«Остров невезения». Мадагаскар — 2009

Все мы смотрели мультфильм «Мадагаскар», но, как выяснилось, далеко не все знаем, где находится этот остров. Страховой агент, услышав название страны, в которую мы собираемся, в некотором замешательстве спросил: «Извините, а на каком континенте находится Мадагаскар»? :)

 
Мадагаскар находится здесь!

Мы давно собирались на Мадагаскар, но все время, откладывали поездку. Спасибо кризису, который подарил нам тотальные распродажи билетов авиакомпаниями. В феврале мы купили до смешного дешевые билеты в ЮАР (оттуда планировали долететь до Мадагаскара) и занялись разработкой маршрута. А потом на Мадагаскаре произошел военный переворот… со стрельбой, погромами, мародерством и человеческими жертвами. Встал вопрос — ехать или не ехать? Рисковать или нет?Каждый день мы нервно выискивали в сети новости о событиях на острове, спорили между собой о целесообразности поездки. На пике военного конфликта мы начали разрабатывать запасной маршрут: ЮАР — Лесото — Свазиленд — Мозамбик. Через месяц ситуация на Мадагаскаре нормализовалась. Новый президент договорился со старым о выборах через год, и стрельба прекратилась. Некоторые сомнения в правильности нашего выбора были до самого начала путешествия, но желание поехать туда было сильнее страха.

27 апреля

Международный аэропорт города Антананариво (Antananarivo) похож на автобусную станцию провинциального города. На выходе на нас буквально кидается толпа таксистов-хэлперов. Выбираем из толпы наименее противного и едем с ним. В аэропорту взяли буклеты официальных автомобильных прокатных контор, но у них цены заоблачные, поэтому решаем обратиться к местным прокатчикам. По дороге ставим перед хэлпером задачу найти нам автомобиль. Мы хотим проехать по главной трассе острова номер 7 из столицы на юг и оттуда вернуться в центральную часть, после чего доехать до острова Сана Марии (Ile Sante Maie) и там отдохнуть несколько дней. Особую сложность для нас представляет дорога на юго-западе из Тулеара (Tolieara) в Морондаву (Morondava), о ней очень мало информации. Знаем только, что она очень плохого качества, поэтому нужна полноприводная машина.

Cтолица Мадагаскара — ничем не примечательна. Еще видны остатки колониальной роскоши, но все уже сильно запущено. Мы немного прошлись по городу, не обращая внимания на толпы попрошаек и продавцов всякой сувенирной дряни, которые не очень навязчиво пытались нам что-нибудь втюхать или выпросить. На центральных площадях много военных — это единственное напоминание о недавних беспорядках. Хотели сфотографировать солдата, сидящего в обнимку с автоматом Калашникова и плюшевой игрушкой, но его начальство, свирепо сверкая глазами, начало запрещающе махать на нас руками. Решили пока не нарываться.

Вечером зашли в Интернет-кафе, и первое, что увидели… малагасийку, сидящую перед открытой страницей «Одноклассников»! То, что это не галлюцинация, мы поняли только после того, как девушка заговорила на чистом русском языке. Сандра, так ее звали, училась в Москве в Плехановской академии, и на «Одноклассниках» общалась с бывшими сокурсниками. Обменялись с ней контактами и выразили обоюдную надежду на скорую встречу.)

28 апреля

Рано утром нам пригнали Nissan Patrol какого-то лохматого года. Все было бы ничего, но кресло водителя отодвигалось настолько, что на нем мог комфортно сидеть только невысокий малагасиец, мы со своими ногами за руль не помещались. Нам пообещали поменять машину. Часа через полтора приехала «Хендай»-божья коровка, на такой машине можно только ездить по хорошему асфальту, а цена за нее сопоставима с джипом. «Отодвиньте кресло в «Нисане» подальше, и мы его берем» — сказали мы местным друзьям.

Еще часа два машину доводили до ума, ездили с нами за получением каких-то разрешений и т.д. Когда формальности утрясли и мы готовы были ухать, выяснились некоторые неожиданные обстоятельства. Оказывается, у «Нисана» не работал полный привод и не работали стеклоподъемники — во время демонстрации их работы, они сломались и хозяин машины после нескольких попыток их починить просто посоветовал нам «не нажимать на вот эту кнопку, а если застрянут, то вытянуть руками». После этого нам еще очень долго объяснять на смеси французского с английским, что утром, если машина не заводится, то нужно подождать пока машина сделает так — «чик», после этого повернуть ключ, чтобы получилось «чик-чик-чик», и после этого машина точно заведется. Чем дальше нам все это объясняли, тем меньше хотелось брать у них машину, но желание поскорее уехать пересилило. Мадагаскар — не пустыня, найдем помощь, если понадобится. К середине дня количество людей, участвующих в процессе, все увеличивалось, и в конечном итоге, когда мы сели за руль с нами прощалась толпа счастливых малагасийцев.

Мадагаскар — густонаселенный остров. Вся жизнь в городах и деревнях происходит вдоль дороги. Поначалу было непросто маневрировать по узким улочкам на здоровой машине, проталкиваясь сквозь толпы малагасийцев, но мы быстро привыкли. Сегодня наша задача доехать до города Антсирабе (Antsirabe). Как только немного отъехали от столицы, начались сельские пейзажи — бесконечные рисовые поля и дома из кирпича или оранжевой глины.

29 апреля

Утром машина не завелась. Не было никаких «чик-чик», как обещал хозяин, вообще ничего не было, «Нисан» стоял посреди гостиничного двора грудой безмолвного металлолома. «Наверное, аккумулятор» — подумали мы и отправились на ближайшую заправку за помощью. Позвонили владельцу машины по имени Блудо (одно имя нас должно было насторожить с самого начала!), который выслал нам на помощь брата, живущего неподалеку. Брата решили не ждать, а разбираться самостоятельно. Проблема была, действительно, в аккумуляторе, и, прикурив от другого, мы завелись. Выехали из гостиницы, но через десять минут машина начала издавать странные звуки. Пришлось заехать на очередную заправку. Здесь нас ждал большой сюрприз — когда заправщики после получасовых попыток завести машину, выяснили, что мы русские, они всей толпой куда-то убежали и вскоре вернулись с хозяином заправки, который широко улыбаясь, приветствовал нас на русском языке! Лала — так звали нашего нового знакомого, в 80-х годах учился в Харькове. Как выяснилось, в городе Ансирабе живет с десяток малагасийцев, учившихся в Советском Союзе. Все сейчас большие люди: у кого заправка, у кого аптека, кто в мэрии работает. На помощь нам приехал еще один «русский» малагасиец — Дани, который хорошо разбирается в машинах. Вскоре появился «брат хозяина машины». Благодаря общим усилиям и покупке нового аккумулятора проблема была решена.

Наш следующий пункт — озеро Титива (Lac Ttitriva) , это недалеко от Антсирабе по плохой дороге, без джипа тут не проехать. Озеро находится в кратере вулкана — очень красивое, но трудно фотографируемое.

Дорога дальше — сплошные картины сельской жизни: стада зебу (местная корова с горбом и ОГРОМНЫМИ рогами), толпы доброжелательных людей по обочинам и бесконечная стирка. Малагасийцы очень интересно сушат белье — они раскладывают его на земле или камнях. Сейчас с уверенностью можно сказать — именно таким нам и запомнился Мадагаскар. Теперь, когда разбираем фотки, понимаем, что самое колоритное на Мадагаскаре — это именно местная жизнь. Ни ландшафты, ни природа не оставили столько впечатлений. Больше всего мы наснимали именно людей.

30 апреля — 1 мая

Лемуры — главный символ Мадагаскара, как панда — Китая, медведь — России, а Дракула — Румынии. Мы читали про одного туриста, который прилетел сюда на один день, специально, чтобы посмотреть на них. Как правило, все едут за лемурами в национальный парк Раномафана — типичный тропический дождевой лес. Раньше все центральное нагорье Мадагаскара было покрыто таким лесом, пока его не вырубили под посевы. Все, что осталось, сделали национальными парками. Раномафана — самый раскрученный из нацпарков острова. Здесь обитает несколько видов лемуров: золотой бамбуковый, коричневый, спортив и еще какие-то.

Нам уже приходилось раньше бывать в дождевых лесах, и мы примерно знали, что нас ждет — влажно, темно, зелено, и сфотографировать что-либо почти нереально. Но однажды, пропустив какой-то нацпарк в Кении, мы потом кусали локти, увидев съемки этого же места в фильмах ВВС. И решили — лучше сходить, и разочароваться, чем не сходить, и жалеть.

Около входа в парк — толпа гидов, которые алчно глядят на каждого потенциального посетителя, народу в этом году очень мало из-за политического кризиса. К великому разочарованию всей толпы, мы приходим со своим гидом, с которым случайно познакомились в Интернет-кафе. Наш гид Жозе очень хорошо говорил по-английски и рассказал нам массу интересного о нацпарке. Четыре часа мы блуждали по лесу в поисках лемуров. Нашли, но все они были высоко на деревьях, и удалось сделать всего пару кадров, на которых их можно рассмотреть. Теперь стало понятно, почему в Интернете не нашлось ни одной толковой фотографии лемуров из Раномафаны.

С нацпарком все вышло так, как мы и ожидали, и со спокойной совестью мы двинулись дальше по трассе № 7 — это самая хорошая и наиболее обжитая туристами дорога на Мадагаскаре. По ней можно доехать до юго-запада — города Тулеар, и на эту дорогу как бы нанизаны многие достопримечательности страны.

Следующий пункт нашего путешествия — резерв Анжа, место, где гарантировано можно увидеть лемуров (как утверждает путеводитель «Lonely Planet»), причем, самую симпатичную их разновидность — кольцехвостых лемуров.

В Анжа приезжаем уже к вечеру и договариваемся в офисе о визите на следующее утро. Находим гостиницу неподалеку, увидев вывеску на заборе, за которым находится роскошная вилла с бассейном. Надо сказать, что до этого момента все наши гостиницы были очень скромны и по стоимости и по убранству. Поэтому въезжая в ворота гостиницы, ожидаем услышать европейские цены на размещение. Нам навстречу выходит милая французская бабушка и говорит, что отель только открылся, и мы будем в нем первыми постояльцами. По этому случаю, она готова уступить нам самых дорогой номер с прекрасным видом не за 35 евро, как он будет стоить, а за 20… Не веря своему счастью, мы соглашаемся.

 
Вид из окна нашей гостиницы.

2 мая

Гейм-резерв Анжа, куда мы приехали смотреть лемуров — негосударственный парк, и вход сюда стоит в 3 раза дешевле, чем в Ранамафана. Гид тоже стоит гораздо меньше. В офисе перед входом их целая толпа. Кроме нас, туристов опять нет. Как нас делили гиды между собой — непонятно. В итоге нам достался тип с видом ярко выраженного алкоголика. Находится с подветренной стороны от него невозможно, так от него несет перегаром, но, видимо, лемуров это не испугало, и мы достаточно быстро нашли стаю кольцехвостых. Гид призывно захрюкал — и к нам прибежал первый лемур. Лемуры издают очень интересные звуки — нечто среднее между хрюканьем и посвистыванием, но ночные лемуры вопят, как раненые тигры — мы имели возможность слышать такие звуки следующей ночью.

В Анже колония лемуров прикормленная, и звери совершенно не боятся подходить близко. Кроме бананов, лемуры не интересуются ничем — ни яблоками, ни цитрусовыми. Имея в запасе всего три банана, мы получили прекрасную возможность для фотосъемки.

Лемуры привели нас в восторг. Это какая-то странная и очень милая смесь собаки и обезьяны. Нафоткав лемуров вдоволь, вернулись в гостиницу к нашей милой хозяйке, пообедали и уехали дальше по направлению к местечку Тсараноро (Tsaranoro), где хотели посмотреть разноцветные скалы.

По дороге к кемпу встретили толпу европейцев. Остановились, разговорились. Начали на французском, перешли на английский, а когда они выяснили, что мы из России, то последовало предложение перейти на русский… Это была группа туристов из Польши. Русский язык просто преследует нас в этой поездке!

3 мая

На рассвете мы бежим снимать самую красивую гору массива — «Ле Хамелеон». Гора полосатая и под разным светом выглядит по-разному. Солнце встает очень быстро, и прямо по горе ползет тень.

На обратном пути, услышав хоровое пение, заглянули в местную церковь. Проповедник с барабаном выкрикивал что-то очень эмоциональное, а все прихожане в трансе плясали и пели. Очень сильное зрелище. Но остались мы там недолго, хотя против нашего присутствия никто не возражал — было такое ощущение, что мы своим присутствием можем испортить что-то важное.

Нам нужно двигаться дальше — следующий пункт нашей программы — национальный парк Исало (L`Isalo). «LP» по его поводу захлебывается в восторгах: «самое красивое место на Мадагаскаре, импрессив, вери бьютифул и т.д.». Перед поездкой мы не смогли найти ни одной толковой фотки из этого парка, и было интересно узнать, чем так восхищается путеводитель.

Дорога от Тсараноро до Исало длинная и абсолютно пустая. Чем южнее мы забираемся, тем все менее людными становятся места. Ландшафт меняется с гористого на степной и обратно. Очень красиво!

 
Это знаменитая гора «Большая шляпа». Одно из самых узнаваемых мест на острове.

Едем в офис нацпарка Исало, где на нас одних опять приходится целая толпа гидов — у них совсем нет работы. Смотрим фотки — они ужасны. Бассейн натюрель нас однозначно не интересует, фотки с каньона дают представление о том, что нам этот каньон тоже неинтересен — хорошо, что не пошли. Еще есть скальные образования, но на фотографиях ничего особенного. За вход и гида просят ощутимые по малагасийским меркам деньги. Спасибо, мы, может быть, придем завтра утром — садимся в машину и уезжаем. По дороге в сторону Тулеара, как только мы выехали из города, прямо у дороги увидели те самые скалы, которые только что были на фотографиях в офисе нацпарка. И табличка в чистом поле — «вход по билетам». Взяли камеры, и пошли внутрь скальных образований. Вот и промаркированная тропа, вот и знакомые по фоткам камни.

Что сказать про Исало? Место не тронуло абсолютно, так мы и не поняли, почему этот парк такой популярный. Хотя, может, мы что-то упустили?...

Солнце уже садится, но мы хотим сегодня доехать до океана. Встречаем ядреный африканский закат, и за 200 км до океанского берега начинаются первые баобабы.

В полной темноте добираемся до океана и останавливаемся на ночлег в деревне Ифати.

4 мая

Утром вышли на берег. М-да-а-а-а….Что сказать?… Ужасно. Это вообще не пляж. Мелко, мутная вода, много водорослей, темный песок и многокилометровый отлив. Почему тут вообще стоят все эти гостиницы? Назвать это место вообще хоть как-то пригодным для пляжного отдыха не поворачивается язык.

Мы планировали пару дней порелаксировать на пляже, отдохнуть, и двинутся дальше. Но на таком пляже нам релаксировать совсем не хочется. Походили взад-вперед пару часов по берегу, позавтракали — все, нам уже тут надоело. Закрадываются мысли — а может, поедем прямо сейчас? Зачем терять время? Сколько проедем — столько проедем. И мы уже идем собирать вещи.

Следующая наша цель — город Морондава, из которого можно добраться до Аллеи баобабов и до Цинги Де Бимараха — интересных скальных образований на западе. Хорошей дороги туда нет, есть третьестепенная по абсолютно нетуристическим местам. Можно было, конечно, вернуться по шоссе №7, откуда мы приехали, но это было бы неспортивно, да и крюк большой. Информация о юго-западе у нас была очень скудная. В путеводителе об этом регионе вообще ничего не написано, туристы туда не ездят. Был репортаж с awd.ru одного соотечественника, который проехал по этой дороге на маршрутке, но этого было мало. Все, что мы знали, это: плохая дорога в 450 км, две переправы и невозможность проехать в дождливый сезон. Но мы решили рискнуть.

Сначала все было хорошо. Деревни, дети, люди, зебу, баобабы по обочинам. Дорога грунтовая, но не такая ужасная, как к каньону в Исало. Да, есть очень плохие участки, но нет луж и все эти участки абсолютно проходимы. Указателей, и табличек с названиями деревень нет. Понять, где ты находишься, сколько ты километров проехал, и сколько еще осталось — невозможно. Чем дальше мы уезжаем от Ифати, тем более дикими становятся места. Темнеет. Мы совсем не понимаем, где находимся, но утешает одно — дорога тут всего одна — поворачивать некуда. Транспорта другого нет. Мы не встретили ни одной машины за нами, ни одной навстречу нам. Выходит, дедушка был прав.

Народ здесь сильно отличается от жителей остальных регионов, на вид — стопроцентные негры. Но, если в других местах аборигены очень доброжелательные, то у этих вид недружелюбный и даже угрожающий. Когда забрались километров на 200 вглубь, то напряжение стало ощущаться физически. Места пошли крайне неприятные. Местные совершенно не понимают по-французски, поэтому наш небольшой словарный запас стал совершенно бесполезен. Остановились пару раз спросить дорогу, но люди завидев нас просто пускались наутек, подхватив под мышку орущих малышей… Это очень настораживало.

Чем глубже мы забираемся, тем более нищими и убогими становятся деревни. Теперь это уже просто лачуги из соломы. Люди спят прямо на земле, у дороги. С наступлением сумерек жизнь вымирает полностью. Мы уже не можем различить, есть ли вообще деревни по обочинам? Ничего не видно. Вдруг впереди в свете фар — речка! Ле сюрприз! Меряем дно ногами — мелко, но течение сильное. Противоположный берег — очень высокий, забраться бы. Давай, «Нисан», не подведи — «Нисан» не подвел. Мы уже очень любим нашу машину!

После речки, километров через 40 — о, чудо! Указатель! Вещь, доселе невиданная на этой дороге. Деревня Бевой — 2 километра. УР-Р-Р-А! Бевой — это середина нашего пути. Значит ровно через два километра мы будем знать, что отмучались уже наполовину.

Бевой — дыра нереальная. Подъехали к переправе, на табличке написано время отправления парома: первый рейс в 7:00. Отлично!

Спросили у местных:
— Паром?
— Паром, паром, — закачало головой полдеревни.
— Первый рейс в 7.00?
— Точно так, — одобрительно загудела толпа.

Переночевать остановились в «отеле» — тростниковой хибаре с керосинкой и соломенным матрасом на колченогой кровати. Нам даже предложили «ля душ» — ведро непонятно откуда взятой воды. Радовала только цена — меньше 1 евро! Выбирать не приходилось, остались. Около машины улеглись спасть «гардианы», для охраны.

5 мая

Встали с первыми петухами, и вышли на берег посмотреть на паром. На фоне красивого рассвета, на берегу лежала громадная ржавая конструкция.

— Паром не работает, — радостно сообщил нам малагасиец, сидящий на берегу.
— Как не работает?! Давно?! Почему?! Когда заработает?! Почему вчера никто не сказал?!

Из бессвязного объяснения стало понятно, что не работает уже давно — мотор сломался. Когда починят — неизвестно.
— Вы можете подождать в «отеле» 5-6 дней, может, и починят, — предложили нам хороший выход из ситуации…
— Какие варианты переправы у нас еще есть?
— В пяти километрах есть деревня, там можно переправится.
— Другие варианты есть?
— Нет.

Берем с собой самого сообразительного на вид и едем. Парня провожает вся деревня. Вид у него становится важный, как у председателя колхоза. Мы шутим, что теперь он настолько популярен, что может смело баллотироваться в мэры Бевоя.

Переправа — несколько утлых пирог, которые перевозят по несколько человек на другой берег.
— Это и есть переправа?!
— Да, мы свяжем вместе четыре пироги.
— Это бред!
— Хорошо, свяжем десять…
Даже если бы пирог было двадцать, это все равно была безумная затея. Машина очень тяжелая и утопить ее посреди реки совершенно не хотелось. Предлагаем туземцам следующий вариант — спускаем на воду паром и берем его на буксир. Все аборигены захлопали в ладоши от такой отличной идеи. Вернулись в Бевой, подошли к парому, толпа помощников почесала репы и сказала, что не удастся спустить паром на воду.
— Что же нам делать?
— Ждите шесть дней, может, починят.

Разумеется, ждать шесть дней в этой жопе мы не будем, тем более, нет никаких гарантий, что его починят. Как это ни прискорбно, но мы вынуждены были повернуть обратно. С тяжелым сердцем и отвратительным настроением мы поехали назад. Проехав часть пути, который нам показался еще более ужасным, чем раньше, мы подъехали к водной преграде, которую форсировали ночью. Повернули на крутой спуск к реке, начали тормозить, но машина не слушаясь, понеслась вниз, на скорости ударилась левой стороной об крутой берег и перевернулась.

Машина лежит на правом боку, мы в лежим в самом низу, на нас груда вещей. Каким-то чудом мы совершенно не пострадали — ни одной царапины. Вылезли через окно, вытащили самые ценные вещи. Со стороны место аварии выглядит устрашающе: машина перевернута, из топливного бака вытекает дизель, вокруг лежат обломки автомобиля, со стороны реки бегут туземцы. Немного придя в себя после шока, начинаем думать, что делать дальше. Ситуация незавидная — авария за сотни километров от цивилизации, все топливо вытекло, машины ездят здесь очень редко, как выбираться отсюда, непонятно. Самый активный из малагасийцев скачет вокруг нас и жестами пытается излагать свой антикризисный план. Все, что понимаем — нужно добраться до деревни в нескольких километрах, там собрать толпу людей и все вместе мы перевернем машину. Идем с активистом в деревню.

Отошли от реки метров на 200, и навстречу едет здоровый бензовоз. Это чудо! Возвращаемся к месту аварии, а с другой стороны подъезжает такси-бас (маршрутный грузовик, который перевозит по бездорожью пассажиров и грузы). Из такси-баса вываливает человек 50. Это очень кстати! Цепляем цепь за бензовоз, все мужчины толкают «Нисан», и с первой попытки ставим его на колеса. После этого цепляем трос за такси-бас и на буксире доезжаем до ближайшей деревни. Там осматриваем машину, никаких серьезных повреждений не находим: смята вся правая сторона и передний бампер, но ходовая и двигатель в порядке. Дизель вытек потому, что открылся топливный бак. Заливаем топливо, пробуем завести машину — заводится. Едем дальше.

Мы до сих пор не поняли, что же послужило причиной аварии? Много раз задавали себе этот вопрос, прокручивал мысленно ситуацию. Скорее всего, было так: у машины изначально были слабоваты тормоза, даже на асфальте она тормозила долго. На грунтовом покрытии тормозной путь значительно увеличился, и тяжелую машину просто по инерции понесло вниз со склона. Возможно, если бы скорость была меньше, мы бы успели затормозить. Сейчас остается только гадать… )

Обратная дорога при свете дня уже не кажется нам столь ужасной. Через пять часов добираемся до первого европейского отеля и останавливаемся в нем. Позвонили хозяину машины — по телефону он нас очень плохо понимает и тоже не знает, что делают в таких случаях. Мы предлагаем ему приехать и забрать «Нисан», потому что дальше мы на нем никуда ехать не хотим, хотя в принципе это реально. Ожидание хозяина растянулись на три дня.

5-6 мая

Дальнейшие два дня мы провели в отеле, приходя в себя, ведя растительный образ жизни (пляж-ресторан), пытаясь договориться по телефону с хозяином машины о дальнейших действиях, фотографируя в саду хамелеонов и проходящих по пляжу малагасийцев. Пока сидели в отеле, отправились на дайвинг, который нам активно рекламировали владельцы отеля. Дайвинг не впечатлил — вода мутная, видимость 2-3 метра, растительная и животная жизнь не поражает. Несмотря на это, мы сказали хозяевам, что нам очень понравилось, поскольку они принимали очень активное участие в решении наших проблем.

7 мая

На третий день мы ждали приезда хозяина машины, но вместо него приехало пять незнакомых малагасийцев: полицейский в малиновых штанах, два жандарма с автоматами Калашникова и еще два типа. Было достаточно сложно понять, чего они от нас хотят, но общий смысл сводился к тому, что мы должны доставить машину в Тулеар там ее починить, или заплатить им 680 евро и они сами это сделают. Ни то, ни другое мы делать не собирались, и показали им наш контракт, в котором было написано, что в стоимость входит страховка. Они сначала очень удивились, а потом сказали, что это имелось ввиду страхование гражданской ответственности, а не от ущерба. Но, когда мы брали машину в аренду, нам говорили, что все застраховано. Около часа мы провели в препирательствах. В конечном итоге, чтобы ускорить процесс, мы согласились доехать на следующий день до Тулеара, где встретимся с хозяином машины и решим все вопросы. Утром постараемся дозвониться до российского посольства и проконсультироваться по нашему вопросу. На прощание полицейский намекнул, что у нас будут проблемы с законом, и забрал наши права — чтоб мы никуда не сбежали. Да мы и так не собирались никуда бежать. Наши первоначальные планы уже полностью нарушены, теперь постараемся поскорее расстаться с машиной и улететь из Тулеара в Морондава.

8 мая

Доехали до Тулеара — город, как будто из фильма ужасов. Он напоминает картины Дэвида Линча, в которых из ниоткуда появляются странные персонажи, говорят непонятные вещи, смеются демоническим смехом. Жаркий, вонючий город, на тротуарах спят люди в лохмотьях, по пятам за нами ходят грязные дети и попрошайки, калеки кругом, и самое странное — среди всего этого кошмара гуляет масса белых туристов в сопровождении местных проституток — на лицо таких же ужасных, как и все в Тулеаре. В нашем личном рейтинге самых отвратительных мест в мире Тулеара прочно заняла почтенное первое место.

Весь день прошел в ожидании хозяина машины, который должен был приехать к 12:00, но приехал к 21:00 — задержался немного. ) Пока ждали, общались с полицией — это требует отдельного описания! Как мы уже говорили, к нам в гостиницу приезжала целая толпа малагасийцев с автоматами. Как потом выяснилось, главный из них (в малиновых штанах) был из полиции, остальные из жандармерии. Жандармерия здесь — что-то вроде нашего ГИБДД. Так вот, полицейский больше в процесс не вмешивался, и это было хорошо, поскольку он был явно самым умным и опасным из всех представителей местной власти. Кроме того, он единственный сносно говорил по-английски, следовательно, без него было проще пудрить мозги жандармам.

Приехали в жандармерию — сарай-сараем: куры ходят, тетки белье поласкают, мужики с автоматами помогают теткам и гоняют кур, громко ругаясь в адрес безмозглых пернатых. Вообще полицейские и жандармы на Мадагаскаре не очень обеспокоены соблюдением устава, одеваются, как попало, иногда от простого жителя блюститель порядка может отличаться только наличием автомата. Но если у него есть автомат, то, наверняка, он с ним даже спит. Говорят, надо ждать коменданта.
— Когда будет?
— Трудно сказать…
— А где он?
— В парикмахерской…

Понятно, можно смело приезжать через час. Приезжаем через час, заметно какое-то оживление — САМ приехал! Вокруг стола коменданта толпится народ, когда толпа разошлась, мы смогли рассмотреть коменданта: на вид лет 20, рост 150, свежеострижен, одет в спортивные трусы и древнюю майку, на боку кобура с пистолетом.

Дошла очередь до разбора нашего дела. Комендант, кажется, говорит по-английски. Садимся напротив коменданта, справа и слева стоят два жандарма, которые приезжали вчера в отель. Раскладывают перед комендантом фотографии поврежденной машины и документы, начинают на малагаши объяснять, что произошло. Комендант внимательно их слушает, но при этом двумя руками ковыряется в носу — когда говорит жандарм, стоящий слева, комендант поворачивается к нему и ковыряет правой рукой в правой ноздре, когда говорит жандарм стоящий справа, ковыряется левой рукой в левой ноздре. Иногда начальник использует две руки одновременно. Когда мы вступаем в беседу, он замирает в полуфазе и с удивлением смотрит на нас, совершенно не понимая, что мы говорим.

После того, как жандармы и мы изложили свои версии происшествия, наступила продолжительная пауза, во время которой мы наблюдали за результатами раскопок комендантова носа… Пауза затянулась, и мы решили ее нарушить, спросив, что комендант думает по поводу этого дела? Тот сильно смутился, заулыбался, даже перестал в носу ковыряться. На диком английском попытался что-то сказать. Мы догадались, что, скорее всего, он говорил о том, что надо ждать хозяина машины и с ним разбираться.

Хозяин, как мы уже писали, приехал только в 21:00. Все приличные жандармы в это время уже встречали в аэропорту премьер-министра или спали дома, им было не до разбитой машины, вот и славно. Хозяина мы очень быстро утоптали на необходимый нам результат, заплатил символические деньги, разорвали контракты и заставил написать его расписку, что он не имеет к нам претензий. Судя по всему, машину нам, все-так, подсунули без страховки, поэтому данный выход для нас был самым предпочтительным. На этом мытарства с автомобилем закончились.

Теперь мы без машины. Необычно. Как без рук. У нас много вещей, только наш фоторюкзак весит 14 килограммов. На общественном транспорте мы передвигаться точно не будем — у нас нет на это времени. У нас остается всего неделя на Мадагаскаре, а мы еще не видели то, ради чего во многом и ехали — Морондава с Аллеей баобабов и нацпарк Цинги де Бемараха (Tsingy de Bemaraha) — уникальный каменный лес из серых скал.

У нас есть два варианта добраться до Морондавы. Первый — долететь до нее на самолете. Результат похода в офис «Айр Мадагаскар» печален — рейс есть только через три дня. Как нам объяснили, «Айр Мадагаскар» на 90 процентов рассчитан на туристов и живущих на острове белых экспатов, местные не летают — это очень дорого, а сейчас туристов нет, и «Айр Мад» сократил в разы количество рейсов. Остается только второй вариант — ехать на такси до города Антсирабе, где у нас есть русскоговорящие знакомые, и просить их помочь найти нам машину для поездки в Морондаву и Цинги.

9 мая

В пять утра мы выехали из мерзкого города Тулеара. Причем напоследок стали свидетелями занятного факта. Не секрет, что люди иногда мочатся (пардон), причем мужчины это могут делать стоя… Для этого обычный человек (не житель Тулеара) отходит в сторонку и найдя укромное место, совершает ритуал. Так вот жители Тулеара это делают совершенно иначе! Фары машины периодически выхватывали фигуры людей, облегчающихся прямо посреди улицы… застуканные врасплох, со спущенными штанами, они вприпрыжку покидали место преступления, дико хохоча при этом. Прощай, Тулеар, навсегда!

Расстояние от Тулеара до Антсирабе — 750 километров, мы проезжаем его на такси за 14 часов. Ехали без остановки. Приехали полуживые от усталости, еле доползли до гостиницы. Звоним Лале и Дани — и уже через два часа у нас есть машина и водитель для шестидневного трипа.

10 мая

Дорога до Морондавы ничем не примечательна. Ехали опять очень долго, больше 12 часов. За рулем новый член нашей команды — Риво, молодой парень, очень маленький, выглядит, как подросток. Предполагалось, что он говорит по-английски, но на деле оказалось, что он выражается исключительно потоком междометий, в котором иногда попадаются вкрапления английских или французских слов. Речь его обычно выглядела примерно так: «аааааааа ууууууу ииииииии ээээээээ». А еще на все наши вопросы — неважно какие, Рив отвечал одинаково — «yes». Еще у него была интересная физиологическая (или психологическая) особенность — на него нападали дикие приступы икоты, когда он видел жандармов. Сначала мы просто удивленно переглядывались между собой, а потом с интересом ожидали очередного поста на дороге, чтобы проверить свою теорию. Жандармы, как правило, забирали его документы, выводили его из машины и где-нибудь за углом собирали взятки. Иногда полицейские просили денег просто так — на воду, и Риво, икая, раздавал мелкие купюры.

Итак, ничего интересного по дороге в Морондава мы не увидели, кроме… большого множества малагасийцев, резвящихся в водоемах. Мы их встретили огромное количество и некоторых даже поснимали. Вообще, народ здесь незакомплексованный и не стыдятся наготы — просто рай для вуайерстов!

Небольшая подборочка обнаженных малагасийцев ).

11 мая

Когда мы планировали нашу поездку, пожалуй, основной целью было посмотреть Цинги Де Бимараха (Tsingy de Bemaraha) — скальные образования в 220 км. от Морондавы. До деревни Бекопака, в которой находится офис заповедника Цинги Де Бимараха из Морондава — 220 км. Ехали мы 12 часов! Это была самая чудовищная дорога в нашем путешествии. Может и к счастью, что мы раздолбали нашу машину, не доехав сюда, проехать здесь можно было только на полноприводной машине.

Хорошо, что нам по пути попались две машины с французскими бабушками и их гидами, поскольку наш водитель плохо знал дорогу. У бабушек два гида, водители. Бабушки тоже едут на Цинги. Наш Риво рад несказанно. Говорит — поедем за ними, потому что вариантов дороги великое множество — после каждого дождя все меняется. Нам не очень хочется ехать за бабушками и глотать пыль за их джипами, но, как мы в итоге поняли — это было очень правильное решение.

Вторую половину дороги проехали уже в темноте. Сразу после деревни Бело дорога практически заканчивается. Все, что было у нас до этого — это просто цветочки. Средняя скорость — 10-15 километров в час. Мы едем последними в полнейшей темноте и понимаем — без двух опытных водителей впереди у нас не было ни малейших шансов отыскать эту дорогу. Иногда она выглядит просто как тропинка в лесу, и ветки хлещут по бокам машин. Довольно часто мы переезжаем огромные лужи. И снова — ни единого огонька, ни людей, ни машин, ни указателей.

коло нацпарка развитая туристическая инфраструктура — масса отелей и лоджей, кемпинги и рестораны. Цинги де Бемараха охраняются Юнеско. Но почему же, черт побери, к ним настолько ужасная дорога? Это остается нам непонятным. Мы очень измучены, и постоянно думаем о том, что цинги должны оказаться чем-то очень грандиозным, чтоб оправдать ужасный путь к ним.

Национальный парк Цинги де Бемараха состоит из двух частей — маленькие цинги и большие цинги. Маленькие начинаются в сотне метров от нашего лоджа, а до больших нужно ехать еще 17 километров. Как пишет «LP»: «большие цинги более интересные и экспрессивные». Завтра поедем в большие.

12 мая

17 километров до Цингов мы едем два часа! Пока доехали до места — солнце уже высоко. Это плохо. Цинги очень сложно сфотографировать, и тем более при жестком свете. Гид ведет нас через буш по каким-то оврагам, пытается по дороге рассказывать про траву и деревья. Мы стонем — не надо нам про траву, мы хотим уже увидеть цинги! Видим лемуров сифака — но они в ветвях высоких деревьев. Они совсем не похожи на другие разновидности, которых мы уже видели — эдакие пушистые белые мишки. Но снимать почти невозможно — в лесу очень темно. Гид постоянно твердит, что мы счастливые, что их увидели. Попадаются разнообразные ящерицы и хамелеоны. Их всех показывает гид. Без него невозможно было бы их заметить — мы вообще очень удивляемся, как он различает их среди камней. Наконец мы зашли в высокий лес. Справа и слева — огромные серые камни. Сверху спускаются толстые лианы. Очень жарко и влажно. Подходим к скалам, гид одевает на нас страховочные пояса, и мы углубляемся в пещеру, из которой есть выход на смотровую площадку.

Пещера очень тесная, в некоторых местах нужно ползти на коленях. Вылезли из пещеры — впереди скала — по ней нужно лезть. Вдоль скалы прибиты металлические тросы — нужно страховаться и цеплять пояс к ним. В принципе, путь наверх продуман очень хорошо — там, где негде ставить ногу, приколочены опоры, есть тросы, чтоб держаться и цеплять карабин, но все равно — нужно быть предельно внимательным. Наконец, наверху замаячила смотровая площадка, Карабкаемся на нее — теперь можно наконец увидеть то, ради чего мы так страдали и мучались.

Сверху цинги выглядят очень интересно — лес из серых острых скал. Причем скалы очень твердые и острые как бритвы, мы несколько раз ощутимо порезались об них. Удивительно, но когда стучишь по скалам, они издают металлический звук, как чугунная сковородка. Цинги — каменные карстовые образования, и то, что мы видим сейчас — многовековая работа дождя и ветра. Изначально цинги были белого цвета — со временем они окислились и приобрели серый оттенок.

Фотографировать цинги очень сложно. То, что красиво глазом, совершенно не смотрится на фотографии. Мы слышали историю про фотографа из «Нешнл Географик», который провел здесь месяц, чтобы снять что-то толковое. У нас столько времени нет. Мы провели за фотографированием всего несколько часов, поэтому шедевров не получилось (. Причем, все хорошие фотографии цингов сделаны в пасмурную погоду, а у нас чистое небо и ярко светит солнце. В любом случае, мы достигли цели, можно поворачивать обратно. Мы даже не знаем, впечатлили нас цинги или нет. Безусловно, это очень необычное и запоминающееся зрелище, но дорога к ним… дорога убивает напрочь эмоции от встречи с прекрасным. Все время, что мы провели там, мы думали о том, как будем возвращаться назад. Утром нам снова предстоит дорога — обратно в Морондаву.

13 мая

Выезжаем еще затемно, в 5:30 утра. Риво, голубчик, гони быстрее, мы должны попасть на Аллею баобабов к закату! Риво отвечает своим обычным «yes», и мы уезжаем.

В мире насчитывается восемь разновидностей баобабов, причем шесть произрастает только на Мадагаскаре. Баобаб — такой же символ острова, как лемуры. Аллея баобабов — обязательный туристический аттракцион. Выгляди, правда, очень красиво.

Все, мы больше никуда не торопимся. Мы увидели то, что мы хотели увидеть на Мадагаскаре — лемуров, цинги и Аллею баобабов. Теперь у нас есть полное право никуда больше не бежать, не ехать, не торопиться — можно просто отдыхать. Правда, до самолета обратно домой у нас остается всего лишь двое суток. Только сейчас мы наконец понимаем, как же мы устали.

14 мая

Как правило, в путешествиях, подобным нашему, очень устаешь и в конце пути нужно несколько дней провести в расслабленном состоянии. Изначально мы планировали отдохнуть на острове Санта Марии, но из-за задержки с аварией, туда не успели. Поэтому сегодня весь день посвятили релаксу в Морондаве.

Океан здесь лучше, чем в Ифати, совершенно нет водорослей и чистый песок. Но, во время отлива обнажается илистое дно и чтобы дойти до воды, нужно пройти больше километра (отливы сильные) по серой жиже. Вода в океане мутная. Никто не купается, кроме нас.

Вообще, не совсем понятно, что привлекает сюда туристов? Отели стоят прямо посреди трущоб. Пляжный отдых сомнительный, из доступных достопримечательностей — Аллея баобабов и Цинги, до которых еще день пути. Как перевалочный пункт Морондава подходит, но многие иностранцы никуда дальше города не едут. Большинство отдыхающих — французские папики, которые, приехали сюда за доступными малагасийскими девушками. Сочетание — французский дедушка и молодая малагасийка здесь встречается на каждом шагу. Может за этим и едут. )

Чем ближе время отъезда в столицу, тем меньше хочется уезжать. Несмотря на все приключения, поездка по Мадагаскару получилась очень интересной и насыщенной. И как всегда, есть ощущение, что что-то упустили, чего-то не досмотрели. Мы бродили на закате по Морондаве и мысленно прощались с островом.

Закаты на Мадагаскаре очень красивые и невероятно долгие. Такого долгого закатного солнца мы не видели еще нигде. И, как подарок на прощанье, мы набредаем на местных детей, которые развлекаются, подкидывая в воздух полиэтиленовые пакеты, которые уносит ветром в сторону океана.

P.S.

Ну, вот и все, путешествие почти закончилось. Осталось только завтра доехать до столицы и улететь домой. Вечером ужинаем в ресторане, подходит хозяин: «Вы русские? Я узнал вашу речь. Моя малагасийская герлфренд немного говорит по-русски». Гарри из Калифорнии, давно живет на Мадагаскаре. У него в Морондаве хороший отель и ресторан. Скучает ли по Америке? Нет, ни в коем случае. Ему здесь очень хорошо. Интересно, но все встреченные и опрошенные нами европейцы говорили, что их нисколько не тянет обратно на родину, и им очень хорошо на Мадагаскаре. Так же ни один человек по своей воле ни разу не заговорил с нами о политическом перевороте, который случился тут буквально два месяца назад. В деревнях уже в 50 км от столицы у людей нет ни электричества, ни тем более телевизора и радио, возможно, они и не подозревают о том, что у них появился новый президент. Зато от переворота сильно пострадала туриндустрия. В большинстве гостиниц, в которых мы жили, мы были единственными постояльцами. Хотя обычно номера в них надо заказывать заранее. В парках мы тоже ходили в полном одиночестве, несмотря на то, что «LP» часто писал о них — «здесь вас ожидает толпа других туристов».

Мадагаскар — очень бедная страна, но в отличие от материковой Африки, довольно дешевая для туризма. Инфраструктура развита прекрасно, по крайней мере, в тех местах, где бывают иностранцы. Около всех нацпарков есть много гостиниц на любой вкус и кошелек, курортные места тоже не испытывают в них недостатка. Про дорогу номер 7 и вовсе говорить не приходится. Причем даже самые дешевые отели хорошего качества и со всеми удобствами. Но есть одна странность — если жить в очень приличных условиях можно за 10 евро за комнату (за двоих), то есть прилично стоит в два раза дороже — мы имеем в виду европейские места. Еда нам всегда обходилась дороже, чем проживание.

Что такое национальная малагасийская кухня, мы так и не поняли — она уже полностью растворилась в европейских кулинарных традициях. Единственное — повсеместно подают мясо зебу, которое нам не понравилось — вроде говядина, но жестче, и есть какой-то странный привкус, который хочется сразу запить или зажевать чем-то еще.

Время для посещения Мадагаскара мы выбрали самое удачное. Сухой сезон — за три недели пути дождь был только один раз ночью. Температура очень комфортная — 25-30 градусов.

Самой большой статьей наших расходов был, конечно, транспорт. Наш убиенный «Нисан» в итоге обошелся нам в 50 евро в день, ровно столько же стоила машина с водителем. Плюс нужно оплачивать бензин. Если путешествовать группой, то это совсем небольшие суммы (по крайней мере в Танзании джип стоил почти в четыре раза дороже). Чтобы ездить по дороге номер 7, полноприводная машина и водитель не нужны совершенно. Дорога качественная, а указатели и прочие радости жизни в избытке.

Малагасийцы люди в основном приветливые. Те, кто никак не связан с туриндустрией — честные и бескорыстные. Несмотря на нищету, очень мало попрошаек. С протянутой рукой люди ходят только в столице, и в туристических местах вроде Тулеары и Морондавы.

Из-за того, что внешность малагасийцев — это смесь различных рас, у нас вообще не было ощущения, что мы находимся в Африке. Мадагаскарский народ напрочь потерял харизму, присущую настоящим африканцам. Мы это поняли, когда ждали своего рейса в Йоханнесбурге — не могли налюбоваться на настоящих негров). Какие же они кайфовые — красивые, высокие, грациозные, с кошачьей пластикой. Ничего этого в малагасийцах не осталось. В городах и центральных районах острова подавляющее большинство жителей — типичные индонезийцы, может, только кожа темнее. На побережье живут люди больше африканской внешности, но все равно, они другие.

Жители разных районов отличаются не только внешне, но и манерой одеваться. В одном месте все женщины носят плетеные шапочки, в другом платки, в третьем соломенные шляпы. В более холодных районах все по утрам кутаются в дешевые китайские одеяла. Мужики в некоторых деревнях поголовно носят шляпы, и выглядит это комично — он может быть в трусах, но обязательно при шляпе. Единственное, что объединяет всех малагасийцев — это страсть к ярким одеждам. Одеваясь на ярмарку малагасийка может одеть на себя все самое цветастое, что есть в доме, не задумываясь о сочетании цветов. Но, как ни странно, это выглядит не безвкусно, а очень живописно.

Малагасийские имена и географические названия — это вообще песня! Как вам название национальных парков Анкарафантсика (Ankarafantsika) и Тсиманамнпецоца (Tsimanampetsotsa)?) А имена бывшей королевы Рабодозафиманьяка (Rabodozafimanjaka) и короля Андрианампоинимерина (Andrianampoinimerina)?) В быту, конечно, имена и названия стараются сокращать, так столицу Антананариву называют просто Тану, но все равно, выглядит это очень забавно.

Теперь что касается «сбычи мечт». Для нас, как и для многих, слово «Мадагаскар» ассоциировалось с какой-то дикой экзотикой. Казалось, что это остров на краю земли, и там тебя ожидают какие-то неземные пейзажи, необычные животные и люди, ходящие на голове. На самом деле в смысле пейзажей и ландшафтов Мадагаскар не потряс нас ни секунды. Например, Марокко, честное слово, в этом смысле куда более красивая и разнообразная страна. Что понравилось по-настоящему на Мадагаскаре — лемуры, баобабы, цинги. А еще — центральное нагорье в рисовых террасах и традиционные глиняные дома. Понравилось снимать местных жителей и их быт.

Несмотря ни на что, Мадагаскар оправдал наши надежды. Куда бы мы ни ехали, мы всегда едем за новыми эмоциями и ощущениями, а здесь мы и того и другого получили по полной программе. Жаль, что не смогли посетить все, что хотелось, на это нужно еще, как минимум, три недели. Значит, есть повод сюда приехать еще раз, но это уже будет история под названием «Мадагаскар-2».

Более подробно на сайте www.saparov.ru.