Путешествие «Русский север — 2010»

Путешествие «Русский север — 2010»

Несколько слов о пользовании данным отчётом. Он составлен для любителей путешествий по России, а точнее, по северу её европейской части. Информация будет полезна не только для путешествий на автомобиле, но и любым другим видом транспорта. Те, кому не хочется тратить время, могут ограничиться просмотром фотографий, этого будет достаточно для ознакомления с красотами русского севера. Те, кому интересен сам маршрут, могут изучить предварительный план поездки. Чтобы получить подробную информацию о каком-нибудь городе, или отдельно взятой достопримечательности, достаточно найти её в тексте. Для того, чтобы повторить данное путешествие, или использовать его как часть своего, желательно прочитать отчёт до конца. Текст расписан по дням и разделён на пять частей.

В тексте подробно изложено описание и местонахождение каждой достопримечательности, дана историческая справка, описывается качество дорожного покрытия, расстояния, местонахождение лучших АЗС, кафе, гостиниц и т.д. В отчёте особое внимание уделяется путешествию по Карелии, а также по Ленинградской и Мурманской области.

Карта путешествия.

Часть 0. «Подготовка»

После путешествия «Владивосток — 2009» прошёл целый год, но ещё свежи воспоминания о красотах Сибири, Байкала, Урала и Дальнего Востока. Этим путешествием удалось доказать то, что в удалённых частях страны жизнь не хуже, а может быть даже лучше, чем в центре, что проехать через всю Россию можно на простой и дешёвой отечественной машине и что осмотр нашей огромной страны не заканчивается только историческим центром, существует большое количество неизведанных территорий, посетить которые полностью наверно никогда не удастся. Мы проехали Россию с востока на запад через восемь часовых поясов и раскрыли многие неизвестные ранее точки на карте, но осталось ещё много белых пятен. Одним из таких неизведанных мест оставался север.

Приблизительно в 2007 году появилась идея съездить в Мурманск. Почему для посещения мы выбрали этот далёкий город на краю Земли? Причин несколько: во-первых, это ближайшее место, где можно увидеть Северный Ледовитый океан и тундру, во-вторых, это самый большой город мира за полярным кругом. Кроме этого, там можно увидеть полярный день и полярную ночь, северное сияние, самый большой северный порт России, а также Мурманск — это самый северный город-герой.

От Воронежа до Мурманска 2 500 километров, а ещё нужно вернуться назад, поэтому придётся проехать в два раза больше. Преодолеть пять тысяч километров, чтобы посетить один город — идея не совсем правильная, тем более существует много других городов, находящихся в несколько раз ближе, и в которых мы к тому времени ещё не были. По этим причинам поездка в Мурманск откладывалась на неопределённый срок. Однако за последние три года удалось короткими поездками осмотреть все крупные города в радиусе тысячи километров от Воронежа.

Вскоре решение было найдено: объединить посещение Мурманска с посещением различных достопримечательностей по пути. Севернее Санкт-Петербурга мы ещё никогда не были, поэтому можно было продумать путешествие через Ленинградскую область, Карелию и завершить его Мурманском.

Имеется большое количество туров, включающих посещение Карелии и Мурманской области, но они стоят очень дорого (20-30 тысяч на одного человека, не считая дороги) и не охватывают всего, что можно посмотреть самостоятельно. Поэтому было принято решение всё спланировать и ехать самим.

Добраться до Мурманска можно тремя способами: на машине, на поезде и на самолёте, но для нас уже давно автомобиль стоит на первом месте. Смысла лететь на самолёте нет, так как не удастся ничего увидеть по пути. На поезде не получится часто делать длительные остановки. Ещё из Архангельска в Мурманск иногда ходит корабль, но точных данных об этом нет, иногда его отменяют на длительный срок, а потом снова пускают. Поэтому идеальным транспортом остаётся машина. За два месяца до этого приобрели двухлетний ВАЗ-2113, именно на этой машине и планировалось ехать. Машина для семейных путешествий не очень удобна (всего две двери), но зато отличается хорошей манёвренностью и малым расходом бензина. На майские праздники в целях обкатки съездили в Сочи, что уже положило начало маршрута с юга на север (от Чёрного до Баренцева моря).

У нас уже имелся большой опыт самостоятельных автопутешествий. К ним относятся: «Владивосток — 2009», «Кавказ — 2004», «Кавказ — Крым — 2005», «Кавказ — 2007», «Волга — 2008», «Золотое кольцо — 2007», «Серебряное кольцо — 2009» и многие другие, менее значительные. Кроме этого, несколько раз ездили за границу через туристические фирмы: в Египет, Норвегию, Грецию, Китай, Турцию, а в августе полетим в Италию. Мы видели, как организовывается посещение большого количества достопримечательностей за небольшой промежуток времени, так как все туры за границу были экскурсионными (осмотр всей страны за 1-2 недели). Поэтому спланировать и совершить автопутешествие на север, не должно было составить большого труда.

Наша машина ВАЗ-2113.

Если ничего не посещать и не заезжать в разные города по пути, то две с половиной тысячи километров можно проехать за три дня, плюс один день в Мурманске и три дня обратно. Получается, что путешествие должно было растянуться минимум на неделю. А если добавить посещение достопримечательностей по пути, то получится намного дольше.

Многие рассказывали, что на севере очень плохие дороги и очень много злых комаров. Примерно тоже самое приходилось слышать про Сибирь и Дальний Восток, но путешествие «Владивосток — 2009» позволило опровергнуть эти слухи. Конечно, дороги там не идеальны, а встречаются даже недостроенные участки, но везде можно проехать на любой легковой машине. Поэтому рассказы нас не пугали.

Ехать на север лучше всего было или летом или зимой, так как летом можно увидеть полярный день, а зимой полярную ночь и северное сияние. Северное сияние бывает круглый год, но увидеть его можно только в тёмное время суток, а летом, когда солнце в тех краях два месяца не заходит за горизонт, темноты не бывает. Зимой выделить две недели для путешествия трудно (учёба, работа, и к тому же холодно), поэтому решили ехать летом.

Полярный день в Мурманске начинается 20 мая и заканчивается 20 июля. Хотелось попасть в середину полярного дня, чтобы увидеть ночное солнце как можно выше над горизонтом. Выезд был запланирован на 4 июня. В это время в Воронеже уже довольно жарко, поэтому поездка на север была бы как раз уместна.

Подготовка к путешествию заняла около недели. Был подробно продуман и расписан весь предстоящий маршрут, найдены в Интернете и распечатаны все необходимые карты, собрана информация о гостиницах, а также составлены всевозможные схемы и расписания. Всего было собрано около килограмма различных бумаг. В подготовке использовались следующие интернет-ресурсы: сайт о Карелии; достопримечательности Мурманска;  достопримечательности Мурманской области; сайт о наиболее известных исторических городах. Кроме этих, использовались многие другие сайты.

Продумывался вариант включения в маршрут Архангельска и Вологды, в этом случае путешествие должно было увеличиться на один-два дня. Была даже идея доехать до Архангельска, а оттуда на пароме перебраться в Мурманск вместе с машиной. Но этот вариант отбросили сразу, так как парома там не оказалось. Архангельск и Вологду впоследствии тоже исключили из плана, поскольку путешествие и так было насыщено различными городами и достопримечательностями.

План путешествия включал точное время выхода из гостиниц, время посещения каждой крупной достопримечательности, расстояния, которые нужно будет преодолевать каждый день и обозначение мест ночёвок. Кафе и заправки планировалось искать по пути. Очень важно было строго следовать плану, так как отклонение от него на час могло поставить под вопрос посещение следующих достопримечательностей, а пропускать их нельзя, так как неизвестно, когда ещё соберёмся в эти края.

Кратко путешествие должно было выглядеть так: дорога в Санкт-Петербург с посещением нескольких небольших городов, посещение Санкт-Петербурга, дорога в Карелию с осмотром исторических достопримечательностей, далее подробное посещение Карелии, Мурманской области, Мурманска, осмотр Баренцева моря и возвращение через Карелию и Выборг снова в Санкт-Петербург, а оттуда назад в Воронеж. Осмотр достопримечательностей предусматривался не только по пути на север, но и обратно, чтобы дорога назад не казалась скучной и однообразной. Всё путешествие должно было занять 14 дней, но в итоге растянулось на 15.

Во время составления плана было найдено огромное количество достопримечательностей Карелии, включить в маршрут их все не удалось, поэтому были выбраны наиболее известные и значительные. В маршрут вошли также три группы островов: Кижи (самый крупный музей деревянного зодчества в России), Соловецкие острова и остров Валаам (один из самых значительных монастырей православного мира). Посещение каждой группы островов стоит очень дорого (в среднем почти две тысячи рублей на человека, причём скидка распространяется только на детей младше 12 лет). Первоначальный план автопутешествия находится здесь.

Мурманск расположен совсем не на берегу Баренцева моря, а в узком заливе, похожем на норвежский фьорд, в сорока километрах к югу от моря. Но чтобы увидеть Баренцево море, которое является также частью Северного Ледовитого океана, нужно ехать на восток около 80 километров, а потом на север 40 км по грунтовке. Дело в том, что почти весь берег Баренцева моря является приграничной территорией и без пропусков можно проехать только в один населённый пункт. Все эти трудности было решено преодолеть, так как быть в Мурманске и не увидеть Баренцево море, являющееся частью Северного Ледовитого океана — очень большая ошибка.

Предварительная стоимость всего путешествия составляла 90-110 тысяч рублей, но в результате получилось почти 130 тысяч. Но это совсем небольшая сумма для пятнадцатидневного путешествия на четверых. В пути решили придерживаться правила: за гостиницы отдавать в среднем не больше трёх тысяч в день. Поскольку приходится в основном брать два двухместных номера, сделать это будет сложно.

С собой взяли два фотоаппарата (на всякий случай) и ноутбук, чтобы на нём делать резервные копии фотографий и была возможность выйти в Интернет. Предварительно был куплен автомобильный холодильник для охлаждения воды в пути, но он не пригодился, так как север нас встретил очень холодной погодой, и использовался только как сумка для сувениров. Специально для путешествия был куплен недорогой навигатор. Карты загрузить не успели, поэтому использовали только те, которые входили в комплект. Кроме всего перечисленного, было ещё три сумки вещей.

Часть 1. «Воронеж — Санкт-Петербург»

День первый «Воронеж — Торжок»

Вышли из дома без опозданий — в 11:30, загрузили вещи и сразу отправились в Москву. Пробег машины на тот момент был 50 037 километров. Погода стояла солнечная, и было довольно жарко. С трудом представлялось то, что через несколько дней придётся надевать тёплые вещи, которые на всякий случай взяли с собой.

Федеральная трасса «Дон», по которой мы ехали, усиленно готовилась к олимпиаде в Сочи — через каждые несколько километров встречался ремонт дороги. Причём, менялось не только покрытие, а добавлялись новые полосы движения, строились мосты. Всё это напоминало строительство трассы «Амур» по пути из Владивостока, только расстояния здесь меньше и достроенных участков больше. Если ранее две полосы в каждую сторону были только в начале пути (130 километров — от Воронежа до Ельца) и от Тульской области до Москвы, то теперь почти все 500 километров трассы представляли собой широкую, многополосную дорогу с разделительной полосой для разных направлений движения.

Федеральная трасса «Дон» на выезде из Воронежа.

В этот день планировалось доехать до Торжка (город недалеко от Твери), а далее, со следующего дня начинать осмотр достопримечательностей. Торжок несколько веков назад являлся приграничным городом и разделял две огромные, враждующие между собой, части Древней Руси — Тверское княжество и Новгородскую землю. Границы Новгородской земли достигали Кольского полуострова, поэтому начать путешествие на север именно с Торжка было наиболее правильным, так как в данном случае мы имели возможность осмотреть всё то, что в течение нескольких веков называлось русским севером.

Расход бензина у нашей машины был небольшим — 6-7 литров на 100 километров, поэтому заправляться приходилось нечасто. Заливали всегда 95 бензин, цены на всём пути с юга на север почти не изменялись — 25-26 рублей за литр. На заправках покупали воду и что-нибудь перекусить. АЗС во время всего путешествия часто встречались хорошие: с магазином, туалетом, а иногда даже с кафе. Бензин всегда был качественным.

Объезд трассы на участке Елец-Ефремов.

На участке пути Елец — Ефремов встретилась пробка — обычное явление на трассе «Дон». Чтобы не стоять, поехали в объезд по грунтовой дороге, но только потеряли время, так как пробка быстро рассосалась. Примерно в этом районе встретилась машина с мурманскими номерами — довольно редкое явление для этих мест, но по сравнению с другими удалёнными регионами, мурманские номера встречаются чаще.

Скорость по пути в Москву, как обычно, удавалось держать высокую (местами до 160 километров в час). На этой трассе часто встречаются гаишники с радарами, но антирадар всегда предупреждал нас об этом.

Где-то в районе Тулы (сам город находится в стороне от трассы) с правой стороны увидели двухэтажное зелёное здание с красной крышей, возле которого стояло много машин. Это было кафе. Опыт подсказывал, что если машин много, значит кафе хорошее. Здесь решили перекусить. Еда оказалась нормальная, цены обычные (рублей 800 на четверых). Единственным неудобством было то, что как раз в это время в кафе отключили свет и воду. Вообще, найти хорошее кафе на трассе «Дон» трудно, обычно встречаются грязные вонючие сараи или нормальные здания, но с плохой едой. Эта трасса нам очень знакома, но так как в результате обновления дорогу перенесли на несколько километров в сторону, появилось несколько новых неизведанных закусочных.

По Тульской области.

Кафе недалеко от Тулы.

Мост через Оку.

Пробка на Кантемировской улице.

Преодолев три въездных поста ДПС и красивый мост через реку Оку, въехали в Московскую область. Была половина шестого вечера, шли почти по плану. Через час уже прибыли в Москву. Многокилометровая пробка на выезд напомнила о том, что в пятницу вечером проехать Москву по МКАДу почти невозможно, поэтому решили ехать через город и не ошиблись — МКАД действительно стоял. На въезде заправились и поехали посещать столицу, хотя это не было запланировано. В пробку всё же удалось попасть на Кантемировской улице и перед Третьим Транспортным кольцом. Потеряли примерно час. Чтобы не рисковать драгоценным временем, поехали через центр.

Москва.

Центр Москвы.

Уже ставшая привычной, жаркая погода резко сменилась набежавшими грозовыми тучами. Подул сильный ветер. Белокаменный исторический центр Москвы на фоне тёмно-синего неба казался каким-то сияющим, сказочным, за мостом через реку Москву виднелся Кремль. Казалось, что попали в древние времена. Неожиданно дождь пошёл как из ведра. Наконец, появилась возможность освежиться после многодневной жары.

Сфотографировавшись под проливным дождём на фоне Кремля, поехали по Ленинградскому проспекту на выезд. Здесь нас снова застала многокилометровая пробка. Средняя скорость движения составляла менее 5 километров в час. До Торжка оставалось ещё 220 километров, навигатор показывал прибытие через двое суток. Это точно не входило в наши планы! Но через каких-то два часа пробка растворилась, и скорость движения стала более нормальной.

Возле Кремля.

Только в 22:00 удалось вырваться из Москвы. Дождь уже кончился, и небо снова очистилось, но жара не вернулась, и до возвращения домой её больше не было. Темнело, наступала последняя тёмная ночь в ближайшие две недели. Далее только белые ночи и полярные дни. Затруднённое движение всё ещё продолжалось на участке Химки — Зеленоград. Перед Солнечногорском зашли в придорожное кафе возле заправки, которое называлось «Мама». Это было больше похоже на столовую: выбор еды небольшой, самообслуживание. Но еда, как и в предыдущем кафе, нормальная, цены стандартные.

Далее в полной темноте примерно за два часа доехали до поворота на Тверь. Трасса ночью менее загружена, поэтому скорость удавалось держать нормальную. После Твери начали искать гостиницу на трассе. В запасе был, приготовленный заранее, список гостиниц Торжка, но хотелось найти дешевле. По пути встретилась только одна гостиница с ужасными ценами, поэтому решили поселяться в городе, предварительно прозвонив выписанные ночлежки.

Кафе возле Солнечногорска.

Гостиница «Староямская» в Торжке.

Сразу на въезде в Торжок (город находится в стороне от трассы) справа увидели гостиницу «Староямская». На вид показалось ничего, поэтому решили поселяться. Уже было два часа ночи и пришлось долго звонить в дверь, чтобы открыли. Номера достались на третьем этаже в мансарде. Номера небольшие, но уютные и чистые, со всеми удобствами, окна сделаны прямо в потолке. Взяли два двухместных номера по две тысячи рублей (дорого, но в Торжке дешевле ничего не находили). Стоянка бесплатная, завтрак в стоимость не входит, но на первом этаже имеется кафе. Так закончился первый день нашего путешествия.

В номере.

День второй «Новгородская земля»

В этот день были большие планы, поэтому в 8:30 уже вышли из гостиницы. Погода стояла безоблачная, но было немного холодно. В кафе решили зайти на выезде из города, поэтому сразу отправились осматривать Торжок. В городе сохранилось много памятников истории. Торжок раньше назывался Новый Торг, здесь был большой рынок всевозможных товаров. Купцы из разных частей Древней Руси приезжали сюда торговать с самым богатым регионом — Новгородской землёй.

Архитектура города и улицы создают впечатление начала XIX века. Дома окрашены в белые, жёлтые и бежевые тона. Почти каждое здание имеет историческую ценность, но большинство из них требуют реставрации. Много встречается полуразвалившихся зданий на фоне уже отреставрированных. Большинство дорог больше подходит для конных повозок, чем для машин — ямы, лужи, отсутствие асфальта. Над старинными зданиями возвышаются купола многочисленных церквей. В этом городе есть всё, чтобы можно было почувствовать себя в прошлом. Если бы каждое здание отреставрировать, можно было бы сделать музей под открытым небом, наподобие Суздаля, Ростова Великого и некоторых других городов Золотого кольца. Торжок оставил приятные впечатления.

Спасо-Преображенский собор.

Набережная реки Тверцы.

Город раскинулся на высоких берегах реки Тверцы, соединённых между собой единственным мостом. Город небольшой, проехать его можно минут за пять. Первым делом кратко осмотрели различные достопримечательности, разбросанные по всему городу. К ним относятся: набережная реки Тверцы с красивыми двухэтажными старинными домами, путевой дворец Екатерины II, центральная площадь с торговыми рядами, Ильинская церковь, Спасо-Преображенский собор и т.д. Все адреса были выписаны заранее, поэтому проблем с поиском не было. Чтобы оттянуть время завтрака, взяли пирожки в ближайшем продуктовом магазине. Потом заехали на авторемонт и удалили защиту под двигателем, которая ночью оторвалась на какой-то яме и теперь сильно гремела. Это был первый и последний раз в данном путешествии, когда мы заезжали на ремонт.

Борисоглебский монастырь.

Далее осмотрели Борисоглебский монастырь. В монастыре сохранилось много красивых исторических зданий, построенных в различных стилях, и крепостные стены с переходами. Везде ведутся реставрационные работы. С территории монастыря открывается отличный вид на реку Тверцу и весь противоположный берег города. На выезде из монастыря внимание привлекла высокая деревянная церковь Вознесения, также находящаяся в процессе реставрации.

По пути на выезд из Торжка зашли в музей Пушкина, находящийся в старинном деревянном одноэтажном здании. Входной билет стоил около 50 рублей. Компактный музей вместил в себя большое количество экспонатов пушкинского времени, а также свидетельства о посещении Пушкиным Торжка. Здесь есть старинная мебель, карты губерний и городов, книги, письма Пушкина, различные царские указы, рукописи, вещи, которыми Пушкин пользовался в дороге и т.д. Пушкин был путешественником и почти всё время ездил. В Торжке он бывал каждый раз, когда ехал из Москвы в Петербург и обратно, то есть почти два раза в год. Сейчас с трудом представляется, как на лошадях можно было проезжать такие расстояния.

Музей Пушкина.

Центральная площадь Торжка.

После посещения музея поехали на выезд из города. Недалеко от поворота на трассу свернули по указателю в сторону деревни Василёво. Здесь, в бывшей усадьбе, находится музей деревянного зодчества, который обязательно стоит посетить. Само расположение музея вызывает восхищение: среди огромных сосен и елей раскинулась живописная зелёная долина, по которой, сильно извиваясь, течёт тихая, но полноводная, река Тверца. Кажется, что попал уже даже не в XIX век, а во времена древнеславянских племён.

Музей деревянного зодчества собрал много старинных зданий XVIII-XX веков из различных деревень центральной и северной России. Здесь есть дома крестьян, церкви, часовни, хозяйственные постройки и т.д. Внимание привлекает большой арочный валунный мост «Чёртов мост», построенный из больших камней без применения цемента. Также привлекает внимание пожарное депо 1912 года, карельский дом и огромная Преображенская церковь 1732 года. Почти в каждое здание можно зайти и осмотреть его изнутри. При транспортировке сюда каждое сооружение разбиралось на отдельные брёвна, а потом снова собиралось по чертежам — грандиозный труд. Билеты на входе в музей не проверяли, поэтому прошли бесплатно, а вообще вход на территорию платный.

Музей деревянного зодчества «Василёво».

Через несколько минут после выезда на трассу Москва — Санкт-Петербург справа увидели одноэтажное кирпичное здание с надписью «Кафе». На самом деле это оказалась столовая. Выбор блюд совсем небольшой, нельзя сказать, что еда хорошая, но вроде ничего. Отдали примерно 750 рублей.

Следующая цель нашего путешествия — город Вышний Волочёк, находящийся в 65 километрах от Торжка. Ровная трасса с тремя полосами движения в обе стороны шла через многочисленные старинные деревни, состоящие полностью из деревянных домиков. Природа привлекала внимание сосновыми лесами, озёрами и многочисленными болотами. Проехали Выдропужск, где Пушкин тоже не раз останавливался, и скоро были уже в Вышнем Волочке.

Кафе на выезде из Торжка.

Трасса перед Вышним Волочком.

Здание театра и памятник Екатерине II в Вышнем Волочке.

Торговые ряды.

В городе, как и в Торжке, сохранилось много старинных зданий, имеется набережная и мост через реку Цна, церкви с золотыми куполами и другие достопримечательности. Трасса проходит прямо через город. На въезде имеется памятник автобусу-труженику ЛиАЗ. В центре города находятся хорошо сохранившиеся, но требующие реставрации торговые ряды. По проспекту Ленина, на котором имеется много красивых зданий, можно доехать до здания театра, возле которого на площади стоит внушительный памятник Екатерине II. Если ехать от центра в восточную часть города, можно увидеть Казанский монастырь с огромными златоверхими соборами и колокольней. Особенно выделяется удивительно красивый Казанский собор с десятками куполов. Монастырь действующий, и вход в него разрешается только в определённые часы. Поэтому внутрь мы не попали, но советуем обязательно сюда зайти.

Казанский монастырь.

Далее поехали по трассе в следующий старинный город — Валдай. До него примерно 90 километров. Перед Новгородской областью заправились и пополнили запасы питьевой воды. На выезде из Тверской области в деревне Выползово внимание привлёк большой памятник ракетным войскам с объёмным двуглавым орлом. Недалеко от Валдая находится старая ракетная база, где в советские времена располагалось ядерное оружие. Теперь это музей. Чтобы в него попасть, нужно проехать от Валдая примерно 60 километров в сторону. Мы решили музей не посещать, так как время было ограничено.

Скоро начался Валдайский национальный парк. Прямая трёхполосная дорога шла через холмистую равнину, по сторонам возвышались сосны и ели, кое-где встречались зелёные луга и непроходимые болота. Машин на этой трассе много, но движение никогда не бывает затруднено. К пяти часам вечера прибыли в Валдай. Перед городом свернули по указателю направо на Иверский монастырь. Проехав около пяти километров по живописной дороге неописуемой красоты, попали на остров Валдайского озера, где увидели сияющие на солнце купола храмов монастыря. Иверский монастырь является одним из самых больших и красивых действующих монастырей России. Все здания отреставрированы и находятся в идеальном состоянии. Вход свободен, но фотографировать на территории не рекомендуется без благословения батюшки, которое легко получить.

Памятник ракетным войскам на выезде из Тверской области.

Дорога к Иверскому монастырю.

Восхитившись красотой памятника архитектуры и этого удивительного места, поехали обратно на трассу. Дорога шла по узкой косе, поэтому за высокими деревьями слева и справа проглядывала гладь озера. Миновав мост, который перегородила только что упавшая берёза, попали снова на трассу, а через два километра въехали в Валдай.

Успенский собор Иверского монастыря.

Валдай.

Город расположен на берегу красивого Валдайского озера, раскинувшегося среди хвойных лесов. На въезде встречаются преимущественно деревянные дома из брёвен, а центр города состоит из каменных старинных зданий. Трасса проходит в стороне от города, поэтому здесь, как и в Торжке, можно почувствовать атмосферу XIX века. Из достопримечательностей следует отметить: камень в честь 500-летия Валдая, круглая церковь Екатерины с колоннами (теперь музей колоколов) и многие другие. На главной площади Валдая — площади Свободы имеется величественный Троицкий собор и музей «Уездного города». На площади все здания окрашены в розовый и жёлтый цвета.

Валдайское озеро.

В Валдае была цель посетить музей колоколов и музей «Уездного города», но так как в шесть часов вечера уже всё закрыто, пришлось оставить это на обратную дорогу. В городе имеется две гостиницы (одна дорогая на берегу озера, а другая с обычными ценами в центре города), поэтому здесь решили переночевать на обратном пути.

От Валдая до Санкт-Петербурга 300 километров, планировали доехать за четыре часа. Дорога всё также шла через маленькие деревни с бревенчатыми домиками, в одной из таких деревень (называется Крестцы) остановились попить чай. Это очень известная точка на трассе, где местные жители продают чай прямо из самоваров. Самоваров здесь сотни, они стоят на обочине дороги. Топят, как и в старину, дровами. В этой деревне продают только чай с пирожками и больше ничего. Мы здесь всегда останавливаемся, это уже стало традицией. Цены дешёвые (чай — 15 рублей, конфеты и печенье — почти как в магазине). Администрация Новгородской области пыталась разогнать торговлю, забирали самовары, но в итоге заставили продавцов приобрести специальные деревянные домики для торговли чаем. За один домик берут 50 тысяч рублей, поэтому не все смогли себе это позволить и стоят, как и раньше, на дороге.

Деревня самоваров.

Река Волхов.

Далее трасса всё также шла через многочисленные однотипные деревни. Перед Новгородом стало по две полосы в каждую сторону и появилось разделительное заграждение между направлениями движения. Природа немного изменилась: больше стало болот, лугов, леса встречались преимущественно лиственные. Перед поворотом на Новгород проехали широкую реку Волхов — часть древнего пути «Из Варяг в Греки». Великий Новгород находится в 40 километрах от трассы, там мы уже были, поэтому заезжать в него не стали.

Чудово.

Перед Санкт-Петербургом.

После Чудово увидели поворот на Петрозаводск (можно ехать на север в объезд Петербурга, это километров на 150 короче). На въезде в Ленинградскую область солнце уже было низко над горизонтом, приближалась белая ночь. Снова стало много хвойных лесов, болота встречались уже реже. Идеально ровная широкая дорога позволяла ехать быстро. В настоящее время ведётся строительство новой платной трассы Москва — Санкт-Петербург, но и эта неплохо справляется со своими обязанностями.

Первый указатель на Мурманск.

В Санкт-Петербург прибыли в десять часов вечера. Незадолго до этого увидели первый поворот на Мурманск (ещё один способ объехать Петербург — через КАД). Указатель показывал 1 525 километров. У нас получится почти на тысячу больше, так как будем часто сворачивать с трассы.

Перед городом пробок не было, наверно, потому что была суббота. На въезде заправились, чтобы спокойно посещать Петербург. Ночевать планировали в одной из семи найденных дешёвых гостиниц, но, прозвонив их, выяснили, что все они заняты в связи с большим наплывом туристов, желающих увидеть белые ночи. Поэтому было решено ночевать в уже известной нам гостинице «Спутник» в северо-восточной части города.

В Петербург заехали по Витебскому проспекту и оказались в промышленной части города, откуда свернули в центр. Центр Санкт-Петербурга каждый раз удивляет обилием памятников архитектуры, каждое здание выполнено в своеобразном уникальном стиле. А количество различных достопримечательностей невозможно перечислить. Здесь планировалось провести весь следующий день и посетить несколько известных мест, в которых ранее побывать не удалось, или которые просто стёрлись из памяти. Но для тех, кто посещает этот город в первый раз, одного дня будет мало, здесь можно провести целую неделю, и всё равно времени на осмотр не хватит.

Центр Санкт-Петербурга.

Кафе «У тёщи на блинах».

На Садовой улице недалеко от Невского проспекта зашли в уже известное нам кафе быстрого питания «У тёщи на блинах». Здесь кроме блинов имеется много всяких блюд, поэтому можно не только перекусить, но и нормально поесть. В кафе шумно и накурено, но довольно уютно. Цены для центра Санкт-Петербурга очень хорошие (отдали примерно 800 рублей за нормальный ужин на четверых).

Закат над Петербургом.

Гостиница «Спутник».

После этого поехали поселяться в гостиницу. Вечерний город постепенно зажигал свои огни. Хотя приближалась белая ночь, но уже было немного темно. Для ознакомления с ценами зашли по пути в гостиницу «Москва». Двухместный номер стоит минимум 5 500 рублей. Отдавать за одну ночь 11 тысяч глупо, поэтому поехали в «Спутник». Гостиница «Спутник» расположена на улице Мориса Тореза в тихом районе недалеко от центра. Здание восьмиэтажное с большими сияющими тремя звездами на крыше. Взяли один четырёхместный номер за четыре тысячи рублей на одну ночь (для проверки). Когда зашли в номера поняли, что тут не только тремя, но и одной звездой не пахнет. Ремонт не проводился очень давно, двери не закрываются, мебель старая. Раньше впечатления об этой гостинице были лучше, хотя жили в таком же номере. Сама гостиница тоже не первой свежести. Но в стоимость входит завтрак (шведский стол), правда континентальный (меню слабое: сосиски, молочная каша, варёные яйца, чай, овощи). За стоянку пришлось платить отдельно — 100 рублей. Эту гостиницу лучше обходить стороной, чтобы не портить впечатление от великого города.

В номере.

После поселения сразу поехали осматривать главную достопримечательность Санкт-Петербурга — развод мостов. С собой у нас было расписание развода каждого моста (имеется почти во всех картах города), поэтому предварительно всё рассчитали, чтобы увидеть все мосты. Первым делом поехали на стрелку Васильевского острова осматривать развод первого моста — Дворцового.

Уже был час ночи. На улице стало довольно темно, но небо наполовину оставалось светлым и так было до самого рассвета. Вообще, белые ночи начинаются в 50 километрах севернее Санкт-Петербурга, но принято именно этот город считать столицей белых ночей. На набережной столпилось очень много людей, все ждали развод Дворцового моста — одного из самых красивых. На Неве собрались десятки прогулочных лодок и кораблей, они должны были проплыть под мостом в момент развода. С набережной хорошо просматривалась подсвечиваемая сотнями прожекторов, Петропавловская крепость, на другом берегу Невы виднелся Эрмитаж. Рядом с нами находились Ростральные колонны.

Вид на Петропавловскую крепость со стрелки Васильевского острова.

Развод Дворцового моста.

Уже должны были развести мост, но машины по нему ещё ездили. Внезапно движение перекрыли, и два пролёта моста начали быстро подниматься прямо со светящимися фонарями на нём. Развод мостов — это всегда неофициальный праздник, поэтому все радуются, кричат, как во время салюта. Досмотрев подъём моста до конца, сели в машину и отправились к следующему мосту — Троицкому. Выехать удалось с трудом, так как вокруг образовалось много машин. Успеть переехать Троицкий мост не удалось, поэтому, посмотрев его развод, поехали дальше. Так планировалось делать до тех пор, пока не удастся переехать Неву и оказаться в отрезанной от гостиницы части города. А потом дождаться свода первого моста и вернуться.

Старинный корабль на Неве.

На набережной тем временем народу стало заметно меньше. Прогулочные корабли постепенно разъехались, чтобы пропустить, прибывающие из Финского залива, баржи. На Неве красиво подсвечивалась «Аврора» и кафе в виде старинного парусного корабля. Вдали стоял огромный, высотой с десятиэтажный дом, круизный корабль. Он здесь почти всегда стоит и используется, в основном, как гостиница для высокопоставленных делегаций. На берегах Невы светилось множество красивых зданий. И всё это на фоне уже начинающегося рассвета.

Посмотрели развод Литейного и Большеохтинского моста, переехать на другой берег получилось только по мосту Александра Невского. Посмотрев его развод и, находящегося рядом, Финляндского железнодорожного моста, стали ждать, когда откроется первый мост — Благовещенский, чтобы вернуться в гостиницу.

В 2:45 по Благовещенскому мосту вернулись на Васильевский остров. Уже было совсем светло, темнота так и не успела наступить. На Неве проплывали огромные баржи, поднятые пролёты мостов устремлялись ввысь. Осмотрев египетских сфинксов на набережной между Дворцовым и Благовещенским мостом, вернулись на правый берег по Тучкову мосту и поехали в гостиницу.

«Аврора».

Троицкий мост.

День третий «Санкт-Петербург»

Утром сходили на завтрак на первом этаже гостиницы, который оказался, как описывалось выше, континентальным. Примерно в 11 часов поехали осматривать достопримечательности Петербурга. Погода стояла, как и в предыдущие дни, солнечная, но жары не было. По свободным улицам добрались до центра города (крупные города лучше изучать в выходные). Здесь среди исторических зданий и других архитектурных построек наиболее выделяются: Гостиный двор (бывшие торговые ряды), Ростральные колонны (маяки), Исаакиевский собор, памятник Петру I, Эрмитаж (бывший Зимний дворец), Казанский собор, Михайловский замок, храм Спаса на Крови, Аничков мост, Петропавловская крепость, мечеть, а также всевозможные мосты и памятники. Санкт-Петербург — это огромный музей с величайшими всемирно известными памятниками архитектуры и один из основных центров российской истории и культуры.

Банковский мост.

Машину оставили возле Казанского собора, и пошли вдоль канала Грибоедова к Банковскому мосту. Этот пешеходный висячий мост интересен четырьмя скульптурами львов с золотыми крыльями. Также считается хорошей приметой бросать здесь монетки в реку. Далее прошли мимо здания бывшей компании «Зингер» и вернулись к Казанскому собору, который полукольцом расположился на площади. Главный храм Петербурга открыт для посещения, но фотографировать в нём нельзя. Снаружи собор кажется огромным за счёт пристроенной к нему колоннады и занимает целую площадь. Внутри имеется точная копия Туринской плащаницы (подарена собору в 2009 году).

Осмотрев Казанский собор, поехали к Михайловскому замку. Михайловский замок строился в конце XVIII века для императора Павла I, который успел здесь пожить всего неделю, после чего был убит. В наше время замок долго реставрировался, потом был закрыт (здесь находились различные учреждения) и открылся для посетителей только несколько лет назад. Снаружи полностью воссоздан первоначальный облик здания, выполненного в розово-белых тонах. От главных ворот через арку с колоннами, где расположен вход в замок, можно попасть во внутренний двор, посреди которого стоит памятник Павлу I, сидящему на троне. Возле замка имеется парк, где стоит памятник Петру I, поставленный Павлом I. На нём написано: «Прадеду Правнук 1800». В конце парка расположены два двухэтажных здания, выполненных в том же стиле, что и замок. Здесь был въезд в замок. Внутри замка находится множество экспозиций и картинных галерей, не связанных со временами Павла I. Они находятся здесь временно до тех пор, пока все помещения не будут полностью отреставрированы. В некоторых огромных залах восстановлен интерьер конца XVIII века, где можно видеть, поражающие своей красотой, росписи на потолке, позолоченные орнаменты, люстры и т.д. Но мебель на данный момент отсутствует. Огромная лестница с ковровыми дорожками, скульптурами и позолоченными рельефами связывает все три этажа вместе. Это главная лестница замка, для посетителей она открыта только по определённым дням, также как и некоторые залы музея. Наверно понадобится ещё не менее десяти лет, чтобы восстановить былое величие в полном объёме.

Казанский собор.

Далее поехали в Петропавловскую крепость. Крепость расположена на Заячьем острове Невы и представляет собой стену высотой от 5 до 10 метров (ширина до 20 метров), опоясывающую остров. В стене расположено большое количество различных помещений, кое-где имеются окна. Над стеной возвышается огромный шпиль колокольни Петропавловского собора. Крепость является историческим центром Санкт-Петербурга, но никогда не использовалась по назначению. Крепость применялась как тюрьма и как надёжное место для важнейших заводов страны. В настоящее время все здания и сооружения полностью восстановлены, поэтому каждый, кто попадает в крепость, может ощутить атмосферу XVIII века.

Михайловский замок.

В одном из залов Михайловского замка.

Широкий деревянный мост ведёт к входу, над которым имеется надпись: «1740 года». За входом имеется кафе и множество сувенирных лавочек. Главные ворота с многочисленными рельефами и большим объёмным гербом Российской империи проводят через второй ряд стен во внутренний двор крепости. Здесь начинается аллея, ведущая к площади. Вдоль аллеи расположено много старинных зданий, а также самый удивительный памятник Петру I с непропорционально маленькой головой. На площади находится Петропавловский собор с огромной колокольней, здание до сих пор действующего монетного двора и другие многочисленные сооружения. Площадь, как и все дороги крепости, вымощена булыжником. Рядом с собором имеется маленькое здание с деревянной лодкой петровских времён. Здесь можно приобрести билеты в собор (200 рублей) и другие музеи Петропавловской крепости. В определённые часы можно попасть в колокольню и понаблюдать Петербург с высоты птичьего полёта. Внутреннее устройство собора полностью отреставрировано: мраморные колонны, росписи на стенах, огромных размеров люстры, позолоченный иконостас — всё это делает храм одним из самых красивых в России. Здесь находится усыпальница российских императоров и их семей, включая и последнего императора Николая II.

Петропавловская крепость.

Мимо зданий бывших заводов прошли к южной части крепости, где находятся пушки, до сих пор стреляющие холостыми зарядами каждый день в 12:00. Оттуда через Невские ворота вышли на берег Невы. Выложенная булыжником набережная была полностью заполнена отдыхающими. Кое-где расположились художники, пытающиеся запечатлеть красоты Петербурга. Вдоль всего берега вытянулась мощная стена крепости серого цвета с глубокими решётчатыми окнами. Рядом с воротами в крепость расположились пристани прогулочных катеров. Отсюда виден весь исторический центр Петербурга: слева через Неву перекинулся Троицкий мост, справа на Васильевском острове возвышаются Ростральные колонны, впереди виден Эрмитаж, а за ним сверкает на солнце купол Исаакиевского собора. Нева вся была заполнена прогулочными парусными лодками. Посещение крепости заняло чуть больше часа, но здесь можно провести целый день.

Внутри Петропавловского собора.

Вид на Неву из Петропавловской крепости.

По берегу Заячьего острова вышли к мосту, а оттуда вернулись к машине. Далее через Дворцовую площадь и старинные Московские ворота XIX века с колоннами и скульптурами (здесь находился въезд в город со стороны Москвы) выехали на Московский проспект — одну из главных улиц Санкт-Петербурга. Здесь преобладают здания постройки начала и середины XX века. Недалеко отсюда заехали к родственникам, а потом отправились посещать самый большой океанариум в России.

Дворцовая набережная.

Океанариум находится на улице Марата (дом 86) недалеко от Невского проспекта. Современное стеклянное здание включает в себя также торговый центр и десятки маленьких магазинов. На входе в океанариум стоит макет огромных челюстей динозавра. Билет стоит очень дорого — 600 рублей, но днём дешевле — 450. Это вызвано тем, что в 19:00 ежедневно здесь проходит представление — кормление акул. Фото и видеосъёмка в океанариуме платные — 100 рублей. Также за дополнительную плату можно взять аудиогид (устройство, напоминающее телефонную трубку, с помощью которого можно послушать рассказ о каждом виде рыб). Стоимоть одной трубки — 100 рублей, но четыре можно взять всего за 200. Было уже полседьмого вечера, скоро начнётся представление, поэтому быстро осмотрели первый этаж и пошли к хищникам.

Океанариум имеет два этажа. На первом расположено множество аквариумов с небольшими и средними рыбами, имеются также ящерицы и черепахи. В каждом аквариуме воссоздана среда обитания определённого вида существ. Здесь можно увидеть большое количество коралловых рыб, пираний, небольших скатов, осетровых и других представителей тропических морей. На втором этаже представлены большие хищные рыбы: акулы, огромных размеров скаты, мурены и другие хищники. Рыбы здесь содержатся как в аквариумах, так и в больших бассейнах с воссозданной средой обитания. В океанариуме довольно темно, поэтому светящиеся аквариумы создают ещё более загадочную атмосферу. В переходах между залами расположены фонтаны, создаётся имитация шума воды и другие спецэффекты. Посередине второго этажа находится самый большой аквариум с акулами и скатами (второй в России после сочинского). Можно пройти прямо под аквариумом через стеклянный туннель длиной около 20 метров. В туннеле есть специальная движущаяся дорожка, выводящая наружу.

Московские ворота.

Океанариум.

К семи часам в аквариум откуда-то сверху спустился водолаз и начал кормить акул рыбой. При этом он совершал различные интересные движения: танцевал с акулами, переворачивал их, подбрасывал мурен и т.д. Всё это сопровождалось музыкой и рассказом экскурсовода о каждом обитателе этого гигантского аквариума.

На первом этаже океанариума.

Кормление акул.

Когда шоу закончилось, спустились вниз по другой лестнице и оказались возле бассейна с обитателями полярных широт — пингвинами и тюленями. В 20:00 океанариум закрылся, и мы поехали к очередной достопримечательности: памятнику фонарщику, расположенному на улице Одесской.

Памятник фонарщику.

Памятник представляет собой фонарщика с лестницей, держащего бутылку с жидкостью для заправки фонарей. Раньше лампочек не было, и свет в фонарях образовывался за счёт горения масла или спирта. Каждый вечер фонарщикам приходилось зажигать фонари, а утром тушить. Существует легенда, что спирт отменили в связи с тем, что фонарщики его выпивали по пути. После этого им всё было до фонаря (отсюда и поговорка). Возле памятника можно увидеть различные виды фонарей, которые раньше стояли на улицах Петербурга (своеобразный музей).

Так закончился третий день нашего путешествия. Переночевали у родственников.

Часть 2 «Восточная Карелия»

День четвёртый «Санкт-Петербург — Петрозаводск»

В этот день планировалось доехать до Петрозаводска с посещением по пути нескольких значимых населённых пунктов. Около десяти часов утра отправились в следующую точку нашего путешествия — город Шлиссельбург. Чтобы сэкономить время, поехали по КАДу. Погода снова радовала прохладой и почти безоблачным небом. Через несколько километров вышли на широкую ровную трассу «Кола», которая приведёт нас в Мурманск. Как и с южной стороны Петербурга, здесь преобладают равнины с заливными лугами, местами сменяющимися хвойными лесами. Километров через 30 проехали мост через Неву, и сразу свернули по указателю на Шлиссельбург. На повороте расположен музей «Дороги жизни», которая являлась единственной связью блокадного Ленинграда с внешним миром. Нева здесь не менее широкая, чем в Санкт-Петербурге. Берега реки очень дикие, заросшие густым лесом. Кое-где возле воды расположились небольшие населённые пункты, состоящие в основном из деревянных одноэтажных домов. Нева — одна из самых полноводных рек России, за год она переносит воды столько же, сколько Волга и Дон вместе взятые.

Кольцевая автомобильная дорога (КАД).

Шлиссельбург был основан Юрием Долгоруким в 1323 году как город-крепость Орехов. Впоследствии город был захвачен шведами и назван Нотебург, а в 1702 году отвоёван Петром I и переименован в Шлиссельбург (с немецкого переводится как «ключ-город»). Но у крепости, которая стоит на острове в истоке Невы, сохранилось старое простонародное название «Орешек». Здесь Нева берёт своё начало из Ладожского озера. В городе сохранились два канала — Староладожский и Новоладожский, которые использовались для обхода Ладожского озера. Каналы тянутся вдоль всего южного берега озера. На Ладожском озере часто бывают штормы, и для кораблей петровского времени оно не подходило. Кроме этого, в городе из исторических построек почти ничего больше не сохранилось. Сам Шлиссельбург представляет собой очень непримечательный городок с плохими дорогами.

Нева после поворота на Шлиссельбург.

Вход в Староладожский канал в Шлиссельбурге.

Недалеко от въезда в город находится парк с памятником Петру I, рядом расположена пристань и вход в Староладожский канал. Канал сильно обмелел и в настоящее время не используется. Отсюда на катере можно за пять минут добраться до крепости или даже до Валаама, который находится в северной части озера. Туристов в Шлиссельбурге мало, поэтому переправы осуществляются редко, в основном на частных лодках. Чуть дальше отсюда находится Новоладожский канал, построенный немного позже. Он раза в два шире, но для современного судоходства не подходит, и используется, в основном, местными жителями. По берегам канала стоят деревянные лодки для переправы на другую сторону. Противоположный берег канала представляет собой узкую косу, за которой сразу начинается бескрайнее Ладожское озеро, похожее на море. Слева виднеется крепость Орешек с круглыми башнями и крепостной стеной. Крепость наполовину отреставрирована, а другая часть напоминает о тяжёлом прошлом Шлиссельбурга. Это лучший вид на крепость с материка. В центре города находится старинный храм, предположительно петровского времени.

Крепость Орешек.

Пополнив запасы питьевой воды, вернулись на трассу и поехали дальше. Дорога шла через живописные заливные луга и берёзово-хвойные леса Приладожья. На некоторое время небо затянулось тучами, и пошёл мелкий дождь, но скоро снова выглянуло солнце. Кое-где трасса ремонтировалась, и движение было затруднено. На одной из заправок пополнили запасы бензина и купили карту Карелии. Примерно через час свернули направо в Старую Ладогу — самую первую столицу Древней Руси. Именно здесь, на берегу реки Волхов, которая течёт в Великий Новгород и впадает в озеро Ильмень, был призван на Русь Рюрик с двумя братьями, что положило начало русской государственности и впоследствии объединило все славянские племена. Точных данных о том, сколько лет Старой Ладоге, нет, также неизвестно, является ли этот населённый пункт самым древним в России, но известно, что город основан не позже 753 года. По официальным источникам это самая ранняя дата основания города в России.

Ремонт дороги по пути в Старую Ладогу.

Старая Ладога.

Старая Ладога много веков, со времени своего основания, называлась просто Ладога. Потом, в 1703 году в 11 километрах отсюда, на берегу Ладожского озера был построен город Новая Ладога, а Ладога стала селом и была переименована в Старую Ладогу. Историки до сих пор не могут найти ответ на вопрос, была ли Ладога столицей Руси, или ею сразу стал Новгород. Местные жители настаивают на первой версии.

Никольский монастырь в Старой Ладоге.

Река Волхов.

Старая Ладога живописно расположилась на берегу широкой, почти не уступающей Неве, реки Волхов, которая являлась частью древнего пути «Из варяг в греки». В центре населённого пункта, за мостом через маленькую речку Ладожку, находится Староладожская крепость — одна из основных крепостей северной Руси. Недалеко отсюда расположен Успенский женский монастырь, а на берегу Волхова Никольский мужской монастырь. Оба монастыря XIII-XIV веков отлично сохранились и напоминают о былом величии этого города. Спокойная жизнь города создают впечатление о времёнах Древней Руси: кафе со старинными названиями («Князь Рюрик», «Ладожское подворье»), деревянные разноцветные домики и тишина, прерываемая пением птиц. В центре расположена самая древняя улица в России — Варяжская. Если из Старой Ладоги ехать дальше, можно попасть в город Волхов, а оттуда в Чудово и выйти на трассу Москва — Санкт-Петербург (отсюда всего километров 150).

Староладожская крепость.

В Староладожской крепости полностью отреставрировано две башни и стена между ними, другие три башни находятся в полуразрушенном состоянии. Возле крепости расположен сувенирный магазин и билетная касса. Здесь можно заказать экскурсию по крепости. Вход в крепость осуществляется, как и раньше, через Воротную башню, в ней также расположен исторический музей. Башни имеют толстые стены с бойницами. Крепость несколько раз перестраивалась, это можно заметить по неотреставрированной части стены, которая стоит на древних земляных валах. Территория крепости небольшая — примерно 150 на 100 метров. Посередине стоит один из самых древних русских памятников архитектуры — церковь Святого Георгия XII века, построенная в стиле первых русских каменных церквей. Массивное белое здание, сужающееся кверху, с единственным куполом больше напоминает крепость, чем храм. В те времена стекла на Руси ещё не было, поэтому окна представляют собой углубления в стене с пятью маленькими дырочками для света. Такие окна препятствовали проникновению холода в храм. В церкви сохранились фрески XII века, одна из них — Чудо Георгия о Змие является ценным памятником древней живописи. Интересна она тем, что это единственное в мире изображение Святого Георгия, не протыкающего копьём змею, а усмиряющего её с помощью молитвы.

Церковь Святого Георгия.

Кроме этого, на территории крепости имеется деревянная церковь Дмитрия Солунского и лестница, по которой во время осады из Волхова доставляли воду. Из окон музея и от перехода между башнями открывается отличный вид на Волхов. За крепостью сохранились остатки земляных валов, которые являлись самыми первыми городскими укреплениями. В настоящее время здесь проводятся раскопки.

Обедать поехали в ресторан с интересным названием — «Князь Рюрик». Небольшое одноэтажное здание ресторана расположено прямо в центре Старой Ладоги, недалеко от крепости. Внутри здание имеет старинный интерьер, на стене изображено генеалогическое древо династии Рюриковичей, телевизор показывает староладожские пейзажи и реконструкции древних сражений. Цены ресторанные, но еда очень хорошая, красиво украшенная, имеется большой выбор блюд. Готовят сразу, поэтому всё свежее. Еду принесли на специальных маленьких сковородках. За четверых отдали около 1600 рублей.

На выезде посетили ещё одну достопримечательность — сопки VIII-X века. Они стоят прямо возле дороги и представляют собой округлые холмы высотой 5-10 метров, заросшие травой и кое-где деревьями. На сопках видны следы раскопок, с помощью которых так и не удалось определить точное назначение этих насыпей. После татаро-монгольского нашествия их стали называть курганами, но сейчас возвращается старое название. Где-то здесь князя Олега укусила змея, но это скорее легенда, так как она не подтверждена историческими данными. С вершин сопок можно наблюдать отличный пейзаж: панорама Старой Ладоги, стоящей возле широкой реки Волхов, берега которого покрыты зелёными лугами и лиственными деревьями. Всё это больше напоминает пейзажи средней полосы, чем севера. Наверно так раньше выглядела Москва.

Ресторан «Князь Рюрик».

Сопки VIII-X века.

Через несколько километров выехали на трассу и направились дальше. Берёзово-хвойные леса становились всё гуще, и скоро луга совсем исчезли. Только изредка лес прерывался широкими полноводными реками, наподобие Невы или Волхова. Населённые пункты стали встречаться редко, почти как в Сибири. Дорога ровная, кое-где даже по две полосы в одну сторону, машин немного. Примерно через 150 километров пути перед городом Лодейное Поле вышли на берег ещё одной полноводной реки — Свирь. Через неё был перекинут огромный металлический мост, именно туда и надо ехать, чтобы попасть в Петрозаводск. Но мы решили заехать в Лодейное Поле. Городок маленький, дома не выше двух этажей, имеется несколько небольших магазинов.

Трасса перед Лодейным Полем.

После осмотра города вернулись на трассу «Кола» и поехали дальше. Мост через реку Свирь не ремонтировался очень давно, следов асфальта осталось немного. Появилось впечатление, что дальше дорога будет только такая, но за мостом асфальт вернулся. Лиственные леса постепенно исчезли и началась густая карельская тайга. По дороге с большим количеством ям въехали в республику Карелия. Сразу за вывеской дорога стала идеально ровной и до Петрозаводска уже не изменялась. Появились карельские названия населённых пунктов, рек и озёр.

Скоро проехали большой въездной пост ДПС и свернули налево в Олонец — столицу бывшей Олонецкой губернии, один из старейших городов северной России. Проехав несколько километров по берегу очень петляющей реки Олонка, через множество деревень въехали в город. Олонец основан в XII веке и известен тем, что здесь лечился минеральными водами Пётр I, который однажды, путешествуя по Карелии в санях, три раза пробуждаясь, спрашивал, где он, и всегда ему отвечали: «В Олонце».

Город сохранил планировку XVIII века. На реке Олонка, которая делит город пополам, стоит небольшой островок с храмом посередине. К острову ведут несколько деревянных пешеходных мостов, с которых можно увидеть вдали ещё несколько мостов. Точное их количество трудно посчитать даже на карте.

Продуктовый магазин в Лодейном Поле.

Мост через реку Свирь.

На трассу выезжали из северной части города по другой дороге, чтобы сократить путь. Перед выездом на трассу в одной из живописных деревень увидели длинный, висячий на канатах, деревянный мост через реку Олонку. Посередине мост сильно провис и почти доставал до воды. Если по нему идти, то он начинает так сильно качаться, что трудно становится удержаться на ногах.

Въезд в Карелию.

Храм на острове в Олонце.

Когда вышли на трассу, до Петрозаводска оставалось примерно 150 километров. Идеальная дорога шла по холмистой равнине через бескрайние хвойные леса. Кое-где сквозь деревья проглядывали небольшие болота и сверкающие на солнце круглые озёра, по чистоте сравнимые с озером Байкал. По сторонам возвышались верхушки сосен и елей. Природа напомнила Скандинавию. Проехав без приключений ещё один въездной пост ДПС, свернули в Петрозаводск.

Висячий мост на выезде из Олонца.

Трасса в Петрозаводск.

На въезде заправились, купили карту Петрозаводска и прозвонили выписанные при подготовке к путешествию гостиницы. Все они были заняты. Как выяснилось, на следующий день Карелии исполняется 90 лет, и многие жители республики устремились в Петрозаводск на праздник. Пришлось искать гостиницу самостоятельно.

Одна из карельских деревень.

Здание вокзала в Петрозаводске.

Когда въехали в город, было девять часов вечера, солнце находилось ещё очень высоко. По свободным улицам доехали до красивого здания вокзала, а оттуда свернули на проспект Ленина. Петрозаводск понравился сразу: чистые улицы, старинные отреставрированные здания, цветы в клумбах, круглые площади, аккуратно подстриженные трава и деревья. Город небольшой — менее 300 тысяч жителей, но посмотреть есть на что. В Петрозаводске чувствуется атмосфера праздника. Особое внимание заслуживает набережная Онежского озера. Здесь сосредоточено большинство достопримечательностей Петрозаводска. Набережная является основным местом отдыха жителей города. Онежское озеро — второе по величине в Европе после Ладожского. Это одно из самых красивых и чистых озёр Карелии.

Проспект Ленина.

В Петрозаводске планировалось провести две ночи, поэтому гостиницу искали основательно. Дешёвые гостиницы были или заняты, или предоставляли очень плохие условия проживания. В результате удалось найти идеальную гостиницу — отель «Прионежский» на берегу Онежского озера (улица Федосовой) по нормальной цене, но пришлось ждать 11 часов вечера, пока не освободится номер. Для постоянных клиентов здесь имеется скидка — 20%, поэтому снимать номер на два дня очень выгодно.

На следующий день планировалось плыть на остров Кижи, где расположен самый большой в России музей деревянного зодчества. Поэтому сразу заехали в порт, чтобы приобрести билеты, но уже всё было закрыто. Везде стояли микроавтобусы с написанными на них номерами телефонов туристических фирм. Записали некоторые из них, чтобы рано утром забронировать билеты. В гостинице сказали, что в связи с праздником, мест может не быть, и это притом, что в Кижи ежедневно отправляются до семи «комет», в каждой из которых более ста мест.

В центре города зашли в недорогое и приятное кафе «Рандеву» (улица Кирова, 2). Цены небольшие, но качество обслуживания сравнимо с ресторанным. Все блюда красиво украшены, еда свежая и хорошая. Как и в Старой Ладоге, некоторые блюда приносили на маленьких сковородках. За очень приличный ужин на четверых отдали около тысячи рублей.

Онежская набережная.

Порт.

Кафе «Рандеву».

Отель «Прионежский».

В гостинице взяли двухэтажный двухместный номер за 4450 рублей, но этот номер позволял легко разместиться четверым. На первом этаже имеется раскладной двухместный диван, кресло, стол. На второй этаж, где находится две кровати, ведёт лестница. Санузел есть только на первом этаже. В номере сделан евроремонт, на каждом этаже есть телевизор. С первого этажа можно сразу выйти на улицу, где имеется хорошо обустроенная набережная, предназначенная только для гостиницы. Это одна из лучших гостиниц, в которых когда-либо приходилось ночевать не только в России, но и за границей. Единственный минус — в стоимость не входит завтрак. Снять номер на два дня не получилось, так как его уже кто-то забронировал.

В номере отеля «Прионежский».

Набережная гостиницы.

С набережной гостиницы можно наблюдать отличный закат на Онежском озере. Наступила ночь, но при полностью безоблачном небе было очень светло, примерно как после заката. Заход солнца здесь поздний — в 11 часов вечера, а восход примерно в три часа, поэтому закат с рассветом сливаются, образуя настоящую белую ночь. Идеальная гладь воды сливается с безоблачным небом, образуя единое целое. Только узкая полоса противоположного берега Петрозаводского залива разделяет небо и озеро. Ночь стояла холодная, было около 10 градусов, но красота Онежского озера не давала ощутить холод. Справа на торчащих из воды камнях расположились чайки, мимо проплывали утки. Вода настолько чистая, что можно разглядеть дно озера. Тишина прерывалась только криками чаек и всплесками спокойных волн Онежского озера. Так закончился первый день в Карелии.

Белая ночь на берегу Онежского озера.

День пятый «Онежское озеро»

В 8 часов утра позвонили в турфирму и забронировали билеты в Кижи на 11:30. Свободных мест было много, но без бронирования могло и не хватить. Каждый билет стоит 2 190 рублей, сюда входит дорога туда и обратно, а также экскурсия по острову. Дорого, но если учитывать то, что это объект всемирного значения, который охраняется не только государством, но и Юнеско, то это нормальная цена. Без экскурсии билет туда и обратно стоит 1 800 рублей, что не намного дешевле.

Примерно в 10:30 вышли из гостиницы с вещами и поехали сразу в порт брать билеты. На улице было прохладно (градусов 15), но яркое солнце хорошо прогревало, даже можно было загорать. На севере это обычная летняя погода, очень напоминает погоду в горах. Гостиницу решили искать вечером, а вещи оставили в машине в порту. После получения билетов в расположенной на пристани кассе зашли позавтракать в одно из многочисленных уличных кафе. В таких закусочных выбор еды небольшой, поэтому взяли чай и национальные карельские пирожки — рыбники и калитки. Рыбник — это пирожок с рыбой, а калитки — самое распространённое национальное блюдо Карелии, встречающееся в любом кафе. Калитки представляют собой открытые плоские пирожки из тонкого ржаного теста с начинкой из картошки или пшена. Калитки отлично заменяют хлеб, поэтому в Карелии мы старались всегда их брать в любом кафе.

В порту стояло три «кометы» ярко зелёного цвета, на одной из них мы должны были отплывать в Кижи. «Комета» (или «метеор») — это судно на подводных крыльях, способное развивать скорость до 80 километров в час. На Ладожском и Онежском озёрах «кометы» очень распространены. На наш корабль уже производилась посадка, и было много народу. Каждому выдавали карточку с номером рейса, чтобы на острове определить, кто оплатил обратный проезд, и не оставить там случайно кого-нибудь. Билеты продаются без мест, поэтому каждый садится, куда захочет. На судне три салона с удобными мягкими креслами. В передний и задний салон можно садиться только тогда, когда средний заполнен пассажирами, так как судно такого типа может стать неустойчивым при неправильной посадке. Между задним и средним салонами имеется туалет и выход на палубу. На установленных внутри телевизорах показывают различные карельские красоты.

В порту Петрозаводска.

Отплыли с небольшим опозданием. До Кижей по воде около 60 километров, дорога должна была занять 75 минут, но получилось немного больше. Через несколько минут руления и разгона набрали нужную скорость, при этом немного поднялась передняя часть корабля. Скорость внутри корабля не чувствуется, но на палубе ветер настолько сильный, что трудно удержать фотоаппарат. За окном быстро стал исчезать вдали Петрозаводск, но заросшие хвойным лесом берега Петрозаводского залива скрылись из вида только через полчаса, когда вышли в открытое озеро. Ещё полчаса за окном была видна только бескрайняя гладь воды, сливающаяся с таким же голубым небом. Даже трудно различить, где заканчивается небо и начинается озеро.

Петрозаводск на горизонте.

Онежское озеро по пути в Кижи.

За 20 минут до прибытия стали попадаться небольшие острова, покрытые низким хвойным и лиственным лесом, на которых встречались маяки и даже небольшие деревни, сохранившие, в связи с отрезанностью от мира, традиционные элементы карельской архитектуры XIX века. Эти деревни входят в Кижское ожерелье и в какой-то степени также являются частью музея деревянного зодчества. Среди таких островов незаметно появился остров Кижи с известными на весь мир памятниками архитектуры, среди которых особенно выделяется огромная деревянная Преображенская церковь. Остров Кижи маленький — длина 6 километров, а ширина всего 500 метров. Остров вытянут с севера на юг и затерян среди огромного количества островов северной части Онежского озера, называемого Заонежьем. Увидеть его можно только на крупномасштабных картах. Кижи — это не только остров, но и заповедник, к которому относятся и некоторые окружающие территории.

Острова Кижского ожерелья.

Высадились на специально оборудованной пристани примерно в 12 часов. Возле пристани имеется туалет (всего на острове их два: здесь и в южной части острова) и множество сувенирных магазинов, а также единственное место, где можно что-нибудь перекусить. Нашу группу сразу повели на экскурсию через билетные кассы, где могут приобрести билеты те, кто прибыл самостоятельно, но цены здесь больше.

На острове мало деревьев, так как их ещё в XIX веке вырубили местные жители. В северной части сохранились деревни, жители которых занимаются обслуживанием заповедника. Все архитектурные достопримечательности находятся в южной части острова недалеко от пристани, где и проходила наша экскурсия. На острове поддерживается идеальная чистота: для туристов созданы деревянные дорожки, курить можно только в двух специально отведённых местах. Везде, кроме пристани, запрещена торговля. За туристические дорожки заходить не рекомендуется, так как в Кижах водятся змеи, но они больше распространены в северной части острова.

Прибытие на остров Кижи.

Природа острова Кижи.

В Кижах можно почувствовать себя переместившимся в прошлое: над зелёной равниной возвышаются деревянные церкви, кое-где стоят дома крестьян, бани, мельницы, сушилки для сена, за плетёными заборами расположены огороды, к берегу привязаны деревянные лодки, рядом сушатся рыболовные сети. Тишина изредка прерывается пением птиц и звоном колоколов часовни. Воздух насыщен запахом травы.

Экскурсия началась с осмотра Кижского погоста — так называется комплекс Преображенской и Покровской церквей с колокольней. Всё это окружено высокой деревянной оградой, которая также является ценным памятником архитектуры. Кижский погост — единственное сооружение, которое было построено здесь и никогда никуда не перевозилось. Всё остальное было привезено из деревень Заонежья и южной Карелии.

Кижский погост.

Огромная 37-метровая Преображенская церковь имеет 22 купола — это самый ценный памятник деревянного зодчества в России. Она была построена в 1714 году неизвестным архитектором. Существует легенда, что её построил один плотник за один день, после чего он выбросил топор в Онежское озеро, чтобы это архитектурное чудо осталось единственным в мире. По другой версии её эскиз начертил Пётр I во время своего путешествия по Карелии. Церковь до сих пор реставрируется, поэтому для туристов она закрыта. Процесс реставрации выглядит так: каждое бревно специальным способом вынимают, чистят, восстанавливают, а потом ставят на место и берут следующее бревно. Раз в несколько лет черепицу куполов обеих церквей заменяют на новую, так как дерево, из которого она сделана, быстро портится. Новая черепица сияет золотом на солнце, что можно видеть на примере Покровской церкви, где она уже заменена. Расположенная рядом Покровская церковь имеет менее внушительные размеры. Она действующая и внутри можно увидеть интерьер северорусского храма. Для туристов здесь выступает церковный хор.

Дом крестьянина Ошевнева.

На втором этаже дома Ошевнева.

Осмотрев Кижский погост, отправились дальше к дому крестьянина Ошевнева. Карельские крестьяне строили огромные двухэтажные дома, которые по внешнему виду совсем не похожи на крестьянские. Дома зажиточных крестьян отличаются наличием балконов и ставней на окнах, которые закрывали летом в белую ночь. Перед окнами второго этажа располагается гульбище — длинный балкон по периметру всей жилой части дома. Гульбище использовалось для закрытия окон снаружи. Дом разделён на две части: жилая часть и скотный двор, где содержались домашние животные. Внутри дома полностью воссоздан интерьер XIX — начала XX века. Сразу после входа имеется маленькое помещение — сени, защищающие дом от холода, из них можно войти на первый этаж или подняться на второй по лестнице. На первом этаже находится огромная кирпичная печь, стоит самовар, посуда, столы, скамьи, детская кровать и т.д. Первый этаж делился на четыре части: печь, прихожая, куда мог зайти любой гость без спроса, обеденная часть с иконой в углу и детская. На втором этаже располагается комната отдыха, а справа над скотным двором хозяйственное помещение, где хранилась лодка, рыболовные сети, орудия труда и т.д. Рядом с домом Ошевнева имеется амбар для зерна и баня с полностью воссозданным интерьером.

Интерьер старинной бани.

Далее осмотрели ветряную мельницу, сушилки для сена и послушали колокольный звон часовни Архангела Михаила. На этом экскурсия закончилась. Была уже половина третьего, до посадки на корабль оставался час, поэтому поспешили осмотреть оставшиеся здания: церковь Воскрешения Лазаря, небольшой дом крестьянина Щепина (пример дома обычного крестьянина), дом Сергеева, построенный по типу дома Ошевнева, кузницу и водяную мельницу. Все здания открыты для посещения и имеют отреставрированный интерьер.

После этого немного перекусили возле пристани, приобрели сувениры и пошли на корабль. Постепенно исчезли из вида достопримечательности Кижей, затерявшись среди множества островов, и открылся пейзаж бескрайнего Онежского озера. Пришло время возвращаться в цивилизацию, которая уже виднелась на горизонте в виде Петрозаводска.

Реконструкция старинного огорода.

Ветряная мельница.

Прибыли в Петрозаводск около пяти часов вечера. Поскольку с самого утра нормально поесть не удалось, сразу поехали в ресторан карельской кухни «Карельская горница», который расположен на улице Энгельса в центре города. Многие улицы в связи с праздником были перекрыты, но пробок не было.

Последние виды Кижей.

Площадь Ленина в Петрозаводске.

Ресторан является своеобразной достопримечательностью Петрозаводска, так как здесь можно попробовать почти любые блюда карельской кухни. Внутри создан своеобразный интерьер старинного карельского дома, играет карельская музыка, даже туалет отделан по-старинному. Несмотря на большие цены, народу много. Обстановка спокойная, позволяющая все мысли направить на дегустацию блюд.

Ресторан карельской кухни «Карельская горница».

Калитки — национальное блюдо Карелии.

Взяли калитки, огромные пирожки с горохом, похожие на чебуреки, жареную рыбу и другие блюда. Хотелось попробовать сразу как можно больше. Всё очень красиво украшается и подаётся в специальной посуде. На пробу бесплатно приносят различные карельские настойки. Карельская кухня напоминает скандинавскую и практически не содержит никаких приправ. Все блюда имеют собственный вкус, и почти ничего не смешивается. Очень много используется рыбы и ягод. Особенно интересен кисель, который можно только есть ложкой, так как он очень густой.

За всё отдали 2 200 рублей и пошли осматривать набережную. Петрозаводск был основан Петром I как место производства пушек, отсюда и название города. Возле порта в парке стоит большой памятник Петру I, откуда начинается красивая благоустроенная набережная, которая является целым музеем под открытым небом. Причиной этому стали многочисленные города-побратимы, каждый из которых дарил Петрозаводску какую-нибудь скульптурную композицию. Все скульптуры устанавливались на набережной, и сейчас они стали главной достопримечательностью города. Самая известная композиция — скульптура «Рыбаки», подаренная США. Кроме этого, имеется дерево желаний, металлическая роза, а также совершенно необъяснимые абстрактные композиции.

Памятник Петру I.

Осматривая скульптуры, заметили, что внезапно появилась милиция и перекрыла часть набережной, где лежал кем-то оставленный пакет. К пакету за 20 метров никого не подпускали. Примерно через десять минут подъехали кинологи с собакой и стали исследовать пакет. В результате ничего найти не удалось. А в это время объявился владелец пакета, который просто его здесь забыл. Так как забывать пакеты никому не запрещается, ему даже ничего не сказали.

После прогулки по набережной поехали осматривать достопримечательность «Чёртов стул», расположенную за городом на другой стороне Петрозаводского залива. Через северную часть города выехали в сторону посёлка Соломенное, где увидели крошечное здание петрозаводского аэропорта. В Соломенном переехали по понтонному мосту сильно сужающийся в этом месте Петрозаводский залив. Мимо храма проехали дальше и оказались на перекрёстке двух грунтовых дорог, уходящих в лес. Местные жители сказали, что к Чёртовому стулу можно проехать и здесь, но есть более ровная дорога из другой части посёлка.

Онежская набережная Петрозаводска.

Скульптура «Рыбаки».

Вернулись к храму и поехали направо (от моста налево) где увидели указатель на «Чёртов стул». Немного поднялись в гору и оказались возле наполовину закрытого забора. Дальше пришлось идти пешком. Метров через 500 очутились возле забора красивого ботанического сада. Прошли направо ещё примерно километр через нетронутый цивилизацией лес и вышли к высокому скалистому обрыву. Это и есть Чёртов стул.

Понтонный мост в Соломенном.

Лес по пути к «Чёртовому стулу».

Под двадцатиметровым обрывом возвышается лес, а за ним начинается Петрозаводский залив Онежского озера. Отсюда открывается лучший вид на Петрозаводск. Уже время близилось к закату и комаров было столько, что на одном месте долго стоять не получалось, поэтому сразу поехали в город. Как ни странно, местные жители спокойно отдыхали здесь с палатками и комары их не беспокоили.

«Чёртов стул».

Закат на набережной.

Завершить посещение Петрозаводска решили на набережной, где встретили очень красивый закат. На ярко-красном небе сияло заходящее солнце, отражающееся длинной дорожкой в Онежском озере, над которым пролетали чайки. Слева расположились десятки уток и других птиц, образовав птичьи базары.

Далее поехали в единственную свободную дешёвую гостиницу «Пётр», которая находится на выезде в сторону Мурманска. Все остальные гостиницы прозвонили ещё днём, мест не было. Гостиница «Пётр» представляет собой не очень заметное старое четырёхэтажное жёлтое здание. Внутри ремонт не производился давно. Взяли четырёхместный номер за 3 600 рублей, стоянка для машин бесплатная, но завтрак в стоимость не входит. Номер маленький, тесный, потрёпанный, с четырьмя кроватями. На свою цену не тянет, но выбора не было. Это была одна из худших гостиниц на всём пути.

Четырёхместный номер в гостинице «Пётр».

День шестой «На север»

Утром позавтракали в гостинице, так как по пути кафе могло и не встретиться. В этот день нужно было доехать с посещением достопримечательностей до города Кемь, который находится в 500 километрах к северу от Петрозаводска, поэтому уже в 10 утра сели в машину и поехали в сторону Кондопоги. После моста через широкую реку Шуя трасса сузилась, часто стали попадаться ремонты дороги. Природа после Перозаводска снова изменилась: появились смешанные леса с крупными валунами. На территории Карелии много тысяч лет назад были горы, которые были разрушены огромным ледником, уходящим на север. Последствия этого — огромное количество озёр и каменистая почва.

Трасса в Кондопогу.

Кондопога.

Примерно через полчаса свернули в Кондопогу, где находится известная карельская достопримечательность — деревянная Успенская церковь. На въезде в город расположен один из самых лучших ледовых дворцов северной России, далее на берегу Онежского озера стоит новый храм из пластика. Пластик на севере постепенно вытесняет дерево, так как он более долговечен. В центре города сосредоточены в основном 3-4 этажные дома постройки первой половины XX века. В городе аккуратно и чисто.

Новый храм.

Здание вокзала.

Перед компактным старинным зданием вокзала свернули направо, но попали на выезд из Кондопоги. Почти час пришлось кружить по городу и его окрестностям, спрашивать дорогу, пока, наконец, не увидели вдали Успенскую церковь. Оказалось, что нужно было возле вокзала повернуть направо, доехать до железнодорожного переезда и перед ним повернуть снова направо в деревню. Запутало то, что деревня, в которой расположен храм, тоже называется Кондопога. В Интернете было написано, что храм расположен в Кондопоге, а город это или деревня, написано не было. Как оказалось, деревня является историческим центром города.

Успенская церковь.

Деревянная 42-метровая Успенская церковь, построенная в 1774 году, стоит на берегу Кондопожского залива Онежского озера. Ранее она являлась частью Кондопожского погоста, включающего в себя ещё одну церковь и колокольню, которые были разрушены в советское время. Благодаря компактной постройке храм не кажется очень большим, хотя он по размерам превосходит даже Преображенскую церковь в Кижах. Это один из самых поздних памятников заонежского деревянного зодчества. В XX веке церковь несколько раз реставрировалась. Территория храма огорожена забором, вход находится со стороны главной улицы деревни. Посещение храма платное: для жителей Карелии — 40 рублей, для остальных — 80, для детей — 20. Фото и видеосъёмка стоит 40 рублей. В стоимость входит небольшая экскурсия. Храм при отсутствии посетителей закрывается на замок. Внутреннее устройство напоминает стандартный интерьер деревянной церкви. На входе имеется небольшое помещение — сени, далее помещение побольше, но с таким же низким потолком. Здесь находится несколько икон. В конце расположено самое большое помещение с иконостасом, но и оно по сравнению с внешними размерами церкви кажется небольшим. На многих иконах можно наблюдать процесс реставрации.

Интерьер Успенской церкви.

Дорога в заповедник Кивач.

После осмотра церкви поехали в заповедник Кивач, который находится дальше по трассе «Кола» в 30 километрах отсюда. В заповеднике находится водопад Кивач, являющийся самым большим равнинным водопадом Европы. С трассы по указателю свернули налево и проехали около 6 километров по узкой, сильно петляющей, асфальтированной живописной дорожке, слева и справа от которой возвышаются гигантские сосны. Внезапно появился островок цивилизации со стоянкой для машин, туалетами, кафе и сувенирными магазинами. Въезд на территорию платный — 100 рублей, но за осмотр территории заповедника платить не нужно.

От стоянки деревянная лестница ведёт вниз к водопаду. Водопад поражает своей красотой и стремительностью, притягивает и не даёт отвести взгляд. Среди скал, поросших дремучим еловым лесом, течёт спокойная река Суна, которая четыре раза обрываясь, образует бурлящий пенящийся поток, выбрасывая в воздух миллионы сверкающих на солнце брызг. Всё это создаёт сильный грохот, слышимый на сотни метров. Далее река, немного расширяясь, поворачивает и скрывается из вида. Весь каскад водопада имеет высоту 11 метров, а ширину около 10 метров. В этом месте в реку Суна впадает ещё одна небольшая река, образуя пятый водопад.

Водопад Кивач.

Осмотрев водопад с разных сторон, прошли через дендрологический парк, где растут различные виды карельских деревьев, и вышли к музею природы. В музее собраны коллекции насекомых, виды карельской древесины, древесные грибы и т.д.

После этого приобрели сувениры, и пошли в кафе обедать. В кафе, которое называется «У водопада», готовят только шашлыки. Шашлык из мяса стоит 200 рублей, из рыбы — 300 рублей. Качество шашлыков очень хорошее.

Шашлычная «У водопада».

Следующей точкой был Беломорск, до которого оставалось ехать примерно 300 километров. Уже было три часа дня. Небо затянулось облаками, но солнце часто проглядывало и согревало. Через высокие берёзово-хвойные леса мимо зеркальной глади Сундозера и других озёр по ровной дороге доехали до поворота на Медвежьегорск. Это самый северный город на Онежском озере. Заезжать в город не стали, так как не было времени.

После Медвежьегорска природа заметно изменилась: начались крутые каменистые холмы, между которыми виднелись бесчисленные водоёмы. Лес стал значительно ниже, чем в южной Карелии, много появилось болот. Дорогу часто пересекали полноводные реки, справа и слева неожиданно возникали огромные озёра. Чувствовалось приближение севера. Населённые пункты вообще исчезли. Заправки встречались только возле поворота в какой-нибудь город, то есть на 500 километрах от Медвежьегорска до Мурманской области всего раз 5-6. От всего этого становилось немного жутко, но в тоже время тянуло к неизведанному северу ещё больше.

Трасса также изменилась: на асфальте появились волны, которые при быстрой езде трясли машину, дорожная разметка исчезла. Такая дорога оставалась до въезда в Мурманскую область. Но это не мешало держать высокую скорость. В Карелии гаишники почти не встречались, но машины с карельскими номерами скорость не превышали. Это могло означать, что здесь большие штрафы.

При строительстве дороги рабочим приходилось срезать холмы, поэтому по обочинам часто попадаются высокие (до 10 метров) скалы. На этих скалах проезжающие туристы часто пишут название своего города, поэтому теперь они представляют собой целые списки сотен городов.

Трасса в Медвежьегорск.

Скалы над дорогой.

Возле поворота на Сегежу заправились и попили чай. Заправки хоть и редкие, но очень хорошие, в каждой есть кафе и туалет. Полшестого вечера свернули в Беломорск, где нас ждали две достопримечательности: Белое море и беломорские петроглифы. Петроглифы представляют собой рисунки на камнях, сделанные шесть тысяч лет назад коренными жителями европейского севера — саамами. Петроглифы встречаются также на восточном побережье Онежского озера (возле города Пудож) и на юге Кольского полуострова (возле города Умба).

Озеро Линдозеро.

Трасса перед поворотом в Беломорск.

После нескольких километров узкой извилистой дороги справа стала проглядывать широкая река Нижний Выг, являющаяся частью знаменитого Беломорско-Балтийского канала, построенного политзаключёнными в начале 30-х годов. Каждый строитель назывался «заключённый каналоармеец» (сокращённо «ЗК»), так и возникло слово «зек». Строительство канала представляло собой соединение многочисленных озёр и рек, поэтому от Онежского озера до Белого моря пришлось прорыть всего около 40 километров, но и это немыслимый труд, так как всё делалось вручную. Из Балтийского моря в Ладожское озеро корабли переправляются по Неве, а из Ладожского озера в Онежское по реке Свирь. Канал реконструировался в 40-х, 50-х и 70-х годах, появилось много современного оборудования. Канал продолжает действовать и сейчас, но корабли нам почему-то не встретились. Когда смотришь на прорытые практически вручную в сплошной скале участки канала, понимаешь, сколько труда было вложено в это грандиозное сооружение.

Река Нижний Выг (Беломорско-Балтийский канал).

Вдоль реки расположено множество деревень с покосившимися домами. В одной из таких деревень узнали у местного населения, полностью состоящего из потомков строителей Беломорканала, как добраться до петроглифов. Петроглифы здесь встречаются в нескольких местах, каждое из которых имеет своё название: «Бесовы следки», «Ерпин Пудас», «Залавруга» и т.д.

Скоро вдали появилась плотина Беломорской ГЭС. Не доезжая до неё, слева под обрывом на территории в несколько футбольных полей имеется почва, сложенная из скальных пород. Здесь находятся первые петроглифы. Рядом с ними стоит заброшенный павильон, где расположены «Бесовы следки». Этот павильон уже много лет закрыт, так как не могут найти инвестора, который его отреставрирует. Здесь обычно высаживаются туристические группы, но мы не нашли способа пройти к петроглифам через болото, поэтому поехали дальше через плотину.

Скалы с петроглифами возле павильона «Бесовы следки».

Река Залавруга.

Примерно 4 километра не доезжая Беломорска, увидели указатель «Беломорские петроглифы», повернули налево в лес и проехали ещё метров 500, пока не упёрлись в красивую реку Залавруга. Далее пришлось оставить машину и идти пешком через полуразрушенный мост на другую сторону реки. За мостом началась лесная тропинка, которая примерно через полкилометра вывела на развилку дорог, рядом с которой находилась старая, проржавевшая до дыр табличка с информацией. Повернули налево, и примерно ещё через километр вышли на поляну с петроглифами.

Круглая поляна среди невысокого смешанного леса сложена из скальных пород, кое-где заросших разноцветным тундровым мхом. Направо через лес ведёт дорожка к другой группе петроглифов, которую мы видели вначале (до них отсюда около километра). На поляне всё оборудовано для туристов: имеется туалет, проложены деревянные настилы, с которых можно осматривать петроглифы, а также в этом месте можно приобрести сувениры — выполненные на камне изображения, которые делают прямо здесь.

Поляна с петроглифами.

Осмотр петроглифов бесплатный. Также можно присоединиться к какой-нибудь туристической группе и послушать экскурсию. Нам встретилась группа, которую видели ещё в Кижах.

Сотни изображений, выбитых на камнях, бросаются в глаза не сразу, но постепенно замечаешь, что каждый камень усеян ими. В основном встречаются сцены охоты и изображения животных. Некоторые композиции достигают нескольких метров, а некоторые не превышают десяти сантиметров. Точных данных о назначении петроглифов нет, но известно, что им не менее 6 тысяч лет. Никто даже не может сказать, какими инструментами сделаны эти изображения, скальная порода с трудом поддаётся даже современным алмазным резцам.

Петроглифы.

Петроглифы.

От тысяч комаров иногда спасало выглядывающее из облаков солнце, которое их отпугивало. Осмотрев петроглифы, пошли быстрым шагом назад, стараясь не достаться комарам на ужин. В результате был сделан вывод, что петроглифы лучше осматривать днём, когда комаров нет, или пользоваться противомоскитными аэрозолями.

После крупного железнодорожного переезда въехали в Беломорск. Город очень тихий и спокойный. На въезде расположены одноэтажные и двухэтажные деревянные дома, в центре города много пятиэтажных кирпичных домов. Народу почти не видно. В воздухе присутствует устойчивый запах морских водорослей. После проезда моста через бурлящую реку Нижний Выг вышли к берегу Белого моря. Здесь дорога пошла по длинной, расходящейся на две части косе к пристани. Справа виднелась Сорокская губа Белого моря, являющаяся последней частью Беломорканала, слева до самого горизонта тянулось Белое море. На полузаброшенной пристани, огороженной забором, стоял большой туристический корабль «Калевала».

Беломорск.

Являющееся частью Северного Ледовитого океана, Белое море совсем не похоже на южные моря. Тишина, изредка прерываемая криками чаек, слабый, но устойчивый ветер, пустынные каменистые берега, на которые накатываются волны, приносящие густую пену с множеством водорослей. А вокруг никого. Солнце хорошо согревает, но как только оно прячется за облаками, наступает дикий холод. Чувствуется скрытая суровость моря. Зимой оно покрывается толстым слоем льда, а весной и осенью здесь бушуют штормы, которые сильно вспенивают воду и море кажется белым. В древности море называли Студёным.

Мимо Беломорканала вернулись на трассу и поехали дальше. Деревья стали ещё ниже, всё чаще попадались болотистые равнины с тундровым мхом. Над дорогой нависли огромные серые тучи комаров. Если такая туча висела слишком низко, она дождём врезалась в ветровое стекло машины, сильно мешая обзору. Приходилось всё время мыть окно. После проезда гидроэлектростанции и моста через реку Кемь свернули по указателю направо в Кемь.

Дорога от порта в Беломорск.

Белое море.

Первые виды северной природы перед поворотом в Кемь.

Река Кемь.

По прямой дороге вдоль широкой реки Кемь доехали до города. На въезде стоит пушка, за которой следует район деревянных домов. Далее после больших железнодорожных развязок (Кемь стоит на железнодорожной магистрали Мурманск — Москва) начинается центр города, состоящий из пятиэтажных жилых домов. В Кеми есть две работающие гостиницы: одна в городе (гостиница «Кузова»), а другая на берегу моря в порту. Ночевать решили на берегу, так как рано утром планировалось плыть на Соловецкие острова, являющиеся одной из самых известных достопримечательностей Русского Севера. Возле небольшого двухэтажного кирпичного вокзала повернули направо, где увидели нулевой километр (километровый столбик с цифрой «0»). Такие столбики во время всего путешествия нам попадались раза три, их назначение осталось невыясненным.

Город Кемь.

Порт находится дальше по дороге в 14 километрах от Кеми в посёлке Рабочеостровск. После выезда из центра города начался район двухэтажных деревянных бараков, которые, возможно, предназначались для рабочих, строивших железную дорогу. Потом по извилистой дороге добрались до посёлка, находящегося на берегу Кемской губы Белого моря. Посёлок совсем маленький и состоит из нескольких покосившихся деревянных домиков. В конце посёлка увидели шлагбаум. Это и есть въезд в гостиницу.

Гостиница «Причал» отличается от обычного понимания слова «гостиница», так как представляет собой большую территорию с множеством двухэтажных зданий. Все здания новые, территория облагорожена. В центре находится охраняемая стоянка для машин, рядом с которой расположено здание администрации и большое здание кафе. Все остальные дома включают в себя примерно по десять двухместных номеров со всеми удобствами. Недалеко от стоянки находится пристань, где стоит новая деревянная часовня и красивая беседка. На пристани стояло несколько катеров и корабль «Василий Косяков», на котором нам завтра предстоит плыть. Было уже 10 часов вечера, но солнце находилось ещё высоко. Стало так холодно, что пришлось надевать все тёплые вещи, которые были с собой.

Гостиница «Причал».

Часовня в порту Рабочеостровска.

В здании администрации взяли два двухместных номера на два дня за 7 200 рублей и купили билеты на Соловецкие острова. Каждый билет стоил 1 050 рублей и включал в себя только дорогу туда и обратно, экскурсии нужно было брать на самих островах. В стоимость номеров не входит завтрак и стоянка. Номера достались в третьем доме на втором этаже. Номера чистые, аккуратные, полностью соответствующие категории «эконом». То есть, нет ничего лишнего: две кровати, туалет с душем, телевизор. В номерах имеются обогреватели, так как без них здесь очень холодно. Для такого сурового места это идеальная гостиница.

В номере.

Кафе в гостинице.

После поселения сразу пошли в кафе. Кафе находится на втором этаже в самом большом здании гостиницы. В помещении много столов, позволяющих разместиться сразу нескольким туристическим группам, которые прибывают сюда из Петрозаводска на автобусах для посещения Соловецких островов. И снова нам встретилась группа, которую видели в Кижах и на петроглифах.

Корабль «Василий Косяков».

Закат в порту.

Еда нормальная, цены довольно низкие, но готовят очень долго, пришлось ждать больше часа. На утро заказали завтрак за дополнительную плату. После еды пошли смотреть закат, который здесь очень поздно: почти в 0 часов. На море виднелось множество островов Кемской губы. Солнце садилось над посёлком, освещая всё вокруг оранжево-красным светом. Всю ночь было светло почти как днём.

День седьмой «Соловецкие острова»

Отплытие на Соловецкие острова было назначено на 8 утра, поэтому пришлось вставать очень рано. Небо затянулось тучами, шёл мелкий дождь, было очень холодно. Но с морем повезло: шторма не было. В Интернете писали, что Соловецкие острова могут не принять тех, кто им не нравится, и было интересно узнать, примут ли они нас.

После небольшого континентального завтрака сразу пошли на посадку. На острова ежедневно отсюда ходит только один теплоход — «Василий Косяков» (время в пути — 2,5 часа), который в восемь вечера возвращается обратно. Он рассчитан на 150-200 мест. Можно также нанять катер или на примерно таком же корабле добраться из Беломорска. Многие туристы остаются на Соловецких островах на несколько дней, поскольку за один день всё увидеть невозможно. Для этого там имеются несколько хороших гостиниц.

Пассажирский отсек корабля.

Зайдя на корабль, спустились в большой пассажирский отсек, состоящий из двух частей. Здесь по периметру расположено несколько маленьких круглых окошек, через которые почти ничего не видно, имеется около сотни жёстких сидячих мест. На стенах висят портреты известных мореплавателей, портрет Петра I и флаг морского флота. На выходе из пассажирского отсека имеется туалет и несколько служебных помещений. На нижней палубе можно купить чай, пончики и т.д. С нижней палубы можно подняться на верхнюю, где имеется много сидячих мест. Но здесь дует сильный ветер и холодно. Корабль очень старый, возможно ещё участвовал в отправке заключённых на Соловки.

Отплытие на Соловки.

Кабина управления.

Порт начал быстро удаляться и постепенно скрылся за множеством скалистых островов. На некоторых островах расположены маяки и даже встречаются маленькие домики. Вслед за кораблём летело множество чаек, которых пассажиры кормили хлебом. Чайки до того привыкли здесь к кормлению, что научились хватать еду прямо в полёте.

Чайки над Белым морем.

На верхней палубе.

Примерно через час вышли в открытое море, которое из-за пасмурной погоды казалось действительно белым. Стоял почти полный штиль, но на палубе из-за движения корабля дул сильный ветер. За 50 минут до прибытия на горизонте появились очертания Большого Соловецкого острова.

Выход в открытое море.

Первые виды Большого Соловецкого острова.

Соловецкие острова (или, как их ещё называют, Соловки) относятся к Архангельской области и расположены между Онежской губой Белого моря и самим Белым морем. От Кеми до островов около 60 километров, от материковой части Архангельской области примерно столько же. Архипелаг состоит из нескольких островов, самый большой из которых — Большой Соловецкий. На этом острове находятся основные достопримечательности Соловков: Соловецкий монастырь, каналы, озёра, скиты и т.д. Именно туда прибывают все корабли. Расстояния на острове большие, поэтому пешком, в отличие от Кижей, его не обойти. Площадь архипелага — 347 квадратных километров, площадь Большого Соловецкого острова — 246. Весь архипелаг усеян огромным количеством озёр, растут хвойные и лиственные леса, встречается тундра. Климат Соловков немного отличается от окружающих мест: здесь очень сыро и часто идут дожди, но зимой почти не бывает сильных морозов. На островах с древних времён жили монахи, пытавшиеся подальше уйти от цивилизации. В первой половине XX века здесь содержались тысячи заключённых. Точных данных о происхождении названия архипелага нет, но есть несколько версий. По одной из них название произошло от того, что здесь раньше добывали соль.

Острова Соловецкого архипелага.

Постепенно остров приближался, стал виден посёлок Соловецкий, в котором сейчас проживает 900 человек, занимающихся, в основном, обслуживанием туристов. Над посёлком возвышались купола главной достопримечательности острова — Соловецкого монастыря, окружённого мощной крепостью. Перед самым прибытием стали попадаться маленькие необитаемые острова архипелага. Проплыв между ними, высадились на Тамарином причале Большого Соловецкого острова.

В порту стоял какой-то грузовой корабль, по всему берегу лежали лодки. Погода совсем не способствовала осмотру Соловков: шёл мелкий дождь, было очень холодно и низкое пасмурное небо не позволяло надеяться на лучшее. Возле пристани стояло несколько «Уазиков» с архангельскими номерами. Водители предлагали взять напрокат машину для осмотра острова. Эта услуга стоит дорого — 900 рублей в час, поэтому брать не стали. Также здесь можно взять мотоцикл за 400 рублей в час или велосипед за 100, но решили пройтись пешком. Рядом находилась карта Большого Соловецкого острова и посёлка Соловецкий. Стали их изучать, чтобы спланировать дальнейший маршрут. По плану было ещё посещение Большого Заяцкого острова, на котором находятся древние лабиринты, но туда корабли отправляются только два раза в неделю, и сегодня их не было.

Прибытие на Большой Соловецкий остров.

Первым делом пошли по бетонной дороге к Соловецкому монастырю, до которого чуть больше километра. Путь проходил через северную часть посёлка, состоящую, в основном, из старых одноэтажных домов и двухэтажных бараков. Почти все здания деревянные, возле каждого дома имеется огород. Везде, даже у стен монастыря, пасутся коровы. Если представить, что находишься на материке, а не посреди Белого моря, то почти ничего не удивляет.

Подойдя к северной части Соловецкого кремля, увидели справа кассы, где взяли экскурсию по монастырю. Стоимость одного билета — 350 рублей, но экскурсия стоит того. Когда собралась группа, состоящая, кстати, из уже известных нам туристов, пошли вдоль северной стены крепости к Никольским воротам монастыря.

Мужской монастырь был основан в XV веке двумя монахами — Зосимой и Савватием, но есть сведения, что задолго до этого здесь уединялись монахи-отшельники. Монастырь находился на границе русских земель и часто подвергался нападению со стороны шведов, поэтому впоследствии он был обнесён деревянной стеной. Во времена Ивана Грозного трудами игумена Филиппа деревянные стены заменены мощной каменной крепостью, не имеющей аналогов в России. Крепость выдержала множество набегов и осад благодаря особой технике строительства: нижняя часть стен и башен сложена из валунов, а верхняя из кирпичей. Нижняя часть значительно шире верхней, что придаёт крепости ещё более могучий вид. В верхней части имеется множество бойниц, из которых вёлся обстрел врагов. Крыша стен и башен деревянная. Удачное расположение крепости не давало кораблям подойти близко к монастырю. В 20-30 годы здесь располагался первый в стране лагерь особого назначения, через который прошли десятки тысяч заключённых. Здания сильно пострадали в советское время, и в 1990 году было принято решение о восстановлении монастыря. Реставрация ведётся усиленными темпами до сих пор и к 2014 году планируется полностью воссоздать обитель. Соловецкий кремль внесён в список всемирного наследия Юнеско. Монастырь действующий, является ставропигиальным, то есть управляется самим патриархом. Сейчас здесь постоянно проживает около 100 монахов.

Северная часть посёлка Соловецкий.

На входе в Никольские ворота привлекает внимание временная деревянная звонница с огромными колоколами, отлитыми несколько лет назад в Воронеже. Когда будет отреставрирована колокольня, их перенесут туда. В центре территории монастыря стоит колокол, который был подарен обители императором Александром II. Все здания белого цвета, многие из них имеют валунные основания. Над соборами возвышаются серые купола луковичной формы.

Вначале наш маршрут пролегал через Рухлядную палату и трапезную, где чувствовался запах пекущегося хлеба, который используется не только монахами, но и всеми жителями посёлка. Соловецкий хлеб очень вкусный, приобрести его можно в кафе или магазине, находящихся рядом с монастырём.

Дорога к монастырю.

Соловецкий кремль.

Рухлядная палата и звонница.

Трапезная.

Далее по переходам, созданным для перемещения монахов в холодное время года, прошли в музей, посвящённый советскому времени. В помещениях даже холоднее, чем на улице, в связи с огромной толщиной стен. У некоторых зданий толщина стен достигает нескольких метров и в короткую тёплую погоду они не успевают прогреться. О постоянной сырости напоминают заросшие мхом крепостные стены.

Переход между зданиями монастыря.

Музей.

Из помещения с точным макетом монастыря начала XX века можно увидеть в окно внутреннее устройство Никольской церкви, которая ещё не отреставрирована и напоминает о тяжёлом советском прошлом. Далее, не выходя на улицу, прошли в главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор, в котором полностью воссоздан интерьер с огромным позолоченным иконостасом, но росписи на стенах отсутствуют. После этого, по улице перешли в Благовещенскую надвратную церковь, где отлично сохранились росписи XIX века, имеется красивый иконостас и находится икона с изображением основателей монастыря.

Далее по переходам, проложенным в крепостной стене, дошли до южной части кремля, где оказались в Прядильной башне с пушками. Оттуда можно перейти в соседнюю башню — Белую, в которой почти полностью воссоздан интерьер. Из бойниц башни открывается панорама всего монастыря и посёлка Соловецкий, а также видно сухой док для лодок, бухту Благополучия и бескрайнее Белое море.

Переход к Спасо-Преображенскому собору.

Из башни спустились к экспозиции «Соловецкие печи», где на макетах зданий можно видеть систему отопления монастыря. Потом посетили сушило — место, где раньше сушили зерно, и вышли к старой водяной мельнице, которая приводилась в действие специально прорытым для этого каналом. Каналов на острове множество. Они соединяют многие озёра, регулируя уровень воды в них, и подводят воду к монастырю. Каналы строились монахами на протяжении всего существования обители.

Особого внимания заслуживает соловецкая тюрьма, находящаяся в стене крепости. Здесь можно увидеть тесные круглые камеры, в которых томились заключённые. Через крошечные окошки с решётками почти не попадает солнечный свет и в помещениях стоит полумрак. Тюрьма на острове существовала в течение нескольких веков и через неё прошли многие известные люди. В начале XX века тюрьма так разрослась, что заняла весь монастырь. Заключённые содержались прямо в храмах на многоэтажных нарах.

Иконостас Спасо-Преображенского собора.

Двор монастыря.

В Благовещенской надвратной церкви.

Переходы в стене.

Вышли через Архангельские ворота в южной части кремля. Было уже полтретьего, время пролетело незаметно. Внезапно выглянуло солнце, и Соловки сразу преобразились. Белые здания монастыря сияли на фоне огромных крепостных стен с круглыми башнями, возвышающиеся купола соборов устремлялись в голубое небо. Кое-где паслись козы, коровы. Вдали в Белом море проплывали катера. Соловецкие острова живут своей особенной жизнью, как будто время здесь остановилось.

В Прядильной башне.

Вид из Белой башни на бухту Благополучия.

Мимо Святого озера прошли в южную часть посёлка, где увидели одноэтажное синее здание кафе «Кают-компания», напоминающее жилой дом. Это единственное кафе на Соловках, поэтому внутри очень много народу. Заведение чистое, имеется большой выбор еды, цены невысокие. Взяли различные блюда соловецкой кухни и обязательно хлеб. В соловецкой кухне преобладает рыба, что неудивительно, так как море здесь со всех сторон.

Сушило.

В камере Соловецкой тюрьмы.

После еды пошли дальше по дороге, вышли из посёлка, и оказались возле гостиницы «Соловки-отель». Она построена по тому же принципу, что и гостиница «Причал»: на поляне среди леса расположились несколько деревянных двухэтажных домов, в каждом из которых имеется несколько номеров. На Соловецких островах имеется несколько гостиниц, и даже небольшой аэропорт.

Соловецкий кремль с южной стороны.

Кафе «Кают-компания».

Далее дорога прошла мимо небольшого озера через низкий, но густой еловый лес, и вывела к берегу Белого моря. Здесь росло несколько сотен берёз, искривлённых необычным образом. Причиной этому являются постоянные сильные ветра со стороны моря. Весь берег был усеян сухими водорослями, щепками и мелкими камнями. Из воды на десятки метров от берега торчали большие валуны. На горизонте виднелись другие острова Соловецкого архипелага. Море было настолько спокойным, что в его зеркальной поверхности отражались облака. Казалось даже, что оно покрыто льдом.

На берегу находятся макеты нескольких лабиринтов, которые расположены на Большом Заяцком острове. Лабиринты сложены из крупных камней, имеют круглую форму и диаметр около 10 метров. Настоящие лабиринты имеют немного большие размеры. Точных данных о появлении лабиринтов нет, но их строительство относят к I-II веку до н.э. Лабиринты встречаются во многих местах по всему берегу Белого моря и даже на Новой земле. Их предназначение остаётся ещё одной загадкой учёных. Существует версия, что их могли использовать для ловли рыбы, которая запутывалась в лабиринтах после приливов.

На берегу Белого моря.

После осмотра лабиринтов, где нам снова встретилась уже известная группа туристов, вернулись в посёлок. Здесь, недалеко от кафе зашли в магазин, где купили соловецкий хлеб и продукты на вечер в гостиницу. Южная часть посёлка состоит, в основном, из двухэтажных деревянных, а также нескольких кирпичных домов. В центре стоит розовое здание администрации, в котором имеется аптека. Возле западной стены кремля расположена бухта Благополучия, являющаяся центральным портом Соловков. Возле бухты стоит небольшая Александровская часовня.

Лабиринты.

Тамарин причал Большого Соловецкого острова.

Пройдя мимо кремля и Константиновской часовни, вышли в северную часть посёлка и направились к Тамариному причалу. В 17:00 пошли на посадку и через полчаса уже наблюдали удаляющийся остров с белокаменными постройками монастыря, окружённого круглыми башнями. Погода стояла прекрасная: чистое, почти безоблачное, небо, яркое солнце и спокойное море, из которого иногда высовывались головы тюленей. Корабль снова сопровождали чайки, проделывая в воздухе необычные для птиц движения и развлекая туристов.

Отплытие в Кемь.

Белое море в ясную погоду.

Чайки над морем.

Острова Кемской губы.

Уже прошёл целый час после отплытия, но на горизонте ещё виднелись сверкающие на солнце здания монастыря. Слева и справа сливалось с небом бескрайнее синее море, а впереди уже приближались острова Кемской губы. Над удаляющимися, уже почти не видимыми, Соловецкими островами снова возникли тучи, и засияла радуга, гигантским полукольцом обозначая это удивительное место посреди Белого моря.

Радуга.

Преодолев десятки живописных скалистых островов, прибыли в порт Кеми. Так закончилась поездка на Соловецкие острова и первая половина нашего путешествия.

Часть 3 «Заполярье»

День восьмой «Полярный день»

В этот день нужно было преодолеть около 600 километров и доехать до Мурманска с осмотром по пути самых высоких гор Кольского полуострова. Вышли из гостиницы в 9:30 и отправились через Кемь на трассу «Кола». Погода стояла солнечная, было очень тепло для этих мест (около 12 градусов). После поворота заправились, там же позавтракали и купили с собой пирожки.

После выезда на трассу навигатор показывал 65 градусов 11 минут северной широты, восход солнца был в 2:50, в заход в 0:39. Далее время восхода и захода стало резко меняться. С каждым километром ночь уменьшалась на несколько минут. Дорога шла через низкий смешанный лес, который иногда прерывался болотами. После редкого для этих мест поста ДПС проехали поворот на Лоухи.

Кафе на заправке возле Кеми.

Дальше навигатор стал бешено уменьшать время захода солнца и увеличивать время восхода. Скоро цифры, обозначающие заход, заменились надписью «Нет захода». Произошло это через три минуты езды от поворота на Лоухи. Восход здесь был в 1:53 и продолжал уменьшаться. Через несколько километров он тоже остановился. Видно навигатор плохо рассчитан на работу в Заполярье, поэтому вместо «нет восхода» горело «4:00». Хотя границу полярного круга мы ещё не пересекли, здесь уже можно было наблюдать полярный день. Дело в том, что из-за атмосферного преломления, и из-за того, что местность здесь выше уровня моря (около 100 метров) солнце дольше не заходит за горизонт. А зимой наоборот, граница полярной ночи отдаляется немного на север от географического полярного круга. Полярный круг обозначает место, где хотя бы раз в году можно видеть полярный день и ночь, не учитывая атмосферное преломление и высоту над уровнем моря. Чем дальше на север, тем полярный день и ночь дольше. В Мурманске день длится два месяца, а ночь месяц и одну неделю.

Показания навигатора после поворота на Лоухи.

Озеро Нижнее Котозеро.

Проехав по мосту огромное озеро Нижнее Котозеро, и не менее впечатляющую реку Кереть, оказались в сильно холмистой местности севера Карелии. Над обочинами дороги нависали огромные камни, по сторонам до самого горизонта тянулись низкие леса с тундровым мхом. Здесь проехали поворот на посёлок с интересным названием «Полярный круг» и через несколько километров оказались на границе самого полярного круга.

Дорога к Полярному Кругу.

Полярный Круг.

Навигатор показывал 66 градусов 33 минуты северной широты и 32 градуса 45 минут восточной долготы. От дома удалились на север ровно на 15 градусов. Слева от дороги стоял синий высокий столб с надписью «Полярный Круг», все деревья вокруг были увешаны сотнями ленточек, привязанных проезжающими туристами.

Показания навигатора на Полярном Кругу.

Въезд в Мурманскую область.

Через полкилометра пересекли красивое озеро Нигрозеро и въехали в Мурманскую область. Местность стала ещё более холмистой, вдали виднелись силуэты небольших гор. Небо затянулось тучами, и природа стала казаться ещё суровее. Проехав несколько полноводных рек и плотину Княжегубской ГЭС, въехали в посёлок Зеленоборский, расположенный на берегу Кандалакшского залива Белого моря и состоящий полностью из деревянных одноэтажных домиков. Трасса стала более ровной, но разметка так и не появилась.

Далее дорога начала петлять между крутыми высокими холмами со смешанным лесом и вывела к заливу Белого моря. Через его узкую часть по мосту переехали на другую сторону. Вдали виднелись горы, кое-где покрытые снегом. Природа стала менее яркая, было похоже на раннюю осень. Постоянно встречались болота.

На посту ДПС перед Кандалакшей остановили для проверки документов. Нашим номерам почему-то никто не удивлялся, и это притом, что здесь чужие номера встречаются редко, даже карельских мало. Кстати, гаишники в Мурманской области — явление не редкое, не то, что в Карелии. Населённые пункты, как и в северной Карелии, встречаются редко, а заправки ещё реже. На всём пути от полярного круга до Мурманска нам не встретится ни одного кафе. Проехав пост ДПС, решили посетить город Кандалакша, находящийся немного в стороне от трассы.

Горы перед Кандалакшей.

Узкая дорога через несколько километров привела на въезд в город, где под мостом проехали железнодорожную магистраль Мурманск — Санкт-Петербург. Кандалакша является крупным портом на Белом море и большим железнодорожным узлом. Город окружён высокими горами и состоит из пятиэтажных серых панельных домов, расставленных по прямым улицам. В центре города преобладают трёхэтажные дома 50-х годов, имеется большая гостиница «Беломорье». Из достопримечательностей можно отметить: очень оживленный вокзал с паровозом и красивыми деревянными зданиями, порт и танк в центре города.

Кандалакшский залив Белого моря.

Вокзал в Кандалакше.

После Кандалакши природа стала ещё боле скудной: местами низкий лес сменялся светло-коричневыми болотистыми равнинами с карликовыми деревьями. Дорога то поднималась на вершины холмов, открывая взгляду бескрайние просторы Кольского полуострова, то опускалась вниз, петляя между холмами. Впереди возвышались синие горы с белыми вершинами. Пошёл мелкий дождь. Скоро трасса на многие километры оказалась зажата между двумя гигантскими озёрами: Экостровская Имандра и Бабинская Имандра, похожими на заливы морей. На озёрах располагалось множество островов. Противоположные берега почти скрывались за горизонтом, напоминая о себе едва различимыми силуэтами гор.

Проехав между нависшими над дорогой двадцатиметровыми скалами, преодолев по мосту пролив Широкая Салма и бурную реку Чуна, увидели на горизонте скрывающиеся в облаках снежные вершины Хибин. Далее по указателю повернули на Апатиты, которые расположены у подножия гор. Надежда была найти туристический центр в живописном месте и там пообедать.

Скалы над дорогой.

Ровная, местами трёхполосная, дорога снова пересекла живописное озеро Экостровская Имандра. Впереди на фоне пасмурного неба белели горы. Через 20 минут въехали в Апатиты. Город состоит из серых панельных домов и огромных заводов по обработке апатитов. Апатит — минерал, из которого добывают фосфор, а также его используют в металлургии. Над городом возвышаются тундровые горы со снежными вершинами — Хибины. Высота гор до 1 200 метров, но в северных широтах этого достаточно, чтобы на вершинах постоянно лежал снег. В связи с холодом, на склонах гор отсутствуют даже карликовые леса, поэтому они покрыты тундровым мхом. Горы так и называются — Хибинские тундры.

Озеро Экостровская Имандра.

Хибины на горизонте.

Огромные заводы по переработке руды и негостеприимные горы — это совсем не то, чего мы ожидали от Хибин, поэтому поехали дальше в следующий город — Кировск, находящийся примерно в 10 километрах отсюда. Машин по пути было в несколько раз больше, чем на трассе в Мурманск, это оставляло надежду впереди увидеть какой-нибудь красивый горнолыжный курорт, тем более по пути встречалась информация о курортах.

Город Апатиты.

Хибины и озеро Большой Вудъявр.

Часть Кировска расположилась у подножия гор, где возле дороги стоит красивый современный храм. Далее дорога идёт на гору, откуда открывается прекрасный вид на бескрайнюю зелёную равнину. В верхней части города находится восьмиэтажное розовое здание акционерного общества «Апатит», которому недавно исполнилось 80 лет. Рядом находится пруд с фонтаном. Дальше дорога снова резко спускается вниз и открывается вид на озеро Большой Вудъявр, окружённое крутыми склонами снежных гор. Здесь на перекрёстке поехали прямо по указателю на горнолыжный комплекс Кукисвумчорр. Объехали справа озеро, и попали в ещё один район города, состоящий, как и основная часть Кировска, из пятиэтажных домов. Проехав гаражи, упёрлись в Кировский рудник, где был виден процесс добычи апатитов. Вернувшись назад, проехали по другой дороге, которая привела к заброшенному лыжному трамплину. Сколько мы ни ездили, туристический центр с канатными дорогами, кафе и смотровыми площадками найти не удавалось. Упирались только в огромные мрачные заводы, окружённые суровыми горами. Но природа подсказывала, что где-то рядом должны открыться живописные виды.

Кировский рудник.

В последней надежде найти хотя бы кафе, вернулись в Апатиты и оттуда свернули в сторону железнодорожной станции Хибины. Узкая асфальтированная дорога шла по плоской болотистой равнине с низким лиственным лесом, справа возвышались горы. Километров через 10 дорога неожиданно кончилась, и мы оказались в совершенно диких местах посреди Кольского полуострова недалеко от отстойников заводов. Температура воздуха опустилась до +6 градусов, из машины уже трудно было выйти. Решив больше не испытывать судьбу, вернулись на трассу, где до Мурманска оставалось всего 160 километров.

Лес становился всё ниже и реже, вскоре он совсем исчез. Началась серая тундра с карликовыми берёзами, высотой не более метра. Кое-где ландшафт разукрашивал разноцветный тундровый мох. Справа виднелись Хибины, слева хребет Монче Тундра. Проехали горное озеро Нидъявр, на горизонте появился Мончегорск с дымящимися трубами заводов. Здесь исчезли даже карликовые деревья, всё вокруг было покрыто большими лужами и болотами. Везде были натянуты линии электропередач.

Трасса перед Мончегорском.

Мончегорская тундра.

Как только Мончегорск остался позади, снова появился невысокий смешанный лес, который тянулся уже до самого Мурманска. В лесу на каменистой почве встречались огромные болота, кое-где попадались круглые озёра. Горы исчезли, появились холмы, между которыми петляла узкая, но идеально ровная дорога. Местность напоминала северную Карелию. После большой развязки возле Оленегорска, проехали поворот в деревню Лапландия, находящуюся в Лапландском заповеднике, где живёт самый северный из российских Дедов Морозов. Посещать эту достопримечательность в июне не совсем правильно, поэтому заезжать не стали.

Небо постепенно очистилось и выглянуло солнце, сразу стало теплее. Постепенно облака совсем исчезли. Перед Мурманском появились невысокие горы — сопки, покрытые низким и редким лесом. На маленьких берёзах (не более 5 метров высотой) только начинали распускаться листья, хотя была уже середина июня.

Трасса перед Мурманском.

Почти в 8 вечера подъехали к основной цели нашего путешествия — городу Мурманску и оказались на Ленинградском шоссе. Навигатор показывал 68 градусов 53 минуты северной широты и 33 градуса 6 минут восточной долготы. Мурманск — очень молодой город, основан в 1915 году. Первоначально он назывался Романов-на-Мурмане и был последним городом, основанным в Российской империи. Мурманом в древности называли норвежцев, а потом стали называть и весь Кольский полуостров, откуда они прибывали. Население города — более 300 тысяч человек, это самый большой город мира за полярным кругом, расположен в зоне распространения многолетней мерзлоты. Это также самый северный город-герой и основной порт северной части России. Город расположен на нескольких сопках и имеет перепады высот более 100 метров.

Вид на Мурманск от гостиницы «Огни Мурманска».

Кольский проспект.

Первым делом поехали искать гостиницу. Справа от Ленинградского шоссе (дорога является окружной города и ведёт в Североморск) на горе внимание привлекла гостиница «Огни Мурманска», к которой ведёт улица с одноимённым названием. От гостиницы открывается прекрасный вид на окружённый зелёными сопками город, который узкой полосой растянулся по берегу Кольского залива Баренцева моря. Вдали залив, проходя через два, перекинувших его моста, огибает старинный город Кола и скрывается среди гор. Море отсюда не видно, поскольку до него около 40 километров.

Центр города.

Памятник морякам и Кольский залив.

Гостиница оказалась очень хорошей, но двухместный номер стоит 3000 рублей, за два пришлось бы отдать 6000. Для нас это дорого, поэтому поехали в город искать другое место ночёвки. Прозвонив предварительно выписанные гостиницы, нашли две относительно дешёвых. Все гостиницы свободны, так как туристов в Мурманске мало.

На въезде в город слева стоит огромный деревянный монастырь, находящийся в процессе строительства. Деревянные постройки для Крайнего Севера редкость, так как здесь мало дерева. Далее в центр города ведёт Кольский проспект с разноцветными девятиэтажными домами. После въезда на проспект Ленина — центральную улицу города, повернули на улицу Пономарёва и далее на улицу Ломоносова, где подъехали к синему зданию гостиницы «69 параллель». Внешне гостиница показалась не очень, поэтому поехали дальше в отель «Арктик сервис». Забегая вперёд, можно сказать, что вторая гостиница окажется не очень хорошей, и завтрашнюю ночь мы проведём в «69 параллели» — лучшей гостинице города.

Проспект Ленина.

По проспекту Ленина попали в центр города с красивыми разноцветными домами раннего советского периода. После стандартной достопримечательности любого советского города — памятника Ленину, выехали на площадь Пять Углов — центральную площадь Мурманска. Здесь находится реставрируемая гостиница «Арктика». От проспекта Ленина повернули на улицу Челюскинцев, где на горе возвышается памятник морякам в виде четырёхэтажного маяка. Далее по улице Папанина подъехали к девятиэтажному жилому дому. Это и была гостиница «Арктик-сервис». Дорогу с улицы сразу найти не удалось, поэтому пришлось позвонить в гостиницу, откуда вышел охранник и показал нам дорогу. Сложность заключалась в огромном перепаде высот между улицами и, ориентируясь только по карте, трудно попасть в нужное место.

Номер в гостинице «Арктик-сервис».

Вид из окна гостиницы «Арктик-сервис».

Гостиница занимает весь многоквартирный жилой дом. На первом этаже находится кафе и администрация, на остальных этажах расположено по четыре квартиры, используемые как номера. Дом старый, в квартирах несколько лет назад сделан ремонт. Чисто, но немного пыльно и имеется затхлый запах. В каждой комнате стоит одна большая кровать, позволяющая разместиться вдвоём, также имеется кухня. Комнаты большие, отчего квартиры выглядят пустыми. Дом стоит на горе, поэтому из окон верхних этажей открывается прекрасный вид на город и Кольский залив с высоты птичьего полёта. В общем, гостиница средняя. Выбирать больше сил не было, поэтому решили разместиться здесь. Взяли двухкомнатный номер всего за 2 200 рублей. Вообще он стоит 1 800, но пришлось доплачивать за двоих по 200 рублей. Завтрак в стоимость не входит, но его можно взять за дополнительную плату. Охранник внизу сказал, что город Североморск, в котором находится северный флот России, закрыт для посетителей, как и основная часть берега Баренцева моря, поэтому посмотреть его не удастся, хотя он входил в наши планы.

Первым делом поехали искать кафе. Расположенный на холмах город имеет широкие улицы, которые повторяют рельеф местности, то поднимаясь, то опускаясь. По всему берегу Кольского залива тянется один огромный порт, разделённый на части. Здесь есть рыбный порт, грузовой порт, пассажирский порт и т.д. Военный порт находится в Североморске в 20 километрах к северу. Мурманск очень напоминает Владивосток. В городе много кафе, ресторанов и других заведений. Выбор остановился на кафе «Камелот» в центре города на проспекте Ленина.

Кафе «Камелот».

Кафе чистое, красивое, ресторанного типа, но немного накурено. Цены недорогие, за хороший ужин на четверых отдали 1 000 рублей. Имеется большой выбор свежих блюд, всё красиво украшено. Особенно понравилась Северная уха, к которой подаются блины с красной икрой.

После еды поехали на железнодорожный вокзал, где купили карту Мурманска. Красивый маленький вокзал почти ежедневно отправляет пассажиров во все направления европейской части России. Далее, недалеко отсюда, посетили морской вокзал, где стояло несколько грузовых кораблей и огромный атомный ледокол «Ленин», который является музейным экспонатом. Справа вдали виднелись огромные портовые краны. Было очень холодно, даже чувствовался запах мороза. На безоблачном небе ярко светило солнце, казалось, что ещё нет и восьми вечера, поэтому появилась мысль посетить ледокол прямо сейчас. Но вовремя спохватились, вспомнив, что уже почти 12 часов ночи.

Здание железнодорожного вокзала.

Ледокол «Ленин» в порту.

Смотреть полярный день поехали на другую часть Кольского залива в посёлок Абрам-Мыс, откуда открывается лучший вид на Мурманск. Добравшись вдоль многочисленных портов по Прибрежной дороге до южной части города, переехали по новому красивому мосту через Кольский залив, над которым висело полуночное солнце. На другой стороне вышли на широкую трассу, петляющую между сопок, по которой можно доехать до границы с Норвегией (всего около 200 километров). Через несколько километров свернули по указателю на Абрам-Мыс и, не доезжая посёлка, ушли направо, оказавшись на смотровой площадке. Здесь стоит различная боевая техника времён Второй Мировой войны, а с горы открывается изумительный вид на Кольский залив и Мурманск. Если подняться немного выше, обзор становится ещё лучше.

Полярный день над Кольским заливом (0 часов 12 минут).

Время приближалось к часу ночи. Слева над горизонтом сияло яркое солнце, освещая всё вокруг оранжевым светом. Внизу длинной лентой вытянулся Кольский залив, а впереди раскинулась столица Арктики — город-герой Мурманск, который по праву можно назвать одним из самых красивых городов в России.

Переехав снова Кольский залив, попали в южную часть Кольского проспекта, где находится основной въезд в город со стороны Санкт-Петербурга и имеется огромная круглая вывеска с надписью «Мурманск» и с географическими координатами города. На высоком столбе возвышается маленький кораблик. Эта скульптура на карте почему-то подписана как «памятник мирному атому».

На этом месте заехали на заправку и пополнили запасы бензина. Потом через центр города, мимо небольшого, но впечатляющего памятника Анатолию Бредову, подъехали к памятнику защитникам Заполярья, который среди местного населения называется просто «Алёша». Памятник стоит на высокой горе и представляет собой огромную белую фигуру солдата высотой 35 метров. По размеру это вторая в России скульптура, уступающая только памятнику Родина-мать в Волгограде. Под скульптурой находится Вечный огонь.

Полярный день над Мурманском (0 часов 39 минут, вид со стороны Абрам-Мыса).

Памятник Мирному атому.

Памятник защитникам Заполярья.

Возле памятника Защитникам Заполярья (время: 1:37).

Уже было 1:40, но солнце продолжало светить и уже висело даже немного выше над горизонтом. Наступил рассвет без заката. Мы и подумать не могли, что полярный день окажется таким светлым! Солнце здесь сядет только 20 июля, более чем через месяц, а потом наступит долгая белая ночь и стемнеет в Мурманске только к концу августа.

При посещении любого города мы старались днём ни минуты не упускать впустую, и в светлое время суток занимались осмотром достопримечательностей, но охватить весь полярный день не получится, поэтому решили на сегодня закончить осмотр и ехать в гостиницу.

Ночное солнце (время: 1:38).

День девятый «Тундра»

В этот день основная цель была доехать до берега Баренцева моря, но вначале решили посетить ледокол «Ленин». Сдали номер в 11 часов и спустились в кафе позавтракать. Кафе нормальное, но с утра можно взять только континентальный завтрак. После этого поехали в порт. Погода стояла отличная, на небе почти отсутствовали облака. Было, как обычно, холодно, но к этому уже успели привыкнуть. Мимо красивого, ещё не достроенного, Спасо-Преображенского морского собора проехали по свободным улицам в центр города, а оттуда по улице Портовой через два железнодорожных переезда подъехали к двухэтажному синему зданию морского вокзала.

На входе имеется ресторан «Нулевая миля». В здании порта никого. Отсюда уходят пассажирские корабли в различные посёлки, расположенные по всему берегу Кольского полуострова. Поскольку дорог к этим посёлкам нет, добраться можно только на корабле. Отсюда можно доплыть даже до Архангельска (но, к сожалению, отсутствует паром).

Узнав, что на ледокол экскурсия будет только через час, решили не терять время и посетить краеведческий музей. Музей расположен в красивом зелёном здании на проспекте Ленина. Рядом стоит якорь первого в мире ледокола «Ермак». Музей оказался закрыт в связи с праздником — Днём России. На площади Пять Углов проходили народные гуляния, везде жарили шашлыки, которые покупали огромными порциями, в центре города было много машин. Осмотрев праздничный Мурманск, к часу дня вернулись в порт.

Кафе в гостинице «Арктик-сервис».

Якорь ледокола «Ермак».

Морской вокзал.

Праздничные гуляния на площади Пять Углов.

Ледокол «Ленин» построен в 1957 году и является первым в мире атомным ледоколом. С 1989 года корабль законсервирован и поставлен в порту Мурманска, в настоящее время превращён в музей. Экскурсии на ледокол бесплатны, осуществляются ежедневно с понедельника по пятницу в 12 часов, а в субботу и воскресенье в 11 и 13 часов. Во время экскурсии показывают несколько помещений, специально открытых для туристов: кают-компания, турбинное отделение, отсек с ядерными реакторами, кабину управления, а также несколько кают. Кроме этого, можно выйти на палубу корабля. В длинных узких коридорах легко заблудиться.

Кабина управления ледокола «Ленин».

На верхней палубе ледокола.

Возле площади Пять Углов зашли в кафе, где ещё раз перекусили, так как вдали от цивилизации это сделать скорее всего не получится. Кафе быстрого питания «Чайная ложка» имеется в каждом крупном городе России. В меню, в основном, только блины. Еда неплохая, но очень дорого. За шесть блинов отдали почти 600 рублей.

Кафе «Чайная ложка».

Вид на мост через Кольский залив со стороны старой канатной дороги.

После этого поехали на выезд по Кольскому проспекту, где вышли на Ленинградское шоссе. Здесь справа обнаружили смотровую площадку со старой неработающей канатной дорогой. Отсюда открывается ещё один отличный вид на столицу Арктики. Далее через несколько километров свернули по указателю на Териберку. Посёлок Териберка — единственное место, где можно подъехать к Баренцеву морю без предъявления пропуска. Посёлок находится в 120 километрах на северо-восток от Мурманска. Сначала нужно ехать 70 километров на восток в сторону Туманного по единственной асфальтированной дороге в этой части Кольского полуострова, потом свернуть на грунтовую дорогу и проехать ещё 40 километров на север.

Было 3 часа дня. Идеально ровная дорога вела по холмистой местности с низким редким лесом. Справа и слева часто встречались небольшие озёра. Вдоль дороги стояло множество машин, выехавших в праздничный день на природу. Уже минут через двадцать лес кончился, и началась бескрайняя лесотундра с карликовыми берёзами, озёрами, болотами и небольшими реками, пересекающими дорогу. Кое-где прямо возле дороги лежал снег. Чем дальше мы ехали, тем реже наблюдались деревья, природа становилась всё более тёмной, озёра встречались не так часто, но были полноводнее, болота совсем исчезли. С вершин холмов можно было наблюдать огромные просторы Кольского полуострова, по которым серой лентой проходила единственная на сотни километров дорога. Везде белыми пятнами лежал снег. Бесцветный каменистый ландшафт кое-где украшали огромные поля ярко-зелёного, как будто светящегося фосфорным светом, мха и зеркала озёр. В стороне от дороги стояли старые полуразрушенные ограждения от снежных заносов. Машины встречаются часто, хотя из населённых пунктов на всём пути встретился только посёлок 32-й километр.

Дорога на восток Кольского полуострова.

Через лесотундру.

Первые виды тундры.

Переехав реку Териберка, через несколько минут на большом перекрёстке свернули налево и попали на хорошо накатанную широкую дорогу с гравийным покрытием. В дальнейшем, возможно, планируется здесь положить асфальт, но сейчас эта дорога напоминает некоторые участки федеральной трассы «Амур» между Хабаровском и Читой. Ехать можно быстро, но сильно трясёт и летит пыль.

Дорога в Териберку.

Снег в июне.

Наша машина в тундре.

Тундровые озёра.

Было очень холодно, но яркое северное солнце хорошо согревало. Содержание водяных паров в воздухе северных широт значительно ниже, чем на юге, поэтому здесь при солнечной погоде можно загорать как в Крыму. Растения полностью исчезли, на серой каменистой почве остались только разноцветные мхи и лишайники. Со всех сторон до самого горизонта тянулись холмы с белыми пятнами снега и голубыми озёрами. На многие километры виднелась извивающаяся лента дороги, по обочине которой торчали палки. С помощью этих палок дорогу находят после снежных заносов. Из-за чистого прозрачного воздуха пейзажи казались очень чёткими и ещё более неземными. На иногда встречаемых по берегам озёр карликовых берёзах до полуметра высотой ещё даже не начали распускаться листья. Вокруг ни животных, ни птиц, никого. В тундре всё время дует устойчивый, но не очень сильный, ветер, немного разбавляя неестественную тишину.

Плотина по пути в Териберку.

Вскоре слева увидели огромное водохранилище, а потом въехали на высокую плотину. Справа был обрыв высотой с десятиэтажный дом, в который с грохотом срывалась вода и уходила в бурную реку Териберка, петляющую между скалистыми берегами. Холмы постепенно становились круче и превратились в живописные скалистые горы, нависающие прямо над дорогой. Справа текла горная река. Вдруг на горизонте показался большой водоём. Это был узкий залив Баренцева моря — Териберская губа.

Переехали по мосту реку и оказались в посёлке Териберка, состоящем из деревянных и кирпичных полуразвалившихся одно- и двухэтажных домов. Огородов нет, так как здесь ничего не растёт, местное население занимается только рыбной ловлей. По песчаному берегу реки Териберки были разбросаны старые проржавевшие корабли. В посёлке нет даже магазина, но есть небольшое новое аккуратное здание с надписью на иностранном языке. Внимание также привлёк небольшой, покосившийся от старости, сарай с надписью «Женская обувь». У местного жителя узнали, что в трёх километрах отсюда в посёлке Лодейное можно увидеть открытое море. В десяти километрах отсюда находится Териберский маяк, где также можно увидеть море, но проехать туда на легковой машине сложно. Издалека было видно различную дорожную технику, поэтому скоро дорогу построят.

Горы перед Баренцевым морем.

Река Териберка.

Посёлок Териберка.

Здание с надписью на иностранном языке.

Прямо возле посёлка подъехали к длинному песчаному берегу, на который накатывались волны Баренцева моря. Со всех сторон залив окружали голые скалы, а впереди виднелся узкий выход в открытое море. Термометр показывал +6 градусов. Солнце согревало, поэтому холод не чувствовался, но вода в море была заметно теплее воздуха. Это и есть влияние тёплого течения Гольфстрим, которое даже зимой не даёт воде остыть ниже +10 градусов. Именно поэтому в Мурманской области не бывает очень сильных морозов. Баренцево море никогда не покрывается льдом, хотя находится севернее Белого моря. По своим климатическим условиям оно похоже на Охотское море, поэтому сюда в советское время были завезены камчатские крабы, которые здесь отлично прижились и размножились. Но ловить их запрещено, так как численность крабов ещё не достигла нужного размера. Ходят слухи, что именно в Териберке жители занимаются браконьерским ловом камчатских крабов, на что и живут.

На берегу Баренцева моря.

Вернувшись по мосту на другой берег, свернули направо, где вдоль скал поехали по берегу Териберской губы. Здесь несколько рабочих на тракторе вытягивали соскользнувшую с обрыва машину, но неожиданно трос оборвался, и машина полетела вниз, чуть не свалившись в воду. Чем это закончилось неизвестно, но когда ехали назад, машины уже не было.

Далее между высокими скалами проехали в Лодейное. В этом посёлке цивилизация чувствуется больше, чем в Териберке. В центре стоят большие здания до 5 этажей, имеется что-то похожее на школу. Но большую территорию занимают всё те же деревянные сараи. В конце посёлка недалеко от небольшого озера оставили машину, и по совету местных пошли пешком по узкой тропинке в сторону близлежащих холмов.

По сторонам тропинки можно было наблюдать различные тундровые растения и разноцветный тундровый мох. Через километр поднялись на холм и прошли ещё около километра вдоль другого большого красивого озера, пока не вышли к длинному скалистому берегу Баренцева моря.

Магазин женской обуви в Териберке.

Центр посёлка Лодейное.

Слева ровный как пляж берег, состоящий из круглых булыжников, плавно спускался в искрящееся на солнце море. Под ногами в расщелинах встречались крошечные, удивительной красоты и чистоты, озёра, окружённые яркой тундровой растительностью. Справа виднелась Териберская губа, а впереди взгляду открылось бескрайнее Баренцево море, в котором далеко на горизонте виднелись корабли Северного флота. Могучие волны Ледовитого океана разбивались о скалы, покрытые множеством водорослей. Мы на краю света, дальше только Северный полюс.

Берег Баренцева моря.

Волны Северного Ледовитого океана.

Показания навигатора в самой северной точке путешествия.

Скалистый берег.

Навигатор показывал 69 градусов 12 минут северной широты и 35 градусов 5 минут восточной долготы. Это самая северная точка нашего путешествия, теперь будем ехать только на юг. Уходить совсем не хотелось. Контраст после недавнего посещения тёплого Чёрного моря был настолько огромен, что не отпускал нас. Тоже солнце, та же страна, и расстояние всего три с половиной тысячи километров, но какое различие! Хотелось здесь пробыть целый день, но плотность графика путешествия не давала терять время.

Природа севера Кольского полуострова.

Разноцветный мох.

Водопад на горной реке.

Водохранилище в тундре по пути в сторону Мурманска.

Было 7 часов вечера. Пришло время возвращаться в Мурманск. Мимо нависающих над дорогой скал вернулись в Териберку, где возле воды расположились десятки чаек, устроивших птичьи базары. Среди живописных гор справа от дороги увидели небольшой, но бурный водопад. Далее справа появилось водохранилище с нависшим над ним низким северным солнцем. Промчавшись по одной из самых живописных дорог, которые когда-либо приходилось видеть, выехали на трассу, ведущую в цивилизацию. Природа становилась всё более зелёной, меньше встречалось снега. Вскоре появились деревья, которые постепенно увеличивались. Мы настолько успели привыкнуть к тундре, что природа Мурманска показалась обычной, похожей на ту, которую привыкли видеть дома. Но это совсем не так.

Город Кола.

На Ленинградском шоссе оказались в 9 часов вечера. По пути в Мурманск решили заехать в город Кола, расположенный в 4 километрах южнее. Город основан в 1565 году и является одним из самых ранних городов Кольского полуострова. После моста через реку Кола оказались в городе, состоящем из пятиэтажных домов старой постройки, но встречаются и девятиэтажные дома. Город похож на отдалённый район Мурманска. По проспекту Защитников Заполярья выехали на Кольский мост — старый мост через Кольский залив. Оказавшись на другой стороне, вернулись в Мурманск по новому мосту.

Ужинать поехали в трактир «Дрова», расположенный в начале Ленинского проспекта. Кафе находится на втором и третьем этажах красивого трёхэтажного стеклянного здания. Внутри устроен приятный интерьер с фонтанами. Очень много народу, даже трудно найти свободный столик. Имеется большой выбор еды, есть даже японская кухня. Цены нормальные, за неплохой ужин отдали 1 100 рублей. Единственный минус этого заведения — очень шумно и очень накурено. По этим причинам возвращаться туда не хотелось.

После еды осмотрели ещё несколько достопримечательностей: памятник морякам и памятник рыбаку, которые расположены на проспекте Кирова. Далее подъехали к Свято-Никольскому кафедральному собору, находящемуся на улице Зелёной. Ночевать решили в гостинице «69 параллель», так как больше никаких вариантов не было, а прошлая гостиница не понравилась.

Трактир «Дрова».

Никольский кафедральный собор.

Гостиница «69 параллель».

Двухместный номер.

В гостинице шесть этажей, на пяти из которых расположены номера. Взяли два двухместных номера на пятомэтаже по 1 800 рублей каждый, завтрак в стоимость не входит. Номера чистые, отвечают всем требованиям обычного путешественника. Недавно сделан хороший ремонт. В каждом номере имеется две кровати, телевизор, стол, санузел с душем и редкое для многих гостиниц удобство — балкон. С балконов открывается вид на южную часть города и Долину Уюта — место отдыха жителей города. С другой стороны видно городскую телевышку. Гостиница оставила очень приятные впечатления.

День десятый «Возвращение в Карелию»

Утром пошёл снег. В Воронеже уже неделю стояла сильная жара — +36 градусов, а здесь +4. Такой разницы температур между домом и местом нашего пребывания не было даже когда ездили в Египет! Хотели позавтракать в гостинице, но повара проспали после вчерашнего Дня России, поэтому пришлось искать кафе в городе.

Вышли из гостиницы в 10:30. Снег закончился, но небо было затянуто тучами. На выезде перед Ленинградским шоссе зашли в торговый центр «О'кей», где на первом этаже имелось много кафе быстрого питания. Немного перекусив, заехали на заправку и двинулись дальше.

Кафе в торговом центре «О'кей».

В этот день нужно было доехать до посёлка Надвоицы, расположенного в Сегежском районе центральной Карелии. Оттуда планировалось продолжить осмотр карельских достопримечательностей. Весь путь должен был составить около 700 километров. Ещё по пути хотелось посетить, известный далеко за пределами Мурманской области, музей камня в Мончегорске.

 По указателю до Санкт-Петербурга оставалось 1 382 километра. Природа постепенно менялась: исчезли сопки, местность стала более пологой и болотистой, на горизонте стали видны заснеженные Хибины. После Оленегорска справа появились искусственные горы, возникшие в результате добычи минералов из горных пород. Перед хребтом Монче Тундра свернули в скрывающийся на фоне Хибин Мончегорск.

Выезд из Мурманска.

Трасса перед Мончегорском.

На въезде находится огромная надпись: «Мончегорск — город металлургов!», что кратко знакомит с историей и жизнью города. Далее стоит памятник шахтёру, представляющий собой статую рабочего с отбойным молотком в руке. По проспекту Металлургов (главная улица Мончегорска) попадаешь в центр города, где встречается много красивых разноцветных зданий. Слева на площади Пять Углов (во многих северных городах встречается такое название, даже в Санкт-Петербурге есть) стоит большая скульптура лося. На площади Революции привлекает внимание памятник Ленину без кепки, большое здание администрации и гостиница «Лапландия». Далее по проспекту упираешься в Ленинградскую набережную, где стоит памятник солдатам. С набережной открывается прекрасный вид на озеро Экостровская Имандра, над которым возвышаются Хибины. Мончегорск показался чистым аккуратным городом, но сильно отрезанным от цивилизации.

Мончегорск.

На проспекте Металлургов в одном из жилых пятиэтажных домов увидели музей камня, который недавно переехал сюда с Ленинградской набережной (поэтому информация в Интернете оказалась ошибочной). В музее собраны минералы, добываемые на Кольском полуострове, также имеется огромная коллекция других минералов и изделий из них. Количеству экспонатов этого музея могли бы позавидовать многие мировые коллекции. На выходе в сувенирном магазине можно приобрести различные изделия из камня и другие сувениры.

После Мончегорска погода стала улучшаться. Небо постепенно очистилось и выглянуло солнце. Проехав мончегорскую тундру, оказались в лесной гористой местности, похожей на окрестности Мурманска. По обочинам дороги кое-где свисали гранитные скалы. Постепенно деревья увеличивались, появились болотистые равнины. Скоро увидели озёра Экостровская Имандра и Бабинская Имандра, которые в ясную погоду казались ещё красивее и сверкали на солнце.

Музей камня.

Окрестности Мончегорска.

Проехав поворот на Кандалакшу, Кандалакшский залив Белого моря и несколько полноводных рек, вернулись в Карелию. После озера Нигрозеро пересекли границу полярного круга. Через несколько минут справа увидели несколько деревянных домиков, в одном из которых располагалось кафе.

Озеро Бабинская Имандра.

Дорога в Карелию.

Озеро Нигрозеро на Полярном круге.

Кафе на въезде в Карелию.

Машин здесь останавливается много, на территории имеется стоянка, душ и туалет. Гостиницу не видели, но, возможно, она тоже здесь есть. В кафе выбор блюд небольшой, цены средние. Еда всегда свежая, готовить с трудом успевают, так как это одна из немногих точек на трассе, где можно перекусить. Внутри немного душно и тесно, но выбирать не приходится: до поворота на Кемь больше ничего нет, кроме живописной природы.

Трасса в Лоухи.

Скоро Кемь.

Возле поворота на Лоухи в очередной раз заправились. Километров через 15 навигатор стал показывать восход, а ещё минуты через три появился заход. Линия границы полярного дня сдвинулась к югу, по сравнению с тем, что было два дня назад, так как время приближалось ко дню летнего солнцестояния.

Природа становилась всё привычнее: ландшафт стал более пологим, деревья увеличивались. Небо снова затянулось тучами, но уже было довольно тепло — +12 градусов. На заправке возле Кеми попили чай (здесь мы завтракали по пути на север). Далее без приключений доехали до поворота в Надвоицы. Здесь в расположенном справа кафе узнали подробную информацию о гостинице в посёлке, а также о водопаде, который будем посещать завтра.

Надвоицы.

Было уже 10 вечера. По узкой лесной дороге, на которой с трудом разъедутся две машины, пересекли огромную реку Онда и въехали в Надвоицы. Посёлок состоит из старых двухэтажных домов, в центре имеются четырёхэтажные дома. Все дома бледно-жёлтого цвета. В самом посёлке имеются следующие достопримечательности: маленький памятник Ленину на центральной площади, памятник воинам, скульптура оленя и вокзал на берегу озера Выгозеро. Здесь также проходит железнодорожная магистраль Мурманск — Санкт-Петербург и часть Беломорканала.

Ночевать поехали в единственную здесь гостиницу — «Север». Она расположена на центральной площади в четырёхэтажном жилом доме. Гостиница старая, небольшая, имеет около десяти номеров без удобств. Туалет и душ расположены на этаже. Есть также несколько номеров с удобствами, но летом в них отсутствует горячая вода. Номера бывают двухместные и трёхместные. Каждое место стоит 500 рублей. Кафе нет не только в гостинице, но и в городе. Взяли один двухместный номер с большой кроватью и две кровати в трёхместном. Номера чистые, но ремонт давно не производился.

Центральная площадь посёлка Надвоицы.

Трёхместный номер.

Часть 4 «Центральная и западная Карелия»

День одиннадцатый «Дорога на запад»

Вышли из гостиницы в 10 утра. Этот день, возможно, должен был стать самым сложным из всех предыдущих дней. Нужно было проехать около 600 километров по второстепенным дорогам в западную часть Карелии (город Сортавала) с посещением большого количества достопримечательностей. Оттуда отправляются экскурсии на остров Валаам, где расположены одни из самых известных и древних монастырей России. На Валаам можно попасть и из других городов Приладожья, но Сортавала располагает более развитым туризмом.

Погода стояла облачная, но солнце иногда выглядывало. По сравнению с Мурманском, здесь было очень тепло. Первым делом зашли в магазин, расположенный в том же здании, что и гостиница, и купили продукты в дорогу. Один из таксистов показал путь к самой главной достопримечательности этих мест — водопаду Воицкий Падун. От центральной площади вдоль озера поехали через железнодорожный переезд в южную часть посёлка, где свернули налево и пересекли шлюзы Беломорканала. Далее на выезде из Надвоиц на лесной поляне оставили машину и пошли по тропинке через лес, где метров через 300 вышли на берег реки и увидели водопад.

Шлюзы Беломорканала.

Высота водопада всего около 2 метров, но стремительность и мощь позволяют считать его одним из самых красивых водопадов Карелии. Спокойная, но полноводная река Нижний Выг среди диких лесов широким бурным потоком устремляется со скалы вниз, создавая сильный гул. Её вспененные воды расширяются и оказываются в живописном каньоне со скалистыми берегами. Рядом с обрыва можно наблюдать маленькую реку, впадающую в Нижний Выг. На другом берегу расположились деревянные домики посёлка. Где-то здесь на скалах строителями Беломорканала был выдолблен профиль Сталина, но найти его не удалось.

Водопад Воицкий Падун.

Река Нижний Выг.

В Надвоицах есть ещё одна достопримечательность — медный рудник XVIII века, где добывали медь для производства пушек в Петрозаводске. Но о его местонахождении не знают даже местные жители, поэтому было решено ехать дальше.

Ондское водохранилище.

Железнодорожный вокзал в Сегеже.

Вернувшись на центральную площадь, свернули налево и поехали по ровной лесной дороге через Ондское водохранилище в Сегежу — районный центр с населением 32 тысячи жителей. На въезде стоит ещё недостроенный деревянный храм, после которого начинается район серых пятиэтажек. По прямым улицам выехали в довольно благоустроенный центр города с магазинами и красивым новым вокзалом, являющимся одной из основных станций на пути из Мурманска в Санкт-Петербург.

Далее вернулись на въезд в город, где повернули налево и через 10 километров вышли на трассу М-18 «Кола». Здесь в очередной раз заправились и перекусили. По живописным ландшафтам центральной Карелии проехали 100 километров и свернули налево в Медвежьегорск. В городе, окружённом крутыми горами, очень много подъёмов и спусков. Через маленькие деревянные дома попадаешь в центр города с магазинами, парками и деревянной скульптурой медведя. В Медвежьегорске всё посвящено медведям, он даже присутствует на гербе города.

Памятник медведю в Медвежьегорске.

На выезде нас второй раз оштрафовали за превышение скорости (первый раз был перед Кандалакшей по пути из Мурманска). Следующая достопримечательность на нашем пути — древний потухший вулкан Гирвас, расположенный в посёлке Гирвас дальше по трассе в Петрозаводск. Для разнообразия решили проехать по старой дороге (от Медвежьегорска в сторону Юстозера), которая являлась основной до строительства трассы «Кола». Она на 25 километров длиннее, поэтому до Гирваса оставалось почти 100 километров.

Узкая неровная дорога с крутыми поворотами шла через красивые старинные карельские деревни, не тронутые цивилизацией. Над дорогой возвышались огромные деревья, которые местами прерывались зелёными лугами, дикими реками и живописными озёрами с кристально чистой водой, иногда достигающими немалых размеров. Скорость не получалось развивать более 50-60 километров в час, поэтому в Гирвас приехали только к 4 часам вечера. В этот день мы всё время отставали от графика, но в конце всё же получилось догнать.

Старая дорога Медвежьегорск — Гирвас.

Озеро по пути в Гирвас.

Посёлок Гирвас расположен в красивом сосновом лесу и состоит из деревянных одноэтажных домов. Жерло потухшего вулкана удалось найти не сразу. Вначале перед большим озером, которое называется Сухое, свернули налево в лес, но пройдя пешком несколько сотен метров, выяснили, что маршрут, указанный на схеме (нашли в Интернете) неверный. Вулкан расположен под плотиной между озером и рекой Суна.

Озеро Сухое.

Кратер вулкана Гирвас.

Вулкан существовал 2 миллиарда лет назад (самый древний вулкан Карелии) и давно погас. В дальнейшем он постепенно разрушался, пока не был полностью стёрт уходящим на север ледником в конце Ледникового периода. Теперь от него осталась только скалистая местность, в которой река Суна образовала красивый каньон. На огромных, покрытых мхом, камнях по берегам каньона растёт живописный лиственный лес. При строительстве Пальозёрской ГЭС русло реки было перенесено, поэтому сейчас каньон почти высох. Недалеко отсюда находится высохший водопад, превосходивший размерами Кивач.

Затем по той же узкой живописной дороге поехали дальше, которая в деревне Спасская Губа возле озера Мунозеро расширилась и привела в Марциальные воды. Здесь находится первый в России курорт, основанный ещё Петром I в 1719 году. На территории курорта расположены источники минеральной железистой воды, которая в честь бога войны и железа Марса была названа Марциальной. Из-за большого содержания железа она имеет коричневый цвет и не уступает по своим целебным свойствам минеральным водам известных мировых курортов. В 1725 году курорт пришёл в упадок, а в 1964 году вновь восстановлен.

Дорога в Марциальные воды.

Возле дороги стоит деревянный храм, построенный на месте дворца Петра I. На гору мимо красивого парка к источникам ведут несколько благоустроенных дорожек и лестниц. Справа от трассы расположено новое двухэтажное здание из брёвен, напоминающее дворец. Это кафе «Петровская харчевня». Интерьер здания оформлен в старинном стиле, всё сделано из дерева. На входе можно бесплатно попробовать воду из разных минеральных источников. Выбор еды небольшой, но всё свежее и по недорогим ценам.

Храм в Марциальных водах.

Кафе «Петровская харчевня».

Далее по ровной лесной дороге через несколько населённых пунктов вышли на трассу М-18, где после большого посёлка Шуя оказались на окружной Петрозаводска. Оттуда через несколько километров повернули на Суоярви. Хорошая дорога с разметкой вела через скрывающиеся в лесах многочисленные населённые пункты с карело-финскими названиями. При движении на запад до самого въезда в Ленинградскую область названия становились всё сложнее для произношения.

Интерьер кафе «Петровская харчевня».

Посёлок Шуя.

Трасса Петрозаводск — Суоярви.

Перед посёлком Эссойла справа за высокими соснами стали видны бескрайние воды Сямозера — одного из самых красивых карельских озёр. На берегу в лесу расположилось несколько баз отдыха. Спокойные прозрачные воды озера омывают длинный, идеально ровный песчаный берег, впереди за островами вода сливается с небом, образуя единое целое. Справа и слева вдали виднеется дремучий лес. Над водой иногда пролетают чайки, нарушая тишину своими криками. Температура воды здесь выше, чем в Онежском озере, но для купания Сямозеро подходит только в конце лета. Песчаные берега создают идеальные условия для пляжного отдыха. Местность оказалась настолько красивой, что уйти отсюда без очередного бросания монеток мы не могли. За всё время путешествия бросали монеты раз 20 (в каждом интересном месте).

В Эссойле повернули налево в сторону Крошнозера. После железнодорожного переезда началась узкая, местами не асфальтированная дорога с глухими деревнями среди живописного леса. Объехав большое озеро Крошнозеро с разбросанными на берегу деревянными домиками, вышли на трассу Петрозаводск — Сортавала.

Вначале дорога была не очень хорошая, во многих местах проводился ремонт, но километров через 20 после посёлка Куккойла она стала настолько идеальной, каких в России встретить трудно. По сторонам мелькали коричневые скалы, заросшие высоким, нетронутым цивилизацией, лесом, за которым проглядывали голубые зеркала озёр. Солнце, иногда выглядывая из-за облаков, освещало этот сказочный пейзаж, делая его ещё прекрасней.

Через 100 километров заехали на единственную, встретившуюся нам после Медвежьегорска, заправку. Здесь пополнили запасы бензина, перекусили и узнали дорогу к следующей достопримечательности — водопаду Койриноянкоски на реке Койринйоки. Интересно, что местные жители не знают всех названий географических объектов и все водопады называют просто водопадами. Через несколько километров свернули по указателю на Питкяранту, где справа от дороги стоял большой каменный крест.

Сямозеро.

Дорога в Крошнозеро.

Трасса Петрозаводск — Сортавала.

Кафе на заправке возле Питкяранты.

Доехав до посёлка Койриноя, повернули направо и увидели за домами водопад. Высота водопада около трёх метров, вода стекает двумя потоками, обходя небольшую скалу в центре. Левый поток завален множеством длинных досок, принесённых сюда течением. Внизу река круто поворачивает и уходит в сторону посёлка. Над водопадом проложен деревянный пешеходный мостик, с которого можно наблюдать стремительное падение воды. Наверху река покрыта красивыми водяными лилиями.

Водопад Койриноянкоски.

Трасса в Сортавалу.

На трассу вернулись по узкой, не очень ровной асфальтированной дороге и оказались за поворотом на Питкяранту. Возле Керисюрьи дорога резко испортилась, начались небольшие ямы. В небольшом городе Ляскеля проехали гидроэлектростанцию на реке Янисйоки. Природа снова изменилась: начались крутые возвышенности, в густом смешанном лесу встречались огромные валуны, заросшие мхом. У подножья холмов виднелись одиноко стоящие домики. Проехав посёлок Рауталахти, оказались на берегу узкого и длинного залива Хиндеселькя Ладожского озера.

Дорога шла прямо по берегу залива, повторяя все его изгибы. Ограждения отсутствовали, и на постоянных крутых поворотах можно было слететь с обрыва. На другом берегу залива возвышались, освещаемые заходящим солнцем, горы, покрытые хвойным лесом. Залив закончился, и дорога с резкими подъёмами и спусками начала петлять между холмами. Проехав посёлок Хелюля, оказались среди живописных скалистых гор, среди которых протекала широкая река. За мостом въехали в Сортавалу.

Дорога по берегу Ладожского озера.

Город впервые упоминается в 1468 году как небольшое шведское поселение. После Северной войны в 1721 году по Ништадтскому мирному договору вся Старая Финляндия, включающая также и весь Карельский перешеек, была возвращена России. Вместе с ней перешёл и город Сордавалла (первое название), переименованный в Сердоболь. В 1811 году город был присоединён к Финляндии, которая уже являлась российской территорией. В 1917 году Финляндия стала независимым государством, и город стал называться Сортавала. В 1945 году Старая Финляндия вместе с Сортавалой вошла в состав СССР и была заселена крестьянами из различных областей.

На въезде в город вдоль широкой улицы расположены 5-9 этажные дома. Далее начинается Карельская улица — центральная улица города, на которой стоят старые четырёхэтажные постройки. В центре Сортавалы расположены каменные здания начала XX века, построенные в финском стиле. В центральном парке внимание привлекает новый красивый храм с синими куполами. За мостом через залив Вакколахти преобладают небольшие деревянные дома. Город выглядит пустым и не очень ухоженным, как будто к России он перешёл только несколько лет назад.

Въезд в Сортавалу.

Сортавала.

Залив Ладожского озера.

В порту.

Время приближалось к одиннадцати, солнце уже скрылось, но было ещё очень светло. Первым делом подъехали в порт, чтобы узнать, как приобрести билеты на Валаам. Порт на берегу залива Ладожского озера является скорее пристанью, чем портом. На причале стоят несколько маленьких кораблей (которые тоже можно заказать для экскурсии) и две белых «кометы». Первая отправляется в 9 утра, а вторая в 11. Возвращаются они в 12 и 17 часов соответственно. На расположенных рядом рекламах турфирм нашли телефоны для бронирования билетов.

Гостиница «Сортавала».

Большая комната номера.

Далее стали искать гостиницу. Возле порта находится хороший отель «Каунис», но двухместный номер в нём стоит 3 000 рублей. В Сортавале много гостиниц, но все они дорогие, так как город является центром паломничества на Валаам. После долгих поисков решили остановиться в гостинице «Сортавала», расположенной в начале Карельской улицы.

Пятиэтажное кирпичное здание снаружи напоминает жилой дом. На первом этаже возле администрации сделан красивый интерьер с аквариумом. В гостинице недавно произведен ремонт. Всё чисто и аккуратно. Имеется много номеров со всеми удобствами. Везде надписи на русском и финском языках, так как Валаам посещает много финнов. Взяли двухместный двухкомнатный номер, в котором можно разместиться вчетвером. Номер стоит 4 500 рублей, но при условии, что мы освободим его не позже 7:30 утра, согласились отдать за 3 000.

В одной комнате стоит большая кровать, в другой два раскладывающихся кресла. Имеется телевизор и совмещённый санузел. Номер неплохой, тем более что за эти деньги в Сортавале больше нигде не поселишься. В стоимость номера входит завтрак, но так как мы в гостинице ночевали неофициально, поесть можно было только за дополнительную плату. Стоянка также оказалась платной — 80 рублей.

День двенадцатый «Валаам»

В 7:30, как и положено, освободили гостиницу и сразу начали звонить в турфирмы. Везде на 9 утра билеты были проданы, а ждать 11 часов не хотелось. В гостинице сходили на завтрак, который оказался континентальным: яйца, сосиски, хлеб, чай. В целях безопасности машину со стоянки забирать не стали и оставив в ней все вещи, пошли пешком в порт. Город маленький, поэтому уже через десять минут были на пристани.

Комета «Андрей Первозванный».

Погода сильно испортилась: небо затянулось тучами, стало холодно. Но шторма на Ладожском озере не было. Недалеко от порта подошли к ещё одной турфирме, которая оказалась закрыта. Возле кометы «Андрей Первозванный» уже начал собираться народ. Автобус привёз целую толпу финнов пенсионного возраста. Капитан корабля сказал, что билеты можно приобрести прямо у него, причём даже с экскурсией. Экскурсии бывают двух типов: короткие и длинные. Короткая экскурсия включает в себя только посещение Валаамского монастыря, а длинная содержит также переправу на корабле в другую бухту острова, осмотр нескольких скитов и обед. Отправляться назад можно на любой комете, время в билетах не написано. Так как билеты можно приобрести на острове, для начала оплатили только дорогу в одну сторону на 9 часов утра (по 600 рублей с каждого, скидки имеются только для детей до 12 лет).

Отплытие на Валаам.

Корабль оказался очень свежим и чистым, хотя ему было уже больше 20 лет. Сели в переднем отсеке, откуда открывался хороший обзор. В 9:00 комета начала выруливать, набирать скорость и вскоре взлетела на подводных крыльях по направлению к Валааму. Вначале путь пролегал через пролив Маркатсимансалви с множеством маленьких, поросших лесом, островов. Берега пролива высокие, скалистые, с густым хвойным лесом. Через 20 минут нашему взгляду предстали бескрайние воды Ладожского озера, в которых отражались облака. Из-за пасмурной погоды и лёгкого тумана граница между озером и небом полностью отсутствовала. Неожиданно наш корабль погрузился в густой туман, и всё исчезло из вида. Дорога на Валаам, до которого от Сортавалы около 40 километров, должна была занять 50 минут, и хотя уже было 9:40, остров не приближался. Но вдруг туман рассеялся, и на горизонте появились первые виды Валаамского архипелага. Это придало ещё большую загадочность острову.

Берег пролива.

Ладожское озеро.

Валаамский архипелаг состоит более чем из 50 островов, самый большой из которых Валаам. Площадь архипелага — 36 квадратных километров, площадь острова Валаам — 27. Почти вся территория архипелага покрыта хвойными лесами. Встречаются различные животные и птицы. Самым крупным животным является лось. На архипелаге присутствует свой микроклимат. Здесь больше солнечных дней, чем на материке и меньше осадков. Рельеф холмистый, высота над уровнем озера до 58 метров.

Первые виды Валаама.

Острова Валаамского архипелага.

История заселения острова монахами начинается со времени распространения христианства в начале нашей эры. В это время апостол Андрей Первозванный, проповедующий Евангелие, двигался на север через Днепр и Волхов и оказался в бурных водах озера Нево (теперь Ладожское озеро), где на одной из гор архипелага установил крест. Через 900 лет двое монахов — Сергий и Герман основали здесь монашеское братство. Но официальной датой основания обители считается 1407 год. Монастырь постоянно подвергался нападению шведов и постепенно пришёл в упадок. В 1720 году Пётр I издал указ о восстановлении обители, и здесь началось деревянное строительство. Были построены несколько храмов и деревянная крепость. Пожар 1754 года уничтожил все постройки, и с 1774 года на Валааме началось каменное строительство. В XIX веке под руководством Игумена Назария построено множество зданий и келейных корпусов. В начале XX века здесь образовались многочисленные скиты, которых сейчас 11. С 1917 по 1944 год архипелаг принадлежал Финляндии. В годы советско-финской войны валаамские монахи вместе с множеством реликвий покинули остров и основали в Финляндии монастырь Новый Валаам, который существует до сих пор. В 1940 году в монастырских корпусах Валаама была открыта школа боцманов и юнг, а в 50-х годах открыт дом инвалидов, который впоследствии был переведён на материк. В 1989 году на Валаам прибыло четверо монахов, чем было положено начало возрождению монастыря. В 2005 году на колокольне установлен 1000-пудовый колокол — самый большой на острове. Сейчас мужской монастырь является ставропигиальным и неофициально называется Северным Афоном. На островах, кроме монахов, проживает несколько сотен мирских жителей.

Никольский скит.

Тем временем архипелаг приближался, чётче стали видны его очертания. Высокий густой хвойный лес, начинаясь прямо возле воды, уходил ввысь на вершины холмов. Постепенно оказались в Монастырской бухте — узком заливе не более 200 метров шириной. Вокруг из воды торчали маленькие острова, полностью заросшие лесом. Слева и справа, возвышаясь на скалистых берегах, кое-где из-за деревьев выглядывали златоглавые скиты и небольшие храмы. Неожиданно над лесом возник Валаамский монастырь с возвышающейся колокольней. По берегу возле воды утопали в зарослях сирени маленькие часовни. В конце залива причалили к пристани, возле которой стояли два грузовых корабля и несколько пассажирских.

На пристани имелась большая надпись: «Швартовка и стоянка судов по благословению игумена». Рядом находилась красивая отреставрированная Благовещенская часовня. Везде велись строительные работы по благоустройству территории. Вокруг было очень много народу. Как только сошли на берег, к нам подошли экскурсоводы и начали предлагать билеты. Взяли длинную экскурсию с заходом в другую бухту и обедом. Стоимость — 4 830 рублей на всех, сюда входит также возвращение в Сортавалу. Экскурсия начиналась только в 12 часов, поэтому было время осмотреть что-нибудь самостоятельно.

Монастырская бухта.

Красивая дорожка, выложенная красным булыжником, проходила через многочисленные сувенирные лавочки и вела к входу в монастырь. Пошёл небольшой дождь, стало очень холодно. Многочисленные монахи облачились в ярко-зелёные дождевики. На входе слева зашли в маленькое кафе, где перекусили. Далее по высокой каменной лестнице через заросли сирени поднялись на гору, где располагался монастырь. Сирень на Валааме встречается во всех благоустроенных местах, радуя красивым видом и приятным запахом. Она была здесь посажена по аналогии с греческим Афоном, где растут оливковые деревья. Сирень по биологической классификации очень близка к ним.

Дорога от пристани к монастырю.

Ворота монастыря.

С горы открывается красивый вид на Монастырскую бухту с высоты 30 метров. Возле дороги слева стоит памятная стела о посещении Валаама императорами. Справа находится очень красивая Знаменская часовня с иконой Александра Невского. Монастырь окружён белыми трёхэтажными келейными корпусами с надвратными церквями, за которыми начинается территория, называемая внешним каре. Старинные ворота ведут внутрь, где расположены двухэтажные белые постройки, окружающие внутреннее каре. Здесь находится колокольня и красивый Спасо-Преображенский собор — главный храм монастыря. Во внутреннем каре запрещена фото и видеосъёмка. Все здания монастыря отреставрированы, территория облагорожена, но интерьер келейных корпусов напоминает о советских годах застоя. За монастырём справа находится работный двор, где лежат горы заготовленных дров. Рядом расположены здания обычных жителей, имеются гостиницы для иностранных туристов и экскурсоводов.

Вернувшись на причал, зашли в небольшое белое здание музея, где представлены старинные орудия труда жителей острова: рыболовные сети, сани, упряжки, топоры и т.д. А также имеются некоторые экспонаты из жизни монастыря: старинные кирпичи, ограды, печные дверцы.

К 12 часам прибыла вторая комета «Игумен Назарий», которая привезла следующую группу туристов. Каждый год Валаам посещает 100 тысяч туристов, в основном в летний период. Эта цифра всё время растёт, что ставит под угрозу нетронутую цивилизацией природу острова. Когда наша группа собралась, отправились на осмотр монастыря.

Музей возле пристани.

Осмотрев Знаменскую часовню, поставленную в честь посещения Валаама императором Александром II, отправились во внешнее каре, где поднялись через подъезд келейных корпусов в надвратную церковь. Внутри церкви завершены реставрационные работы, но росписи на стенах отсутствуют, имеется большой иконостас. Здесь хор, состоящий из пяти певцов, исполнил несколько церковных песен и гимн Валаама.

Внешнее каре монастыря.

Спасо-Преображенский собор.

Далее пошли в Спасо-Преображенский собор, который, как и многие храмы Валаама состоит из двух частей: нижний зимний храм и верхний летний. В нижней части немного темно из-за маленьких окон, имеются копии известных икон. Верхний храм отделан золотом, все стены украшены множеством росписей, впереди возвышается огромный иконостас. Собор подобной красоты приходилось видеть только в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. В переходах между верхним и нижним храмом стены также украшены росписями.

В надвратной церкви.

Работный двор.

Обойдя работный двор, вернулись на пристань, где сели на комету «Игумен Назарий», и в 14:30 отправились в Большую Никоновскую бухту, находящуюся в другой части острова. Постепенно берега Монастырской бухты разошлись, и мы вышли в Ладожское озеро. Снова опустился туман, через который проглядывало множество живописных необитаемых островов. Через десять минут уже подплывали к пристани, возле которой стояло два огромных белых круизных корабля: «Санкт-Петербург» и «Александр Суворов». На них туристов возят из Петербурга по всей Карелии с посещением Кижей, Соловков и Валаама. Стоимость билета на такой круиз — около 50 тысяч рублей. Корабли перекрыли доступ к пристани, поэтому швартовка производилась прямо к ним. Пройдя насквозь два корабля, вышли на берег.

Прибытие в Большую Никоновскую бухту.

Дождь тем временем кончился, туман немного рассеялся. По серой дорожке, вымощенной булыжником, поднялись в гору, прошли мимо сувенирных лавочек и свернули направо на Главную Монастырскую дорогу. Эта дорога ведёт через сказочный хвойный лес к Валаамскому монастырю, до которого около 7 километров. Деревья здесь достигают 30-метровой высоты. На вытоптанной туристами тропе торчат огромные камни. Остров Валаам состоит из скальных пород, поэтому почвенный слой здесь не превышает одного метра. Вокруг столбов электропередач устанавливаются дополнительные крепления, так как камни мешают вкопать их глубоко. Тоже самое встречается и в северной Карелии.

Через несколько минут подошли к действующему Гефсиманскому скиту с красивым деревянным храмом и колокольней. Скит — отдалённая часть монастыря, в которой может проживать до 30 монахов. Кроме скитской и монастырской формы, существует ещё третья форма монашеской жизни — отшельничество, но она на Валааме запрещена.

Большая Никоновская бухта.

Главная Монастырская дорога.

Гефсиманский скит.

Способ установки столбов в каменистую почву.

Рядом остановилась машина ДПС, на которой было написано: «ГИБДД острова Валаам». Оказывается, они и здесь есть! После осмотра Гефсиманского скита свернули с Главной Монастырской дороги, и мимо Вознесенской часовни поднялись на гору Элеон, откуда открылся живописный вид Малой Никоновской бухты с 30-метровой высоты. Внизу под обрывом находится крест, который можно увидеть отсюда только один раз — если сорвёшься вниз. Вдали виднеется узкий пролив с островом посередине, соединяющий бухту с Ладожским озером. Возле противоположного берега расположены садки, где выращивается форель для монастыря.

Воскресенская часовня на реставрации.

На горе Элеон.

Спустившись с горы, вышли к воротам Воскресенского скита, построенного в начале XX века. Все здания скита имеют красный цвет и сложены из кирпича. На некоторых кирпичах стоит дата изготовления. В центре территории находится каменный колодец, из которого монахи брали воду. Все постройки, кроме Воскресенского храма, в настоящее время используются как гостиницы для экскурсоводов. На территории скита, как и везде на Валааме, растёт сирень, радуя своим приятным запахом.

Воскресенский храм действующий, состоит из верхней и нижней части, построен по подобию Воскресенского храма в Иерусалиме. Нижняя часть тёплая, с небольшими окнами. В верхней части находится очень красивый фарфоровый иконостас, росписи на стенах отсутствуют. Также здесь можно увидеть старинные печи, использовавшиеся для отопления храма. После осмотра пошли на обед в трапезную скита, которая используется как кафе для туристов.

Воскресенский скит.

К 5 часам вернулись в порт, где целый час ждали прибытия нашей кометы, задержавшуюся в связи с сильным туманом. В порту встретился экскурсовод туристической группы, которую видели в Кижах, на петроглифах и в Соловках. Он привёз новую партию туристов. Экскурсовод нас тоже узнал и сказал, что туристов, передвигающихся самостоятельно как мы, совсем мало, в основном встречаются организованные группы.

Погрузившись на комету «Андрей Первозванный», поплыли назад в Сортавалу. Через густой туман проглядывали только силуэты многочисленных скалистых островов. Они постепенно скрылись, и туман сразу рассеялся, как будто специально скрывал местонахождение архипелага. На горизонте появилась Сортавала, а минут через десять мы уже направлялись к машине, которая осталась возле гостиницы.

Воскресенский нижний храм.

Трапезная в Воскресенском скиту.

Следующая крупная достопримечательность — мраморный каньон, расположенный в 25 километрах от Сортавалы возле посёлка Рускеала, находящегося недалеко от финской границы. Первоначально на этом месте находился лес, но в XVII веке шведами были обнаружены мраморные пласты. Добыча продолжалась до начала Северной войны и была приостановлена. В 1765 году по приказу Екатерины II сюда было перевезено несколько сотен рабочих, оборудование и началась промышленная разработка мрамора. Его применяли при строительстве многих красивых зданий Санкт-Петербурга: Исаакиевского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка, подземных залов станций метро «Приморская» и «Ладожская», а также выложен пол Казанского собора и выполнены подоконники Эрмитажа. В XIX веке возле карьера были построены заводы по производству извести из мраморного щебня, который начали добывать шахтным способом. В середине XX века добыча мрамора была прекращена, а в 80-х годах карьер начал постепенно заполняться грунтовыми водами. Сейчас он представляет собой живописные озёра с высокими мраморными берегами и кристально чистой водой. Длина главного озера — 456 метров, а ширина — 109 метров. Здесь создан туристический центр, предоставляется возможность подводного погружения с аквалангом, катанием на лодках и, конечно же, экскурсиями.

Через посёлок Хелюля вернулись на трассу Петрозаводск — Сортавала и после посёлка Раутакангас повернули налево. Проехав железнодорожный переезд, снова повернули налево, и вышли на узкую, но довольно ровную дорогу, проходящую через многочисленные деревни. Когда въехали в посёлок Рускеала, повернули по указателю налево и оказались на берегу мраморного озера.

Туман по пути в Сортавалу.

На территории всё благоустроено: имеется кафе, туалет, продаются сувениры. Для прогулок по озеру можно взять лодку, стоимость которой 200 рублей в час. С площадки возле памятника рускеальским рабочим открывается живописный вид: отвесные белые скалы отражаются в слегка зеленоватых водах озера, скрывающихся за поворотом. На высоких мраморных берегах, вдоль которых проложены туристические дорожки, расположился красивый лес. Кажется, что эти сказочные места созданы природой за много тысячелетий, а ведь ещё 30 лет назад всё выглядело совсем по-другому.

Дорога в Рускеалу.

Рускеальский мраморный каньон.

Оставив машину на стоянке, оплатили экскурсию в расположенной рядом билетной кассе (стоимость — 200 рублей с человека). В кафе на территории парка немного перекусили. Вместе с нами подъехал туристический микроавтобус, поэтому группа быстро собралась. Неожиданно пошёл сильный ливень, который на полчаса отложил проведение экскурсии.

По ухоженным туристическим дорожкам прошлись вдоль правого берега озера, осмотрели место добычи мрамора для Исаакиевского собора и прошли в сторону штолен, где добывали мраморный щебень. Штольни находятся прямо возле воды и имеют глубину несколько десятков метров. Внутри штолен расположены огромные искусственные залы. Некоторые штольни затоплены, и попасть в них можно только при погружении с аквалангом. Спустившись с горы, увидели торчащие из-за леса трубы старых заводов, которые закрылись ещё в начале XX века, рядом лежали старинные инструменты. Далее прошли через круглый низкий туннель в шахту, представляющую собой глубокую пропасть без потолка. По перекинутому мостику преодолели пропасть и вышли через другой туннель на улицу. В туннелях с потолка свешиваются сталактиты — небольшие сосульки, возникшие в результате постоянного капания воды.

Туристические дорожки на берегу каньона.

После этого, мимо искусственной пещеры, залитой водой, прошли к ещё одному месту добычи мрамора. Здесь добывался уникальный полосатый мрамор и мрамор с узорами, который высоко ценился из-за своей красоты. Камень добывали способом аккуратного раскалывания больших глыб на более маленькие, в результате чего получались ровные куски. Следы этого процесса видны на некоторых камнях. Рядом можно видеть россыпи зелёного мрамора и другое озеро — место добычи камня для облицовки пола Казанского собора. Обойдя главное озеро по другому берегу, вернулись к машине.

В штольне.

Искусственная пещера.

Место добычи полосатого мрамора.

Место добычи мрамора для Казанского собора.

Уже было полдесятого, но впереди ещё предстояла дорога в Приозерск — место нашей следующей ночёвки. Проехав Рускеалу, свернули на втором повороте налево, где находятся небольшие водопады, возле которых проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие». Среди глухого леса на скалистом берегу стоит покосившаяся избушка. Рядом течёт река, которая, разделяясь на два потока, стекает по ступенчатым скалам вниз, образуя небольшое озеро, от которого уходит дальше в лес.

Водопады возле Рускеалы.

Дорога Сортавала — Лахденпохья.

Вернувшись в Сортавалу, проехали город насквозь, и попали на выезд в сторону Санкт-Петербурга. Узкая дорога с ямами, круто изгибаясь между холмами, среди дремучих лесов, озёр и лугов шла через глухие деревни. Местами асфальт полностью отсутствовал. Дорогу перегораживали многочисленные стада пасущихся коров. Скорость движения не превышала 50 километров в час.

В небольшом городке Лахденпохья, состоящем из панельных пятиэтажек и деревянных домов удалось найти долгожданное кафе, но оно оказалось закрытым. Далее началась дикая грунтовая дорога. Машины совсем перестали встречаться. В деревнях удавалось найти кафе, но все они работали до 8 вечера. Дорога казалась бесконечной.

Лахденпохья.

Полностью потеряв надежду попасть в цивилизацию, оказались в посёлке Хийтола. Здесь повернули по указателю налево и проехали по аналогичной дороге ещё пять километров, где встретился первый населённый пункт с русским названием — Куликово. Ещё через пять километров въехали в Ленинградскую область. Дорога сразу началась хорошая, но ненадолго. Ещё около 40 минут преодолевали 20-километровый участок с живописным сосновым лесом, пока не увидели надпись «Приозерск».

Город существовал ещё в XII веке как политический центр племени Корела. За свою долгую историю он сменил четыре названия: Корела, Кексгольм, Кякисалми, а с 1948 года стал называться Приозерск. Некоторые названия он носил по нескольку раз. С древних времён город защищал Карельский перешеек (территория от Петербурга до Финляндии) от набегов шведов. С 1580 по 1595 и с 1617 по 1710 год он принадлежал Швеции, пока не был возвращён России в ходе Северной войны. В 1920 году город вместе со всем Карельским перешейком и частью западной Карелии был передан в состав новообразованного государства Финляндия, а в 1940 году окончательно возвращён России.

Хийтола.

Дорога перед Ленинградской областью.

Было около часа ночи. По сравнению с более северными широтами, белые ночи здесь уже не такие светлые. К тому же стояла пасмурная погода, поэтому стало почти темно. Мимо старых кирпичных домов въехали в центр города, где находится большая площадь с памятником Ленину. Вокруг площади расположены двух-трехэтажные здания довоенной постройки. Недалеко от центра имеется древняя крепость Корела — главная достопримечательность Приозерска. С находящейся на реке Вуокса пристани отправляются экскурсии на Валаам, что делает город крупным туристическим центром.

Центральная площадь Приозерска.

Кафе «Гастхаус».

Информация для посетителей кафе.

По плану ночёвка была в Выборге, до которого в этот день доехать не удалось, поэтому информация о гостиницах Приозерска отсутствовала. Гостиница «Корела» на центральной площади показалась слишком дорогой, поэтому стали по навигатору искать другие варианты. Проверив две ночлежки без удобств, расположенные на окраине города, решили вернуться в центральную гостиницу, но перед этим заехали в кафе «Гасхаус» на Ленинградском шоссе.

Кафе является основным заведением города, работающим круглосуточно, поэтому внутри находилось много пьяных личностей. Выбирать особые блюда сил не было, взяли обычные пельмени. Ужин обошёлся недорого, еда оказалась нормальной. В меню внимание привлекла информация для посетителей, которая включала странные правила. Среди них были, например: «Запрещена продажа спиртных напитков без закуски» или «Нетрезвые клиенты с детьми не обслуживаются».

В трёхместном номере гостиницы «Корела».

После еды поехали поселяться в гостиницу «Корела». Гостиница имеет три этажа. В номерах чисто, есть все удобства, недавно сделан хороший ремонт. Взяли один трёхместный однокомнатный номер на втором этаже с дополнительным местом в виде раскладушки. За всё заплатили 3 600 рублей. Завтрак в стоимость не входит, стоянка бесплатная во дворе гостиницы.

Часть 5 «Домой»

День тринадцатый «Карельский перешеек»

Вышли в 11 часов. Погода стояла холодная и пасмурная, солнце в этот день вообще не выглядывало. Первым делом зашли в кафе «Евразия», расположенное возле гостиницы. Интерьер оформлен в японском стиле, всё очень культурно. На столах вместо салфеток, как это принято в японских ресторанах, лежат влажные полотенца, пропитанные эвкалиптом. Цены очень высокие: за четыре яичницы и чай заплатили 600 рублей.

После еды направились в крепость Корела, расположенную за мостом через Вуоксу и являющуюся одной из основных крепостей севера России. На этом месте она существовала со времён основания города и много раз перестраивалась. Современный вид крепость приобрела в 1790-х годах. За всю свою долгую историю крепость являлась мощной защитой Карельского перешейка сначала от России, а потом, наоборот, от шведов.

Кафе «Евразия».

Возле крепости находится парк, в котором стоят танки и противотанковые заграждения времён советско-финской войны. Рядом находится памятник основанию города с неофициальной датой — 879 год. По берегу реки Вуокса проходит пешеходная дорожка, слева от которой находятся крепостные стены. Высота стен около трёх метров, они сложены из небольших валунов. Сверху насыпан земляной вал. По периметру имеется несколько ворот, в одни из которых (Мельничные) можно войти. На территории площадью около двух гектаров расположено несколько сохранившихся зданий: Круглая башня, Артиллерийский дом, Трубная башня и Новый арсенал. Все здания отреставрированы, территория облагорожена.

Крепость Корела.

На территории крепости.

На территории крепости зашли в краеведческий музей, расположенный в здании Нового арсенала. В музее представлены различные экспонаты, начиная от времён появления здесь первых людей, и до советско-финской войны. Имеются различные орудия труда, карты, оружие, предметы быта и т.д. Осмотрев музей, поехали по Ленинградскому шоссе на выезд из города.

Музей в крепости.

Дорога в Выборг.

Широкая, но неровная дорога привела в посёлок Ларионово, где проехали красивую деревянную часовню и повернули по указателю направо в сторону Выборга. Далее по узкой лесной дороге с ямами и резкими поворотами доехали до деревни Бородинское. Здесь пересекли железнодорожные пути и направились дальше. Асфальт встречался редко, казалось, что мы едем не по направлению к большому городу, а в глухую деревню. По сторонам возвышались сосны и ели, в лесу встречались огромные камни, иногда достигая десяти метров в диаметре. Перед поворотом на Каменногорск начался асфальт, и дорога стала более ровной. Удивительно, что по пути из такого крупного туристического центра, как Сортавала, почти нет асфальта.

Далее по длинному мосту снова переехали живописную реку Вуокса. Эта река протекает по всей территории Карельского перешейка и соединяет множество озёр. Она разделяется на несколько рукавов, каждый из которых тоже называется Вуокса. Однообразные названия совершенно разных рек сильно запутывают. Проследить по карте, не ошибившись, всё русло реки практически невозможно.

После железнодорожного переезда в деревне Возрождение по относительно ровному Светогорскому шоссе доехали до небольшой бухты Защитная, которая уже является частью Балтийского моря. За мостом пересекли окружную Выборга, заправились и заехали в город с северной стороны.

Река Вуокса.

По некоторым источникам Выборг был основан в IX веке новгородцами, но официальной датой основания принято считать 1293 год, когда шведы построили здесь замок, сохранившийся до наших дней. Несколько раз новгородцы пытались вернуть город, но мощные стены Выборгской крепости препятствовали этому. В 1710 году Выборг был взят войсками Петра I и по Ништадтскому мирному договору 1721 года стал частью России. В 1918 году город перешёл к независимой Финляндии, а в 1944 году снова возвращён России. После этого начинаются восстановительные работы. Сейчас население Выборга составляет 77 тысяч человек.

Надпись «Выборг» возле вокзала.

Центр Выборга.

В Выборге сохранилась застройка второй половины XVII века с прямыми улицами. Весь центр города состоит из красивых старинных каменных зданий, построенных в североевропейском стиле. Каждый дом — ценный памятник архитектуры. На Замковом острове посреди Северной гавани находится единственный в России средневековый замок — Выборгский замок, являющийся историческим центром города. В Выборге много мостов и красивых набережных со скульптурами. Имеется множество сохранившихся старинных укреплений: Аннинские укрепления, крепость на Батарейной горе и укрепления в парке Монрепо — единственном городском ландшафтном парке России. На рыночной площади находится Круглая башня — остаток большой крепостной стены, окружавшей ранее город. Многочисленные центральные улицы вымощены булыжником. Выборг — настоящий музей под открытым небом, это самый европейский город России и напоминает столицу Швеции Стокгольм.

Рыночная площадь с Круглой башней.

За несколько дней до нашего посещения Выборг отмечал 300-летие со дня взятия его войсками Петра I, о чём свидетельствуют многочисленные плакаты в городе. На въезде в город после моста через железнодорожные пути увидели белый храм неизвестной конфессии, где свернули направо, и вышли к вокзалу. Старинное здание вокзала находится на реставрации. Рядом стоит красивая надпись «Выборг», сделанная в виде английской буквы «W». Далее попали в центр города и по вымощенным булыжником улицам мимо Спасо-Преображенского собора на Соборной площади вышли на набережную, откуда открылся вид на Рыночную площадь с Круглой башней.

Машину оставили возле Крепостной площади, откуда виден Замковый остров, окружённый крепостной стеной, за которой возвышается Выборгский замок. На остров попали по пешеходному мостику, начинающемуся от автомобильного моста через Южную гавань. В замок вошли через ворота Комендантского дома, внутри которых располагается музейный магазинчик. Серые высокие стены замка, сложенные из камня, с глубокими окнами напоминают о мрачном средневековье. Возле Главного корпуса находится узкая и невысокая Райская башня. Посередине возвышается башня Святого Олафа, обнесённая строительными лесами. Рядом расположены деревянные зрительские места, с которых можно наблюдать различные представления, проходящие иногда внутри замка.

Пройдя по узким переулкам мимо различных зданий, оказались у входа в Главный корпус. Внутри воссоздан старинный интерьер с красивыми люстрами и барельефами. Здесь располагается исторический музей Выборга, вход в который стоит 40 рублей, столько же обошлась фотосъёмка. Также взяли билеты на башню Святого Олафа, которые стоят по 70 рублей.

Выборгский замок.

Музей состоит из трёх этажей. На первом расположены залы, рассказывающие историю о допетровских временах Выборга и о взятии его в ходе Северной войны. Здесь можно увидеть оружие, макеты сражений, предметы быта и даже след руки Петра I. Второй этаж посвящён советско-финской и Великой Отечественной войнам. Он содержит макеты интерьеров первой половины XX века, а также советские и финские деньги, оружие и предметы быта. На третьем этаже располагается музей природы Карельского перешейка, в котором представлены виды почвы, древесина, чучела животных и т.д.

Далее поднялись на башню Святого Олафа, для чего пришлось преодолеть по деревянным лестницам около двухсот ступенек. Древние стены с окнами трёхметровой глубины переносят на несколько веков назад, во времена Шведского королевства. Башня пустотелая, без перекрытий, посередине заполнена деревянными строительными лесами. Из верхнего яруса с зелёной металлической крышей имеется выход на балкон, откуда открывается лучший вид на Выборг с высоты птичьего полёта. Впереди среди залива Балтийского моря расположен полуостров с центральным районом города. По берегу возвышаются огромные портовые краны, с другой стороны виден Петровский парк с Аннинскими укреплениями. Со всех сторон между островами перекинуто множество мостов.

Главный корпус и Райская башня.

Башня Святого Олафа.

В главном корпусе замка.

Интерьер времён советско-финской войны в музее.

Спустившись вниз, в одном из зданий зашли на выставку средневековья, где находятся точные копии старинных рыцарских доспехов. Вход платный — 30 рублей. Здесь можно примерить любое обмундирование средневекового рыцаря, осмотреть мечи, топоры, арбалеты и другое оружие.

В башне Святого Олафа.

Вид на Выборг из башни Святого Олафа.

После осмотра замка поехали в музей автомобилей, расположенный в большом круглом стеклянном здании на Ленинградском шоссе. Музей оказался закрыт, рядом с входом нашли объявление, что 1 июля 2010 года музей переезжает в Санкт-Петербург на Большой проспект, 103. Через стеклянные стены музея было видно огромное количество старинных автомобилей советского и импортного производства, многие экспонаты уже отсутствовали. Видно, что музей очень хороший, и его посещение придётся запланировать на следующий раз, когда окажемся в Петербурге.

Выставка средневековья.

Музей автомобилей.

Укрепления на Батарейной горе.

Крепостная улица.

Ещё одной достопримечательностью, входившей в наши планы, был парк, расположенный на Батарейной горе. В парке сохранились Восточно-Выборгские укрепления XIX века, представляющие собой стены высотой около двух метров, сложенные из камня с применением цемента. Общая длина стен более километра. Укрепления на Батарейной горе являются одними из самых поздних русских крепостей.

Ресторан «Круглая башня».

В ресторане.

Обедать поехали в ресторан «Круглая башня», расположенный в самой башне, построенной в 1550 году как часть городской стены. В 1923 году Круглая башня была перестроена и стала представлять собой трёхэтажное здание, которое использовалось в различных целях. Здесь был склад, магазин, аптека. Ресторан появился в 1976 году и существует до сих пор. На первом этаже находятся служебные помещения, на втором банкетный зал и туалеты. По старинной лестнице попадаешь в огромный обеденный зал, расположенный на третьем этаже. Здесь возле маленьких глубоких окошек стоят большие деревянные столы. На стенах висят красивые светильники и имеются росписи, сделанные под старину. С раскрашенного деревянного потолка свешиваются люстры. Посередине стоят четыре мраморные колонны. Всё очень аккуратно и чисто. Еда хорошая, красиво украшена, но цены большие: отдали почти две тысячи.

Трасса «Скандинавия».

После еды поехали на выезд в Санкт-Петербург по Ленинградскому шоссе. Было уже полседьмого вечера. По широкой ровной трассе М-10 «Скандинавия» через хвойные леса и болота Карельского перешейка доехали до Сестрорецка, расположенного на берегу Финского залива. Сестрорецк входит в Курортный район Санкт-Петербурга. В городе имеется несколько источников минеральной воды и грязевой курорт. Сестрорецк состоит, в основном, из современных высотных зданий, здесь находится много красивых парков и скульптур.

Далее пересекли КАД и въехали в Санкт-Петербург. После нескольких живописных пригородов, расположенных в сосновом лесу, оказались на берегу Финского залива Балтийского моря — третье море, которое удалось увидеть в этом путешествии. К заболоченному берегу подъехать не удалось, поэтому было видно только узкую полосу залива и панораму Санкт-Петербурга с возвышающимся над ним золотым куполом Исаакиевского собора.

В город въехали по Приморскому проспекту, на котором расположены высотные здания. Далее вдоль берега Невы доехали до Петропавловской крепости, по Троицкому мосту пересекли Неву. Оттуда через Невский проспект и Гостиный двор подъехали к Московскому вокзалу и через Московские ворота вышли на Московский проспект. На этом день закончился. Переночевали у родственников.

Гостиный двор в Санкт-Петербурге.

День четырнадцатый «Санкт-Петербург — Валдай»

Вышли приблизительно в 11 часов. На небе почти отсутствовали облака, светило солнце, стало снова тепло. Мимо церкви Георгия Победоносца с синими куполами поехали на выезд из города по Московскому шоссе. На заправке залили полный бак. Широкая дорога с двумя полосами в каждую сторону через леса, луга и старинные деревни привела нас в Новгородскую область.

На въезде в Чудово снова встретился поворот в Петрозаводск (через Волхов и Старую Ладогу). Через 25 километров в посёлке Спасская Полисть повернули налево по указателю на Малую Вишеру, куда нужно было заехать по семейным обстоятельствам.

По пустынной, не очень ровной дороге, проходящей через лиственные леса, пересекли широкую живописную реку Волхов — одну из основных рек Древней Руси. В деревне Селищи привлекло внимание огромное здание военных корпусов XIX века, выделяющееся на фоне других построек. Ещё через 30 километров пустынной дороги приехали в Малую Вишеру.

Выезд из Санкт-Петербурга по Московскому шоссе.

По Ленинградской области.

Городок небольшой — население 12 тысяч жителей. Здесь находится одна из основных железнодорожных станций на пути из Санкт-Петербурга в Москву. В центре города расположены в основном двухэтажные каменные дома. На центральной площади имеется памятник Ленину, рядом привлекает внимание красивое старинное серое здание — особняк Куженкова (теперь здание администрации). На окраине расположены преимущественно деревянные одноэтажные дома.

Военные корпуса XIX века в Селищах.

Центр города Малая Вишера.

Дорога перед выездом на трассу Санкт-Петербург — Москва.

Федеральная трасса «Россия».

Через Малую Вишеру Николай II последний раз проезжал в сторону Царского села. Здесь состав был задержан и проведён по обходному пути, так как дальше стояли войска, восставшие в результате Февральской революции. В пути маршрут был изменён, и император поехал в Псков, где отрёкся от престола.

В 10 часов вечера выехали дальше в сторону Валдая. По живописной дороге, над которой возвышаются огромные сосны, через множество деревень доехали до посёлка Белая Гора, где вышли на трассу Санкт-Петербург — Москва (уже за Новгородом). Начинало темнеть, приближалась первая за две недели настоящая ночь. В деревне самоваров Крестцы, как положено, остановились попить чай с пирожками.

К Валдаю подъехали только в половину второго ночи. Разместиться решили в гостинице «Валдай», расположенной недалеко от центра города. Гостиница старая, имеет четыре этажа. Взяли два двухместных номера по 1 620 рублей каждый. Завтрак в стоимость не входит, стоянка бесплатная. В каждом номере есть две кровати, санузел, телевизор и даже балкон. Номера относительно чистые, несколько лет назад был сделан поверхностный косметический ремонт. В паркетном полу имеются большие щели, где всю ночь шуршали мыши. Но дешевле гостиницы в Валдае не найти.

Двухместный номер в гостинице «Валдай».

День пятнадцатый «Домой»

Погода в этот день стояла отличная: светило солнце, температура воздуха была около +20 градусов. Вышли из гостиницы в половину двенадцатого и сразу отправились на осмотр достопримечательностей Валдая, которые в прошлый раз увидеть не удалось.

На центральной площади в одном из красивых старинных зданий зашли в Музей «Уездного города». Музей в это время находился на реконструкции, открытие планировалось только через месяц. Как выяснилось, это обычный краеведческий музей, который имеет такое странное название. Временно в здании расположилась выставка-продажа валдайского творчества. Входной билет стоит 20 рублей. Здесь имеются различные изделия из капа (древесных наростов): столы, стулья, вазы и т.д. Поскольку всё производится вручную, а материал очень твёрдый, изделия стоят дорого — от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Кроме этого, на выставке представлен шамот — глиняные фигурки, и батик — роспись по шёлку.

Валдай.

Выставка валдайского творчества.

 После осмотра выставки поехали в кафе «Уездное», расположенное возле музея колоколов на улице Советской. Кафе уютное, чистое, имеются столики на улице. Посетителей не было, но туристы, приезжающие в музей колоколов, часто сюда заходят. Иногда останавливаются даже целые автобусы. Еда в кафе обычная, без излишеств, цены небольшие.

Кафе «Уездное».

Церковь Екатерины (музей колоколов).

После еды сразу отправились в музей колоколов. Музей размещен в бывшей Екатерининской церкви 1793 года. Здание расположено в красивом парке и представляет собой белое круглое сооружение с колоннами и одним большим куполом. Церковь была полностью отреставрирована в 1961 году.

В музее колоколов.

Валдай с древних времён был известен производимыми здесь колокольчиками, поэтому именно в этом городе открыли единственный в России музей колоколов. Сейчас музей известен далеко за пределами страны и его часто посещают иностранцы. В небольшом круглом помещении собрано более двухсот больших и маленьких колоколов. Здесь имеются старинные колокола XV — XVIII веков, ранее находившиеся в различных церквях, подарочные и свадебные колокольчики известных мастеров, коровьи ботала, древние бубенцы, макеты известных колоколов, фотографии и различная информация. К большинству колоколов привязаны верёвки, за которые посетители могут потянуть, чтобы насладиться различным звоном.

В час дня поехали на выезд в сторону Москвы. Через старинные деревни по широкой дороге вдоль лесов и болот доехали до поворота на Тверь, перед которым пересекли великую русскую реку Волгу. Вдоль трассы на всём пути продавали различную ягоду: землянику, морошку, чернику, также встречались орехи и грибы. В деревне Коломно (начало Тверской области) внимание привлёк старинный храм с колокольней, который дорога резко обходила справа. На окружной Твери заправились, пополнили запасы питьевой воды и поехали дальше.

Отличная трасса с двумя полосами в каждую сторону местами шла прямо по берегу Волги. Проехав по мосту огромное Иваньковское водохранилище, называемое Московским морем, заехали в Московскую область. Здесь начались густые высокие леса, болота уже почти не встречались. Следующий большой город, встретившийся нам по пути, был Клин.

Тверская область.

Река Волга.

Иваньковское водохранилище (Московское море).

Въезд в Московскую область.

Точная дата основания города неизвестна, но в 1317 году он уже существовал, о чём говорится в Никоновской летописи. В 1785 году город стал уездным и приобрёл регулярный план застройки. В годы войны Клин сильно пострадал и восстанавливался по новому генеральному плану. Сейчас население Клина составляет 80 тысяч человек. В городе сохранилось много старинных зданий, среди них: торговые ряды, почтовый двор, дом городничего, различные храмы и т.д. Здесь находится единственный в России музей ёлочных игрушек.

Клин.

Новостройки в Клину.

Трасса проходит прямо через центр города, но пробок это не создаёт. Сразу на въезде начались старинные здания. Далее через несколько красивых парков проехали в центр города, состоящий из пятиэтажных домов начала XX века. Здесь увидели торговые ряды, использующиеся до сих пор по назначению. Далее через красивые старинные особняки попали в район многоэтажных новостроек и оттуда на выезд из города.

Солнечногорск.

Пятницкое шоссе.

Была пятница, в Москве в этот день огромные пробки, что удалось ощутить, когда ехали на север (тоже в пятницу). Чтобы не терять много времени, решили объехать Москву не по МКАДу, на котором тоже огромные пробки, а по Малому Московскому кольцу, проходящему в 30 километрах от МКАДа через различные города Подмосковья. Маршрут длиннее на 20 километров, зато был шанс не попасть в пробку и, наконец, проверить новый объезд столицы.

В городе Солнечногорск, состоящем, как и многие города Подмосковья, из современных многоэтажек, свернули направо на Пятницкое шоссе. Было уже 6 часов вечера. Извилистая ровная дорога проходила через различные населённые пункты и дачи, а через 30 километров вывела на Малое Московское кольцо. Здесь отличная трасса, постоянно поворачивая налево, вела сквозь густые хвойные леса и живописные посёлки в сторону Звенигорода. По пути пересекли по мосту широкую трассу М-9 «Балтия» и реку Москва, которая здесь выглядела совсем не так, как в столице, а была гораздо меньше, местами напоминала ручей.

Московское Малое кольцо.

Звенигород остался в стороне, с трассы был виден только район многоэтажных новостроек. Дальше дорога проходила через красивые сосновые леса, из-за деревьев кое-где выглядывали небольшие кирпичные домики. О близости столицы напоминало только обилие машин, но движение затруднено не было. После двух крупных железнодорожных переездов оказались в Голицыно, где нам встретилась единственная пробка, на которой потеряли примерно полчаса. Причиной пробки являлся переезд железнодорожной магистрали Минск — Москва. Дальше пересекли Минское шоссе, ещё один железнодорожный переезд и по живописной дороге мимо лесов, лугов и рек доехали до поворота на трассу М-2 «Крым». Возвращаться в Воронеж для разнообразия решили по этой дороге, а после Тулы уйти на трассу «Дон». Этим маршрутом даже получается немного короче.

Федеральная трасса М2 «Крым».

Закат над Окой.

Было уже 9 часов вечера, 140 километров проехали за три часа, но это всё равно лучше, чем стоять в московских пробках. После поворота заправились и по прямой бетонке с двумя полосами в каждую сторону поехали по направлению к Туле. Солнце уже садилось, освещая поля жёлтым светом. Пересекли по мосту отражающуюся в лучах заката реку Оку и въехали в Тульскую область.

На этой трассе закусочные встречаются не часто, многие из них не работают. После въезда в Тульскую область справа от дороги возле заправки увидели относительно хорошее кафе «Заокский привал». В двухэтажном красивом здании, построенном под старину, имеется большой выбор блюд, цены стандартные. Отдали 960 рублей. В кафе часто бывает много посетителей, поэтому еда свежая, но не всегда вкусная, чувствовался столовский тип питания.

Кафе «Заокский привал».

После поворота на Тулу через 40 километров свернули в сторону Ефремова и ещё сто километров ехали по узкой дороге с небольшими ямами. Стало уже очень темно, от таких ночей за две недели путешествия успели отвыкнуть, поэтому ехать было трудно. В час ночи оказались в Ефремове — небольшом старинном городке, расположенном на юге Тульской области в 200 километрах от Воронежа. Здесь выехали на трассу М-4 «Дон» и направились дальше мимо Ельца в Воронеж. На этом участке обычно ехать тяжело, сказывается усталость, но в этот раз последние километры давались легко, очень хотелось попасть домой.

В 4 часа ночи прибыли в Воронеж. Возле дома пробег машины составлял 57 113 километров, а пройденный путь превышал семь тысяч километров. Навигатор показывал 51 градус 43 минуты северной широты — почти на 18 градусов южнее Баренцева моря. На этом наше путешествие закончилось, но посещение севера только начинается. Ещё нужно увидеть Архангельск, Вологду, республику Коми, Норильск и многие другие неизведанные территории. За последний год удалось проехать Россию вдоль и поперёк, но чем больше мы путешествуем, тем больше открываем новых мест, которые ещё предстоит увидеть.

Въезд в Воронежскую область.

Въезд в Воронеж.

Итоги

Весь пройденный путь составил 7 406 километров. Из них на машине — 7 076 километров через десять субъектов Российской Федерации и около ста городов, 25 из которых удалось осмотреть. Увидели 130 различных достопримечательностей. Проехали по берегу трёх морей и двух самых больших озёр в Европе. На корабле преодолели 330 километров водной поверхности. Побывали в трёх климатических поясах и пяти природных зонах. Во время путешествия было сделано 5 604 фотографии и снято 110 минут видео.

Всё путешествие обошлось в 128 тысяч рублей (на четверых). Из них на гостиницы истратили 41 480 рублей (с учётом автостоянки). Средняя стоимость одной ночёвки составила 2 963 рубля, а средняя стоимость одной гостиницы — 3 456 рублей. На бензин ушло 13 тысяч рублей, на ремонт — 100 рублей. Различные билеты и экскурсии обошлись в 27 тысяч рублей, из них: Кижи — 8 760, Соловецкие острова — 5 450, Валаам — 7 230. Было приобретено сувениров на сумму 8 590 рублей, карты городов и регионов обошлись в 1 300 рублей, за телефон отдали 1000 рублей. На еду ушло 35 тысяч. На штрафы за превышение скорости — 200 рублей.

По всем вопросам, связанным с данным путешествием, обращайтесь по адресу: dimaershov@mail.ru , с удовольствием ответим.

Видеозапись путешествия «Русский север 2010» находится здесь: http://www.russian-autotravel.ru/Travel.aspx?id=2#dop_mat . Также на нашем сайте http://www.russian-autotravel.ru/ будут появляться отчёты о новых автопутешествиях, совершённых нами и другими искателями приключений.