Из Красноярска в Монголию на Honda Odyssey

Начиная с 2009 года каждые майские праздники я провожу в горах, причем, так сложилось, что в одних и тех же, а конкретнее в Восточных Саянах, массив Мунку-Сардык.

К началу 2014 года я побывал в этом великолепном горном районе уже 5 раз, на главную вершину массива высотой 3491 м совершил 4 восхождения по двум маршрутам различной сложности. Совершил несколько спортивных горных походов, несколько раз побывал на вершине Катька-Дура (3100 м) и Обзорная (2900 м), ну то есть исходил его вдоль и поперек и хотелось новизны.

Мунку́-Сарды́к (бур. Мүнхэ Һарьдаг) — высшая точка Саян (3491 м). Одноимённое название имеет участок хребта Большой Саян в районе вершины. Вершина находится на границе Бурятии (Россия) и Монголии.

Мунку́ — от бурятского слова Мүнхэ — вечно, вечный, вековечный, извечный. Сардык — һарьдаг (сарьдаг) — голец. Таким образом, название можно перевести как «вечный голец». Бурятское произношение Мүнхэ Һарьдаг; иногда буряты называют Мүнхэ Сагаан Һарьдаг — «вечнобелый голец», так как вершина его одета вечным льдом и снегом.

Массив вершины представляет интерес для альпинизма и горного туризма. На вершину Мунку-Сардык согласно классификатору альпинистских маршрутов России проложены альпинистские маршруты 1Б, 2А и 2Б категории сложности[2]. В хребте Мунку-Сардык присутствуют и другие вершины с классифицированными альпинистскими маршрутами: Динамо, Крылья Советов, Леонова, Опасная, Эскадрилья и др. Большинство групп туристов совершают восхождения на эту вершину в начале мая. Начало маршрута проходит по оледенелому руслу рек Белый Иркут и Мугувек в живописном каньоне. Подъём на саму вершину по наиболее простому маршруту (1Б к/с) осуществляется по северному гребню.

По линии хребта Мунку-Сардык проходит граница России и Монголии. Согласно существующим правилам, посещение пограничной зоны, куда входит хребет Мунку-Сардык, оформляется заранее в погранслужбе.

Со стороны Монголии от озера Хубсугул на северо-запад восхождения возможны в течение всего года по маршрутам 1А и 1Б. При пересечении погранзаставы Монды необходимо иметь паспорт гражданина РФ, или в случае направления к массиву г. Мунку-Сардык, Тункинский район, Республика Бурятия — пропуск, для нахождения в пограничной зоне.

Взято из Википедии, фото мое.

В прошлом году, мы добирались в район путешествия на своих авто и этот процесс нам очень понравился. По совокупности желаний созрела идея автопутешествия в Монголию с целью совершить восхождение на вершину Мунку-Сардык с Монгольской стороны.

Подготовка

Подготовка традиционно заключалась в изучении картографического, описательного и навигационного материала по району предстоящего путешествия.

Восхождения на Мунку-Сардык со стороны Монголии не редки, но описательного материала мало, тем не менее мне удалось на просторах инета обнаружить описание восхождения на вершину в январе 2009 года, совершенного группой туристов из Иркутска. Их опыт и был положен в основу нашей поездки.

Восхождения на Мунку-Сардык со стороны Монголии совершаются из места, расположенного на границе зоны леса, в нескольких километрах от северной оконечности озера Хубсугул. Для совершения восхождения группы туристов приезжают сначала в монгольский поселок Ханх (старое название Турт), где располагаются на одной из туристических баз. Таких баз по берегу озера достаточно много. Действуют они как российско-монгольские предприятия. Возглавляют их, как правило, русские.

Сведений о таких базах в интернете немного. Еще меньше отзывов от тех, кто их посещал. В том отчете, который мы взяли за основу, а также в ряде других описаний посещения озера Хубсугул, дано много положительных отзывов о работе базы Серебряный берег, расположенной в 2,5 км восточнее поселка Ханх, на берегу озера Хубсугул. Ее услугами мы и решили воспользоваться.

Основной достопримечательностью тех мест является озеро Хубсугул. Поэтому о нем надо рассказать отдельно.

«Озеро Хубсугул считается самым красивым озером в Монголии. Это самое глубокое озеро в стране, расположенное у подножия высоких гор хребтов Баян-Зу, Хийн-Нууру и Мунку-Сардык. Озеро с кристально чистой водой и живописным девственным побережьем, густо заросшим высокими 25-метровыми лиственницами у самой кромки воды, остается до сих пор нетронутым оазисом дикой природы. В мире осталось совсем немного подобных мест, где совершенно не ощущается присутствие человека и природа сохраняет свое естественное состояние в неизменном первозданном виде на протяжении тысячелетий. Здесь много птиц, можно часто увидеть диких зверей, в притоках водится таймень, а озеро чрезвычайно богато рыбой. В геологическом плане Хубсугул — водоем байкальского типа и его иногда называют меньшим братом Байкала. Родственные связи подчеркиваются не только схожестью береговых ландшафтов, вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгийн-Гола, попадает сначала в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя свыше 1200 км по степям Монголии и Забайкалья, вливается в Байкал. Оба великих азиатских озера расположены в одном разломе земной коры, имеют схожую серповидную форму и ассиметричные подводные склоны котловины. Вода в Хубсугуле пресная, аналогичная по своим свойствам байкальской воде, чистая и пригодна для питья в сыром виде. По сути, это огромный резервуар чистой питьевой воды, с замечательным минеральным составом. Это второе по величине пресное озеро в Центральной Азии. В нем сосредоточено около 1–2% мирового запаса пресной воды.»

Источник.

Вид на озеро Хубсугул с вершины Мунку-Сардык.

Основная цель посещения озера российскими туристами, конечно же, рыбалка. Поэтому многочисленные туристические базы, расположенные вдоль берега озера, специализируются в основном на предоставлении услуг рыбакам. Надо отметить, что успешный лов рыбы возможен далеко не круглый год, а рыбу, пойманную в озере, надо съесть до выезда из Монголии, т. к. ввоз рыбы и мяса на территорию России запрещен.

В процессе изучения маршрута были добыты данные для походного и автомобильного GPS-навигаторов. Походный GPS пополнился точками и треком под вершину, а в автомобильный была залита свежая неофициальная карта Байкальского региона для Навител. Эта карта содержала кусок Монголии в районе поселка Ханх. Карта актуальная, рекомендую.

У России с Монголией визовый режим. В начале 90-х передовые демократические государства объяснили молодой Монгольской демократии, что у них главные враги — Россия и Китай, поэтому, несмотря на неоднократные предложения Российского международного ведомства отменить визовый режим, монголы облегчать режим на границе не торопятся.

Визы Монголии можно получить в Монгольском консульстве в Иркутске. Правила весьма простые и визы делаются оперативно, личное присутствие того, кому нужна виза, не требуется. Однако, посчитав стоимость билета на поезд Красноярск—Иркутск, стоимость проживания в Иркутске, а также учтя то, что для въезда в страну требуется официальное приглашение из Монголии, мы посчитали оптимальным обратиться к услугам той же турбазы «Серебряный берег». Надо отметить, что персонал базы сработал отлично. Каких-либо затруднений, непониманий или задержек при получении виз у нас не было. Стоимость получения виз, с учетом затрат на пересылку наших загранпаспортов, составила чуть менее 3000 рублей с человека.

Я всю свою жизнь прослужил в армии и в настоящей загранице ни разу не был. Вряд ли можно учитывать ГДР с родителями в глубоком детстве, а также выезды во взрослом возрасте в Казахстан, Киргизию и Абхазию. Недавно я уволился с военной службы на пенсию, получил загранпаспорт, и Монголия стала для меня первым настоящим иностранным государством, которое мне предстояло посетить. Поэтому я, наверное, больше всех других в нашей группе радовался монгольской визе в своем новеньком загранпаспорте.

По плану путешествия нам предстояло некоторое время находиться в российской погранзоне. Проконсультировавшись по телефону у пограничников в Улан-Уде, я выяснил, что нам потребуются еще и пропуска в российскую погранзону. Получение этих пропусков процедура для меня уже отработанная и никаких затруднений не составила. Описывать тут подробно не буду, но если кому интересно, пишите в личку, все расскажу, дело это нехитрое.

От сотрудников базы «Серебряный берег» и из отчетов узнал, что для восхождения на вершину Мунку-Сардык требуются пропуска в Монгольскую погранзону. Их надо оформлять на месте и лично. Поэтому эту процедуру отложили до приезда в Монголию.

Вершина Мунку-Сардык имеет высоту 3491 метр. Для пребывания на этой высоте, во избежание нежелательных и даже опасных последствий для организма, необходима предварительная высотная адаптация. Для этого надо совершить одно или несколько простых восхождений на вершины близкие по высоте к 3000 метрам, а также немного пожить в условиях высокогорья. Так как со стороны Монголии восходить особо не на что, для того, чтобы встряхнуть закисший в комфортной городской жизни организм, было решено заехать сначала в район массива Мунку-Сардык с российской стороны и совершить акклиматизационное восхождение на простенькую вершину Обзорная, высотой 2900 метров.

Как и в прошлом году, в автоколонну поездки входил мой Honda Odyssey и Mitsubishi Lancer моего товарища Сергея.

Не знаю, как готовил машину Сергей, но у меня подготовка заключалась в устранении возникших за истекший год эксплуатации недочетов по подвеске. Кроме того, были заменены родные абсолютовские и изрядно уже подсевшие пружины на штатные пружины простого RA7. Машина стала заметно выше, что немаловажно, ввиду предстоящего монгольского бездорожья.

В связи с ранней весной в этом году в Сибири, решили ехать на летней резине, благо, все уже к этому времени давно переобулись. Немного рискованно, но шансы всю дорогу без толку скрести шипами радовали еще меньше. С собой была взята резервная покрышка.

Судя по отчетам (которые подтвердились) с бензином в Монголии, мягко говоря, не очень, поэтому я взял 10-литровую канистру аварийного запаса бензина. Аккумулятор у меня был уже дохлый, поэтому был взят такой же дохлый про запас. Ну и стандартное — ремни, свечи, провода для прикуривания и буксирный трос.

Связь между машинами традиционно вели с помощью УКВ раций в LPD диапазоне на частоте автомобильного канала для легковых машин (433,5 МГц, 18-й канал LPD). Моя машина была также оснащена СВ рацией, настроенной на канал дальнобойщиков (15АМ). Без СВ-рации я уже не представляю дальнего автопутешествия, без нее на трассе как глухонемой.

Партнером нашей поездки выступило Красноярское «Агентство маркетинга и рекламы UpTime». Сотрудники этой фирмы изготовили замечательные наклейки на задние стекла наших авто — за что им огромное спасибо ! :)

В нашей группе было 8 человек, в основном знакомых между собой по Красноярской городской секции горного туризма и имеющих весомый горный опыт, но для троих эта поездка стала первым настоящим горным приключением.

В связи с тем, что восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии не представляет никакой технической трудности, специального горного снаряжения с собой не брали, ограничившись лишь касками на каждого, двумя парами кошек на группу и одной основной веревкой.

Итак, поехали!

Дорога в Позную

1 мая 2014 года

Маршрут дня: Красноярск — Канск — Нижний Ингаш — Нижнеудинск — Тулун — Усолье-Сибирское — лесополоса где-то на объездной вокруг Иркутска.

В отличие от прошлого года, мы стали более организованными и уже в 6 утра машины собрались в условленном месте в Красноярске и проследовали на выезд из города в сторону Канска.

Еще при выезде с парковки было замечено, что у меня немного спускает заднее правое колесо. Никак мне не удается в поездках обойтись без колесных приключений. Колесо спускало несильно, и было решено заняться его ремонтом где-нибудь уже в Канске.

Утро этого дня было морозным и местами на дороге встречался гололед, однако резина хорошо держала, что позволяло идти на высокой скорости.

С первых километров трассы дорога стала радовать заметными улучшениями в качестве покрытия. Ямы практически отсутствовали, и большей частью дорога позволяла держать скорость 100-120 км/ч. Выше 120 я не езжу принципиально, потому что Одик начинает нещадно глотать бензин.

Где-то в Канске увидели шиномонтаж, однако он был занят переобувающимся жигуленком. Определив, что колесо за пробег от Красноярска практически не спустило, решили не ждать и покатили далее.

Дорога продолжала радовать вплоть до Нижней Поймы. В Нижней Пойме осталось все без изменений — плохой гравийный участок протяженностью 5 км. Работы ведутся, похоже, трасса будет не только расширена, но и спрямлена. Однако конца работ видно не было, видимо, год-два стройка еще продлится.

По окончании гравийного участка дорога снова стала хорошей и в начале Иркутской области перешла в великолепное трехполосное шоссе.

До Нижнеудинска летели с ветерком. Потом дорога стала ухудшаться пока не перешла в 5-километровый гравийный участок перед Тулуном. В самом Тулуне асфальт на улицах подремонтировали и начали ремонт мостов. Вокруг ремонтируемых участков работали гравийные объезды.

На выезде из Тулуна мы пообедали в придорожной кафешке на улице Гидролизная, где с нас взяли 50 рублей за то, что предоставили столик, где мы смогли поесть своей еды. Русский бизнес показал свою очередную гримасу.

У этой же кафешки заметили слоняющегося высокого парня. Несмотря на холодную погоду, он был в шортах. На беглом допросе он показал, что приехал из Туниса, путешествовал автостопом по Китаю и Монголии. В настоящее время следует тем же автостопом на родную тунисщину.

После Тулуна дорога имела разный характер: были и отвратительные участки, но хороших было больше, гравийка больше не встречалась. Когда начало темнеть, мы уже подъезжали к Иркутску. Ночевать решили где-нибудь в лесополосе на объездной дороге вокруг Иркутска, но до начала горных серпантинов. Их решили оставить на утро, чтобы не терять эстетического наслаждения от красот этих мест.

Место для ночевки нашли съехав с трассы на сельскохозяйственную дорогу между лесополосой и полем, на котором уже взошли озимые. Место, где мы остановились, немного напоминало свалку строительного и промышленного мусора, но нам удалось найти хорошие места под палатки в лесочке, правда, пришлось сгрести в кучу остатки какого-то кабеля.

Несмотря на то, что водителей немного пошатывало от усталости, нашлись силы приготовить ужин, зажечь костер и развести угли в мангале. Шашлыками с красным вином отметили начало нашего путешествия и упали спать.

За день проехали чуть более 1000 км, что уже хороший показатель для этой дороги.

2 мая 2014 года

Маршрут дня: лесополоса где-то на объездной вокруг Иркутска — Култук — Кырен — Монды — Позная (авто) — р. Белый Иркут — стрелка Б. Иркута и Мугувека (пешком).

Спали хорошо, но утром подскочили рано — хотелось скорее в путь навстречу новым впечатлениям. Оперативно приготовили завтрак, собрались и выехали на трассу. Погода выдалась солнечная и позволила определить, что встали мы не совсем на свалке, а рядом, напротив открывался вид на обширные сельхоз угодья. Где-то внизу угадывался ручей.

Фур на дороге еще практически не было, поэтому серпантин прошли легко. Дорога на серпантине хорошая, но идет ее реконструкция, и встречаются места проведения ремонтных работ, поэтому надо быть внимательным.

Наконец, нам открылся колоссальный вид на озеро Байкал! Традиционно остановились для фотосессии. С озера дул сильный прохладный ветер. Вода была еще покрыта льдом.

Мы здесь!

На видовке традиционно торговали байкальским омулем разного вида приготовления. Много брать не стали, оставив основные закупки на обратный путь.

Я все-таки решил разобраться с задним правым колесом и остановился на шиномонтажке перед поворотом на дорогу в Монды. В колесе оказался небольшой боковой прокол, который оперативно заделали жгутом и мы двинули дальше.

На границе Иркутской области и Бурятии посетили Обо и попросили погоды.

В этот раз двери субургана были открыты и мы впервые попали во внутрь святилища.

В этой позной решили перекус не устраивать, т. к. время было еще далеко не обеденное, да и в нашей позной у моста буузы вкуснее.

Дальнейший наш путь пролегал по легендарной долине Тунки.

К этому времени погода стала портиться. С гор задул сильный ветер и мрачные тучи заслонили нам великолепные виды на горы, которые начинают открываться с этого места.

Через пару километров от границы Бурятии расположен стационарный пост ГИБДД. Он уже давно закрыт, но в этот раз мы еще издали заметили возле него какой-то кипишь. Подъезжаем ближе — какие-то дяденьки в странной форме начинают нам махать палочками с красным кругом на конце. На всякий случай тормозимся. Подходит мужчина в форме, представляется инспектором Национального парка Тункинская долина и требует заплатить 100 рублей с человека за проезд на территорию парка. Что за чудо-чудное? Что за диво дивное? Первый раз здесь с таким сталкиваемся. Наверное, это отрыжка свежепринятого закона о национальных парках, позволившего им официально брать мзду с туристов.

На всякий случай я поясняю, что мы едем на Мунку-Сардык, дядечка говорит, что тогда платить ничего не надо — езжайте.

По рации обсуждаем с Серегой это происшествие и решаем, что если еще раз остановят, то скажем, что едем прямиком в Монголию.

По первоначальному плану мы должны были сегодня ночевать неподалеку от позной и машин — на берегу Белого Иркута, но в связи с тем, что дороги оказались в лучшем состоянии, чем ожидалось, мы перевыполнили план и рассчитывали прибыть к позной часам к 15-ти. В такой ситуации мы посчитали логичным идти сразу наверх, на Стрелку, на место нашего второго лагеря. Поэтому до Монд мы практически ехали без остановки, лишь 1 раз остановились заправиться в Кырене.

К спасателям мы решили не заявляться, т. к. никаких сложных маршрутов не планировали, да и вообще половину срока пребывания в районе Мунку планировали находиться вне зоны ответственности МЧС России.

Поселок Монды находится в пределах российской погранзоны, въезд в которую разрешен только по специальным пропускам. Поэтому на въезде в Монды вот уже несколько лет стоит пограничный пропускной пункт.

Пограничники, как обычно, собрали наши общегражданские паспорта, унесли к себе в будку, а минут через 5 вернули обратно и открыли шлагбаум.

В конце поселка Монды асфальтированная дорога идет до границы с Монголией, а в Орлик надо свернуть вправо, на гравийку. Гравийку, видимо, недавно хорошо прогрейдили и в этом году она позволяла ехать со скоростью 50-60 км/ч.

Наша любимая позная встретила нас новеньким светлым сайдингом, очень вкусными буузами, супом бухлёр и монгольским чаем.

После обеда мы разделили общественную еду и снаряжение, переоделись в походную одежду и пошли на стрелку.

К этому времени погода стала холодной, задул ветер и начал пробрасывать снег. Река была замерзшей практически целиком и ровной, идти по ней было одно удовольствие.

Тусовка на Стрелке была в самом разгаре. Народу было очень много. Мест под палатки было мало, поэтому пришлось потесниться.

Вечером, за ужином предложил следующие варианты развития событий:

- завтра тупо батонимся и пассивно аклиматизируемся;
- завтра идем на Обзорную и аклиматизируемся активно.

На что народ сказал, что пока есть силы надо ходить, и все решили, что завтра с утра идем гулять на вершину Обзорная. Долго сидели у костра, немного выпивали за начало активной части маршрута. Из неприятностей — обнаружилось, что у моей горелки снова потерял герметичность шланг, и у нас стало одной горелкой меньше.

В соседних лагерях было не менее весело. Допоздна были слышны песни у костра под гитару из разных углов стрелки.

Очень насыщенный день. Тут тебе и Байкал, и Бурятия, и горы. Проснулись под Иркутском в поле, а заснули в горах, на высоте 1800 м над уровнем моря.

Проехали около 400 км, прошли около 7 км.

Вершина Обзорная

3 мая 2014 года

Маршрут дня: лагерь на Стрелке — р. Белый Иркут — пер. Средний (1А, 2750 м) — в. Обзорная (1А траверс, 2900 м) — пер. Контрастов (н/к) — р. Белый Иркут — лагерь на Стрелке.

Утром проснулись часов в 7. Дежурные Юля и Ваня встали чуть раньше и оперативно приготовили завтрак. Погода утром была холодной, ветреной, но ясной.

Гулять на Обзорную собрались все, кроме Сереги.

Серега сказал, что он на Обзорной был уже много раз и остался висеть в гамаке.

По дороге посетили визитную карточку этих мест — деревянную композицию «Идолы на Стрелке».

Из-за того, что кошки мы не взяли, на всякий случай крутую часть подъема по реке, мы обошли по берегу. Погода продолжала радовать.

В верховьях Белого Иркута традиционно разбили свой лагерь наши друзья по горному увлечению. У одной из групп в этот день проводились учебные занятия.

Я связался с их инструктором Сергеем Павлюц по рации и мы помахали им рукой. Вообще в этом районе сотовая связь, естественно, отсутствует. Зато рации LPD или PMR диапазонов работают отлично. Забегая вперед скажу, что на частоте 433,5 МГц связь была по всему массиву, где бы не находились группы. Бывали случаи, когда связь была устойчивой при перекрытии до 1000 метров по высоте. Так что рекомендую брать туда рации, они там вместо сотиков.

Траверс решили начать с перевала Средний, поэтому перед ледопадом мы повернули направо. Чем выше мы поднимались в горы, тем больше нам открывалось красот.

В долине притока Белого Иркута было безветренно, солнце палило нещадно и заставляло раздеваться. Таковы горные реалии — нет ветра — жарко, ветер подул, скрылось за тучи солнце — стало холодно, а температура окружающего воздуха особого значения не имеет. Поэтому одежда туриста-горника постоянно находится в движении, постоянно что-то застегивается, расстегивается, одевается или снимается. Отсюда и принцип трехслойности в одежде: первый слой — термобелье, которое отводит влагу от тела, второй слой — флис, который продолжает отводить влагу и утепляет, и третий слой — штормовка и штаны, которые не продуваются ветром. Постоянное изменение комбинаций из этой одежды позволяет чувствовать себя комфортно при любых погодных условиях в горах.

Первый рабочий выход в горы всегда вызывает особое внимание к своему организму. Прислушиваясь к своим ощущениям, опытный турист определяет как прошла подготовка к походу, удачно ли прошли тренировки, много ли накоплено сил? Как идет адаптация к высоте? И исходя из этого строит свою тактику передвижений в горах, как расходовать свои силы.

К этой поездке в горы я тренировался мало и был морально готов к тому, что будет тяжело. На практике же оказалось, что все не так уж плохо. В гору шел хоть и не быстро, но уверенно, без преодоления самого себя и даже в охоточку. Горная адаптация тоже началась успешно, никаких муторных ощущений не было, так, одышка. Это нормально. В общем, прогулка удавалась.

Потихоньку, потихоньку, но дошли мы до гребня перевала Средний. На седловине перевала было ветрено, поэтому перекусывать спустились чуть ниже.

Подъем на предвершину Обзорной обычно неприятен из-за средней осыпи на ее склоне, но при нашем восхождении она оказалась смерзшейся и особых трудностей не доставила.

На вершине было многолюдно и ветрено.

Вершина не зря носит свое название. С нее открываются сногсшибательные виды на окружающие горы и Окинское плато.

Самая дальняя и высокая вершина — высшая точка Саян пик Мунку-Сардык (3491 м).

Вид с вершины Обзорная на ее гребень и Окинское плато.

Снежные карнизы на гребне Обзорной.

Горы в долине реки Жохой.

После продолжительной фотосессии мы начали спускаться в сторону перевала Контрастов. Самая трудная часть прогулки позади, теперь все время вниз до самого лагеря.

Почти в самом истоке реки Белый Иркут лежит примечательный огромный камень. В этом году мы увидели, что на нем установлен памятник спасателю, погибшему в прошлом году в лавине под перевалом Горный.

По дороге домой зашли в лагерь к нашим друзьям. Место у них было особое — палатки стояли прямо на зарослях Саган-Дайли. Около получаса мы потратили на сбор трав: Саган-Дайли и чудодейственной колючки.

В лагерь вернулись за полчаса до захода солнца. За ужином обсудили дальнейшие планы. Я робко предложил завтра сходить на озеро Эхой, расположенное под вершиной Мунку-Сардык, но народ сказал, что они все тут уже видели и жаждут скорее убыть в иностранное государство. В результате короткого обсуждения мы решили утром свернуть лагерь, спуститься к машинам и уехать в Монголию. Вечер этого дня завершили у костра.

За день прошли 16,5 км с набором высоты 1100 метров. Ударный выдался денек!

Монголия

4 мая 2014 года

Маршрут дня: лагерь на Стрелке — р. Белый Иркут — Позная (пешком) — пос. Монды — пограничный переход Ханх — пос. Ханх — оз. Хубсугул — база отдыха «Серебряный берег».

Утром спали вволю, но долго не пролежали, часов в 8 все уже были на ногах. Завтрак не готовили, только попили чай. Быстро собрали лагерь и пошли вниз по реке к нашим машинам.

Погода была великолепной!

Погода стояла холодная, и в каньоне было очень скользко, прямо-таки бутылочный лед.

Где-то уже после каньона навстречу попались двое пограничников, которые спросили не видели ли мы кого-то, кто перешел из-за границы. Вообще, год от года, активность пограничников в этом районе растет. Я уже 6-й раз приехал сюда и только в этом году, впервые встретил пограничный наряд.

Пока шли узнали, что с начала майских праздников на Мунку уже 6-ть пострадавших, слава богу погибших нет.

В позной поели бууз и стали перепаковываться для автомобильного переезда.

Юля и Ваня не успели сделать себе заграничные паспорта и остались гулять по горам с российской стороны.

Ну а мы погрузились в машины и поехали за границу.

Вчера в горах мы насобирали Саган-Дайли и колючки. Можно ли возить траву туда-сюда через границу мы не знали и на всякий случай решили ее припрятать по дороге к пропускному пункту.

На выезде с грунтовки на асфальт с удивлением обнаружил, что последняя заправка на территории России не тяп-ляп, а самая настоящая Роснефть. Так что в Мондах перед Монголией можно заправляться смело.

Вообще, по Тункинской долине идет отличное асфальтированное шоссе, которое заканчивается где-то сразу после священного места с Буддой. Дальше, до границы тоже идет асфальт, но с каждым километром он становится все хуже и хуже.

Нашу траву Серега и Саша припрятали у приметного километрового столба в лесочке, а я еще и GPS точку поставил на этом месте.

Ехать до границы не долго, как мне показалось, от последней заправки — километров 5-7. Возле самой границы асфальт стал совсем уж ужасным — ямы, размывы, вспученности. Короче, не разгонишься и надо в оба глаза смотреть, чтобы не остаться с пробитым картером или без колеса.

Из достопримечательностей: действующая астрономическая обсерватория, сверкающая своими куполами в 3 км от дороги.

Автомобильный пункт пропуска Монды-Ханх (302 км от Иркутска) расположен на перевале Мунгийн-Даба (1830 м). Имеет статус двухстороннего. Это значит, что пересекать здесь границу могут только граждане Монголии и России. Работает летом с 15 апреля по 15 сентября — с 10:00 до 18:00, зимой — с 10:00 до 17:00. В выходные и праздничные дни не работает.

Источник.

Из памятки туристу по пересечению Российско-Монгольской границы:

На российском погранпереходе декларации, как правило, заполняют только водители. Туристы заполняют декларации в том случае, если надо задекларировать вывоз предметов, с которыми могут быть проблемы при обратном ввозе в Россию. Рекомендуем запомнить или записать номер своего паспорта, так как на время заполнения декларации паспорта забираются. Информация для водителей: если машина управляется по доверенности, необходимо чтобы она была нотариально заверена. Если используется транспорт юридических лиц, водитель должен иметь путевой лист и командировочное удостоверение. Если используются автобусы категории «Д» с желтыми номерами, то необходимо иметь допуск к международным перевозкам. Фотографирование на территории погранперехода только с разрешения пограничников.

На монгольском погранпереходе регистрационный листок и декларацию заполняют все. Водитель дополнительно заполняет листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники. Необходимо сохранять этот листок до момента выезда из Монголии. Могут быть удержаны следующие сборы: 50 руб. за санобработку машины и по 50 руб. с каждого человека таможенный сбор. После выезда с погранперехода, примерно через три километра будет деревянное здание заставы со шлагбаумом. Необходимо остановиться перед шлагбаумом и дождаться когда пограничники откроют, если никого не будет, то посигналить. На заставе могут взять по 200 рублей с человека за регистрацию и оплату пребывания в нац. парке, а также по 200 рублей с каждой машины за въезд в нац. парк. Сохраните эти квитанции, так как во время пребывания на Хубсугуле их могут проверять.

Источник.

Как все было у нас

Подъехали к воротам. Очереди нет, да и вообще, мы единственные, кто хочет в этот момент покинуть Родину. Ворота закрыты, мы подъехали прямо к ним. Выходит пограничник и говорит, чтобы мы сдали назад и встали на СТОП-линии, затем спрашивает цель нашего прибытия. Говорим, что едем в Монголию. Он открывает ворота. Дальше на асфальте разметка на два ряда движения и линия СТОП на каждом ряду. Машину надо остановить на линии СТОП и дружно всем пройти на таможню.

Таможня расположена в небольшом домике слева по ходу движения (есть табличка). Заходим внутрь, там помещение и окошко. Таможенник — разговорчивый бурят, приглашает всех толпой к окошку, достает миниатюрную видеокамеру похожую на видеорегистратор, включает ее и объявляет, что все разговоры и действия будут записываться на видео. Затем задаются стандартные при пересечении границы вопросы — куда, зачем и не везем ли оружие, наркотики и боеприпасы. Отдельно поинтересовался, кто из нас имеет разрешение на оружие. Затем все ему подают загранпаспорта и он заносит данные в свой комп. Водители, кроме паспортов, подают СТС. Тут важно, чтобы машина принадлежала лично вам, если авто у вас по доверенности, то нужна нотариально-заверенная доверенность с оговоренным правом выезда за рубеж.

После этого пассажиры свободны и ждут водителей в помещении или на улице, но подходить к машинам им запрещено. Водители вместе с таможенником идут к машинам и предъявляют их к осмотру. Поднимается капот и открывается и показывается то, что потребует таможенник. Таможенник сам ничего руками не трогает и постоянно все снимает на видео. Открывает всякие полости и вытаскивает вещи только сам водитель. Нам предложили показать содержимое бардачков, вытащить вещи из багажника и открыть коробки, в которых мы везли походную еду. Ну в общем водителям на русской границе пришлось самим разгрузить и загрузить машины. Содержимое рюкзаков не смотрели. Печаль в том, что помогать пассажиры при выгрузке-загрузке не могут.

После того, как машины осмотрены, нам вернули наши паспорта и мы пошли к пограничнику в соседнюю дверь. Там тоже помещение и окошко. Пограничник вышел, посмотрел у каждого паспорт, сверил с фейсом и поставил штамп — ВЫЕЗД. Все! Можем двигаться дальше.

Ворота открываются и мы проезжаем 100 метров по нейтральной полосе. У монголов ворота тоже закрыты. Немного ждем пока подойдет монгольский погранец и их откроет. Заезжаем и останавливаемся у линии STOP.
К нам выходит симпатичная молодая монголка с надписью на куртке CUSTOM, мы покидаем машины и она ведет нас в двухэтажное кирпичное здание слева от дороги. Вход с торца. Нам выдают небольшие регистрационные анкеты для заполнения. Водителям выдается дополнительный бланк осмотра машины. Потом водителям предлагают пройти к одному из окошек, куда мы подаем загранпаспорт и СТС на машину. Тетенька в синем мундире вносит наши данные к себе в комп и требует по 50 рублей с машины (экологический сбор).

Затем все проходят к окошку таможенника, где наши данные также вносятся в комп, ну и на выходе из помещения в будочке сидит пограничник, который ставит прямо поверх наших виз зеленый штамп ВЪЕЗД. Затем пассажиры пока свободны, а водители идут показывать транспорт. Сначала осмотрела машину тетенька в синем мундире. Опять я разгрузил рюкзаки из машины. Я так понял, эта тетенька представляет собой карантинную службу. Претензий не было и она расписалась в бумажке осмотра машины.

Все должностные лица более-менее говорят на русском, но языковой барьер уже чувствуется. Она мне, видимо, сказала «Не загружай, еще таможня будет смотреть», но я ее не понял и загрузил. Пришлось снова разгружать. :) И опять пассажиры не могут помогать, в общем потренировался и решил, что буду учить монгольский.

Таможенник везде лазил сам, и я на всякий случай за ним следил. Парень такой же, как и русский, точнее российский таможенник, общительный, пытался у Сереги купить его бинокль, но тот не поддался :)

В результате и он расписался в бумажке и разрешил следовать на территорию суверенной Монголии. Шлагбаум на монгольской стороне был открыт и колеса наших машин сделали первые обороты по монгольской земле.

Итак, небольшое резюме: должностные лица вели себя корректно с обеих сторон, шмонали не сильно, но смотрели внимательно. Никаких деклараций мы нигде не заполняли, таможенные сборы никто не брал, страховых сборов никто не требовал, лишь водители заплатили в Монголии экологический сбор 50 рублей.

На пограничном переходе снимать видео и фотографировать нельзя, но как-то так получилось, что я забыл выключить свой видеорегистратор :) Так что, кое-что у меня на память осталось :)

Асфальт кончился сразу за шлагбаумом. Вглубь Монголии вела гравийка очень похожая на дорогу до Орлика. Как-то так сразу за границей началась монгольская степь. Слева возвышался массив Мунку-Сардык, а вдалеке угадывалось озеро.

Вдалеке, чуть правее, виден монгольский погранпереход.

Чувство было восторженное: мечта сбывается — мы едем по Монголии!!! Все вокруг было интересно и любопытно! :)

На границе погранзоны шлагбаум был открыт и мы проехали этот пост не останавливаясь.

От границы, до поселка Ханх — 22 километра. К нашей базе отдыха «Серебряный берег» можно проехать как через поселок, так и через степь. Для первого раза мы решили проехать через поселок. Вскоре вдали показались его первые дома.

Ханх — небольшой поселок с населением около 2500 человек. Расположен на северном берегу озера Хубсугул. 22 километра от пограничного перехода Монды-Ханх. Поселок Ханх имеет водное сообщение с пос. Хатгалом, время в пути на катере около 8 часов, расстояние по воде — 124 км, по автомобильной дороге — 177 км.

В поселке находится детский интернат, спортивный зал. В школе можно ознакомиться с экспонатами краеведческого музея, в числе которых есть предметы железных подвесок с шаманского костюма, найденных в 35 км от Ханха. Имеется несколько туристических баз (ориентированы в первую очередь на прием туристов из России), несколько магазинов, пограничная застава, порт и законсервированная нефтебаза. Бензозаправочная станция расположена на территории нефтебазы (бензин Аи-72 и дизельное топливо).

Источник.

На севере озера Хубсугул имеется только один поселок, возникший первоначально как русское поселение на берегах Хубсгула. Старинный купеческий поселок был основан в XVIII в. Первоначально назывался Турт по имени одноименной реки, впадающей в этом месте в озеро. В 1716 г. на берегу Хубсугула боярскими детьми Никитой Богдановым и Федором Кочетовым с казаками был построен русский острог. Однако через 5 лет по просьбе Китая он был снесен. А еще через 6 лет была проведена граница, и продвижение русских на юг прекратилось. На прибрежной улице в поселке Ханхе до сих пор сохранились старинные русские купеческие дома. Через этот поселок проходил зимний чайный путь, когда на подводах по замерзшему льду озера перевозили из Китая на ярмарку в Иркутск тюки с китайским чаем.

В XIX в. рядом с Ханхом произошла историческая битва монголов, возглавляемых национальным героем Монголии Ван Цэнгуун-жавом с маньчжурскими войсками. Монгольское племя, не признавшее маньчжурского владычества, откочевало сперва с юга Хубсугула в Дархадскую котловину, а затем и на север Хубсугула, намереваясь перейти в Россию. К Ханху они подошли поздно вечером и Ван Цэнгуун-жав сказал, что не гоже как ворам переходить границу ночью, пойдем в Россию утром и отправил двух гонцов в Россию, предупредить о своем подходе. Для ночлега разбили лагерь на Лысой горе. Эту гору видно при подъезде к Ханху с правой стороны автодороги, на вершине и сейчас среди леса видна большая поляна. Лагерь монгольского отряда был замечен китайцами с помощью раздвижной телескопической трубы с другой горы. Ночью монголов окружили и напали на них в темноте врасплох. Захваченного Ван Цэнгуун-жава маньчжуры тайно, опасаясь восстания монголов, срочно переправили в Пекин, где применили изощренные пытки раскаленными китайскими монетами с квадратными отверстиями, прижигая их к телу пленника. На месте исторического сражения и пленения Ван Цэнгуун-жава администрация Ханха планирует установить памятный обелиск.

С Ханхом связана история монгольского флота, именно здесь строились самые первые деревянные баркасы и баржи. Для их строительства вырубался лиственный лес, вырубки которого можно наблюдать на полуострове Долон.

Напротив устья реки Турта в озере раньше находился четвертый остров Хубсугула – Цахлайн-Ур (Чаячье гнездо). Это был совсем небольшой остров диаметром с монгольскую юрту и возвышавшийся над водой примерно на один метр в 100 м от берега. Близость острова к берегу натолкнула местных жителей на мысль соединить перемычкой небольшой остров с берегом и установить там памятник, т. к. однажды случилось, что на остров переплыл лось, его убили, но мясо оказалось зараженное дизентерией и съевшие его умерли. Следы привезенных сюда камней, отсыпанных узкой дугой к острову видны под водой до сих пор. Капитан судна «Сухэбаатор», отец капитана Че Бата, установил на этом острове котел с первого монгольского парохода «Монгол» в память о строительстве этого судна в Ханхе. Этот котел ушел под воду вместе с островом. Сейчас в этом месте так мелко, что нельзя проплыть над ним на катере.

В середине ХХ века пос. Ханх становится крупной перевалочной базой для поставки нефтепродуктов из России. В Ханхе строится нефтебаза и порт. Однако в конце 80-хх годов прошлого столетия Великий народный Хурал Монголии принял решение, запрещающее перевозку через озеро нефтепродуктов из России, в связи с чем были закрыты две нефтебазы.

Источник.

«Смотрите! Яки, Яки» — закричали девочки :)

Поселок Ханх встретил нас широкой неасфальтированной улицей, по обеим сторонам которой были расположены деревянные дома с подворьями. Часто попадались магазины. Почти все названия были дублированы на русском. Возникла идея сразу начать посещать магазины, но развития не имела, решили оставить на потом. А зря! Надо было сразу затариться на вечер монгольским пивом и водкой.

Первая улица поселка вела к обрывистому берегу, по которому дорога шла крутым серпантином спускаясь к озеру. И вот, мы уже едем вдоль берега озера Хубсугул!

Озеро Хубсугул считается самым красивым озером в Монголии. Это самое глубокое озеро в стране, расположенное у подножия высоких гор хребтов Баян-Зу, Хийн-Нууру и Мунку-Сардык. Озеро с кристально чистой водой и живописным девственным побережьем, густо заросшим высокими 25-метровыми лиственницами у самой кромки воды, остается до сих пор нетронутым оазисом дикой природы. В мире осталось совсем немного подобных мест, где совершенно не ощущается присутствие человека и природа сохраняет свое естественное состояние в неизменном первозданном виде на протяжении тысячелетий. Здесь много птиц, можно часто увидеть диких зверей, в притоках водится таймень, а озеро чрезвычайно богато рыбой. В геологическом плане Хубсугул — водоем байкальского типа и его иногда называют меньшим братом Байкала. Родственные связи подчеркиваются не только схожестью береговых ландшафтов, вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгийн-Гола, попадает сначала в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя свыше 1200 км по степям Монголии и Забайкалья, вливается в Байкал. Оба великих азиатских озера расположены в одном разломе земной коры, имеют схожую серповидную форму и ассиметричные подводные склоны котловины. Вода в Хубсугуле пресная, аналогичная по своим свойствам байкальской воде, чистая и пригодна для питья в сыром виде. По сути, это огромный резервуар чистой питьевой воды, с замечательным минеральным составом. Это второе по величине пресное озеро в Центральной Азии. В нем сосредоточено около 1–2% мирового запаса пресной воды.

Источник

Озеро еще покрывал лед, но он был уже сильно подтаявшим. У берега уже было по 5-10 метров чистой воды.

Мы ехали по самой ближней к озеру улице. Здесь располагалась поселковая администрация, школа-интернат и несколько магазинов. В конце улицы была расположена нефтебаза и пристань.

По поселку я ехал по автонавигатору с актуальной картой этой части Монголии, но где-то зевнул и заехал на галечный пляж озера. Пока я спохватился и развернулся, Серега уже успел застрять. Пошли его выталкивать. Увидев нашу ситуацию, из близлежащего двора выбежали монгольские пацаны и стали нам помогать. Впрочем, вытолкали мы Серегу без особого труда, развернулись и выехали на правильную дорогу.

Все это время мы ехали по вполне проезжим улицам поселка, пока не уперлись в нефтебазу. От пирса в ее сторону шли трубы и переезд через них был сделан из расчета на грузовик, то есть очень высоким. Как мы с Серегой не старались, но все-таки немного цапанули об это препятствие своими днищами.

Дальше дорога совсем прижалась к озеру и стала изобиловать крупными булдыганами. Проехали с большим трудом, я несколько раз высаживал пассажиров, чтобы машина приподнялась. Некоторые участки дороги я проехал с помощью внешних наблюдателей. Короче говоря, не советую на пузотерке ехать через поселок. Как мы выяснили впоследствии, дорога через степь гораздо лучше.

Базу «Серебряный берег» нашли без труда. Она находится в самом конце построек вдоль берега озера.

Навстречу нам вышла жена хозяина базы Галина и объяснила, где нам можно поставить палатки и машины. В нашем распоряжении оказалась беседка, место для костра и дрова.

Чуть позже подъехал хозяин базы, господин Донской. Наши намерения о восхождении на Мунку встретил без энтузиазма. Рассказал, что монгольские пограничники никого не пускают, правда вот недавно группа с другой базы таки поднялась на Мунку. Но он попробует договориться с пограничниками на их условиях. Их условия выглядели как 8000 рублей за машину и 1000 за обязательного проводника. К слову, при предварительных переговорах по телефону, представительница турбазы в Иркутске озвучивала сумму в 6000 рублей за машину и ни о каком проводнике не упоминалось.

Наше желание жить в палатках тоже не вызвало у него энтузиазма. Интерес к нам как клиентам был потерян практически сразу. Дальнейшие переговоры с нами велись с неохотцей, сквозь зубы. Бизнес по-русски предстал перед нами во всей красе.

Перед тем как поставить палатки, нам пришлось поработать лопатой, убирая навоз :) Правда это не составляло большого труда. Монголы не кормят скот комбикормом и силосом. Животные едят только подножный корм, из-за этого никаких бурлений в их организмах не происходит и их навоз выглядит не как жидкие лепехи, а как лошадиный.

Собранный навоз сложили в место для костра и подожгли. Горел он очень активно, жарко. Пахло так, будто подожгли траву. Образовались горячие угли и мы пожалели о том, что у нас нет мяса на шашлык.

База отдыха представляла собой кусок степи, огороженный изгородью из жердей. На территории находились: бар-ресторан с телевизором и маленьким магазинчиком с сувенирами, баня, дом для русского персонала, юрты для монгольского персонала и гостей, сторожка и туалет типа сортир с печкой.

Расценки были такие:

Стоимость проживания и питания одного человека в сутки:

• 2-местная юрта: 1700 руб.
• 3-местная юрта: 1600 руб.
• 4-местная юрта: 1550 руб.

Стоимость проживания одного человека в сутки:

• 2-местная юрта: 1000 руб.
• 3-местная юрта: 900 руб.
• 4-местная юрта: 850 руб.

Стоимость питания:

• Затрак+обед+ужин: 700 руб.
• Завтрак: 180 руб.
• Обед: 280 руб.
• Ужин: 240 руб.
• Национальное блюдо «Хор- хог»: 350 руб.
• Выездные обеды: 350 руб.

Стоимость проживания в палатке: 500 рублей с палатки в сутки.
Стоимость стоянки автомобиля: бесплатно (если вы покидаете базу, временная стоянка — 150 рублей в сутки).

Источник.

Почти сразу после установки лагеря, я отправился в столовку, узнать на счет пива и водки. Водка у них была монгольская, а пиво корейское «Gess». Банка стоила 60 рублей. Цену водки не помню. Пиво попробовали сразу — помои по типу «Балтики 7». Водку оставили на вечерние посиделки.

Потом пошли гулять по Монголии. Девочки пошли гулять на озеро к торосам, а мальчики пошли гулять на холм возле базы, на котором из камней было сложено нечто вроде тура с палкой.

Окружающее выглядело весьма необычно — степь, озеро, горы. Над головой пролетали экзотические птицы типа гусей с оранжевыми перьями или экзотических уток, которых в России осталось всего 12 пар. Птичий мир на озере очень богат. Неподалеку от базы находится настоящий природный птичий базар. Как раз в это время птицы возвращаются с юга и устраивают брачные игры.

Вид на Мунку-Сардык с берега озера Хубсугул.

Дальше поселка Ханх дороги нет. Окрестную степь исчерчивают автомобильные направления, а к ближайшему поселку Хатгал, который расположен на южной оконечности озера, добраться можно или по воде или по автомобильному пути, потому что дорогой это назвать сложно.

Проезд по берегу озера Хубугул на автомобилях от Ханха до Хатгала возможен только по восточному берегу (177 километров — 12 — 48 часов пути). Но дорога может занять и 4 дня, и неделю в зависимости от времени года и погодных условий. Дорога вдоль восточного берега озера — единственная, связывает южную оконечность озера с северной, в основном она проходит вдали от берега и преодолима только для внедорожников (УАЗы, джипы (причем УАЗы предпочтительнее), грузовики ГАЗ-66).

Особенность дороги в том, что большая ее часть проходит по заболоченным высокогорным плато с лишайниково-моховой тундрой, где для проезда без лопаты и троса зачастую не обойтись. Многие застрявшие автомашины вынуждены проводить ночь в болоте на этой дороге, полностью севшую на раму машину удается высвободить только с помощью помощников из кузова, проходящего мимо какого-либо грузовика. Ехать часто приходится по глубокой колее с грязью и водой, настолько глубокой, что легко сесть на мост. Попытки обойти сложные участки в стороне от дороги заканчиваются обязательным проваливанием сквозь тонкий поверхностный дерн в жидкую трясину. Колея дороги в этом плане, несмотря на свою разбитость, надежнее объездов по целине, на которой машина садится гарантированно.

Непрерывное движение в течение дня со средней скоростью 5–10 км в час по ямам с водой и кочкам сильно изматывает пассажиров. Даже на УАЗе водитель рискует оторвать выхлопную трубу, маневрируя между крупными валунами и глубокими ямами. Дорога местами идет по остроконечным базальтовым камням. Кроме болот и грязи, серьезным препятствием после дождей могут стать многочисленные броды через реки, впадающие в Хубсугул. Через них нет мостов, а глубина на переправе может увеличиться до 1,5–2 метров. Единственное, что остается в таких случаях — ждать падения воды. Наибольшее количество осадков (до 120 мм) выпадает в июле. По высокой воде можно повстречаться с селевыми выносами.

Вот как описывают дорогу местные жители: первые 60 километров дороги Ханх — Хатгал — дорога, в принципе, сносная. (Правда, есть несколько довольно крутых перевалов, каменистые подъемы. Часть дороги идет по склонам гор (при нагруженном верхнем багажнике ощущения непередаваемые). Дальше — еще километров 20 — плохая, но терпимая. Потом — начинаются камни и грязь — 40 км (главное, чтобы не было дождей). Последние 60 км до Хатгала — уже ничего.

Источник.

Мы хотели взойти на Мунку-Сардык одновременно с двух сторон и встретиться на вершине. Еще до поездки мы договорились с Сергеем Павлюцом, что каждый день в 20 часов по Красноярскому времени будем связываться по рации друг с другом с целью синхронизации наших действий. Когда мы находились на Мунку, связь проходила отлично. В этом месте связи не было. Я подумал, что это все из-за холма, который заслоняет нам Мунку-Сардык, и решил на следующий день провести связь непосредственно с холма.

Кстати, в Монголии время совпадающее с Красноярским часовым поясом. Так что мы там себя почувствовали как дома :)

Вечером приготовили на горелках ужин, развели костер, пили монгольскую водку и пиво и разговаривали допоздна.

За день прошли пешком около 10 км, проехали около 60 км.

Вот такой вот насыщенный день получился. Проснулись в горах Бурятии, а заснули в степях Монголии. Всегда бы так! :)

Шоппинг

5 мая 2014 года

Маршрут дня: база отдыха «Серебряный берег» — пос. Ханх — база отдыха «Серебряный берег».

Ночью было холодно. Спали долго. Погода стала кваситься, да и договоренностей на счет Мунку не было, поэтому решили посвятить день знакомству с посёлком и шоппингу.

Утром стада из поселка идут пастись в степь. Одна из групп животных зашла к нам на базу как к себе домой и жестоко поплатилась за это. Надя коварно подкралась к одному из яков и жестоко затискала. Животное спасалось бегством. Остальных выгнали за ворота базы подоспевшие монголы.

После завтрака, прихватив мешки для товара, мы направились в поселок. По дороге наши девушки стали своими для пасущихся яков, а Надя еще и завела себе новую подружку.

Природа продолжала поражать красотой, а животный мир разнообразием.

Пока идем в поселок, расскажу о нашем обломе. Побывать в Монголии и не покататься на лошадках — нельзя. Но оказалось, что пару лет назад китайцы построили в Улан-Баторе завод по отверточной сборке своих недорогих мотоциклов и все монголы в поселке пересели с коней на моцики. Ездят на них все от мала до велика, по делу и без, трезвые и не очень. А коняшек угнали куда-то на дальние пастбища. В поселке остались только беременные кобылы и этот конь. Так что обломались мы с коняшками.

Наконец, дошли до поселка.

Показались первые магазины. Тактика была выбрана следующая: сначала обходим все магазины поселка и знакомимся с ценами, а закупки уже будем делать на обратном пути.

Школа — единственное каменное здание в поселке. Неподалеку от нее находится старейшая в Монголии больница, открытая еще русскими.

Вся торговля с русскими в поселке Ханх ведется за рубли, поэтому менять рубли на тугрики нам не пришлось. С местными магазины ведут торговлю в тугриках, причем, по более низким ценам, чем для туристов, но не намного. Ну а вообще курс рубля к тугрику 1:50.

Магазинов в поселке много. Четко разделяются промтоварные и продуктовые. Кассовых аппаратов нет. Есть специализированные магазины для туристов. Все интересовавшие нас товары можно купить в Бурятии, на рынках курортных поселков Жемчуг и Аршан, но уже с наценкой.

Продавцы все более-менее разговаривают по-русски. Торговаться не любят. Цены везде примерно одинаковые, хотя небольшую скидочку можно найти.

Закупали мы в основном носки, пояса, жилетки из ячьей или верблюжьей шерсти. Так же представляли интерес кошельки и портмоне из кожи, ну и магнитики, как без них.

В продовольственных магазинах закупили несколько видов монгольского чая. Были очень интересные варианты чая с травами или быстрорастворимого монгольского чая с молоком и солью.

Очень понравилось монгольское пиво, представленное двумя сортами — «Боргио» и «Золотая гоби». Стоило 40 рублей за банку или бутылку. Лично мне больше всего «Боргио» понравилось, хотя и «Золотая гоби» была на уровне.

Монгольская водка ценится своим отменным качеством. В магазинах продавалось много разных сортов, от недорогой водки с цифрой 1 на этикетке до подарочной «Чингисхан» в позолоченном тубусе по 650 рублей за литровую бутылку.

В верхней части поселка набрели на столовую. Здесь впервые столкнулись с языковым барьером. Меню — на монгольском, прилавка, на котором можно показывать пальцем, нет. Единственная монголка, которая подает блюда, по-русски не понимает. Объясниться помогли россияне монгольской наружности, по каким-то делам приехавшие в поселок из Иркутской области.

Накормили очень вкусно, недорого и порции огромные. Первое и второе за раз съесть очень сложно.
Утомительное это дело — шоппинг. Все ноги себе стоптал, пока ходили.

Вернувшись на базу, только расположился с пивом, как подскочил хозяин базы: «Поехали на заставу, договариваться на счет Мунку».

Погранзастава расположена в верхней части поселка, чуть в стороне от центральной улицы. Представляет собой одноэтажное деревянное здание, огороженное забором. Своим внешним видом она мне напомнила советскую воинскую часть, расположенную где-нибудь в Забайкальской дыре в годах эдак 70-х. Единственное отличие — чистенько и на территории не валяется всякий металлолом.

На погранзаставе порядки вольные. Кто в форме, кто не в форме. Начальник заставы был в отъезде. Его заместитель — парень лет 30-ти одет в гражданку и отлично говорит по-русски.

Сели рядом с ним на лавки, типа как в клубе, и хозяин базы начал речь про то, что мы на счет Мунку, и как-то скороговоркой выпалил: «Условия прежние? Восемь тысяч?» Мне показалось, что в глазах монгола мелькнуло непонимание. Он говорил, что у него пока нет человека, чтобы отправить с нами. Я пытался вставить, что мы и без проводника можем, но Донской как-то так словесно меня в стороночку оттер. В общем монгол сказал, что все решает начальник заставы, но шансы на успех весьма велики. Я успел еще вставить, что при плохой погоде мы никуда не пойдем, и чтобы они машину в этом случае не присылали, как Донской попросил меня на выход, объясняя это тем, что у него есть какие-то еще дела к погранцам.

На обратной дороге он завел песню, что монголы никуда никого не пускают, а он, герой, подсадил их на деньги и теперь стали пускать. Рассказывал, что ничего с этого не имеет и вообще хочет, чтобы не было проблем. Вся эта песня мне жутко не понравилась. Гнилой «бизнес по-русски» везде распространяет свои метастазы и портит людей. По дороге на базу я для себя решил, что ошибся с выбором турфирмы для наших целей.

Под вечер мы пошли гулять на холм, загораживающий базу от направления на Мунку-Сардык. Я хотел попробовать связаться с нашими ребятами с его вершины, но успеха не имел. По пути, конечно, фотали всякое.

С вершины холма было видно, что погода над Мунку, ухудшается и перспективы на восхождение весьма туманные.

К вечеру похолодало и поднялся сильный ветер. Хотели уже даже разойтись от костра пораньше, но в полночь он совершенно стих и мы опять просидели допоздна.

Погодный катаклизм и особенности национальной монгольской кухни

6 мая 2014 года

Маршрут дня: база отдыха «Серебряный берег» — метров 500 от базы — база отдыха «Серебряный берег».

Ночью было особенно холодно. Спали еще дольше, чем вчера. Отдых начинал уже нравиться: вкусное пиво, долгий сон на свежем воздухе, чего еще надо для счастья? :)

Над горами зарождался кошмар. Огромные снеговые тучи практически скрыли все горы. Было видно, что там идет сильный снегопад. У нас дул сильный ветер.

Пока мы спали, Серега и Ваня съездили за пивом в поселок через степь. По дороге они видели танцующих журавлей и то, как корова родила теленка. Теленок полежал с минуту, встал, отряхнулся и побежал за коровой. Корова как шла, так и шла. Ну подумаешь, выпало там что-то.

После завтрака решили несмотря на погоду сходить на мыс в паре-тройке километров от базы. На нем располагалось святое место — обо. Если погода позволит, то еще хотели дойти до птичьего заказника, посмотреть на птичий базар.

С гор надвигалась хмарь. Саша предложил подождать. Подождали. Решили, что подождали достаточно долго, и пошли, подгоняемые мощными порывами ветра.

Навстречу пробегали стада, вприпрыжку возвращающиеся в поселок. Закралось подозрение, что мы что-то делаем не так. Когда ветер стал нас поднимать в воздух, решили все-таки отложить прогулку и вернуться на базу. Тут же, горизонтально земле, полетели белые мухи. На базу возвращались бегом. Насквозь промокшие, мы ввалились в туалет. Ваня принес дрова, мы разожгли печку и принялись сушиться. За окном бушевала стихия.

Через час все растаяло, и прилетел новый заряд, а потом еще. Высушившись, мы пошли играть в альпинистов — лежать в палатках и ждать погоды. Запасы пива не иссякали, отдых в Монголии нравился все больше и больше. Че-то уже и не расстраивало то, что, похоже, наше восхождение на Мунку-Сардык не состоится.

Ближе к вечеру хозяин базы сказал, что сегодня будут готовить хорхог, и спросил, будем ли мы участвовать? Мы, естественно, сказали, что будем. Он: «По 300 с носа», мы: «Не вопрос». Он: «К 19-ти подходите».

Хорхог (монг. Xopxoг) — мясо тушёное в закрытом металлическом котле, блюдо монгольской кухни. В эпоху Чингисхана хорхог готовился прямо в овечьей шкуре[1].

Приготовление

Для приготовления хорхога используется баранина. Мясо на косточке режется на кусочки. От десяти до двадцати, размером с кулак, гладких камней кладутся в огонь. Мясо и горячие камни помещаются в металлический сосуд, в качестве которого часто используется молочный бидон, добавляются соль, специи. Часто готовится с овощами (морковь, капуста, картофель). Далее добавляется необходимое количество воды, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь. Тушение происходит теплом от огня и от горячих камней[2][3]. Блюдо готовится полчаса[4]. Готовое блюдо кладётся порциями. После этого горячие камни дают в руки гостям. Камни в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными и скользкими. Их перекладывают из ладони в ладонь. Едят хорхог обычно руками, для отделения мяса от костей можно использовать нож. Хорхог популярное в Монголии блюдо, но подаётся не во всех ресторанах[5].

Источник

Для приготовления хорхога на территории базы сооружен специальный очаг. Мясо закладывается в молочный бидон. Пока в костре накаляются камни, на шампурах готовится печень барана.

Печень очень жирная. Ее нужно есть, запивая или водкой или горячим чаем. Впрочем, от водочки никто не отказался. Кусочки печени макали в соль с перцем и запивали водочкой. Очень вкусно! :)

Пока выпивали и закусывали, в огне накалились камни. Их специальными щипцами заложили в бадью с бараниной. Потом содержимое бадьи вылили в бидон. Мы встали вокруг бидона и начали его пинать друг другу для того, чтобы камни как следует перемешались с мясом. После этой веселой процедуры бидон вернули на очаг.

Через полтора часа блюдо было готово, и нас позвали в кают-компанию базы. Все участники церемонии опять выстроились в круг. Из бидона начали доставать камни, а мы стали передавать их друг другу. Камни были пропитанные жиром и приятно горячие. Долго держать в руках не получалось и мы весело перекидывали их друг другу. Руки покрылись тонким слоем горячего жира. Нам сказали, их не мыть, т. к. эта вся процедура очень полезна для здоровья. И точно — жир очень быстро впитался.

Затем мы все прошли к столу. На стол поставили два больших блюда с кусками баранины, большие пиалы с горячим бульоном, салатик, сладости и термосы с монгольским чаем. Водку мы принесли свою.

Баранина получилась очень нежной и таяла во рту. Такой нежной баранины я не ел никогда.

Про то, что мы объелись бараниной, я писать не буду :) После того, как с хорхогом было покончено, мы еще долго сидели в кают-компании. Наконец-то посмотрели телек и узнали все новости, поиграли в шахматы, долго играли в «монгольское» домино и учили монгольский язык :)

Погода на улице была стабильно плохая, но с неба ничего не падало. Дул сильный ветер, поэтому у костра сидели недолго. Со слабой надеждой на перемену погоды, легли спать.

Едем на Родину

7 мая 2014 года

Маршрут дня: база отдыха «Серебряный берег» — пос. Ханх — пограничный переход Монды — пос. Монды — Позная — ночевки у моста через р. Белый Иркут.

Ночью было холоднее, чем всегда. В ведре замерзла вода. С рассветом стало понятно, что погода не поменялась, поэтому спали долго. За завтраком решили докупить в поселке все, что недокуплено, свернуть лагерь и убыть на Родину.

В поселок поехали на машинах, через степь. По степи ехать хорошо: если выбрал неверную колею, то можно из нее выехать и срезать по степи в нужном направлении. Главное, чтобы какой-нить случайный камень под картер не попался. В поселке выяснилось, что отдельные улицы менее проезжие, чем степь.

В поселке оперативно закупились и пообедали в столовой, где снова столкнулись с языковым барьером. На этот раз в качестве переводчиков выступили обедавшие вместе с нами пограничники.

Перед возвращением в лагерь решили все-таки посетить Обо, не пешком, так хоть на машинах. Доехали до него без проблем. Ветер там дул очень сильный.

Рассчитавшись с базой, лагерь собирали очень активно, т. к. время уже поджимало — погранпереход могли закрыть.

Ворота погранперехода были открыты. Я и заехал. Остановился у стоп-линии, как положено. Выходит молодой пограничник и жестами объясняет, что надо выезжать назад. Я спрашиваю: «Уже закрыли? Мы опоздали?». Тот понимает и говорит по-русски плохо, и мне ничего непонятно. Сдаем задом за ворота.

Он подходит и говорит: «Штраф!»
Я говорю: «За что? Ворота же были открыты, знаков и надписей нет.» Он че-то объясняет на монгольском, я не понимаю. Тогда он подзывает какую-то бабку и та на ломаном русском поясняет, что мы без разрешения заехали на погранпост и надо платить штраф.

Я спрашиваю: «Сколько? Много?»
Тот говорит: «Много.» Настроение ухудшается.
Я спрашиваю: «Сколько?»
Тот рисует на бумажке: 500. Настроение улучшается, скидываемся ему на штраф и отдаем.

Нас пускают на погранпереход. Теперь надо подъезжать с другой стороны здания и заходить не в левую, а в правую дверь.

Процедура перехода границы повторяется. Правда, смотрели уже не так тщательно, но разгрузить машину все-таки пришлось.

Наконец, нам разрешают двигаться на выезд. Только собрался трогаться, подходит этот молодой пограничник, говорит, что был неправ и возвращает деньги. Настроение еще больше улучшается.

Въезжаем на территорию России. Тут уже как дома. По крайней мере уже нет языкового барьера. Все проходит в той же последовательности, что и на выезд. Таможенник тот же. Поинтересовался, не везем ли мясо, рыбу и алкоголь. Мы ответили, что для рыбалки не сезон и мясо не везем, а алкоголь везем, но в разрешенных объемах.

Он спрашивает: «А в каких?»
Мы, почти хором: «Три литра на одно физическое лицо».
Он: «А товары там приобретали?»
Мы: «Приобретали».
Он: «Разрешено ввозить не более 50 кг на одно физическое лицо».
Мы: «У нас меньше!»

Тем не менее, когда при осмотре машины я открыл заднюю дверь, это «у нас меньше» стало вываливаться на асфальт.

Пограничник спросил: «Это вы все себе везете?»
Я: «Му хрю, что-то себе, что-то в подарок…»

Машину он осматривал совместно с таможенником. Назвал все это: совместный осмотр. Все протекало также: под видеозапись и ничего своими руками не трогали. Ввозимый алкоголь не пересчитывали. Надо сказать, что везли мы его немного. У нас был экипаж практически непьющий. Так что в норму бы уложились с запасом.

При осмотре разговорчивый таможенник продолжал активно задавать вопросы: а есть ли в нашем Красноярске улица 26 пекинских комиссаров? Ну я ответил: «Есть, там рынок рядом». Думаю, что все эти вопросы задавались не по свойству характера, а в силу должностных обязанностей.

Все прошло нормально и недолго. Очередей, как и в прошлый раз, не было, правда, с российской стороны на выезд собирался монгольский грузовичек, но его завернули обратно.

Серегина машина ехала первой. Подумалось: «А не забудет ли он забрать траву?» Хотел было спросить по рации, но подумал, что на границе эфир прослушивается и вопрос «Серега, ты траву подобрать не забыл?», могут неверно истолковать. Мялся, мялся, и все-таки спросил: «Серега, ты не забыл?» Он: «Траву забрать?» Все в машине легли от смеха :) Еще более доставила пограничная машина, обогнавшая нас по дороге: «Серегу с травой брать поехали», — подумали мы.

Но все обошлось: траву забрали, заехали в магазин в Мондах и поехали к позной. Погода стояла все такая же холодная и отвратительная. Ближе к позной на земле лежал снег, было ветрено.

Поужинав в позной, мы пошли ставить лагерь в лесочке по правому берегу Белого Иркута на «нашем» месте. Связавшись с Серегой Павлюцом по рации, узнал, что они обеими группами все эти дни стояли лагерем на Мугувеке, сделали три попытки взойти на Мунку-Сардык, но каждый раз возвращались из-за непогоды. Завтра они собираются спуститься к нам. Ну а наши Ваня и Юля уже идут вниз. Наш Серега взял рацию и пошел вверх по Белому Иркуту встречать брата.

К вечеру вся наша команда была в сборе. У костра допивали монгольскую водку и пиво. Было прохладно, но безветренно.

День наоборот: утром Монголия, вечером — горы. Тоже неплохо.

Проехали: 60 км, прошли: 1 км.

Отдых в горах

8 мая 2014 года

Маршрут дня: никуда не ходили.

Обычно, в этих местах никогда не было холодно от земли, но почему-то в этом году от земли шел холод, и приходилось ночью под себя подкладывать всякое. Перед отъездом я выложил дополнительные утепляющие маты под палатку, теперь жалел об этом.

Погода продолжала быть пасмурной, иногда шел снег. Я вообще не выходил из лагеря, а народ прогулялся на предмет сбора трав.

Серега соорудил походную баньку, а потом испек великолепные лепешки на раскаленных камнях.

С гор спустились две наши красноярские группы, стоявшие высоко в горах, на Мугувеке. Вечер провели сначала в Позной, а потом у костра.

9 мая 2014 года

Маршруты дня: 1) лагерь у моста — позная — р. Бугувек — безымянный перевал между долинами р. Бугувек и р. Ледовый ­— Белый Иркут — лагерь у моста;
2) лагерь у моста — пер. Нуху — лагерь у моста.

С желаниями на этот день определились еще накануне. Серега Павлюц придумал прогуляться по Бугувеку и разведать перевал, ведущий в долину ручья Ледового. Для этого мероприятия нужны были кошки. Т. к. для восхождения на Мунку кошки не требуются, я не обязывал участников их брать. Из «монгольской» группы кошки были только у меня и у Сереги. Я решил, что раз Ваня с Настей тут впервые, а я уже был здесь много раз, то на Бугувек надо идти им, а мы прогуляемся на Нуху.

В общем, я отдал им свои кошки и занял еще пару у ребят из Железногорска.

Группа Бугувека встала рано, а мы спали до упора и проснулись, когда наши уже ушли. Утром приготовили себе завтрак и я, Надя и Саша пошли гулять в сторону Нуху.

Нуху это одно из мест силы. Представляет собой дырку в скале. Считается, что пролезть в дырку без травм может лишь безгрешный человек.

Обнаружилось, что с группами на Бугувеке существует устойчивая радиосвязь. Так что на всем протяжении дня мы с ними общались по рации и были в курсе их приключений и перемещений.

Нуху находится на лесном одноименном перевале высотой 1900 метров, на левом берегу реки Средний Иркут. Место очень посещаемое, поэтому к Нуху ведет широкая, набитая конно-пешая тропа, которая начинается у ступы возле моста через Белый Иркут.
В этом году здесь были установлены живописные ворота, которые хотелось назвать воротами в горную сказку.

Наша тропа полого поднималась через лес. Погода стояла отличная, и чем выше мы забирались вверх, тем более великолепными становились окружающие пейзажи.

По дороге встретили пасущихся в кустах рябчиков и даже попытались их сфотать, но они быстро замаскировались в кустах.

Немного вспотев, мы подошли к Нуху. Место реально красивое: желтые скалы, тайга, окружающие горы, все это радовало глаз. Было безветренно, солнце палило так, что стало жарко.

В месте силы царила тишина, атмосфера была умиротворяющая.

Мы расположились на самой живописной полянке Нуху попить чайку и погреться на солнышке. Оказалось, что практически весь маршрут прогулки наших друзей лежит перед нами как на экране телевизора. После недолгих переговоров по рации мы даже смогли их разглядеть и немного покоординировали их движение.

Вскоре подошли ребята из группы Артема Яковлева и образовалась своеобразная трибуна с болельщиками.

Мы сидели на Нуху, пока наши не спустились по Ледовому вниз. Потом договорились с ними встретиться в Позной и тоже стали спускаться по тропе.

В позной ели вкусные буузы и посмотрели по телевизору военный парад на Красной площади.

В лагере допоздна праздновали день Победы. Встать решили в 7 утра, чтобы в 9 уже выехать домой.

За день прошли около 5 км с набором высоты 500 метров. Более спортивная группа прошла около 15 км с набором высоты 1 км.

Дорога домой

10 мая 2014 года

Маршрут дня: Лагерь на Белом Иркуте — Позная — Обо у въезда в Монды — обо Тамхи Баряаша — Жемчуг — Слюдянка — место ночевки на трассе не доезжая 20 км от кемпинга Кимильтей и примерно в 50 км от станции Зима.

Проснулись в 7 утра и стали бодро собираться. Погода стояла прекрасная. Где-то через час собрали лагерь и подошли к Позной, но решили, чтобы не терять время, позавтракать уже в Жемчуге.

У Позной закидали вещи в машины и постарались преобразиться из походного в более-менее человеческий вид.

Выехали ровно в 9 утра по Красноярскому времени. Первой точкой нашего маршрута было очень красивое буддистское обо неподалеку от перекрестка дорог до границы и до Орлика.

Остановились тут для непродолжительной фотосессии, а Сергей поехал в Монды в магазин.

По пути заехали в культовое место Тамхи Баряаша (переводится как «Трубка Мира»). Каждый проезжающий здесь останавливается, чтобы попросить благословения для дальнего пути. Возле трубки путник делится сигаретой, монетой или просто закуривает очередную сигарету, папиросу. По обычаю брызгают молоком или водкой... Святое место «Тамхи Баряаша» регулярно посещают местные жители, отправляющиеся в дальнее путешествие или для принятия важного решения, чтобы укрепиться духовно и помолиться за удачу.

Погода стояла замечательная и долина Тунки предстала перед нами во всей красе.

В курортном поселке Жемчуг бьют из-под земли горячие радоновые источники. Там расположены радоновые ванны, в которых мы по традиции планировали смыть походную грязь.

В этом году въезд в поселок порадовал нас свеженькой асфальтированной дорогой.

На территории, где расположены ванны и кафешки, сделали пешеходную зону, в которую ведут симпатичные ворота. По традиции автомобильную парковку перед въездом в пешеходную зону не предусмотрели, и машины стояли «друг у друга на головах».

На территории рекреационной зоны нас ждало разочарование: ванны были закрыты по причине отсутствия воды. Перспектива оставаться грязными бомжами аж до дома не радовала, пришлось идти в душ. Душ представляет собой большую трубу с дырками, из которой прямо из-под земли бьет горячая радоновая вода. Моются, пардон, принимают ванны все скопом, в купальниках. Но лучше уж так, чем вообще никак.

Откиснув в душе, пошли завтракать, а потом еще посмотрели сувенирчики на местном рыночке. В Жемчуге было жарко, аж +21С. Пока что это самая высокая температура воздуха, пережитая мной в этом году :)

Так как у нас не все видели вблизи Байкал, решили заехать в Слюдянку, где посетили местные магазины Сувениров и пофотались на берегу Байкала.

Еще по дороге туда, на месте первой ночевки, наш Ваня забыл свою, заготовленную для похода, водку. Решили ее забрать на обратном пути. Водка была на месте.

Чем дальше мы отъезжали от Иркутска, тем хуже становилась погода, и вскоре стал периодически идти дождь.

Ночевать решили в месте, которое облюбовали в прошлом году.

11 мая 2014 года

Маршрут дня: место ночевки на трассе не доезжая 20 км от кемпинга Кимильтей и примерно в 50 км от станции Зима — г. Красноярск.

Ночью дождя не было, но сыпала какая-то морось. Утром проснулись рано, часов в 6, чтобы пораньше приехать домой. Завтракали в кафешке «У Веры», километрах в пяти от места ночевки. Пока завтракали, ознакомились с результатами конкурса Евровидения.

Всю обратную дорогу шел дождь. Домой приехали в 19 часов.

Эпилог

Несмотря на то, что главной цели — восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии — мы не достигли, поездка всем очень понравилась. Благодаря мобильности, дни проходили очень насыщенно, отдельные из них по количеству событий и впечатлений равнялись обычной неделе, а то и месяцу.

В Монголии нам очень понравилось, хорошая страна, хорошие люди. Но при этом, в следующий раз мы учтем некоторые моменты из полученного опыта.

Во-первых: на базу «Серебряный берег» больше ни ногой! Любителей активного отдыха там не понимают.

Во-вторых, всем кто соберется в Монголию в район поселка Ханх, надо учесть следующие местные реалии:

Нарушение погран зоны, это любой выход из поселка: рыбалка, путешествие по озеру, выезд в другой город и т. п. По приезду на место отдыха, турист должен зарегистрироваться в трехдневный срок в администрации населенного пункта. По идее это делает администрация турбазы, по крайней мере, должна, но ответственность несет турист. Если есть желание уехать, например, на лодке с ночевкой, то необходимо обратиться на заставу и предупредить.

С недавнего времени на заставе появился новый начальник, молодой, важный, типа местный шериф и начал устанавливать свои порядки. Им по закону можно заниматься коммерцией на рабочем месте, так как зарплаты у них, мягко говоря, маленькие (4000-5000 в рублях), при том же уровне цен, как и у нас. И это еще считаются высокие. Люди живут натуральным хозяйством. А местные начальники, что-то типа феодальных наместников — покупаешь должность и зарабатываешь на этом, бизнес такой. Ну вот этот бизнесмен и установил таксу 8000-10000 тысяч рублей за Мунку.

По моим сведениям, с ним можно сторговаться на меньшую сумму, но хозяин турбазы «Серебряный берег» господин Донской не дал мне этого сделать. Я предполагаю, потому что и он хотел поиметь от этой суммы толику малую в свой карман.

Ко всему вышеперечисленному надо относиться философски, просто знать, что это есть и соответствующе действовать. По крайней мере, мы ничего не потеряли — погода была отвратительная и именно она, а не пограничники, помешала нам осуществить все свои планы.

В-третьих, подумалось, что на базу «Серебряный берег» можно приехать летом, в хорошую погоду, с велосипедами и лодкой дней на 10. Покататься вокруг на велах и поплавать на озере на лодке. В конце июня - начале июля, птицы выводят на берег озера своих птенцов, можно сделать неплохие фото.

К машине претензий не было никаких. В отличие от прошлого года, запасная покрышка не пригодилась. За всю дорогу не было ни одной поломки. Средний расход был обычным: 11 литров на 100 км.

В конце приведу некоторые цифры по поездке:

Всего проехали: 2930 км
Время в движении: 40 часов 46 минут
Средняя скорость: 71,9 км/ч
Максимальная скорость: 138 км/ч
Максимальная высота, достигнутая на автомобиле: 1843 м
Максимальная высота, достигнутая пешком: 2900 м

Бюджет поездки на 1 человека:
Визы: 3000 руб.
Еда, газ, медикаменты в аптечку: 1000 руб. (в горах и Монголии в основном готовили сами)
Проживание на турбазе «Серебряный берег» (место под палатку, регистрация, хорхог): 700 руб.
Бензин: 2600 руб.
Итого: 7300 руб.

Когда ехали в ту сторону, ели домашние заготовки, на обратном пути питались в придорожных кафе, сколько потратили, не помню. Ну и водка, пиво, позная — это уже сверху, у каждого была своя сумма. Сувениры и монгольские товары — отдельная тема. В среднем, со всеми расходами уложились в 10000 рублей.

Фотоальбом поездки. Группа на ВКонтакте.

Спасибо за внимание и желаю вам не сидеть дома, а путешествовать!