Алтай, Тыва и три дня в Монголии

Республика Алтай – популярнейшее направление туризма, в том числе автомобильного. Многие проезжают Чуйским трактом и восхищаются его красотой. При этом Чуйский тракт – ещё и самая короткая дорога в Монголию для путешественников из европейской России, а также для жителей Западной Сибири.

Маршрут путешествия Екатеринбург – Ташанта (Республика Алтай)

Наше очередное семейное автопутешествие в 2023 году было запланировано преимущественно ради посещения Республики Алтай. Там мы и провели бОльшую часть отпуска, добравшись из Екатеринбурга через Омск и Новосибирск. Домой возвращались другим путем: через Монголию, Тыву, Красноярский край, Хакасию и Кузбасс. И на наш вкус, Монголия и Тыва оказались намного более привлекательными, нежели пресловутый Горный Алтай. Но обо всём по порядку.

Нитка маршрута по Монголии (+ заезд на озеро Убсу-нур)

Автомобиль: Nissan Xtrail, никакой специальной подготовки не проходил, резина – обычная шоссейная. На крыше – автобокс. Металлическая защита двигателя. Участники путешествия: мы с супругой и двое наших сыновей 2010 и 2020 годов рождения. Нитка маршрута: Екатеринбург – Омск – Новосибирск – Барнаул – Горный Алтай вдоль Чуйского тракта – погранпереход Ташанта – Улгий – Ховд – озеро Убсу-Нур – Улангом – погранпереход Хандагайты – Кызыл – Минусинск – Абакан – Кемерово – Омск – Екатеринбург. Итого около 8 600 км. Даты путешествия: вторая половина августа – начало сентября 2023 года. Руки дошли написать отчёт только нынче, но из реалий на местах мало что изменилось.

За час до отправления в дорогу

Екатеринбург – Омск – Новосибирск

Федеральная трасса на восток, про которую и рассказывать-то особенно нечего. Из Екатеринбурга двинули сначала на юго-восток, через Каменск-Уральский и Шадринск, мимо села Исетское вышли в Тюменскую область близ Ялуторовска и далее – ровная как стол местность вплоть до самого Новосибирска.

Вид из окна накануне отъезда. Красивый рассвет – добрый знак

Где-то между Ялуторовском и Омском

Стартовали, как водится, рано-рано утром (практически ночью). Первая остановка – через 950 км от дома, в Омске, добрались к 17:00. Кстати, для меня это была самая восточная точка моих путешествий. Много где побывали, но восточнее Омска из Екатеринбурга вплоть до 2023 года ещё не добирались (зато в 2024 году проехались аж от Владивостока). Остановились в центре города в гостинице «Турист» с неплохим видом на набережную Иртыша с пляжем. Тут же, под окнами – резиденция адмирала Колчака, сейчас там Музей Гражданской войны. Тема для меня интересная (я историк), но времени на поход в музей не нашлось. Вечером прогулялись по городу и поужинали в ресторане «Сибирская корона» - ради легендарного пива. Впрочем, ничего особенного: обычная еда и обычное пиво. Скорее, отдали дань уважения месту и бренду.

Вид из окна гостиницы «Турист» на набережную Иртыша

На второй день переезд короткий – всего 650 км до Новосибирска. В Новосибе мы впервые. Город сразу показал характер: пробки, размеры, грандиозные стройки (как раз строился новый мост через Обь). Видно, что это третий город России по численности населения (1,6 млн). Метро – две линии, 14 станций. Широченная Обь. Новосибирск сравнительно молодой (130 лет), поэтому здесь в центре мало «старого города». Набережная приятная, но благоустроенный участок совсем маленький. К грандиозному 9-пролётному старинному жд-мосту Транссиба, после строительства которого, собственно, и начался Новониколаевск (переименован в 1926), не подойти и ракурс для удачного фото найти не удалось.

Один из самых крупных драм театров в России - в Новосибе

Берег Оби в центре Новосибирска

Новосибирск интересный. Зелёный, много парков. Очень много молодёжи (явное влияние Академгородка). Мало мигрантов. Много праворульных автомобилей. Хорошие недорогие кафе. Много конструктивизма и яркой архитектуры вообще. И пробки, пробки – на машине днём по городу очень неудобно ездить. Выбрали отель у станции метро «Заельцовская» и ездили по городу на метро. Гостиницу рекомендую: мини-отель Red Hotel (Красный проспект, 153А).

На Алтае

Третий день – ранний утренний переезд из Новосибирска в Барнаул (230 км) и завтрак в столице Алтайского края. Барнаул, к слову, «родственник» моего родного Нижнего Тагила и Невьянска – так же как уральские города, возник в качестве заводского поселения при медеплавильном и сереброплавильном заводах Демидовых. Уютный, чистый город и совсем без утренних пробок, несмотря на «час пик». И ведь город не маленький же – свыше 600 тысяч населения. Красавица Обь. На центральной площади отличное кафе «Центральное» (Ленина 57), работает с 7 утра – туристу на заметку. Старый железнодорожный вокзал ещё дореволюционной постройки. Историческое здание вокзала, жаль, закрыто и не используется – а пассажирский вокзал постройки 1950 года по типовому проекту, ровно как, опять же, в Нижнем Тагиле.

Барнаул, историческое здание жд вокзала

Барнаул, завтрак в кафе на центральной площади

В Барнауле к нам присоединился прибывший на поезде старший сын (он приехал вместе с группой для работы в кино-лагере и участия съемках фильма) и мы всей семьёй отправились в «Горный», как тут называют Республику Алтай. Остановились в поселке Нижнекаянча. Место размещения рекомендовать не буду: ранее забронированный номер оказался неподходящим, спешно меняли на что-то другое, из свободных вариантов была только юрта.

Первое знакомство с Горным Алтаем

Экзотика - пожили в юрте

Внутри юрты. Любопытно, но холодно и грязновато

С первых же дней пребывания Горный Алтай нас встретил не очень приветливо. Нет-нет, красоты здесь неописуемые, воздух свежий, дороги отличные. Но люди в сфере обслуживания… Что в кафе, что на АЗС, что в местах размещения – уставшие, грубые и в лучшем случае – равнодушные местные. Некоторые откровенно говорят, что туристы их бесят (притом что благодаря туристам республика, собственно, и развивается, а многие её жители – зарабатывают). Приходишь утром на завтрак в отеле – с тобой не поздороваются, в ответ на твоё «доброе утро» отвернутся. На АЗС кассир может нагрубить. Заселяешься в домик – тепло, пол подогревается. Наутро замерзаешь – выключили. Приходишь к администратору (притом поди поищи его, на ресепшн не найдешь) с просьбой включить отопление – только за отдельную плату, заранее об этом не предупреждают. Конечно, не поголовно все такие на Алтае, но более чем в половине случаев в объектах сервиса вот так, хотя останавливаемся не в самых дешевых местах размещения и едим в приличных кафе. Ни в одном из регионов России – а объехали мы очень много – не встречались с таким отношением местного населения.

Автор отчета на перевале Чики-таман

Катунь у села Малый Яломан

Пока старший сын работал в своём кино-лагере, мы славно попутешествовали, объехали основные природные и исторические достопримечательности. Туристов много, однако чем дальше от Чемала и Манжерока на юг, тем народу меньше. За несколько дней не спеша доехали почти до конца Чуйского тракта – до Курайской степи, и двинули обратно. Описывать достопримечательности Алтая не буду – на дроме и без меня миллион отзывов про них.

Каменный воин

Петроглифы урочища Калбак-Таш

Памятник Кольке Снегирёау

Чуйский тракт где-то посередине

Начало Курайской степи

В селе Курай с видом на 4000-метровые горы

Близ села Курай

Приятно так встать на пикничок с красивым видом

Скажу доброе слово про дороги Республики Алтай – особенно Чуйский тракт, где идеальный асфальт. И почти всегда вдоль него рядом с трассой бежит река: Катунь, Сёма, Туэкта, Урсул, Ильгумень и конечно же – сама Чуя. Красиво. Во многих местах есть съезды к реке – можно встать на пикник, отдохнуть. Кое-где есть оборудованные площадки с беседками. Очень впечатлили заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Немного не доезжая села Курай прямо у трассы есть великолепные смотровые площадки с видом на хребет, заехать к ним можно на любом автомобиле, даже на «пузотёрке».

Та самая смотровая у села Курай с видом на Северо-Чуйский хребет

Граница с Монголией

Последнюю ночь на Алтае провели в селе Ташанта для того, чтобы рано утром встать в очередь на погранпереход. Ранее были напуганы противоречивыми сообщениями в различных чатах про сложность пересечения границы. Погранпереход находится прямо в черте села, и автомобили в очередь на въезд выстраиваются прямо вдоль единственной поселковой улицы. Режим работы погранперехода – с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Также закрыто в многочисленные российские и монгольские выходные и праздничные дни – уточняйте заранее!

Ура! Мы в Монголии

На самом деле, какой-то великой сложности в преодолении данного погранперехода мы не заметили. Перед нами в очереди было не менее 20 автомобилей, но примерно через час после открытия заехали на пост. Прохождение границы немного отличается от привычной казахстанской. Особенность в том, что все вещи из машины нужно притащить с собой на пост и проверить их через рентген на установке с лентой. Тут же и паспортный контроль. Несмотря на некоторый сумбур и лезущих без очереди аборигенов, российский пост преодолели часа за полтора.

Смотрите, какие штампы монголы ставят в загранпаспорт! Юрта.

На монгольской стороне пост на погранпереходе называется Цагааннур, и до него от Ташанты – больше 25 километров! Никогда еще не видел столь протяженной нейтральной полосы. При этом дорога между границами проходит через горный перевал Дурбэт-Даба высотой 2481 м, пожалуй – одна из самых высокогорных асфальтированных дорог в России.

Дорога в Монголию сразу после Ташанты

Перед въездом на монгольский пост – снова небольшая очередь из автомобилей. Любопытно, что до ворот погранпоста нужно въехать в дезинфицирующий приямок (видимо, чтоб на колесах авто не занести в девственную природу Монголии неведомые бациллы), однако приямок был сухим. За биологическую безопасность всей страны вместо приямка с дезраствором отвечал мужичок в спецодежде и респираторе с ранцевым огнетушителем на спине. Он ходил от машины к машине и слегка брызгал неведомую жидкость (прямо как писающая собака, не более) на каждое колесо. Выдавал какие-то бумажки с монгольскими буквами и требовал денег. Был удовлетворен 50-рублёвой банкнотой. На посту Цагааннур процедура перехода границы – такая же, как в Ташанте. Все вещи из машины через рентген, тут же паспортный контроль. Все процедуры по переходу границы на обоих постах заняли итого около трёх часов. Монголы немного говорят по-русски. Важное! Если вы будете выезжать из Монголии на другом погранпереходе, нужно об этом уведомить инспектора и получить у него какую-то специальную бумажку! В противном случае могут быть сложности. Я такую бумажку не взял, и в Хандагайтах монголы с меня её спрашивали. Впрочем, после пяти минут попыток объяснить, что мне ничего не выдали, отпустили с миром и так.

Инсталляция на обочине дороги у села Цагааннур

Сразу после пограничных процедур в киоске у дороги бойкие монголки делают ОСАГО и тут же меняют рубли на тугрики. Курс не очень выгодный, но мы поменяли на всякий случай. Поехали в Монголию!

Монголия, день первый

Асфальт нормальный, даже с разметкой. Инфраструктуры на сотню километров от погранперехода – никакой. Хотели заехать в кафе пообедать, проголодались уже. Но вплоть до ближайшего города Улгий вдоль дороги от границы нет ничего. Только одно крохотное село Цагааннур (одноименное с погранпереходом) – куда мы заехали с вопросами про кафе или магазин.

Монголия сразу разрушила наши стереотипы о стране без дорог

В селе нас встретил подросток на мопеде и на вполне понятном русском языке (!) пояснил, что его мама может накормить у них дома. Окей, поехали, показывай дорогу! Мальчишка, кстати, также сносно говорил и на английском – как выяснилось, учит в школе и хочет впоследствии уехать учиться в Россию или куда-нибудь дальше. Были немало удивлены такому таланту в этой глуши. В доме у монголов (а может быть, у казахов, в этой части Монголии их очень много) нас накормили картофельной похлёбкой с мясом и напоили чаем с лепешками. Простая и сытная еда. Спросили хозяйку, сколько мы должны – нам ответили: заплатите сколько сможете. Оставил в тугриках сумму в районе тысячи рублей, расстались довольные друг другом.

Чингисхан везде. Полка магазина в Улгие

Через час-полтора пути после границы достигли первого крупного населённого пункта – город Улгий. По меркам Монголии – крупный город, около 40 тысяч человек населения. Центр аймака (района) Баян-Улгий. В городе есть АЗС, магазины, кафе, гостиницы, автосервисы – в общем, цивилизация. А ещё в городе Улгий есть удивительный житель по имени Мурат, который каким-то чудом узнаёт о появлении путешественника и как из-под земли появляется перед туристом. Наверное, кто-то его информирует от границы. Мурат хорошо говорит по-русски и предлагает свои услуги в обмене валюты (по нормальному курсу) и размещении в гостевом доме. При этом ненавязчивый, тактичный, очень полезный человек. Вот его телефон: +976 8885 6478, он есть в том числе и в популярных мессенджерах.

«Юрточный микрорайон» - окраина любого монгольского города

В Улгие мы обменяли валюту у Мурата, заправились на АЗС (по всей Монголии нам попадалась сеть «Петровис» - прямо так, кириллицей), зашли в магазин за продуктами и просто так, поглазеть. Цены на продукты плюс-минус наши, разве что фрукты и овощи дороже. Зато бензин существенно дороже – около 120 рублей за литр АИ-95. Причем 95й бензин встречается далеко не на всех заправках.

И снова Чингисхан

Далее двинули в следующий крупный город, также районный центр – Ховд. Асфальт по всему пути – идеальный. Кое-где видно, что он уложен совсем недавно. По пути периодически встречаются пункты оплаты за проезд, цена символическая, если не ошибаюсь – 1000 тугриков (меньше 30 рублей). Кстати, про деньги: на купюрах номиналом до 200 тугриков включительно изображен монгольский революционер Сухе-Батор, на 500 тугриках и выше – Чингисхан. На оборотной стороне размещены виды монгольских пейзажей или сюжеты из монгольской истории. Кстати, Чингисхан тут очень популярен – он на вывесках в названиях магазинов, в виде статуй, в качестве названия продуктов (особенно – алкоголя).

На берегу озера Толбо-нур

От Улгия до Ховда – около 230 км. Красивые виды вокруг: обширные степи и высокие, со снежниками, горы на горизонте. Такое сочетание – степь и горы – напомнило восточную Турцию или юго-восток Казахстана, близ Алма-Аты или китайской границы. Напомню, что мы бывали на авто и в Турции, и объехали весь Казахстан на машине. Как ни странно, в Монголии немало озёр, особенно в этой части страны. Одно из таких – озеро Толбо-нур, попалось нам по пути в Ховд. Увидели его с дороги, свернули по хорошо укатанной грунтовке, остановились на берегу. Попробовал побросать спиннинг – безрезультатно. Развернули кемпинговую мебель, зажгли плитку, устроили небольшой пикничок. Полазали по окрестным вершинам гор – красиво!

Трасса Улгий – Ховд перед Ховдом

К вечеру первого дня пребывания в Монголии прибыли в город Ховд.

Монголия, день второй

В Ховде я заранее бронировал гостиницу в центре города. Неплохая, с собственной парковкой, в многоэтажном доме и с рестораном на первом и последнем этажах. Максимальный комфорт: хорошее постельное белье, Wi-Fi, телевизор, душ. Уютно. Но при этом дороговато. Стоимость уже забыл, но за семейный номер (большая двухспальная кровать + односпальная) вышло что-то около 7 тысяч рублей. Зато в стоимость входил очень плотный и вкусный завтрак. Даже не так: ОЧЕНЬ ПЛОТНЫЙ завтрак – принесли в том числе суп. Второе блюдо (на выбор), десерты, фрукты, напитки. Отель хоть и дорогой, но рекомендую, он называется «Степь (Steppe), в яндекс-картах его нету, но есть в гугл-картах.

В отеле напоминают о некогда великой истории Монголии

Вид из окна отеля «Steppe» на центр Ховда

Вообще, монгольский город оставляет удивительные впечатления. На первый взгляд – обыкновенный райцентр, панельные пятиэтажки как в России. Но во дворах домов – юрты, в которых также живут люди. Особенно это заметно сверху, из окон верхнего этажа гостиницы. Юрты во дворах стоят даже в самом центре Ховда. А на окраине – целые микрорайоны из сплошных юрт.

Еще одно удивление от Монголии – автопром. Чуть ли не половина автомобилей – гибридные Тойота Приус (видимо, из-за дороговизны горючего).На некоторых городских парковках стоят чуть ли не десяток в ряд – только Приусы. К слову, Монголия – единственная страна в мире, которая использует кириллические символы на автомобильных регистрационных номерах, т.е. у них есть на номерах буквы Б, Г, Д, Э и т.д.

Приусы в Монголии в ассортименте

Прогулявшись немного по Ховду и не обнаружив каких-то особенных достопримечательностей, поехали дальше. Так как время на путешествие у нас было ограничено и основную часть отпуска мы провели на Алтае (по-моему, напрасно), на Монголию мы могли отвести не более трёх дней. Из Ховда поехали обратно в Россию – но не назад на Алтай через Ташанту, а на другой погранпереход – Хандагайты, в Тыву.

Центр города Ховд

Ближайший крупный монгольский город близ погранперехода Хандагайты – Улангом. Такой же центр аймака, как и Улгий и Ховд. На картах соединен с Ховдом точно таким же условным знаком автодороги, как и Ховд с Улгием. Никаких сомнений по поводу того, что мы легко доедем до Улангома, у меня не возникло. А зря.

Автодорога Ховд – Улангом

Навигатор предложил маршрут по этой самой дороге, обещая преодолеть 250 км за три с половиной часа – ну то есть обычный темп трассы. Однако же сразу за окраиной города Ховда (точнее, за мостом через реку Ховд) у села Мянгад дорога растворилась. Нет, на карте она была отмечена по-прежнему, но в натуре – то есть на местности – её не стало. Ни асфальта, ни грунтовки, никаких дорожных знаков – ничего. Просто несколько расходящихся и сходящихся следов от колёс явно немногочисленных автомобилей в нужном нам направлении.

По пути из Ховда на Улангом

Ну что? У нас полный бак бензина, плюс 20-литровая канистра в боксе на крыше. Полный привод и не самый маленький дорожный просвет. Переглянулись с супругой: едем? Едем! Да, с собой был запас воды в 5-литровой бутылке и несколько бутылок с напитками размером поменьше, запас еды также имелся. Никакого страха перед уходящей за горизонт степью мы не испытывали. Тем более навигатор подбадривал – вот она, дорога! Отчетливо нарисована на карте.

Единственный дорожный знак за все 250 км от Ховда до Улангома

Пейзажи вокруг по-прежнему красивейшие. Песчано-каменистая степь, горы. Иногда вдалеке у подножия гор виднеются белые купола юрт. Один раз проехали мимо стада верблюдов. Периодически нашу «дорогу» пересекают безводные русла рек и ручьев, и глядя на намытые ими «берега» из гальки становится понятно, что в сезон большой воды сюда лучше не соваться. За первую половину пути – до небольшого села Улгий (одноименное с тем самым райцентром, где живет Мурат) – мы доехали часа за три-четыре. 150 километров. Быстрее ехать не получалось: степь неровная, периодически – крупные камни, а также валы из гальки на берегах высохших речек. При этом за все 150 км пути нам не встретилась ни одной встречной или попутной машины! Только один раз лихо обогнал монгол на мопеде – причем не в шлеме, а в национальной шапке с острым верхом. Подумалось – а если сломаться посреди этой каменистой степи? Как быстро тебе придут на помощь? И что вообще делать в такой ситуации – сидеть на месте и ждать, или отправлять гонца в направлении ближайшего населенного пункта? Хорошо, что я был полностью уверен в своём автомобиле и такие мысли приходили мне в голову чисто теоретически. Впрочем, соглашусь, что в такие маршруты лучше ехать не в одну машину. На всякий случай. И, конечно, брать больше одного запасного колеса. Собственно, запаска нам и понадобилась. Едва проехав село Улгий (совсем крохотное, несколько десятков домов, одна школа и совсем не увидели магазинов), повредили колесо об камень. Пробили плохо – порвали покрышку сбоку, починить жгутами было технически невозможно. У меня с собой была запаска и запасная незабортованная покрышка. Логично рассудил, что впереди еще 100 километров каменистой степи (на асфальт или хотя бы грейдер я уже не надеялся) и запаска мне ещё может пригодиться. А рядом поселок – вот он, едва отъехали, пешком можно дойти.

Случай между Ховдом и Улангомом

В мои рассуждения внезапно ворвались монголы на старенькой Тойоте Раум, только выехавшие из посёлка и сразу же догнавшие нас. В Тойоте ехало пять человек – видимо, три поколения одной семьи. Пожилые муж с женой, молодая пара и их маленькая дочка. Увидев ситуацию, даже без долгих разговоров мужчины начали помогать мне ставить домкрат и снимать пробитое колесо. Я объяснил им свои опасения и нежелание ставить запаску, указал на запасную покрышку и поинтересовался наличием шиномонтажки в посёлке. Да! Они меня поняли, загрузили в свою Тойоту моё убитое колесо и покрышку, поехали!

Монгольский дедушка с моим младшим

В поселок поехали молодые муж с женой и дочкой, и с ними я. При нашем Икстрейле осталась моя жена с детьми и пожилая пара монголов. Приехали в шиномонтаж (безо всяких вывесок и опознавательных знаков – не зная заведомо, ни за что не найдешь), сняли пробитую покрышку, поставили запасную. За все работы мастер взял 5 000 тугриков (что-то в районе 150 рублей), причем деньги ему сунул монгол, который меня привёз. Показал мне знаками – нет-нет, с гостя денег брать не станем. Вернулись к машине, поставили колесо на место (опять мужчины-монголы чуть не оттесняли меня от домкрата, стремясь помочь). Пока мы ездили, жена познакомилась с пожилыми монголами, с помощью онлайн-переводчика (у посёлка работал мобильный интернет) пообщалась с ними, рассказала кто мы и откуда. Записали их имена - Долгорсурен и Пунцаг. Сфотографировались на память. Причем мой младший сын никак не хотел слезать с коленок добродушного монгольского дедушки. В благодарность за их помощь мы вручили мешок кедровых шишек, собранных на Алтае – приняли с удивлением и очень охотно.

Долгорсурен и Пунцаг

Поехали дальше. Забегая вперед – запаска так и не пригодилась, так что напрасно перестраховался. Да и автомобили на последней сотне километров перед Улангомом стали попадаться чаще – не менее десятка. Один раз встретили посреди степи даже дорожный указатель на синем фоне – тот самый Улгий, откуда мы приехали. Незадолго до выезда на асфальтированную дорогу пересекли вброд небольшую речку.

Вторую ночь в Монголии мы решили провести на свежем воздухе – во-первых, внятных гостиниц в Улангоме заранее обнаружить не удалось, во-вторых, близ города (примерно в 20 км) расположено шикарное солёное озеро Убсу-нур. Двинули туда! Снова по грунтовке, на этот раз без камней. На берегах озера, кстати, не так уж много мест, где можно комфортно остановиться – либо сыроватый берег, либо сильно заросший тростником, либо обильно унавожен птичьим пометом, аж неприятно выходить из машины. В итоге после получаса поисков нашли оборудованную стоянку – с беседкой, столиками, кострищем, местом для парковки автомобиля – что-то вроде кемпинга. Там уже стояло несколько машин, люди приехали из ближайшего Улангома купаться. Искупались и мы. Вода очень теплая, потому что озеро мелкое, отлично прогревается. Правда, до глубины хотя бы в метр идти по озеру метров сто.

Как море, но это озеро Убсу-Нур в Монголии

Ближе к сумеркам все монголы разъехались, мы остались у озера одни. Установили палатку, организовали спальное место в машине. Установили кемпинговые кресла. Развели костёр – с трудом нашли для него дрова, крайне немногочисленные высохшие стволы кустарников (дрова туда надо привозить свои). Удивился, что стоящая рядом деревянная беседка и дощатые столики и лавки целёхонькие. Координаты этого уютного местечка на берегу озера – вот: 50.118183, 92.390494.

Ночёвка на берегу озера в Монголии

Ночь на берегу озера Убсу-нур была тёплая и спокойная. Лишь ближе к рассвету начали галдеть птицы, и в тростниках поблизости бродила чья-то лошадь. Пожалуй, именно этот момент – ночёвка на берегу озера – стал самым запоминающимся во всем нашем путешествии. Очень захотелось остаться тут надолго – хотя бы на несколько дней, а лучше на недельку. Купаться в тёплом озере, жарить мясо на костре, пить пиво, смотреть ночью звезды на чёрном небе, встречать рассветы… Но – увы, пора ехать домой!

Рассвет над Убсу-Нуром

Монголия – Тыва, день третий Позавтракали в уютном кемпинге на берегу озера Убсу-нур – приготовил еду на плитке. Поели с комфортом – за столом, сидя на лавочках. Каша, бутерброды, кофе. Свернули лагерь, попрощались с этим гостеприимным местечком, двинули в путь!

Улангом. Наверное, очень хорошая газовая заправка

Город Улангом – очередной районный центр (столица аймака Увс), очень похож на два предыдущих уже увиденных нами: Улгий и Ховд. Те же около 35 тысяч человек населения, те же панельные пятиэтажки и юрты на окраине. Дома культуры и кинотеатры явно советских проектов. Вообще, немного напомнило провинциальные города центрального Казахстана, даже природа вокруг похожая.

Окрестности Улангома

Заглянули в Улангоме в магазины (хотел купить сувениры, однако ничего толкового не попалось, только магнитики), приобрел местного алкоголя. Пообедали в кафе пиццей. Удивило, что в этом же кафе в качестве отдельного блюда в меню предлагалась лапша типа «Доширака». Натурально, тебе заливают кипятком такой лоточек с лапшой и подают.

Монгольское пиво (невкусное)

От Улангома до Хандагайты – нормальный асфальт. Резко меняется ландшафт. Горы, которые всегда виднелись где-то вдалеке на горизонте, начинают тебя окружать. Подумал – а ведь государственная граница тут не просто условная линия, она наполнена конкретным значением. В Монголии – равнины и голые степи, а буквально через десяток километров на север, в Тыве – горы Танну-Ола и кедровая тайга.

Погранпереход Хандагайты

Погранпереход в Хандагайты – совмещённый, т.е. между монгольским и российским постами нет нейтральной полосы. Ну то есть, конечно, присутствует – но какие-то условные метры, а не 25 километров, как в Ташанте. Порядок досмотра тот же самый: вещи на рентген, люди на паспортный контроль. Монголы долго спрашивали с меня какой-то документ (тут-то и выяснилось, что нужно в момент въезда брать некую справочку, если заезжаешь и выезжаешь на разных погранпереходах), но в итоге махнули рукой и пропустили так. Российский пост прошли без особенностей – разве что таможенник удивился, почему мы ничего не везём с собой из Монголии. Путешественники, что с нас взять!

Тыва

Наверняка, многие читатели этого отзыва были на Алтае, при этом не были в Тыве. Так вот, представьте себе Горный Алтай, только совсем-совсем без туристов, добавьте больше национального колорита (вплоть до другого языка на вывесках и в речи, а также буддизм и шаманов) – получится Тыва. Те же высокие горы, та же тайга (а какие там богатые шишкой кедры!!! Насобирали за полчаса два ведра шишек), те же чистейшие озера и реки. Очень понравилось. Жаль, что так трудно добираться.

Те самые горы Танну-Ола, которые отделяют Могнолию от Тывы

Трасса Хандагайты-Кызыл, священная гора тувинцев Хайыркан

Священный родник близ трассы в районе села Чадан, Тыва

Наша добыча кедровых шишек близ трассы на Кызыл

Остановились в Кызыле – гостиницу бронировал заранее. Вообще, приличных отелей в Кызыле два-три, так что планируйте посещение заблаговременно. Гостиница «Чалама» (Интернациональная, 12) – рекомендую, хороша. Прогулялись по городу. Интересная архитектура, много исторических зданий. Многое напоминает о том, что Тыва в составе России – совсем недавно (с 1944 года). Кстати, именно Тувинская Народная Республика первым среди иностранных государств заявила о своей поддержке СССР 22 июня 1941 года, объявив войну фашистской Германии. О героическом прошлом тувинцев также говорит очень многое в городе. Посмотрите, например, какая картина висела в фойе отеля:

Художественная интерпретация вклада тувинцев в разгром нацистов

В сквере на Площади Победы, Кызыл

На берегу Енисея (а именно у Кызыла сливаются Большой и Малый Енисей) в центре Кызыла расположен отличный парк «Центр Азии». Название не случайное – тут именно географический центр этой части света. Уютный, хорошо благоустроенный сквер. Здесь же – туристический инфоцентр, туалет, кафе, ресторан, разнообразие уличной скульптуры и малых архитектурных форм. Огромная скульптурная группа «Царская охота» работы гениального бурятского скульптора Даши Намдакова. Можно очень долго рассматривать – сложный, динамичный сюжет: конные воины с беркутом и псом гонят барса. Тщательно проработанные мелочи: сбруя, украшения всадников, оружие и так далее – и всё не случайное! Все предметы и образы зверей находят отражение в археологических находках в скифских курганах на территории Тывы.

Вход в сквер Центр Азии, Кызыл

В сквере

Скульптурная группа «Царская охота» в парке «Центр Азии»

Близ парка находится пагода Цеченлинг – главный буддийский храм Тывы. Напомню, наряду с Калмыкией и Бурятией, Тыва – одна из трёх республик России, исповедующих буддизм. Пагода в Кызыле живописная, обязательно загляните к ней. В общем, день-другой в Кызыле точно можно задержаться, есть что посмотреть. Неплохая кухня, много достопримечательностей. Доброжелательные местные жители (хотя интернет полон страшных историй о кровожадных тувинцах).

Дорогами Тывы выехали из Кызыла на север

Буддийская ступа (субурган) на трассе близ Кызыла

Подивившись на Кызыл, двигаемся дальше – на север, в Красноярский край. Проехали поселками Уюк и Туран – красивые виды, вновь вспомнили про Горный Алтай. На живописных участках трассы – буддийские ступы, в родниках всё дно усеяно монетками…

Вид на «Долину царей» и автодорогу из Кызыла на север

Пересекли знаменитую «Долину Царей». Ну как, знаменитую? Это я, изучая курс полевой археологии и истории Сибири, очень много читал о древностях скифских курганов близ села Аржаан, о грандиозных находках золотых украшений (по 20 кг изделий в каждом кургане), которые сейчас экспонируются в Государственном Эрмитаже. Было очень здорово оказаться в той самой «Долине Царей», про которую раньше столько прочитал.

Юг Красноярского края и Хакасия

Путь из Тывы на юг Красноярского края ведет через Саяны. Красивые горы, не устаю повторять – ничуть не хуже Алтая! Национальный парк «Ергаки» в Саянах с очень развитой инфраструктурой, очень хочется приехать туда для трекинга специально. Когда-нибудь вернёмся обязательно!

Дорогами юга Краснодарского края

Композиция на границе Тывы и Красноярского края

Чуть дальше (севернее) нацпарка «Ергаки» у села Танзыбей, уже в Красноярском крае, пообедали в кафе «Юрта». Очень рекомендую! Тувинская кухня выше всяких похвал. Нечасто удаётся поесть в придорожных кафе настолько вкусно приготовленное мясо.

В кафе «Юрта» на трассе у села Танзыбей, юг Красноярского края

Ближе к Минусинску ландшафт вновь меняется. Горы уже не такие высокие. Постепенно местность выравнивается. Вообще, Минусинская котловина – этакий климатический феномен. По определенным причинам, климат тут намного мягче, чем в окружающих регионах Красноярского края и Хакасии. Как пример – знаменитые абаканские помидоры, которые здесь прекрасно растут – и это на широте, скажем, Магнитогорска или Тынды.

Ночуем в таком вот уютном отеле в городе Минусинске

Следующая остановка – в городе Минусинск, юг Красноярского края. Заранее забронированный отель – в старинном двухэтажном кирпичном особняке (отель с тем же названием – «Минусинск»). Вообще, в городе очень много качественно отреставрированных старинных домов. Грамотно организованные общественные пространства. Город с богатой историей – в старину через него велась торговля с Китаем, а также рядом разрабатывались золотые прииски. Уютный, комфортный и интересный для туриста городок, очень рекомендую к посещению. Опять же – мало туристов и радушные местные жители в сфере обслуживания. «Это вам не на Алтае» - единодушно решили мы с женой. Кстати, из общепита могу порекомендовать кафе «Пицца Солнца» (Ботаническая улица, 31Б) – несмотря на название, там много разных блюд и европейской, и местной кухни. Очень вкусный сибирский салат «Чафан» - этакий конструктор, который подают не смешанным – на тарелке пять кучек: тёртая морковь, капуста, свекла, обжаренная в масле тертая картошка, мясо (возможны варианты). Отличная подача, вкусно, недорого и душевно. «Это вам не Алтай», да!

Минусинск

А еще рядом с нашим отелем «Минусинск» совершенно случайно (как я сказал жене) обнаружился Минусинский пивзавод – в старинном историческом здании. Вкусные лимонады и добротное пиво с короткими сроками хранения, что о многом говорит. Взял домой несколько бутылок.

Мимо Абакана, Хакасия

Рано утром выехали из Минусинска и уже через полчаса проехали мимо Абакана. По сути, Минусинск и Абакан – города-спутники, их разделяет только Енисей и граница субъектов федерации. Абакан, напомню, это столица Республики Хакасия.

Дороги Хакасии

Пейзажи Хакасии тоже очень живописны. Холмы, горы, степи, реки – красиво, немного напоминает Монголию, только больше зелени и воды. По Хакасии вдоль могучего, как море, Красноярского водохранилища на Енисее едем на Красноярск, но у Новосёлово сворачиваем на запад, через Ужур и Назарово. Срезаем путь к федеральной трассе: через Красноярск получилось бы на сотню километров больше. Дороги нормальные, АЗС имеются (познакомился там с местной сеткой «КНП» - Красноярскнефтепродукт, добротные заправки).

Дорогами Хакасии. Видно Красноярское водохранилище

Обедаем у города Ачинска, на въезде в город: неплохое кафе «Улыбка» (территория Южная Промзона, квартал № 2, дом 1). Специализируется на шашлыках – жареное мясо очень хорошее. А вот дороги на объездной Ачинска – это ужас, яма на яме. И трафик тут сразу резко возрастает – ещё бы, федеральная трасса, единственная ниточка на восток. 750 километров пролетают быстро, в городах по пути не задерживаемся, да и уже хочется домой. Вошли в режим перегона. Останавливаемся в Кемерово.

Кузбасс и Западная Сибирь

В Кемерово остановились в самом центре города в съемной квартире посуточно. Прогулялись пешком по центру, посетили грустную достопримечательность – «Парк Ангелов» на месте печально известного сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня» (март 2018, в пожаре погибли 37 детей и 23 взрослых). Жизнь продолжается – по аллеям гуляют пары, галдят ребятишки у фонтана… Но каждый, у кого есть собственные дети, особенно остро чувствует эту боль, которая тут буквально разлита в воздухе.

Парк Ангелов, Кемерово

Город рабочий, без лишнего шика и помпы. Регулярная советская планировка – прямые широкие проспекты. Старенькие трамваи. Кварталы панельных пятиэтажек. Много автомобилей, на дорогах вечером пробки. В общем, Кемерово – обычный город-труженик.

На улицах Кемерово

Из Кемерово рванули рано утром, стремительно промчались мимо Новосиба по объездной и к вечеру, преодолев около 900 км, уже были в Омске. Заселились в отель «Пушкинъ» (ул. Пушкина, 2) – самый центр. Комфортный отель с семейными двухкомнатными номерами и оплатой за половину суток – то, что нужно, ведь уедем мы уже рано утром. Рядом – огромный ТРЦ «Триумф», можно сделать необходимые покупки или поесть. Прогулялись по городу, пропустили по бокалу «Сибирской короны» и пораньше легли спать.

Мимо Новосибирска

Омск, памятник самому знаменитому ссыльному (узнали?)

Ворота Омской крепости

Традиционный ранний выезд из Омска, день в пути и к вечеру, преодолели в режиме перегона ещё 950 км через некрасивый участок дороги с полями и болотами по Омской и Тюменской областям – дома!

Итоги

Если большие любители Горного Алтая дочитали мой отчёт до конца – прошу извинить за неодобрительные упоминания вашей любимой местности. Мы, честно сказать, восторга не испытали. Да, природа восхитительна. Да, исторические достопримечательности крутые. Но люди – ужасные. Местные грубы, а туристов слишком много, все на головах друг у друга. И цены неадекватно завышены. С женой постановили, что в республику лучше ехать не в сезон (так мы и сделали в конце сентября 2025 года и увидели совсем другой Алтай – отчёт будет).

Тыва – восторг. Хакасия и юг Красноярского края (Саяны и Минусинск) – тоже чрезвычайно интересны, достойны отдельного путешествия. Крайне недооцененные достопримечательности мирового уровня и мало туристов.

Но главное – Монголия. Мне трудно объяснить это словами, это нужно видеть: бескрайняя степь до горизонта, за которым белеют вершины гор; раскиданные за десятки и сотни километров руг от друга белые кружочки юрт, чистейшие тёплые озера с пустынными берегами; чистый воздух с запахами степных трав и тишина, только пение ветра; часами едешь и ни души, но если встретишь людей – они доброжелательные и гостеприимные. Всего три дня и менее тысячи километров по Монголии, но нам удалось её почувствовать и запомнить навсегда. Очень хочется вернуться. Сразу сложился в голове проект очередного кольцевого путешествия: через Алтай пройти всю Монголию до Улан-Батора и выйти в Забайкалье, вернувшись домой через Иркутск и Красноярск.

Традиционное фото одометра у подъезда дома

Многих интересует цена вопроса. Как обычно – я специально не считал. Да и какая разница, сколько потратила конкретно наша семья – у всех вкусы и потребности разные. Из местных особенностей: повторю, бензин в Монголии очень дорогой (в два-три раза дороже нашего) и не всегда есть 95-й. Отсутствует автодорога между Ховдом и Улангомом (хотя нарисована на всех картах). В Тыве также дорогой бензин (на четверть дороже обычного) и маловато мест размещения в Кызыле. И причудливый режим работы погранпереходов между Россией и Монголией – не круглосуточно и не ежедневно, уточняйте заранее. Озеро Убсу-нур – тёплое и чистое, очень рекомендуется для отдыха у воды.

Всем дочитавшим до конца – баярлалаа, баяртай («спасибо и до свидания» по-монгольски).