И был отпуск, и был он две недели, и надо было уже наконец куда-то деться из города. Над маршрутом работали неделю (слегка заранее, в мае еще). Прозвонили все базы отдыха, узнали расклады и все окрестные достопримечательности. Составили план, который пошел в некотором направлении во вторые же сутки путешествия, но об этом далее.
План был такой
По трассе М-52 Новосибирск — Усть-Сема — Эликманар (несколько не М-52, но недалеко, база «Корсар») — пос. Каракол (база отдыха «Уч-Энмек») — Курай (гостевой дом) — Кош-Агач (ну надо же на границу поглазеть) — юг Телецкого озера (кемпинг «Кырсай») — Балыкча (турбаза «Эзен») — Иодро (турбаза «Кур-Кечу») — Узнезя (по реке Куюм база «Благодать»). Всего дней на 8-10.
Состав экспедиции
Екатерина, студент, специалист по связям с общественностью. Любит животных и простор. Штурман и источник вдохновения. Владимир, уже не студент. Работает админом. Любит движение, велосипед и приключения на разные части тела. Водитель и завхоз.
Пепяка
Mitsubishi Pajero, 1994 г.в., коротыш, бензин, 3,5 литра. Зверь-машина, да.
Предварительные сборы заключались в покупке 16 банок разных консервов и прочей пищи, пары ботинок, двух комплектов дождевиков, газовой плитки и шести баллонов газа, сухого горючего, фонарика.
Отдельным пунктом отмечу приобретенный загодя преобразователь напряжения 12-220В (1 500 руб. в «Гиганте» или 1 000 руб. в «Техносити», но через месяц), специально подумали об этом приборе, чтобы не лепить отмазки, типа, «а тут у нас батарейка села, поэтому фоток извержения вулкана нет». К фотоаппарату взяли запасной аккумулятор и вторую карту памяти.
Палатка, коврики, спальники, котелки с посудой и две алюминиевые канистры под горючку были сразу. На всякий случай взяли 20 литров чистой воды, но так ее назад неоткрытую и привезли. Воду можно брать из практически любого ручья.
Загружалось все это хозяйство в невеликий багажник нашей машинки примерно час, и без резинок с крючками делать было бы нечего. Заметка для себя: таки сподобиться сварить багажник на крышу, рейлинги-то есть.
День первый. Эликманар и Камышлинский водопад
Выдвинулись из Линево (60 км от Новосибирска) в 7:30. Примерно в 12 часов показались первые горы. Алтай встретил нас легким дождиком и приятными облачками, которые, казалось, можно было потрогать рукой.
Как и планировали, остановиться решили на базе «Корсар» за поселком Эликманар (буду писать так, есть еще вариант «Элекмонар». Кому как нравится). На выезде из поселка, сразу после моста через одноименную реку есть поворот налево. Четыре километра по расфигаченной деревенской грунтовке, несколько раскатанных шишигами и строительной техникой колей и луж — и вот он, «Корсар».
Однокомнатные двух- и трехместные номера, есть электричество. Водопровод через двор в умывальнике. В целом неплохо. 350 руб./сутки с человека.
Заселившись, пошли исследовать окрестности. Последние оказались для измученного асфальтовыми пейзажами глаза чистым раем. Удивились, как тут пасутся кони. Есть «старший» конь, которому доверяют, он ходит свободно. Остальные стреножены. Когда пора домой, «старший» в буквальном смысле подгоняет и загоняет всех в стойло. На фотографии видно, прямо толкает мордой.
Река Эликманар. Очень чистая, очень быстрая, очень холодная. Симпатичный островок с ивой прямо посредине.
Следующий пункт в программе — Камышлинский водопад. Едем в Барангол, в «Царскую охоту». На пути, еще в Эликманаре, увидели старый подвесной мост через Катунь и не смогли не остановиться. Отличный вид на «Зубы дракона», три скалы посреди реки.
До Камышлинского водопада добраться просто. Перед Баранголом (если смотреть от Новосибирска) расположена база отдыха «Царская охота». От ворот виден подвесной мост, нужно его перейти и сориентироваться по тут же размещенной карте базы. Путь до водопада легко найти по номерам домиков (в заборе на окраине базы есть специальная дыра ;) ). Двадцатиминутная прогулка по лесу того стоит, вид красивый. Романтики искать тут не следует, место чрезвычайно популярное и народу валом.
Тем временем свечерело, и мы поперлись домой. Договорились с администратором базы о походе на Каракольские озера. Нам был обещан княжеский экипаж. 700 руб. с пассажира.
День второй. Каракольские озера
Подъем в 6:00, так как экскурсия на целый день. 7:15 — карета подана!
Два с половиной часа тряски по раскатанной всякими везделазами и залитой дождями лесной тропе — и мы на полянке, где нужно выбрать свою участь на следующие два часа. Вариантов несколько: конная прогулка, поездка на ГТТ, или пешком. Сильно хотели поехать на танке, но 10 (необходимый минимум при стоимости поездки 1000 руб. с человека) желающих мы не нашли. Поехали на лошадях (700р с человека+700р на всех за инструктора-сопровождающего). Собирались час, выехали.
Едем, значит, мы едем, и тут выползает из чащи… (обратите внимание на дорогу, в дожди шишиги сюда не лазят).
Группа все-таки набралась. Ну и ладно, зато мы на лошадях такие все прям.
Весь день шел дождь, наши мега-костюмы сполна отработали свою цену. Смешно было смотреть на туристов в тапочках на босу ногу и с пакетами на голове.
Коротко о системе Каракольских озер. Всего их семь. Первое, самое высокое, происходит из ключей и тающих ледников. Каждое нижнее озеро питается из верхнего посредством ручья. Вода во всех озерах чистейшая — видимость больше метра в глубину. Рыбы никакой нет.
Куда мы в итоге пришли через пять часов — это уровень пятого озера. Еще два внизу и четыре выше по горе.
Вид на пятое озеро с наполняющим его ручьем.
Тут небольшое отступление. Два с половиной часа на УАЗике, час на поиски команды и снаряжение лошадей, два с половиной часа — подьем на лошадях в гору, итого: мы на месте где-то в 14 часов. Пока туда-сюда, еще поесть надо. Проблема в следующем — нужно вернуться обратно, это еще пять часов. Из-за этого время сбора у коновязи на обратную дорогу — 16:30. Фактически у нас было не более полутора часов, чтоб полазить и посмотреть все. До четвертого озера — 30 минут пехом в гору по примерно такой грязи:
Это еще не считая кустов, камней и поваленных деревьев. Совет: хорошие непромокаемые ботинки и надежные дождевики поверх теплых курток — сильно желательны.
Единственное, что удалось посмотреть, это и было четвертое озеро и живописнейшая к нему тропа. Альпийские луга, ручьи с каменным руслом и порогами, ледники на горизонте, сказочного вида толстенные сосны — не иначе как по такого размера дубу ходил тот кот и сказки рассказывал.
Говорят, организуются двух-трехдневные походы по всем озерам. На следующий год мы обязательно на это дело подпишемся.
Добрались до четвертого озера. Вид просто завораживающий, фотография не передает всего воздуха. Вода, как обычно, ледяная и прозрачная.
Не успели толком набраться впечатлений, бегом назад, время к четырем (да-да, полчаса просто смотреть на горы и воду — это мало и пролетает незаметно). Обратный путь, как и рассчитано, занял пять часов.
В «Корсаре», дабы не подвергаться риску провести остаток отпуска в соплях, заказали истопить баню (350 руб./час).
День третий. К черту план
Поехали дальше по М-52 в сторону Ташанты. По плану — ботанический сад в поселке Камлак. Большая понятная вывеска прямо на въезде в поселок, пропустить поворот налево сложно. Ну ботсад и ботсад себе. Небольшая гадость — прогулка 30 руб. с носа. Не жалко, но по каждому поводу в надежно спрятанный кошелек лазить немного напрягает. Красиво все, цветочки, клумбы. С погодой повезло, жарко и солнце светило. Очень здорово посажена трава, густо, что земли не видно, и мягкая. Все массово валяются и ходят босиком. Сливы растут (зеленые еще, правда, были). Розы и елки — где еще такое увидишь.
Интересная там штука — смотровая площадка на реку Сему. С пригорка неплохой вид.
Следующим пунктом по плану значился Чергинский зубрятник. На сайте sibturizm.ru написано, что он находится он на 570 км трассы (связались с ними по почте, сейчас исправлено). Хрен там. Чергу давно проехали, и где? Согласились найти его на обратном пути, а пока двигаться дальше.
Форсировали Семинский перевал. Екатерина, наслушавшись рассказов о том, какие опасные эти ваши перевалы, даже не поверила. Дорога и дорога, только в гору и уши закладывает.
Еще одна типичная фотка Семинского. Стела, посвященная двухсотлетию вступления Алтая в состав России.
Особо хочу отметить спуск с Семинского (если смотреть в сторону Ташанты). Дорогу всю изрыли-испахали, но, кажется, чинят. Процессы идут, техника жужжит.
Едем дальше — на базу отдыха «Уч-Энмек». Не доезжая до села Каракол (617 км М-52) и направо по указателю «Бичикту-бом». Дальше первый поворот направо на грунтовку в поле (где-то метров через 700). Там нас встретили веселые алтайские полуфабрикаты. Один был пьян в колбасу, другой в сосиски. Короче, решили мы, что ну их лесом, как-нибудь сами управимся. С этого самого момента План был низвергнут и верх взял Экспромт.
Краем глаза на 617 километре прямо под указателем «ООО СПХ Алтаймясопродукт» мы видели рукописную табличку «Места для палаток, баня». Подумав, что хуже уже не будет, поехали туда.
В ложбине среди гор подковкой — три аккуратных домика, российский триколор — все очень располагало уточнить, туда ли мы приехали. Оказалось, что туда. Нас встретил один из хозяев — Андрей. Сразу описал ситуацию в округе — местные пьют, от безделья пристают к туристам, на турбазы приходят побарагозить, дикарем около деревень вставать не рекомендуется. Оснований особо сомневаться в его словах не было. Сразу же оглашены условия (по местным расценкам просто нереальные) — 50 руб./сутки палатка, 30 руб./сутки — машина на территории за забором, 150 руб. — баня. «Берем» — подумали мы — и тут же взяли.
В чем секрет? Все просто. Люди, населяющие эти три домика — Андрей, Сергей Анатольич, Игорь — руководство мясокомбината. Сейчас мало работы и им скучно, вот и принимают искателей приключений под крылышко.
Расположились, познакомились, и сразу же полезли на самую высокую гору в округе. Во-о-о-н там наша синяя палаточка.
Вид на другую сторону, видно трассу, разрытые курганы (обсаженные соснами):
Обратите внимание на горы на заднем плане. Вообще, все горы кажутся такими пушистыми и гладкими издалека, будто можно их погладить рукой и будет ощущение лошадиной шерстки. На самом деле — каменюки в лишайниках, зверски колючий барбарис и еще какая-то хрень, отчаянно путающаяся в ногах.
Вечерело, пошли мы вниз. Прямо на склоне растет земляника, ягоды с рубль диаметром. Спускались по этой причине долго. Тут случилось то, ради чего и делаются все путешествия дикарем — Событие. Приехали из Монголии маньяки-поляки на мотоциклах. Четыре штуки на трех машинах. Сразу упаковали их в баню. Когда совсем стемнело, сели знакомиться.
По часовой стрелке с левого нижнего угла — Сергей Анатольич, Андрей, (тут никто не помнит), Ольга, Петек, Марек (следующий кадр):
Можно разглядеть надпись «Gendarmerie» у него на куртке. Оказывается, он простой австрийский полицейский. Живет в Польше, работает в Австрии. Катается домой каждую неделю, в год наматывает 70 000 километров на машине, не считая таких пробегов на мотоциклах. Эти ребята проехали всю Россию насквозь уже четыре раза. Были везде. Приперли, черти, байкальской водки. За знакомство ушло четыре бутылки. На горном воздухе (мы стояли на 1 400 м) все по-другому, даже водка пьется не так. Все легче и воздушнее.
У экстремалов-мотоциклистов тоже прошло не все гладко, у одного аппарата потек амортизатор и вырубилась какая-то архиважная фенька типа регулировки жесткости. Мы давай звонить в «БМВ» в Москву. Пока на смеси польского, кривого русского, английского, немецкого мануала к мотоциклу, выяснили, что именно сломалось, пока узнали, что машина на гарантии и колхозить сальник от «Нивы» Марек не даст, пока выяснили, что ближайший сервис-центр аж в Екатеринбурге, кучу времени убили. Наша стоянка под селом Туэкта. До Екатеринбурга — 3 000 километров. У поляков ухмылка — за три дня мы там. Мы, конечно, удивились; нам объяснили, что надо быть дома в понедельник. Ну надо, так надо. Мы пока пошли закусили медом с орехами, поговорили о разном.
День Четвертый. Улаганский перевал, Красные ворота, петроглифы
В итоге проснулись герои-байкеры в 7:00, а выехали в 11:00 против запланированных 8:00.
Оставили гостинец — с килограмм монгольского овечьего сыра. Говорят, он лет 50 может храниться перед тем, как окончательно окаменеть. Твердый, по вкусу похож слегка на творог, только сладкий и терпкий. Гадость, короче, но когда совсем жрать нечего, я думаю, покатит.
Приятный сюрприз сделал Сергей Анатолич — согласился прокатиться с нами и показать всякие интересности. Через 50 км (659 км трассы) от нашей стоянки — перевал Чике-Таман. Это уже поинтереснее Семинского. Серпантины, крутые повороты, отличные виды и полное отсутствие разметки (возвращались уже затемно, вспомнили добрым словом дорожников).
На смотровой площадке можно перейти через дорогу, подняться по земляным ступенькам метров 25 и расширить горизонт. Это место хорошо видно благодаря деревьям, увешанным ритуальными ленточками.
По пути нам рассказали удивительные вещи о жизни в Горном Алтае. Оказывается, край исключительно богатый. Плодородная земля, умеренный климат, чистый воздух, доступная вода. Идеальные условия для сельскохозяйственной деятельности. Как эта деятельность тут происходит: допустим, есть у алтайца стадо в 150 коров. На весну-лето-осень оное перегоняется в тайгу, где и пасется само по себе. В прямом смысле слова, присмотра за скотом нет. Зимой отъевшуюся и размножившуюся животину гонят назад. Сколько-то голов сдается на мясо (за немалые деньги!), остальные пасутся локально до весны. И так всегда. Деньги генерируются сами собой. Что делает владелец стада? Пьет, потому что делать, по большому счету, больше нечего. Почему местные так не любят, когда кто попало бродит по горам и лугам? Потому что мало кто задумывается, что он на самом деле топчет покосы или вредит медоносным кустам.
Богатых людей там масса, но их не видно. Показатель достатка семьи — это дети. Рядят их во все самое яркое и дорогое. Вид получается презабавный, как у китайских мандаринчиков.
За рассказом доехали до песчаных скал (после моста через Ильгумень, Катунь остается слева). Интереснейшее явление — толща спрессованного песка, сверху слой почвы и трава растет.
После песчаных скал начинается очень злобное в плане рулежки место. Ширина дороги —полторы нормальных полосы, крутые слепые повороты, отвесная скала с одной стороны и обрывистый берег Катуни (метров 15 высоты) с другой. Видели тоже типа ворот, не красных:
Перед селом Иня по правой стороне есть большая поляна, усыпанная камнями. Один камень очень интересен тем, что прямо в нем растет березка.
Заехали заправиться, и нате вам, пять машин и все «54» регион. Порадовались за земляков.
По левой стороне можно разглядеть необычное образование, совершенно чужеродный, будто искусственно вставленный кусок скалы.
На 712 км трассы — слияние Чуи и Катуни. Слева коричневая Чуя, справа голубая Катунь. Говорят, энергетически мощное место. Мы не прониклись почему-то.
После слияния, через пару километров есть кафе «Чуй-оозы». Перед ним, по левой стороне, находится небольшой садик с камнями («Ялбак-Таш»), на них несколько наскальных рисунков. Осталось их мало, потому что порода податливая и легко скалывается. Растаскали на сувениры или еще хрен знает зачем.
Чуть дальше, на 723 км — петроглифы «Калбак-Таш». Рисунки на камне, выдолбленные каменной иглой или острием какого-то инструмента. Тематика простая: олени, коровы, лошади, охота. Все, что интересовало народ 3 000 лет назад.
Ракета? 3 000 лет назад?!
Что нам понравилось больше всего в этом месте — садишься над обрывом на теплый камушек, и смотришь в Катунь. Все мысли из головы сами собой по течению уходят, оставляя теплое блаженство. До-о-о-лго сидеть можно. Наверно это место покруче слияния Чуи и Катуни, даже нас проняло:). На фотографии не видно, под камнем, на котором сидит Катя, обрыв, в который полностью по ширине умещается трасса М-52 с обочинами и столбами.
Дальше по дороге (765 км трассы) есть стоянка, обозначенная знаком «кемпинг». На другой стороне дороги тропинка в гору вдоль ручья к красивейшему водопаду Ширлак (он же «Девичьи слезы»). К посещению, омовению и испитию горной воды — обязателен.
Едем до Акташа, поворачиваем налево по указателю на Улаган. Дорога очень плохая: скалы постоянно осыпаются, упавшие камни делают в грунтовке рытвины. Постоянно грейдерят.
Вскоре (на 8 км этой дороги) появляются Красные ворота. До землетрясения в 2003 м году это была каменная арка, сейчас верхней части нет, остались только вертикальные стены.
Слева от дороги очень быстрый горный ручей (а на самом деле река Чибитка). Чтобы он не размывал грунтовку, его местами заключают в трубы, сложенные из бревен, закрепленных железными кольцами.
Минут через 25 (не быстро из-за качества дороги) набора высоты по этому горному хайвею, видим горные озера. Их много, штук 7-8, и слева, и справа. Никакой жизни в них нет, потому что красные скалы — это не просто так, а из-за соединений ртути (киноварь дает красный цвет). Первое озеро так и называется, Чейбеккель — Мертвое озеро. Перед Акташем находится поселок Чибит, где-то недалеко от него есть ртутный рудник. Мы там не были, поэтому ничего путного не напишем.
На 26 км дороги начинается Улаганский перевал. Высота 2080 м и обалденный вид на кедровую тайгу и заснеженные вершины Тонгулакского хребта. Не смогли удержаться и уперли кедровую шишечку.
Послушав Сергея Анатолича, дальше в сторону Улагана не поехали, оставив посещение юга Телецкого озера на следующий год. Рассказал он нам, что до сих пор там постреливают по вертолетам и вообще район не самый для туризма благоприятный. Плюс Катино лицо, когда она узнала по какой дороге туда трястись 120 км. Поехали, в общем, назад в Туэкту. Где-то в районе Иодро встали на обочине перекусить. Ровная поляна, горы, лес, река — где еще так перекусишь?
День пятый. Куладинское озеро (Арыгем), Теньгинское озеро
На следующий день нас порадовал Андрей, предложив поехать на красивейшее таежное озеро. Ехать туда просто: перед селом Каракол висит указатель на Бичикту-Бом, нам туда. По средней паршивости грунтовке нужно проехать Бичикту-Бом, Боочи, еще какие-то деревни. Последнее село — Кулада (или Кулады на местном). Ехать километров 50. Село тупиковое, дальше поля и подъемы в горы в тайгу. Перед Куладами стоит деревянная бабка-охранительница поселения.
Любопытная нам неведомая ранее вещь: зачем закапывают трубы в землю на выездах из деревень — чтобы скот не бродил. Животные чувствуют пустоту и не идут, боясь провалиться.
Проехав Кулады, нужно еще минут 40 поплутать по полевым дорогам, придерживаясь направления на юг. Здесь много ручьев, некоторые образуют запруды. Тут мы научились не бояться полуметровых бродов. Дальше начинаются крутые горные тропы такого качества, что лучше договориться с местными (которые как из ниоткуда обязательно появятся на лошадях, и спросят, кто вы и откуда) насчет безопасно оставить машину. Андрей быстро нашел общих знакомых и общий интерес с подъехавшим к нам джигитом, и нам разрешили оставить джип у кошары. Дальше в крутую горку пешком, минут 40. Очень бодрящая и красивая прогулка, насекомых совершенно нет, воздух приятный, кедры везде пушистые. Колокольчики синие растут (вторая фотка в отчете как раз с этой тропы).
Естественно, только поднявшись, натолкнулись на группу бельгийских не то археологов, не то культурологов, изучающих петроглифы и местный быт.
Красота такая, что два часа пролетели незаметно.
Вода слегка прогревается там, где видно дно (метров до полутора глубины) и в общем-то можно купаться. Рыба в озере есть, но рыбалка запрещена. Из озера вниз по склону бежит большой широкий ручей. Вид со стороны ручья захватывает дух. Канонический сказочный лес. Это, наверно, самое красивое место за всю поездку. К посещению настоятельно рекомендовано. И это, не оставляйте мусор за собой!
Вернулись обратно к машине за неприятным сюрпризом: где-то посеяли передний номер. На каком-то броде должно быть. Идем назад, Андрей пехом, Катя верхом, стоя на подножке и держась за рейлинг, я за рулем. На берегу третьей большой лужи его и нашли. Пока искали, встретили настоящую маралиху!
Недалеко от Бичикту-Бома есть курган и каменные столбы. Все столбы всегда наклонены на восток. Смысл этих штук тоже охранный, отгонять злых духов от подшефной деревни.
Почему «Бичикту-Бом» — потому что «Белый камень»:
Дальше мы поехали на Теньгинское озеро (хотя и Андрей и Сергей Анатолич нас предупреждали, что нехрен там делать). Ехать так: если смотреть в сторону Ташанты, то перед Туэктой напротив АЗС с красной крышей будет указатель «Нефтебаза», надо туда направо. Проехать Туэкту (она и там, и там, буквой «Г» пересекает две дороги), Талду, в Теньге — указатель направо «Озерное». Нам туда. Километров 30 по плохой, издолбанной грунтовке, местами довольно жесткие повороты, как на серпантине, потом полевая дорога (говорят, всегда мокрая) через отличный жирный чернозем, и мы там. После Куладинского, это, откровенно говоря, разочаровало. Выглядит как обычное колхозное озеро среди поля. Кузнечики стрекочут, стрекозы гудят. Трава по пояс, подболоченные поросшие осокой берега. И правда, нехрена там делать:).
По дороге Андрей рассказал кое-что о быте алтайцев. Почему их заборы такие стремные и некрашенные, почему у больших семей маленькие дома, и почему почти в каждом дворе стоит аил. Всему причина — отношение к лесу. Очень трепетное и бережливое. Забор не красят, чтобы не дышать краской. Два-три года он стоит, потом в печь его. Экономия дров. Маленькие дома — чтобы быстрее протапливалось помещение. Опять лишнего рубить не надо. Аил во дворе — летом там живут, его вообще топить не надо. А в деревянном доме летом может быть сыро и холодно, если не топить.
Эта полевая дорога только выглядит такой гладкой. Лужи — глубиной с полколеса, покрытие — жирнейший скользкий чернозем. Нашего коротыша то и дело разворачивало задницей вперед (ехали, правда, не стеснялись).
По сумме впечатлений этот день оказался самым богатым. Ночью было холодно, мы спали в бане:).
День шестой. На край России
Сегодня накатавшиеся Андрей и Сергей Анатольич нам программы не предложили, поэтому мы решили хотя бы немного посмотреть то, что было запланировано. Поехали в сторону Кош-Агача. Дорога до Акташа расписана выше, ничего нового мы не нашли, кроме порога на Катуни (716 км, недалече от слияния Чуи и Катуни).
На 728 км по левой стороне видели Оленный камень. Ни разу на оленя не похож, там какой-то дядька с кинжалом представлен.
Катя изловила Страх И Ужас Полевода. Настоящая толстая саранча.
Раз тракт — Чуйский, то и растения тут растут правильные:
Ехали мы ехали, постепенно природа поменялась, настала степь, окруженная невысокими холмами.
Вдали виднеется Северо-Чуйский хребет.
В общем, ехать в конце концов надоело, на 850-м километре (не доехали до Кош-Агача 30 км) мы триумфально перекусили на пригорочке с видом на Катунь и развернулись.
Вняли мы на сей раз рекомендациям старших и дальше не поперлись, потому что сам по себе Кош-Агач мало чем отличается от Курая, а природа одинаковая.
На обратном пути въехали в страшной наружности тучу, поливающую дождем гору поблизости.
В Курайской степи вообще сильный ветер, а тут прямо катаклизм случился. Дул так, что сдувал струйки из омывателя, они не успевали приземлиться на стекло.
На 743-м километре, прямо над дорогой увидели пещеру с какими-то зверями типа сусликов. Разумеется, полезли туда, в надежде хоть одного вблизи зафотать. Добрались до входа, но внутрь не полезли. Какая-то она стремная оказалась, темная, тесная, воняет суслячьими делами. Зато натолкнула нас на мысль посетить более правильную, Денисову пещеру.
Вернувшись на уже родную стоянку, зверски зашашлычили отлично замариванной баранинкой. Чьего авторства не знаю, но догадываюсь, что Сергея Анатолича. Он нас периодически баловал всякой штукой, то блинчиков нажарит, то бульон куриный сбацает. Ресторацию впору открывать.
День седьмой. Денисова пещера, бревно
До Денисовой пещеры ехать долго. Не потому, что далеко, а потому, что два крутых перевала и очень поганая разлодбанная грунтовка. Ехать примерно как нарисовано, конечный пункт — Черный Ануй. На 89-м километре дороги Р-373 (та, что начинается от Туэкты. Начало пути, как на Теньгинское озеро) будет указатель с поворотом на Черный Ануй. Надо туда, и еще пилить 50 километров. От Черного Ануя где-то четыре километра, пещеру видно прямо с дороги, там же деревянные помосты и ступеньки.
Из Черного Ануя рукой подать до границы с Алтайским краем, следующее село Солонешное уже как бы Россия.
Перевалы очень стремные, особенно в дождь. Дороги даже не областного, а хрен пойми какого назначения, везде колдобины, ни разметки, ни знаков толком. В общем, ехать надо аккуратно и вдумчиво.
Сама пещера имеет огромный вход, холодные, мокрые, сочащиеся влагой стены и целую стаю археологов, которые что-то там изучают. Короче, фиг нам, а не сталактиты и прочие штуки.
«Зря, что ли, полдня тряслись сюда?!» — подумали мы и решили поехать на Каракольские пещеры, которые тоже, говорят, очень даже. Ехать недалеко: от Денисовой пещеры два километра назад, и 18 км по грунтовочке, что слева, в сторону села Каракол. Проезжаем Каракол и среди полей надо как-то выбрать направление на северо-запад и отсчитать семь километров. Кажется просто. Но если сюда добавить: шесть часов вечера, моросящий дождик, разъезженные с/х техникой полевые дороги, богатейший черный грунт, скользкий как я не знаю что, несколько глубоченных луж вброд, и в финале — Бревно.
Аккурат под правый передний рычаг. Превед, диагональное вывешивание. Чо делать... Хер его знает. Толкать понт, сидим хорошо. Под бревном копать тоже понт, корешки и всякая трава, плюс не подлезть, как надо. Вспоминаем про раму, которую можно, как хошь, домкратить, и про гидравлический домкрат на две тонны. За задний правый угол болезного, камушков под колесо, бревно чуток попинали. Тюда-сюда, оп-па! Слезли. На все процедуры минут 45, короче, начало смеркаться. На фотке видно, номер мы с поездки на Куладинское возим под стеклом в салоне, так надежнее:).
В общем развернулись и побрели печальные домой. Тут еще гроза как нахлобучила! Гром в горах очен-но громко звучит, особенно, если молния бьет в ту же долину, где и ты. Дороги из-за дождя стеной, не видно ни хрена, молнии фигачат раз в пять минут, грунтовка раскисла, под лужами не пойми какой глубины ямы. В общем наджипились за этот день на весь год вперед.
День восьмой. Чемал, Чергинский зубрятник
На Чемале мы были в прошлом году зимой, охота было посмотреть, как оно летом. Оказалось намного хуже. Везде толпы народу, розовые микрошортики поверх целлюлитных жоп, одряблые бледные пузца. Понатыканы машины. Рев корабельной сирены с рекламой покататься по водохранилищу и визг тарзанящихся. Фу, короче. Это не тот туризм, который нам надо. Пошли мы искать спокойное место, и таки его нашли. Впадение Чемала в Катунь. Прозрачного в мутное, стремительного в быстрое.
Зимой Чемал кажется еще более синим, чем летом. И, в отличие от Катуни, не покрывается льдом.
Вид на ГЭС. Зимой, нам кажется, все равно лучше.
Побродив по Чемалу, накупили гостинцев домашним и поехали назад. Выехав из Усть-Семы и совсем немного проехав (510-й км трассы) увидели покосившуюся вывеску «Зубры», полуприкрытую травой. Ах вот ты где, думаем. Ну ладно. Едем туда. Поворот направо где-то метров через 800 после столба 510 км, сразу за скалой узкая грунтовка, пропустить очень легко. Грунтовка каменистая, по местной традиции вся изрытая и в ямах. Километра через 2,5 —поворот налево через неглубокую запруду (вброд ее!). Дальше ловим местного, чтоб показал зубров. Нам повезло встретить профессора (имени не спросили, виноваты), который с самого основания заповедника уже 26 лет тут работает. Рассказал много интересного.
Зубр — скотина лесная, большая и агрессивная. По сути своей говядина, но ближе к лосю. Сельскохозяйственной ценности не представляют, потому что плохо приручаются, дают мало (но жирного) молока. Как тягловый скот неактуальны. Плодятся редко и медленно, где-то раз в два года, беременность 9 месяцев, телята по 25 кило. Живут стадами по 20-60 голов. В парке поголовье 43 штуки, разделены искусственно на три группы, чтобы самцы не бодались за лидерство.
Интересная форма поведения у зубров — нелюбовь к лошадям. Специально нападают и ранят. На территории зафиксировано штук пять или шесть летальных исходов среди конского населения. К людям относятся нейтрально, но в период гона (как раз к середине которого мы и подоспели) ревностно охраняют свои земли и сносят все, что плохо идет. Убежать нереально, тонна мышц с рогами очень маневренная и быстрая. Мы все обсуждение и съемки вели метров с 700.
Фотографии деланы через бинокль, пардон за качество.
Раз уж речь зашла о зубрах — небольшое отступление о животных, которые нам встретились.
Первые животные —это умные лошади, которые сами себя пасут, об этом в «День первый» написано.
Потом — абсолютно флегматичные коровы. Я бы их назвал глухими, слепыми и тупыми. Как в Индии, они шляются где ни попадя, в том числе и на трассе. Я не считал за стремное предупреждать о таких засадах встречных водителей, мигая дальним.
Вдоль дорог пасутся козы, эти уже скромнее и хотя бы пугаются машин.
На востоке, ближе к Курайской степи — овцы. На дорогу не выходят, и хорошо. Это не каменная стена, это овечки на косогоре.
Возле горы Ак-Бом (там где ароматная суслячья пещера) видели верблюда без туристической амуниции. Есть основания полагать, что он там в некотором роде водится.
А вот и сам пещерный сусел.
Примерно такая метаморфоза приключается с верблюдом, когда он оказывается в районе Барангола:
В Теньге (это где колхозное озеро) встретились гуси. Ну гуси и гуси.
Следующие птицы интереснее. По дороге в Бичикту-Бом, после моста через Урсул, где-то вверх по течению обосновались два или три журавля, видно по левой стороне дороги.
А это фиг ее знает кто, наверно овсянка. Овсянка, сэр! Залетела, дура, в беседку и начала ломиться на свет в противокомарные сетки. Пока крылья не обломала, поймали ее полотенцем и вынесли на улицу. Заодно проверили курячий гипноз — при укладывании птицы с сведенными крыльями на спину, она отключается на минуту. Работает:).
Все алтайские собаки (штук наверно пять разных), которые нам повстречались, оказались очень дружелюбными, видимо, сказываются пастушьи корни. И почему-то, все были очень молодыми, еще с пушистой шерсткой.
Там, где мы остановились, держат кур. Изумительные яйца с оранжевым желтком:). Под водку сырые идут на отлично.
Какой русский дом без кошки? Машка и дочь ее Дашка.
На воротах написано: «Осторожно, злая собака». Правда, собака — чистый ураган. Обожает, когда ему чешут пузо. Князь признается животиной номер 1 в этом походе.
Он на самом деле нифиговый охранник. Местные, кто по делу поговорить приходил, боялись зайти за ворота. Просто он знает про «свои» и «чужие». Очень умный пес, размером с нормальную лошадку:).
Насекомых не было вообще. Я с трудом представляю себе прогулку на Каракольские озера где-нибудь во влажном после дождя Караканском бору — сожрали бы тут же. Клещей в начале августа уже нет. Единственный случай, когда насекомых показалось много, это когда в последний день мы собирали грибы, от стрекота кузнечиков деваться некуда было.
День 9. Грибы и Куротинский перевал
В этот день никуда ехать не хотелось, пошли побродить по косогорам. Тем более, после недавних дождей прогулка обещала быть интересной. И точно, за пару часов обхода набрали два таких полных ведерка шампиньонов.
Оказалось, что за горой, на которую мы залезли при первой возможности, есть еще один перевал — Куротинский. Времени вагон, пошли туда. Вид с перевала на мясокомбинат, и на другую сторону, в тайгу.
Грибов собрали, на гору опять залезли, пошли домой, собираться.
День 10, последний. Манжерокское озеро
Часов в 10 выехали. На прощание взяли три литра отличного меда. По пути еще сразу собирались на Манжерок, сравнить с зимним пейзажем. Зимой, против ожиданий, оказалось снова лучше. Наверно, проблема в том, что при стройке горнолыжного курорта на ближней горе и сопутствующем вывозе грунта нарушили систему питавших озера ключей, и оно начало заболачиваться. Ряска, водомерки, все признаки стоячей воды. Сама по себе вода тоже нечистая, видимо, грунт поднятый со дна, дает колер. Зрелище удручающее.
На этом считаем отдых удавшимся и едем домой. В Сростках по заказу трудящихся взяли баночку меда с орехами. Где-то в районе Сибирского (775 км, от Ташанты) со звуком «пщ-щ» падает в пол педаль тормоза. «Е* твою мать» — выражаю я свое крайнее изумление, хватаюсь за ручник и втыкаю аварийку. Как-то боком-раком встали на обочине. Беглый осмотр показал разрыв резиновой трубки гидропровода на подходе к заднему левому тормозному суппорту. Чоделать?! Топать на заправку и спрашивать тормозную жидкость. Там нет, но есть на территории самого городка. Время — 17 с небольшим, магазинчик работает до 18. Повезло. Взяли два литра тормозной жидкости (у страха глаза велики) и маленький хомутик. Жижи подлили, шланг закрутили по счастью оказавшимся в бардачке шурупом и захомутили. Так и доперлись до Линево (промежуточная остановка). На этом все.
Выводы. Если вам неинтересна дискотека, то ехать лучше за Семинский перевал. Там мало народу, машин, гашников и прочих благ цивилизации. Если вы не претендуете на царский комфорт и сопутствующее обслуживание, то остановиться сильно рекомендуем на 617 км трассы, недалеко за Туэктой. Это как раз центр всей южной части Алтая и все значимые достопримечательности одинаково удалены. Фактический маршрут получился таким.
Накатано 3 200 километров, сожжено 350 литров 92-го бензина. Потрачено денег 21 тыс: бензин, жилье, экскурсии/походы, гостинцы домашним. На предварительные сборы (еда, одежда, прочая амуниция) — еще плюс 7 тыс.
А на Алтай мы поедем еще осенью и зимой. Там здорово:)
Август 2009.
Вова (MDerange) и Катя
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
