Полик едет на историческую родину, или Путешествие в Германию на VW Polo Sedan

Подготовка к путешествию

Чем можно заняться долгими зимними вечерами, если судьба распорядилась так, что новогодние каникулы приходится проводить дома? Из всех вариантов ответа на этот вопрос существует множество ответов, а вот мы выбрали подготовку к автомобильному путешествию по Европе. Интернет, немного фантазии и то, что можно назвать «ветер в голове» — вот необходимые предпосылки. А еще новый VW Polo Sedan (в народе Полик), хоть и собранный шершавыми руками калужских мастеров, но все же немецкий по происхождению, нетерпеливо бьет копытом, хочет на историческую родину.

Исходные данные таковы: две с хвостиком недели на майские праздники, бюджет поездки порядка двух тысяч евро на нас двоих с женой, плюс желание посетить проживающих на севере Баварии родственников. Реально расходы оказались несколько выше при продолжительности поездки 17 дней. За пару месяцев до старта к нашей компании присоединился брат жены. К слову сказать, именно из-за последнего обстоятельства мы брали австрийскую визу, а не немецкую, как намечали изначально. Дело в том, что брат живет далеко от Москвы и от германского консульства соответственно, у немцев есть требование непременного личного присутствия на интервью, а вот для австрийцев оказалось вполне достаточно доверенности.

Маршрутный лист изначально включал Дрезден, потому что там картинная галерея, Бад-Киссинген, курортный городок, рядом с которым живут родственники, Зальцбург, потому что там Моцарт, и Прагу, потому что этот город — архетипичен, Прага — отец городов европейских. По ходу добавился замок Нойшванштайн, потому что он обязателен к посещению, и Тироль, потому что там горы, а мы все равно мимо едем.

За две недели до отъезда был куплен навигатор Lexand с программой Навител, дополнительно на него поставили IGo8 и накачали карт европейских стран и Белоруссии. Попрактиковавшись по Москве и проложив по-крупному весь маршрут с местами ночевок, сделали ошибочный вывод, что вот теперь-то не заблудимся, все, дескать, ясно.

О процедуре получения визы до меня написано много, не будем повторяться. Скажу только, что подача документов заняла минут 15, а распечатки о бронировании из Booking.com были восприняты посольством вполне нормально. Рекомендую бронировать отели через интернет-сервисы, имеющие возможность бесплатной отмены бронирования. Это удобно, т.к. в пути может возникнуть желание или даже необходимость корректировать планы. К слову, мы дважды изменяли условия бронирования и один раз вообще от брони отказались. Надо сказать, мы много времени потратили на изучение ситуации с отелями с помощью booking.com, holidaycheck.com, tripadvisor.com и т.д., чередуя это упражнение с изучением местности вдоль маршрута с помощью безжизненного взгляда со спутника через maps.google.com. На мой взгляд, надо себе заранее твердо сказать, что это время будет потрачено с пользой, и что, просиживая часы за «компьютерной» проработкой маршрута, ты уже отдыхаешь. Во всяком случае, отели были найдены удачные и недорогие, так что в этом плане подготовка была правильной.

Все посещенные нами места по своему интересны, превзойти путеводители и посты других авторов я не берусь, а посему пишу весьма субъективно и в основном о том, чего не нашел у других.

Первый день. Москва—Брест—Тересполь—Бяла Подляска (Hotel Dukat), 1 150 км

Итак, 1 мая около 6 утра мы тронулись и за 13 часов добрались до Бреста. Дорога по России вообще как-то не отложилась в сознании, кроме магазинчиков недалеко от границы с Белоруссией, в которые мы заскочили в поисках сигарет и водки в подарок родственникам. Как я понял, в этих магазинах закупаются крутые белорусские контрабандисты. Там мы навели справки о текущих курсах зайца, ценах на бензин у батьки и т.п.

Про границу с братской страной могу лишь отметить, что ее нет (не забывайтевсе же, что наша ОСАГО не действует и нужна гринкарта). Что касается дороги от границы до Бреста, могу только присоединиться к хору прочих восторженных автопутешественников. От себя добавлю, что дальше по нашему маршруту такие дороги мы увидели уже на подъездах к польско-германской границе.

В Белоруссию мы попали буквально накануне валютного кризиса, у менялок уже стояли очереди. Порядок, чистота, фантастически дешевые товары местного производства, замечательно вкусные продукты, особенно молочные, доброжелательный и несколько зашуганный народ… Бросил бы тут все и эмигрировал в эту страну, да больно уж нелегко живется там простому люду. До сих пор стоят у меня перед глазами брестские «челноки» на убитых «Пассатах», делающие по четыре ходки через границу в день — туда бензин и сигареты, обратно — какое-то барахло с возвратом НДС. Есть у них обычай — вручную, не включая зажигание, продвигать свои авто в очереди на площадке перед границей. Надо думать, из экономии.

Пообедали мы супом и драниками в придорожном кафе в районе Минска. Дешево и сердито, проблема была лишь в отсутствии у нас зайчиков. На предложение рассчитаться рублями официантка испуганно заозиралась и нервным шепотом сказала, что рублями не положено, что она их у нас возьмет после того, как мы поедим, и где-нибудь в стороне от кассы. В Бресте мы залили полный бак по цене примерно 30 рублей за литр и накупили в супермаркете всего необходимого в дорогу, рассчитавшись банковской картой по вполне приличному курсу.

Итак, граница. На белорусской стороне все протекает быстро и без проблем. Затем мост, посреди которого нарисована красная линия границы, и вот она, Европа. Встреча была, скажем прямо, ледяная. Пока стояли в очереди, захотелось в туалет, идем, а нам там и говорят: «Гони два злотых». Ну откуда у нас злотые? «Тогда — 1 евро!». Да не вопрос, протягиваем двадцатку. «У нас нет сдачи» Типа, знакомство с цивилизацией для азиатских варваров начинается с их готовности сходить по нужде за 850 руб. Мы все же для порядка предложили рубли, зайчиков. В ответ — искреннее удивление: что это за экзотические бумажки? И правда, откуда на польско-белорусской границе знать о тугриках и всяких там русских и белорусских деньгах?

Что же делать в такой ситуации? Я вот пошел искать менялку, был пойман и отчитан паном пограничником, что расхаживаю там, где можно только ездить. «Вот пан водитель выедет отсюда и сделает все свои дела», — с гестаповской улыбочкой сказал мне пан пограничник. Ладно хоть на месте не пристрелил. Но не все претенденты на въезд в ЕС такие нервные, как я. Смотрю, народ без лишних заморочек заходит за здание туалета и там орошает натовский газон. И я тоже сделал как все под пристальным взором видеонаблюдения. Ну ладно нам, мужикам, это нипочем, а вот каково нашим женщинам становиться невольными участницами эротического онлайн-шоу?

После часа ожидания подходит моя очередь. Предыдущий водитель отъехал, я стою перед вечно поднятым шлагбаумом, двадцатилетний пан пограничник, повернувшись ко мне в профиль, делает некий величественный жест, который я воспринимаю как приглашение подъехать, подъезжаю, останавливаюсь, и тут начинается. «Почему пан водитель подъехал? Он что, не видел красного семафора?» — «Да я смотрел на пана-пограничника, вы мне махнули, я и подъехал. Ну ей богу, не заметил я семафора, а он что, горел?» — «Что значит, горел ли семафор? А вот если мы сейчас с паном водителем подойдем к семафору и он горит, что тогда скажет пан водитель?» — «Ну не заметил я его!» — «Как это не заметил? А у пана водителя есть драйвер лайсенз? А если есть, как он мог не заметить красный семафор?» — «Ну прости, брат, задумался я видно, не заметил». И тут я услышал фразу на неплохом русском, которую стоило бы внести в столбовую книгу польско-российской дружбы: «Я здесь не для того, чтобы извинять! Я здесь для того, чтобы карать или миловать!» — изрек пан пограничник. No comments. Замечу только, что на обратном пути я посмотрел, как у панов пограничников работают семафоры. А по-разному они работают. Где-то всегда красные, где-то — всегда погашены. Убежден, что все это действо — спектакль, а ставится он с целью унизить представителей братских славянских народов. Не скрою, там, на границе, мне страстно хотелось послать всю эту их европейскую цивилизацию далеко-далеко и умотать хоть к батьке, да хоть бы и в Турцию, где нет этих чванливых панов с их вечными попреками.

Когда мы покинули таможню, уже стемнело. Первые километры польских дорог оставили странное ощущение, как будто идешь по лезвию бритвы. Поясню: дорога к востоку от Варшавы с весьма ровным покрытием, но узкая, от чего чувствуешь себя как-то неустойчиво. Шаг влево, шаг вправо… Быстро ехать не получается, поскольку трасса пролегает через населенные пункты. Несколько смягчают ситуацию, особенно ночью, хорошая, широкая и яркая разметка, подсвеченные знаки, а также изредка попадающиеся полосы обгона. Но все равно, когда проделываешь в уме нехитрую арифметическую операцию деления расстояния от восточной границы Польши до западной на среднюю скорость, становится как-то грустно. Попробуйте и вы разделить 850 на 50!

Грустные размышления сии были прерваны фактом прибытия в наш первый пункт ночлега — отель Dukat 2* в Бялой Подляске километрах в 50 от Бреста. Цены вполне приемлемые: 140 злотых за номер твин (с двумя кроватями) без завтрака, 170 — с завтраком. Персонал на наше полуночное прибытие отреагировал без особого восторга, но, впрочем, довольно спокойно. Заселились быстро. Отель стоит прямо рядом с трассой, но шум машин особо не доставал. В номерах довольно чисто, мебель скромная, но не убитая, кровати удобные, душ, телевизор. Короче, все, что нужно для придорожного отеля, работающего по схеме «приехал — упал — проснулся — в путь» там есть.

Второй день. Бяла Подляска — Вроцлав — Дрезден (отель B&B Dresden). 800 км

Завтракать в ресторане отеля не стали, вместо этого пошли в ход купленные в Белоруссии продукты. Воспользовались своим электрическим чайником, который и в дальнейшем много раз нам пригодился. В путь отправились рано, и довольно быстро добрались до Минска Мазовецкого, в котором надо свернуть с трассы Е-30 на объездную дорогу 50, чтоб не заезжать в Варшаву. Вот тут мы друг друга с навигатором первый раз и не поняли: он решил проложить дорогу покороче и послал нас крутить по городским проулкам, сельским переулкам и совсем уже бездорожью. И хотя мы, в конце концов, выехали куда надо, доверие к навигатору было подорвано.

Много потом говорилось моими спутниками в адрес этого чудо-устройства «лестных» слов. Самое мягкое — черная сволочь, когда после 14 часов плутания по польским проселкам, и в 50 км от цели путешествия — Дрездена, он увел нас с автобана в поля. Вывод: сами виноваты. Навигатор — всего лишь железяка, он не никогда не заменит штурману и водителю карты, и уж тем более мозг. Поэтому нельзя в пути тупо следовать его командам, даже если пользуешься таинственными опциями-заклинаниями типа «быстрый», «короткий» и «простой» маршрут. Советую перед каждым днем пути не пожалеть минимум полчаса времени на проработку маршрута километр за километром. Находясь в спокойных условиях, к примеру, в отеле, надо завести конечные и промежуточные пункты в навигатор и, сверяясь с бумажными и компьютерными картами, посмотреть все развязки и повороты, при необходимости модифицировать проложенный навигатором путь.

А уж если совсем по-хорошему, написать легенду маршрута в таком стиле: «едем 200 км по А-5, проезжаем поворот на Баутцен, затем поворачиваем на Эрфурт на развязке №89».

При этом я ни в коем случае не соглашаюсь с мнением, что в Европе, с ее прекрасными трассами, развязками, указателями и т.п. навигатор — ненужная и даже вредная игрушка. Без него в городе, в том числе в самом европейском, очень легко потерять направление и сбиться с пути. Даже если на указателе имеется вся нужная вам информация, далеко не всегда возможно на трассе, а уж подавно в городе притормозить, чтобы разобрать, что же там написано. В городах названия улиц бывают написаны мелким шрифтом, к тому же их часто загораживают деревья. А если идешь по трассе не в правом ряду, указатель можно просто не заметить за фурой. Так что навигатор незаменим, но нужно иметь некий навык его применения.

Итак, объезжаем мы Варшаву по 50-й дороге, и вместо того, чтобы свернуть на E-67 в районе Мщонува, по совету коварного навигатора мы направились по проселочной дороге 728/725 через Бялу Равску. Слов нет, дорога та идет по идиллической сельской местности, только вот почти полное отсутствие покрытия на ней сочетается с длинными участками ремонта, где встречные машины надо пережидать у светофора. В итоге маршрут до Равы Мазовецкой получился у нас несколько короче, чем если бы мы просто ехали по дороге №50, но зато гораздо медленнее.

Дорога Е-67 от Равы до Вроцлава кое-где имеет по две полосы в каждую сторону плюс разделительную. Все бы ничего, да вот только нам не повезло: наша поездка пришлась на прилив строительного психоза: подготовки к чемпионату Европы по футболу. В знак этого на расширение трассы было согнано немыслимое количество строительной техники и людей. Я, конечно, понимаю стремление поляков стать цивилизованным народом хотя бы в плане дорожной сети, но радость за них была замутнена тем, что через каждые 10 километров дороги возникала временная желтая разметка, мигающие стрелки и в итоге мы тащились по одной полосе, встречные — по другой, а еще две были перекрыты, поскольку на них шли работы.

Под Вроцлавом мы пообедали в придорожном ресторане. Недорого, порции большие. Решив отведать чего-нибудь колоритного, взяли суп из рубца (это — говяжий желудок). Круто, но не слишком съедобно. А вот правда обещанный Wi-Fi мы подключить так и не смогли.

Зачем мы заехали в центр Вроцлава, до сих пор ума не приложу. Кажется, нам захотелось попасть в какой-нибудь большой магазин. На трассе он нам как-то не попадался, а по данным навигатора где-то во Вроцлаве имелся Tesko. Все было ничего, пока мы не достигли большой площади, движение по которой с связи с реконструкцией было изменено. Навигатор признался в своем бессилии, был окончательно дискредитирован и отключен, и дальше мы решили ехать по указателям. На вопрос: «А что должно быть на указателе?» я ответил: «На Легницу». Легницы мы не увидели, зато была Зелена Гура. Вот на нее-то мы и стали ориентироваться. Через некоторое время я осознал, что, во-первых, мы пробираемся в центр Вроцлава вместо того, чтобы удаляться от него, а во-вторых мы едем на север, а надо бы на юго-запад. Объяснилось все просто: есть Zielona Góra, а есть Jelenia Góra. Разницу чувствуете? Два этих славных города расположены почти в диаметрально противоположных направлениях от Вроцлава, и между ними километров 200. Короче, навигатор временно был реабилитирован, и мы двинулись в сторону германской границы. Скоро мы впервые после Белоруссии попали на нормальную дорогу, заправились уже в сумерках в последнем кабаке у заставы на польской территории примерно за 1,47€ за литр, увидели на обочине столбик с буквой «D», и вот наконец пошла настоящая Европа.

Что видит человек, пересекший границу Германии? Во-первых, еще на польской стороне начались изгороди вдоль автострады и странные мосты через нее: широкие, крутые, с высокими заборами. Оказывается, дорога наша лежала через заповедник, а мосты эти — для лосей, мышей и прочей живности, чтобы автострада не нарушала целостности экосистемы. Заборы же нужны, чтобы мышки, пробегая по мостику, не пугались ревущих фур.

Во-вторых, сразу после границы мы попали в трехкилометровый туннель. Как-то странно показалось, что туннель есть, а горы, через которую он должен бы быть прорыт, нет. Ну то есть имеется невысокий и пологий холм, который вполне можно было бы и объехать. Объяснение этого феномена состоит в том, что автобан — это не просто широкая и ровная дорога с разделительной полосой и отбойниками. Оказывается, должны соблюдаться ограничения по уклонам и радиусам; другими словами, дорога должна быть практически прямой и горизонтальной. А туннель, помимо прочего, прорыт еще и для того, чтобы не пугать все тех же косуль (вот вам альтернативный вариант решения проблемы «химкинского леса»).

И, наконец, впечатляют бесчисленные ветряки, рапсовые поля и солнечные батареи по обочинам. Как мы поняли, это и есть та самая альтернативная энергетика, с помощью которой немцы пытаются избавиться от мирного атома и нефтегазовой зависимости от тоталитарных режимов. Скептики, правда, утверждают, что для нормальной работы ветряка его сперва надо раскрутить, используя энергию атомной электростанции.

Сейчас, когда я пишу отзыв, со времени поездки прошло несколько месяцев. Говоришь себе «Германия», закрываешь глаза и видишь… автобаны. Будто едешь по эстакаде над изумрудной долиной, внизу проплывают идиллические домики и островерхие кирхи, и кажется, что летишь. Правый ряд едет 110-120, тащится, можно сказать. Мы идем в среднем ряду, особо не гоним, так, не больше 160. А левее нас иногда что-то проносится так быстро, что невозможно даже марку автомобиля идентифицировать. Никто не подрезает, очень редко можно увидеть снующие из ряда в ряд машины. Развязки часто весьма заумные, едешь по указателям, но при этом не оставляет впечатление, что ты уже заблудился. Только к концу поездки мы разобрались, что означают такие маленькие синенькие цыферки на столбиках. Оказывается, они показывают не километраж, а номер поворота, и вот по ним то и надо ориентироваться.

В 60 км от Дрездена, уже в сумерках, временно реабилитированный навигатор вкрадчивым шепотом предложил свернуть с трассы направо. Пока мы спорили, что все это значит, дорога как-то незаметно вывела нас в центр Баутцена. Город, конечно, красивый, но нам-то не туда надо. Выяснилось, что наш черный друг вычислил, что до гостиницы по проселкам будет на 3 км ближе, чем по трассе. Тут снова начались угрозы и проклятия в адрес навигатора и доверчивого водителя, поиски указателей, кружения по развязкам («Кажется, здесь мы уже были»), и все это в паре километров от трассы. Наконец, благодаря отваге и решительности штурмана — моей жены, в темноте под дождем отыскавшей указатель-направление на трассу, мы взяли верный курс и примерно в полночь въехали, наконец, в Дрезден. Навигатор, тот самый плохой парень, оказался незаменимым ночью в чужом городе и безукоризненно вывел нас к гостинице. Мы поставили нашего «Полика» на отельную стоянку, быстро заселились, чего-то пожевали и спать.

Отель наш, B&B Hotel Dresden, был просто прекрасен. Расположен он в центре, до Цвингера, скажем, я доходил пешком за 15 минут, рядом — остановка трамвая, чистые и не обшарпанные номера, прекрасный завтрак. Одним словом, там было все, что нам нужно, за каких-нибудь 61€ за двухместный номер с завтраком.

Третий день. Дрезден (отель B&B Hotel Dresden)

Дрезден нам понравился настолько, что мы поменяли первоначальный план и на один день продлили в нем пребывание. Мы купили по 24€ дрезденские городские карты туриста на 48 часов (2-Tages-City-Card), по которым можно бесплатно посещать многие музеи и ездить на городском транспорте, но с какого-то переляка в первый день ломанулись к Цвингеру на своем авто. Вот тут-то я впервые осознал, что такое проблема парковки в европейском городе. На знаках что-то написано по-ненашему, на асфальте какие-то кресты, зигзаги и инвалиды нарисованы, короче, ничего не понятно. Находишь место, становишься, пытаешься расплатиться в одноруком бандите-паркомате, а он, гад, к примеру, принимает только карточки, да к тому же не обычные, а какие-то ихние специальные. И все равно чувствуешь себя как-то неуютно, зная о жутких штрафах, о парковщиках, которые рисуют на асфальте и на протекторе твоей машины мелом черту, чтобы доказать, что ты никуда не сдвигался, и что ты можешь узнать, что был оштрафован, лишь во время следующего визита в посольство, когда тебе откажут в визе как неплательщику.

Призрак неправильной парковки преследовал нас до последнего момента пребывания на Западе, поэтому сделаю еще пару замечаний. Во многих местах нельзя останавливаться более чем на три часа. Через 2 часа 59 минут вернитесь к своей машине и переместите ее на пару метров. Помните, что штраф за не полностью оплаченное время парковки больше, чем за парковку вообще без оплаты. И вообще, ищите отели с парковкой, близко от центра, и чтобы легко можно было добраться не общественном транспорте, и будет вам счастье.

Вы будете смеяться, но наш первый обед в Германии был в русском ресторане, расположенном неподалеку от центра в торговом комплексе. Нам все понравилось, особенно общение с хозяином, русским немцем, родившимся в Германии, который стал для нас просто-таки Вергилием в этом западном аду. Он дал нам множество советов самого разного свойства, да и вообще в психологическом плане сильно облегчил нам вхождение в чуждую среду. Типа, всюду жизнь.

Четвертый день. Дрезден (отель B&B Dresden)

Дрезден запомнился пятнистыми стенами барочных дворцов и церквей (черные камни остались после варварской бомбардировки, учиненной нашими союзничками в марте 1945 года, и последовавшего за ней пожара, а светлые камни — новодел).

Понравился район Нойштадт, тихий, уютный, и не слишком насыщенный туристами. Запомнился малоизвестный у нас музей игрушки в охотничьем домике. Забрели мы как-то на колхозный рынок Альтмаркт, где крестьяне корейской национальности торгуют овощами-фруктами и есть несколько прекрасных недорогих закусочных, посетителями которых почти на 100% являются местные. Судите сами: в одной такой кофейне кусок пиццы, два вкуснющих куска пирога — яблочный и с ревенем, и две кружки неплохого кофе нам обошелся в каких-то 6,5€. Для сравнения: в ресторане на набережной, туристичном и аутентичном, только второе стоило от 16€.

В одной из протестантских церквей в Нойштадте мы наткнулись на выставку плакатов.

А это площадь, названная именем убитого в 1991 году неофашистами студента из Мозамбика. Нам до такого покаяния очень далеко.

Пятый день. Дрезден—Бастай—Бад Нойштадт на Заале. 430 км

Вы когда-нибудь были в заповеднике Столбы под Красноярском? А в Каппадокии в Турции? Тогда вам делать в Саксонской Швейцарии, как называют долину Эльбы в районе урочища Бастай, особо нечего. Эта местность с довольно высокими вертикальной формы скалами, образовавшимися в результате выветривания. Красивенько, особо мило смотрится мост через ущелье. Впечатляет мост в первую очередь своей бессмысленностью, он ведет ниоткуда в никуда. Построили его в 19 веке от делать нечего, просто думая о том, как это будет романтично. Рядом еще можно посмотреть руины средневековой таможенной крепости Фельзенбург с катапультой, которой припугивали плывших по Эльбе контрабандистов. Советую заезжать не в Ратен, расположенный в низине, а через расположенный на другом, возвышенном берегу Ратевальде, чтобы избежать утомительного подъема по лестнице.

Живописными серпантинами мы добрались до городка Хонштайн, знаменитый крепостью-тюрьмой. 400 лет в хонштайнских застенках томились политзаключенные, потом там эсэсовцы организовали учебно-тренировочный концлагерь, а сейчас там располагается гостиница для рокеров. Рокеры народ крепкий, им все нипочем, а нам вот обедать в этом славном городке после посещения музея пыток как-то не захотелось, и мы чудесно похомячили на полянке в саксонском лесу по пути к трассе А-4.

Не заезжая в Дрезден, по А-4 и А-71 мы с песнями домчались до северной Баварии.

Ночь после дороги и следующие полдня мы провели у наших родственников в Бад Нойштадте. Небольшой курортный городок, знавший лучшие времена совсем недавно, когда система социального страхования в ФРГ предполагала, что любой немец раз в году может пойти в собес, ткнуть пальцем наугад в любое место на карте Германии, сказать «Туда хочу!», и выйти из госконторы с бесплатной путевкой в санаторий на 21 день. Эта сказка рассеялась, как дым, поскольку вдруг выяснилось, что кругом полно страждущих новоявленных европейцев, всяких албанцев и румын, и это не считая своих родных восточных немцев, и всем только давай. Пришлось этот рассадник санаторной халявы прикрыть, и стоят теперь в Нойштадте бесплатные санатории для трудящихся закрытые, а городок пребывает в депрессии.

В курортном парке есть открытый бассейн с холодной минеральной водой. Местное предание гласит, что обрести жизнь вечную легко: надо походить по этому бассейну (воды в нем по колено), высоко поднимая ноги, отморозить их совсем, потом вылезти кряхтя и пройтись по битому стеклу и сосновым шишкам (прилагаются). Не знаю, как насчет бессмертия, но 100 грамм водки после этой процедуры было бы в самый раз.

Шестой день. Бад Нойштадт—Бад Киссинген (Kurvilla am Park 3*). 22 км

Русский турист в Бад-Киссингене — зверь диковинный. Это — термальный курорт, не так у нас известный, как Баден-Баден или, скажем, Мариански Лазни. Что-то вроде маленького, чистенького и довольно унылого Кисловодска. Кроме обязательной курортной галереи с крантиками и парка, есть там местное чудо света — Киссалис. Это — гигантский СПА-комплекс с минеральной водой и банями-саунами на любой вкус. Кстати, имейте в виду, дикий туземный обычай предписывает женщинам и мужчинам ходить в одну парилку и трусы сдавать на входе. Бассейны там большие и с разной температурой, и хотя они совсем не годятся для спортивного плавания, зато в них полно разных водоворотов-фонтанов и всяких приколов, типа, ты начал плыть в помещении и незаметно оказался на улице.

Одним словом, город Бад-Киссинген нас не сильно впечатлил, хотя там есть своя крепость крестоносцев, портреты императрицы Сисси на каждом углу, живая музыка в курортном парке для лучшего пищеварения, а раз в год проводится фестиваль с участием четырех императоров, включая нашего Николая II.

На Киссингенской улице нам встретилась необычная процессия. Оказалось, что это — девичник перед свадьбой, а девушка с корзинкой — невеста.

Седьмой день. Бад Киссинген (Kurvilla am Park 3*)

Пансион, в котором мы останавливались, запомнился. Небольшой трехэтажный домик на 11 номеров расположен в лесу на горке рядом с курортным парком. На первом этаже — гостиная с камином, столиком для шахмат, всякими статуэтками и картинками, а на крытой веранде — столики для завтрака. На втором этаже — номера, хозяева занимают третий этаж. Сам хозяин, старый, высокий и худой немец, которого я тут же про себя прозвал «героем Сталинграда», делает много разных дел, скажем, на завтраках работает официантом. Спрашивает: «Что будете, чай или кофе? Яичницу или омлет?» и ставит чайничек на подставку с горящей в ней свечкой для подогрева. Номер — довольно просторный, уютный, обставлен старомодно и добротно, ощущаешь себя, как дома у бабушки. А самое острое ощущение там, как ни странно, оставил запах пыли. Дело вовсе не в том, что там не убираются. Просто так пахнет в давно обжитых местах, а еще — в музеях. Наверное, именно такой я и представлял себе старую добрую Европу. И хотя проживание в Курвилле обошлось нам дороже любого другого жилья (78€ за двухместный номер с завтраком) на нашем маршруте, думаю, оно того стоило.

Восьмой день. Бад Киссинген — Ротенбург на Таубере — Пфлах (Hotel Gasthof Zum Schwanen 3*). 400 км

Направляясь из севера Баварии на юг, в сторону Альп, мы не могли не заехать в Ротенбург об дер Таубер. Этот прекрасно сохранившийся средневековый городок прочно входит в топлист туристических хитов Германии. Там в самом деле все строения в центре прекрасно сохранены, практически без новодела, словом, воспринимается это как единый ансамбль. Готов подписаться под самыми восторженными отзывами о сем заповеднике мрачного средневековья, а также разделяю восторги народа насчет круглогодично функционирующей рождественской ярмарки. Ярмарка так устроена, что даже самый прижимистый и рациональный человек (это я про себя говорю), зайдя туда с твердым настроением просто посмотреть и ничего не покупать, выйдет оттуда с идиотически-блаженной улыбкой и парой совершенно ненужных безделушек в руках, и это — без всякого давления со стороны продавцов. Одним словом, в Ротенбург я бы и еще разок съездил.

Следующую нашу цель, — Нойшванштайн, — мы решили брать, как бы это сказать, с тыла. Потому мы проехали по пути из Баварии германо-австрийскую границу, купив на первой же австрийской заправке виньетку, и сыграли в русскую рулетку в отношении ночлега. Это было принципиальное решение — упасть в первой попавшейся ночлежке на австрийской стороне. Все остальные отели мы бронировали, как я уже писал, тщательно прочесывая местность с помощью гуглмапа и букинга, а тут мы просто ехали, увидели гостиницу, остановились, приценились и заселились. Хотелось рискнуть, почувствовать себя вольной птицей, действовать вне здравого смысла. Но некий расчет в этой акции все же присутствовал: горнолыжный сезон закончился, отели стоят пустые, к тому же Австрия дешевле южной Германии.

Подъезжаем к Альпам.

Посмотрели отель в первой попавшейся нам австрийской деревне, показалось дорого, проехали еще несколько километров, нашли в два раза дороже, вернулись. Персонал отеля был с нами весьма радушен. Хотя время было вечернее и горячей пищи уже не предлагалось, учитывая, наверное, наш изголодавшийся вид, нам быстренько сварганили яичницы с овощами. Проснувшись, мы поняли, что попали в привокзальную гостиничку Hotel Gasthof Zum Schwanen. «Привокзальная» — это громко сказано, ведь не назовешь же вокзалом платформу, к которой два раза в день подходит поезд из двух вагонов. Отель нас вполне устроил, чисто, тихо, приличные номера, 66€ за двухместный номер с завтраком.

Деревня состоит из крестьянских ферм, лесопилок и нескольких закрытых в несезон маленьких пансиончиков. Местность самая идиллическая — долина горной речки с запрудой, луга, лесистые предгорья и горы за ними.

Девятый день. Пфлах — Нойшванштайн — Гредиг (Pension Bergfried). 300 км

Побродив с утра для разминки по окрестностям Пфлаха, мы направили свои протекторы назад, в Германию. Быстро доехали до Фюссена (это километров 30), малость там поплутали и оказались на стоянке возле Нойшванштайна. Далее наш путь лежал через Австрию по горной дороге 179 через перевал Фернпасс, далее по А-12 и далее с заездом в Германию по автобану 8 до Гредига, который является пригородом Зальцбурга.

Историю о несчастном короле Людвиге, свихнувшемся о любви к красавице Сисси, построившем в ее честь замок (ставший символом кинокомпании Уорнер Бразерс) и потом утонувшем, пожалуй, знают все. И все же замок стоит того, чтобы его посмотреть. Хотя расположенный поблизости замок Хоэншвангау отца Людвига, возможно, и не менее интереснен. Короче, машину оставляешь на парковке, рядом — касса, покупаешь билет, тебе сообщают номер группы и время входа, и топаешь в гору к замку. Можно немного подъехать на лошадке. Время ожидания у нас было вполне приемлемое, что-то около одного часа. В замке все по графику, народу много, так что особо-то не зависнешь. Зато есть аудиогид на русском. Потом идешь на мостик Мариенбрюкке и спускаешься к озеру Шван (в переводе — лебедь). Красивенько, миленько, Бавария, одним словом.

В Зальцбург из Фюссена можно попасть северным маршрутом, пролегающим по более-менее равнинной местности Германии. Мы же нарочно выбрали южный вариант, чтобы хотя бы проездом побывать в Тироле и Альпах. Сперва идут достаточно крутые серпантины с видами на самую высокую гору Германии Цугшпитце. Луга, леса, озера и острые альпийские вершины. Затем дорога идет по широкой долине реки Инн. Кругом — стада коров и отдельно стоящие усадьбы фермеров, и их большие черно-белые дома с балконами во весь фасад.

Найти ресторан, чтобы пообедать, удалось лишь с третьей попытки. В первых двух точках общепита, завидев нас, начинали закрывать окна-двери, или вообще было пусто. В результате мы пристроились в ресторане при гостинице, реклама которой обещала постояльцам купание в озере и шикарный вид на гору. Пообедали мы прекрасно, но, будем откровенны, недешево. По дороге несколько раз тормозили, чтобы полюбоваться разными красотами, и в итоге в Гредиг прибыли уже в полной темноте.

А дело было, между прочим, 9 мая, в искренне почитаемый нами праздник. Мы мчались через Альпы, мечтая поднять бокал за Победу за щедро накрытым столом. Но после 20:00 в Гредиге ВСЕ ЗАКРЫТО!!! Нет даже ночного ларька с шоколадками и пивом. И праздновали мы в номере пустой гостиницы, поднимая пластмассовые стаканчики с подаренным родственниками франконским вином и закусывая засохшими печеньками из Москвы.

Десятый день. Гредиг — Зальцбург (Pension Bergfried)

Деревушка Гредиг расположена в нескольких километрах на юг от Зальцбурга, у предгорья Унтерсберга. В деревне — загородные дома небедных австрийцев и пансионы, несколько магазинчиков, супермаркет и даже пара предприятий: по производству подъемников и мини-гидроэлектростанций. Поблизости от нашего пансиона — нижняя станция унтербергского подъемника, в окно видать проплывающие по воздуху кабинки. В супермаркете Hofer мы закупились продуктами, все вкусно и недорого, вот только почему-то отказались там принимать наши банковские карты — Visa и Master, объясняя это тем, что берут только наличные и какие-то местные австрийские карты.

Пансион Бергфрид я называю «бриллиантом в своей короне». Деревенский ландшафт, поблизости — предгорье с пешеходными тропами в лесу, рядом — остановка автобуса. Дом в традиционном двухцветном австрийском стиле, по периметру — деревянный балкон. Номера простые, но все, что нужно туристу, имеется, все исправное. Чисто, аккуратно. Неплохой завтрак, любезная работница на рецепшене (а может, хозяйка). И все это — за скромные в общем-то 55€ за двухместный номер с завтраком.

Мы начали день с покупки двухдневной Зальцбургской городской карты туриста, которая за 34€ на человека дает право на бесплатный проезд в пригородном и городском транспорте, посещение почти всех музеев, а также на одну поездку на упомянутом подъемнике, и тут же приступили к ее «отовариванию».

Во-первых, добрались на подъемнике до вершины, посмотрели панораму Альп, для чего можно за пару евро воспользоваться телескопом. Хотя кое-где лежал снег, вернее — ледяная крупа, подъемники для горнолыжников, разумеется, уже не работали. Наверху есть памятник бойцам дивизии СС «Эдельвейс» с надписью «Ваша смерть — наша жизнь». Кстати, в лесу рядом с нашим отелем мы нашли разрушенный бункер времен войны.

Далее, на автобусе отправились в город. Замечу, что общественный транспорт в Австрии работает прекрасно. Походили, как положено, по музеям, в которых в разном виде подают Моцарта, по набережной Зальцаха и паркам. Ужинали в центре, в ресторане Zum Mohren, расположенном в подвальном помещении. Уверен, именно здесь Сальери чего-то Моцарту в бокал подмешал. Нас, впрочем, кормили отменно, но надо же такому было случиться, в самый интересный момент неподалеку от нас стала бегать мышка. И хотя я лично против ничего не имею (мало того, наверняка прабабушка этой мышки была знакома с Моцартом), не все члены нашего коллектива с этим согласились. В общем, вышел скандал. Когда официанты принесли мышеловку, нас возмутила перспектива, что прямо на наших убьют такую знаменитую мышку. Мышеловка, кстати, оказалась неработающей. Короче, хохотали мы до упаду, а счет засунули вместо мыши в мышеловку.

Одиннадцатый день. Гредиг — Шенау ам Кенигзе — Гредиг (Pension Bergfried)

Окрестности озера Кенигзе — Берхтесгаден и Шенау — германский анклав неподалеку от Зальцбурга, с трех сторон окруженный австрийской территорией. В двадцатые годы это озеро запечатлевал на своих полотнах художник Шикльгрубер. Затем Шикльгрубер стал Гитлером и устроил именно в тех краях резиденцию Вольфшанц. Теперь там живут по большей части миллионеры, а все потому, что красиво очень — заснеженные пики и между крутых склонов — глубокое и холодное озеро. Вот и мы съездили прокатиться на прогулочном судне до церкви Св. Варфоломея, про которую немцы с серьезным видом уверяют, что вблизи нее находится рай. Да и что с них взять: они не видели Байкала, не видели Кавказа. На твердую четверку Кенигзе все же тянет. На обратном пути выпили кофе и съели штрудель в приграничном немецком городишке с милым русскому сердцу названием Шелленберг.

Двенадцатый день. Гредиг — Зальцбург (Pension Bergfried)

Утром мы проводили брата жены на электричку до Вены, откуда он вылетал в Москву. Уже возле железнодорожного вокзала начались проблемы с парковкой: вокзал ремонтировали, все было перекопано, паркомат нашли в каком-то переулке поблизости. Вообще этот день остался в нашей памяти как «день парковок». Сейчас-то мы понимаем, что надо было просто сразу от вокзала вернуться в Гредиг (это заняло бы минут 20), оставить машину на парковке возле отеля и спокойно поехать в город на автобусе, благо карта туриста еще действовала и автобус был бы бесплатный. Так можно было бы сэкономить кучу времени и нервов. Но мы рассуждали по другому: а зачем нам туда-сюда гонять, лучше тогда уже сразу поставим машину в одном месте, там походим, все посмотрим, доедем до другого места, станем там, и т.д. Ну-ну. Только на парковки мы потратили в тот день больше 30€. Если вспомнить, что больше трех часов стоять на одном месте было нельзя, пришлось только и бегать от машины — к машине. Мы рассчитывали на большую парковку в центре города, но надо же такому случиться, что был базарный день и на площади в центре, которую обычно и используют под парковку, местные колхозники продавали местным пенсионерам картошку.

Если не считать этой мороки с машиной, все прошло живенько так. Походили по прекрасным паркам с барочными изваяниями, посмотрели на знаменитую лестницу в местном горсовете, т.е. во дворце Мирабель, побывали в Зальцбургском замке, посидели в ресторане напротив дома, где родился Моцарт (наверное, там Моцарт, в свою очередь, подсыпал Сальери яду). Одним словом, в Зальцбурге надо обязательно побывать.

Тринадцатый день. Гредиг — Прага (Hotel Coronet). 550 км

Дорогу в Прагу мы наметили не «простую» (через Мюнхен) и не «короткую», как нам рекомендовал навигатор. Мы пошли своим путем, уж очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на сказочную страну озер Зальцкаммергут. Итак, по А-1 мы доехали до Аттерзее, проехались на юг вдоль берега озера, вернулись на трассу, свернули с нее на местную дорогу 521 в направлении Рида, дальше — по немецким автобанам А3/А93/А6 через Пассау — Регенсбург и уж оттуда по Чехии по Е-50 до самой Праги. На выезде из Зальцбурга зарулили в гипермаркет Europark, накупили в дорогу еды, а в качестве сувениров домой — конфет Mozartkugeln (куда уж без них), ликера и шнапса сотрудникам.

В итоге мы досыта насмотрелись на озера и на австрийскую деревенскую глубинку, но дорога была выбрана непростая, особенно участок по местным дорогам. Главный же косяк в нашем плане был такой: невозможно вот просто так ехать по Австрии мимо озера, стать на бережку на машине, устроить пикник, пожарить шашлычков, бросить мусор и уехать. Насчет мусора и шашлычков — шутка, но к воде так просто там не подъехать. Можно, конечно, заранее забронировать через интернет место в прибрежном кемпинге на недельку, или припарковать машину в какой-нибудь деревне (за деньги, разумеется) и пройдя каких-нибудь полкилометра, посидеть в ресторанчике на берегу, но нам-то всего лишь хотелось в одно касание остановиться, насладиться видами, съесть по бутерброду и налить себе кофе из термоса. Сейчас мне кажется все это очевидным, а тогда мы огибали озеро, норовя свернуть к воде, но все как-то не получалось. Время поджимало, мы на эту затею в итоге плюнули, вернулись на трассу и тут же наткнулись на чудную бесплатную придорожную стоянку (Rast station), где был отель, заправка, туалет, столики, скамеечки и т.д., и с которой открывался прекрасный вид на Аттерзее.

В Австрии мы заправились по цене 1,47 € на автоматической заправке BP, которая милостиво приняла нашу карточку Mastercard, но до Чехии не дотянули, пришлось искать заправку в Германии возле самой границы. К слову сказать, выяснилось, что в Чехии бензин не намного дешевле, чем в Германии. В районе Пассау нам довелось испытать негативные эмоции. Еду я себе по трассе со скоростью этак 130 км/ч, т.е. как все, и замечаю в зеркало заднего вида серый «BMW». Я быстрее — он быстрее, я медленнее — он медленнее, я в левый ряд — он за мной. Километров через 20 «BMW» меня обгоняет, и за задним стеклом его загорается надпись «POLIZEI. FOLGEN», означающая «Полиция. Следуйте за мной!» Заезжаем на стоянку. Выходят из «BMW» два небритых амбала в мятых трендиках, с пушками на боку, подходят так в развалочку и говорят “Passportkontrol! Ausweiss!” Протягиваю я им аусвайсы, а они мне “Driver License! Technical Passport!” Жена первая вышла из ступора и говорит им «А покажите-ка свои документы!» Амбалы слаженным привычным жестом сунули нам в лицо какие-то бляхи и корочки и удалились с нашими документами в свою машину. Через пару минут один из них возвращается и молча сует мне мои бумаги.

И тут Бог меня надоумил посмотреть, все ли они принесли. Так и есть, техпаспорт отсутствует. Полицаи завели мотор, но еще не отъехали, я на ватных ногах подбежал к ним с воплем: «You forgot my Technical Passport!». Мужики порылись у себя в торпеде, нашли мою бумагу, сунули мне безо всяких комментариев и умчались, а я стоял, смотрел им вслед и все думал с тоской, как бы на польско-белорусской границе я объяснял пану таможеннику, зачем я угнал такую хорошую машину. Мы никак не могли поверить, что это были не албанские бандиты, а настоящие (не в форме!) немецкие (небритые, хамоватые!) полицейские. Как мне удалось потом выяснить, подобные проверки — дело в Германии обычное, особенно если едешь с иностранными номерами.

В Чехию въехали уже в сумерках, купили на заправке виньетку за 250 крон, т.е. около 10€. Думаю, она столько не стоит. В Чехии, как мне показалась, есть всего одна дорога — как раз Е-50 из Германии, а все остальное — направления, прямо как у нас. Самое интересное нас ожидало в Праге. На полпути навигатор наш не смог больше терпеть чинимых ему обид и сдох. Как потом выяснилось, накрылся блок питания от прикуривателя. Карты Праги у нас не было, расположение отеля я представлял достаточно приблизительно, потому мы сперва тупо ехали по указателям «Центр», потом останавливались и спрашивали у таксистов, где тут Вышеград, а вот когда добрались до района Вышеграда, стало совсем не до смеха. Время было за полночь, мы остановились на каком-то перекрестке. Я побегал, попытался для рекогносцировки прочитать названия улиц на табличках. Мимо проходила компания подростков, мы их спросили по-английски «Пацаны, где здесь улица Марии Кибулковой?». Подростки были не в адеквате, в ответ нам раздалось дружное бугага. Рядом еще крутился какой-то мужик, явно маньяцкой внешности, наверное, призрак Франца Кафки. Этого ни о чем спрашивать как-то не захотелось. Проехали еще немного, видим, машина полиции. Показал им лист бронирования отеля, попытался что-то спросить. Мужики на англо-славянском наречии, впрочем, вполне ясно, объяснили, что не в курсах. Один понажимал какие-то кнопки на своем сотовом, посмотрел карту на экране и замахал руками, типа, туда и туда. Тем временем, нам наконец удалось связаться с домом, где, к счастью, народ сидел у компа, и нас по телефону в онлайне (с третьей, правда попытки) под чутким руководством гуглмапа нас вывели к отелю.

Четырнадцатый и пятнадцатый день. Прага (Hotel Coronet)

В Коронете все нам понравилось — расположение, номера, завтраки, автостоянка. Минут 10 прогулочным шагом — и ты у входа в Вышеград или у станции метро. Помимо всяких туристических прелестей, в Вышеграде есть парк, в который мы ходили по утрам на прогулку — зарядку сделать и заодно видами Праги полюбоваться. До Музея, который считается центром города — пара остановок на метро. Близость к основным достопримечательностям позволила вполне комфортно обходиться общественным транспортом, в то время как наш Полик мирно дремал на огороженной парковке отеля за двумя шлагбаумами. То, что нам вообще не пришлось решать головоломку под названием «как припарковаться в центре Праги», уверен, позволило сэкономить кучу времени, денег и нервов.

О Праге у нас сложилось впечатление, что это — не только красивейший город, но еще и территория свободы. Похоже, туда со всего мира устремляется народ, чтобы оторваться и развлечься. Надо сказать, многим это удается. Запомнилось малостранское абсент-кафе, весь фасад которого изрисован зелеными чертиками. Наверное, надо понимать это как подсказку, до какого состояния там надо упиться. Нам же в душу запал стильный ресторанчик «У Швейка», с обязательным вепревым коленом и двухцветным пивом.

Есть у этого праздника жизни и оборотная сторона. Сколько же там бомжей, нищих, торчков и вообще всякого сомнительного люда! В любое время суток по известному маршруту от Староместской площади до Пражского града народ валит сомкнутым строем, как в метро в час пик, буквально не протолкнуться. Отойди же от этой тропы на пару кварталов — и увидишь совсем другой город. Люди живут своей повседневной жизнью, похоже не вполне безбедной, и как-то незаметно, чтобы они очень уж рады были этим бездельникам-туристам, особенно если не могут стричь с них доходы в силу рода своих занятий. Замечаешь, что дома кругом не такие уж красивые, а довольно-таки облезлые, да и грязненько как-то на улицах, если откровенно. И все же Прага завораживает, как наркотик, и манит приехать вновь.

Шестнадцатый день. Прага — Градец Кралове — Вроцлав — Седльце (зъязд). 740 км

Утром нас разбудил зов Родины-матери. Мы позавтракали, простились с уютным Коронетом, загрузились и направили свои покрышки с сторону белорусской границы. На выезде из Праги заехали во все тот же Europark, закупили еды в дорогу и, разумеется, пива — отмечать возвращение домой. Дорогу выбрали не самую короткую, чтобы хотя бы участок до Градеца Кралове проделать по автостраде D-11. То, что чехи уважительно называют автострадой, на деле представляет собой достаточно небрежно уложенные в два ряда бетонные плиты с неровными швами между ними. Услышав шум и вибрацию, я остановился и полез смотреть, не отвалилось ли чего-то от подвески Полика. Все, к счастью, оказалось на месте, но подобрать комфортный скоростной режим я так и не сумел, решив в итоге держать скорость около 100 км/час и забить на комфорт. Наверное, D11 — это и не дорога вовсе, а двухсоткилометровая взлетно-посадочная полоса, построенная КГБ в годы холодной войны, чтобы наши бомбардировщики могли подзаправиться, направляясь в сторону Вашингтона. Мне так показалось, потому что с 1991 первого года к покрытию, похоже, не прикасалась рука не только сотрудников наших спецслужб, но и простых таджиков. Мы объехали Градец и направились на Кудров Здрой по E-67. Дорога стала уже, покрытие — ровнее, появились холмы, а после границы с Польшей, можно даже сказать, горы. Серпантины, леса, все ухоженно, вполне приятная местность. Только вот ехать постоянно приходится через населенные пункты, получается медленно.

К Вроцлаву у нас отношение особенно нежное. По пути назад у нас была автомобильная карта Польши, что не помешало проехать таки через весь город, вместо того, чтоб его обогнуть, как планировалось. Мы, конечно, заметили, что указатели «Варшава» на автостраде в какой-то момент стали попадаться закрашенные, но не придавали этому значения до тех пор, пока дорога вдруг не кончилась в чистом поле. Наверное, через пару лет по ней можно будет проехать мимо Вроцлава со свистом, а пока мы потеряли не меньше часа, плетясь за трамваями и автобусами по пыльным улицам этого города.

Дальше пошла автострада на Варшаву, но строительное неистовство поляков заставило нас ехать почти 200 км по циклу «разгон-торможение» через каждые несколько километров. В итоге к дороге 50, объездной вокруг Варшавы, мы подъехали в сумерках, а на Е-30 в Минске Мазовецком оказались ночью. К тому времени мы полностью выбились из сил и решили упасть в первом попавшемся зъязде, как здесь именуют придорожные гостиницы. Пришлось все же пропилить по этой дороге километров 60, пока нам не стали попадаться эти самые зъязды. Похоже, их концентрация особенно велика уже возле самой границы.

Семнадцатый день. Седльце — Брест — Москва. 1 160 км

Утро добрым не бывает, а нам еще ехать и ехать. Завтрак был так себе, яичница и кофе, плюс прикупили упаковку йогурта в соседнем ларьке, и без особого энтузиазма тронулись. Вообще давно замечено, что дорога назад редко сулит положительные эмоции, все интересное уже позади, а деваться некуда.

С обоих сторон границы приходилось думать, в какую очередь встать. Неправильная очередь — для тех самых сябров-челноков, они долго оформляют бумаги на возврат НДС. В общем, границу пересекли довольно быстро и зарулили в торговый центр на главной улице Бреста. Накупили фантастически дешевых продуктов и шампуней, там же вполне себе неплохо пообедали, причем везде рассчитывались карточками. В те поры в Белоруссии вовсю лютовал валютный кризис, что было заметно по очередям у менялок. До российской границы доехали без особых приключений, если не считать того, что каким-то немыслимым образом я умудрился съехать с трассы. Выяснилось это, когда мы уже почти доехали до Минска.

Уже смеркалось, когда Родина наконец распростерла свои ледяные объятия. Я, конечно, извиняюсь, но окончательно осознание того, что мы дома, пришло на заправке «Лукойл». Для начала, наш Полик приложился брюхом, когда мы форсировали бездонную ямину на въезде. Затем, открывая возле колонки пассажирскую дверь, ободрали ее об высокий бордюрный камень. Культурный шок довершило посещение туалета. Готов поспорить, ТАКОГО не увидеть западнее нашей границы, вплоть до самого океана. К тому же в нем на полчасика заперлись две юные особы наркоманского вида. Наверное, пили водку из мыльницы.

Стемнело, и стало совсем тоскливо. На подъезде к Смоленску исчезла разделительная полоса и освещение трассы, качество покрытия ухудшилось, мы тащились за фурами или автобусами, чтобы прятаться в их тени от света фар встречных машин. В третьем часу ночи захотелось встать на обочине и на пару часиков отключиться, но мысль о том, что на подъезде к Москве мы рискуем в этом случае попасть в утреннюю пробку, гнала нас все дальше, до самого дома.

Выводы: Поездка в Европы на своем автомобиле — это скорее труд, чем отдых. Тяжело и очень интересно. Хочется повторить.

«Polo-sedan» зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Комфортный, надежный, быстрый, он ни разу не заставил нас усомниться, что мы правильно выбрали автомобиль.

Рекомендации: чтобы поездка не запомнилась как бесконечное сидение в машине и сборы-разборы вещей, старайтесь спланировать маршрут так, чтобы за день проезжать не более 400 км, количество мест ночевки не превышало, скажем, семи, а в некоторых пунктах останавливаться как минимум на три ночи.