По ту сторону Алтайского края

Путешествие на ВАЗ-2106 и Nissan Terrano в Горный Алтай

Несмотря на то, что за окном сейчас зима, а мой рассказ о летнем вояже в горы, думаю, многим посетителям будет интересно освежить свои воспоминания об аналогичном отпуске полугодовалой давности. Итак.

Наверное, не найти такого россиянина, которого бы не манил Горный Алтай. Оно и понятно. Ведь, несмотря на всю технологичность XXI столетия, алтайская земля по праву считается практически нетронутой цивилизацией. Из рек можно пить, причем без ущерба для собственного здоровья, кое-где еще встречаются селения, в которые не проведено электричество, а люди общаются на двух языках – русском и алтайском (национальном). Здесь можно не только отдохнуть и набраться сил, но и зарядится энергетикой диких мест на весь последующий год.

Зная об этом, я и компания без раздумий отправились в отпуск. Куда? Конечно же в Горный Алтай! А доставили нас туда ВАЗ-2106 и Nissan Terrano.

За сутки до выезда было закуплено необходимое продовольствие, последний раз откорректирован маршрут поездки, заправлены и загружены машины. На 5 часов утра следующего дня был назначен старт, но раньше бы не вышло. Ехать запланировали в коргонские маральники Усть-Канского района.

До Бийска дорога не представляет собой ничего интересного – обычная равнина с парой спусков и подъемов. Зато на выезде из города на Бии мы были приятно удивлены тем, какие у них дороги – по две полосы в каждую сторону движения. Едешь по этому автобану в свое удовольствие и вспоминаешь Правобережный тракт Барнаула, к которому так же нет никаких замечаний. Ехавшие с нами эстонцы то и дело удивлялись, мол, в Сибири имеются дороги европейского качества.

На часах 7:50 – въезжаем в Республику Алтай и через полчаса в районе деревни Рыбалка делаем первую остановку для отдыха, где попутно завтракаем.

Осмотрев машины на предмет исправности, двигаем дальше. Одометры к тому времени отсчитали почти 300 км. Неплохо, но ехать еще столько же. Созвонились с нашим проводником в Усть-Кане и договорились о встречи через 3 часа. Эх, знали бы мы, что это только мечты! Забегая вперед, скажу, что оставшуюся часть пути мы прошли за 7 часов. Свернув на правый берег Катуни в районе Усть-Семы и миновав село Камлак, въехали в Чергу. Взяли курс на Бешозек - впереди горная тайга.

Минут через пятнадцать подъезжае м к первому горному перевалу (местные называют их тягунами) под названием Верх-Кукуя. Затяжной подъем протяженностью в пару-тройку километров дает о себе знать нехваткой мощности – мотор то и дело начинает задыхаться. К тому же, чем выше уходила дорога, тем сильней ощущалась недостаточность тяги. Представьте себе картину: давишь на газ, что называется «в пол», стрелка тахометра зависает на максимальных оборотах, из выхлопной трубы дым валит, как из паровоза (речь идет о дизельном Nissan Terrano), а на спидометре тем временем – всего 15-20 км/ч. На большее рассчитывать не приходится. Возможно, что с турбиной что-то неладное, но, тем не менее «шестерка» спокойно в тех же условиях выдавала 40-50 км/ч. Вот и думай потом, какие машины больше приспособлены для российских условий.

Во время спуска проявлялась недостаточная эффективность тормозных механизмов, иначе говоря фейдинг (от англ. «перегрев»). Затем дорога вновь пошла по горизонтали. Любуясь горными пейзажами, незаметно достигли Чакырского перевала в районе села Бешозек, как раз в аккурат на границе Усть-Канского района. Вновь затяжной и мучительно медленный подъем, на штурм которого ушло без малого около получаса.

Преодолели его без технических проблем и облегченно вздохнули. Тем временем уже около часа пополудни, а температура за окном достигла отметки в 30 градусов по Цельсию – настоящая Африка!

Несмотря на отсутствие асфальта, езда по грунту запомнилась быстрыми перегонами от селения к селению. Здесь бы этап чемпионата мира по ралли проводить – отличная грунтовка с пологими поворотами.

И вот, наконец, появляется долгожданный асфальт, въехав на который, мы ушли на Усть-Кан. До цели осталось всего ничего – 25 километров. Но чем ближе мы подбирались к промежуточной точке путешествия (далее из райцентра, мы ушли в сторону деревни Коргон), тем скуднее становилась природа. Примечательно то, что в высокогорном районе, вместо остроконечных вершин, мы наблюдали небольших размеров, поросшие растительностью холмики.

Пока мы находились в Усть-Кане, решили под завязку заправить баки, иначе могли бы остаться без капли топлива. А все потому что на 50-60 километров АЗС попросту нет, а если и встречаются, то не факт, что там продается нужный сорт бензина. С соляркой тоже напряженка. Камазисты-дальнобойщики в один голос уверяют, что не на всех заправках ее встретишь. Таким образом, мой вам совет: затаривайтесь топливом, если движетесь в сторону деревни Коргон.

Но вернемся к путешествию. Взяв с собой пару проводников-знакомых, минуем райцентр и держим курс на конечную точку пути – в окрестности маральника. Об асфальте вновь можно было забыть. Подъемы сменялись спусками, за окном оставались деревни. Спустя час подъехали к Коргону. Сразу выбрали место на берегу одноименной реки и расставили лагерь. С момента выезда из дома прошло 11,5 часов, а одометры за это время отсчитали около 600 километров.

Ширина реки, на берегу которой мы жили, сопоставима с ближайшими речками, то есть не больше 50-60 метров. Назвать ее узкой можно, а вот спокойной вряд ли. Местные жители говорят, что человека, вздумавшего ее перейти вброд она сдувает, словно ветер пушинку. Да что там человек, лошадь и та на ногах не устоит.

Видимо, своей строптивостью эти воды и привлекли в 2002 году новосибирских рафтеров. Поднявшись немного выше нашей стоянки, группа спортсменов начала сплав. На одном из крутых порогов несколько экипажей потерпели крушение. Коргон нещадно вращал на перепадах рафты, попутно выбрасывая спортсменов за борт. В итоге никто не сумел остаться сухим в той передряге. А двое рафтеров, к сожалению, остались в водах реки навсегда.

За время пребывания в окрестностях Коргона, мы несколько раз посетили местный маральник, в котором испробовали на себе чудотворное действие пантовых ванн. Работники заверили, что если посещать процедуры десять дней (три раза в сутки), то организм полностью избавится от различных болезней. Только погружаться в ванну все это время нужно исключительно трезвым, то есть все 30 процедур употреблять алкоголь нельзя. В противном случае нужного эффекта от лечения не будет.

Если же говорить о процедуре срезания пантов, то на каждую из 300 особей, живущую в окрестностях, отводится не больше минуты. Самое главное – заманить марала в загон и направить в станок, где и происходит срез. Затем животина вновь оказывается на свободе до следующего года, пока не отрастут новые панты.

За сутки до отъезда, по советам нашего проводника решили залезть на вершину одной из гор, где находится крупный валун весом в шесть-семь тонн. Сам по себе он не представляет никакого интереса. Другое дело то, на чем он стоит – камне размером с человеческий кулак. Представляю, что будет, когда он сорвется с вершины вниз… Минимум – деревья, растущие на склоне, повалит. Максимум – сметет машину, если она будет проезжать в тот момент, с дороги, которая расположена у подножья, конечно, если докатится. Хочется верить, что все обойдется.

Еще одной достопримечательностью горы является древний тюркский знак в виде круга, нанесенный ориентировочно около 500 лет назад. Но добраться до него у нас не получилось в силу отсутствия альпинистского снаряжения. Дело в том, что последние 50- 70 метров пути нужно лезть по вертикальному отвесу, а рисковать жизнями без страховки не входило в наши планы. Но, если кто-то решится до него дойти, то, по рассказам счастливчиков, – не пожалеет.

Последнюю ночь перед отъездом домой решили провести в окрестности Усть-Кана. А раз так, то было бы неправильным не посетить гору Белый камень. Скажу сразу, ничем особым на фоне окружающих вершин она не выделяется. Но это если смотреть на нее издалека. Оказавшись рядом, сразу замечаешь пещеру, расположенную на высоте примерно 100 метров. Благо, что карабкаться к ней не придется – имеются заботливо построенные ступеньки – их 351 штука.

По словам местных жителей здесь раньше было жилище древнего человека, но посетить его хоромы мы не смогли, а лишь постояли перед решеткой, отгораживающей нас от входа в дом пещерного сородича. Искусственная преграда появилась совсем недавно в результате несчастного случая, произошедшего во время археологических раскопок. При проведении запланированного взрыва горной породы случился обвал, вследствие которого погиб один из участников экспедиции. Местная администрация посчитала объект опасным для визитов туристов и свела его посещения до минимума. Но мы на них не в обиде. Все-таки приятно, когда заботятся о людях.

Обратный маршрут решили несколько изменить. Вместо дороги на Бешозек выбрали направление на Туэкту. А раз так, то у нас появилась возможность преодолеть два наивысших перевала Горного Алтая – Ябоганский и Семинский.

Первый имеет высоту над уровнем моря в 1492 метра. Поверьте, этого уже достаточно, чтобы ощутить нехватку кислорода. Тяжело не только машинам, но и людям. А какой вид открывается по мере подъема! С правой стороны видно долину, по которой проезжали несколько минут назад. На вершине перевала имеется беседка, с которой открывается чудный пейзаж, но по причине дождя останавливаться не возникло никакого желания. Спуск же запомнился наличием противооткатных карманов и песочных подушек (на случай отказа тормозов, что в таких условиях не редкость).

Затем асфальт сменился укатанной грунтовкой. Через десяток километров стали встречаться деревни и различные селения. Так в течение часа- полутора мы и петляли по долине, глазея на очаровательные виды горной природы. Наконец Туэкта. Нам налево в сторону Усть-Семы.

Миновав поселок под названием Зайсанская Елань, начали восхождение на наиболее затяжной подъем – Семинский перевал, по сравнению с которым Уральские горы – семечки. Подъем протяженностью девять километров не сулил легкой прогулки. Так оно и было. Наш внедорожник закипел, а из системы охлаждения выгнало около четырех литров тосола – пришлось доливать воду из Катуни, когда спустились с перевала.

На самой вершине имеется базарчик, где туристам предлагают приобрести различные сувениры с символикой гор. Но я бы не рекомендовал оставлять там деньги по причине того, что все то же самое можно купить в Бийске или Барнауле только в три, а то и больше раз дешевле.

Последний пункт нашего путешествия, о котором хочется сказать – село Шебалино. Это очень крупная деревня, с превосходной дорогой (как-никак Чуйский тракт прошивает его насквозь) в которой есть не только школа, но и детский сад. Имеются так же автосервис и шиномонтажная мастерская.

Честно говоря, недели мало, чтобы проникнуться чудотворной атмосферой Горного Алтая. Я считаю, что ехать туда нужно, минимум на месяц. Тогда будет время съездить к высочайшей точке Алтая – горе Белухе. Как только выпадет возможность, я это обязательно сделаю.

И последнее, если вы помните, в начале материала я говорил про то, что горы заряжают путешественников энергией. Это правда. После трех дней мое самочувствие не оставляло желать лучшего. А когда вернулся в Барнаул, то понял, что лично я ни на что не променяю наши Русские Альпы. Будь то Турция, Греция или Италия. Мне милей в наших широтах – не нужно акклиматизироваться, да и дорога не в тягость – едешь и любуешься чудесными творениями природы.

За время нашего путешествия было пройдено около 1300 километров, сожжено 180 литров солярки на общую сумму 4420 рублей. Второй автомобиль – ВАЗ-2106 потребовал 100 литров девяносто второго бензина на 2500 деревянных. В итоге, основные и наиболее заметные траты пришлись на покупку горючего. Что касается продуктов (напомню, что жили мы в палатках, поэтому на гостиницы тратиться не пришлось), то на природе можно обходиться малым – есть попросту некогда, так как хочется получить как можно больше впечатлений от единения с нею.

P.S. Я на сайте совсем недавно, поэтому прошу не строго не судить изложенное мною.