и отвергались догмы нашей религии, во времена Крестовых походов действовал гигантский храм апостола Иоанна. Землетрясения, набег готов, а главное — обмеление гавани из-за наносов местной речки привели к тому, что люди стали отсюда уходить, и к моменту приходу турок-сельджуков от сего величавого града оставалась лишь деревня.

Вход в античный город стоит 20 лир, еще 10 лир — аудиогид. Эфес, безусловно, на порядок превосходит все ранее посещенные нами античные города, а мы их повидали немало. За руинами византийского собора Марии, в котором проходили Вселенские соборы — прямая и широкая улица с колоннами. Когда-то она вела в торговую гавань, на месте которой сейчас болото. Далее — огромный, неплохо сохранившийся театр. Апостол Петр выступал в нем с проповедью, а толпа кричала ему: «Мы веруем в Артемиду!».

За театром — агора, знаменитая библиотека Цельсия и ведущая в гору улица Куретов (победителей Олимпиад) с множеством всяких общественных сооружений — фонтаниумами, городским советом, общественным туалетом, публичным домом, гимнасиями, банями и т.д. Самое поразительное — прекрасно сохранившиеся кондоминиумы для местных богачей, называемые «Террасные дома». Вход туда не дешев, но оно того стоит, есть на что посмотреть. Выстроенные две тысячи лет назад, эти дома по уровню удобств почти ничем не уступают современным. Не хватает немного электричества и интернета, а так все есть — горячая и холодная вода, отопление, канализация. У каждого домовладения есть внутренний дворик, порой с бассейном, в некоторых — частные бани, храмы. Помещения прекрасно отделаны, на стенах фрески, на полу — мозаика. Думаю, все это было тогда настоящим островком цивилизации, воистину окруженным беснующимся океаном дикости. Неудивительно, что победила простота, и более тысячи лет ветер заносил песком эти удивительные здания, колонны, что поцелее, практичные сельджуки пристроили в своих мечетях, а изредка забредавшие на руины чабаны уделяли им гораздо меньше внимания, чем своим козам.

Я бы до сих пор, наверное, бродил по Эфесу, представляя себе то проповедовавших там апостолов, то императоров, то галеры в гавани, ставшей ныне болотом, но стало вечереть, пошел дождь, и в пятом часу вечера мы выдвинулись в Кушадасы.

Конкретной цели у нас не было, одно лишь любопытство, которое было так просто удовлетворить, ведь расстояние для машины совсем небольшое. Мы знали, что этот курортный городок — что-то вроде Кемера, только не на Средиземном море, а на Эгейском, которого мы до этого никогда не видели. Наверное, Кушадасы могли бы нам показаться вполне миленькими, если бы было светло, тепло и сухо. Когда мы припарковались на набережной в самом центре города и вышли из машины, мигом стало понятно, что прогулка по Кушадасам в январе удовольствия не сулит. С набережной нас моментально сдуло, море штормило, дождь усилился и невольно захотелось посидеть в каком-нибудь заведении, где к тому же можно съесть чего-то горячего.

Зашли в столовку оказавшегося поблизости четырехзвездного отеля. Как-то незаметно было, что персонал от нашего явления пришел в восторг, хотя кроме нас почти никого не было. Спрашиваю официанта: «У вас суп есть? Обязательно горячий!». Слышу в ответ, что суп у них есть, но только йогуртный. Это предложение мне показалось настолько неуместным, что я подскочил, оставив всю нашу компанию, и побежал искать чего-нибудь погорячее. Поиски оказались недолгими: за углом, в проулке, я заметил забегаловку для шоферни, зашел туда и увидел стоящие в ряд четыре чугуна с кипящим супом — куриным, рыбным, гороховым и еще каким-то, гриль и несколько разновидностей шашлыков на прилавке.

Я попросил меню, вызвал по рации ребят и сказал хозяину: «Ну, мужик, держись, сейчас сюда придут пять голодных русских. Тащи мне суп! Кстати, а как называется твое заведение?» «Ресторан домашней национальной кухни!» — услышал я гордый ответ.

Накормили нас прекрасно, недорого, сытно, а главное — буквально окружили нас вниманием, будто мы не в закусочной для таксистов, а в дорогом ресторане. Жалко, адрес я не запомнил, где-то рядом с перекрестком бульваров Ататюрка и Иненю.

Основательно загрузившись пищей, мы попробовали пошопинговаться. Это занятие как-то не задалось, и кончилось все посещением менялки. К слову, в Эгейском регионе пунктов обмена вовсе не так много, расписание работы у них не очень удобное, в банках часто очередь, так что кто-нибудь из нас вечно оказывался без наличных лир, благо, часто выручали банковские карты.

Эфесский театр.

олоннадская улица когда-то вела к гавани, а теперь к болоту.

Ворота на Агорскую площадь.

Газета «Эфесская правда».

Библиотека Цельсиуса.

Ул. Куретовская.

Система Эм-Жо.

Аптека?

Террасный дом, владение №9.

Интерьеры прекрасно сохранились.

Вода холодная, горячая, канализация, центральное отопление.

Частная баня.

Набережная Кушадас. Январь.

Пятый день. Сельчук—Шириндже—Домик Марии (Urkmez Hotel). 30 км

Первым объектом для посещения в этот день были развалины церкви Св. Иоанна, которые располагаются на холме в нескольких минутах ходьбы от нашей общаги. Над церковью возвышается средневековый Сельчукский замок, ниже — мечеть Иса Бея, правителя княжества Айдын. Под холмом — болото, из которого торчит одинокая колонна. Требуется недюжинное напряжение фантазии, чтобы, глядя на эту колонну, вообразить, что это и есть чудо света, знаменитый храм Артемиды, сожженный тем самым Геростратом.

Церковь Иоанна — огромная, выстроена в форме креста византийцами на месте могилы апостола. Во времена крестовых походов она была местом паломничества, а перед сельджукским завоеванием ее разрушило землетрясение. Иоанн попал в эти края спустя несколько лет после казни Христа, жил в этих краях (за исключением ссылки) до старости и умер в столетнем возрасте. Здесь было написано Евангелие и Откровение. Кроме могилы Иоанна, сохранился баптистерий (крестильня) и пара фресок.

В мечеть Иса Бея мы тоже заскочили. Она имеет необычную для турок двухнефную конструкцию и дворик с колоннами. К слову, колонны для мечети практичный Иса таскал из разрушенной церкви Иоанна. Рядом с мечетью — хамам (бани) Иса Бея с отверстиями для выхода пара в куполах.

Дальше наш путь лежал в Шириндже — бывшую греческую деревню в горах возле Сельчука, прославившуюся колоритными видами и искусством местных виноделов. Наши Болики резво вскарабкались в гору по крутому серпантину под непроглядным дождем, затем мы искали парковку, а потом минут 15 сидели в наших машинах в надежде, что непогода закончится. С последними каплями дождя мы выгрузились и тронулись по узким мощеным улочкам в гору. Нас буквально атаковала местная женщина, предлагавшая посмотреть ее «антик хаус», оказавшийся сараем без окон и практически без мебели, с буржуйкой посредине. Оставив пару лир за столь колоритное зрелище, мы дошли до околицы на верхней оконечности деревни и только тут начали понимать, почему эта дыра стала таким культовым местом. На подковообразном склоне котловины террасами располагаются белые оштукатуренные двухэтажные домики с черепичными крышами. Вокруг — поля и виноградники, от деревни в гору ведет ущелье с лесистыми склонами. Несколько умилительных, и к слову сказать, сильно недешевых пансиончиков с романтическими названиями. Две полуразрушенных православных церквушки. Кругом козы, коровы, гуси, утки, собаки. Чувствуешь, что попал в первичный мир немудрящего пейзанского счастья, где можно воистину слиться с природой. Об этом нам сказала и двойная радуга, выросшая прямо у нас на глазах из минарета местной мечети, и ручейки, бегущие по брусчатке под нашими ногами.

Почему же мы не остались в этом раю пасти коз и рожать бесчисленных крикливых и смуглых детишек?

А это потому, что в эту симфонию умиротворения постоянно врывалась какая-то кричащая нота. Мы прилагали героические усилия, чтобы ее не замечать и продолжать умиляться, но правда жизни взяла свое. Дело было так. В 1923 году, после поражения в гражданской войне проживавших здесь греков отправили за море, а на их место вселили вчерашних кочевников, которым местный уклад, как можно догадаться, оказался чужд. Надо признать, многие адаптировались, но все равно видно, что это — не родное. А где-нибудь в шестидесятые годы XX века пара случайно забредших сюда пробитых немецких туристов сложила песню о рае на земле и припадании к истокам. Турки — народ практичный, им не чужды рыночные понятия, они знают, что такое грамотный пиар, и вот на свет явилась «сказочно красивая деревенька, где жизнь полна гармонии с природой и можно забыть все проблемы», как пишут путеводители. Нет, все это так, но забыть о проблемах здесь могут только законченные эгоисты. Больно уж велики тут контрасты. Некоторые домики, хозяева которых сумели получать прибыль, эксплуатируя мечту, и вправду сказочно красивы. А рядом с ними — развалины, буквально кричащие о нищете. Надо быть очень уж погруженным в себя, чтобы не видеть, какой бедный тут народ. А сибаритствовать в миленьком пансиончике, взирая на окружающую нужду, на мой взгляд, может лишь человек уж совсем не нервный.

Посетив православную церковь, которую восстанавливает какая-то община из Калифорнии, мы зашли в одну из винных лавок на центральной площади. Пока наши дамы дегустировали местные наливки, я наводил у местных справки, где бы нам тут перекусить. По правде сказать, есть много вещей, которые туркам удаются лучше, чем вина. Напитки, гордо именуемые «малиновым», «гранатовым», «сливовым» и т.д. вином, мало чем отличались друг от друга на вкус. Мы взяли бутылочку и распили ее вечером в номере, впрочем, без большого энтузиазма.

Мы направились в рекомендованное нам кафе «Оджакбаши», и не пожалели. Нас накормили разными блюдами в турецком стиле, вкусно и недорого. Вид из кафе был прекрасный, посреди зала дышала теплом буржуйка, словом, уходить мы не спешили.

В сумерках мы вернулись в Эфес и напоследок еще раз посетили домик Марии, уж очень велико обаяние этого места.

Краткие солнца лучи сбегают пологими склонами к морю,
Искрятся на мраморе павших колонн.
Спит Иоанн.

Сельчукская крепость.

Баптистерий в храме Иоанна.

Мечеть Иса Бея снаружи.

И изнутри.

Античные колонны во дворе мечети.

Бани Иса Бея. Жизнь продолжается!

Эта колонна среди болота — все, что осталось от чуда света — храма Артемиды Эфесской.

Сельчук. Акведуки и аисты.

Труженики Присельчукья.

Памятник героям-освободителям от греческих оккупантов.

Шириндже.

Вблизи все не так романтично.

Колхозный базар в Ширинжде

Винная лавка, на радость нашим женщинам.

Церковь в Шириндже.

Кафе «Оджакбаши».

Шестой день. Сельчук—Анталия—Текирова (Amara Dolce Vita). 470 км

Какой бы тяжелой нам ни представлялась дорога в Амару (а она оказалась еще тяжелее, чем мы думали), перед отправлением мы решили посетить Сельчукский музей (http://efesmuzesi.gov.tr/index.php). Раскопки Эфеса в конце 19 века дали замечательные результаты, а османская администрация была весьма падка до взяток. Вот и получилось, что самые известные артефакты Эфеса оказались в Британском музее и в специально созданном Эфесском музее в Вене. Что не смогли разворовать англичане и австрийцы, свезли в местный музей. Там можно увидеть многогрудую карийскую богиню Кебелу, которую греки называли Артемидой Эфесской и ежегодно закапывали за алтарем. Трудно пройти мимо богов плодородия Беса и Приапоса, похоже, почитаемых и в современной Турции. Есть, как водится, барельеф, посвященный славной виктории римлян над парфянами (в каком-то школьном учебнике, правда, я читал, что все было наоборот). Мы купили хорошо иллюстрированный, но абсолютно безграмотный русский путеводитель по Эфесу местного разлива и с Богом тронулись.

Кебела (Артемида многогрудая).

Растения и животные — это ее многочисленные порождения.

Бес и Приап тоже, надо думать, связаны с плодородием.

Император не слишком приятной наружности.

Портье в Уркмезе посоветовал нам сэкономить бензин и время и до Айдына ехать не по платной дороге, а южнее по D-550, через Герменджик. Так мы и сделали, и об этом не пожалели, дорога получилась короче и при этом ненамного хуже платной, если не считать необходимости снижать скорость в многочисленных населенных пунктах. Погода была вначале вполне приличной, и по расчетам получалось, что на обед в Амаре нам не успеть, а вот на ужин — без проблем. Но Всевышний распорядился по иному. На подъезде к Денизли начался дождь, с каждой минутой он усиливался, а поскольку мы подъезжали к предгорью и местность поднималась, дождь перешел в снег, да какой! Наверное, раньше я не видел снежинок в половину ветрового стекла. Температура была градуса 4 тепла, часть снега таяла и на земле образовалась каша из воды, льда и снега. Вскоре на проезжей части появились глубокие колеи из этой адской смеси, а по дну этих колей текла вода.

В Денизлях мы остановились в придорожной забегаловке. Похлебали горячего супчика, съели по местной пицце (пиде), а заботливые официанты подтащили к нам обогреватель.

Когда мы вышли, сытые и обогретые, мы не сразу увидели свою машину — это был сугроб, стоящий в ряду других таких сугробов. Тронувшись, я сразу почуял неладное. Машина не слушалась руля и тормозов, чувство было такое, что едешь по стеклу. На выезде из города я увидел множество машин, стоящих у обочины, полицию и мигалки. Оказалось, что все просто — полиция не пускает дальше без цепей. Мы увидели толстых и важных турок, копошащихся в снегу под своими авто наравне с простой шоферней, и стало понятно, что и мне этого не избежать.

Цепи я одевал первый раз в жизни. Покрутил инструкцию на турецком, как мартышка очки, и понадеявшись на свое инженерное образование и знание нескольких волшебных русских слов, принялся надевать цепи. Образования мне не хватило, чтобы решить сразу эту задачу, а тут возле меня нарисовалась пара каких-то весьма мутных личностей и стали на неведомом мне гортанном наречии предлагать свои услуги. Цепи, похоже, эти парни видели первый раз в жизни, и когда через минут пять ударной работы и еще пять минут ожесточенной торговли мы тронулись, сговорившись на 10 лир, во мне гвоздем засело подозрение, что цепи натянуты как попало. Впрочем, машина стала управляться лучше. Я заехал на заправку, работники которой любезно принесли мне и моим дамам чай, а цепь на одном колесе поправили. За городом дорога пошла в гору. Скорость моя была километров 40 (а на цепях быстрее 50 нельзя), когда машину вдруг закидало из стороны в сторону. Мои попытки взять ситуацию под контроль к успеху не привели, и я оказался в сугробе у противоположной обочины, развернувшись почти на 180 градусов. На наше счастье, других машин поблизости не было, а по краям дороги был всего лишь кювет, а не пропасть, например. Тем не менее, какое-то время мы оставались в неподвижности, чтобы осознать, что с нами произошло, а что — могло произойти.

Когда наконец мы тронулись, я услышал, что стучит переднее левое колесо. Посмотрел, оказалось, что одна из цепочек, расположенных поперек хода автомобиля, порвалась и стучит по колесной арке. Один ее конец я кое-как подмотал, а второй, скрытый от меня колесом, не смог. Тронулся дальше под аккомпанемент звонов и стуков, без стопроцентной уверенности, что цепь не порвется совсем или на что-нибудь не намотается.

Скорость пришлось ограничить километрами 20-30. Снегопад не прекращался, стало смеркаться, а простое арифметическое деление расстояния до Коркутели (150 км), где начнется дорога под гору, на эту самую среднюю скорость давало совсем не радостный результат. От Коркутели до места назначения, к слову, было еще километров 120.

Сперва нам с погодой везло. А вот мандариновый сок оказался слишком кислым.

На въезде в Денизли пошел снег.

И шел все сильнее и сильнее.

Вот здесь нас понесло вместе со всеми нашими цепями.

 
Дорога назад, в Анталию, оказалась непростой.

Снегом закрыт перевал.
В белом тумане плывем.
Грозен Торос.

Как будто никуда и не уезжали из России.

Часа, наверное, два мы пилили под заунывный перестук цепей, несколько раз нас обгоняли маршрутки, для чего приходилось покидать колею с риском в нее не вернуться.

Заметили пару грустно торчавших на обочине с зарывшимся в снег капотом наших неудачливых попутчиков. Затем снегопад утих, а на встречной полосе мы увидели картину, схожую с Денизли: полиция, мигалки, стоящие машины. Они надевают цепи, значит, нам пора снимать, мелькнула мысль. Легко сказать — снимай, когда из колеи по-прежнему выезжать страшно, съездов с дороги, населенных пунктов и заправок нет, т.к. мы в горах, возле перевала. Что ж, остановился, одну цепь снял, и едва принялся за вторую, как меня накрыло фонтаном воды и льда из-под колес проезжавшей мимо машины. В салон вернулся мокрый с ног до головы, благо, печка хорошо работала.

На дальнейшем пути каждый следующий десяток минут был лучше прежнего. Сугробы на обочинах стали убывать, пока не исчезли вовсе. Снегопад перешел в дождь, потом осадки и вовсе прекратились. За Коркутели мы остановились на заправке и заметили, что воздух стал заметно теплее. А на подъезде к Анталии увидели какое-то свечение в небесах. Еще немного, и показалась из-за облаков луна, вид которой на Эгейском побережье нами был подзабыт.

На месте мы оказались часам к десяти вечера. В Амаре все было прекрасно, как и в первое посещение пару лет назад. Заселение и расчет с отелем прошел как по маслу, без вопросов. Выгрузили вещи из машины, ключи отдали портье, он ее припарковал и выдал пропуск на въезд. На клубной машинке довезли нас до номера, помогли перетаскать багаж. Поужинали, благо, в Амаре рестораны работают круглосуточно.

Номер — клубный (Roma), просторный и красивый. Есть гардеробная, в санузле кроме ванны имеется и душевая кабина. Прекрасное питание, огромная территория с сосновым лесом, бары-рестораны, жемчужина отеля — открытый подогреваемый бассейн с морской водой, что еще нужно?

На часть срока к нам в номер подселилась наша дочь, о чем мы заранее договорились также через Booking. Дополнительная кровать обошлась тоже весьма недорого. И все же главное, за что мы любим ADV — расположение. Тихий поселок в самом сердце национального парка Олимпос, среди гор и лесов. В одну сторону пойдешь — на Ликийскую тропу попадешь, в другую — в античный Фаселис. А еще каждый вечер — рояль, джаз, сопрано, гитара в лобби-баре. Множество уютных уголков в барах, гостиных, где можно, к примеру, скоротать зимний вечер у камина... Из недостатков замечу, что кое-где делали ремонт, некоторые рестораны и бары были закрыты. Надо сказать объективности ради, что это вполне естественно не в сезон.

Седьмой день. Текирова (Amara Dolce Vita)

Мы достаточно намучились в дороге, а в Амаре http://www.amaraworld.com/index.php?id=9 все так располагает к отдыху… Мы не стали сопротивляться своим прихотям, и провели этот день в отеле, хотя наш железный конь Болик и нетерпеливо бил копытом, пардон, покрышкой.

Скромное обаяние Амары.

Холл.

Наш номер на Рома-стрит.

С голода помереть было трудно.

А мы и не пытались.

Особенно на гала-ужине.

Текировский аэродром в несколько запущен, но желающие сигануть с вершины Тахталы все же находятся. Правда, они обходятся одним парапланом, не пользуясь этим быстрокрылым лайнером.

Восьмой день. Текирова—Анталия—Текирова (Amara Dolce Vita). 130 км

Погода наладилась, появилось солнце, температура была градусов 16. Сбросив с себя сладкую амарскую негу, мы посмотрели по сторонам. На горизонте, на другом берегу залива показались освещенные солнцем белые дома большого города. Нас звала любимая нами Анталия. После завтрака мы взнуздали Болика, вдели ногу в стремена и часа через полтора уже кружили в поисках парковки по окрестностям старого города Анталии, Калеичи. Припарковаться было непросто, пришлось буквально втискиваться между другими машинами. Дальше — стандартная анталийская программа — Красная башня, лавки старого города, кафе над гаванью с национальной живой музыкой, ну и Мигрос, куда же без него.

Марина (гавань) Анталии.

Вид из гавани на наши Кемерские горы.

Красавец-стеклодув в Калеичи.

Кафе в Старом городе.

А это — над ним

Не трамвай — объедет! Этим Шумахерам мало гонять по встречной, они еще и устраивают «бои гладиаторов» на трамвайных путях.

Девятый день. Текирова—Олимпос—Химера—Текирова (Amara Dolce Vita). 80 км

Быть в Текирове и не сгонять в Олимпос глупо. Олимпос — это не просто развалины одной из девяти ликийских столиц, это — островок свободы, место сбора студентов, состарившихся хиппи, туристов и другой всякой гопоты со всей Турции и не только. Лет, наверное, сорок назад какому-то полоумному немцу взбрело в голову, что по-настоящему круто припасть к истокам и слиться с природой можно, живя в доме на дереве. Турки восприняли этот бред буквально, нашли подходящее местечко возле устья ущелья, по которому горная речка мимо древнего города спешит к морю, взялись за пилы и топоры и сколотили знаменитые «tree houses». Народ идею заценил, место стало популярным среди определенной категории населения, и даже зимой, когда вымерзают даже самые стойкие хиппари, здесь, кажется, витает аромат травки.

Античный город очень необычен: на одном берегу речки — ликийские строения, на другом — византийские, есть еще и развалины генуэзской крепости. А главное — в нем очень много воды, она журчит всюду в маленьких каналах, в ущелье и летом не жарко, а зимой над ним поднимается какой-то особенный золотистый туман.

Сразу после завтрака верный Болик домчал нас до перевала, за которым дорога из Кемера начинает спуск в Кумлуджу. Полюбовавшись с перевала на заснеженные вершины Тороса и заправившись, мы спустились по крутому серпантину к Олимпосу. До входа в музей доехать не удалось, поскольку зимой река разливается и проехать по ней вброд мы не рискнули. Мы бросили машину на деревенской улице, по подвесному мосту перешли на другой берег, прошли мимо пустующих зимой пансионов, заплатили по 3 лиры за вход и оказались в античном городе. Там мы основательно облазили античные развалины, залезли на акрополь (туда ведет очень крутой подъем) и вышли к морю. В Олимпосе и соседней с ним деревне Чирали — прекрасный пляж, напротив — романтические Три острова. Перекусив, чем бог послал, под звуки ручьев и среди таинственных руин, мы вернулись к машине. Нас ждала Химера.

Все, разумеется, знают, что герой Беллерофонт, прославившийся, к сожалению, братоубийством, был вынужден искупать вину, сразившись со злобной Химерой — огнедышащей крылатой полукоровой — полульвом. Он ее, как водится, сразил, она, ясно дело, провалилась под землю и оттуда до сих пор изрыгает языки пламени. Другими словами, Химера — это склон горы над Чирали, из которого в паре десятков мест выходит самовозгорающийся газ. Бывать там положено в темноте, для большего пафоса. Чтобы добраться до Химеры, пришлось километров 10 подниматься до тракта, а потом спускаться в Чирали. Вход стоит 3 лиры, еще 5 лир потратили на аренду фонарика, ибо идти предстояло по лестнице в полной темноте, нарушаемой лишь светом звезд и отблесками подземного огня. Кстати, не советую жарить на этом адском пламени шашлык, так как, судя по запаху, газ содержит серу.

Перевал над Кумлуджой.

 
Торосские Горы. Отсюда выглядят миленько, а ведь как раз за этим хребтом — Денизли, зима

Олимпос, Мекка растаманов.

Тут — свои понятия об удобствах и комфорте.

Выйдешь так вот с бодуна на эту лестницу…

Конечно, жизнь в таком скворечнике дает наслаждение, не всем понятное

Но можно ведь и по-скромному, без особых закидонов, пожить в апельсиновом саду.

Античные ворота.

Поднимаемся на Акрополь.

Карабкаться приходится почти вертикально.

Я все пытаюсь себе представить, как какая-нибудь античная бабка с утреца бегала сюда помолиться Посейдону с жертвенным бараном под мышкой.

А вот и Химера.

Десятый день. Текирова—Кемер—Текирова (Amara Dolce Vita). 40 км

В это день мы расстались с нашим верным Боликом. К слову, мы заранее связались по e-mail и телефону с представителем CIRCULAR, и без проблем договорились продлить аренду на один день за 24 евро. Еще 30 евро полагалось заплатить за то, что мы возвращали машину не в Анталии, как первоначально предполагалось, а в Кемере.

Итак, мы отбыли на шопинг в Кемер, наметив встречу с прокатчиком в центре, возле башни с часами. Кемер мы все любим, невзирая на время года. Зимой его прелесть состоит в спокойствии и безлюдности. Мы побродили мимо особнячков зажиточных турок и немцев, в садиках которых цвели какие-то зимние цветы, дошли до набережной, заглядывая по пути в магазинчики. Торговля в январе, будем откровенны, не слишком активная, многие лавки даже в центре закрыты, но свою программу закупок мы выполнили. Встретив прокатчика, мы сдали ему машину, договорившись, что за дополнительные 10 евро он на ней довезет нас с поклажей до отеля, что и было благополучно сделано.

На сем заканчивается автомобильная часть нашего отдыха. Мы пробыли в Амаре еще неделю, по графику посещая то расположенный в семи километрах от нее античный Фаселис, то Ликийскую тропу, которая начинается буквально от Амарских ворот. Эвакуировались мы на маршрутке до Отогара (автовокзала) Анталии за 8 лир в человека, а оттуда, ввиду намечавшегося опоздания на рейс — на такси за 45 лир. Общий бюджет семнадцатидневного путешествия составил около 90 тыс. рублей, из них авиабилеты на двоих — 16 (при этом я рассчитывался бонусными милями «Аэрофлота»), жилье, включая Амару — около 50, 6,5 — аренда авто, по 4,5 — бензин и общепит+продукты, 3,5 — музеи.

Пляж Текировского Риксоса. Фаселис — вот за этой горой.

Над Фаселисом всегда светит солнце.

13 января, Крещение, Фаселис.

Одинокая сосна в Фаселисе.

Выводы

Путешествием мы остались очень довольны, несмотря на кое-какие, прямо скажем, экстремальные моменты. Конечно, хорошая погода в начале путешествия нам бы совсем не повредила. И все же, именно благодаря преследовавшим нас ненастьям, а также милой нашему сердцу Амаре, все получилось, как мы хотели — сначала создавать себе трудности и мужественно их преодолевать, а потом — отдыхать.