Сага о Кругобайкалке

Вы меня знаете: я даже на городские экскурсии езжу на внедорожнике. А если без шуток, мы действительно уже много лет путешествуем на своем автомобиле, и этот тип передвижения, на мой взгляд, наиболее адекватный для туриста. Ты сам определяешь, где и в какое время должен оказаться, что смотреть, где питаться и ночевать. То есть ты сам путешествуешь, а не тебя путешествуют.

Но тут особый случай: этот маршрут на автомобиле не пройти, потому что он пролегает по сохранившемуся участку Кругобайкальской железной дороги. Поэтому мы оставляем наш верный Прадик дома, а сами будем перемещаться на перекладных, среди которых будут и автомобили.

И это второй подобный случай в нашей практике. Первый был связан с Северной Кореей: там мы вынуждены были оставить машину во Владивостоке.

Ну что ж — поехали! Из дома на Иркутский железнодорожный вокзал мы стартуем на такси. В пересчете на километр эта самая затратная часть нашего путешествия, но она же и самая быстрая.

Маршрут проложили так: от Иркутска до Слюдянки — электричка, от Слюдянки до порта Байкал — матаня (это собственно и есть Кругобайкалка), от порта Байкал до пригорода Листвянки — паром, а уж дальше до Иркутска, как повезет (вариантов много, движение здесь оживленное).

Как видим, маршрут закольцован, но не случайно начало его лежит в Слюдянке: логистика так более оправдана, между пересадками зазор есть, но он небольшой и удобный.

Итак, после многих лет мы вновь оказались на вокзале Иркутска-пассажирского.

Здесь многое поменялось: павильон для пригородного движения реставрировали в классическом духе основного вокзала и поменяли его назначение. Теперь билеты на электричку продают совсем в другом месте. Все, понятно, стало только лучше, но непривычно. Так что пришлось немного побегать.

Электричка оказалась практически пустой и какой-то гремучей. Прежде чем набрать скорость после очередной остановки (а их было много), она будто спотыкалась. Не знаю, с чем это связывать: то ли со старостью подвижного состава, то ли со стилем вождения машиниста. Но внутри было чисто и безопасно: служба охраны постоянно прочесывала вагоны.

За окном тоже было необычно: шли через перевал, где одни горы сменяли другие, в конце появился и Байкал. Так и добрались до Слюдянки.

До отправления отсюда была пара-тройка часов, которые мы посвятили прогулке по городу. Понятно, далеко уйти не смогли, но кое-что новое увидели.

Вот, кстати памятник водолазной школе. Оказывается, в 1942 году сюда из Севастополя перенесли центр по подготовке водолазов, и он просуществовал здесь до окончания войны.

Есть и памятник, объясняющий, почему Слюдянка называется именно так. Здесь были огромные залежи слюды и прочих полезных ископаемых, и их активно добывали. Ныне Слюдянка крупный железнодорожный узел со всеми свойственными ему приметами: паровозами, водокачками, вокзалом.

Последний просто уникальный — сделан из мрамора и сохранился изначальном виде. Внутри есть небольшой, но забавный музей, рассказывающий и о дороге, и о озере Байкал, лежащем в прямой видимости.

О священном море распространяться не стану. А о самой Кругобайкалке скажу пару слов. Дорогу называют золотой пряжкой Транссибирской магистрали. Строительство этого участка обошлось дороже всех остальных. Мне кажется, что если бы здесь рельсы к шпалам забивали золотыми костылями, то это бы отображало стоимость этой дороги.

Работы здесь велись с 1896 по 1905 годы. А построили всего-то 260 километров дороги. Но каких! По практически отвесному склону Байкала. На выравнивание полотна тратили до вагона взрывчатки на километр. Были участки, которые срыть не удавалось, тогда пробивали туннели в скалах и строили галереи. Фактически дорога иногда пролегает над озером, а не по берегу.

Потрясающий инженерный труд. Утверждают, что этот маршрут по берегу Байкала представляет собой наиболее сложный железнодорожный проект из реализованных в мире.

И в этом мы вскоре лично убедимся.

Итак, мы оказались на железнодорожном вокзале в славном городе Слюдянка. И время подгадали таким образом, чтобы без долгого ожидания отправиться отсюда в эпицентр нашего путешествия — порт Байкал. Добраться туда можно несколькими способами.

Самым престижным из них считается поездка на паровозе. Вот он. Однажды я его снял.

Услуга особо востребована у организованных туристов. Тут в едино сошлись интересы турагентств, железной дороги и статусных путешественников. Как принято сейчас говорить — продукт учел все наивысшие пожелания. Человек не только перемещается по исторической дороге в историческом транспорте, но в пути его еще всячески обслуживают: кормят, поят, проводят экскурсии и прогулки в интересных и заслуживающих особого внимания местах.

Понятно, что билет на такой поезд стоит немало и попасть на него довольно сложно.

Но у нас такой цели и не было: предполагалось, что эту часть путешествия мы проделаем на рельсовом автобусе «Нерпочка». На нем нет специального обслуживания, и ходит он по расписанию электрички, и цены на него вполне себе демократические, и сам он выглядит по-современному. Забегая вперед, скажу, что «Нерпочка» действительно красивая, на одном из полустанков мы с ней разъехались.

И, как вы, вероятно, уже поняли, перемещались мы другим способом — на, так называемой, «мотане». Происхождение такого названия понятно, видимо, от слова мотаться. Наверно, прежде это была дрезина, мотавшаяся между станциями Кругобайкалки.  Это и сейчас самый дешевый транспорт на этом участке дороги, но несколько облагороженный.

Поезд, в нашем случае, состоящий из тепловоза и плацкартного вагона, имеет свое расписание и номер. Желающих перемещаться на нем оказалось немного: в чистом и довольно уютном вагоне даже не все купе оказались заняты. В пути проводница поила нас чаем, а безопасность обеспечивали два охранника. И мы, похоже, были единственными, кто проделал этот путь от начала и до конца.

Нехило так получилось — проехали по Кругобайкалке почти в персональном поезде. Тут я почти понял любовь Ким Чен Ына к бронепоездам.

В туристических составах места у окон, выходящих на Байкал, стоят дополнительных денег, нам же они достались бесплатно.

Спокойный Байкал — поверхность будто покрыта апельсиновой коркой.

Пять часов созерцания даже священного моря могут кого угодно утомить, но по счастью мы часто останавливались. По трассе расположено много турбаз, научных поселков и просто поселений, добраться до которых можно только железной дорогой.

Иногда останавливались надолго — ждали прохождения встречного состава, потому что дорога здесь однопутная. За время таких остановок удавалось даже совершить небольшие прогулки. И без них было понятно, что путь, который мы преодолевали, уникальный, но когда ты вплотную подходишь к этим сооружениям, созданным более ста лет назад, то понимаешь, какой это был великий и тяжкий труд.

Тут одну из мелких рек, впадающих в Байкал, пустили поверх железнодорожного туннеля по специальному жёлобу.

Сейчас от прежней КБЖД сохранилось в аутентичном состоянии чуть более 80 километров — это как раз дорога от Слюдянки до порта Байкал. Мы прошли это расстояние за 5 часов. То есть со средней скоростью 15 километров в час. И на тепловозной тяге. И это объясняет, почему дорога стала по преимуществу туристическим объектом. Сложный рельеф, однопутное движение, дорогое обслуживание, сложная сейсмическая зона, малый грузопоток — все это сделало Кругобайкалку тупиковой веткой развития Трансиба.

Но мы-то ее любим за красоту. И ценим за то, что она продемонстрировала силу человека, способного преодолеть любые трудности.

… Уже на закате мы прибыли в порт Байкал. В темноте долго блудить не пришлось — наша гостиница находилась в историческом здании вокзала.

Порт Байкал — так называется грузопассажирская станция, которая находится, как это ни странно, в поселке Байкал. Чтобы не возникало тавтологии, буду всё это называть портом, потому что по сути это он и есть.

От места высадки до гостиницы буквально несколько шагов. Все просто, отель, как ни странно, носящий имя «Байкал», находится в историческом здании железнодорожного вокзала. Дошел он до нас не в первозданном состоянии, но в достоверном.

На первом этаже здесь имеется музей (в это время не работал), а на втором собственно гостиница. Нам, как единственным постояльцам, достался самый лучший номер с удобствами. В нем было довольно уютно, вот только не хватало немного Интернета — сеть Wi-Fi была недоступна, что неудивительно для гостиницы без звезд.

Но после продолжительной поездки хотелось одного — просто уснуть. Что мы и сделали, отложив знакомство с портом на утро.

Завтрак в отеле назначили на 9 часов утра, но мы проснулись намного раньше и решили прогуляться по окрестностям. Новая среда обитания встретила нас сурово: сквозь туман по холодным водам озера продиралось шальное прогулочное судно, вызывая своим видом дрожь по телу.

В предутреннем сумраке все казалось обмороженным, и только мы, как два тополя на Плющихе, торчали в этом безлюдном и агрессивном пространстве. Но в отчаянном броске мы достигли окраины порта Байкал: где заканчивается Кругобайкальская железная дорога и начинается Ангара.

На продуваемом всеми ветрами побережье жить несладко, особенно зимой и осенью. Местные строят жилье в складках местности, но, судя по брошенным домам, не у всех отрастают железные корни, чтобы вцепиться в эту землю и удержаться на ней. Неудивительно, что в порту Байкал жизнь кипит только в туристический сезон.

Продрогшие, мы вернулись в свою обитель за порцией вкусной каши и чашкой кофе. С губ слетал только один вопрос:
— Как вы тут живете?

Заметьте, что, скажем, в Сочи у вас такого вопроса не возникает. Ну, или вы его зададите совсем с иной интонацией. Но здешний местные все понимают правильно:
— Привыкли.

Чуть отогревшись и отъевшись, мы понимаем, что до отправления парома на большую землю осталось еще полдня и хочешь-не хочешь, а надо завершать достойно свой турпоход, ведь в окрестностях еще остались белые пятна.

Погода словно сжалилась над нами: на несколько часов стихли ветра, выглянуло солнышко. Этого просвета хватило для того, чтобы осмотреть все, что еще заслуживало внимания.

Порт Байкал состоит из железнодорожной станции, пристани, нескольких бараков и частных домов. Особенно приметен завод питьевой воды из-за ярких граффити, скрашивающих нынешний серый пейзаж.

На самой границе, где начинается уже другой поселок с оригинальным названием Баранчик, приметная дача, которая когда-то принадлежала известному писателю Валентину Распутину. Говорят, что именно здесь он написал самые известные свои произведения. Мне они всегда казались какими-то мрачноватыми и сейчас догадываюсь почему.

Еще крепкий дом сейчас принадлежит совсем другому человеку, как утверждают, дальнему родственнику. Новые хозяева бывают здесь только летом, но, видимо, их в эту пору всячески достают туристы. Потому во дворе построили какую-то сарайку и назвали ее музеем Распутина. Но нам даже сюда попасть не удалось — все закрыто.

И потому наш путь лежит дальше и вверх.

Больше трехсот ступеней нужно преодолеть, чтобы подняться к храму Преображения Господня. С маркетинговой стороны все выглядит правильно: храм стоит на вершине, выше даже старого маяка и виден издалека. С него и панорама на Байкал открывается просто потрясающая. Не картинка, а упоение для любителя селфи.

Но храмы-то ставят для людей, а не для туристов. Что-то я сомневаюсь, что старики из порта Байкал и Баранчика любят сюда ходить на службы. Тем более, практически в отсутствие автомобильного движения.

Основное средство передвижения здесь мотоциклы. Машины — редкость, поскольку попадают сюда на пароме и не более четырех штук за раз.

По тропе, ведущей от храма, можно добраться до высшей точки, с которой открывается виды и на порт Байкал, и на озеро.

Наша гостиница в центре.

Взобраться сюда непросто, но спуститься еще сложнее. К счастью, удалось это сделать раньше, чем погода вновь испортилась.

Удача была еще и в том, что мы полностью выполнили обязательную программу. И теперь осталось только эвакуироваться на большую землю.

Итак, наше путешествие по Кругобайкальской железной дороге благополучно близилось к завершению. Оставался последний бросок: переправиться на другой берег Байкала, а там уж и до дома недалеко.

Кстати, с вершины горы, возвышающейся над портом Байкал, видна Листвянка — столица байкальского туризма.

Розовое здание в центре — это гостиница «Маяк». Я однажды где-то прочитал, что якобы японцы заказывают в ней номера с видом на озеро, дабы утром встретить рассвет в постели с бокалом шампанского или что они там пьют. Эта история тронула меня. И однажды мы остановились в «Маяке» с такой же целью. Но случился эпический облом — солнце над Байкалом всходит с другой стороны!

Все это я рассказал к тому, что как раз напротив гостиницы расположился автовокзал. Туда-то нам и нужно попасть при самом плохом раскладе, если мы не перехватим маршрутку на трассе. Но в любом случае, нужно сначала переправиться на тот берег.

Но как раз этот короткий участок пути был самый непредсказуемый, потому что билет на паром невозможно было приобрести заранее, а по рассказам туристов получалось так, что не всякий желающий мог перебраться на другой берег, потому что судно берет на борт только 20 пассажиров, а их в сезон обычно собиралось гораздо больше, и дело порой едва до драк не доходит.

Осенью паром ходит еще реже. По нашей информации, почерпнутой в сети, три раза в день, но фактически, как позже выяснилось, пять.

И все же мы нервничали — не хотелось проделывать обратный путь на мотане, поэтому вышли из гостиницы за час до отправления парома. Но в очереди оказались уже не первыми, но в двадцатку уверено попадали. На улице был какой-то мрак: шел снег и дул пронизывающий ветер. Укрыться от непогоды было негде. Кафе, расположенное в контейнере напротив причала, уже не работает.

Пришлось убивать время прогулками вдоль пирса. А тут сосредоточен весь местный флот. В том числе и яхты, принадлежащие, как я понял, владельцам местного завода питьевой воды.

Есть здесь и суда, уже отслужившие свой век. Видимо, с ними не знают, что делать: разделать не могут, потому что зона заповедная, а утащить куда-то уже состояние не позволяет. Но туристам картинка в радость: называют ее островом погибших кораблей.

На нашу удачу, пускать пассажиров на паром начали раньше. В двух тесных кубриках, напоминавших железные шкафы, удалось спрятаться от непогоды. И это был первый случай (из десятков), когда не захотелось выйти на палубу и посмотреть, как мы пересекаем Байкал.

Кроме пассажиров, паром берет и машины. Четыре штуки за раз. Вот на этом снимке видно, что желающих уехать больше.

В порту коллизия решается таким образом: машину подгоняют к переправе и оставляют на лобовом стекле записку со временем, когда ее поставили в список ожидания. В основном услугами парома пользуется спецтранспорт, вывозящий мусор и отходы на большую землю. Но, как видим, прорываются сюда и любители экстрима. Не все проходят испытание местным бездорожьем: кого-то эвакуируют домой на «галстуке».

Мы больше ждали отправления, чем паром «Байкальские воды» бороздил оные. В итоге нас высадили у причала «Рогатка». Наверно какая-то история у этого забавного названия имеется. Высадка же пассажиров больше напоминает бегство.

К слову, совсем рядом расположен памятный камень. Здесь в августе 1972 года утонул знаменитый драматург Александр Вампилов.

Теперь оставалось только поймать маршрутку до Иркутска. Трасса оживленная, так что проблем не ждали. Хотя попутчики с парома охладили наш пыл словами, что обычно ждут автобус в течение часа. Перспектива рисовалась так себе, но идти до автовокзала было еще дольше, так что решили ждать на остановке.

И тут появился он — микроавтобус с гордой надписью «Заказ». Нам достались места, что называется, в партере, рядом с водителем.

— По триста рублей с человека, — объявил он таксу.
А нам еще сказал:
— Пристегнуться! Руками ничего не трогать! Со мной разговаривать только тогда, когда я к вам обращусь!

И мы полетели, почти буквально. По мокрой дороге, присыпанной снежком, мимо аварийных пробок. Под нудный скрип щеток стеклоочистителя, которые никак не могли справиться с испариной на лобовом стекле от дыхания многих людей. Иногда водила сгонял каким-то утробным паровозным гудком осторожного ездока на престижной иномарке, едущего, как ему положено, в крайней левой полосе. Сразу чувствовалось, что наш водитель человек бывалый: ездит одним и тем же маршрутом несколько раз в день и уже много лет подряд.

Короче, дома мы оказались раньше, чем ожидали. И приехали живыми и невредимыми!

Вот так закончилась наше путешествие по Кругобайкальской железной дороге. Оно было интересным, хотя и непростым. Ключевое слово тут — незабываемым.

Ноябрь 2025 года.