Из Тюмени в Кунгурские пещеры на Suzuki Grand Vitara

18—20 апреля 2010 года.

Авто — Suzuki Grand Vitara, 2007 г.в., АКПП, 2.0.

Всю жизнь знал о Кунгурских пещерах, но никогда там не был. Решил исправить эту ошибку, выбрал раннюю весну по рекомендациям всезнающего Интернета — самый лучший период для осмотра пещеры, максимальный рост сталактитов и сталагмитов в конце зимы-начале весны, но фактически оказалось, что таяние уже началось, а лучшее время — февраль, март. Но всё по порядку.

Маршрут выбирал долго. Самое простое: Тюмень—Екатеринбург—на Пермь в Кунгур. Этот путь самый короткий, но самый загруженный, тем более не хотелось ехать через Е-бург — пробки, долго, много раз ездил, знакомая дорога, неинтересно, а хотелось новых впечатлений и новых дорог. Таким образом, окончательный маршрут выглядел так: Тюмень—Ирбит—Алапаевск—Нижний Тагил (по объездной)—Теплая Гора—Горнозаводск—Чусовой—Кунгур. Северный маршрут манил своей неизведанностью, тем более летом 2010 года планировал там же проехать в Москву (через Пермь—Киров—Кострома—Ярославль—Москва), что и было выполнено в августе 2010 г. с успехом, без проблем проехав только по территории РФ без Татарии и Башкирии и без единого контакта с доблестными сотрудниками ГИБДД. Но это совсем другая история.

В помощь было впервые взято «доп. оборудование»: автонавигатор «Carman I CC200W» с программой «Навител» и свежими картами, а также радар-детектор «Crunch-214B». Оба этих девайса полностью себя оправдали и даже окупили (радар-детектор дважды выручил на пустынных участках трассы, где положено передвигаться 90 км/час, я шел около 150…, оттормаживался практически в пол, но успел :)). Навигатор знал практически все дороги, не помог только в Алапаевске, но к августу официально вышли бесплатные обновления карт РФ в Интернете, и по дороге в Москву навигатор провел по центру Алапаевска без единой ошибки!

Навигатор вообще вещь нужная: кроме карт там есть такой хитрый файл, называется «Спидкам» (от слов «скорость» и «камера»), где отмечаются все засады ГАИ и знаки ограничения скорости, о которых заранее предупреждает навигатор, этот файл можно обновлять также через Интернет.

Экипаж состоял из двух человек: я, ваш покорный слуга, Дмитрий и мой друг Александр, длина маршрута в 789 км в одну сторону не требовала долгих сборов, ночевать планировали в гостинице, есть — в кафе. Никакой подготовки авто в дорогу, сели и поехали часов в шесть утра 18.04.2010 по Рощинскому шоссе на Ирбит. Дорога знакомая до границы со Свердловской областью. Александр лег спать на заднем сиденье, навигатор заверещал по трассе в аэропорт Рощино, где указывается скорость авто на дисплее над дорогой — значит точно измеряют скорость, а радар работает! Пришлось даже убавить громкость. Навигатор вещал голосом Жириновского, это радует… Но через час Жирик начинает раздражать, и я перевел его в режим без звука.

Дорога совершенно пустынна до Ирбита, ехали через Байкалово (потом я узнал о более короткой и ещё более пустынной дороге с прекрасным асфальтом, минуя Байкалово, через Елань, вдоль речки с красивым названием Ница). Качество дороги до Ирбита на 4+ по российским меркам (обычная двухполосная узкая асфальтрованная дорога с ямочным ремонтом, но практически пустая и без ГАИ-шников). Особенность российских дорог обычно состоит в том, что между городами они намного лучше, чем в населенных пунктах. Не стал исключением и Ирбит, выезд из которого в сторону Алапаевска вообще напоминает проселочную дорогу со следами асфальта. Неоднократно переезжая по хорошим мостам речку Ницу (видимо, разливается широко, низины кругом) приехали в Нижнюю Синячиху Алапаевского района Свердловской области, где остановились посмотреть на уникальный музей под открытым небом.

Вид с горки на въезде в Н.Синячиху.

Отступление в историю: Нижняя Синячиха — село старинное, основанное еще в 1680 году. В 1724 году здесь был построен железоделательный завод. Сейчас о нем может напомнить разве что сохранившееся здание заводоуправления. В общем-то ничего особенного в истории Нижней Синячихи нет и была бы она сейчас обычным захудалым маленьким селом, каких множество на Урале, если бы не старания одного достойного большого уважения человека — Ивана Даниловича Самойлова. Еще в 1970-х годах Иван Данилович на одном лишь энтузиазме, собственными силами начал работы по реставрации заброшенного, разрушающегося храма в Нижней Синячихе.

Теперь о музее деревянного зодчества под открытым небом. Мысль о его создании возникла у И. Д. Самойлова во время бесконечных землеустроительных поездок по Алапаевскому району. Часто приходилось видеть, как рушатся от времени старинные деревянные часовни, дома, надворные постройки в глухих углах, спрятанных за бездорожьем, лесами и болотами в так называемых неперспективных деревнях и селах. Чаще всего памятники старинной деревянной архитектуры вполне обыденно сгорали в печах как дрова…

И началась многолетняя музейная эпопея (более приземленное слово в данном случае не годится) Ивана Даниловича Самойлова. Сейчас в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе собраны 24 образца старинной деревянной архитектуры: часовни, дома, усадебные и общественные постройки, кузница, пожарная; воссозданы рубленные из бревен башни — сторожевая и башня острога, ветряная мельница, постройки малых архитектурных форм — колодцы, изгороди-тыны, изгороди-палисадники. Неизменный интерес и восхищение посетителей музея вызывают реконструкции крестьянских домов и изб XVII, XVIII, XIX веков, украшенных деревянной резьбой, с тщательно и любовно оформленными старинными интерьерами.

Многие экспонаты музея перед реконструкцией проделали немалый, в несколько сотен километров, путь. Можно только догадываться, какого гигантского труда это стоило! Ведь старинные срубы предстояло вначале разобрать, «распятнать», то есть пронумеровать бревна для сборки на новом месте, перевезти, зачастую по бездорожью, на территорию музея, восстановить утраченные части строений, вновь собрать…

Ветряная мельница, стоящая сейчас на высоком берегу речки Синячихи, «приехала» из деревни Мочищенск, с самого севера области. В оба конца работники музея, плотники-реставраторы проделали 600-километровый путь. Иной раз даже мощные «Уралы» приходилось буксировать гусеничным трактором до паромной переправы через северную реку Сосьву.

Все старинные строения, будучи экспонатами музея деревянного зодчества, служат ныне экспозиционными площадками для ряда коллекций, собранных в разные годы И. Д. Самойловым. К примеру, часовня Александра Невского стала маленьким музеем старинной резьбы по дереву. В помещении часовни Вознесения развернута выставка работ народной мастерицы Христины Денисовны Чупраковой — удивительная экспозиция ковров, выполненных в технике машинной аппликации. Часовня Савватия и Зосимы Соловецких стала выставочным залом местной художницы Анны Ивановны Трофимовой.

Часовня Ильи Пророка, 18 век, около кладбища.

Кроме деревянных строений в Н. Синячихе поражает каменная церковь.

Грандиозный по своей красоте храм, выполненный в стиле сибирского барокко, аналогов которому вы не найдете больше нигде на Урале. Строительство храма началось еще в 1794 году по указу заводовладельца Сергея Яковлева (сына основателя династии Саввы Яковлева). Однако закончили строительство и освятили храм лишь спустя почти 30 лет — в 1823 году. Гонения на церковь в советское время не обошли Нижнесинячихинский храм стороной. В 1937 году храм закрыли, колокола сбросили и переплавили, старинные иконы сожгли в костре, а настенные фрески отбили и закрасили.

Здесь разместили зерносушилку и склад местного колхоза. Постепенно здание ветшало, разрушалось, и если бы не титанические усилия Ивана Даниловича Самойлова, Спасо-Преображенский храм мог бы исчезнуть навсегда. Как это ни удивительно, сейчас в Спасо-Преображенском храме все еще находится музей. Редкий случай, когда РПЦ еще не вернула себе культовое сооружение и не выгнала музей на улицу, как происходит в последние годы по всей стране.

На первом этаже музея вы увидете в качестве экспонатов иконы, церковную утварь и старинные книги. На стенах — очищенные Самойловым фрески. Второй этаж храма занимает богатое собрание уральской народной росписи по дереву. А вот церковная фреска здесь сохранилась лишь одна — под самым куполом. Здесь же вы увидете так называемую «белую горницу». В настоящее время Спасо-Преображенский храм имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения.

Родник Данилыч с чистой родниковой водой.

Историко-культурное значение Уральского региона, и в частности Алапаевского района Свердловской области, рассматривается сейчас в контексте мировой культуры, в списке 700 исследуемых ЮНЕСКО объектов в 110 странах мира. Известно, что Алапаевск — город детских лет великого русского композитора П. И. Чайковского. Биографы и ценители его творчества имеют все основания полагать, что среднеуральские ландшафты, народные гулянья в окрестных селах и деревнях, особенно в Нижней Синячихе, явились источниками его вдохновения при создании знаменитого музыкального цикла «Времена года».

В Нижней Синячихе мы провели около двух часов, очень интересно и необычно видеть такое в русской глубинке. Несмотря на раннюю весну, отсутсвие асфальтированных тротуаров и зелени, всё смотрелось органично и цельно — теперь понимаешь слова экскурсоводов «Живая история».

Далее был Алапаевск, где мы немного поплутали, но все-таки навигатор нас вывел на трассу в сторону Н-Тагила. Начитавшись в интернете отзывов о дороге через поселки Верхнюю и Нижнюю Салды, которую называют «танкодром», поехали южным путем через Нейво-Шайтанский, Петрокаменное, Николо-Павловское, в котором на Т-образном перекрестке свернули налево по стрелке в Е-бург, чтобы через 2 км выйти на окружную Н. Тагила и быстро объехать самый неэкологичный город Урала. Дорога везде асфальтированная, местами с большими ямами, но совсем маленький трафик, бывало за 5-10 км ни одной машины! Там же и пообедали в кафе — 500 руб. на двоих, недешево, но сытно и без последствий.

Трасса на Серов загружена (особенно чувствуешь после пустых дорог до Н. Тагила). Ушли с сервской трассы на запад после Верхней Туры по новой и совсем пустой дороге на Промысла—Теплая Гора—Бисер—Горнозаводск, где пересекли границу Европа—Азия.

Местами асфальт вспучен, ямы, но можно держать 100-120 км/час. Пусто. Шел дождь. ГАИ — не видно совсем. В Горнозаводске на выезде стационарный пост ГАИ с видеокамерами, остановлен для проверки документов, счастливого пути и дальше, но всё равно не люблю, когда останавливают…

До Чусового дорога хорошая, а вот в Чусовом… Не знаю, как там ездят местные жители, это точно танкодром — на моих 17-дюймовых я, конечно, спокойно проехал по этим ямищам, а если колесики на 13?! И дальше на Кунгур мимо Лысьвы (электроплиты вроде там делают?) дорога не сахар — старый асфальт с ямочным ремонтом, но движение небольшое.

Заранее по телефону заказал двухместный стандартный номер на двоих на двое суток, информация по Интернету http://www.icecave.ru/about/stalagmit.html. Уверен был в наличии мест, т.к. приезжали вечером в воскресенье в 18:00, все номера практически освободились от туристов из Перми, посещавших Кунгур на уикенд. Заплатил около 3 000 руб за двое суток за номер с завтраком на двоих и стоянку авто на охраняемой территории (вид на машину из окна номера очень успокаивает в чужом городе). Прогулялись по окрестностям, пещера рядом, но экскурсий уже нет, да и сил тоже. Много лавок с местной продукцией уральских камнерезов (яшма, змеевик, лунный камень, тигровый глаз, нефрит, гематит и куча других полудрагоценных камней и поделок из них: ОЧЕНЬ ДЕШЕВО, большой выбор: нужно брать сразу, но подумали, что в городе дешевле и больше — ошиблись, завтра был понедельник, здесь у пещеры никого, а в городе мало и дороже в 2-3 раза!).

Поужинали в гостинице в ресторане, рядом ничего другого нет и магазинов продуктовых тоже нет. Дорого. Не очень вкусно, но без последствий для желудка и живота. Завтрак —шведский стол по-русски: комплекс приносят официанты без права выбора блюд: ешь то, что принесут.

Выбрали за 400 руб. с чел с элементами экстрима и лазерное шоу. Т.к. понедельник, всего туристов собралось человек пять вместе с нами, этого мне и хотелось, чтобы пофотографировать со штатива. Несмотря на малое количество экскурсантов, руководитель повел нас в пещеру по расписанию.

По схеме видно: малый и большой круг, мы прошли всё! Очень восхищает вход, красивая изморозь на стенах, первое впечатление, что ведут в промышленный холодильник за железной дверью. Летом, говорят, конкретно холодно из-за разницы температур на улице и в пещере, кроме того поднимется вода в пещерах летом и нельзя пройти все гроты.

Дальше — несколько фото, снимать трудно, очень темно, выдержка до 20-30 сек. на штативе, в одном из гротов сломал голову штативу, не всё получилось :(.

Элементы экстрима: на несколько минут полностью гасят свет в пещере увидеть АБСОЛЮТНУЮ темноту, сначала глаза «видят» свое что-то, а потом полный мрак, неприятно, особенно если представить, что люди попадают в такие ловушки без света на долгие дни…

Лазерное шоу красивое в условиях пещеры, но возможно современная аппаратура воспроизвела бы больше эффектов.

Рядом с входом изморозь на стенах и потолке.

Ледяная мышь (некоторые фигуры сохраняются долго).

Грот КРЕСТОВЫЙ.

Немножко льда осталось (но зимой говорят больше!).

Подсветка, скажем прямо, не современная, а советская.

Грот Коралловый.

А мы пошли налево — там было Лазерное шоу.

Стали появлятся подземные озера, говорит экскурсовод — наиболее интересные экскурсии в крещение, тогда разрешают в них купаться! Вода очень чистая и холодная.

Конечно, начитавшись в интернете восхищенных отзывов, ждешь, как всегда больше, но я получил удовольствие от экскурсии в пещеру, считаю, что один раз в жизни жители окрестных регионов должны посмотреть на это чудо, тем более в Пермском крае она образовалась в Пермском периоде (единственное временное название совпадает с названем края).

А выйдя на улицу — яркое солнце, тепло. Мы взяли машину, поехали в Кунгур, там пообедали в столовой очень недорого (около 300 руб на двоих) и сытно. Затем поехали на вторую экскурсию в монастырь на Белую Гору.

Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь расположен на живописных отрогах Уральских гор в 120 километрах от города Перми и в 85 километрах от города Кунгура. Белая гора издавна служила местом спасения и молитвы — Пермский Афон. С XVIII века здесь находились кельи и скиты, где скрывались беглые с заводов люди и преследуемые властью старообрядцы.

В 1891 году в память чудесного избавления наследника Российского престола Цесаревича Николая от опасности в Японии, на Белой горе был установлен семисаженный крест, прозванный в народе Царским (10 м 65 см). 18 июня 1893 года было освящено место для закладки храма на Белой горе. Строительство первого деревянного храма было закончено в феврале 1894 года. В том же 1894 году начата постройка настоятельского и братского корпусов. Была открыта школа для обучения мальчиков-сирот, до 1917 года на Белой горе получили воспитание 25 сирот. В монастырской школе детей обучали грамоте, церковному пению, и различным ремёслам.

Закладка нового каменного храма (Крестовоздвиженский собор) состоялась 24 июня 1902 года. Сооружение храма продолжалось 15 лет, по окончании строительства храм вмещал 8 тысяч человек. Главным инженером проекта был Е. И. Артёмов, строительный материал поставлял монастырский кирпичный завод. Храм был завершён и открыт в 1917 году, освящение храма длилось с 7 по 9 июня, на церемонии освящения присутствовало около 30 тысяч человек.

Почему гору, возвышающую среди лесов, назвали Белой? Объяснений несколько. Здесь долго не тает первый снег. Здесь выходят на поверхность белые известняки. А самое главное, белый цвет — цвет чистоты и святости. Гора — как ежедневный экзамен на белую — чистую — совесть. Каждый, кто хоть единожды побывал здесь, знает это удивительное чувство, когда отступают суета, невзгоды, горести, тревоги… Спокойно и мирно становится на душе. Помолчать и помолиться, — так зачастую отвечают на вопрос, почему они здесь, многие паломники. А еще — подумать, поразмышлять и, возможно, принять единственно правильное решение. Может быть, в этом и заключается главный, сокровенный смысл восстановления Белогорского Монастыря.

Началом возрождения монастыря считаются 1988—1989 года, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси. В 1993 году был разработан проект реставрации Крестовоздвиженского собора и всего Белогорского монастыря. В 1999—2002 годах на реставрацию было потрачено 120 млн. рублей. В 2006 году из краевого бюджета Пермского края на эти цели было выделено порядка 60 млн. рублей, в 2007 году 18 млн рублей.

Семисаженный крест, прозванный в народе Царским (10 м 65 см).

Вид с Белой горы великолепный, это самое высокое место в округе, простор, ветер, небо, безграничность — всё поднимает, возвышает, окрыляет!

Работы по реставрации ещё ведутся, а в полуподвальном помещении действующая церковь. Мы были после обеда, службы не было, я получил разрешение сделать несколько фото.

Люблю храмы, где тихо и спокойно, мало людей, можно не отвлекаться от своих мыслей, оценить многое…

Последние метров 200 дороги без асфальта, очень круто в гору, автобусы с паломниками останавливаются внизу, верующие должны пройти этот путь пешком: физические страдания очищают душу.

Вот таким было наше путешествие в Кунгур. Моя Сузя не подвела, мы спокойно, на следующий день после завтрака уехали из совковой гостиницы «Сталагмит» в Тюмень, опять северным путем и ужинали уже дома.

Некоторые итоги:

Всего пройдено 1 650 км, истрачено 165 л бензина получилось ровно 10 л/100 км пути (не экономил, движок 2.0, коробка автомат, постоянный полный привод, климат-контроль, горная местность Урала).

По финансам: на двоих за три дня поезки потратили 7 000 руб на всё.

Думаю, что это был удачный автотур по ближайшим местам с интересными и разнообразными достопримечательностями.

Не судите строго, пишу первый раз, очень люблю автопутешествия.