Путешествие из Новосибирска в Новосибирск, или На Алтай и обратно

Здесь я хочу рассказать о небольшом автомобильном путешествии, которое я совершил в июне 2016 года в абсолютном одиночестве и наедине со своими мыслями. Мысли приводить не буду, поскольку редкий читатель найдет их занимательными и стоящими внимания. Цель этого очерка — поделиться опытом поездки, чтобы любой мог использовать его в своем путешествии; раскрыть мои впечатления от Алтайской земли, чтобы сомневающемуся было легче решиться-таки повторить этот путь; оставить самому себе воспоминания в оформленном виде, чтобы передать потомкам; ну и, в конце концов, уже слишком большому количеству людей я обещал этот отчет, так что отказываться от него, по крайней мере, бесчестно.

Ничего из здесь написанного не является рекламой (мне за это, к моему великому сожалению, не платят), а приводится исключительно в качестве моих персональных рекомендаций, основанных на личном опыте.

Итак, сначала факты.

Сроки: 24 - 28 июня 2016 года.

Маршрут: Новосибирск — Яровое — Змеиногорск — Рубцовск — Барнаул — Бийск — Сростки — Горно-Алтайск — Артыбаш — Горно-Алтайск — Бийск — Барнаул — Новосибирск.

Общее расстояние: 2150 км без учета съездов с трассы (точное расстояние между населенными пунктами и прочие полезные нужности можно рассчитать на сайте www.avtodispetcher.ru).

Автомобиль: Kia Cerato, 2014 года выпуска, двигатель объемом 1,6 л, бензин АИ-95.

В столицу Сибири я прилетел 22 июня, в столь значимую и скорбную для русского народа дату, хотя этот факт никак не отразился на моем путешествии. На первую ночь остановился в гостинице Skyport Hotel, что в Толмачево, так как сумерки спустились на сибирскую землю. Огорчило отсутствие горячей воды, о чем почему-то не предупредили при бронировании. Персонал отеля сослался на плановые работы местной ТЭЦ по прочистке чего-то непрочищенного и ремонту чего-то недоремонтированного. Пришлось смириться и уехать утром из гостиницы немытым. Всё остальное в Skyport Hotel вполне себе на уровне: комплектация номера, завтрак, чистота и порядок устроили меня как не слишком придирчивого пользователя отечественных отелей. К тому же цена — 2700 руб. за двухместный номер на одного — вполне себе приемлемая.

Утром 23-го я выдвинулся в город автобусом маршрута 111, который заявлен как экспресс, однако в действительности делает кучу остановок по ходу движения. Подкупила цена вопроса: 38 рублей + столько же за багаж. Попутно изучив тему хостелов и дешевых гостиниц Новосибирска, по прибытии остановил свой выбор на FunKey Hostel  на ул. Фрунзе 5/2 и не прогадал.

Хостел расположен в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, куда прибывает 111-й «экспресс» из Толмачево. Барышни из числа администраторов весьма приветливы и общительны, какими, по моему соображению, и должны быть все администраторы всех хостелов всего мира. Порадовала внутренняя атмосфера: очень домашняя и уютная, располагающая к отдыху и расслаблению. Номера просторные, кровати удобные, раздельный душ, чистое белье, позитивные люди. Словом, рекомендую всем, планирующим остановиться на ночь в Новосибирске, если вы не претендуете на отдельный номер в гостинице. Как говорят в определенных кругах, дешево и сердито. К тому же по карте хостела дают 10 % скидку в столовке «Вилка ложка», расположенной в буквальном смысле за углом. С этой скидкой вполне приличный ужин обошелся мне не более чем в 150 рублей. Словом, FunKey Hostel я покинул в прекрасном расположении духа, готовый к дальнейшим приключениям. Настоятельно рекомендую.

Особенно остановлюсь на процессе подбора и аренды автомобиля, ибо, как выяснилось, в Новосибирске в июне это не так-то просто. 23 и 24 июня я потратил на поиски машины. В трех конторах был лично и обзвонил с полтора десятка. Несмотря на большой автопарк, везде мне ответили практически одно и то же: свободных машин в наличии нет. Последним островком надежды для меня стал офис фирмы «Евразкар», что на ул. Челюскинцев, 18/2, оф. 511. Однако, хотя и у них не нашлось автомобиля для сдачи в аренду, менеджер (к сожалению, не знаю имени этого благороднейшего человека) мало того, что благосклонно разрешил мне воспользоваться мягким диваном и охлажденной кондиционером атмосферой офиса после двухчасового шараханья по городу с двадцатикилограммовым рюкзаком за плечами, так еще и принялся сам обзванивать конторы, сдающие машины напрокат, и нашел-таки мне несколько вариантов! Не знаю, прочтет ли он когда-нибудь этот опус, но мой огромный ему респект и нижайший поклон за бескорыстную и искреннюю помощь.

Из предложенных вариантов был выбран один, и тем же вечером я встретился с менеджером (или агентом: как они там называются?) фирмы Drive (www.drive-nsk.ru) по имени Майя. Чудесная женщина, приятная фирма, замечательные условия. Машину мне привезли прямо в город, туда, где я находился, быстренько подписали договор, обсудили условия, пожали руки, поржали над какой-то ерундой и разошлись. Как в море корабли, естественно. Итак. Я заплатил 3000 рублей за сутки использования автомобиля в условиях безлимитного пробега + 5000 рублей оставил в качестве залога. Итого за 5 суток — 20000 рублей. Залог в итоге вернулся.

Выезд был назначен на утро 24-го июня. Сказано — сделано. Поехали.

Стартовал из Новосибирска рано утром по левому берегу Оби в сторону границы с Алтайским краем через Ордынское и далее на Крутиху, после которой отошел от этой великой русской реки и направился на Яровое через Хабары, Гальбштадт и Славгород. Дорога, доложу я вам, так себе. И это еще мягко сказано. Среднюю скорость с учетом подвески автомобиля держал в районе 90 км/ч, поэтому ехал очень долго. Часов пять или шесть. Виды в равнинном Алтае напомнили мне поездки по Ростовской области: бескрайние поля с гречкой, пшеницей, кукурузой, подсолнухами, перемежающиеся искусственными лесонасаждениями… Мне как любителю горных ландшафтов показалось скучновато.

Про Яровое рассказывать не хочу. Вот честно. Ибо — Анапа Анапой. Соленая вода, пляж, куча народу, палатки с сувенирами, вечером шумные дискотеки, гуляния-брожения… Даже разочаровался немного. Но потом взял себя в руки и 25-го утром сдернул с этого места дальше.

Вариантов пути там немного: на юг в сторону границы с Казахстаном или на восток в сторону Кулундинского озера. Оттолкнувшись от опыта с Яровым озером, выбрал первый вариант, тем более что следующим пунктом назначения был определен город Змеиногорск. Шел по маршруту Яровое — Кулунда — Ключи — Михайловское — Волчиха — Рубцовск. Трасса в целом хорошая, ниже 110 км/ч скорость снижал редко. Машина показала себя как довольно прилично держащая скорость, легко управляемая, приветливая к желанию водителя нажать на гашетку. Конечно, после моей Хонды ускорения мне показалось маловато, но в этом вопросе я предвзят, так что в целом скоростные характеристики Kia Cerato мне пришлись по душе.

В Михайловском первый раз заправился после Новосибирска. АЗС «Роснефть», бензин 95-й, 41 литр. Сразу оговорюсь: в тех краях на «Роснефти» заправляться нельзя. «Лукойл» или «Газпромнефть» — вот выбор чемпионов, так как дважды я залился на «Роснефти», но когда позже заехал на «Лукойл», сразу ощутил разницу в расходе топлива. Лукойловский бензин расходуется экономичнее.

В Рубцовске оказался огромный торговый центр прям на въезде в город. Отличное место, чтобы пополнить запасы всего, что опустошилось, в частности — поесть. Есть в нем и «Спортмастер», где я приобрел ножевилколожку, которой, как выяснилось, мне не хватало. Еще обнаружился небольшой магазин с музыкой, что было актуально, так как радио в промежутках между большими населенными пунктами ловит как-то неуверенно, а ехать в полной тишине весьма грустно. Тем более что в вопросах музыки я придирчив, и попсу типа «ну что же ты студент» мои уши, привыкшие к тяжелому року, не выдерживают.

Итак, Змеиногорск: первая ночевка.

Дорога от Ярового до Змеиногорска заняла у меня в общей сложности 7,5 часов с учетом двух остановок минут по 15 и одной большой на полчаса. Результат, я считаю, неплохой. Поскольку прибыл я вечером, решил засветло объехать достопримечательности, чтобы не тратить времени утром. А их, доложу я вам, в Змеиногорске есть.

Ну, первым делом, собственно, Змеиная гора, от которой городок таки получил свое название. Как выяснилось, это рудное месторождение, открытое аж в 1719 году! Разрабатывалось с 1747 по 1871 как серебряное, а с 1905 по 1921 — как золотое, из нее получено 300 кг золота и 175 тонн серебра, так что государство Российское поимело из Змеиной горы как следует. Другая шахта, вход в которую можно увидеть в Змеиногорске — это т. н. Екатерининская шахта, памятник технического зодчества 18-го века. Вход расположен аккурат напротив Змеиной горы, через дорогу перейти. В работе Екатерининской шахты использовались вододействующие машины для откачки грунтовых вод и подъема руды. Вода на колеса поступала по деривационному каналу, длина которого составляла 2 км. Диаметр колеса для откачки вод был 13,6 метра, колеса для поднятия руды с нижних горизонтов — 4 метра.

Когда я прибыл ко входу в шахту, там толпились туристы, которые, как позже выяснилось, заняли собой целиком одну из змеиногорских гостиниц, именуемую «У заставы» (рядом находится подразделение пограничных войск), что прибавило хлопот.

Обнаружил я в Змеиногорске  и памятник… Ермаку! Расположился он на берегу Нагорного пруда, найти который с использованием Google Maps не составит труда, так как водоемов такого размера и формы в окрестностях, прямо скажем, немного.

Объехав пруд, я отказался от идеи переночевать в палатке, поскольку его берег практически является частью земельных участков, расположенных рядом, а ночевка в непосредственной близости от дворовых хозяйств как-то не входила в мои планы. И я отправился на поиски гостиницы. Как я уже говорил, «У заставы» меня не приняли, сославшись на туристов, однако подсказали гостиницу «Компас-Тур» и, насколько я понял, весьма удачно. Не без труда отыскав этот отель (вывеска скрыта пышными елями, растущими непосредственно перед входом, и если бы не местные гаишники, угрюмо толпившиеся возле змеиногорского дома культуры и даже несколько обрадовавшиеся, как мне показалось, моему появлению, то нескоро бы я поселился в номер, а между тем смеркалось) и порадовавшись весьма скромной цене при вполне приемлемых условиях проживания, я рухнул спать.

Поэтому рекомендую: «Компас-Тур», г. Змеиногорск, ул. Ленина, д.76.

И ничего бы не скрасило следующее (26 июня) хмурое пасмурное утро, если бы не Саввушка. Причем это не имя некоего местного жителя, который своим появлением поднял мне настроение, рассказал массу интересных историй про свою землю и сделал меня учеником шамана. Хотя было бы неплохо. Саввушка — это поселок, в районе которого расположены живописные скалы в виде нагромождений огромных округлых и плоских валунов, так что с первого взгляда даже непонятно, цельные это конструкции или отдельные камни. Забравшись на одну из таких, я некоторое время просто сидел на приятной поверхности камня, напоминавшего по текстуре гранит, и любовался скоплением этих нагромождений, разбросанных тот тут, то там, словно какие-то древние великаны когда-то давно играли в «вышибалы», да так и оставили всё, не убрав за собой.

Здесь же находится живописное Колыванское озеро, найдя которое, я понял, что мог сэкономить на ночлеге, если бы проехал чуть дальше Змеиногорска и поставил на его берегу палатку. Озеро окружено такими же скалами, и это придает ему первобытно-привлекательный вид. Настоятельно рекомендую посетить.

Налюбовавшись красотами природы, я выдвинулся дальше по маршруту в направлении Поспелихи и трассы А-349 на Барнаул. Выехал на эту просторную, ровную, широкую трассу и… сразу же пробил правое заднее колесо! Учитывая, что прокол был изнутри сбоку (!!!), подозреваю, что не обошлось без гремлинов или как минимум каких-нибудь там смурфиков. На АЗС «Роснефти», расположенной по трассе примерно в 1 км от поворота на Алейск, где я, кстати, заправился во второй раз, нашел шиномонтажку, но они почему-то отказались заклеивать прокол, сославшись на его сложность (однозначно — они были с гремлинами заодно). Они же порекомендовали мне вернуться к повороту на Алейск и обратиться в шиномонтажку там, что принесло свои плоды. Парни заклеили прокол, отбалансировали колесо и подкачали остальные шины, за что я заплатил смешные 300 рублей, а в моих краях я бы отдал раза в два больше.

Расстояние до Барнаула я прошел быстро и легко, благо дорога позволяла, благополучно миновал его, не заезжая в город, и вышел на трассу М-52, она же Чуйский тракт. Там долетел до Бийска, где и пообедал. Практически сразу после въезда в город справа есть большой торговый центр, где сбываются все мечты, и путник находит всё, что ему нужно для дальнейшего путешествия. Однако не Бийск был целью в тот день! И снова закрутились колеса моего автомобиля, и снова понеслась лента дороги под машину… Но недолго. Ибо село Сростки, где я планировал остановиться на ночь, находится весьма недалеко от Бийска.

Сростки. Родина замечательного отечественного писателя Василия Макаровича Шукшина, творчество которого я очень уважаю и люблю. Поэтому для меня было делом чести посетить его родное село и переночевать в палатке на берегу Катуни, реки, красоту и величие которой он воспел в своих многочисленных рассказах.

Первым делом я рванул к дому-музею писателя и… не успел. Музей работает до 18:00, а я опоздал на какие-то 45 минут. Хотя это не стало проблемой, потому что на улочке мне встретилась местная жительница и подробно рассказала, что и где мне нужно посмотреть, когда и как восстанавливали этот дом, где и куда течет Катунь и еще много деталей, без которых, в принципе, я мог и обойтись, но терпеливо выслушал, отдавая дань землякам В. Шукшина.

Следуя выданным мне подробным рекомендациям, я поднялся на господствующую высоту, где сидит статуя писателя, чем подверг себя опасности быть заживо съеденным местными комарами, которым, вероятно, дальневосточная кровь была в новинку и показалась особенно вкусной. На заметку путешественникам: любое пространство в этой местности, покрытое травой, является рассадником комарья, и ввиду невозможности избежать посещения таких участков, нужно запасаться противомоскитными средствами. Ну, или терпением. И противомоскитными средствами.

В Сростках имеется на что посмотреть, кроме дома, где прошло детство Шукшина, дом его матери, библиотека, названная его именем (что абсолютно логично, в отличие от Таганрога, где парк на родине А.П. Чехова назван именем Максима Горького; я не против Горького, он тоже замечательный писатель, но логики не вижу), причем все памятные места имеют таблички с подписями, а ведут к ним соответствующие указатели, что очень удобно: не заблудитесь.

Собственно атаки комариной армии определили скорость постановки палатки, разведения костра, приготовления и поедания ужина. Всё это было мною проделано минут за сорок, после чего стало совершенно нечем заняться. Место я выбрал, но мой взгляд замечательное, для этого пришлось немного вернуться, выехать из Сростков и свернуть налево к реке. Автомобиль не везде уверенно проходил, пару раз мне казалось, что какая-нибудь деталь неминуемо останется ржаветь на шукшинских тропинках, ан нет. Пролез и запарковался у самой реки. Комары не исчезли даже по наступлении темноты, и не исчезли к утру, и вообще, мне кажется, они не спят никогда и рано или поздно должны все сдохнуть от переутомления либо нервного перенапряжения. Было душновато, но спалось хорошо. Утром (27 июня) я перекусил в местной закусочной, которых по трассе очень много, затарился сухим пайком в одном из магазинов многомиллионной сибирской сети «Мария-Ра» и двинул к основной цели — Горному Алтаю.

Дорога на Горно-Алтайск прямая, ровная и всё время вверх. Сам город лично мне напомнил нашу приморскую Находку своей протяженностью с той лишь разницей, что последняя не находится на высоте 300 метров над уровнем моря. А, ну и еще само море, конечно. Горно-Алтайск — единственный (!!!) город Республики Алтай, поэтому здесь сосредоточены все городские ресурсы региона. Всё то, что другие края, области и республики могут распределить по нескольким десяткам городов, алтайцы вынуждены запихать в один городок с населением чуть больше 60 тысяч человек. На всё про всё у меня оставались одни сутки, поэтому гулять по городу я не стал, а проехал по указателю на Телецкое озеро, остановившись только, чтобы залить бензина в бак моей Церате. На выезде из города имеется чудесная АЗС «Лукойла» с кофеём, хот-догами и замечательным бензином, который, как я уже отметил, по качеству существенно превосходит продукт «Роснефти».

Здесь мы отходим, наконец, от Катуни и по дороге, петляющей между гор, а кое-где и по ним, движемся в сторону реки Бия и поселка Артыбаш, что на берегу Телецкого озера. Дорога мне показалась достаточно сложной из-за крутых поворотов, петель, серпантинов, крутых подъемов и спусков, пьяных алтайцев, бросающихся под колеса автомобиля, а также огромных зияющих ям, совершенно внезапно появляющихся на дорожном покрытии и норовящих отхватить добрую часть подвески на память. Я бы не рекомендовал разгоняться на этом участке дороги больше 70-80 км/ч, по крайней мере, на машине вроде той, на которой ехал я.

Пейзажи, конечно, радуют. Особенно после равнинного Алтайского края. Это еще не самые горы, но их присутствие уже очень заметно. Речушки становятся быстрыми и мелкими, путь окружают высокие сопки, огороженные стенами из высоких могучих кедров, видны места, где гору взрывали, чтобы проложить дорогу. По трассе попадаются небольшие населенные пункты (Чоя, Карасук, Сугул, Паспаул, Ускуч и др.), в некоторых из которых даже сотовая связь недоступна, количество дворов можно пересчитать, не останавливаясь, а на зеленых лужайках вокруг них пасутся стада коров из рекламы про какой-нибудь альпийский шоколад.

Река Бия. Это отдельный разговор. Величественное творение природы, берущее свое начало из Телецкого озера и сливающееся в верхнем своем течении с Катунью, образуя третью по водоносности реку в России — Обь. Красоту Бии описать словами трудно, это нужно увидеть.

Первая встреча с ней произошла на мосту через реку в районе поселка Верх-Бийск, примерно на ¾ пути до Артыбаша. Мост был наполовину заставлен коровами, так протиснуться удалось с трудом. Сразу за мостом располагается небольшой пит-стоп с сувенирными лавками и кулинарными шедеврами местных умелиц. Здесь я попробовал самые вкусные в мире блины, фаршированные земляникой, черникой, грибами и чем-то еще, запивая всё это удовольствие местным чаем на алтайских травах. Приятное дополнение к путешествию.

И потом я долго стоял на мосту и не мог оторваться от окружавших меня видов. Вода в реке настолько прозрачна, что каждый камешек на дне виден даже с высоты моста. После спокойной и размеренной Катуни Бия показалась мощной и своенравной: быстрое течение, холодная вода, буруны на порогах…

Далее дорога пошла по правому берегу реки, и где-то между поселками Тулой и Кебезень я нашел еще одно живописное место. Бия здесь позволила подойти к себе вплотную, зачерпнуть воды, умыться, посидеть на нагретых солнцем камнях, насладиться прохладой, исходящей от реки. Даже в жару здесь не жарко. Я бы разбил здесь лагерь и пожил несколько дней с удовольствием, но, к сожалению, был ограничен во времени.

Всю дальнейшую дорогу до Артыбаша Бия уже не отпускает далеко от себя и периодически возникает в поле зрения, как бы напоминая, кто тут главный.

Как только я въехал в Артыбаш и припарковался на берегу Телецкого озера, меня сразу же окружили лодочники, катерники и даже, возможно, байдарочники, и стали наперебой предлагать экскурсию по озеру. Цены варьируются в пределах 1000-1300 рублей и зависят от размера судна, которое определяет степень комфорта, продолжительности экскурсии, ну и, вероятно, наглости экскурсовода. Я выбрал трехчасовую экскурсию, так как понимал, что самостоятельно я вглубь озера все равно не заберусь и красот его не увижу. Пока ждали оставшихся пятерых участников поездки, чтобы занять все места в катере, я осмотрелся.

Повидал я озер в своей жизни, но Телецкое поразило меня тем, что его берега будто материализовались из моих мечт об идеальном месте для жизни. Это грандиозный водоем: 78 км в длину с севера на юг, 325 м максимальная глубина, вокруг горы и тайга... У меня возникло серьезное желание поставить на его берегу домик, оборудовать пирс и остаться здесь жить.

Поселки Артыбаш и Иогач расположены по северной оконечности озера, и чем дальше на юг, тем реже на берегах видны домики, тем чаще и непроходимей становится лес. Местами вверх поднимаются практически отвесные скалы, тут и там встречаются небольшие островки и стаи древесного мусора. Надо заметить, что это единственный вид мусора здесь. На Телецком озере нет никакого производства, в воду никакие отходы не сбрасываются, и алтайцы совершенно обоснованно гордятся его чистотой.

В любом уголке нашей необъятной родины есть место любви. Мост любви, башня любви, сопка любви, ядерный реактор любви… А вот на Телецком — остров любви. Есть красивая древняя легенда о том, как парень и девушка, которые любили друг друга больше жизни… Э, не. Легенду целиком не расскажу. Вам ее гид на озере расскажет. А то начнете перебивать, кричать, мол, «да слышали мы вашу легенду, ниче особенного!», обидите еще человека.

Если взглянуть на карту, озеро изогнуто: сначала оно тянется с запада на восток, а затем изгибается, и основная его часть продолжается с севера на юг. В этом и заключается главный сюрприз. Когда идешь на катере с огромной скоростью минут двадцать, то кажется, что пол-озера уже позади, а потом вдруг в районе мыса Чичилган оно разветвляется, и налево уходит залив Камга, в который стекает одноименная горная река, а направо открывается захватывающий дух вид озерного полотна между рядов гор, и вот тогда осознаешь истинные размеры водоема, понимая, что видел лишь его мизерную часть.

Славится Телецкое озеро своими водопадами. Конечно, не только ими, но в том числе. Первым на пути был водопад Киште, что в 30 км от Артыбаша и Иогача. Вплотную к нему подойти не удалось, рассматривали с воды. Любой гид привезет на него взглянуть, так как для гидов это дело чести — показать Киште. Излишне говорить, что дополнительная плата за просмотр этого водопада не взимается.

Еще несколько минут хода, и наш катер уткнулся в каменистый берег небольшой бухточки напротив мыса Чедор. Здесь располагается другой водопад, уже более крупный — Корбу. Подходы к нему оборудованы очень неплохо: деревянные настилы, лавки торговцев сувенирами, лестницы, мини-кафе, где можно перекусить и выпить алтайского чаю с плюшками (тоже алтайскими, естественно). Эти дорожки через 100 метров и кордон с охраной, на котором вам придется-таки заплатить деньги на содержание достопримечательности, выводят к самому водопаду. Корбу — логичное завершение течения реки Большая Корбу. Название в переводе с алтайского языка означает «ветка», высота составляет 12 метров.

Зрелище внушительное. Это, конечно, не Ниагара, но впечатление производит. Рядом с водопадом получаешь бодрящий душ из мелких водяных капелек, разлетающихся во все стороны, они же образуют массу радужных дуг над рекой, и вообще это место просто пышет свежестью и прохладой. Здесь, мне кажется, можно сидеть часами, хотя гиды такой роскоши не позволяют… что однако не мешает им предлагать искупаться в водопаде, температура воды которого в это время года около 7 градусов по Цельсию. Как-то не возникло желания.

Корбу окружен высокими отвесными скалами и непроходимой, чуть ли не первобытной тайгой, что делает честь людям, содержащим его в таком состоянии. Низкий им поклон. Несмотря на всю облагороженность и приведение в цивилизованный вид подступов к водопаду, им удалось сохранить аутентичность и самобытность этих мест и тем самым подчеркнуть красоту исконной природы Телецкого озера и Алтая в целом.

Здесь же можно найти массу сувениров, которые будут напоминать о посещении водопада и озера. Я, например, купил алтайскую шапочку-тюбетейку и местный варган, именуемый комусом (алтайский национальный музыкальный инструмент, бренчалка такая, которую к зубам прикладывают, они есть у многих коренных народностей нашей страны).

Следующим местом нашего скромного паломничества стал водопад Эстюба, что на реке Большая Эстюбэ, стекающей с одноименной горы и питающей Телецкое озеро. Примечательно, что всех подъезжающих к пирсу, оборудованному для удобства туристов, встречают ударом в рынду. Это, по заявлениям работников базы отдыха «Эстюба», сообщает о прибытии свежего мяса для гидов и прочего персонала.

Место шикарное. Так же, как и на Корбу, подходы к собственно водопаду прекрасно оборудованы, потенциально опасные места огорожены перильцами, выложены деревянными настилами. Сам водопад не выглядит таким внушительным, как Корбу, но знатоки утверждают, что вода в нем падает с высоты 300 метров. Он протискивается между двух скал и разливается небольшой речушкой, на которой, кстати, к чести работников базы отдыха, поставлена минигидроэлектростанция, входящая наряду с солнечными батареями, установленными на крышах домов, в систему автономного обеспечения базы электричеством. Очень практично и экологично, ибо протянуть ЛЭП в эту глушь весьма сложно, а дизельный генератор своими выхлопами и трескотней портил бы все ощущения от окружающей природы. Тайга вокруг не тронута цивилизацией, поэтому уход с базы в горы может стоить здоровья и жизни, если нет соответствующей подготовки.

И еще здесь миллионы бабочек. Они кружат над тропинкой, по которой идешь к водопаду, облепляют растущие по ее краям кусты, валяются на этой же тропинке, растоптанные неосторожными туристами. Бабочки! Трудно удержаться от нескольких снимков, к тому же эти животные подпускают к себе довольно близко, а натуралисты утверждают, что на людей они нападают только в брачный период и перед впадением в спячку. Или это они про кого-то другого рассказывали…

Словом, это место — отличный вариант для любителей отдыха в глуши с удобствами. Экстремалам и фанатам палаточного туризма он не подойдет, ибо, как бы ни сохраняли здесь окружающую природу, присутствие цивилизации всё равно чувствуется. В положительную сторону хочется отметить отсутствие на базе «Эстюба» торговых рядов с сувенирами, так как на Корбу и в самом Артыбаше их столько, что больше уже и не хочется. Тем более что, как, собственно, и везде, сувениры примерно одинаковые, а отличаются лишь тем, каким шрифтом написано слово «Алтай» на магнитике с видами Телецкого озера или разделочной доске из алтайской пихты…

На обратном пути мы остановились на месте якобы падения куска Тунгусского метеорита, который, падая, образовал т. н. Каменный залив, расположенный в северной части озера на противоположной от Артыбаша стороне примерно в трех километрах от поселка. Это небольшая такая бухточка, обрамленная крупными валунами со спокойной стоячей водой, по берегам которой живописно растут деревья. Своеобразная каменная чаша в несколько десятков метров глубиной, размеры которой зависят от уровня воды в озере.

Есть еще версия горного обвала, которая объясняет происхождение этого уникального места обрушением в воду скальных пород, но единой точки зрения нет. Лично мне версия про метеорит нравится больше. Этому провалу около сотни лет, так что место стоит того, чтобы его посетить.

По возвращении в Артыбаш гид поведал о еще многих местах, которые можно и стоит посетить в окрестностях Телецкого озера, но, к сожалению, времени на них уже не оставалось. Поэтому я набрал ключевой воды с повышенным содержанием серебра, которой гордится весь Артыбаш и чуть ли не весь Алтай, и прогулялся до ближайшей достопримечательности — столетней пихты, охватить которую могут только три человека. Подхожу к дереву, а там двое сидят, грустные такие, задумчивые. Меня увидели, повеселели, вскочили, издалека кричат: «Третьим будешь?!». Как можно было отказать? Обняли пихту, замерили, и правда: только трое, взявшись за руки, смогли полностью обхватить этот вековой ствол… Чудеса.

Но близился вечер, и надо было становиться на ночлег. Скооперировавшись с товарищами по экскурсии, мы поставили бивачок на берегу Бии в нескольких километрах от Артыбаша. Подходящих для этого мест здесь полно, причем можно как арендовать палаточное место за умеренную цену, так и воспользоваться естественными площадками, если окружающая их дикая тайга и сопки вас не пугают. Берег Бии крайне живописен. Он дает волю разгуляться фотографу, мечтателю и рыбаку. Снастей у меня с собой не было, но чутье подсказывает, что на хорошую блесну здесь можно выхватить несколько рыбин для вечерней ухи. Река в этих местах, практически на самом устье, несется с огромной скоростью, издавая характерный шум, который ни на секунду не оставляет тебя в полной тишине, но со временем перестает замечаться, становясь неотъемлемой частью твоего мироощущения. В пользу этой ночевки по сравнению с предыдущей хочу отметить также почти полное отсутствие какого-либо гнуса, лишь изредка несмелый комар-гастролер дерзал присесть на краешек меня и робко попросить капельку крови, а то, дескать, трубы горят, брат, сам понимаешь, но, получив решительный отказ, поспешно ретировался, а то и вовсе приказывал долго жить, не выдержав грубости местных нравов. Поэтому вечер прошел спокойно, в душевной беседе, поедании приготовленного на костре мяса и запивании его чаем из термосов.

Итак, рано утром 28 июня, что-то около 7:00, я собрал манатки и выдвинулся обратным маршрутом через Верх-Бийск и Чою на Горно-Алтайск, где, испив кофею на АЗС «Лукойла» (по возможности избегайте такого кофепития в пользу кофеен с более профессиональным оборудованием и качественным сырьем) и, дольше не задерживаясь, я рванул в Алтайский край.

В нарушение всех советов и рекомендаций, данных мне благожелателями перед выездом из Новосибирска, немного не доезжая Бийска подобрал попутчика, фотографа из Вологды Стаса (Стас, привет!), который исходил пешком половину Алтая, а другую половину оставил на потом, так что мой обратный путь был скрашен множеством интересных историй о его похождениях и восхождениях и сдобрен показом массы красивейших снимков, которые я посматривал одним глазом, вторым стараясь следить за дорогой. В Бийске мы пообедали и до Новосибирска долетели уже очень быстро, практически без остановок. Около 15:00 я припарковался на ул. Челюскинцев, 14/1, где брал машину, и Стас пошел своей дорогой, а я — своей. Учитывая, что последние три дня с момента выезда из гостиницы в Змеиногорске я не имел возможности принять душ, мой путь лежал ускоренным шагом в ставший уже родным Funkey hostel, где меня приняли, как родного.

Приведя себя в порядок и вкусив нормальной еды, я повторно встретился с девушкой Майей (Майя, привет!), в торжественной обстановке вручил ей автомобиль в целости и сохранности и тем самым поставил точку в своем алтайском путешествии.

Выводы: немного не хватило времени и не совсем верно разработан маршрут. Любителям гор в Алтайском крае делать нечего, ибо степь да степь кругом. Совет: сначала по Чуйскому тракту до Кош-Агача или даже до Ташанты, а на обратном пути — на Телецкое озеро. Это, на мой взгляд, оптимальный автомобильный маршрут. В пешем походе есть варианты покруче.

Спасибо за терпение! Всем удач! Путешествуйте с удовольствием!