На Subaru Forester из Новосибирска на Мангышлак: лето, жара, скорпионы!

Отчет и детские грезы

Вначале был отчет…

…отчет за 2009 год о поездке шайки москвичей на Мангышлак: http://nub1an.livejournal.com/132260.html

Потом была необычная находка. Роясь на даче в забытых всеми книгах, я нашел атлас дорог Советского Союза. Там моей детской рукой были помечены маршруты в Среднюю Азию, Грузию и Литву, точнее Литовскую ССР.

Итогом подсознательных манипуляций стал маршрут Новосибирск — Мангышлак — Северный Кавказ— Новосибирск. Заложил три недели. Стартанул 30 июля на Subaru Forester.

Пугали адской жарой, скорпионами, змеями, казахскими гаишниками и еще бог весть чем. Ну да, в жизни где не без этого?

Месяца за три до старта согласовали маршрут с моим знакомым. С ним уже ездили в прошлом году на озеро Алаколь в Казахстан, что было увековечено тут же на Drom.ru: https://www.drom.ru/info/adventures/travel/12815/. Учитывали, что его машина — редкая штучка. Toyota Will VS. Не каждый знает даже, о чем речь. А речь о пузотерке на базе «Короллы» с клиренсом 17 см. Это критично для Мангышлака.

Поэтому настрой был не агрессивным. Типа, прогуляемся. В общих чертах ритм маршрута такой: пять дней дорога до Мангышлака, пять дней катаемся (типа, прогуливаемся), два дня до Кавказа, там пять дней и пять дней домой.

К началу поездки нарисовались еще три машины. Nissan X-Trail из Барнаула, Tоuareg и ШНива из Сургута. Западно-сибирская солянка. Интересно, как оно все пройдет?
Прикол в том, что все мы загорелись Мангышлаком от одного и того же отчета. Хороший PR-ас этот nub1an, отлично пропиарил Мангышлак.

Тюмень

Из машины неслось:
«Что такое моя Тюмень?
Ночь зимой, а летом — день
Всех ее лесов и болот
Обойти не сумеешь в год»...

Да уж, Россия пока не блещет туристическими достопримечательностями. Еду по Новосибирской области — степи. Еду по Омской области — степи. Еду по Тюменской области — степи. Еду по Курганской области — степи-степи-степи... а-а-а-а! Где природа, где красота?

Еду дальше. Челябинская область, Оренбургская область, Башкирия... А дальше уже начался Казахстан. И тут выяснилось, что это были еще не степи. Вот где степи, так степи. Ровные как полотно, покрытые редкой проседью, залитые солнцем. Дайте мне какую-нибудь гору, пожалуйста! 

... Ну а пока все таки вернемся в Тюменскую область. После Ишима 5 км гравийки, потом 10 км асфальтных волн и тут звонок от сургутчан... Да, самое интересное в том, что сургутчане — это девушки. Айгуль за рулем «Туарега», Наташа — на «ШНиве». 

Ну и что они звонят? Выясняется, что утречком выехали они из Сургута, проехали Тюмень и уже в степях на посту ДПС «ШНива» отказалась заводиться. Генератор. Цепляются за «Туарег» и возвращаются обратно в Тюмень на СТО. «ШНива» оживает, и это означает, что вечером наши пути пересекутся. Сразу за Челябинском на дороге к Магнитогорску я останавливаюсь и жду девушек. Встреча...

О боже, какие они все же перевозбужденные. Почти сутки не спали. Поэтому мы едем искать гостиницу. Таковая находится в Пласте, километрах в 100 от Челябинска. Туда же чуть позже подъезжают барнаульцы Антон, Вика и дочка. Но общей встречи не получается. Девчонки спят. Я сплю. И барнаульцы ложатся спать. Рустам не доехал километров 50. У него маленький Вадька полутора лет. Там свои заморочки. Я перед сном одел красные труселя. Все-таки Челябинск.

…Все договорились выезжать в 9:00. Так оно и получилось. Я и барнаульцы выехали в 9:00 по местному, Рустам выехал в 9:00 по новосибирскому времени, а девчонок оказывается нужно было разбудить, потому что у них там время какое-то свое, сургутское. Так что славливались мы по одному уже на трассе и вместе собрались только к вечеру за Орском на границе с Казахстаном. Навигатор, дотоле безошибочно ведший нас по правильному пути, в Орске стал настойчиво сворачивать на встречки улиц с односторонним движением. А после Орска совсем сошел с ума и повел нас тайными контрабандистскими тропами напрямик в Казахстан. Миролюбивые погранцы объяснили дорогу до пропускного пункта, и через 20 минут степных дорог мы красовались в небольшой очереди перед российским КПП.

Через полчаса я уже заехал на территорию погранпоста. Настойчивые служаки заставили все вытащить из машины, удивились большому количеству детского питания, хотя кроме меня в машине больше никого не было и без дальнейших напрягов пропустили к казахам. Казахи тоже заставили все вытащить, напоследок вяло попросили 500 рублей, но я был не в настроении. Пока народ проходил таможню, я прокатился до соседней деревни, сделал страховку, купил грузинского вина, вернулся на границу и лишь через два часа мы все снова оказались в сборе. Темнело. По плану мы должны были доехать до Актюбинска, и там заночевать. Так мы и сделали. Довольно быстро нашли недорогую гостиницу, но тут вдруг выяснилось, что наши три машины из пяти неуловимо исчезли куда-то прямо из под носа. Ожидание затягивалось, наши две стороны явно не могли правильно разъяснить друг другу свои местоположения. Но всему приходит конец, и вся наша уставшая, но счастливая банда расположилась в номерах.

Пока бродили по гостинице в попытках разъяснить разные вопросы, в голову стали вкрадываться разные подозрительные мысли. Но утро вечера мудренее. Традиционная бутылка вина на ужин, летний салат с корейским соусом «тире» и крепкий сон. Утром все разъяснилось. Наши разрозненные наблюдения были собраны вместе и картина предстала маслом. Мы ночевали в публичном доме… (напоминание самому себе — вставить какую-нибудь фотку с порнушкой) Если кто хочет заехать туда и высказать свое «фи», обращайтесь, адрес отпишу в личку!

До 12:00 мы делали специфические казахские дела: покупали симки, меняли деньги, тарились боржоми… а вот зарегистрироваться не смогли из-за отсутствия бланков. Нет бланков? Это нормально.

Решили ехать дальше и пытаться регистрироваться во встречных городах. Миграционные службы есть во всех райцентрах. Выехали на трассу. Началась борьба с дорогой за комфортную езду. Переменные успехи продолжались 130 км. Дальше пошла борьба со сном. Идеальная дорога на Уральск утягивала в себя своей пустотой и прямолинейностью. Стрелка спидометра самочинно ложилась на пол. Моим главным развлечением с этого момента стал аэромассаж. Открываешь все окна и люк, вертишь телом и руками в разные стороны и получаешь управление потоками воздуха. Они обжигают то плечи, то спину. Это просто прекрасно! Как много теряют кондиционерозависимые…

Долго ли коротко, но Уральск мы прошли около 18:00 и в миграционную полицию не увидели смысла заезжать. Поздно. Да и сколько городов еще впереди… А кстати, сколько? Чапаевск, Атырау, Доссор, Бейнеу и Актау. В принципе, должны успеть за положенные пять дней. Сейчас шел второй день.

…Заночевали в мотеле перед Чапаевском. Почему-то думали, что большей частью останавливаться будем в палатках. Но и на этот раз «дикий» отдых переносится до лучших времен… Кстати, это был просто мотель. Там народ спит!

Нет сомнения, что главная достопримечательность Чапаевка — совсем даже не Чапаев. Мне кажется, что это чудо (кот?) — несомненно перехватило пальму первенства у красного командира... Да и вообще, кто помнит этого Чапаева. Даже анекдотов свежих нет уже лет 20.

Утро, старт. Час едем. Стоим, едим. Спелый арбуз легко раскалывается хорошим острым ножом Антона из Барнаула. Сейчас этот нож находится у меня. Почему так получилось, уже и не помню. Будет жалко отдавать :).

Днем въезжаем в Атырау. Здесь много всяких нефтяных штуковин. Каспий уже под боком. 

Кроме регистрации тут есть еще одно дело. Наша Наташа на «ШНиве» здесь должна встретить отца, который сюда приехал заранее. Но это не все. К вечеру приходит поезд из Тараза, с которого сойдут ее мама и дочка. И далее они должны нас нагнать в степях за Бейнеу, куда мы планировали успеть доехать до ночи. Но и тут с регистрацией опять не прошло. По средам они не работают. Айгуль жалеет, что не организовала регистрацию через знакомых в Уральске. А правда, почему ты, Айгуль, не организовала :)? А шел день третий.

Выехали из Атырау. Где-то по дороге часа через полтора должен быть поселок Доссор. У меня в голове сидело воспоминание из какого-то отчета, что там есть миграционная полиция. Сейчас проверим. Проверили — нету. Но в райотделе полиции нас попросили подождать полчаса. За это время к ним с инспекцией из Маката должно нагрянуть начальство, которое как раз и выдает регистрации. Но и тут облом. Начальство приехало без печатей.

Моя суперская идея о том, что регистрация — это фигня, и мы обязательно где-нибудь, да зарегимся, дала трещину. Впереди оставался Бейнеу, а перед ним Кульсары — вообще какая-то деревушка. В Кульсарах мы были в седьмом часу и почти без надежды зашли в миграционное отделение… Отлегло. Полчаса и регистрация в кармане. Те, кто думает, что для регистрации нужны деньги и принимающая сторона, неправы. Достаточно сказать, что ночуем в палатках рядом с вашим городом и вопрос исчерпан. И даже денег не берут!

Бейнеу. Последняя заправка. Судя по отчетам, ближайшая заправка только в Актау. Поэтому еще в Атырау залили хорошего бензина на «Гелиосе в канистры». Моя канистра на 20 л. Несмотря на то, что нормальные заправки далее попадались также и в Шетпе, Форт Шевченко, Жана озен, канистра на финише все-таки пригодилась. Но об этом позже…

Проехали Бейнеу и стало темно. Фарами рыскаем по обочинам в поисках нормального съезда. На 18-м километре дороги на Актау съезд найден, и мы протаптываем автодорогу прямо в поля. Через пару километров останавливаемся. Вот она — первая ночь вне цивилизации. Одеваем сапоги, мало ли на кого наступим в ночи. Степи Мангышлака — питомник змей, фаланг и скорпионов. 

Ну, скорпионов я не боюсь, сам Скорпион. А так, в целом, сапоги лишними не будут. Ходим в ночи туда-сюда, хрустим иссушенными кустарниками. Душновато. Господи, как это прекрасно после нашего холодного сибирского лета! Коньяк прибавляет эйфории. Ветерок несет степной аромат. Счастье.

Ночью спал, как убитый, и пропустил всю эпопею со встречей Наташиной ШНивы, нагруженной ее семейством. Увидел их спящими только утром, когда я пошел в поисках туалета. Прошел сто шагов от лагеря, повернулся — видимость 100%. Изменил направление, прошел еще пока не сленился. Все на ладони. Но, кажется, все спят…

С утра Наташа рванула в Бейнеу. С нами-то она не регистрировалась. Но там все та же песня. «Приходите после 16-00». Странное время для начала рабочего дня, не правда ли? Вроде еще в Шетпе есть отделение. Это по дороге. Решено ехать. И вот через 30-40 км после Бейнеу начинается уже, можно сказать, знаменитый грейдер Бейнеу — Сай Утес — Жармыш длиною что-то вроде 200 км. 

Первое время грейдер вполне приличный. Держу 60-70 км. Дальше — хуже. Еще дальше — еще хуже. Есть желание перейти на полевые дороги, идущие параллельно. Но там другая напасть — килограммовые клубы пыли. 

А как же, спрашивается, мой аэромассаж? А? Держусь грейдера. 30-40 км/ч. Тут тебе раз, Сай Утес! Какой-то нежилой аул со стоянкой для дальнобоев. И несколько километров асфальта.

У меня есть подозрение, что это нанесенное на карту село давно и успешно закатано под этот самый асфальт. Ну а просто других объяснений то нету! Недолгая, однако, радость, потому что дальше дорога быстро превращается в бесконечный неприятный сюрприз.

Мышеловка

Еще не доезжая Сай Утеса, вдоль дороги попалась табличка на культовую достопримечательность Мангышлака — построенную внутри горы мечеть Бекет-Ату. На табличке стрелка указывает на дорогу, которая уходит куда-то за горизонт. 

Ага, значит, это и есть наш обратный путь. Закольцуем Мангышлак и избежим лишнего трафика по грейдеру! Так я подумал тогда... Тупня! 

После Сай-Утеса опять идет грейдер даже худшего качества, чем до того. Места, по которым мы едем, — ворота в Мангышлак. Их охраняют десятки джиннов. Джинны неожиданно возникают в самых разных местах, крутятся в лихом степном танце и также внезапно исстаивают. То их видишь далеко в степи, то они объявляются прямо перед тобой. 

Видимо, когда-то они научились управляться сильными степными ветрами, и теперь их мастерство внезапного возникновения отточено до совершенства. Джины — единственные глотки энергии в этом, тысячи лет назад потухшем мире, где главная достопримечательность — это городища-некрополи, все эти бесконечные — ата, -ата, -ата…

...И тут степь резко закончилась. Она просто ушла куда-то в бездну. Туда, вниз, идет перевал Манай Батыр. Мы на самом краю Устюрта. Устюрт — плато поднятое над Мангышлаком на 200-300 метров — закончился. 

Обрывающиеся края — это чинки, бывшее побережье древнего моря Тетис. Только представьте. Раньше Черное и Каспийское моря были одним большим океаном. Что за мир был тогда вокруг? Хотелось бы оказаться здесь в те времена... на лодочке и с запасом продуктов и вина! 

Но вот кому было не до океанов, так это Наташке-Шнивочке. Сегодня наш четвертый день пребывания в Казахстане. Ей обязательно нужно получить регистрацию. Поэтому без лишней романтики она умотала в заасфальтированный Шетпе, желая оказаться там до конца рабочего дня. Зато мы можем себе позволить ехать помедленнее, присматриваясь и пытаясь привыкнуть к новым видам по сторонам дороги. Стадам верблюдов и чинкам.

Остатки чинков виднеются то здесь, то там. Они похожи на слоеные торты. Нижний коричневый слой — хорошо запекшийся корж. Средний белый слой — суфле. Верхний красный слой — вишневый джем... и еще много других вариаций.

Наступает торжественный момент — мы на асфальте. Теперь быстренько-быстренько до Шетпе. В центре села кафешка, с краю — АЗС с 95-м. Ха-ха. Отчеты почитать, так тут до Актау бензина нет совсем, не считая 80-го. Это не так! Наташа получает таки регистрацию, и теперь все мы дышим в одном ритме.

Выезжаем за Шетпе, нацеливаясь на гору Шеркалу. Ух, и легенд про нее сложено, мама не горюй. Одиноко стоящая гора, с одной стороны похожая на юрту, а с другой — на спящего льва (Шер-кала переводится как Лев-гора) на протяжении многих лет служила отличным местом обороны. Рядом с ней в средние века был расположен караван-сарай, потому что здесь проходила дорога из Хорезма на север Каспия в Хазарию, страну степных иудеев, и далее по Волге в Волжскую Булгарию, страну самых северных мусульман. Постепенно этот караван-сарай оброс большим городом Кызыл-Кала.

12 век был сложным для кочевников во всех частях Великой евразийской степи. Землепашцы и их хозяева теснили номадов со всех сторон. В 1111 году Владимир Мономах начал Славянский Крестовый поход против половцев, которые в итоге были вынуждены уйти с Дона. А с юга шах Хорезма начал давление на степняков, вытесняя их с Мангышлака. В 1138 году он хитростью захватил у туркмен город под Шеркалой и стал контролировать торговый путь в Волжскую Булгарию. Много лет хорезмийцы стригли денежки с купцов, пока не появился на свет маленький мальчик Темучин...

До начала сумерек мы вволю покатались вокруг горы и решили наконец искать место ночевки. Знали, что рядом есть оазис Акмыш. Но на месте оказалось, что расположиться нормально там не получится. Автомобильная дорога обрывается на подъезде, а дальше — пешком. А у нас Айгуль без палатки, да и я тоже предпочитаю в машине спать. Ночевать где-то на стоянке в стороне от остального народа, который будет нежиться в палатках в тени вековых деревьев, не прельщало. Поэтому делаем еще попытку и подъезжаем ко второму, менее известному оазису Самыш. Его территория принадлежит какой-то семье. Восторг от услышанных от хозяев атрибутов красивой жизни (бассейн, душ, чистая вода) разбился о лодку увиденного быта. В общем, как сказал папа Наташи: «Развивайте сервис».

Ну что же. У нас полчаса до темноты. Надо искать место. Ох, как сложно приходить к компромиссу малознакомым друг другу людям. Но точно так же, как газовая труба объединяет всю Россию, так же и труба с чистой водой, идущая откуда-то с гор в сторону оазисов, объединила нас. Едем вдоль трубы на поиски открытого источника. Упираемся в узкое ущелье, непролазное ни для какой машины. Далее только пешком. Труба уходит в дебри ущелья. Возвращаемся немного назад до ровной полянки и там встаем.

К столу подтягиваемся по мере расположения на ночлег. То есть я и Айгуль минут через десять, потому что нам даже палатки ставить не надо. Далее через полчаса Наташа с семьей и барнаульцы. Ну и где-то через час-полтора Рустам. Его недавно купленная двухкомнатная палатка с большим коридором поражает размерами и геморройностью ее установки.

Раннее утро. Вчера вечером в трубе нашли дырку (именно нашли, а не сами проковыряли), откуда бьет вода. Пока лагерь спит, я поехал туда мыться. Прикрылся машиной и поливаю себя из тазика. Красота! Теперь можно с чувством-толком-расстановкой проехать к Шеркале, поискать древний город, найти древний клад с золотом, ну и, пожалуй, программу на утро можно считать выполненной.

Со стороны дороги Шеркала имеет обрывистые края. Но с обратной стороны она просверлена пещерами. Там получаются очень фотогеничные фото. 

Вот только фотоаппарат свой я забыл в лагере на столике. Поэтому здесь фото (если честно, как и во многих других местах отчета) не мои, а Антона с Викой или Айгуль... 
Вокруг горы в разных местах разбросаны конкреции — камни разных необычных форм.

Ходишь между них и голова отказывается понимать, как они могут оказаться здесь. Интернет тоже не помогает. Там пишут какой-то бред про то, что они образуются вокруг какого-нибудь центра: зернышка или ракушки. Ну как в такое поверить?

Осмотр завершен, возвращаюсь в лагерь. Сборы. Собираемся долго. Взять бы сейчас да пойти народ поторапливать. Да вот разве в том кайф, чтобы превращаться из философствующего путешественника в строгого пионервожатого? Поэтому с философским спокойствием помогаю Рустаму собирать его суперпалатку.

Выехали до аула Шаир. В самом ауле вдруг узнаём, что по имеющемуся треку мы на своих машинах дальше не пройдем. Дальше путь открыт только джипам. А наша цель — доехать до дороги, идущей на нефтеносные месторождения Каламкас и Бузачи, дальше проехать по ней немного на север до меловых гор. От них вернуться немного назад и двигаться через Таучик на Султан-Епе, Жигылган, источник Тамшалы и на море.

Местный водитель дает ориентир ехать по долине через сор. В нашей базе треков мы находим и такой маршрут. Съезжаем с дороги в степь и движемся дальше по кочковатой местности. Антон на «X-Trail», двигаясь по треку, умотал вперед, Айгуль и Наташа дернули за ним, а я пытаюсь идти на компромиссном расстоянии между ними и плетущимся сзади Рустамом. Его пузотерка больше 10 км/ч не может. Кочки, неровности сильно ей мешают. Первая колонна стремительно движется все ближе к горизонту. Надо что-то делать. В голове роются мысли. Эх...

...Все вместе возвращаемся в Шетпе. Оттуда по асфальту мимо впадины Карагие и Актау едем на море. После попробуем пройти те же места, что были запланированы, но только с обратного направления... И я только потом сообразил, что можно было попробовать вернуться до Шетпе и, не делая крюк, поехать по параллельной дороге через Адай-Ату на меловые горы. Тем более, что и сама Адай-Ата представляет несомненный интерес.

Адай-Ата — это недавно построенный мемориальный комплекс. Это очень почитаемое местными место, потому что фактически Адай-ата стоит на горе Отпантау — священной горе казахского рода Адай, который и проживает на Мангышлаке. У них сильное самосознание. Поэтому и комплекс очень внушительный. Рядом с мечетью языческий тотем рода адай — волк. Тут же горящий факел — элемент зороастризма. Да и сама мечеть сильно напоминает православный храм. В общем, Мангышлак — это пересечение дорог, культур, цивилизаций. Есть, о чем поразмышлять, пока сутками едешь один в машине...

Так или иначе, я забыл об этом месте. И мы там не поехали.

Актау проехали где то с краю. Запомнилась кафешка «Солянка». Вкусно. Особенно солянка. Вообще город не такой моно-казахский, как может показаться. Много русских лиц. Банкоматы, АЗС повсюду. Город нефтянников. Денег куча. Но архитектуры толковой не увидел. Пожалуй, фишка города в том, что у него нет улиц. Любой адрес — это номер микрорайона и номер дома. Такой вот прикол, оставшийся от СССР с его любовью к аббревиатурам, цифрам и к прочей мертвой материи. Как поется: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз».

Едем на Голубую бухту. Она находится на 68-м километре трассы Актау — Форт Шевченко. Но у меня есть записка от местных с рекомендацией сворачивать на 61-м километре, 80-м километре, или еще лучше — в бухты Саура. Решили свернуть вначале на 61-м. Если не понравится, то на 68-м и так далее, пока не кайфанем.

Свернули на 61-м, петляем в такт степной дороге. Наконец-то море! Но что это? Выехали на замусоренную стоянку. Подходим к морю, а прибрежная вода вся в морской зелени. Но, слава богу, хватило упрямства пройти немного дальше вдоль берега. Буквально метров 100. И сразу все поменялось. Чистый песчаный берег, чистейшая вода. Я предусмотрительно надел плавки и теперь 3-2-1 и я в воде! Супер! Теплая! Кайф! Солоноватая, но не так, как в Черном море. Ни медуз, ни камней. Песчаное дно. Ощущения от воды мне показались даже более приятными, чем на Черном или Средиземном море. На других не был, так что Каспий пока на верхней строчке топика. Зачем народ ездит на Мангышлак в мае?

После этого появилось желание проехать вдоль берега до конца подальше от мусорной свалки. Тем более, что метрах в ста вдоль берега стоял «Паджерик». Я рванул по песку и сразу застрял. Все сдули колеса до 1 атм и с разгона ушли вперед по песку. «X-Trail» и «Touareg» прошлись бодрячком и уже были на месте. Я пошел по их колее, прошел половину пути (метров 200) и опять застрял. Начал цеплять брюхом и потерял динамику. За мной двигалась «Шнива». Стала меня обходить и тоже закопалась.

Темнело. Думал, сейчас меня дернут и я поползу дальше, но помощь не приходила. «Touareg» застрял в самом дальнем конце бухточки и помощи мне ждать было неоткуда. Не вопрос! Разбил палатку рядом с машиной. 3-2-1 и в море!

Мышеловка. Продолжение

7 августа утром на Каспие наблюдается прекрасная картина. На небе ни облачка, в воздухе ни дуновения. Солнце быстро нагревает рассыпчатый песок, еще немного и босой ногой наступить на него уже невозможно. Только если быстро-быстро до моря и плюх в воду... Яркое воспоминание!

Моя машина глубоко сидит в песке, да и хрен с ней! Сегодня главное — успеть насладиться морем. Устраиваем дневку.

Народ организует место сбора поближе к выезду. У «Туарега» из-за спущенных колес датчик давления в шинах активно мешает компьютеру управлять автомобилем. Возникают новые и новые ошибки. У меня есть знакомый по интернету, матерый автотурист и технический директор «Тойота-Центра» в Актау. Надеюсь, что он поможет «Туарегу».

С утра мы собрались с силами и с помощью Айгулевских сенд-треков вытолкали «Шниву» и мой «Форик» на прибрежный плотный песок, по которому мы смогли вернуться к общему лагерю. Папа Наташи, купившись на мое обещание сварить раков, где-то умудрился их наловить целый пакет, и я оказался в сложном положении. 

Дело в том, что я их варить не умею. Из теоретических познаний у меня была только фраза моей тетки из Ростова, что раков нужно брать за самый длинный ус. Тогда они не достанут до пальцев своей клешней. Но раки Каспия, видимо, принадлежат другой расе, потому что они с превеликой легкостью достают до конечностей ракоеда. Неожиданно на помощь пришла Айгуль и быстро их всех перекидала в кипяток. В ужасе представляю, что раки о нас думали в этот солнечный, но все-таки последний день их жизни. Почувствовав умелую женскую руку, я незаметно покинул место готовки в надежде на ответственность товарищей.

Первый за неделю день без руля в руках! Наслаждение морем. Наслаждение солнцем. Моя палатка в стороне от всех. Там я провел день. Палатка-море-палатка-море. И так без конца. Воплощение детской мечты в образах Робинзона Крузо, рекламы «Баунти», «LOST»... В общем, я кайфанул.

Следующее утро. Сборы. О, эти сборы. Вечность, помноженная на нетерпение. Выезжаем до Форта Шевченко. Хотим заправиться и перекусить. Здесь тоже нефтяные места. Поэтому есть хорошие заправки, есть кафе при гостиницах. Покрытые свежим сайдингом, гостиницы ориентированы на иностранцев. Цены немалые. Особенно для желания перекусить по-быстрому. Как следствие, попав в один из таких отелей, народ сдается по одному и завтрак из технического превращается в целое гурманское событие. Чуя такой поворот дел, я предпочитаю не ждать и ехать вперед. Постараюсь получить удовольствие от неторопливого ознакомления с окружающими пейзажами. Как раз со временем и народ подтянется. Поехал.

Еду без координат, они у Антона и Рустама. Надеюсь на местное население. Все-таки на военке нас учили быть разведчиками.

Первая точка — источник Тамшалы. 40 км от Форт-Шевченко. Есть указатели. Где-то сбиваюсь с пути, но какой-то мимо проходящий человек из Ниоткуда ориентирует в правильном направлении. Степи. В начале асфальт, потом гравийка. Пыль. Тут неожиданно … бл... оху... Резкий спуск вниз, а там внизу — Каспий. На много-много километров синее море, бликующее солнечными лучами. Пустое побережье без единой души. Рай для одиноких и уединенных. Спускаюсь с крутого перевала. Внизу заброшенный городок домов в 100. 

Все дома, как один, разрушены плюс-минус наполовину. Или разобраны на кирпичи. Кручусь по поселку. Кругом смерть. Подъезжаю к морю, а там шлагбаум, за которым тихая неприметная пристань и модные катера на приколе. Штук шесть. Охранник. Ха! Ненаселенный Каспий!

Сворачиваю к берегу подальше от них и ныряю в охлаждающее море. Класс. Возвращаюсь в машину, еду. Охлаждения хватает минут на пять. Жара. Моря хочется еще. Вообще не хочется от него отъезжать. Но дорога до источника Тамшалы уходит в горы. Горы абсолютно лысые, очерченные от неба мягкими некрутыми линиями. Очень похожи на горы Южно-Чуйского хребта в районе села Старый Белтир, что на Алтае. Не верится, что в этой пустыне может быть источник воды. Полагаю, что летом он, скорее всего, пересыхает.

Но вот я подъехал. Зеленое ущелье, заросшее деревьями и камышом. Удивительно.

Иду вдоль него. Вот он цирк источника. Кругом довольно мусорно. Вода десятками тонких струек стекает откуда то сверху, с купола, прямо по стенам и смешивается с ручьем, вытекающим из ущелья в небольшой пруд. Приятная прохлада создает комфортную ауру.

Пофотав, я вернулся к стоянке авто и вдруг увидел перед собой топор. Он просто лежал на земле. Я подумал, что будет неплохо оставить о себе весточку народу, чтобы не думали, что я потерялся и не стали тормозить из-за меня. Вот мое послание, ну, или как сейчас модно говорить: мой мессэдж.

Как потом выяснилось, они подъехали к источнику сверху и не стали спускаться. Поэтому моего «мессэджа» не прочитали. А так наверное это было очень креативно, эх... Может, кто-то потом там будет и увидит сие творение. Отпишитесь, други! (На табличке написано: «Здесь был Вася»).

Дальше нужно было выдвигаться на мыс Жыгылган, где судя по фоткам в инете, такой навал камней, что создается впечатление провалившейся куда-то в пропасть земли. Посмотрим. Опять поехал к морю, больно там мне понравилось. И здесь не получилось уединения.

Подъехал к спуску и увидел старую советскую палатку и рядом стоящего мужика. Он ловил рыбу. По нему сразу было видно, что здесь не первый день, и не первую неделю. Я спросил разрешения пешком спуститься, прошел мимо палатки и искупался. Опять пятиминутная передышка от жары. Я, конечно, мог ехать с кондиционером, но мне так нравилось чувствовать запах степи, слышать дыхание моря, что я ехал с открытыми окнами.

Через какое-то время увидел покосившийся домик у берега. Подъехал. Оттуда вышел местный абориген, и я поинтересовался дорогой до Жыгылгана. Он порекомендовал ехать как можно дольше по побережью, а потом, на третьем что ли ущелье, уйти наверх обратно в степи. И главное, ни в коем случае не подниматься на первом подъеме, который отсюда был виден. Он выглядел очень крутым и я от сердца поблагодарил его. Странность этого человека я понял только потом. Он был русским. Не представляю себе русского пастуха где нибудь в Кош-Агаче.

Мне его маршрут понравился, так как с Каспием пока что прощаться я не хотел. Чуть позже дорога ушла немного от Каспия на второй уровень. Но я все же нашел место, где было небольшое ущелье, ведущее к морю и искупался еще раз. Предпоследний. В этом месте Каспий был уже немного мутным, не таким эстетически красивым, как ранее. Все таки на Каспие нужно места знать.

Всю дорогу я слышал переговоры нашей команды. Но визуально я их никак не наблюдал. У Антона и Айгуль очень мощные LPD-рации, и пробивают до 5 км. Я же в свою пищалку до них не мог докричаться. Их разговоры действовали успокаивающе на меня. В один момент я перестал их слышать, стало грустно. Решил, что пора славливаться. Что и произошло чуть позже на Жыгылгане. Я никак не мог найти спуск в эти каменные провалы и наконец увидел колонну. Вместе веселей.

Жыгылган мне понравился. Интересное место. Спустились вниз, по довольно непростой дороге. Позже выяснилось, что там я погнул задние тяги и бензобак...

Там внизу озеро. Весной оно выглядело интереснее, чем сейчас. Поднялись. Рустам на своем «Тойота Вилл ВС» не спускался, я его и семью взял к себе. Пузотеркам там делать совершенно нечего. Причем, как я понял, к этому моменту Рустам уже натерпелся. Команда поднималась по тому самому первому перевалу, который мне как раз советовали проезжать мимо и Рустам там сильно помял свою машинку. Видимо, трек, по которому они шли, чисто джиперский.

После Жыгылгана как-то понемногу стало смеркаться. Набежали тучки. Мы поехали на подземную мечеть Султан-Епе. По дороге заехали на некрополь Кенды-Баба. Я так понял, что это мусульманский ученый 15-го века. Кроме собственно мавзолея Кенды-Бабы здесь еще довольно много могил. Наверное, вначале это были его ученики. Потом просто уважаемые люди с округи. Есть надписи на арабском языке. Я их не смог перевести. Наверное потому, что арабского не знаю.

Отсюда до Султан-Епе буквально пара километров. Тут нас обошел УАЗик с местными. Они шли в ту же сторону. Когда подъехали к мечети, то прежде там есть некое обрядовое место с семью шестами. Там нужно посидеть, почитать молитву. В связи с тем, что местные приехали специально из Жана Озена, чтобы подготовиться с Рамазану (с 11 августа в этом году), их встретил местный имам. Благодаря этому мы смогли получше разобраться со всем находящимся вокруг, а также попасть в саму мечеть.

После посещения семи шестов, откуда мы уходили, пятясь назад (прям как на приеме у хана), нас повели к роднику. Откуда-то из колодца имам вытаскивал воду и дал нам всем поочередно ее попить. Очень вкусная. В очередной раз поразился, что в этих иссушенных местах есть непересыхающие источники воды.

Наконец нас повели в мечеть. Мы сняли обувь и по коврам ушли куда-то в подземелье. Там внутри расселись всей гурьбой, так, что жанаозенским не хватило места. Пришлось потесниться. Почитали молитву. Мужчинам и только мужчинам (о, как прекрасно быть мужчиной!) разрешили проникнуть в лаз, который вел в комнату где Султан-Епе делал «зикр», то есть медитировал. Отличное место для медитаций он нашел, честное слово.

Только вышли из мечети, как настала ночь. Темно. Нам немного не хватило времени, чтобы посетить еще одну подземную мечеть — Шакпак-Ата. Но с другой стороны, туда не пускают женщин (о, как прекрасно быть мужчиной), потому что судя по легенде Шакпак-Ату свела в могилу родная жена. Так что и хорошо, а то мало ли...

Поскольку изначально мы хотели встать на ночевку в Меловых горах, до которых еще надо было ехать часа полтора, то я вызвался в качестве разведчика ехать вперед и попробовать в мимо стоящем селе Таучик найти работающий магазин. Лично я очень хотел глотнуть казахского коньяка, а то алкоголя уже два дня во рту не было. Для жизни в Новосибе это, конечно, не смертельно, там мой график такой: два дня пью — пять дней не пью... Но не для философствующего путешественника, сами понимаете...

Итак, через час езды, высветив фонарями открытые двери магазина, я радостно и боясь, что он перед носом закроется, заскочил внутрь. Коньяк, Доширак, минералка!!! Отлично, только по-русски вообще никто не понимает. Ни слова. Цифры на калькуляторе, на все вопросы — «жок»!

Встретил народ на въезде в село, все заехали в магазин. Хорошо, что с нами в поездке была Айгуль. Казашка, прожившая в России 25 лет и не забывшая еще родной язык. Что здесь, что во многих других местах, местные завидев Айгуль, сразу переключались на нее, что-то там кумекали на своем, а остальных тупо игнорировали. Даже обидно...

В ночи приехали к горам. Горы такие... смешные. Детские. Чем-то напоминают Киин-Кериш, Чекельмес и иже с ними. Прикольные! Встали в «долинке». Распаковались. Обнаружилось, что коньяк «Казахстан», купленный в Таучике, — паленый. Мы этого коньяка купили бутылки четыре. Все выкинули. Хорошо, что Антон купил другой вид. Его-то мы дружно и приговорили. А утром был великолепный рассвет...

Мы с Айгуль, как самые оперативные, выдвинулсь раньше всех со стоянки. Цель — Актау. Там лечим свои машинки, кому это надо, и едем дальше через впадину Карагие, Жана-Озен на пески Сенека, урочище Босжира и Бекет-Ату. Перед Актау нас догнал Антон. Заехали в «Тойота Центр», лично познакомились с Михаилом. Он нас познакомил со своей машинкой. Много на ней проездил. Хороша, красавица!

Антон оставил свой «X-TRAIL» для исправления каких-то косячков, у Айгуль все проблемы ушли сами собой, и мы поехали в полюбившееся кафе «Солянка». Там нас ждала Наташа с семьей. Решили, что Антон, Айгуль и Наташа едут по трекам на маршрут, я жду Рустама, он чинится и мы всех догоняем. Пока возвращался на СТО за машиной Антона, вдруг спереди слева что-то засвистело. На повороте затихло, и я как раз подъехал на «Тойота Центр».

Понюхал, капец, вонь! Видимо, заклинило суппорт. Надо чистить. Тут подъехал Рустам. Он и поехал вперед меня на СТО. Я остался ждать. Ожидание сильно затянулось. Когда «Вилл ВС» выехал починеный, было пять вечера. Михаил попросил меня подождать. Но в итоге получился форс-мажор, и Михаил отправил меня на СТО его знакомого. Вердикт был такой — суппорт целый, скорее всего просто камушек попал. На часах 19:00. Темнеет в 21:00. Родилась идейка переночевать во впадине Карагие. Это по дороге и как-то даже интригующе... Какие сны снятся во впадинах? Все-таки ниже моря на -132 метра.

Мы, конечно, не искали эту самую глубокую точку, просто где-то там встали и всё. Дул сильный ветер и Рустам так и не смог поставить свою палатку. Ее постоянно куда-то уносило ветром. Иногда вместе со мной...

Поставили мою и легли спать. Утром встали, стряхнули традиционных скорпионов с палатки...

 ...И выехали на трассу. Доехали до Жана Озен, то есть Нового Узеня. Поскольку по трекам идти не получалось, так как у Рустама постоянно были какие-то проблемы с его gps-приемником, то я больше ориентировался на опрос местных. Первым делом поехали до песков Сенека. Едешь-едешь, остается 20, 10, 5 км, а ты понять не можешь, где же пески? Кругом все та же степь. И тут раз! Слева от дороги барханы. Километра два вдоль дороги самые настоящие пески. С другой стороны дороги все те же всхолмленные степи. Пошел фоткаться. Прошел вглубь метров 100 и чувствую, что силы заканчиваются. Тяжело идти по песку. А дальше все новые и новые барханы. Даже не знаю, насколько далеко простирается пустыня. Вспомнил «Белое Солнце пустыни» и то, как Сухов днями шел по песчаным барханам. Позавидовал силе людей того времени... Барханы, если приглядеться, имеют два цвета. Но фото не видно. В основном они светло-желтые. Но самые гребешки барханов имеют гораздо более насыщенный желтый цвет. Это наверное, переметаемые пески, который сохраняются в чистом виде без примесей снизу. Очень красиво! 

Пока ждал Рустама, решил заехать в аул за водой. Все-таки пустыня и вода тут лишней никогда не будет! Подъезжаю к какому-то мальчику на улице и на чистом казахском языке спрашиваю: «Дукен?». Он мне тоже по-казахски: «Балык хесине арналган корей туздыгы!». Ну я так и сделал. Для продавщицы в магазине у меня ни одного казахского слова в запасе не нашлось, а русскому языку, видимо, сейчас негламурно учиться, поэтому методом тыка я взял шесть полторашек воды, хлеб и довольный уехал. Настоящая экзотика!

Далее, как я помнил, трек шел мимо деревни Сенек далее на Босжиру. Но наши ребята, которых мы не догнали из-за долгого стояния в Актау, и которые шли тут по трекам вчера, сказали, что заблудились и до Босжиры не дошли. При этом я уже знал, что достраивают хороший грейдер на Бекет-Ату и теоретически с этого грейдера не доезжая Бекет-Аты можно попробовать свернуть на Босжиру. Поэтому предпочел треку этот вариант.

Если вернуться километров на пять назад от Сенека, то там хорошо виден какой-то богатый некрополь, и тут начинает стокилометровая дорога к Бекет-Ате.

Отличная трасса, особенно вначале. Имам мечети Султан-Епе предупреждал нас, чтобы прежде Бекет-Аты мы заехали в мечеть Шопан-Ату, стоящую по пути. Но мы так хорошо летели по грейдеру, что не впечатлившись архитектурной оригинальностью мечети, решили не останавливаться. Ведь остановка важна с религиозной точки зрения, а с культурной — возможны варианты...

Ближе к Бекет-ате начался подъем на чинки и виды стали просто офигенные. Десятки километров полупустыни с остатками разноцветных чинков, и все это обманчиво близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Неземные пейзажи...

Мы уже приближались к примерному месту съезда с чинка на Босжиру, и тут началась незапланированная засада. Грейдер кончился и начался строящийся грейдер. Какие-то тяжелые машины на обочине, дорога вся раздолбана гусеницами, пыли по колено. Не знаю, как там ехал Рустам. Я лично довольно прилично иногда закапывался, и машинке нужно было проявить всю прыть, чтобы выскочить из очередной засады. Как едет Рустам, я не видел из-за серо-желтого облака за спиной. Так что периодически останавливался и ждал, всматриваясь сквозь песчаную стену. Дорогу выравнивали, а всю землю выносили на обочину. Образовались большие навалы по краям дороги. Как их проехать, чтобы соскочить на Босжиру, так и осталось загадкой. В надежде увидеть съезд позже, мы проехали по трассе километров 10. Уехали слишком далеко, чтобы возвращаться. Прямой дорогой мы устремились на Бекет-Ату...

До этого еще на дороге сразу после Озена (Старого Узеня) мы увидели стрелку: «Сай-Утес 100 км». Решили, что возвращаться будем по ней. У меня был комментарий из интернета про эту дорогу. В комментарии было сказано, что дорога вполне проезжабельная. Она там называлась «Резиновая». Для страховки я остановил местного на УАЗике. Показал ему «Тойоту Вилл ВС» и тоже поинтересовался. Он глубоко засомневался и сказал, что, наверное, не проедем. Тогда я позвонил Михаилу из «Тойота Центра» и уточнил возможность нашего проезда. Он утвердительно и не секунды не сомневаясь сказал, что мы проедем. Я ему поверил, все таки он автотурист, а понимание дороги автотуристом иногда очень сильно отличается от взгляда местных.

Так вот, после недостроеного грейдера возвращаться по ней на ту дорогу не очень хотелось. Поэтому я начал настраивать Рустама на проезд по джиперскому треку через степи напрямую на Бейнеу...

Подъехав к Бекет-Ате мы встретили «Паджерик», который только что приехал со стороны Бейнеу. Водитель сказал, что мы, наверное, не проедем. Я поинтересовался причинами. Он говорит: «Глубокая колея». Я спрашиваю: «Там только одна колея?», он говорит: «Да нет, можно выбирать». Я: «Еще проблемы есть?». Он: «Пески километров 10, но объезжаемо». Я говорю: «Ну если так, то мы, наверное, проедем». Он неуверенно пожал плечами.

Мы погуляли по верху чинка, на котором стоит Бекет-Ата. Очень рекомендую. Мне там сильно понравилось. Всё вполне инфраструктурно оформлено, что редкость для этих мест. 

Настало время выезда. До сих пор гадаю, почему мы все-таки поехали по степям? Нам и Михаил говорил, что не проедем, и вот первая реакция паджеровода была аналогичной. Ответ мне кажется таким: «Степи — как мышеловка. Ты их видишь и не понимаешь, откуда там может быть угроза. И когда ты едешь по степям уже несколько дней, твоя осторожность притупляется».

Мышеловка...

Свернули в степь. Действительно дорога неплохая. Идется легко, скорость 30-40 км/ч. Прикидываем, что до вечера должны успеть. В ночи приедем в Бейнеу, а там нас ждут сургутские девчонки в гостинице. Кстати, в отчетах пишут, что в Бейнеу гостиниц нет, не считая какой-то комнаты в кафешке на въезде. Есть там гостиница! Но мы в нее так и не попали!...

Как я думаю, вы теперь понимаете, что дорога с каждой минутой все ухудшалась и ухудшалась. В начале можно было выбирать колеи. Потом выбирать стало не из чего. Колея осталась только одна. Теперь периодически Рустам был вынужден съезжать с нее и делать объезд по степи. В принципе, ничего страшного, степь ровная, но меня это смущало. Тут впереди показались какие-то строения, и дорога вывела на них. Это был летник, а рядом самый настоящий верблюжатник. То есть какой-то незначительный пересохший источник воды и толпа верблюдов, рассевшихся вокруг. Молчат, мычат. Мрачновато. От верблюжатника шло несколько дорог. Выбрали интуитивно. Едем дальше. 

Опять несколько дорог, по качеству одинаковых. Опять интуитивный выбор. И так несколько раз. Каждый раз мы выезжали из одного верблюжатника и в итоге приезжали к другому. Это было очень непохоже на ту самую степную дорогу со множеством параллельных колей, о которой нам говорили. Стало совершенно очевидно, что мы плутаем.
 Нужна цель! У Рустама, к сожалению, не работал gps-приемник и все треки были нам недоступны. Мы просто не понимали, где находимся относительно них. На «Навителе» в моей машине были вроде две дороги, слева и справа от нас, идущие к Бейнеу. До дороги справа было 10 км, до дороги слева — 20 км. Решили ехать в правом направлении, чтобы выйти на ту дорогу. Едем. Уже темнеет. Доехали. Дороги нет вообще никакой. Мы просто в пустыне, где нет ничего. Только верблюжатники. Один такой виднелся на горизонте. Мы поехали туда. Подъезжаем. В полулежачем положении сидит какой-то мужик с большим ключом в руке, а перед ним рассыпаный на запчасти какой-то агрегат, годов 50-х, судя по виду. Я здороваюсь. Молчание. Я встаю так, чтобы взгляд его глаз пересекся с моим. «Подскажите, где дорога на Бейнеу?». Мертвое молчание. Начинаю понимать, что идет какой-то театр абсурда, сажусь в машину, разгоняюсь, и мчусь мимо него, обволакивая как можно большей тучей пыли. Наверное, это был мираж...

Едем дальше. Еще один верблюжатник. Никого нет. Не считая зловеще молчащих верблюдов. Как представил, что сейчас если они все встанут и пойдут в мою сторону, то от машины ничего не останется и предпочел тихо ретироваться. Еще один верблюжатник. Кто-то есть. Интересуюсь, где дорога на Бейнеу. Пьяный мужик махает рукой в сторону сарая: «Там». Вопрос исчерпан. Можно больше ни у кого ничего не спрашивать. В пустыне своя жизнь, и не дай нам бог с ней близко познакомиться.

Уже реально темнеет. Мы решили брать путь на левую дорогу. Правда, до нее теперь уже 30 км, но если просто ехать без цели, то, ребята, в какой то момент становится очень страшно. Я как представил, что такое ехать то туда, то сюда. Без цели. Споря за каждую дорогу, попадающуюся на пути. Мышеловка...

Пошли пески. Даже не так. Сверху все такой же колючий кустарник, но очень тонким слоем. Колея уже песочная. Я прорываюсь вперед. Иногда останавливаюсь и жду Рустама. В один момент у меня пошла совсем дрянная дорога. Где-то по обочине, где-то по дороге. Но я чувствую, что уже наступает предел. Остановился подумать, что делать дальше. Смотрю и Рустам стоит метрах в 200-300. По рации он мне говорит, что застрял, и чтобы я ехал его вытаскивал. Возвращаюсь. Присматриваю дорогу для Рустама по обочине, потому что колея очень глубокая. Но и обочина непростая. Высокие кочки. Подъехал, а он руками сильно машет. Вылезаю, он кричит, что машина горит. Я хватаю две пятилитровки, выхватываю огнетушитель (он у меня после некоторых событий четырехлетней давности всегда в легком доступе лежит, даже если багажник забит доверху) и бегу к нему. Заглядываю в двигатель и выливаю пятилитровку в места горения. Горит где-то внизу, это трава под машиной. Остатки бадьи пытаюсь разлить под машиной. Вроде тухнет, слава богу. Жесть! Полная жесть! 

Немного погодя Рустам рассказывает. Застрял, сев брюхом в колее. Пока самостоятельно пытался выбраться, перегрел двигатель и тот у него закипел. Под защиту картера у него забилась вся эта иссушенная трава, и от соприкосновения с двигателем она загорелась. Блин, о такой же фигне я уже встречал упоминания в двух отчетах про Мангышлак! Где то «Паджерик» загорелся, где то еще кто то.

Я лезу к себе под дно и вижу, что моя защита болтается на двух шурупах. Я ее открутил от греха подальше и кинул в багажник. В Новосибе прикручу!

Так, надо теперь вытаскивать Рустама. Лезу в багажник за тросом. Ищу, но найти не могу. Все перерыл, троса нет! Твою мать! Рустам перед отъездом купил войлочную дорожку, чтобы стелить под палатки на случай всяких змей и скорпионов. Положил мне в машину, так как места у него нет совсем. Так я взял и тупо где-то профукал. В Ишиме его еще видел, а на границе при досмотре уже не было. Вот фиг его знает, куда делся... А тут еще выясняется, что троса нет. Хотя он всегда в машине безвылазно был!

Ну ладно. Говорю, чтобы Рустам свой трос доставал. Он достает какой-то обрубок. Говорит, что когда застревал последний раз, его трос и порвался. Понятно. Привязываемся, дергаю... трос рвется. Еще раз привязываю, дергаю поплавнее — трос рвется. От него уже почти ничего не осталось. Ну что ж, будем выкапывать ручками. Вроде выкопали. Я его толкнул, он задом выехал и опять закопался. Опять откопали. Но на этот раз не вытолкали. Копать надо тщательнее. А на дворе ночь. Расположились на ночевку. Рустам опять не захотел свою палатку ставить. Они: Рустам, жена Лиля и полуторалетний Вадик спали в моей. Я по традиции в машине. Интересно, на фига я ее покупал, если за два года только две ночи в ней спал...

6-00 утра. Нежарко. 22 градуса. Солнце на горизонте. Пора вставать. Сегодня тяжелый день. И главное, перспективы совсем не ясны. Копаем машину. Выкопали. Дернули. Вылезли и встали на ровную почву. Так, первое испытание пройдено. Тут чудом включается рустамовский gps-приемник, который не работал уже два дня, и мы видим, что джиперский трек от нас в 10 км, а та дорога, на которую стремились в 20 км. Что же, решаем ехать до джиперской дороги. Хотя возможно, что они ехали тупо по степи, но все же... Едем ей наперерез. Дорога немного улучшилась, но потом почти исчезла. Опять какой то нежилой верблюжатник. От него нет вообще никаких дорог. Едем по степи. Через километр выходим на джиперский трек. Сразу стало ясно, что это и есть та самая дорога на Бейнеу. Несколько колей. Обрадовались. Но радость была ранней. Нас еще ждали испытания.

Основная колея постоянно пересекалась с более мелкими. Для Рустамовской машины каждое такое пересечение грозило выворачиванием бамперов или подвески. Я сам пару раз не успевал оттормаживаться и очень жестко врубался в поперечные колеи. К тому же у Рустама двигатель был постоянно в стадии предзакипания. Один раз он не уследил и закипел снова. Встал, и, блядь, опять трава под ним загорелась! Но тут уже мы профессионально все потушили, после чего от греха подальше сняли защиту и вылили всю питьевую воду в радиатор. На руках оставалось только полторы бутылки минералки, которую я купил в не говорящей по-русски деревне Сенека.

Так мы ехали дальше. Медленно, боясь поперечных колей и останавливаясь, когда стрелка подходила к закипанию. Когда мы выехали на грейдер Бейнеу-Сай Утес, у нас оставалось на двоих пол-литра воды. Блин, даже страшно подумать что было бы, если бы я не купил воду в ауле...

Я не знаю. Может кто то считает этот грейдер ужасным. Для нас не было ничего радостнее оказаться на нем вновь. О, ты, прекрасный, прекрасный, прекрасный грейдер!

Из динамиков машины доносилось:

«Завтра будет скучно и смешно
Это не больно
Просто вчера был день.
Завтра будет вечно и грешно
Это не важно
Важен лишь цвет травы.
Соль насыпана на ладонь
Она рассыпана на ладони.
Мышеловка захлопнулась.»
...На глаза навернулись слезы...

Казахские итоги. Граница

Итак, настал радостный момент (по степени радости в первой 20-тке в моей жизни). Я выехал на убитый грейдер Актау-Бейнеу! Первым делом заезжаю в какое-то придорожное кафе. Вода! Покупаю ее про запас, который и через две недели по возвращению в Новосибирск еще не закончился. Душ! Моюсь горячей водой, которая согревается солнцем в бочке над головой.

Что мы имеем? Я обещал приехать в Бейнеу еще прошлым вечером, и сургутчанки остались ждать нас с Рустамом в сельской гостинице. У Наташи в машине остались воздушный и салонный фильтры от Рустамовской машины. И они сейчас после степного ада очень бы пригодились. А у Рустама осталась Айгулевская посуда. Этим всем мы хотели обменяться. Созваниваюсь. Они не дождались от нас вестей и поехали дальше. Вроде даже переживают за нас. Это приятно. Но теперь их пути разошлись. Айгуль едет домой в Сургут, а Наташа с родней едет в Украину на море, оттуда назад в Казахстан, и домой только потом. Договариваемся, что Наташа встает на ночевку в Астарахани, я ее утром догоняю, совершаем обмен и тогда уже расстаемся. План довольно мутный. Но мне очень хотелось уехать подальше от степей... Свою порцию адреналина и духовного общения со степью я уже получил.

Поздно вечером приехали в Атырау. Там я ненадолго расстался с Рустамом, который остался чинить машину, а сам уехал в сторону границы. В начале, после степей, у меня глючило сцепление, и я не знал, что мне от этого ждать. Но через пару сотен километров все пошло на поправку и к Атырау глюк почти не проявлялся. Позже он и вовсе исчез. 

Ночью поспал два часа. Встал прямо на обочине и через минуту уже спал без задних ног. Потом поехал до границы. Дорога была довольно плохого качества. Волны, ямки. Ехать больше 80-90 км/ч не получалось. Под утро машины на трассе вообще закончились, и в гордом одиночестве я подъехал к границе. Встал первым. Вокруг полная тишина. Ворота закрыты. Где-то рядом нашел какого то неопределенного человека, который сказал, что до 6:00 утра граница закрыта. Сейчас 4:00. Я решил немного поспать. Ворочался с боку на бок, но спать не получалось. Так что пока оставим меня в попытках заснуть, и подведем некоторые итоги.

Итак. Во-первых, я научился писать смс-ки на ходу. Во-вторых, мое похудение, объявленное, как цель этого года, продолжалось. Я, конечно, позволял себе есть не по диете, но на фоне всех этих приключений организм потреблял калорий все равно больше, чем я туда их закидывал. В-третьих, я прошел Мангышлак! Чувство достигнутой цели давало большое внутреннее удовлетворение. Впереди Кавказ, но там везде люди, везде Россия. Не пропаду!

Далее. Казахские гаишники — милые люди. Остановили меня по делу только раз, на въезде в Актау. У меня одна фара ближнего света еще с майской поездки в Астану не работала. Подходит и говорит, мол, не знаю как в России, но у нас все должны ездить с ближним светом. Я сказал, что еду в «Тойота Центр» к другу, там фару и починю. Он говорит: «Ну, езжай». Все остальные разы останавливали только для проверки документов. Чаще всего останавливали Рустама, потому что его машинка для здешних мест совсем необычная. Остановят, поспрашивают про машину, поудивляются правому рулю и отпускают.
Еще. Теплое и чистое море. Каспий подарил много положительных эмоций. Теперь я очень рад, что поехал именно летом. Не вижу смысла ехать в мае и терять такой кайф. В степях и чинках своя прелесть, но в союзе с морем путешествие становится более гармоничным, более цельным.

Добавлю. Что касается автотуризма, то вижу два возможных формата поездки туда. Первое. Ехать специально на море. Оно точно не хуже Черного. Ехать можно на пузотерках, главное — никуда не съезжать, только по дорогам. И второе. Устроить экспедицию на плато.

Поставить интересные поисковые и исследовательские цели. Мне очень понравились чинки Устюрта. Виды обалденные. Тут только на джипах. И думаю, нужно брать отпуск на три недели, чтобы все облазить. Лично нам пять дней по Мангышлаку не хватило. На море были два дня всего, по степям три дня. Это очень мало. По сути, наша поездка — это разведка. Все увидеть своими глазами, потрогать своими руками и понять свой интерес.

Дополню. Змеи, скорпионы и прочие фаланги. Насколько они страшны? Сергей08 перед поездкой предупредил, что собирать палатки с земли нужно очень аккуратно. Под ней может прятаться кто угодно. Так оно и оказалось, почти каждое утро под палаткой находили скорпионов. А если их схватить случайно руками? С этим аккуратнее. Рустам дал мне в дорогу войлок, чтобы мы его стелили вокруг палаток. Но я его таинственным образом куда-то потерял. Может это был войлок-мираж? Загадка!

Ну и наконец. Стоит ли бояться жары? Мой климат-контроль как-то показал максимум +47С. В машине жара переносится абсолютно без проблем. Кондиционер работает как надо. Пожалуй, если чего и бояться, то это отсутствия воды в степи. Если придется идти пешком по степи днем и без воды, то можно и сдохнуть. Степь очень коварна. Организм это чувствует и переходит в эконом-режим. Поэтому все встреченые в степи аборигены обладают какой-то минимальной двигательной и мозговой активностью. И, честное слово, в этой ситуации очень легко впасть в истерику или глубокую депрессию. Помочь здесь может только буддийское терпение. Я уже давно думаю про то, что буддизм не случайно победил в Монголии, в Тибете. То есть в местах, где природа умерла много тысячелетий назад. Только религия Сиддхартхы Гаутамы примиряет человека и эту природу, дарит ему гармонию и любовь к жизни.

Так что моя цель на следующий год — это внедрение элементов буддийского мировоззрения в свою картину мира. Очень надеюсь, что похудение, как цель этого года, пойдет уже само собой, без моего прямого контроля.

В общем, пока я ворочаюсь с одного бока на другой на границе с Россией, итоги мы подвели. Теперь понаблюдаем за тем, как ровно в 5:00 казах открывает ворота таможни и приглашает меня проехать. Ожидание закончилось на час раньше — это сигнал к тому, что день будет удачным. Проверка на казахской стороне заняла пять минут. Пограничник попросил открыть багажник, увидел сантиметровый слой пыли по всему салону и в ужасе отпрянул: «Езжай», и поставил печать на бумажке. Заехал в Россию. На мосту стоит будка, где мне выдали какой-то яркий, похожий на рекламный, стикер и отправили на таможню. Еду уже минут 10, а таможни все нет. Думаю, вдруг прошляпил. Остановился. Тут мимо меня на критической для отечественного автопрома скорости пролетела «Жигули», и я ринулся за ним. Кое-как обогнал его перед самой границей. Там история повторилась. Открыл багажник, погранец отринул от 20-тикилограмового слоя пыли и дал добро. Таможня дает добро. Как приятно оказаться опять в России. В южной России. Непуганном царстве «Жигулей»...

Теперь можно не спеша доехать до Астрахани, найти гостиницу с Наташей и махнуться перепутанными вещами. Времени хватает. Еду, смотрю по сторонам. Вокруг какая-то Венеция. Десятки мостов через многочисленные рукава Волги. Здесь они называются «ер.», а не «р.». Что за слово скрывается за сокращением «ер.» я так и не понял. Очень много деревьев, разница с казахским прикаспийским ландшафтом очень заметная. Сразу понятно, что здесь русские живут. Где степи — там казахи, башкиры и прочие номады. Где леса — там русские, кавказцы и прочие земледельцы. Разные миры, разные люди, разные жизненные установки. При этом во всех местах хорошие люди все одинаковы, а плохие — каждый по-своему.

Астрахань. Ну, конечно же, Наташа спит. Подогнала все-таки меня, что с утра свалит. А я фибрами чувствовал! Но обмен произведен. Пора разъезжаться. Эх...

... Дальнейшее путешествие на Северный Кавказ — уже другая история...