За снегом в Удмуртию. Москва — Ижевск — Пермь — Москва

Нитка маршрута: Подмосковье — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ижевск — Лудорвай — Сарапул — Ижевск — Чайковский — Кунгур — Пермь — Киров — Кострома — Ярославль — Подмосковье.

Наступили очередные новогодние каникулы — длинная череда выходных дней. Замершее время, сбежавший снег, типичная суета города, начинающаяся примерно с третьего января, редкие хлопки одиноких петард в серости вечно пасмурных дней — таким второй год подряд предстает Подмосковье в этот период. Хочется сбежать? Очень! Особенно куда-нибудь, где есть солнце и снег!

На этот раз направление поездки не пришлось особо выбирать — его выбрали за нас, а нам было предложено либо с ним согласиться, либо катиться в другую сторону, но зато лишиться возможности участия в соревнованиях. В славном городе Ижевске проходил очередной Чемпионат России по одному чудеснейшему виду спорта, в котором очень хотелось принять участие, и у меня возникла идея покатиться туда не поездом, а на автомобиле, чтобы заодно посмотреть что-нибудь, чего мы не видели. Как всегда, конкретика маршрута не была известна до последнего, потому что до последнего не было известно расписание спортивных упражнений, а когда это расписание появилось — взвыли почти все вероятные участники. Про конкретику речи больше не было, поэтому мы просто прикинули даты и покатились в том направлении, решая по факту, какие места будем посещать, в какие дни до них докатимся, и когда вообще покинем этот самый Ижевск. А заодно — по какой трассе поедем туда, а по какой — обратно.
Вопросов не возникло только по части выбранного автотранспорта — конечно, едем на SsangYong Kyron. Если искать солнце и снег за пределами Московской области, то только его стараниями.

В итоге поездка получилась прекрасная, мы сумели многое посмотреть и погрузиться в эмоции дорожного приключения, ведь с предыдущего летнего путешествия в Армению прошло столько времени! Солнца, правда, не нашли, но зато снега было в избытке.

Подмосковье — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары

Старт поездки пришелся на 5 января — тот период, когда большая часть народа, наоборот, заканчивает свои маршруты и готовится к возвращению домой. Может быть, путешествовать немного не в январские праздники удобнее, ведь тогда толп меньше, жилье найти проще, а цены не взвинчены по причине «потому что праздники». Из Москвы в Ижевск решили поехать стандартным маршрутом — по трассе М-7, которая идет мимо Владимира, Нижнего Новгорода, Чебоксар, прибегает в Казань, затем — в Набережные Челны, а оттуда можно свернуть в Удмуртию и оказаться в Ижевске.

Рано утром мы стартовали из сонного Подмосковья. Дорога была не шибко любопытной и увлекательной — серость, мрачность, грязь. В какой-то момент выглянуло солнце, жить стало веселее, но потом оно спряталось и опять пришли чувства уныния и вселенской скорби. Грязная мешанина снега и воды из-под колес машин забрызгивала всё вокруг однообразными скучными красками. Серое небо давило на такую же серую землю. Всегда впечатляющие пейзажи с мостов, виды широких рек вызывали ощущение бесконечной серой тоски.
Только яркая оранжевая подсветка панели приборов Кайрона привносила хоть какую-то веселость в этот однообразный однотонный мир.

Балашиху и другие «пробочные» города на Горьковском шоссе пролетели без каких-либо притормаживаний, вырвались на простор четырехполосного шоссе до Нижнего Новгорода. Множественные населенные пункты были увешаны камерами, между ними можно было лететь в удовольствие. За Нижним Новгородом появились продолжительные участки двухполосной дороги. А серость продолжала накрывать Кайрона и нас вместе с ним по самую крышу.

Ехали без остановок, только пару раз остановились на заправках. Кайрона мы залили еще в Подмосковье, топлива хватило аж до самых до Чебоксар.

В Чебоксары мы приехали ровненько к темноте и отправились в заранее забронированную гостиницу. «Букинг» — таки великая штука, кто бы что ни говорил. Ох, уж этот современный мир и современные развитые технологии, насколько же проще, удобнее и легче стало путешествовать, планировать, получать информацию. Не надо ничего нигде искать, рыть десятки сайтов и собирать отзывы по крупицам. Так что найти хорошую гостиницу в Чебоксарах оказалось очень простым действом.
Почему именно Чебоксары? Ехать в один присест до Ижевска мы не хотели — можно, конечно, в два водителя-то, но смысл? Ну очередной полный день беспощадного доездинга и последующий тяжелый подъем с утра... Кроме того, Ижевск у меня вызывал смешанные чувства. В нем я никогда не бывала, но была воодушевлена этим городом... до разговора с девушкой, которая там провела неделю:
— Это же Ижевск! А что там есть классного? Что можно посмотреть?
— Пельменную, — ответила она.
— А что есть интересного?..
— Пельмени.
— А посмотреть?
— Пельмень на вилке.
— Да чем вы там занимались в прошлый раз всю неделю?
— Ходили в пельменную. Каждый день.

Кроме того, весь интернет дружно утверждал, что всё классное, что есть в Ижевске, — это зоопарк и музей Калашникова, где за 500 рублей дают сделать 5 выстрелов из чего-нибудь огнестрельного. Выскажу непопулярную мысль, но ни одно, ни другое меня не вдохновляло совершенно. Зоопарк — ну как-то нейтрально к этим заведениям отношусь. Музей с пострелушками — ну, во-первых, я бывала в Туле в музее оружия, во-вторых, спасибо, я и без того успешно настреливаюсь, причем сильно дешевле.

Поэтому дружное утверждение о том, что в Ижевске за целую неделю можно скатиться в окончательную и бесповоротную депрессию, навело меня на мысль, что рвать когти в этот город большого смысла нет, а надо по пути где-то остановиться, переночевать и зарядиться позитивной волной. Чтобы хватило на грядущую неделю депрессии (хотя я продолжала верить, что не может такого быть, чтобы совсем нечего было смотреть, надо просто получше поискать).

Остановиться на ночевку мы сначала хотели в Казани, но я посмотрела цены на гостиницы и что-то опечалилась — что-то Казань стала какой-то пафосной и дорогой. Да и были мы там два раза (хотя проездом). А вот соседние Чебоксары вызвали больше расположения. Решено — ночуем в Чебоксарах, тем более что полноценно в этом городе я не бывала!

Вечереет, темнеет. А мы как раз приезжаем в Чебоксары.

В городе заселились в мини-гостиницу «Парижский двор» (название такое, видимо, оттого, что она находится на улице Парижской Коммуны). Оказалась чудесная гостишка — за 2000 рублей нам на троих дали четырехместный просторный номер, чистый и уютный, в котором было всё вплоть до одноразовых тапочек и шампуней. Ах да, в эти 2000 рублей входил еще и завтрак. И бесплатный чай в любое время внизу в холле. А сам хозяин оказался радушным и очень дружелюбным человеком, который подсказал нам всё и про всё, куда сходить, как добраться, где что есть, что где посмотреть. Кажется, мы однозначно знаем, куда будем заселяться, если окажемся в Чебоксарах снова (а я чувствую, мы окажемся).

По темноте отправились на изучение центра нового для нас города.
Если говорить об общем впечатлении, то Чебоксары мне очень и очень понравились. Это очень холмистый город, тут куча возвышенностей, и благодаря этому постоянно открываются красивые городские панорамы, то с одного холма, то с другого. Учитывая, что город выглядит ухоженным и везде подсвечен, все эти панорамы представляют собой чудесную и приятную глазу картину.

Количество возвышенностей позволяет сделать прямо в центре города массу горок для катания — мы постоянно встречали людей, катающихся с этих горок на санках, ледянках, картонках и даже сноубордах. А на набережной местные вообще организовали веселый аттракцион — прицепили к снегоходу водный «банан» и с легкими заносами катали на нем желающих.
Порою в городе попадаются всякие любопытные «арт-объекты» =)

Чем мы будем заниматься сегодня вечером? Как всегда, захватывать мир? Нет, зачем заниматься этой ерундой, если можно пойти кататься с горок! Честно говоря, очень жалели, что не взяли с собой какую-нибудь ватрушку и не присоединились к этому снежному празднику... Ей-богу, в каком еще городе можно в самом центре погонять на всем, что способно кататься вниз по снегу и льду.

Пешеходные широкие лестницы — чтобы можно было легко подняться обратно на вершину холма. Чтобы потом опять с радостью катиться вниз.

Чебоксары уютно и красиво подсвечены. Город не погружен во тьму, и по центру очень приятно гулять вечером. Все здания неплохо вписаны в общий «интерьер». Новостройки — это не огромные бетонные серые коробки, а имеют налет архитектурного творческого мышления, так что получается, что историческая улица гармонично перетекает в улицу с новостройками, вот те новостройки гармонично смотрятся на очередном холме, а набережная сочетается одновременно и с историей, и с новостройками.
В центре есть старые дома, но они покрашены и (по крайней мере, вечером) не выглядят старыми и заброшенными, разваливающимися. Наоборот, я пришла в легкий восторг от целой улицы белых зданий старой архитектуры. Присмотрелась — да, просто покрасили, но получилось очень удачно.

Чебоксары — очень спокойный и уютный город. Он отдает какой-то правильной деревенской теплотой. Это не деревня, нет, это именно полноценный город с широкими улицами, пешеходными переходами, набережной, высотками. Но он умудрился при этом сохранить все позитивные качества домашности, уюта и тепла. Такое ощущение, что люди здесь никуда не торопятся и город не торопится вместе с ними. Люди спокойны — и город так же спокоен. Люди не бегут — и город не бежит, навевая чувство теплого дома. На улицах есть люди, кто-то гуляет, кто-то гоняет с горки, но нет безумной толпы.

Здание администрации?

Одна из многочисленных улиц ближе к центру города.

В обязательном порядке мы решили сходить к известной скульптуре Чебоксар — монументу Матери-Покровительнице (которая считается символом столицы Чувашии, имеет высоту 46 метров). К ней можно добраться по пешеходному мосту, который в новогоднее время был красиво подсвечен. Мост называется «Дорога к храму» (он ведет к одной из популярных церквей города).

Вид с моста. Ночью и темными вечерами в городе всё решает именно подсветка. Если сделать ее хорошо, то можно влюбиться в любую темноту =)

Непосредственно монумент, величественно возвышающийся над городом. И вправду Покровительница, которая обнимает этот город и как будто даже всю республику и всех, кто в ней живет или находится проездом.

Оттуда опять побрели по всякого рода холмам и лестницам, натыкаясь то тут, то там на очередную симпатичную городскую панораму. Центр мы фактически обошли кругом и, в итоге, вернулись на ту же набережную, откуда начали свою прогулку, только по другую сторону реки. Яркие панорамы продолжали радовать взор.

Позже, когда мы вернулись в гостиницу, нам резко захотелось чего-нибудь сладкого. Нашла по карте ближайший «Акконд» (сеть местных вкусных кондитерских) и сбегала туда. Чтобы добраться до магазина, надо было спуститься с холма, на котором мы жили, вниз, на широкий проспект, ну а затем вернуться тем же путем. Спуск шел через поле, с вершины гребня открылась панорама высоток Чебоксар. А когда я спустилась вниз, то увидела соседний гребень, где была другая панорама — уютных одноэтажных домиков, над которыми разливалось какое-то уютное зимнее тепло — то чувство, когда ты с мороза приходишь в протопленный и пахнущий печью деревянный дом, а над крышами дым из печей смешивается с потоками как будто видимого морозного воздуха...
Сладости из «Акконда», кстати, оказались вкусными, а цены меня опять приятно поразили.

Два лика одного города. С одной стороны — современные высотки, многоквартирные дома, плотная кирпичная застройка.

С другой стороны — тепло и уют деревянных домов, плотно жмущихся друг к другу, как будто для того, чтобы было еще уютнее и теплее.

Кайрон на фоне гостиницы. Непонятно, то ли реклама Кайрона, то ли реклама гостевого дома =)

Чебоксары — это теперь второй город, в который я очень хочу вернуться летом (как в Кострому, в которой я была два раза, но оба раза — осенью). Наверняка все эти городские панорамы летом, с зеленью и солнцем, еще более шикарны, чем зимним вечером!

А еще в Чебоксарах мы нашли снег, и это нас тоже очень порадовало. В Москве и Подмосковье он скоро нам в диковинку станет, ей-богу.

На следующий день мы доехали из Чебоксар в Ижевск. Это заняло около 7 часов с двумя остановками на заправке. Довольно быстро, как мне показалось.

Что я могу сказать почти с уверенностью — как ни крути, а все-таки дороги в России действительно становятся сильно лучше. Не могу похвастаться тем, что идеально знаю трассу Москва — Казань — Набережные Челны — Ижевск. По этой трассе я ездила два раза — и оба раза в не столь далеком 2015 году. Тогда оба раза мне показалось, что перегон Москва — Казань — это только для сильных духом и очень смелых людей. Трафик дикий, постоянные обгоны, за короткие 700 километров выматываешься так, будто совершал ралли-рейд по пустыне, причем большей частью — снаружи автомобиля в качестве штурмана. Но то ли я стала иначе воспринимать дорогу, то ли потому что УАЗа на Кайрон поменяла, то ли потому что в 2 водителя поехали, то ли всё-таки дорогу немного подлатали и починили. Сейчас асфальт везде — отличный. Участки только с двумя полосами — не столь часты. В основном — или 4 полосы, или хотя бы 3. Трафик — не такой уж и огромный (может, потому что новогодние праздники?). И, в общем-то, от трассы у меня остались в этих смыслах только позитивные впечатления.

Зато Татарстан поразил в другом — в количестве камер на дорогах.
В целом, одну камеру можно было повесить прямо на въезде в Татарстан, а вторую — на выезде и мерить среднюю скорость проезда по республике при помощи этих двух камер. Проехал слишком быстро — штраф. В Татарстане в принципе нереально превысить, даже на какие-нибудь жалкие сто метров. Камеры висят просто одна за другой: стационарные, возле каждого пешеходного перехода, за каждым знаком «40» или «70», в каждом населенном пункте, камеры на все вкусы и фломастеры, и просто на скорость, и на стоп-линии, и на среднюю скорость на участке. Камера сидит на камере и камерой погоняет. Только выехал из зоны действия одной камеры — следом висит вторая. Если камер нет слишком давно, надо проверить, не уехали ли вы случайно из Татарстана. Где нет камер — стоят переносные треноги. Где нет треног — стоят ДПС. Я сначала как-то пыталась ускоряться в перерывах между камерами, но поняла, что это бесполезно и просто всегда ехала +15 км/ч к разрешенной скорости. Даже если программа отслеживания камер замолкала. Потому что я знала — если камеры не видно, это не значит, что ее нет!
Когда мы покинули Татарстан, мне показалось, что мы вырвались на реально какой-то простор свободы, потому что одна камера на 50 километров — это счастье какое-то.

С серого неба стало иногда выглядывать солнце и очень сильно нас радовать. Снежные просторы и холмы мгновенно начинали играть оттенками и красками (да-да, полностью белый мир безумно красив и содержит тысячи оттенков, если только осветить его солнцем), а прогалины голубого небосвода были как бальзам на душу. Когда солнце пряталось, мы снова пытались погрузиться в серую депрессию.

Где-то в Чувашии мы проехали указатель на населенный пункт Синьял-Котяки (это название я помню со своей первой поездки по этой трассе, и оно меня очень радует!), где-то в Татарстане — поворот на Татарский Дюм-Дюм. Ближе к Набережным Челнам с основной трассы на Уфу мы ушли непосредственно на Ижевск. Въехали в Удмуртию.

На въезде в Удмуртию я увидела заправку Лукойла, на которой большими буквами высилось название республики. Я отлично помню эту заправку — я проезжала ее тогда, по пути в Пермь, когда мчалась тут на УАЗике, чтобы потом поехать встречать Новый год в деревню под Ирбитом в Свердловскую область. Заправка изменилась — на ней красовались новенькие свежие колонки, появился навес, вся она стала такая цивилизованная, красивенькая. Как всё меняется за какие-то недолгие 4 года. С одной стороны, уходит романтика российского бездорожья, с другой стороны — и у нас наконец-то дороги становятся очень приличными. На меня даже напала ностальгия по поводу знаменитого Абатского и Ишима, тех разнонаправленных волн застывшего асфальтового моря, которые тоже недавно починили...

Добрались до Ижевска без проблем. По двухполосной дороге шел не слишком большой трафик, да и периодически открывалась третья полоса для обгона.

Ижевск встретил нас огромной промзоной, постепенно перешедшей в зону жилых зданий самого разного масштаба и разной свежести. Первое впечатление от столицы республики — огромный город с огромной площадью и огромным количеством домов — и ничего больше. Просто обычный огромный город. Дома, улицы, светофоры и некоторое количество голых зимних деревьев. Я попыталась припомнить, что я читала в Гугле — кажется, городу 500 лет, но дома все, кажется, относятся к советскому периоду. А где же исторический центр? Ладно, потом поищем.

В общем, ничего особенного. Просто город. Не депрессия, как меня пугали, но и не безумный восторг.
А вот что убило и в дальнейшем — полное отсутствие разметки. Куча камер — и ни одной несчастной белой полосочки на асфальте. Разделение по полосам? Не, зачем. Линия разделения попутки и встречки? Пффф, кому она нужна. Нарисовать хотя бы одну «зебру»? Да на фиг нужно, вон, знаков хватит. Я намотала по городу довольно много на машине — и под конец дня меня это начало жутко утомлять.
Хуже разметки на дороге только светофоры — они горят зеленым по 5-15 секунд на довольно больших перекрестках. Только тронулся третьим в ряду — а зеленый уже моргает...

Более подробно знакомство с городом мы оставили на другие дни — кажется, их у нас будет много. А вторая половина того дня у нас была целиком посвящена всяким комиссиям по допуску на соревнования. Но о трагедии отдельно взятого вида спорта в отдельно взятой стране я, пожалуй, рассказывать не буду. Трагедия — она и есть трагедия, а оставшиеся энтузиасты просто пытаются как-то выплывать и спасать остатки былого величия.

В качестве жилья сняли квартиру по тому же Букингу и традиционно остались в восторге и от квартиры, и от хозяйки.

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом Лудорвай

В Ижевске мы пробыли почти неделю, с завидной периодичностью посещая СОК Апельсин (это же гениальное название! Как жаль, что его переименовали в скучную Планету Спорта) — собственно, принимали участие в том самом Чемпионате России, которому больше подходит название «добро пожаловать в наш знакомый уютный террариум». Но не будем о грустном серпентарии, совместившем в себе все прелести спорта высших достижений и ужасы следующих за этим человеческих качеств.

Поскольку между упражнениями у нас были внушительные перерывы, мы решили не терять даром времени, а изучить края, в которые нас занесло. Одним из лучших мест для посещения мне показался архитектурно-этнографический музей под открытым небом Лудорвай.

Сейчас я не очень понимаю, почему в Ижевске все рекомендуют сходить в музей Калашникова, в зоопарк и т.д., но совсем никто не упоминает этот чудесный музейный комплекс. Про Лудорвай вспоминают, только если сам про него спросишь. И добавляют — но лучше обязательно с экскурсией.

Для себя после посещения Лудорвая сделала однозначный вывод — именно такие музеи мне интересны просто безумно, именно с их помощью можно действительно познавать самобытность того или иного народа. По сути, этот архитектурно-этнографический комплекс — это что-то вроде музея деревянного зодчества. Впервые я с такими музеями полноценно познакомилась в Архангельске (Малые Корелы) и теперь люблю их нежной и всеобъемлющей любовью и стараюсь посещать там, где они есть. Как здорово, что рядом с Ижевском оказался Лудорвай!

Он находится километрах в 17-20 от Ижевска на трассе Казань — Пермь. Рядом находится одноименная деревня, в которую ехать не надо, — от деревни до музея еще километров 6-7. На сайте музея подробно расписан маршрут доезда.

В один из дней долетели туда.
Кайрон на парковке на фоне белого безмолвия удмуртской зимы.

Нам повезло — в кассе сказали, что экскурсия только-только собралась и ушла, и мы легко можем ее догнать возле мельницы. Цена экскурсии в составе группы — всего лишь 200 рублей, и это при том, что, когда мы догнали группу, оказалось, что с учетом нас в этой «толпе» — только 6 человек. Такая вот уютная, маленькая экскурсионная группка, что очень порадовало мою социофобную душу.
Экскурсоводом оказалась чудесная девушка с классным говором — коренная удмуртка, она рассказала крайне интересные вещи, слушать было безумно интересно. Да и за счет того, что экскурсионная группа была маленькой, вся экскурсия была какой-то домашней и уютной.

Сначала посетили ветряную мельницу.

Эта мельница — образец исполнения мечты одного отдельно взятого человека. Не помню фамилии-имени купца, но фишка в том, что этот человек очень хотел себе ветряную мельницу, но был не столь богат, а потому поставил целью — заработать денег и купить такую себе. И постепенно он этой цели достиг. Было это в начале 20-го века. Большим ударом для него стала коллективизация...
Сама мельница имеет шатровый тип. Особенность — у нее поворачивается крыша! Причем раньше ее мог повернуть один человек — соответственно, крышу поворачивали по направлению ветра. Раньше все детали были исключительно деревянные, даже гвозди. Сейчас все эти элементы усилили железными частями. Мельница находится в рабочем состоянии — и по большим праздникам ее запускают.

Деревянные постройки — они как будто живые, и создать внутри правильную уютную атмосферу очень просто — нужно лишь добавить в интерьер определенные элементы.

Различные части старой технологии. Принцип работы мельницы прост и понятен, достаточно внимательно посмотреть на все эти шестерни и валы. Гениальная в своей простоте конструкция.

Вид с высоты мельницы на окружающую действительность.

Лудорвай — не очень большой музей. Конечно, он не сможет тягаться по территории с архангельскими Малыми Корелами. Если бродить по Лудорваю самим, без экскурсии, то все объекты можно обойти довольно быстро и при этом очень многого не узнать и не услышать. Без экскурсии нельзя зайти в мельницу, в усадьбу центральных удмуртов. Да и сложно увидеть некоторые нюансы быта именно удмуртов, если не знать, на что обращать внимание, если не подскажет знающий человек. Вероятно, если бы мы гуляли по этому музею самостоятельно, мы бы не остались в таком восторге. Поэтому — брать экскурсию нужно однозначно.

Экскурсовод повела нашу группу к следующим постройкам, параллельно продолжая свой рассказ. А вот амбар — довольно большой.

Затем мы пришли на небольшую полянку со скульптурами, сделанными из дерева. Рядом с ней находилась т.н. «свадебная поляна» — тоже с деревянными фигурами.

Каждая фигура, естественно, что-то символизирует. Меня больше всего порадовала фигура женщины с кошкой. Оказывается, в Удмуртии кошки очень почитаются — считается, что в загробном мире первыми людей встречают именно кошки, и встречают они человека так, как тот относился к ним в жизни. Конечно, такой вариант развития событий мне пришелся по душе =) Ну потому что — а как котиков можно не любить?

Фигура, обозначающая три мира — подземный, земной и небесный. Нюансов, традиций, особенностей очень много, о таком лучше всего расскажет именно тот человек, который вырос на этой земле. Так что с экскурсоводом нам очень повезло.

Стоят информационные таблички, если что не услышал или гуляешь сам по себе — какую-то информацию можно почерпнуть.

Специальный свадебный шатер. На этой полянке в Лудорвае можно провести свадьбу по удмуртским обычаям. Многие пары и вправду приезжают именно сюда. Сама я не ахти какой приверженец традиций и обычаев, но в данном случае всё это крайне интересно с точки зрения познания уклада жизни народа, проживающего на этой территории, и их истории.

Как и полагается в музее деревянного зодчества — все лестницы строго деревянные! Никаких каменных или железных элементов. Эта лестница ведет к двум родникам, про которые нам тоже подробно рассказали. Я запомнила тот факт, что, как правило, возле таких родников варили самогон. Причем — строго женщины.

Другие деревянные постройки музея. Как я понимаю, музей медленно, но уверенно расширяется. То там новое здание привезли, то там что-то расширили.

Посетили удмуртскую усадьбу. Народность удмуртов делится на две большие группы — северные и южные удмурты. Есть так же третья «подгруппа» — центральные. В обычаях той или иной группы есть некоторые различия. Мы пошли в усадьбу именно центральных удмуртов, относящуюся к 19 веку. Ее перевезли из деревни Селтинского района Удмуртии.
Усадьба, в отличие от русских усадеб, которые мы видели в Малых Корелах, построена в виде буквы «П», получается большой внутренний двор.

А вот внутреннее убранство основной избы сильно напомнило то, что мы видели в Малых Корелах (но опять же — за некоторыми различиями и нюансами).

Кышнопал — женская сторона дома, от слов «кышна» — жена и «пал» — сторона. Справа — печь, такая вытянутая ступа рядом с ней — это маслобойка.

Сразу над входом — паласы, где спали дети. Небольшая кровать молодоженов — оказывается, отличительная черта удмуртов — они все довольно невысокие и коренастые.

— Ну вот посмотрите на меня, — улыбнулась экскурсовод. — У меня рост совсем небольшой. Я, в общем-то, такой типичный представитель удмуртов. А вот высоким и более полным людям у нас сложно найти одежду.

Я подумала о том, что это очень здорово. Может быть, мне ездить в Удмуртию покупать одежду? А то в Москве приходится по детским магазинам ходить...

Внутри усадьбы так же встречаются поясняющие таблички.

В избах очень много любопытных вещей, про каждую из которых можно рассказывать отдельно. Смотришь на какую-нибудь зазубренную штуку, похожую то ли на биту, чтобы бить кого-нибудь по голове, то ли на орудие пытки, а потом выясняется, что это — утюг. И ты такой присматриваешься и понимаешь — баааа, действительно утюг. Тяга людей к технологиям неискоренима и, конечно, для 19 и начала 20 веков некоторые такие штуки — это действительно очень практично и по-своему гениально.

Например, корыто под лучиной специально наполняли землей или водой — чтобы пепел, искры падали вниз и гасились, а не устроили случайно пожар. Экскурсовод показывала нам всякие разные вещи, иногда спрашивала, как мы думаем, что это за штука. Деревянный короб с дверцей, который напомнил мне кошачью переноску, оказался походным маленьким сундуком.

Посмотрели летний домик молодоженов, языческое святилище. Язычество очень долго сохранялось в Удмуртии — вплоть до 20-го века (да и сейчас вроде как некоторые традиции остались). Удмурты придерживались языческих верований, сохранили их, совместили с христианством.

Куала — это святилище, где удмурты поклонялись Воршуду — покровителю своей семьи. По совместительству, это помещение так же было летней кухней. Пола как такового здесь нет — вместо него земля.

Внутри летнего дома молодоженов. Из необычного — полностью отсутствуют окна. Платья на этакой «вешалке» — с ними тоже целые истории и особенности. Например, в зависимости от возраста женщины-удмуртки по-разному укладывали волосы и прихватывали их разными платками, тесьмой. С платьями так же — женщины при достижении определенного возраста меняли платье на другого цвета или другого покроя. Всего рассказа не упомню, да и не нужны в отчете такие подробности, кому станет интересно — лучше слушать вживую непосредственно в музее =) Из того, что очень хорошо врезалось в память, — имена детей. Как правило, девочек называли по названиям цветков, мальчиков — зверей. Италмас — ведь красиво же звучит, не так ли?

Комната молодоженов, в которой мы были, находится на втором этаже вот этой постройки.

Осмотрели баню по-черному, которую топили до недавних пор и перестали топить вот буквально считанные недели-месяцы назад — в ней даже пока сохранился запах использующейся бани.

Высокая постройка — это деревянная пожарная каланча.

Стилизованные указатели в музее.

Судя по тому, что мы увидели на территории Лудорвая, сюда часто приезжают целыми семьями, чтобы просто хорошо провести время. Одно из самых популярных развлечений — ватрушки. Горок здесь достаточно, и народ катается много и от души.
После экскурсии зашли в местное кафе, где отведали чудесные национальные вкусности — табани и перепечи. Табани — это большая лепешка с зеленью и всяким наполнением, перепечи — небольшая хлебная «корзиночка», в которой в качестве начинки — яйца и лук (хотя бывают разные варианты!). Очень вкусно и сытно.

Я обратила внимание, что в Лудорвае, в основном, находятся местные, и очень мало приезжих вроде нас. Странно, ведь место реально интересное и замечательное. И именно в таких местах чуть лучше начинаешь понимать совсем другие традиции, понимать самобытность другого народа.

Экскурсовода мы от души поблагодарили. Она очень порадовалась, что нам понравилась экскурсия, сказала, мол, приезжайте еще. Научила, как будет по-удмуртски «спасибо» — «тау». Простое и запоминающееся слово — я его легко запомнила, тут же вспомнив, как я по 15 раз пыталась повторить тоже самое на монгольском или армянском, когда меня пытались этим словам научить соответственно монголы и армяне =)

Впечатление от посещения этого музея было настолько сильным, что будь где-нибудь в Удмуртии подобный музей в радиусе 200-300 километров — я бы не задумываясь туда поехала. Хотя, кто знает, может, есть еще такой, но я его не смогла найти в «этих ваших интернетах»?..

В Лудорвае мы провели всю ту часть светового дня, которую смогли тогда выкроить, поэтому вернулись к Кайрону и покатили обратно в Ижевск.

По пути в Ижевске проехали мимо Ижмеха — наконец-то посмотрела на него вживую. Для меня это вполне себе достопримечательность.

— Вот они. Те самые. Байкал.
— Интересно, почему они назвали себя Байкалом, ведь до Байкала тут — три дня на оленях.
— Чтобы в Ижевске был свой Байкал! Ладно. Наконец-то я воочию увидела тот самый завод, который отказывается продать нам несчастную манжету на наш несчастный компрессионный ИЖ. Кстати, они их новые делают, почему от нового манжета не подходит?
— Разве они их делают новыми?
— Да, ты что, не помнишь? Мы же не так давно выбирали, что нам купить — новый ИЖ или 40-летний немецкий «Файн».
— И?
— Послушав отзывы от тех, кто купил новый ИЖ, мы подумали и купили 40-летний Файн. И ничуть не пожалели.
Грустно вздохнув, мы покатили знакомиться с ижевскими термами — это то немногое, ради чего я готова вернуться в Ижевск снова.

Ижевск

То, за что я действительно полюбила Ижевск, — это за комплекс «Ижевские термы», расположенный в ТЦ Италмас. Вот это реально кайф для спортсмена!

В первый свой приезд зависли в них часа на 2 или 3. Хорошая организация и крайне лояльные цены, а есть всё — массаж, куча всяких саун (хамам, соляная комната, традиционная парилка, всякие травяные сауны), куча бассейнов (соляной, очень холодный, теплый подсоленный, обычный — и все на открытом воздухе!), ну и, естественно, кафешки, забегаловки и т.д. Есть, где отвести душу уставшему организму. Комплекс сделан шикарно. В дальнейшем заезжали туда повторно. Самочувствие реально становится сильно лучше.

В один же из дней мы решили пробежаться и по городу.
— Вы просто не знаете классных мест! — позитивно утверждала я. — Почти в любом городе можно найти обалденные места и полюбить этот город один раз и навеки! Скорее, побежали гулять!
— Окей.

На улице был совсем легкий, небольшой минус, ну максимум -10, может. Но при этом задувал такой злой и выдувающий кости ветер, что рука без перчатки покрывалась коркой льда за 5-10 секунд, а телефон при попытке посмотреть в карту разрядился за 1 минуту с 50 до 10 процентов.

Тем не менее, мы сумели найти центр города и побежать прямиком туда.
Большая часть города запомнилась мне просто как бесконечная череда улиц и домов на них — обычных улиц и обычных домов. В центре же появились вполне симпатичные здания, которые придали однообразному серому пейзажу легкий налет веселости.

Ближе к центру мы нашли небольшой сквер с мемориалом ВОВ, театр, музей мотоциклов. А в самом центре — красивые ледяные фигуры.

Рассмотрев их ближе, обнаружили на них светодиодные ленты — ночью они подсвечиваются, наверняка это выглядит очень красиво!
По всей видимости, это центральная площадь города.

Чуть дальше обнаружилось еще некоторое количество ледяных строений, по которым вовсю лазали дети.
— Ну вот, а вы говорили, что в Ижевске смотреть нечего! — радовалась я, любуясь классным творчеством изо льда. — Вы ходили в прошлый раз сюда в центр?
— Нет.
— Вот в чем вся фишка! А надо было! А смотрите, впереди еще и набережная, пойдемте на набережную! Именно набережная лучше всего характеризует город, по ней можно многое сказать о городе, я в этом убедилась в других городах!

Ну мы и пошли на набережную...
Здоровенный монумент на заднем плане — это памятник регионального значения, монумент дружбы «Навеки с Россией». Он посвящен 400-летию добровольного присоединения Удмуртии к России.

Чем дальше мы уходили от ледяных фигур и от центральной площади и чем ближе становилась река Иж, тем мрачнее становилось у меня настроение, а пейзажи вокруг приобретали всё более сюрреалистический вид. Ижевск не шибко радовал нас солнцем, а потому всё вокруг было невыносимо серым. На самом деле, если город интересен, эта серость — не помеха. Я в этом убедилась на примере Тамбова — мы ездили в этот город в прошлом году в феврале, те пару дней тоже были зимними, серыми, мрачными и унылыми, однако это не помешало нам увидеть кайф Тамбова, все эти длинные улицы старых зданий 19-го века (и частично 20-го), всю эту историческую архитектуру, высоченную колокольню, белоснежную усадьбу Асеевых. Интересный город и в мрачную погоду будет интересным.

Может быть, Ижевск в разы красивее и интереснее летом, но вот зимой в нем как-то совсем грустно...
Погода на набережной приблизила нас куда-то к 9-му кругу ада по Данте. Ветер вымораживал. Он больно колол лицо, а потом просачивался сквозь одежду и морозил мышцы, кровь и косточки. Мы решили не сдаваться — в конце концов, мы же осилили в свое время прогулку по набережной в Архангельске в -23, которые ощущались, как -32, так что подумаешь, местные зимние минус 10 градусов.

Прибитая табличка гласит, что это «скульптура мотовездехода BRP CAN-AM MAVERICK, установленная в честь проведения 1-го этапа «Can-Am Trophy Russia 2015» в Ижевске с 22 по 24 мая 2015 года от салона BRP». Новый вариант рекламы?

Всё бы ничего, но набережная не впечатлила абсолютно. Белое безмолвие замерзшей реки Иж и маленькие черные точки рыбаков. Бетонная, занесенная грязно-белым снегом набережная. Черные фонари. Панорама города на берегу реки — заводы, трубы ТЭЦ. Вроде виднеется какое-то симпатичное здание с колоннами, но оно не спасает общую серость и унылость раскинувшегося пейзажа.

А вдоль своего маршрута мы наткнулись на необычные поделки из металлолома — ну, что-то вроде украшательства, фигуры в высоту человеческого роста из каких-то старых запчастей, металлических обломков и подобного мусора.

Фигуры были довольно сюрреалистические и немного футуристические — трехголовая мышь на мотоцикле, какой-то робот, непонятная корова на тонких ножках. Мда, город характеризует набережная...

Тут-то я и поняла, что, пожалуй, как турист я в Ижевск больше не хочу ехать. И если сюда поеду, то только опять от безысходности командировки или очередных соревнований, которые зачем-то затолкали именно сюда. И чтобы не видеть всю эту мрачность, буду целыми днями сидеть в ижевских термах, потому что там — позитивно и классно.

Фотография, которая для меня целиком и полностью отражает город Ижевск. Сюр как он есть.

Ижевск — это обычный крупный город, в котором есть всё: дома, улицы, магазины. Он большой, развитый, цивилизованный и всё такое. Но в плане красоты и туризма — увы.

С набережной мы вскоре сбежали и пошли домой. Поскольку до дома идти было минут 40, прошлись по остальным улицам Ижевска и опять же не увидели ничего такого впечатляющего. Теперь поразили светофоры для пешеходов — те же 5-15 секунд на перебег дороги. Да-да, именно перебег. Чтобы перескочить широченную улицу за 10 секунд, нужно стартовать одновременно с включением зеленого сигнала, идти ОЧЕНЬ БЫСТРО, а лучше все-таки бежать и, самое главное, не тормозить, никак, вот просто не останавливаться и не замедлять скорость. Этих 10 секунд хватает только ровно на то, чтобы перейти улицу здоровому спортивному человеку. Потому что автомобили стартуют тоже очень быстро с включением своего зеленого сигнала — у них ведь тоже есть только 15 секунд!

— Мы можем сходить в какой-нибудь музей, — говорила я в отчаянии.
— В какой?
— Ну Калашников... Вы там были?
— Да.
— Это как в Туле?
— Нет.
— Понятно. Если это не похоже на Тулу, то я тоже не хочу.

Вечером я села дома за ноутбук и стала гуглить, чего же всё-таки можно посмотреть если не в самом Ижевске, то в его окрестностях. Ну ведь Лудорвай — чудесное же место! А тот же Глазов — он и то интереснее Ижевска в плане архитектуры.
Из действительно интересного, что я смогла найти в Ижевске, оказался армянский храм. Я рылась по сайту геокешинга, и в одном из названий мелькнуло знакомое «сурб», на что мозг среагировал мгновенно. Прошлым летом я была в Армении, и эта страна произвела на меня неизгладимое впечатление и оставила очень теплые воспоминания, а ее древняя архитектура запала в душу. И тут обнаруживается, что, оказывается, настоящий армянский храм есть в Ижевске! Маленький кусочек настоящей Армении!
В один из дней съездили в это место — очень уж хотелось погрузиться в атмосферу летней поездки. Меня, правда, предупредили, что «но это же новодел, а не 10-й век...», но я отмахнулась.

Находится эта церковь немного в стороне от основной части города, среди зелени, немного на отшибе — армяне знают толк в выборе места, ведь действительно красивая архитектура, как правило, сочетается с окружающим пейзажем. Снаружи — да-да, тот самый армянский стиль, простота форм и красота — в этих формах и в материале, из которого сделана постройка.

Рядом со зданием — «Армения в миниатюре». Небольшая копия горы Арарат, здесь же — памятник жертвам геноцида армян.

Постройка сложена из розового туфа. Называется церковь Сурб Грегор Лусаворич — в переводе означает Святой Григорий Просветитель. Оказывается, в 1994 году в Удмуртии была создана Армянская общественная организация «Урарту» — именно ей некоторое время назад было передано около 1,5 гектаров земли для строительства храмового комплекса. Он открыт для всех — не только для армян.

Внутри, правда, я ожидала увидеть что-то из того, что видела в Армении — красоту, воссозданную посредством стен, форм, материала, камня, надгробных плит, письменности. Но меня правильно предупредили — это всё-таки не 10-й век... Так что внутри церковь показалась мне вполне обычной, с довольно традиционными современными росписями. Эх, а я так надеялась.
Тем не менее, место и вправду интересное. Помнится, в Тамбове я так же с большим удивлением обнаружила католический костёл, который смотрелся своей готической архитектурой очень необычно в российском городе. А тут вот — розовый туф)))
В общем-то, больше в Ижевске мы ничего особо не смотрели. Теперь депрессия при попытке прогуляться по городу уверенно накрывала нас с головой.

Сарапул

Отчаявшись найти в Ижевске что-нибудь действительно впечатляющее, я засела за Гугл и вопросила его «доколе?!». Доколе не будет солнца в этом мрачном мире? — уточнил Гугл. Ну типа, — подтвердила я, решив, что нужно искать те места, которые реально классные и красивые в любую погоду. Даже в самую мерзкую — в серую.

Найти что-то такое оказалось нетривиальной задачкой. Выяснилось, что в Удмуртии полным-полно очень красивых панорамных видов, здесь очень красивая природа, но как это всё выглядит зимой в сером цвете? Так что природу решила отложить на летний приезд в Ижевск (но зачем мне туда летом, вот в чем вопрос). А пока что Гугл подсказал, что в соседнем Сарапуле есть интересная архитектура в целом, а в частности — дача Башенина.

Памятуя о классной экскурсии в Тамбове по усадьбе Асеева и не менее крутой экскурсии по усадьбе Хмелита в Смоленской области, мы решили, что нужно ехать в Сарапул именно за архитектурой.

Кажется, именно в то утро я пробуждала Кайрона после двухдневной стоянки — он покрылся ровным слоем льда вида «как бы выглядел мой автомобиль, если бы его покрасили раптором». В целом, неудивительно, учитывая, какой вчера был ветер (ночью он задувал за окном такими завываниями, что я думала, будто опять очутилась на Эльбрусе на северном склоне на высоте под 4 километра).

Выехали мы туда в один из дней после полудня — светового периода нам хватило ровно на то, чтобы добраться до Сарапула, осмотреть историческую постройку и прогуляться по городу. Забегая вперед, скажу, что город оставил у нас только позитивные эмоции. Это то, что я надеялась увидеть в Ижевске. Оказывается, чтобы поездка в Ижевск стала действительно интересной, нужно ехать, например, в Сарапул и гулять по городу именно там.

От Ижевска до Сарапула — около 60 километров и час езды по красивой двухполосной дорожке с небольшим трафиком, которая шла сквозь снежный лес. Сам Сарапул оказался уютным и очень приятным городом — он чем-то неуловимо напомнил мне Ирбит в Свердловской области. Город с небольшим населением — около 100 тысяч человек. Город с малоэтажной застройкой, в котором сложно найти современные кварталы жилых «муравейников», тут 12 этажей в кирпичных зданиях — это полноценная высотка. Город, по которому реально интересно гулять по улицам, потому что при прогулке ты постоянно натыкаешься на очередное любопытное здание где-нибудь эдак 19-го века. Город, в котором все улицы «режут» территорию на квадраты, где очень легко ориентироваться, потому что все улицы — это параллельные и перпендикулярные линии. Город, в котором живут приветливые и добрые люди.

Чем Сарапул напомнил мне Ирбит? Наверное, тем, что город такой же не очень известный, ведь в Ижевске мне все рекомендовали сходить в зоопарк и музей Калашникова, но никто не упомнил Сарапул. Но при этом и в Ирбите, и в Сарапуле есть что посмотреть, и в первую очередь — это именно старая архитектура.

Но обо всем по порядку.
В первую очередь, мы приехали к даче Башенина — постройке 1909 года.
Кайрон в Сарапуле.

Дача Башенина:

Башенин — это градоначальник Сарапула начала 20-го века, которого тогда очень любили и ценили. Это купец, в дальнейшем — промышленник, который старался всячески развивать город. Он проложил в нем первый трубопровод, чтобы обеспечить город питьевой водой, впервые стал мостить улицы (до этого они все были грунтовыми), стал человеком, который запустил тут электростанцию и обеспечил город электричеством. У него были крайне глобальные планы на Сарапул, но, увы, он скончался в 1910 году, а последующие градоначальники эти глобальные инициативы не поддерживали и не развивали по тем или иным причинам. Считается, что период градоначальства Башенина — период расцвета Сарапула в тот период.

Квартал, в котором находится дача Башенина, являлся в то время кварталом купеческих дач. Ну, как сейчас коттеджные поселки где-нибудь в Подмосковье. Построен дом в модном тогда стиле модерна. Модным тогда так же было строить дома деревянные, но они были менее долговечными, чем каменные — то сгниет, то сгорит. Дача отца Башенина тоже была деревянной, а потому долго не прожила, вот Башенин и применил оригинальный прием — его дача выстроена, по большей части, из камня, однако имеет такой рисунок, как будто это деревянное здание.

Обошли здание кругом.

А затем зашли внутрь — встретили работников музея (сейчас это здание является музеем). Попросили экскурсию. Стоимость осмотра здания — 120 руб. с человека, если хочется экскурсию, то еще доплата 300 руб. за всех. Экскурсию провели для нас двоих, очень интересную и подробную. А все работники были нам рады и крайне приветливы. Удивительно, что, кроме нас, других посетителей не было! Может, потому что будний день, а, может, потому что никто не знает, что здесь такая классная достопримечательность есть...
Из краткой истории здания: после смерти Башенина в 1910 году оно перешло к его младшему брату, после событий 1917 года было закономерно национализировано и передано в пользование детскому туберкулезному диспансеру, который просуществовал здесь до 1980 года. В период 1980-х годов здание стояло брошенным, разрушалось, немного разворовывалось. Скорее всего, его бы постигла стандартная участь большинства подобных усадеб в России, но в начале 1990-х годов нашлись энтузиасты, которые взялись за реставрацию, и с 1996 года здание превратилось в музей. В очередной раз убедилась, что именно энтузиазмом отдельно взятых людей живо очень многое у нас, особенно что касается искусства, спорта и науки.

Чем мне нравятся подобные тихие, стоящие на отшибе основных трасс места, так это тем, что здесь чувствуется какой-то домашний уют и искренность здешних людей. И их готовность проводить экскурсии для всего лишь двух людей. Нет требований обязательно собирать целую экскурсионную группу — а, приперлись вдвоем и прямо сейчас хотите экскурсию? Пфф, ерунда вопрос, сейчас организуем!

Интерьер дачи не сохранился совершенно, не осталось никакой мебели, утвари. На стенах в то время были росписи — их удалось восстановить только парочкой фрагментов, так что стены комнат, в основном, просто покрашены в тот или иной цвет. Из полов сохранилась только плитка — местами. Зато — сохранились дубовые перила лестницы! Так что этот дуб — оригинальный и ему аж сотня лет.

В комнатах теперь организовали различные выставки — где-то фотографии, где-то картины.
Например, в одной из первых комнат нам рассказали про те деяния, которые совершал Башенин, будучи градоначальником (электрификация, мощение улиц и т.д.), там же висят старые фотографии некоторых зданий (которые можно увидеть в Сарапуле и сейчас).

Камин в главном каминном зале, где, по всей видимости, проводили вечера гости (а их бывало много) — не оригинальный, его пришлось восстанавливать. Поскольку фотографий не сохранилось, неизвестно, были в те времена изразцы на плитке или нет.

Со стульями в столовой довольно хитро — это не оригинальная мебель того времени, однако их передали музею одни из потомков родственников Башенина, поэтому они как бы немного, но всё-таки имеют отношение к знаменитому градоначальнику.

Нас провели по всем комнатам, мы вышли и на «балкон». Виды, конечно, из здания открываются чудесные. Кстати, в парке дачи растет 110-летний кедр, который был тут посажен в то же время, когда был построен дом.

В одной из комнат находилась художественная выставка — так получилось, что музею передали довольно разномастные картины, так что тут есть и оригинальный Айвазовский, и некоторые местные авторы. Картины совершенно разных стилей, некоторые из них особенно сильно нам понравились.

Жаль, конечно, что полноценно не сохранились росписи, интерьер, нельзя прям целиком почувствовать себя в начале 20-го века — как в усадьбе Асеевых в Тамбове. Но усадьба Асеевых — это очень редкий случай, по ходу дела... С другой стороны, очень здорово, что дом Башенина всё-таки сохранили и превратили в музей, а не бросили на произвол судьбы — это тоже редкость, уж сколько я видела старых брошенных усадеб, постепенно разваливающихся и умирающих...

На чердаке здания обнаружилась небольшая выставка в новогоднем стиле, где мы заприметили многие вещи, которые видели в Лудорвае — всякие деревянные утюги (больше похожие на стиральную доску), лучины и подобные предметы обихода. Такая внезапная и уютная деревянная атмосфера прямо в купеческой даче.

После музея мы отправились смотреть город. В основном мы ходили по улицам и постоянно восхищались в стиле «ух ты, смотри, какая постройка! А вот там, дальше, еще одна! И еще!». В музее мы взяли небольшую карту-путеводитель, на которой были отмечены очень многие исторические постройки, так что ориентироваться было довольно легко.

Куда ни глянь — кругом история. Вот, 1884 год. За ним шли здания 1882 и 1876 годов.

Здание бывшей женской гимназии — постройка начала 20-го века. Интересна тем, что ее на свои средства построил непосредственно Башенин. Башенин, как говорят, вообще был крайне богатым человеком. Вот, взял и просто построил гимназию...

Дом сарапулского купца Вольфа — владельца кондитерских и булочных.

Что здорово — на очень многих зданиях Сарапула указано, что это объект культурного наследия, соответственно, написано, что в нем располагалось и что в нем находится сегодня. Иногда всё рассказывается очень подробно.

Здание политехнического института. Видно, что потрепано временем. Но, может, через некоторое время сделают небольшую «косметику»...

Типичные улицы Сарапула — справа и слева тянутся ряды исторических построек. А впереди — панорама местности.

Здания на центральной площади. Тут вообще головой устанешь крутить — хочется сбегать к каждому зданию отдельно и рассмотреть его и, конечно, каким-то образом сфотографировать общую архитектурную панораму.

Стандартная фотофиксация. Тот город, в котором действительно хочется возле такого арт-объекта сфотографироваться =)

Одно из самых красивых зданий Сарапула — непосредственно дом Башенина. Нынче в нем располагается медицинский центр. Обалдеть, какое же оно классное! И как классно, что оно продолжает жить и отлично себя чувствует — как будто новое, как будто в него вдохнули новую жизнь — оно явно тут простоит не одну сотню лет.

На самом деле, я и захотела поехать именно в Сарапул, потому что во время гугления на одной из фотографий увидела это здание и подумала: «Ничего себе, какое красивое, а где оно, хочу съездить на него посмотреть вживую!»

Обратно мы шли по улице Гагарина и зашли в небольшую кафе-булочную под названием «Сдобушка», выпить горячего чая и скушать что-нибудь вкусненькое и сладкое. Оказалось, что в этой булочной продаются обалденные вкусные пирожки, пончики и пироги — мало того, что чай с ними попили, так еще и домой в Ижевск закупили целый пакет. Судя по очереди, которая не особо уменьшалась перед кассой, местные тоже закупаются именно здесь, а это о многом говорит.

Женщина-продавец спросила нас, откуда мы.
— Из Подмосковья.
— Ого! К родственникам приехали? — спросила женщина.
Такой вопрос я услышала не первый раз, видимо, местные города не очень разбалованы туризмом, что довольно странно, потому что здесь действительно есть, что посмотреть (в отличие от Ижевска). С другой стороны, не случись соревнования именно в Ижевске, я бы тоже об этих местах не узнала.

— Не, мы в командировку в Ижевск приехали и теперь изучаем окрестности, тут столько интересного, оказывается!
Нам и экскурсовод в музее говорил, что да, действительно, в Ижевске вряд ли можно найти такую архитектуру, как в Сарапуле, в Ижевске есть буквально парочка исторических зданий, т.к. он всю жизнь развивался больше как промышленный город (так вот в чем секрет, а я-то думала).

Женщина очень порадовалась, спросила, посмотрели ли мы дом Башенина, центральную площадь, другие красивые здания. Какие же все-таки тут классные и приветливые люди! И как они радуются, когда к ним в город приезжают туристы что-то смотреть и изучать местные красоты.

С улицы Гагарина мы заприметили впереди какую-то высоченную башню, похожую на старую разрушенную колокольню, и, естественно, погарцевали к ней — заброшенные церквушки могут быть крайне любопытными. Башня оказалась более интересным объектом — пожарной каланчой. Тоже исторической, между прочим!

Местное творчество, посвященное пожарным.

С приходом темноты город не погружается во мрак, наоборот, он приобретает иную атмосферу, показывает другую свою сторону — вечерних огней, уютного зимнего вечера. Историческая архитектура в темноте с подсветкой смотрится не менее классно, чем днем. Даже как-то более таинственно.

Вскоре вернулись к Кайрону, которого оставили возле дачи Башенина. Дача, кстати, в темноте тоже красиво подсвечивается и приобретает другой вид, не менее симпатичный.

Из Сарапула выехали около 17 или 18 часов вечера и направились в сторону Ижевска — за день устали, пора домой. Нам в Ижевске еще следующие сутки тусоваться. Дорожка была не самой простой (по темноте и очень легкому намеку на метельку), но мы с Кайроном традиционно всё преодолели и вернулись на Совхозную улицу, ставшую нам почти родной. В процессе я опять немного ругалась на ижевские светофоры, но, в целом, к отсутствию разметки вполне привыкла (как же я буду радоваться и каким я буду счастливым человеком, когда вернусь туда, где разметка есть и «зебры» нарисованы).

Ижевск — Кунгур — Пермь

Обратный маршрут в Подмосковье мы решили закольцевать — возвращаться той же трассой через Казань было бы скучно. Кроме того, опять хотелось заехать в Кунгурскую ледяную пещеру.

В этой пещере мы были летом 2018 года, когда возвращались из Монголии. Тогда пещера произвела на меня неизгладимое впечатление, и я хорошо запомнила фразу экскурсовода, мол, пещера очень разная в разное время года, и весной, например, ее можно не узнать, так она отличается. Ну и у меня в голове засела очередная хотелка — вернуться в пещеру весной или зимой, когда оледенения в ней больше! А тут поездка в Ижевск. А Кунгур — рукой подать. Несколько сотен километров, это же совсем рядом!
Из Ижевска выехали пораньше — часов в 8 утра. Навигатор предложил на выбор несколько дорожек — через Воткинск, через Чайковский и какую-то крючкообразную трассу, делающую петлю и добавляющую пару часов лёту до пещеры. Выбрали путь через Чайковский.

Дорожка в итоге оказалась крайне веселой и разнообразной. На ней, кажется, было всё и даже немного больше.
Сначала — чудесные, нарядные, зимние леса вдоль дороги. Позже — полноценная однополосная трасса. Однополосная — в том плане, что одна полоса была и для встречки, и для попутки. Трафик был совсем небольшой, но разъезжаться было забавно!

Всё время на дороге явно проглядывался не то лёд, не то укатанный снег. В любом случае, АБС на Кайроне стрекотал с завидной периодичностью.

Мы встретили чудесный участок дороги, который нормальные автомобили объезжали по полю. Выезд на участок предварял разговор следующего содержания:

— Смотри, автомобили выехали с поля.
— Эм, с какого поля?
— Ну вон, смотри, они явно объезжали дорогу по полю.
— Да тебе показалось. Зачем объезжать по полю, если там есть дорога?
— Но они реально объезжали... Может, тоже объедем?
— Ну уж нет! Надо посмотреть, что это за дорога такая, которую нужно объезжать!

И мы поперлись прямо вместо того, чтобы съехать в поле, как нормальные люди. Проехали без проблем, но, в целом, поняли, что по полю и вправду было бы мягче.

Нам попадались дороги хорошего качества с обалденными зимними видами, крутыми поворотами, не менее крутыми спусками и подъемами.

В Чайковском была широченная река и огромное множество корабликов.
Кое-где из-под зимы торчал настоящий чистый асфальт, но очень хитрый! С таким нужно держать ухо востро, ибо вжик — и уже в кювете!

Кое-где дорожное полотно представляло собой укатанную снежную трассу для зимнего ралли-рейда. Точно помню, что такой участок трассы тянулся километров 50-60.

По пути периодически попадались деревни. Что приятно удивило — они были большими и не какими-то заброшенными, не опустошенными. Наоборот, живыми и деятельными. Сновали люди. Дома не были перекошенными, уставшими под бременем лет и подкошенными безысходностью — они выглядели такими же нарядными, свежими, бодрыми. Я встречала немало деревень, от которых веяло заброшенностью и угасанием. Здесь же чувствовалась настоящая жизнь.

Кайрон по пути из Ижевска в Кунгур.

Немного зимней сказки. Ну и что, что без солнца! Всё равно красиво!

С забытых дорожек, которые нам очень понравились и пришлись по вкусу (обожаем такие!), выбрались на полноценную федеральную трассу с отличным асфальтом и большим количеством полос, а не одной. Солнце нас немного побаловало.

Около 14 часов прибыли в Кунгур. Знакомой дорожкой добрались до пещеры, припарковали Кайрона и отправились за билетами.
Входной билет на человека стоил 1000 рублей — летом полтора года назад мы их покупали, кажется, по 700 рублей. Но на улице было воскресенье — может быть, в выходные дороже. Экскурсии в пещеру проводятся почти каждый час — до начала следующей экскурсии оставалось минут 40, так что мы зашли в здешнюю кафешку пообедать — оказалось очень вкусно.
К 15 часам стояли у входа и ждали экскурсовода.

Что нас удивило — мы были вдвоем. И как-то больше никто не собирался. Я подумала, может, экскурсия ушла, а мы, например, что-нибудь напутали с часовыми поясами, ведь в Москве сейчас было два часа назад, а в Ижевске — час назад, а здесь, в Кунгуре, два часа вперед от Москвы, а у нас в Кайроне часы показывают московское время, один телефон — ижевское, второй телефон — пермское.
Но нет, вскоре к нам подошла экскурсовод, порадовалась нашему пришествию, и мы отправились на экскурсию. Вдвоем. С экскурсоводом — втроем. Что-то нам в этой поездке с экскурсиями невероятно везло — очень маленькая группка в Лудорвае, индивидуальная экскурсия по старинному дому в Сарапуле, а теперь — экскурсия для двоих в самую знаменитую пещеру Пермского края!

— А чего у вас так мало народу сегодня?.. — удивилась я. — Это так зимой? Летом, помнится, у нас группа человек 15-20 была.
— Зимой тоже достаточно, но тут совпало, что сегодня — последний день длинных праздников, завтра — первый рабочий день, так что все вовсю готовятся, утром целая толпа была, а сейчас — никого.
— Вот это мы удачно приехали!

Женщину-экскурсовода звали Нина. Мы сказали, что бывали в этой пещере. В итоге экскурсия получилась невероятно душевной, интересной и действительно потрясающей. ТАКОЙ эту пещеру я не видела и не знаю, увижу ли когда-нибудь снова! Это, наверное, редкость — чтобы вот так совпало, что народу — никого, и вся пещера — только для нас троих. А Нина рассказывала не заученный текст, а от души, то, что нам было интересно. Ни одной легенды — зато кучу подробностей про геологию, про породу, про «жизнь» пещеры. Очень много любопытных и интересных фактов, которые вряд ли будут рассказывать на экскурсиях для десятка людей. Всякие интересные и забавные случаи из практики. Потрясающий рассказ, потрясающая экскурсовод, потрясающая пещера!

Зимой она и вправду отличается от летнего периода — в первых залах больше оледенения, больше сталактитов, сталагмитов. Есть ледяные и снежные творения, которые образуются только зимой. Конечно, нельзя сказать, что «пещеру в другое время года совсем не узнать!», но я ни разу не жалею, что приехала сюда во второй раз. Готова ехать и в третий. Весной, например.

Вход в пещеру.

Потрясающие льды — им около 300 лет. По ним изучают историю этого места. Каждый слой — как страница летописи пещеры. Чем более прозрачный слой, тем при более высокой температуре происходило замерзание. Верхний слой — это современный. Из-за того, что сейчас сюда ходит много туристов, температура в «туристической» части пещеры стала выше, и верхний слой постоянно тает и замерзает снова. Но нижние слои — это история и да-да, им 300 лет.

Человек довольно сильно влияет на экосистему пещеры. Именно поэтому для туризма открыта только часть пещеры — около 2 км из 6 с лишним км. Остальное — заповедная зона. В первую очередь, пещера — научная, а не туристическая, и заповедную зону очень берегут, впрочем, как и туристическую.

Потрясающее творение природы — снежные наросты на «потолке» пещеры. По структуре — как будто снежные листики. Природа создает здесь свой лес, свои деревья. Каждый такой листочек можно рассматривать отдельно и подолгу.

Таинственные пещерные переходы — «коридоры» между гротами.

Грот «Данте». Такое название получил за то, что «плиты» потолка и этакая резаная структура зала чем-то похожи на описание ада из «Божественной комедии». Подсветку тут сделали соответствующей.

Натекшие льды. Ледяной водопад!

Кунгурская ледяная пещера — уникальная в своем роде. Пусть она не самая протяженная (Нина рассказала, что, например, в Америке находится самая длинная пещера в мире — 570 километров!), но зато она входит в 2% гипсовых пещер, потому что 98% пещер — известняковые. Насколько я запомнила, это в мире.

Еще из особенностей пещеры — она горизонтальная и «одноэтажная». Оказывается, существуют многоуровневые пещеры.

«Домик отшельника». Его нам в летнюю экскурсию не показывали.

Больше сталактитов и сталагмитов!

«Пасть дракона». Летом она так круто не выглядит — просто подсвеченный красный провал. А вот зимой — другое дело! У условного дракона вырастают самые настоящие ледяные зубы, да какого размера!

Этот грот я отлично помню с летней экскурсии — «морское дно». Какая игра камня, какие своды, какая безумная работа природы, какое невероятное творчество. ТАК сделать камень!

В одном из гротов Нина рассказала, что они постоянно устраивают в пещере всякие интересности — то с детьми ищут «клад», то на Рождество проводили что-то вроде театрализованного представления. Одна из крайне интересных штук — передвижение по пещере при свете свечей. Ну, сейчас же там светодиодная подсветка, лампочки, всё удобно, безопасно, практично.

В том же гроте она нам выключила свет, и мы на некоторое время остались в кромешной темноте и вязкой тишине — ощущения крайне необычные. Темнота такая, что привыкнуть к ней нельзя никак — здесь нет ни одного, ни капельки, ни грамма солнечного лучика. Непреодолимая чернота. Со звуком тоже очень интересно — он вязкий, он не имеет эха. В этой пещере — по-настоящему абсолютная тишина. Здесь нет посторонних шумов, фоновых шумов, лишних. Даже голос вязнет и затихает мгновенно. Единственный звук, который имеет право нарушать эту тишину — звук капели в подземных озерах.

— В принципе, у меня тут есть свечи, — сказала Нина. — Хотите пройтись со свечами по кромешной темноте?
— Даааа! — как от такого отказаться?

Нина полностью выключила свет в переходах, мы зажгли три свечи — каждому по одной — и следующие длинные переходы прошли при свете пламени — чтобы почувствовать себя так же, как чувствовали люди, которые ходили по пещере в начале 20-го века. Тогда никакого электричества не было и туристы освещали себе дорогу факелами. Кстати, от факелов на стенах местами остались пятна копоти.

Оказывается, при свете свечи идти по пещере в разы круче, чем просто идти по ней со светодиодной подсветкой. Это что-то иное, неземное, непривычное, нетипичное — переворот чувств с ног на голову, а потом обратно. Пламя свечи прекрасно освещает путь — это раз. А два — стены, своды, камни, лед в свете пламени смотрятся совершенно иначе, они выплывают из темноты в другом виде, они играют тенями, играют своими формами. И нет, это совсем не страшно. Что удивительно, в этом царстве абсолютной вязкой тишины и кромешной темноты не чувствуешь страха, ни капельки боязни — наоборот, ощущаешь спокойствие и умиротворение, как будто пришел в уютный дом, как будто сама природа раскрыла объятия и двери, чтобы пустить тебя внутрь, чтобы ты там немного побыл в тишине, уюте, покое. Чтобы никуда не бежал и отдохнул.

А пламя свечи выхватывало из доброй темноты творческие чудеса.
Мы прошли по ступеням из ангидрида — тех самых, про которые есть легенда и которыми я так восхищалась в летний приезд сюда. То, что здесь полным-полно еще и ангидрида, я узнала только сейчас — летом я то ли этого не услышала, то ли нам этого не рассказывали. Дело в том, что со словом «ангидрид» у меня связаны очень веселые воспоминания из давнего спортивного прошлого — мой первый тренер, когда хотел выказать свое возмущение нашими спортивными результатами, говорил нам (цитирую дословно!): «Ангидрид твою перекись марганца, хмырь болотный!». А тут — так вот ты какой, ангидрид!

Летом нам не показывали и другую классную штуку в пещере — органные трубы. Они бывают открытые и закрытые. Вот — закрытая.

Вот — открытая.

Фактически эти трубы — это «легкие» пещеры. Нина подробно рассказала, почему в пещере всегда холодно — это связано с тепловыми потоками воздуха как раз через органные трубы. Когда летом сюда пытается проникнуть теплый воздух, на его пути встает воздух ледяной и никуда его не пускает.

Камень вида «вода камень точит». Это — искусство воды. Вода — гениальный творец.

Грот с оригинальным названием «Мокрая кочка», ранее назывался «Держи галошу!». Потому что раньше, в начале 20-го века, никаких удобных бетонных дорожек тут не было, а была глина и вода, и любимым развлечением посетителей было что? Правильно, держать галоши на ногах, чтобы не завязли в грязюке!

Пещера имеет и уникальный воздух — он совершенно не содержит пыли. Сюда иногда приезжают люди на лечение. Здесь намного проще и легче дышать астматикам и аллергикам.

Больше всего пещеру связывают с именем Хлебникова — человека, который этой пещере посвятил всю свою жизнь (он женился в 69 лет — до этого был занят пещерой). Именно он полноценно организовал сюда экскурсии, практически поставил это на поток. Конечно, тогда условия были совсем другими — были лазы, а не удобные и широкие шлюзовые проходы. Не было такой протяженности маршрута — туристы доходили только до определенного грота, а потом разворачивались и шли обратно. Экскурсия длилась не 1,5 часа, как сейчас, а часа 4-5 с остановкой на перекус. И да, освещалось все факелами.

Сейчас в пещере три рукотворных тоннеля — вход, выход и один тоннель в середине туристического маршрута, ближе к выходу.
Ближе к выходу из пещеры нас ждали следующие чудеса — подземные озера. Тот случай, когда вода настолько прозрачная, что дно видно прямо под поверхностью, кажется, что рукой можно достать — а там, на самом деле, глубина от 1,5 до 3 метров!
Тот случай, когда вода настолько спокойна, что отражает своды и стены пещеры с такой кристальной чистотой, что кажется, что воды там вовсе нет...

На поверхности воды видна пленка — это отложения пород. Если бросить камушек, пленка разрывается, видна чистая вода, но довольно быстро затягивается обратно. В большом подземном озере живут редкие звери — особенный вид рачков, занесенный в Красную книгу. Летом один такой рачок был выставлен на всеобщее обозрение в аквариуме, но сейчас аквариум убрали и рачков оставили в покое, поскольку в аквариуме они постоянно гибли, ибо хлебосольные люди, жалея несчастных и голодных рачков, пытались их накормить чуть ли не колбасой. Геологи ругались, что, мол, надоело новых рачков ловить, и аквариум вообще убрали.
А геологи, кстати, порою любят пугать туристов, внезапно выползая из заповедной зоны в каком-нибудь ужасающем, но крайне довольном виде!

В пещере, оказывается, бывают паводки — такие, что доходят до потолка, и большую часть туристического маршрута закрывают. Пещера до сих пор «строится» природой — некоторое время назад ее длину оценивали в 5 км, а на сегодняшний день — она длиной больше 6 км. Кстати, это я фотографировала воду. Кажется, что вниз идут стены грота? Нет! Это отражение воды!

А звук капели можно слушать бесконечно. Чистейший, кристальный звук в этой абсолютной тишине.

Включаем воображение — любопытная мышка в одном из гротов =)

Выход из пещеры представляет собой шлюзовые коридоры — таких длинных шлюзов около четырех. Они нужны для того, чтобы воздух снаружи как можно меньше влиял на экосистему пещеры при постоянном потоке туристов.

От души поблагодарив Нину за потрясающую экскурсию («так, это вам рассказывали летом, ага, надо тогда что-нибудь другое интересное вам рассказать и показать, чего вы не видели!»), вернулись к Кайрону и взяли курс на Пермь. Через полтора часа мы были в этом прекрасном городе.

Пермь

Сначала, правда, Пермь не произвела на нас впечатления прекрасного города. Окраины встретили легким морем, плескавшемся прямо на проезжей части. Какие-то ремонты, колдобины, волны, зачатки цунами и омовение боков автомобилей этими волнами грязной водной массы. Кругом — страшненькие здания и яркие наваленные друг на друга вывески, как будто попытка прикрыть этими вывесками страшную наготу построек. Чуть дальше стало повеселее — начались жилые кварталы. Старые дома начали перемешиваться с периодически попадающимися новостройками. В целом, город светился, но воодушевления не вызывал.

— Когда я тут была в 2015-м году, он мне показался очень нарядным, — грустно сказала я. — Наверное, нам просто нужно в центр.
— Наверное.

Заселились мы в апартаменты. Их я случайным образом нашла на все том же Букинге — я искала, чтобы было дешево и хорошо, а это нереально, но чисто случайно я это нашла. Букинг предложил какие-то непонятно откуда взявшиеся скидки и, в итоге, мы сняли квартирку за 1000 рублей на двоих, которая обычно стоит под трешник. Сначала я офигела от дома — консьержка, которую язык не поворачивается назвать консьержкой — это же полноценная администратор на рецепшене! — четыре (!) лифта, которые носились с какой-то бешеной скоростью между этажами. А потом я увидела квартиру и совсем впала в ступор. Дорогой и качественный ремонт. Этакий викторианский стиль я не люблю, но как же качественно и продуманно он тут сделан!

— Вообще, мы номера обычно за 2600 минимум сдаем, — сказала заселявшая нас женщина. — Не понимаю, где вы нашли за такую цену?
— На Букинге... — всё еще обалдевая от ламината белоснежного цвета, пролепетала я.
— Наверное, это потому что вы много путешествуете, поэтому такие скидки, — решила женщина, и я поспешила с ней согласиться, потому что реально полноценно этим сайтом начала пользоваться буквально пару месяцев назад и бронирований там — кот наплакал.

Кстати, белый ламинат — это красиво и визуально увеличивает пространство, но ни фига не практично, каждый скол мгновенно виден! Только побывав в этой квартире, я осознала, что никогда в жизни не позволю себе класть в жилье белый-белый ламинат.
После заселения на ближайшие часик-два мы ломанулись смотреть Пермь. Этакая стремительная экскурсия по городу, который показался мне таким нарядным 5 лет назад.

Что хочу сказать главное. Первое впечатление о Перми в этот наш приезд было обманчивым. Пермь как будто окружила себя кольцами обороны. Первое кольцо — пригород, тонущий в грязном море растаявшего снега, перемешавшегося с глиной и асфальтом. Второе кольцо — огромные жилые районы, не всегда красивые. Но зато если прорваться через эти два кольца, можно увидеть самое сердце Перми — и оно доброе, чуткое и очень-очень красивое!

Я бы охарактеризовала Пермь как молодежный и позитивный город. Молодежный — потому что в тот воскресный вечер мы встретили невероятное количество молодежи на улицах и молодых пар, которые просто гуляли, смеялись. Без выпивки, без сигарет — просто молодые юноши и девушки, идущие по городу и улыбающиеся. А позитивный — потому что город так и веет позитивом, несмотря на страшненький пригород и множество страшненьких жилых домов. Потому что за этими домами — чудесная набережная со счастьем. Потому что на бетонной страшной ограде написано «все будет хорошо!». Потому что... Потому что идешь по улице, а тут — авиационный техникум. Будет! Обязательно будет!

И оказалось, что центр города очень красив. Старые красивые дома. Классная подсветка. Чистые улицы и вереницы симпатичных построек. А на тротуаре мы заприметили две линии — красную и зеленую. Как и в Иркутске, оказалось, что эти линии — туристические маршруты, по которым можно гулять и познавать историю этого города.

Вот она — светящаяся, зимняя, нарядная Пермь!

Красная линия — это «романтический» маршрут. А буквально несколько часов назад в пещере нам рассказывали, что слово «романтики» раньше употреблялось в совсем другом значении — так называли людей, которые забирались очень высоко в горы и очень глубоко под землю... Такая трактовка мне нравится намного больше. Это же действительно настоящие романтики и это настоящая романтика — что в недрах пещер, что на вершинах гор...

Другой маршрут — зеленый.

А на набережной мы нашли счастье. Пермь дает однозначный рецепт и сообщает, где его искать. Оказывается, далеко за ним ходить не надо!

Здание речного вокзала.

Паровоз, восстановленный энтузиазмом молодежи и ветеранов в 1987-м году.

Мы очень быстро пробежались по центру Перми. Теперь я хочу туда опять вернуться и полноценно прогуляться по пешему маршруту зеленой линии — на ней столько всего интересного, чего я не увидела в эту прогулку! Придомовая церковь бывшей женской гимназии, в которой теперь располагается аграрный институт, здание 19-го века, другие здания 19-го века, да там столько всего — не перечислить. Нужно возвращаться, в любом случае.

Перед тем, как вернуться в гостиницу, зашли в магазин за вкусняшками к чаю. На что я обратила внимание — здесь очень много всяких небольших магазинчиков, малого бизнеса. И это невероятно круто. В Подмосковье — засилье всяких Магнитов, глобальных Пятерочек, Ашанов, Дикси, от которых с души воротит. До чего же приятно было обнаружить на улицах Перми россыпь маленьких магазинов — натуральных продуктов, молочных товаров, пекарен и булочных. Мы нашли очень классный овощной магазин, в котором продавались еще и мармелад, орехи, халва — вкусности местных производителей и производителей из соседних областей. На удивление — без дряни в составе. И очень-очень вкусных. И, скажу я вам, очередь в этом магазине была покруче, чем в «Пятерочке»! Люди сюда идут и идут явно с удовольствием. За самаркандской халвой производства Челябинской области, купленной в этом магазинчике, я теперь готова возвращаться в Пермь снова и снова.
Такое развитие малого бизнеса добавило позитивного впечатления от города.

Пермь — Кострома

На путь обратно в Москву у нас было два дня — и третий день в запасе. Решили, что этих двух дней как раз хватит на спокойный доездинг. Километраж Пермь — Подмосковье составлял около 1400 км.

Дорогу разбили на две части, чтобы не заниматься преодолением и реализацией невозможного методом внедрения невероятного. Проехать за один присест фактически по двухполосной трассе 1400 км зимой — это вполне выполнимо, особенно в два водителя, однако чувствуешь себя обычно после такого довольно хреново, а потом сутки отсыпаешься вместо того, чтобы творить важные повседневные дела (например, захватывать мир или тискать котика). Так что в первый день возвращения решили прохватить только 1000 с небольшим километров до Костромы и там заночевать.

Эта 1000 километров заняла у нас целый день, с раннего утра до позднего вечера, зимняя трасса оказалась не из легких.
Выехали пораньше, около 8:30 утра. На руку нам играло то, что по приезду в Кострому у нас откатятся назад два часа времени. Утренняя Пермь встретила злобненькой метелью, пытающейся сдуть большую часть людей и все открывающиеся в подъездах двери.
В Перми немного постояли в легких пробках. Проехали мимо огромной площади с кучей ледяных скульптур, подсвеченных в утренней тьме, — я заметила, что в Перми все всё стремятся подсветить. Скульптур было реально много — опять сравнение не в пользу Ижевска.

Трасса шла на Киров. Первые сотня-две километров трассы представляли собой отличную тренировочную школу для отработки сносов, заносов, устойчивости автомобиля на льду, сравнения работы заднего и полного привода. Слой снега, под ним — лед. Или слой льда — под ним снег. Да какая разница, было довольно скользко, а злые снежинки атаковали кузов нашего четырехколесного агрегата настолько неистово, как будто их единственной целью было опрокинуть Кайрона на крышу.

Так что скорость у нас была не ахти какая быстрая. Тормозить машина особо не могла — обязательно срабатывал АБС, а Кайрон в этих случаях успешно продолжает свое неотвратимое движение с той же скоростью.

Участки, засыпанные снегом и закатанные в лед, периодически сменялись участками пробитых в этом снегу колей, по которым было удобно ехать — главное, не сходить с этих рельс, не выбираться на снежные бровки, а то занесет. Трафик был небольшой, а потому обгонов, считай, и не совершали. Один обгон на такой трассе мгновенно бы открыл тут маленький заводик по производству кирпичей. А мы как-то не планировали оставаться на границе Пермского края и Кировской области для такого варианта развития малого бизнеса.

По обочинам высился красивый зимний лес.

В какой-то момент утренний ужас отступил и трасса стала сильно чище — видимо, прошлась снегоуборочная техника. Скорость нашего полета увеличилась, а на дороге стал явно проглядываться почти чистый асфальт. По крайней мере, риск заносов определенно снизился.

На открытых участках часто встречались переметы. Где-то из-за этого снег полностью сдувало с дороги, оставляя только асфальт, где-то куча снега наметалась только на одну сторону дороги.

Где-то в Кировской области нам встретился очередной чудесный участок трассы — вусмерть разбитый асфальт самого дурацкого типа — «лунная поверхность». Это когда ты пытаешься сманеврировать от ямы, но это бесполезно, потому что ты тогда, в любом случае, попадешь в другую яму. Что бы ты ни делал — ты влетишь в яму. Можешь выбрать только то, в какую именно, — выбрать самую милую и симпатичную лично для тебя. И да, резких маневров при этом все равно особо не сможешь совершать — кругом зима, а не сухой летний асфальт.

Раздолбанные участки трассы были не видны под мешаниной снега, реагента, льда и грязи. Внешне всё выглядело не страшно. Я довольно быстро научилась определять, где такие участки начинаются. Если по мешанине снега и грязи идет ровная пробитая колея — все окей. Как только такая колея исчезает и вместо нее на дороге появляется перемешанный коричнево-бурый слой — ага, приехали, начались ямы. Да и редкие машины начинают здесь метаться вправо и влево по хитрейшим траекториям, резко сбрасывая скорость. А фуры, бедняги, еле-еле ползут 20-30 км/ч. Порою приходится ехать по встречной полосе, поскольку она оказывается сильно ровнее.

Пролетели Киров. Где-то в Омутнинске (или в населенном пункте перед ним?) остановились на обед в придорожном кафе. Инфраструктура на той трассе, в целом, была не ахти какая — надо это учитывать, когда собираешься туда ехать. В основном, вся трасса — лес. И изредка попадаются более-менее крупные населенные пункты. Очень мало даже каких-то небольших деревень. Или крупный поселок — или лес, третьего варианта нет.

В районе Шарьи залились на Лукойле, немного погрустнели от стоимости дизеля почти по 50 рублей за литр.
В Костромскую область приехали по темноте, там навигатор предложил нам два варианта маршрута: прямо и петлей. Выбрали петлю, поскольку, по заверению навигатора, так было быстрее, а на основной трассе какие-то пробки. В целом, мы не пожалели, что свернули, но только потому, что там дорога была веселая, так-то не факт, что мы так уж много времени сэкономили.

Дорога превратилась, вероятно, в грунтовку, а, может, нет, в темноте не очень было видно, да и за тряской сложно было сфокусировать взгляд на рельефе. Трясло не постоянно, а периодами. По крайней мере, это была обычная «стиральная доска», а не дурная «лунная поверхность», так что мы просто вспомнили, с каким мужеством Кайрон преодолел 1000 километров архангельских грунтовок пару-тройку лет назад, и сказали ему, что всё будет хорошо. Кайрон поверил и поехал дальше с большим спокойствием.

На удивление, эта грунтовка была очень широкая (трасса в Кировской области и то, кажется, более узкая) и совершенно прямая. Как стрела. Куда она вела, куда в принципе ведет, да и зачем ее тут построили — не очень понятно, поскольку по пути нам изредка попадались только небольшие повороты на такие же небольшие деревни (которых мы не видели — а были ли они в действительности?). Интернет и связь отсутствовали и прилетали периодами. Попутная или встречная машина проносилась раз в полчаса. В какой-то момент нам попался знак о том, что впереди тупик. Мы удивились, но поехали дальше, а вскоре свернули налево на такую же прямую и широкую дорогу, местами — ровную, местами — в виде тряского грейдера.

Тем не менее, навигатор не обманул, и вскоре мы выползли на основную крупную трассу и полетели в Судиславль, который из окна автомобиля нам очень приглянулся — я мысленно поставила себе очередную точку на какой-нибудь летний маршрут.
В Кострому мы приехали в 23 часа (по костромскому времени). То есть всего дорога заняла где-то 16 с половиной часов, и это с учетом того, что часовые пояса подарили нам целых два часа дополнительного времени. И мы сильно устали. Хорошо, что решили не ехать одним заходом сразу в Москву.

Гостиницу я забронировала по пути — гостевой дом «Белая Лошадь» практически в центре города. Могу теперь тоже его порекомендовать, нам он очень и очень понравился, да и номер на двоих обошелся в 1200 рублей.
Больше всего в этой гостинице мы оценили хозяина, чудеснейшего и прекрасного человека, которого я даже ни разу не увидела.

Когда я ему звонила после брони, у нас произошел следующий диалог:
— Мы приедем после 23 часов, сможем ли так поздно заселиться?
— Да, без проблем, я оставлю ключи там-то, инструкцию по проходу в дом пришлю в СМС, а вы просто скиньте мне оплату через Сбербанк-онлайн.
— У меня нет Сбербанка. Могу с другой карты.
— Да? Ой, нет, это слишком сложно. Давайте проще — приезжайте, ночуйте спокойно. Утром разберемся с оплатой.

Утром, когда я ему позвонила, что мы уезжаем и нам бы денег ему отдать, он сказал:
— А, да без проблем, вы оставьте денежку на такой-то полочке, а ключик — в замке двери, я приеду и всё найду.
Оставили денежку, уехали. Вот так просто, вот такое доверие незнакомого человека к незнакомым людям!

Но вернусь к вечеру нашего приезда в Кострому. У гостевого дома оказалась своя внутренняя небольшая парковка с автоматическими воротами, так что Кайрона мы поставили прямо под окно. Гостевой дом оказался деревянным деревенским домиком, номер — просторным и выполненным в каком-то японском стиле, в нем была куча каких-то поначалу незаметных мелочей, которые придали этому месту ощущение, будто мы вернулись домой после долгой поездки. Приглушенный свет, светящиеся жалюзи, отделяющие коридор от основной комнаты, небольшая кухонька прямо в номере, заботливо оставленный чай, в коридоре — кулер с водой, тапочки, полотенца, книги на полке и картины на стенах — всё создало эту чудесную атмосферу большого теплого дома. А шумоизоляция там была шикарная — очень редко встречаю в гостиницах такую полную тишину. Кажется, именно в этом доме мне спалось в той поездке лучше всего.

Кострома — Подмосковье

Утром поспали подольше — надо было отдохнуть после вчерашнего перегона. Так что выехали из Костромы только часов в 10. Заехали на известную нам Сырную Биржу за сыром и вкусностями. Я к тому моменту начала скучать по халве из Перми, так что мне надо было купить что-то другое вкусное, чтобы умерить эту светлую печаль.

Кострома и её знаменитый мост через Волгу.

От Костромы до Москвы добрались быстро — Ярославское шоссе мы знаем хорошо, частенько по нему катаемся. По пути остановились на перекус в пельменной «Тесто» в деревне Козлово (находится между Ростовом и Семибратово) — эту пельменную мы тоже хорошо знаем и тоже любим нежной любовью, и если мы проезжаем мимо — обязательно заходим туда на обед.
В Москву приехали в разгар дня, пролетели МКАД без пробок и умчались в Подмосковье.

Очень краткие итоги

Итого километраж поездки составил 3500 километров. На жилье на человека было потрачено 5500 рублей. На топливо на всю машину — 12 500 рублей.

Про Кайрон что-то особенное можно не говорить — он просто снова молодец и отличный автомобиль =)

Поездка получилась действительно классная, и самое главное — здорово, что удалось найти такие замечательные места для посещения. Это был самый настоящий отдых — размеренный, неспешный, с таким количеством эмоций, чтобы совсем уж от них не устать. Периоды безделья перемежались периодами спортивной нагрузки, которые, в свою очередь, перемежались новыми впечатлениями и познанием, знакомством с новыми местами. Я опять использую это слово — но поездка вышла именно уютной. Спокойной, уютной и приятной. Еще раз убедилась, что интересный маршрут можно составить и не столь далеко от дома — что такое 1200-1400 километров в масштабах целой страны? Главное — оглянуться вокруг и увидеть, что кругом слишком много прекрасного и мимо этого прекрасного нельзя просто так взять и пройти мимо =)