Если дома не сидится. Июнь 2023

Маршрут: г. Екатеринбург — г. Губаха — г. Чердынь — г. Ныроб — г. Красновишерск — гора Ветлан — «Каменный город» — г. Екатеринбург

Маршрут созрел не спонтанно. Год назад мы уже путешествовали по Пермскому краю (Горнозаводск — Соликамск — Березники — Усолье) и захотелось еще больше познакомиться с удивительной историей и природой этой местности. Тем более, в нашей команде два пермяка - соленые уши. Александр родился и вырос в Перми, Игорь из Березников. Компания собралась интересная: четыре семейных пары, друзья-единомышленники, любящие открытия и приключения. Восемь человек на двух машинах рано утром отправились в путь. Дорогу до Чердыни сознательно выбрали долгую (на 100 км больше), но живописную и не такую загруженную.

9 июня первый день

Екатеринбург — Усьва — Губаха — Декорации к фильму «Сердце Пармы»

Погода отличная. Настроение боевое. Впереди столько интересного. Первая остановка на перекус у границы Свердловской области и Пермского края. Жаль, что до сих пор на трассах не оборудованы площадки для отдыха и туалеты. Ну, не будем о грустном.

Обедаем мы уже не первый раз в кафе «Купец» в Горнозаводске. Кафе находится на трассе, меню в этот раз было не очень разнообразное, но горячий супчик был и это нас устроило.

В Усьве по координатам попытались найти декорации к фильму «Сердце Пармы», но дорога сначала была из булыжника, а потом просто из глины и такая убогая, что пришлось развернуться.

 

Горнолыжные склоны Губахи.

В Губахе по координатам легко нашли декорации второй локации съемок. Неудивительно, что именно здесь задумали снимать этот фильм. Вокруг живописнейший пейзаж: уральские горы, тайга, красивейшая река Косьва.

Александр с Надеждой наши творческие поэтические друзья — ценители прекрасного во всем: в природе, живописи, фотографии.

В основе сюжета романа «Сердце Пармы» — исторические события второй половины XV века: противостояние Великого княжества Московского и уральской Пармы, древних пермских земель, населенных язычниками.

В центре конфликта цивилизаций судьба князя Михаила, который полюбил ведьму, способную принимать облик рыси.

 

Игорь и Алла — организаторы поездки, авторы отчета.

К съемкам фильма по книге Алексея Иванова подошли основательно: отстроили 84-метровую деревянную крепость, возвели необходимые постройки. Правда, с задней стороны построек — «обратная сторона медали». Видимо, бюджет фильма рассчитан только на фасады.

 

Насладившись природной красотой, продолжаем наше путешествие.

К 18 часам прибываем в Чердынь в заранее забронированный отель «Старая Пристань» на берегу реки Колвы. Надо сказать, что в Чердыни с жильем для туристов скудно. Кроме «Старой пристани» появился новый отель даже с тремя звездами «Семь холмов», но цена за сутки 4800 руб. (дороговато). Поэтому ещё за месяц стали бронировать места, но в «Старой Пристани» была свободна только одна ночь, поэтому вторую ночь мы забронировали в дорогом отеле. Заселились в отель, собрали нехитрый ужин на кухне (есть такая, что очень удобно) и пошли гулять по городу.

 

Чем так привлек нас этот далекий городок Чердынь? Это один из самых маленьких городов страны. В 1970 году Чердынь включена в список 116 исторических городов России. Численность населения города 4,7 тысяч человек. Чердынь — один из древнейших городов Урала.

Прогуливаясь по улочкам Чердыни, словно переносишься на машине времени в прошлое. Здесь, как нигде на Урале, сохранилось очень много старинных зданий. А во многом и уклад жизни. Интересно, что в местном магазине «Хлебушко» продавцы до сих пор считают на счетах.

Правда, современные вывески названий магазинов портят вид старинных улочек, но некоторые вывески выполнены под старину.

Обратили внимание, что Чердынь, как Рим, стоит на семи холмах. «На семи холмах лежал древний Рим. На семи холмах селилась старая Москва. По такой же причуде истории Чердынь — старейший город Урала — расположена на семи холмах правого берега Колвы», — пишет профессор Г.Н. Чагин. Каждый холм имеет название: Вятский, Троицкий, Воскресенский, Богоявленский, Монастырский, Посадский и Старокладбищенский. 

Высокий берег Колвы рассечен глубокими оврагами, которые образуют несколько высоких мысов. На них стоят церкви Чердыни.

Вечер был долгим-долгим и красивым. Мы и не знаем, когда стемнело, наверное, мы в это время уже крепко спали.

10 июня второй день

г. Чердынь — Покча — Вильгорт — Камгорт — Ныроб — Искорское городище (узкая и широкая улочки)

Дружно завтракаем за большим столом. На кухне есть чайник, микроволновка, холодильник. Продукты у нас свои.

В 10 часов встречаемся с экскурсоводом Евгением у единственного магазина «Магнит». К нам присоединяются еще несколько человек. Договаривались об экскурсии заранее. Нашли Евгения «в контакте».

После краткого знакомства Евгений сразу погрузил нас в историю Чердыни, и мы забыли обо всем на свете. Евгений — удивительный рассказчик, интеллектуал, родился и вырос в Чердыни, человек, безгранично любящий свой край.

Чердынь — один из самых старых топонимов Верхнего Прикамья. Название города произошло от коми-пермяцких слов «чер» (видоизмененное слово «шор» — небольшой ручей) и «дынь» — устье. То есть «Чердынь» означает «поселение около устья ручья».

Река Колва в районе Чердыни.

Первое поселение на этом месте возникло еще в VIII-IX веках. В X-XV веках на Троицком холме существовало укрепленное городище, относящееся к родановской культуре.

С XIV века Чердынь стала центром территории под названием Пермь Великая. Но она несколько раз меняла свое местонахождение. Считается, что это уже ее третье место, а раньше Чердынь была на месте сёл Пянтега и Покчи.

Через Чердынь проходили дороги за Урал. Она имела крупные торговые связи с другими странами. В обмен на ценную пушнину сюда шли, в том числе, изделия из серебра.

Точная дата основания города неизвестна. Первое письменное упоминание Чердыни относится к 1451 году (Вычегодско-Вымская летопись). Тогда московский князь Василий II назначил наместником в Чердынь вереинского князя Михаила Ермолича. Этот год официально считается датой рождения города.

Борцы за православие склоняли жителей Чердыни к христианству. В 1455 году для епископа Питирима эта попытка окончилась неудачей — он был убит вогулами.

В 1462 году епископом Ионой в Чердыни был основан Иоанно-Богословский мужской монастырь и заложена деревянная церковь Иоанна Богослова.

В 1472 году Пермь Великая присоединилась к Московскому государству.

В 1505 году в Чердынь назначили московского наместника, после чего население города становится преимущественно русским.

В 1535 году на Троицком холме была построена деревянная крепость. С трех сторон ее надежно защищали глубокие овраги, а с четвертой стороны соорудили ров и высокий земляной вал длиной 130 метров. Крепостной вал прекрасно виден и сейчас, поражая своими размерами. Крепость выдержала 11 крупных нападений татар и вогул. В 1535 году Чердынь получила официальный статус города.

Но в 1595 году появилась более короткая Бабиновская дорога через Соликамск. Чердынь оказалась в стороне, и ее значение стало снижаться.

В 1781 году образован Чердынский уезд, просуществовавший вплоть до 1923 года. Чердынский уезд был самым большим в Пермской губернии, охватывал обширную территорию площадью 70790 квадратных километров.

В 1783 году утвержден герб города Чердынь. Символ города — лось.

В советское время всё было очень грустно, этакий медвежий угол: колонии севернее, лесосплав южнее, а здесь совсем дыра. Даже история в основном дореволюционная, не связанная с подвигами трудового народа.

Зато сейчас бум строительства: отреставрировали большинство церквей, восстановили многие часовни, отремонтировали гостиницы, кафе и музей.

Мы поднялись на колокольню церкви Преображения Господня, с которой как на ладони видна красавица Колва и раскинулись просторы Чердыни.

Церковь Преображения Господня.

Завершали экскурсию на окраине Чердыни в церкви и монастыре Иоанна Богослова.

 

Каменное здание церкви сооружалось пленными шведами в 1704-1718 годах. Имея небольшую колокольню, храм кажется небольшим и компактным. Однако благодаря ступенчатой структуре, внутри здания много пространства. Особое внимание привлекает иконостас. Его возраст составляет почти 3 века, он писан царскими мастерами Дмитрием и Григорием Федоровыми. Также в нем находится несколько старинных икон XVI-XVII веков.

 

Любуясь видами на реку и на Чердынь, испытываешь умиротворение, спокойствие и благодать, о котором мы еще долго будем вспоминать.

Как-то незаметно наступило время обеда. В ресторане отеля «На семи холмах» нам предложили фирменные блюда: капустный салат с брусникой, ушки чердынские (грибные), щучья котлета с пшенной кашей и овощами под соусом из раков, уха деревенская со специями и водкой, морс.

После такого сытного и вкусного обеда полагается поспать. Но нет! Нам снова в путь. Теперь мы поедем с тем же экскурсоводом Евгением по окрестным сёлам.

Сначала заезжаем в село Покча (в 7 км от Чердыни), которое нас заинтересовало как столица резьбы по дереву на севере Прикамья. Об этом мы узнали, когда приезжали сюда в 2018 году с внучкой. Здесь до сих пор стоят украшенные искусной резьбой дома конца XIX - начала XX вв.

Дома в Покче в основном деревянные, двухэтажные, обшитые тёсом и украшенные резьбой. Резьба в основном на наличниках, обрамляющих окна, подзорах, оформляющих низ крыши, и пилястрах-колоннах, закрывающих выступающие концы брёвен на стыках.

Дом на Мира, 28 — самое красивое здание в Покче. Издалека он кажется каменным, но это дерево, стилизованное под камень.

Здесь, оказывается, делали иконостасы и тесали дерево так, что дома похожи на каменные. Резные узоры на домах искусны, но не чрезмерны, ибо выполнены не только для красоты, но и как обереги: в них сочетаются и русские мотивы, и коми-пермяцкие — изображения солнца, воды, уточек, диагональных крестов.

В этом году мы приехали сюда с друзьями, чтобы показать эту красоту. Из рассказа Евгения мы узнали о том, что Покча связана с великопермскими князьями-оксами. Она меньше Чердыни по размеру — и всегда была меньше — и находится на берегу более низком, чем Чердынь. Именно здесь находилась резиденция князя Великой Перми Михаила, известного по роману Иванова «Чердынь — княгиня гор» и завоёванного летописным Фёдором Пёстрым. Впоследствии князя, княгиню и пятерых княжат убили на краю их городка и на месте их гибели забили 2 больших и 5 маленьких ключиков — источник мёртвой воды.

Источник мертвой воды, виден с дороги на Ныроб.

В источнике местные жители до сих пор полощут белье.

Благовещенская церковь (1785). О первых, ещё деревянных, церквях Благовещенья и Георгия Победоносца летописи сообщали в XVI в. В 1785 г. соликамскими мастерами была построена каменная церковь, объединившая предшествовавшие деревянные. С тех пор храм неоднократно достраивался и перестраивался до тех пор, пока в 1930-е гг. его не закрыли и в 2005 г. не объявили не подлежащим восстановлению.

Церковь была сопоставима по красоте с соликамскими храмами и гармонична по внешнему виду. В руинах пока ещё можно разглядеть былое величие. В церкви хранились фамильная икона Благовещенья вереинских-великопермских князей, известная резная скульптура Николая Можайского (сейчас в Пермской галерее), а на колокольне звонил колокол 1554 г.

В 24 км от Чердыни на берегу Колвы расположилось село Вильгорт.

Поселение основано в рамках родановской культуры в IX в., с коми-пермяцкого название переводится как «новый городок», Новгород. Похоже на Покчу, только меньше размерами. Впрочем, основной храм — Святой Троицы — построен раньше покчинского, в 1779 г., но также подвергался неоднократной реконструкции.

Троицкая церковь в Вильгорте. Церковь закрыта в 1937 году. Долгое время в здании размещался склад. Затем Дом культуры с 1987 года. В настоящее время здание передано Русской Православной церкви.

Село Камгорт находится на берегу Колвы ещё дальше по дороге от Чердыни в Ныроб, чем Вильгорт, и ещё меньше по размеру. В целом, Покча, Вильгорт и Камгорт весьма похожи, только в Камгорте каменная церковь 1874 г. освящена в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В остальном всё та же искусная резьба на домах простых смертных.

Введенская церковь в Камгорте (1874 год).

За 300-400 лет до рождения Екатеринбурга в этих сёлах протекала бурная во всех смыслах жизнь. Интересно, что географически мы соседствуем — 500-600 км, а по прямой и того меньше. А во времени — пропасть в столетия!

В 41 километре от Чердыни расположен Ныроб. Это поселок городского типа на взгорье излучины Колвы, но до самой реки еще 6-8 километров.

Делится Ныроб на 3 части: Люнва — на въезде, территория колоний; Старый Ныроб, в котором сосредоточены все достопримечательности; Городок — современная застройка 2-3-этажными многоквартирными домами.

Первое упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 г.; название с коми-пермяцкого переводится как «Носово поле», поле человека по прозвищу Нос. В 1601 г. сюда сослали Михаила Никитича Романова, что определило дальнейшую судьбу села — до революции правящая династия благоволила ныробчанам.

Борис Годунов, взошедший на трон в 1598 году, начал расправляться с наиболее влиятельными боярами, поскольку опасался их притязаний на царский престол. Среди прочих под опалу попали Романовы, которых обвинили в колдовстве и намерении убить царя. Фёдора Никитича (будущего патриарха Филарета) насильно постригли в монастырь, а его брату Михаилу Никитичу повезло ещё меньше. Того было велено отправить в Ныробку.

Не совсем ясно, было это приказом Бориса Годунова или самовольством охранников, но Михаила Романова, в отличие от других Романовых, решили в буквальном смысле слова уморить. Его посадили в яму, заковали в кандалы и в какой-то момент перестали кормить. По легенде, местные жители тайком носили ему еду, но даже это не помогло: ныробская ссылка началась в конце 1601 года, а весной или летом 1602 года Михаил Романов скончался.

После смерти Бориса Годунова новые власти сделали всё, что в таких случаях положено: тело Михаила Романова перевезли в Москву и с почестями похоронили в Новоспасском монастыре. Взошедшие на престол Романовы (первым царём был племянник погибшего боярина Михаил Фёдорович, а фактически страной управлял его отец, патриарх Филарет) навсегда освободили жителей Ныроба от государственных повинностей, объявили ныробские места святыми и начали создавать там мемориал, который материализовался сто лет спустя Никольской церковью невиданной красоты. После этого Ныроб ещё не раз становился местом ссылки — например, в 1913 году тут жил видный советский деятель Климент Ворошилов — но все ссыльные были рангом пониже, да и жизнь их была не столь тяжкой, так что следов они после себя не оставили.

Со времени воцарения династии Романовых в 1613, г. Ныроб объявляется святым местом и освобождается от налогов (до 1720 г.). В 1704 г. в память о мученической смерти члена династии строится каменная Никольская церковь, богато украшенная декоративными элементами (стиль барокко).

Никольская церковь удивляет своей пышностью — в такой глуши точно не ждёшь ничего подобного. Говорят, её строили по ночам, а местные увидели только уже полностью готовый результат.

Отдельно стоящая колокольня Никольской церкви появилась позже — только в 1736 году, утрачена в 1934 году.

Наш экскурсовод Евгений в музейном центре поведал нам страшную историю М. Романова.

Музейный центр М.Н. Романова.

Наручники и цепь, на которой сидел в яме М. Романов.

Портрет М.Романова (не точный, собирательный).

В 1793 г. каменная часовня Михаила Архангела сменяет прежнюю деревянную над ямой Романова, а в 1824 г. для неё создаётся иконостас. В 1913-1915 гг. обновляется ограда вокруг часовни и разбивается красивый сквер.

В советское время в Ныробских краях сформирован Ныроблаг, численность его заключённых колебалась от 10 до 19 тыс. человек. В настоящее время в Чердынском районе отбывает наказание около 4,5 тыс. человек, из них около 2 тыс. — в Ныробе. Заключённые занимаются лесоповалом, а также вспомогательными работами. Постоянно проживают в Ныробе около 5 тыс. человек и заняты либо обслуживанием системы исполнения наказаний, либо обработкой и транспортировкой леса.

После грустной информации и мрачного впечатления от Ныроба, Евгений привез нас на Никольский родник, где мы испробовали чистейшей воды.

Местный источник живой воды находится перед въездом в Ныроб, ещё до колоний. Рассказывают, что родник забил тогда же, когда рядом объявилась икона Николая Чудотворца. Икона утеряна во время революции. Над родником стоит часовня, возле которой собирались верующие в советское время.

Место это почитается среди местных жителей как святое. По преданию, на этом месте, в начале 17 века, на пне явилась икона св. Николая Чудотворца и забил родник. Именно в честь этого святого явления родник получил свое имя. Вода из родника необыкновенно чиста и обладает целительной силой, дарит путнику силы. Химический состав воды богат ионами серебра.

Экскурсовод нам попался отличный, он показал нам еще одно необычное место — Искорское городище, рядом с которым находятся Узкая и Большая Улочки.

История Северного Урала необычайно богата на мифы и легенды. Одна из них, наверное, самая красивая — легенда об Узкой Улочке. Находится это примечательное место недалеко от поселка Ныроб. Не доезжая до него несколько километров надо свернуть направо (прямо перед речкой Люнвой) и проехать около трех километров по грунтовой дороге.

Узкая и Широкая улочки — это две параллельные расщелины в скальном массиве, ведущие на вершину. Ширина первой едва достигает 50 см, ширина второй — 2-3 м. Наиболее примечательна Узкая улочка: она имеет длину около 40 метров и отдаленно напоминает лестницу, вырубленную прямо в камне.

Узкая улочка.

Мы поднимались и спускались по Большой улочке. Накануне шел дождь, и поэтому почва и скалы были скользкими.

Завершилось наше общение с Евгением самым необычным образом. Оказывается, Евгений отлично поёт, а у нас, кстати, была колонка, и вот тут-то и случились совместные песни и танцы. Это было так здорово: чистое небо, сосны и совместное пение привели нас в состояние релакса! Мы очень благодарны Евгению за его интересный рассказ о своем крае, за грамотную подачу информации и за творческий подход к своей деятельности!

И еще одно открытие было сегодня для нас — это знакомство с удивительным растением — Ягелем. Ягель — это лишайник, которым питается северный олень. Однако ягель пригоден в пищу не только для оленей, но и для людей. На северных территориях Руси ягель из-за своего бактерицидного свойства использовали при выпечке хлеба в целях сохранения свежести продуктов.

Ягель (др. название «Олений мох») относится к семейству лишайников рода Кладония, который объединяет в себе несколько подвидов.
Благодаря исключительной неприхотливости к уровню влаги и устойчивости к перепадам температур и пронизывающему ветру растение имеет широкий ареал распространения. Северная тундра и средние широты, нагорная местность, лесные массивы и открытые долины представляют привычную среду произрастания оленьего мха. Уникальность данного растения обусловлена огромным спектром полезных свойств и разнообразием сфер его применения как в натуральном необработанном, так и в стабилизированном виде.

Наполненные впечатлениями, возвращаемся в отель «На семи холмах», где комфортно проводим вечер и набираемся сил для завтрашнего похода.

11 июня третий день

г. Чердынь — г. Красновишерск (Ветлан)

Здорово, что в Чердыни есть такой замечательный отель: современный, комфортный, с рестораном и вкусной кухней.

Сегодня мы направляемся в Красновишерск, где находится гора Ветлан, подняться на которую еще в молодости хотел один из членов нашей команды Александр — отличный фотограф и оптимист.

Александр.

Наташа — наш замечательный художник, перед поездкой посмотрела по ТВ фильм о Ветлане и подумала: «Вот бы подняться на него и увидеть эту красоту, но, скорее всего, уже не получится». Но когда мы ей предложили поехать в Пермский край, то Наташа одна из первых сразу согласилась подняться на Ветлан. Мечты имеют обыкновение сбываться.

Наталья с мужем Сергеем, который всегда и во всем ее поддерживает.

Итак, загружаемся в машины, и наши смелые водители везут нас в Красновишерск.

Это Олег, всегда веселый и смелый водитель. Рядом его супруга Елена, которая спокойно «разводит» тучи, и нам всегда везет с погодой.

Дорога на Ветлан проста: сначала до Красновишерска — 63 км, далее до посёлка Набережный, затем по дороге вдоль Вишеры, пока справа не появятся скальные выступы.

Не доезжая до базы отдыха «Ветлан», оставляем машины на стихийной стоянке и отправляемся в гору.

Стихийная стоянка машин для желающих подняться на Ветлан.

Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утесов. Он тянется вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 100 метров. Но увидеть это можно только, если сплавляться по Вишере. Мы же поднимались на вершину примерно час по размытой дождями дороге по красивому лесу с богатой травянистой растительностью.

Здесь встречается 18 видов редких сосудистых растений, которые занесены в Красную книгу Пермского края. Взять это место под охрану еще в 1928 году впервые предложил А.А. Хребтов. Однако Ветлан получил статус ландшафтного памятника природы лишь в 1981 году.

На Ветлане.

Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль, на высоте 40-50 метров от уреза реки. С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на Вишеру и окрестности. Виден с вершины и другой красавец — камень Полюд на другом берегу реки.

Камень Полюд (с вершины Ветлана).

Сама Вишера, как хорошо видно сверху, делится на две части цепью островков. Они рукотворные, это остатки ряжей — деревянные срубы с острым концом навстречу течению, заполненные галькой. Их использовали для разделения реки на два русла при управлении молевым сплавом. С тех времен на дне реки и сейчас лежит много утонувших стволов деревьев. Древесина требовалась для нужд Красновишерского бумажного комбината. Все это создавалось силами узников Вишерлага в 1920-30-е годы. Одним из них был и писатель Варлам Шаламов.

С этими местами связана красивая легенда о богатырях Полюде, Ветлане и красавице Вишере. Вот она. В незапамятные времена здесь жили два друга-богатыря — Полюд и Ветлан. Оба были одинаково сильны и ловки, отличались лишь ростом и телосложением. Но однажды богатыри встретили красивую девушку — Вишеру. Оба влюбились в нее. Да и Вишере каждый из них был дорог. Между богатырями завязалась драка за то, кому достанется в жены девушка. Вишера умоляла прекратить бой, пыталась их разнять. Но куда там! Богатыри разбежались в разные стороны, и давай метать друг в друга огромные камни через голову Вишеры. Шесть дней и шесть ночей длился бой. Но силы у каждого богатыря были равные. Никто не мог одержать победу. На седьмой день оба выбились из сил, покалеченные склонили головы и превратились в каменные горы. Красавице Вишере к тому времени белый свет стал не мил. Упала она меж богатырей. С тех давних пор течет на Северном Урале река Вишера, а рядом стоят окаменевшие богатыри Полюд и Ветлан.

Мы очень довольны, что поднялись на самую высокую и живописную скалу и подивились красотам с могучего Ветлана.

Пейзажи по дороге из Красновишерска в Соликамск очень напоминают карельские пейзажи.

Карта достопримечательностей, которые мы посетили (автор Александр Ботов).

Но пора возвращаться в реальность. Едем в Соликамск на обед уже в знакомое кафе «Сытая утка». В прошлом году мы познакомились с достопримечательностями города. В этом году мы только сытно пообедали и зашли в магазин сувениров. Там женская половина нашей компании прикупила украшений из уральских самоцветов.

У Дома Воеводы в Соликамске.

На ночлег мы выбрали уже знакомый нам отель «Барбарис» в г. Березники. Мы с Игорем уехали к родственникам. А наши друзья мило провели время, общаясь на уютной кухонке отеля.

12 июня — четвертый день

г. Березники — Каменный город — г. Екатеринбург

Коренной житель Березников Игорь с утра провел небольшую экскурсию по родному городу.

По дороге домой мы заезжаем в «Каменный город». Перед посёлком Усьва будет указатель на него, нужно повернуть по нему налево. Далее движемся по неплохой асфальтированной дороге и вскоре видим аншлаг с информацией о памятнике природы «Каменный Город» и парковка. Здесь начинается тропа к скалам, по которой предстоит пройти 1,5 км по удобному деревянному настилу.

Мы в «Каменном городе» были не раз, но побродить по причудливым «улочкам» и «площадям» этой природной достопримечательности — это с удовольствием!

Каменный Город представляет собой причудливые скальные останцы выветривания, расположенные на южной вершине хребта Рудянский Спой. Этот хребет вытянулся с юга на север примерно на 20 км. Споями называли длинные горные хребты без хорошо выраженных вершин, покрытые лесом. Первая часть названия дана по речке Рудянке, на которой находили руду. Относится к Среднему Уралу.

Абсолютная высота вершины Каменного Города достигает 526 м. Скальный массив сложен мелкозернистыми кварцевыми песчаниками нижнего карбона. Они являются частью угленосной толщи, сформировавшейся в дельте большой реки несколько сотен миллионов лет назад. Тогда эта река впадала в Пермское море. Косая слоистость песчаников, которую можно заметить на скалах, связана именно с этими потоками воды. Позже породы окаменевшего древнего русла в результате тектонических процессов поднялись вверх и между песчаниками образовались глубокие трещины и пустоты. С течением времени мороз, ветер и перепады температур сделали своё дело — образовались причудливые останцы Каменного Города.

Скальный массив прорезан глубокими (до 8-12 м) трещинами шириной от 0,5 до 8 м. Трещины развиты как в меридиональном, так и в широтном направлениях, создавая впечатление перпендикулярно пересекающихся улочек и переулков древнего города.

Самое старое название этих скал — Чёртово Городище. Так его называли жители посёлка Усьва. А жители возникших поблизости в середине XX века шахтёрских посёлков Шумихинский и Юбилейный называют их Черепашками или Черепахой — за сходство одной из скал с этим животным. Современное название Каменный Город возникло в среде туристов совсем недавно и стало быстро набирать популярность примерно с начала 2000-х годов.

Легенда о Каменном Городе. Давным-давно здесь был красивый город, в котором жили хорошие люди. У местного короля была слепая дочь, которая единственная не могла видеть эти красоты. И вот, страдающий от этого король обратился к колдуну, чтобы тот излечил дочь. Колдун согласился, но предупредил, что тогда город превратится в камень. Короля это не остановило. Принцесса обрела зрение, но в то же самое мгновение все дома, улицы и жители превратились в камень…

Не спеша гуляли по улицам Каменного Города, взбирались на скалы и любоваться видами. Скалы окружены лесом, встречается много кедров.

Этот город производит неизгладимое впечатление.

Наполненные природной красотой, едем подкрепиться в кафе «Купец» и теперь уже только домой.

Наше путешествие на этом не заканчивается. Через две недели мы собрались на «точку» к нашим друзьям, где с удовольствием обменялись фотографиями, впечатлениями и построили планы на будущее. В отчете использованы фотографии всех участников поездки.

Как известно, путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.

Здорово, что есть возможность путешествовать на автомобиле, тем более что дороги с каждым годом в нашей стране становятся все лучше и лучше.

Мы счастливы, что у нас есть друзья, которые вместе с нами разделяют радость новых путешествий и интересных открытий.