Поездка за три моря через Грузию и Турцию. Часть 2

Это вторая часть отчета о нашем семейном путешествии через Россию и Грузию в Турцию и обратно. Очень коротко про первую часть (travel.drom.ru/72623/): из Екатеринбурга мы выехали 15 июля, за неделю не спеша доехали через Самару, Волгоград, Владикавказ, Мцхету, Батуми и Каппадокию до Алании. На средиземноморском побережье (в Махмутларе) мы три недели купались в море и путешествовали по окрестностям Алании.

Автомобиль: Mitsubishi ASX (2012 год), 1,8 л., 140 л.с., бензин.

Экипаж: три человека (я, жена и 8-летний сын).

Итак, часть вторая! Наш маршрут путешествия по Турции и Грузии, затем — возвращение на Родину:

Алания — Анталия — Чиралы — Адрасан — Демре — Калеучагиз (Кекова) — пляж Капуташ — Мармарис — Ичмелер — Эфес — Кушадасы — Чамлик — Назилли — Памуккале — оз. Салда — Испарта — Эгридир — Конья — Аксарай — Гёреме — Эрзурум — Карс — Ахалцихе — Боржоми — Сигнахи — Цинандали — Телави — Тбилиси — Степанцминда — Элиста — Волгоград — Сызрань — Уфа — Екатеринбург.

Турецкая часть маршрута.

Грузинская часть маршрута. Далее: Волгоград — Сызрань — Екатеринбург.

Вторая часть нашего путешествия: и поездка по Турции с востока на запад, и Грузия через Алазанскую долину, и путь домой в общей сложности заняли 13 дней и около 7000 км. Из них — 7 дней по Турции, 3 дня в Грузии и 3 дня в России.

12 августа, 1 день в обратном пути (29-й день в путешествии)

Рано утром загрузили все вещи в автомобиль, рассчитались с квартирной хозяйкой и покинули уютные и недорогие апартаменты Pamfilia в Махмутларе. Выезжали пораньше, чтобы не попасть в утренние пробки в Алании и по пути в Анталию. Опять же, с утра не так жарко.

Температура в тени +41 градус, рекорд в этом путешествии.

Дороги в Турции, как я ранее уже расписывал во всех подробностях в первой части отчёта — отличные. Навигация понятная, движение хоть и оживлённое, но корректное. Доехать из Алании в Анталию и далее из Анталии до Кемера (путь, знакомый большинству только по туристическим автобусам) — очень просто, быстро и безопасно. Четырехполосная трасса с разделительным барьером, дорожная инфраструктура присутствует: заправки, кафе, площадки для отдыха.

Немного дальше Кемера поворот с трассы к нашей сегодняшней цели — посёлку Чиралы. От Алании проехали всего лишь 230 км. Небольшая деревенька Чиралы, в которой туристов, наверное, втрое больше, чем местных жителей. Однако столпотворений нет. Огромный песчано-галечный пляж легко вместит и в десять раз больше народу.

Пляж в селе Чиралы.

Пару слов про Чиралы. Бывшее рыбацкое село стало популярным среди туристов во второй половине 20 века благодаря комфортному пляжу и чистейшему морю. Село находится в глубине залива, образованного двумя высокими скалистыми мысами. Поблизости — известная достопримечательность, «горящая гора» Химера, или Янарташ по-турецки. Здесь на поверхность горы выходят горючие газы и самовоспламеняются.

Вторая достопримечательность села Чиралы — это морские черепахи логгерхед, или карета-карета. Эти черепахи откладывают тут яйца, и во второй половине лета сотни крохотных черепашек вылупляются и спешат к морю. Конечно, кладки черепах охраняются, а появление малышей на свет — долгожданное событие, за которым заботливо следят.

Чистейшая вода бухты в селе Чиралы.

Третья достопримечательность — развалины античного города Олимпос на окраине села. Рассудив, что развалины мы уже посмотрели и впереди у нас очень много археологии в Демре и в Эфесе, в Олимпос мы не пошли. К тому же, вход стоил заметную сумму денег.

В Чиралах мы остановились в гостевом доме Cirali Irmak Hotel: на нижнем этаже живут хозяева, на втором этаже — комнаты для гостей. Стоимость 38 евро. Завтрак на террасе. У хозяев — пара девчонок, и наш сын сразу нашёл с ними общий язык на почве настольных игр. Вокруг — мандариновые, апельсиновые, банановые сады. В селе — с десяток магазинчиков, пара десятков кафе и ресторанов. Кстати, среди отдыхающих здесь почти нет русских, немного европейцев и большинство — турки.

Защитная пирамида над кладкой морской черепахи.

До наступления вечера мы отлично искупались. На мой вкус, пляж в селе Чиралы — лучший среди десятка пляжей, на которых мы побывали до и после этого! Кристально чистая тёплая вода, невысокая волна, некрупная галька и светлый песок. В воде очень много разных рыб — нырять с маской очень интересно! На дне увидели камбалу.

Едва стемнело, мы поднялись на вершину горы Химера. До горы — пара километров от посёлка. У подножия большая бесплатная парковка. Вход, кажется, платный, но после шести вечера пускают просто так. Наверх ведет оборудованная тропа: кое-где вырубленные в скале, кое-где уложенные из огромных плит ступени. Обязательно берите с собой воду! К концу подъема с вас сойдет семь потов, а за бутылку воды будете готовы отдать состояние. Воду, кстати, продают вразнос у подножия горы (по 5 лир за 0,5 л бутылку) — если не взяли заранее, купите обязательно.

Горящая гора Химера.

Гора Химера, или Янарташ — удивительный памятник природы! Выходящий через трещины в скалах газ горит здесь несколько тысяч лет. Представляю, с каким благоговением и ужасом смотрели на горящую гору в древности! Немудрено, что прямо на пылающей горе были построены античные храмы — их развалины видны до сих пор.

Прямо на естественных «газовых горелках» туристы устраивают пикники. Поджаривают на палочках хлеб, сосиски, маршмеллоу. Сидят подолгу, пьют пиво с этими сосисками, любуются закатом и вечерним морем. Народу было много — но это, наверное, потому что сумерки — при таком освещении огни видно лучше.

Вернулись в отель и улеглись спать под оглушительное стрекотание цикад. Несмотря на дневную жару, к вечеру становится свежо, воздух приятный — спали с открытыми окнами. Это, как выяснилось позже, было опрометчивым шагом. С четырех утра, едва-едва стало светать, началась перекличка всех деревенских петухов! Конечно, они нас разбудили, но мы не расстроились.

13 августа, 2 день

Дело в том, что морские черепашки вылупляются из своих гнёзд на рассвете, а нам очень хотелось посмотреть на это! Быстро собравшись, мы еще в темноте, около пяти утра, отправились на пляж. Едва ступили на песок возле ближайшей кладки — к нам подошёл волонтер и попросил, во-первых, не пользоваться фонарём, во-вторых — идите воооон туда!

«Черепаший патруль» на пляже в Чиралы.

Мы пошли на другую сторону пляжа, как нам и указал волонтёр. В итоге у очередной черепашьей кладки собралась внушительная толпа туристов, около сотни человек (вот же не спится-то людям!) в сопровождении десятка волонтеров — «черепашьего патруля». Вообще, у них там всё здорово организовано насчёт черепах! Везде вдоль пляжа стоят предупреждающие надписи, кладки огорожены пирамидками, а волонтёры охотно и подробно объясняют, как гнездится карета-карета и когда появляются на свет маленькие черепашки. Всем желающим раздают флаеры с пояснениями, а один из волонтеров даже говорил по-русски.

Черепаший волонтер у кладки на пляже.

В первой кладке живых черепашат не оказалось — лишь протухшие яйца. Поясню, что в середине лета черепашата выбираются из яиц сами и выбираются на поверхность, уползая в море. Слабым черепашкам специалисты помогают, вскрывая кладки и выпуская их в море. Нам повезло, и во время вскрытия второй кладки мы увидели маленьких черепашек, которые, забавно перебирая крохотными ластами, поспешили к морю!

Перед вскрытием кладки яиц морской черепахи.

Новорождённый морской черепашонок.

Поглядели новорожденных черепашек, попрощались с хозяевами и поехали дальше. Береговая линия Средиземного моря здесь — от Кемера и на запад к Эгейскому морю — очень сильно изрезана. Много бухт, заливов, высоких скал вдоль берегов — красиво! К одной из таких бухт мы и подъехали — это село Адрасан. Пляж там похож на Чиралы, бухта образована двумя высокими берегами, защищающими поселок от ветров, а сам пляж — от высоких волн. От Адрасана по утрам ходят лодки к близкому острову Сулуада. Фото пляжей на этом острове — потрясающе красивые, захотелось побывать. Но не судьба — на утренний «трансфер» опоздали, следующих рейсов нужно было ждать долго.

Вдоволь накупавшись в Адрасане, едем дальше — к знаменитому острову Кекова, вокруг него на дне моря наподобие Атлантиды лежат развалины античного города. Кое-где руины поднимаются над водой. Причём жители затопленного города — это даже не древние греки, а более ранняя цивилизация, ликийцы, жившие тут более 3 тысяч лет назад.

До Кековы (точнее — до села Калеучагиз) немногим более 100 км езды, но с учётом горных дорог и серпантинов они занимают почти 3 часа. В Калеучагизе мы вновь поселились в небольшом гостевом доме Likya Pansiyon у радушных хозяев. Стоимость — 40 евро с завтраком. От нашего домика до порта было едва ли 50 метров по узенькой старинной улочке!

Наш отель располагался ОЧЕНЬ близко к порту.

Поселок небольшой, много турецких туристов, есть европейцы на авто, но русских самостоятельных путешественников нет совсем. Отмечу, что от села Чиралы и вплоть до Эрзурума на протяжении целой недели путешествия за 2000 км по Турции нам ни разу не встретились автомобили с российскими госномерами. В Алании их было немало, ну а вот в «глубинную» Турцию россияне на авто почему-то не путешествуют.

Из Калеучагиза мы совершили вылазку до памятников города Демре (античная Мира) — родина святого Николая Мирликийского, он же — Санта-Клаус. Христианин, чудотворец, разносивший подарки бедным детям. В городе Демре в центре стоит храм в его честь, там же — гробница. Место очень уж туристическое, народу толпы. Не поехали. Зато посетили другой памятник Демре на окраине этого населенного пункта — античный город Мира со знаменитыми ликийскими гробницами, вырубленными этажами в скалах. Тут же — грандиозный амфитеатр, отлично сохранившийся и бережно отреставрированный. В гробницы, по понятным причинам, доступ закрыт, но амфитеатр и другие помещения открыты — гуляйте на здоровье. Вход 36 лир. Около всех достопримечательностей — таблички в том числе и на русском языке с подробным описанием.

Скальные гробницы ликийцев в древней Мире.

Древняя Мира.

Отлично путешествовать на автомобиле! Посмотрев на ликийские гробницы и античную Миру, отправились купаться! По совету хозяина нашего домика в Калеучагизе, направились на лучший пляж в окрестностях Демре — пляж Личи (Leech Beach). Совет оказался верным! Мелкий чистый песок, отличный вход в море, вокруг — сосновый лес. Добраться можно только на авто, поэтому народу не очень много, турки и европейцы. Пара кафе прямо на берегу — тут же и поужинали. С закатом вернулись домой, в Калеучагыз — 30 километров по горной, но совершенно пустой дороге.

«Лич бич» — песчаный пляж вблизи города Демре.

14 августа, 3 день

Еще с вечера мы нашли лодку, которая нас покатает по заливу и вокруг острова Кекова. Ну, как «нашли»? Это она нас «нашла» — хозяин домика сразу предложил экскурсию. Это нормально — в Кекову именно за этим и приезжают. Из отзывов в интернетах известно, что такая индивидуальная морская прогулка стоит около 50 долларов (катер на час в вашем распоряжении), наш хозяин предложил нам за 150 лир. Легко сторговались, если не ошибаюсь, на 120 (это же Турция — тут нужно торговаться везде, кроме супермаркетов).

Девять (!!!) сортов варенья к завтраку.

Но перед морской прогулкой был завтрак, который нас поразил. Во-первых, он был накрыт в саду. Вокруг — фруктовые деревья, старинная утварь, камин. Традиционный омлет, овощи, оливки, сыры и ДЕВЯТЬ сортов варенья! Девять — я не поленился посчитать вазочки со сладостями. Судя по всему, хозяйка пыталась поразить наше воображение, и ей это удалось.

В 10 утра хозяин домика передал нас «с рук на руки» лодочнику. Вот и наша «яхта» — деревянная большая лодка с палубой и навесом. Мотор — в трюме, огромный деревянный руль — снаружи, капитан рулит, сидя на корме. Это, конечно, не было экскурсией в полном смысле слова, когда грамотный гид тебе что-то рассказывает по пути. Но представление об истории этого места у нас уже было, поэтому рассказы особо не требовались. Наш капитан в нужных местах останавливал судно, показывал на развалины под водой и над водой. Несколько раз бросал якорь в бухточках и останавливал лодку для того, чтобы мы искупались. В общем, понравилось!

Можно понырять в прозрачной воде прямо с борта лодки.

Вот такая лодка за 120 турецких лир — на час в вашем распоряжении.

«Там, под водой, что-то есть!»

Во время катания мы увидели на высоком мысу поблизости крепость Симена, рядом с ней — огромные каменные гробницы. Выселившись из гостиницы, проехали на машине до Симены (дорога прямо к крепости и порту под ней не ведёт, нужно немного прогуляться пешком по горам). Тут, на берегу у крепости, мы увидели то, что может послужить отличной заменой дорогой морской прогулке — аренда каяков! Цена всего лишь 10 лир в час с человека, ничего в залог не нужно (хотя одежду я оставил на берегу у арендодателей). Двухместный пластиковый каяк, а в среднее отделение можно усадить ребёнка и положить вещи, соответственно, 20 лир в час (менее 250 рублей).

Древние ликийские гробницы — прямо в море.

Берешь двухлопастное весло в руки и вперед! Нам очень понравилось! Те достопримечательности Кековы, которые мы бегло осмотрели с «яхты», можно было увидеть ближе. Доплыли до маленького островка с развалинами античных домиков, привязали каяк, поныряли с маской вокруг островка — красота невероятная! Глубоко — бирюзовая вода уходит на десятки метров, постепенно темнея до иссиня-черного. Вокруг на дне, посреди обломков старинных амфор, устроились громадные морские ежи, разноцветные рыбки носятся стаями. В общем, рекомендую — каяк!

Каяк — 10 лир в час за человека.

От Кековы мы двинули в сторону Мармариса. 250 километров, но дорога местами горная, поэтому ехать не менее 4 часов. Весь путь идёт вдоль лазурного берега моря — это очень красиво! Пожалуй, после Военно-Грузинской дороги это был самый красивый путь за всё время нашего путешествия.

Острова Кекова возле села Калеучагиз.

На пути из Кековы до Мармариса располагается знаменитый пляж Капуташ. Образованный расщелиной в высоченной горе, пляж покрыт крупным золотым песком (или мелким-мелким камнем, фракция примерно 2-3 мм). Вход бесплатный, добраться можно только на автомобиле, но народу достаточно много. Пришлось ставить авто на обочине горной дороги и идти до пляжа около полукилометра, но оно того стоит! Пляж хорошо оборудован: кафе, туалеты, умывальники, раздевалки, душ. Несмотря на обилие отдыхающих, очередей нет. Вода чистейшая, песок необычного золотистого цвета — приятно искупаться и поваляться на таком красивом пляже!

Пляж Капуташ — чистейшая изумрудная вода и золотисто-жёлтый песок

Так вот, не спеша, фотографируя морские пейзажи, мы добрались к вечеру до Мармариса. Дорожное движение в городе — просто дурдом. Пешеходы бродят через центральные улицы вдоль и поперёк, машины припаркованы как попало, народу много, как в московском метро в часы пик. Едем мимо городских пляжей — они узкие! Парковки прямо на пляжах, в десятке метров от воды! Да ну его нафиг, такой Мармарис. Хорошо, что мы забронировали жилье не в самом Мармарисе, а в пригороде — Ичмелер.

Остановились в отеле средних размеров неподалеку от пляжа, называется Mavera Hotel, стоимость номера с завтраком 60 евро (для Турции это очень много, но выбор невелик). Отель не рекомендую, несмотря на близость пляжа и огромный бассейн прямо под окнами (можно было прям из номера в него нырять — жили на первом этаже и к бассейну через балкон выходила терраса). Номера пошарпанные (например, плафон с потолка в ванной упал ночью), но самое главное — мелкое жлобство персонала.

15 августа, 4 день

Мы — доброжелательные и позитивные путешественники, но отель в Ичмелере оставил неприятный осадок. Расскажу. Как я говорил, турецкие завтраки традиционно сытные. Но тут подали чай, вареные яйца по счету на троих, пару булочек с маслом и джемом. Видим за соседним столиком гостей, завтракающих омлетом (это вообще норма для турецких завтраков), просим официанта принести нам одну порцию — сын любит. Принесли. А после завтрака менеджер с ресепшн мне сообщает, что за это нужно доплатить 10 лир. Окей, совсем нетрудно, но ведь завтрак был включен в проживание и никто не предупреждал про «дополнительные опции»! Мелочь, но очень неприятно. Никогда ни до, ни после этого случая не сталкивался с такой ситуацией. Семье не стал рассказывать, чтоб не портить у них представление о традиционном турецком гостеприимстве.

Бухта села Ичмелер близ Мармариса.

Прогулялись до моря. В многочисленных отзывах Мармарис как пляжный курорт очень хвалят, а пляж в Ичмелере считается самым лучшим! Никто из нас — ни я, ни супруга с ребёнком — так и не поняли, что же тут хорошего. Вода откровенно холодная, мутная (мелкий-мелкий песок в полосе прибоя), на пляже все друг у друга на головах сидят уже в 8-9 утра, по этой причине — жутко грязно. Ладно бы просто окурки, так там и крупного мусора полно: баночки из-под напитков, фантики от мороженого, сигаретные пачки, полиэтиленовые пакеты… Ясное дело, всё это и в море плавает. Единственный плюс — красивый пейзаж. Высокие горы с двух сторон и островок закрывают бухту от сильных волн и создают симпатичные виды. Про удивившую меня холодную воду прочитал позднее — оказывается, под водой бьют подземные ключи.

В общем, наше мнение — слухи о прекрасных пляжах в Мармарисе сильно преувеличены. Ни за что не поехали бы сюда отдыхать надолго. Вспоминая наш уютный Махмутлар с полупустым огромным пляжем — заполненные народом улицы Мармариса и грязное холодное здешнее море очень удивили. Может быть, это нам как-то специально не повезло тут, может быть, мы уже были пресыщены множеством увиденных ранее пляжей. Конечно, это дело каждого, где ему отдыхать и дело вкуса, что где нравится. Но если кто-то спросит у меня моё личное мнение, ехать ли отдыхать в Мармарис, я отвечу — посмотрите другие варианты.

Античный город Эфес.

Едем дальше, из Мармариса в Эфес. 220 км, три часа в пути. Эфес — это грандиозный археологический музей под открытым небом близ города Кушадасы. Развалины античного города, основанного в 10 веке до нашей эры — то есть три тысячи лет назад. Здесь было построено одно из «семи чудес света» — храм Артемиды, который сжег тщеславный Герострат. В античную эпоху население города превышало 225 тысяч человек! Еще до нашей эры это был развитый город с канализацией, водопроводом, огромной библиотекой, публичными домами, несколькими театрами и т.д.

На улицах античного Эфеса.

Кто читает отзыв внимательно — помнит, сегодня 15 августа. Ну и что, спросите? День археолога, отвечу я! Официальный профессиональный праздник российских археологов отмечается именно в этот день, в разгар полевого сезона. Это моя первая профессия, которой я отдал десяток лет жизни. Пусть моя научная работа и кандидатская диссертация были связаны со средневековой историей Урала и Западной Сибири, но археология — она везде археология. Поэтому мой профессиональный праздник и было решено отметить посещением грандиозного античного города.

С Днём археолога!

Сказано — сделано. После обеда приехали в Эфес и отправились бродить по его длинным улицам. Многие объекты сохранились, многие восстановлены из руин. Очень интересно посмотреть на устройство жизни огромного (крупнейшего в мире в то время) города. Вход стоит 60 лир. Расстояния внутри города большие, а кафе отсутствуют — если вы едете летом, берите с собой воду заранее, очень жарко.

Фасад здания библиотеки Цельсия в Эфесе.

От Эфеса до Кушадасы ехать всего ничего, пара десятков километров. Отель в Кушадасы, Sergent hotel (60 евро с завтраками) нашли с трудом — он стоит прямо на набережной вплотную к пляжу, на авто не подъехать. Оставил машину в трехстах метрах, дошел пешком. Юноша с ресепшн вызвался помочь: вместе доехали до парковки (у отеля есть свои места в подземном паркинге супермаркета), помог донести вещи. Приятно! Кстати, отель тоже не разочаровал. Балкон выходит прямо на море, а от выхода из гостиницы до пляжа, наверное, 10 метров.

Песчаный пляж на Эгейском море в Кушадасы.

Эгейское море, которое началось уже от Мармариса, в Кушадасы нам снова не понравилось. Оно всё-таки ощутимо холоднее, чем Средиземное в Алании, под Кемером или у Кековы. Как справедливо отметила жена: если б мы приехали сразу в Кушадасы (или даже, бррр, Мармарис) — нам бы понравилось безусловно! А так — уже есть, с чем сравнивать. Ну, холодное-теплое, это оценочные суждения, но вот наличие водорослей — это конкретный минус. На мелководье они везде, а еще их много выносит на пляж. Зато на пляже мелкий песок, можно построить замок с башнями!

Голубиный остров, Кушадасы.

Гулял, устал, прилёг на пушку. В крепости на Голубином острове.

Вечером прогулялись по Кушадасы. Уютная ухоженная набережная. Красивейший Голубиный остров с крепостью наверху. Вход бесплатный, на острове отличный парк, а в крепости — небольшой (также бесплатный) музей со скелетом кита в полную величину. Встретили там закат и смотрели, как солнце садится в горизонт, на котором уже видно греческий остров Самос. Попрощались с морем — завтра наш путь лежит вглубь Турции, к тому же — это самая дальняя точка путешествия, с завтрашнего дня начинается возвращение домой.

16 августа, 5 день

Отличный завтрак в отеле Sergent — по-настоящему обильный турецкий завтрак! Отель всячески рекомендую, не так уж и дорого, зато настолько близко к морю, что ближе не бывает. Ну что ж, до свидания, море! Нам было хорошо с тобой, но пора в путь.

Фото — прямо из окон нашего отеля в Кушадасы.

По утреннему приморскому городку Кушадасы выезжаем в сторону Денизли (наш пункт назначения на сегодня — Памуккале). И как же нам повезло, что мы поехали через посёлок Чамлик, хотя различных дорог от побережья разбегается множество!

Село Чамлик. Обратите внимание: этот красный сигнал — не запрещающий.

Проезжаем через этот небольшой посёлок Чамлик и видим на столбе указатель: Музей паровозов (steam engine train museum). Интересно! Паркуемся, заходим внутрь. Билеты недорогие — кажется, 15 лир. Внутри глаза разбегаются! Огромное количество паровозов и различной старинной железнодорожной техники всех времен. Самые старые паровозы возрастом более 150 лет! Экспонаты ухоженные: покрашены, снабжены информационными табличками. На табличках — полезная информация: год постройки, страна происхождения, вес, мощность машины, скорость, а также область Турции, где этот паровоз работал.

Музей паровозов в Чамлике.

Шильд производителя: Кассель, Германия, 1936.

Практически в каждый локомотив или вагон можно зайти внутрь, всё потрогать, покрутить, понажимать. Даже на водонапорную башню можно забраться по металлической лестнице! В общем, музей однозначно рекомендуется семьям с мальчишками и всем любопытным путешественникам. Любителям техники — однозначно! Территория музея очень большая (бывшее локомотивное депо), одних только паровозов больше сотни. Есть и уникальные экспонаты — например, личный вагон Ататюрка, в котором он работал и ездил по стране. Тут же — симпатичный ресторанчик, оформленный в железнодорожном стиле.

На заправке: информационное табло с номером колонки, литрами, суммой и госномером авто.

Едем дальше. От Кушадасы до Памуккале всего лишь 200 км, три часа езды в очень неспешном темпе. По пути съезжаем с трассы в город Айдын (у сына появился насморк, заедем в аптеку за лекарством). Машины с российскими номерами тут огромная редкость. Автомобилисты смотрят на нас внимательно, прохожие переглядываются и кивают на нашу машину. Какие-то мужчины, пьющие чай в тени возле дороги, показывают нам «лайк» — большой палец вверх, или изображают рукопожатие. Все улыбаются. И действительно — чем глубже в провинциальную Турцию, тем доброжелательнее там относятся к россиянам. Чем дальше, тем больше мы в этом убедились.

Обычные дороги Турции. Куда уж нашей М5 до них…

На полпути в Памуккале заезжаем в огромный торговый центр около города Назилли. Текстиль, бытовая техника, посуда и многое другое турецкого производства — много и дёшево. Если кому-то хочется закупиться турецкими вещами, неплохой вариант, рекомендую: Bamboo Mall Nazilli, прямо на трассе. Подземная бесплатная парковка — машина в прохладе. Пока жена гуляла по магазинам, мы с сыном «оторвались» в парке развлечений в детских игровых автоматах. Потом тут же пообедали и дальше в путь. Ничего, кстати, не купили (для женщин в этом деле ведь главное процесс, а не результат), всё нужное уже было куплено ранее.

Памуккале. Шершавые меловые горы и теплая вода.

Памуккале! Нет смысла описывать, что это за удивительный памятник природы. Тут же, кстати, и античные руины, очень живописные. После обеда приехали в этот посёлок, остановились в отеле Bellamaritimo (45 евро с завтраками) — до известняковых травертин десять минут неспешным шагом. Поднялись на самый верх «хлопковой крепости», попутно купаясь в теплой проточной воде минерального источника. Сверху, особенно на закате, потрясающие виды! Белая гора с ровными уступами, розовое небо. Красиво! Хоть Памуккале и «попсовый» объект для туризма, но побывать стоит. Вот если бы ещё китайцев чуточку поменьше… Конечно, моя рекомендация — приезжайте на авто! Ходить со стадом экскурсантов из автобуса — так себе удовольствие, мне кажется.

Памуккале: причудливые травертины, теплая вода и античная археология.

17 августа, 6 день

Дорога на этот день чуть длиннее привычного: планируем доехать до Коньи. Это около 400 км, часов 5-6 времени в пути. Стартуем из Памуккале пораньше сразу после сытного и вкусного турецкого завтрака (ох уж эти жлобы из Ичмелера — никак не могу забыть).

Утром над Памуккале летали шары и парапланы.

Первая остановка — у озера Салда. Видели фотографии пляжа на Мальдивах или на Сейшелах? Вот турецкое озеро Салда — то же самое. Белый берег, светлое дно и лазурно-голубая вода! Озеро пресное, вода минеральная, на дне — залежи лечебных голубых глин. Пляж из белого мелового песка вперемешку с мелкими вкраплениями вулканической пемзы. Слов не хватает описать, как это красиво! Очень рекомендую — кстати, из Анталии или Кемера недалеко, можно и из олл-инклюзивных отелей доехать, пару часов всего на дорогу нужно.

Озеро Салда — чистейшая минеральная вода и белый песок.

Лечебные глины озера Салда, стихийная косметология.

Остановились (парковка платная, кстати), искупались в голубом чистейшем озере. Поглядели на турецких любителей народной косметологии — многие обмазываются лечебной глиной с ног до головы. На озере есть необходимая инфраструктура — раздевалки, туалеты, кафе. Пару часов — едем дальше по отличным турецким дорогам.

Дорогами провинциальной Турции. Где-то под Денизли.

Рядом с озером Салда — солёное озеро Бурдур. Дорога ведёт нас вдоль берега озера. Проезжаем мимо, видим вдалеке необычных птиц. Фламинго!!! Пугливые красавцы близко не подпускают, рассматриваем их в бинокль. Фламинго ходят стаей по мелководью, смешно выгибая ноги — собирают своими длинными клювами мелких рачков с речного дна.

Фламинго! Фото через бинокль.

За озером Бурдур, в предгорьях на каменистых глиняных почвах, расположилась ещё одна малоизвестная достопримечательность — лавандовые поля! Известны лавандовые поля Франции, но вот о турецких мало кто знает. Во время цветения лаванды там потрясающе красиво (в конце августа, в разгар жары, фиолетовая яркость уже немного выгорела), в воздухе разлит нежный запах лаванды. Ориентир — село Куючак (Kuyucak) в 50 км от Испарты. Будете там поблизости, особенно в первой половине лета — очень рекомендую! Можно совместить с поездкой на озеро Салда.

На лавандовых полях, село Куючак близ Испарты.

Лавандовое мороженое.

Прогулялись по лавандовым полям, попробовали лавандовое мороженое местного производства. Вообще, из лаванды тут делают всё: букеты, чай, украшения, мороженое, мыло, масло и так далее. Купили здесь саженцы лаванды и увезли с собой в Россию (поливали по пути, переживали на границе — но ничего, обошлось). Едем дальше!

Средневековая крепость в Эгридире.

После Испарты сворачиваем на Эгридир. Это огромное озеро и одноименный город, расположенный на его берегах. Озеро окружено горами, с южной стороны в озеро вдаётся длинный узкий мыс, на котором расположена старинная крепость. В Эгридире пообедали на берегу озера в компании лебедей и уток, расположившихся прямо около террасы нашего кафе. Тут же нас — впервые за месяц путешествий по Турции — застал дождь! Ливень как из ведра, но прошёл очень быстро, и сразу же выглянуло солнышко, и небо очистилось.

Как обойтись без фото еды? В кадре напиток шалгам, о нем — позже.

После города Эгридир дорога ведёт вдоль берега одноименного озера в сторону города Конья мимо озера Бейшехир. В Конью мы спешим к 19:00. Дело в том, что по субботам, раз в неделю, в культурном центре Mevlana города Коньи собирается фестиваль танцующих дервишей. Это важное событие духовной жизни мусульман этого города, зрелище не на потеху туристов, а дань древним традициям. При этом вход на фестиваль свободный (бесплатный и без ограничений — ну, разве что одежду надеть соответствующую).

По пути из Испарты в Конью. Редкий случай двухсторонней дороги.

По пути на обочинах видим много торговцев арбузами — прямо как в Волгоградской области или на Ставрополье. Останавливаемся у одной такой «торговой точки», колоритный турок выбирает для нас самый лучший арбуз, смотрит на наши номера и одобрительно цокает языком. Фотографируемся на память с ним, жмём руку: «Русья, Турция!» — дружба!

Русья! Турция! Дружба!

Где-то между деревнями под Испартой видим на дороге черепаху! Стоит прямо на разделительной линии. Ни вперед, ни назад. Ну, думаем, погибнет же рептилия — автомобиль наедет и наверняка расколет панцирь. Останавливаемся у обочины, спешим на помощь. Отнесли черепаху на обочину. Живая, здоровая, только ругалась на нас — шипела из-под панциря.

Спасённая нами черепаха.

В Конью приехали, как и планировали, к семи часам вечера, припарковались возле культурного центра Mevlana в самом центре города. Спешим на фестиваль танцующих дервишей и вдруг узнаём от персонала, что представление уже подходит к концу. И правда, народ потянулся на выход. Ах, какая досада… Вот и верь потом после этого сообщениям из интернетов.

Конья — древний город. Люди жили тут еще с доисторических времен. Поселение эпохи неолита Чатал-Гуюк (7500 лет до н.э.) в окрестностях Коньи памятно со школы из учебников истории. В Конье жили апостол Павел и Омар Хайям. Позднее город стал центром суфийской культуры, здесь много мавзолеев суфиев (исламских мудрецов), поэтому город считается одним из важнейших духовных центров Турции. Кружащиеся дервиши, кстати, это тоже проявление суфизма.

Табличка «начало населённого пункта» в Турции синяя, на ней — численность населения.

Однако из достопримечательностей старинной Коньи практически ничего не сохранилось — только десятки мечетей и исламских мавзолеев. При всём уважении к чужой культуре, это нам не сильно интересно, решаем в Конье не ночевать и едем дальше в сторону Каппадокии на Гёреме. Несмотря на то, что уже стемнело, выезжаем из огромного города и движемся по отличной четырехполосной трассе на Аксарай.

На тёмном горизонте впереди нас то и дело вспыхивают молнии. Едем прямо на грозу и скоро попадаем в эпицентр бури. Некомфортно двигаться в темноте да в ливень: решаем остановиться в ближайшей придорожной гостинице, следим за указателями. Одновременно ищем, где бы поужинать. Про еду я упомянул не случайно — в поисках ужина в турецкой глубинке снова убеждаюсь в дружелюбии и гостеприимстве местных жителей. Остановившись возле какого-то кафе для дальнобойщиков, забегаю туда под дождём и пытаюсь понять, чем тут можно поужинать и годится ли для ребёнка (не слишком ли острая пища, как бывает часто). Мой английский тут никто не понимает, скромного запаса турецких слов у меня тоже не хватает. Вокруг собирается весь персонал кафе и ужинающие водители. В адрес русских путешественников явно звучат многочисленные слова одобрения. Из кухни приходит повар и даёт мне поочередно попробовать всё, что у него приготовлено — выбирай, мол, сам, что тебе по вкусу! Упаковывает мне с собой солидную порцию риса и чуть не полкило вкусного жареного мяса.

Вскоре останавливаемся в придорожном комплексе в сотне километров от Аксарая. Гостиничный номер размером с нашу трёхкомнатную квартиру — а стоимость за сутки с завтраком что-то в районе 2000 рублей. Мясо с рисом оказывается весьма кстати — кафе при гостинице горячую пищу уже не предлагает, ночь на дворе. После такого длинного дня спим «без задних ног».

18 августа, 7 день

На сегодня — самый большой перегон по Турции. Около 900 км через Аксарай, Гёреме, Эрзинжан до Эрзурума, по времени займет не менее 11 часов. Встаём очень рано и выдвигаемся в путь. Аксарай, Невшехир, Учхисар, Гёреме — вот и Каппадокия! Заезжаем на рассвете в край невиданных ландшафтов выпить кофе с видом на взлетающие воздушные шары — но нет! Шаров в небе Каппадокии снова нет — вот уже в третий раз подряд (по пути сюда не было, и у товарищей на обратном пути не было). В общем, красивый вид с сотней огромных воздушных шаров над Каппадокией — это какой-то миф и фотошоп, наверное. Ну и ладно — едем дальше.

Каппадокия. Климат в центре страны другой: ветрено, пасмурно и не так жарко.

Дальнейший путь через Кайсери, Сивас и Эрзинжан ничем особо не запомнился. Хорошая четырехполосная дорога с барьером либо разделительной полосой почти на всём своём протяжении. Заехал на заправки два-три раза, пьем бесплатный чай из огромного термоса для путешественников, общительные работники АЗС, неизменно восхищенные тем, что к ним приехал автомобиль из России.

На Эрзурум! Дорога хоть и по горам, но четырехполосная и односторонняя!

В Эрзурум приезжаем уже к вечеру, после шести часов. Солнце клонится к закату. До заселения в отель спешим в крепость — подняться на Часовую башню. Виды оттуда на окружающие горы в закатном свете — потрясающие! Внутри крепости смотреть особо нечего. На большинстве территории идут археологические раскопки. В одном из уголков внутри крепостной стены, прямо на улице — бомбовый арсенал конца 19 - начала 20 века. Огромное количество ржавых пушечных ядер и бомб — всё можно потрогать, взять в руки, сфотографироваться. Если сильно нужно и не смущает десяток килограммов в кармане — можете и стащить пушечное ядро, никто не следит.

Эрзурум. Виды с крепостной башни и внутри крепости.

Эрзурум — старинный город, один из центров древнего Армянского царства. В средние века много раз переходил из рук в руки: византийцы, армяне, персы, турки, сельджуки…Город трижды был в руках русских — в 1829, 1878 и в 1916-1917 гг. Первый случай интересен тем, что во время этого похода русской армии в Эрзуруме побывал Александр Сергеевич Пушкин. Но самая яркая и одновременно жуткая страница истории Эрзурума — геноцид армян. Страшная резня пришлась на Первую мировую войну, 1915 год. Тогда погибли более 60000 человек.

Эрзурум, такая непривычная Турция.

Город расположен на живописном плато в окружении гор, высота над уровнем моря приличная, около 2000 м. По этой причине климат в Эрзуруме — резко континентальный, типа как у нас на Урале. Холодная, ветреная и снежная зима, низкие средние температуры в течение всего года. Очень сейсмоактивный регион. В течение 20 века неоднократно случались разрушительные землетрясения с большим количеством жертв. Последнее — в 1983 году, погибло более 1500 человек, в городе разрушено много зданий. Последствия этой катастрофы до сих пор видны на улицах города, стоит едва отойти от центральной части.

Барельеф в Эрзуруме. Русские войска громят мирное турецкое население.

В Эрзуруме остановились в гостинице Kervansaray. Стоимость с завтраком — менее 2000 рублей. Гостиница хоть и старенькая, но чистая, отличный завтрак, рядом большая парковка. Весь персонал доброжелательный. В Эрзуруме местные нас встречали с огромным интересом. В крепости, да и просто на улицах турки не раз спрашивали: «Are you from…?», и слыша в ответ «Раша, Русья», нам очень одобрительно улыбались, пожимали руки. А официант в кафе, где мы ужинали, и вовсе приветствовал нас словами: «Русья! Путин!! Ай лав Путин!!!»

Обыкновенные турецкие котлеты-гриль и овощи с рисом, интересная подача.

В супермаркете сделали последние покупки, которые хотели привезти домой. Кофе, оливковое масло, упаковка прохладительного напитка Shalgam (ферментированный свекольный сок, сами турки называют его «соком чёрной моркови»), ещё что-то по мелочи. Шалгам хорошо утоляет жажду, особенно наутро после обильного употребления более крепких напитков. Будете в Турции — попробуйте. Вкус специфический, но говорят — сильно полезен для здоровья.

19 августа, 8 день

Вот мы уже неделю путешествуем по Турции после нашего трехнедельного отдыха на море. Пора бы и покинуть эту гостеприимную страну, что мы сегодня и сделаем. Впереди — около 350 км до турецко-грузинской границы, пункт назначения — приграничный грузинский городок Ахалцихе.

Из Эрзурума — в Карс. Не устаю восхищаться дорогами.

Знаете, что это за разметка? Этот знак помогает держать дистанцию. Когда вы проезжаете по такому знаку, впередиидущая машина должна быть не ближе следующего знака.

Дорога традиционно красивая и качественная. Горы сопровождают нас постоянно, путь наш идёт через ущелье, вдоль дороги петляет река Арас.

В Карс приезжаем к середине дня. Пару слов об этом городе. Наверняка, многие знают название вкусного кавказского блюда «шашлык по-карски», однако мало кто задумывается, что оно появилось благодаря этому российскому городу. Да-да, именно российскому. Турецкий город Карс в дальнем северо-восточном углу Турции за время своей многовековой истории не раз был завоёван русскими войсками — трижды во время русско-турецких войн 19 века. По результатам последней, в 1878 году Карс вошёл в состав Российской империи и до 1918 года находился в составе России. Возвращён туркам по итогам Брестского мира большевиками после Первой мировой войны.

В Карс и домой, или может быть, махнуть в Иран?

Город в средние века был столицей Армянского царства. В наследство от великой истории Карсу досталось множество армянских церквей, поголовно переделанных в мечети, а также грандиозных размеров крепость на высокой горе. Вход в крепость — бесплатный. С задней стороны можно заехать на машине. Отличные виды с крепости — на город и назад, на горы.

Карс, вид с крепостных стен.

Крепость Карс.

Крепость внутри неухоженная и для посещения небезопасная. Легко свалиться с какого-нибудь не огороженного парапета или угодить в яму, будьте аккуратны. Наверху, в крепости, есть кафе — приятно посидеть и выпить чаю с видом на Карс и еще 30-50 км вдаль. На стенах крепости местные мальчишки продают воду. Купили бутылку у одного подростка, сын с ним познакомился и на ломаном английском они обсудили преимущества и недостатки родных городов и сошлись на мнении, что наши страны — друзья.

Сын с турецким мальчишкой Арда из Карса.

Кроме крепости, в Карсе особенно смотреть больше и нечего. Город совсем небольшой, около 70 тысяч населения. Видно, насколько он небогатый — некоторые дома стоят в развалинах чуть ли не с Первой мировой войны. То тут, то там видны признаки российского влияния: то здания в стиле русского модерна, то фасадные надписи на русском языке. А в крепости попался телеграфный столб, установленный с помощью старого рельса с надписью «К-з кн. Белосельскаго IX мца 1880 года».

Мечеть в бывшей армянской церкви, Карс.

Год постройки — 1893 (российский Карс) и армянские буквы на фасаде.

Дорога от Карса до погранперехода Тюркюзгёзу (в отзывах он обычно называется Вале — Пософ) откровенно горная. За 50-100 км от границы чудесная четырехполосная трасса ожидаемо заканчивается, переходя в обыкновенную двухполосную дорогу. Перепады высот значительные — чувствуется, что это настоящие горы, близко Кавказ!

Свернул на проселочную дорогу, подъехать к необычным горам.

Погранпереход практически пустой, кроме нас еще 2-3 машины. Помимо паспортного контроля, водителей тут «пробивают» на штрафы. Турки за мною ничего не нашли и отпустили на все четыре стороны, точнее — на грузинский пост. Приступили к досмотру автомобиля. Почему-то именно здесь, на турецко-грузинской дороге на въезде в Грузию очень тщательно досматривают вещи. Грузинские пограничники просят многих водителей занести сумки внутрь погранпоста и досматривают вещи через ленту интроскопа. Нас, к счастью, не попросили — это вызвало бы минимум часовую задержку. Вещи в багажнике и в крышном боксе уложены настолько плотно и их так много: вытащить, занести, унести, уложить обратно… В общем, хорошо, что грузины ограничились досмотром на месте. Однако не поленились залезть прямо внутрь некоторых сумок, в том числе в детский рюкзачок и в дамскую сумочку! Особое внимание — к лекарствам. Помните: если везёте из Турции лекарства (а мы как раз везли — они там качественные и намного дешевле российских) — обязательно вытащите из упаковок и достаньте по 1-2 таблетки из блистера. В общем, сделайте вид, что они не новые и всячески подчеркните, что для личного употребления. Также мы сильно беспокоились за наше «комнатное растение» — горшочек с лавандой, однако грузинам до фитосанитарного контроля оказалось по барабану.

До новых встреч, тёплая и радушная, такая разная и красивая Турция! Здравствуй, вкусная и гостеприимная Грузия! Почти сразу за погранпереходом — Ахалцихе. Бензин по 55 рублей, ура! Специально приехал из Турции с пустым бензобаком. Еще бы — с полного бака разница между турецким и грузинским бензином больше тысячи рублей.

Грузия. Дороги попроще, но и бензин подешевле!

Ахалцихе — старинный городок с грандиозным замком Рабат на холме. Замок по своим масштабам превосходит все крепости, встреченные нами ранее — хотя Карс был тоже ого-го какой! Ахалцихская крепость относительно «молодая» — 17 век. Прославилась во многочисленных русско-турецких войнах, полита кровью тысяч русских и турецких солдат. Замок огромный: верхняя и нижняя крепости, несколько уровней обороны, внутри множество построек: бани, дома, мечети, медресе, фонтаны, сады. Крепость отлично реконструирована (местами, видимо, построена вообще заново). Кстати, в реконструкции Рабата своими финансами поучаствовала и Турция, заинтересованная в сохранении культурного наследия, связанного с Османской империей.

Ахалцихе, внутренний замок крепости Рабат.

Крепость Рабат в Ахалцихе.

В Алахцихской крепости внутри.

Вечерняя подсветка крепости — невероятно красочное зрелище. И мы как раз поселились в гостиницу ровно напротив замка с видом на него! Hotel Julia Akhaltsikhe — гостиница, которую я горячо рекомендую! Типичный грузинский гостевой дом — на первом этаже живет семья хозяев, на втором сдаются комнаты. Цена просто смешная: 61 лари за сутки с завтраком (около 1500 рублей). Гостеприимство, уют, настроение — бесценно, на высочайшем уровне! Отличные хозяева Белла и Сейран, вполне сносно говорят на русском. Скромные и очень добрые молодые ребята. Сейран — умелец, сам сделал ремонт в доме, Белла — хозяюшка! Накрахмаленное белье, взбитые подушки, скатерти-салфеточки, семейный фарфор — уютно, как дома. Будете в Ахалцихе — обязательно ночуйте у ребят в Hotel Julia Akhaltsikhe (есть на букинге) и передавайте самые тёплые приветы из Екатеринбурга.

Ура! Снова хинкали!

Пошли поужинать в кафе «Мимино» поблизости. Как же мы скучали по тебе, грузинская кухня! Как же это всё вкусно и дёшево! Какие радушные люди! К столу — по стопочке абрикосовой чачи, «от папы». Рядом сидит пожилая немецкая пара, разговорились с ними (в отличие от английского, немецкий у меня очень хороший): они путешествуют по бывшим союзным республикам, сами бывшие ГДР-овские немцы, ностальгируют по Союзу и дружбе народов. Пожилая фрау отлично училась в школе (ну, или просто шпионка): хорошо помнит многие русские слова, даже пытается связывать их в предложения! Хотя 30 лет, по её словам, к русскому языку не возвращалась.

20 августа, 9 день

До свидания, Ахалцихе! До свидания, добрые люди Белла и Сейран! Как приятно было с вами познакомиться, какое теплое ощущение мы увозим от вас! Ну вот какой же это бизнес? — это настоящее, от сердца идущее радушие и гостеприимство. Завтрак нас поразил. Нет, не то, чтобы к столу были поданы какие-то деликатесы (хотя всё свежее и вкусное). Дело в том, что вечером Белла спросила нас, к какому часу подать завтрак. Мы традиционно выезжаем раньше, поэтому попросили — к семи утра. Так Белла встала намного раньше, чтоб приготовить нам свежие хачапури! И еще дала нам целый пакет хачапури с собой, в дорогу. И бутылочку домашнего вина подарила, которое Сейран сам делает. Ну вот как не восхищаться такими людьми?! Как верить этим россказням из телевизора про отношение грузин к россиянам?

Завтрак в доме Беллы и Сейрана в Ахалцихе.

Вид из окна нашего отеля в Ахалцихе.

Наш сегодняшний путь ведёт через всю Грузию с юго-запада на северо-восток, в Кахетию. Остановимся в Алазанской долине, в селе Цинандали. Сразу винный привкус в названиях почувствовался, не так ли?

До Кахетии из Ахалцихе — около 400 км. Первая остановка совсем скоро, через 50 км, в Боржоми. Начнём с безалкогольных достопримечательностей. Название «Боржоми» для любого нашего человека — это не имя города, а минеральная вода. Город хранит на себе отпечаток советского курортного прошлого, выглядит в целом как и северокавказские российские курорты: поп-корн, сладкая вата, мороженое, безвкусные сувениры. Несколько источников минеральной воды — тёплой и холодной. Вода очень выраженного вкуса, через час-полтора в бутылке уже появляется осадок, через сутки — можно выбрасывать. Так что не жадничайте. Бутылки можно купить возле источника, можно принести свои.

Боржоми, питьевой источник.

Вход в парк с источником — платный (не очень дорого, уже не помню, 1 или 2 лари). Рядом с парком — канатная дорога с еще советским старым вагончиком. «Вагоновожатый» — обаятельный сгорбленный старичок-грузин, очень словоохотливый и доброжелательный. Вагончик курсирует вверх-вниз постоянно. Наверху — кафе, выпили по чашечке кофе с видом на парк Боржоми и вернулись назад. Ничего особо интересного в этом городе нет — ничего не потеряете, если проедете мимо. Так, отметку поставить.

Вагончик канатной дороги в Боржоми и его «вагоновожатый».

Едем дальше. После Хашури выезжаем на знаменитый грузинский единственный в стране автобан до Тбилиси, проезжаем по объездной дороге вокруг столицы и через несколько часов узких горных дорог добираемся до Сигнахи.

Магистраль на Тбилиси и указатель, напоминающий о непростых отношениях.

Сигнахи — симпатичный старинный городок с видом на Алазанскую долину, отреставрированным старым районом в центре и новодельной крепостью. Ничего особенного — видно, что из Сигнахи пытаются сделать туристический аттракцион. Не чувствуется в этом городе настоящей Грузии — так, одни лишь фоны для фотографий. Уезжаем, по пути читая названия то ли деревень, то ли сортов вин: Мукузани, Вазисубани, Цинандали…

Сигнахи. Немножко похоже на деревни в итальянской Тоскане.

Поспевший виноград в Алазанской долине.

Ночуем в селе Цинандали. Выбрали вновь гостевой домик с хозяевами. Пожилая грузинская пара Нодари и Нино встречают нас у ворот своего дома и проводят в наши комнаты. Весь второй этаж — в нашем распоряжении, сегодня мы единственные гости. Наша терраса выходит в фруктовый сад, на горизонте вид на Алазанскую долину, за которой высятся хребты Кавказских гор. Как сказал Нодари, показывая вдаль — там уже Россия. Очень уютные комнаты — на этот раз полноценные апартаменты, с кухней, посудой, техникой. Комфортно, как дома! Отель Odo’s House in Tsinandali, стоимость менее 2000 рублей (72 лари с завтраками), смело рекомендую.

Алазанская долина. Горы на горизонте — уже Россия.

Вечерний Телави и неспешные посиделки старичков у стен крепости.

Этим же вечером сделали вылазку в Телави, поглядели на крепость в центре, поужинали великолепной грузинской кухней. К столу, конечно же — бутылка Цинандали! Название ресторана не помню, да это и не принципиально — повторю, находясь в Грузии, особенно в провинции, можете смело заходить в любой грузинский ресторан: там найдется хорошее вино, вкусная еда и добрый приём.

21 августа, 10 день

— Друг, это какой город? Телави?
— Да!
— Аэропорт как проехать?
— Направо!
— Аа! Спасибо!
— Рубен Вартанович, зачем нам в аэропорт? Нам прямо ехать надо!
— Адрес хочу. Он раньше здесь работал.
— Кто?
— Один грузин. Мой знакомый друг. Я ему напишу: здравствуй, Валик-джан! А он скажет: Вах?! Как ты меня нашёл, откуда? И ему будет пррыятно. И когда ему будет пррыятно, я буду чувствовать, что мне тоже будет пррыятно. А ты говоришь, прямо…
— Меня в Орджоникидзе ждут!
— Знаешь что?! Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся! Когда мне будет пррыятно, я так довезу!! Что тебе тоже будет пррыятно!

Чуть забегаю вперёд — памятник героям фильма и его режиссеру в Тбилиси.

Узнали же, откуда этот диалог? Конечно — знаменитый фильм «Мимино», про московские приключения грузинского лётчика Валико Мизандари и армянского шофера Рубена Хачикяна, кино про мечту, про Родину и про настоящую дружбу. Мой любимый советский кинофильм, и поездка в Грузию была для меня немыслима без посещения Телави. Очень хотелось посетить все места, которые появляются в фильме.

Завтрак в доме Нодари и Нино в Цинандали.

Не устаю восхищаться завтраками в грузинских гостиницах. Хозяйка заботливо накрыла на стол к нашему пробуждению, выставила свою лучшую посуду. Спелые сладкие яблоки и инжир из своего сада. Домашний сыр, домашние овощи, свежие лепешки. Большое спасибо за уютный дом и вкусный завтрак, Нино!

Нодари и Нино, хозяева гостевого дома Odo’s House в Цинандали.

В Цинандали — пить «Цинандали»!

А вот и снова Телави! На въезде в город — указатель, Mimino, аэропорт. Да, аэродром в Телави называется именно так! Сегодня там базируется спортивная и санитарная авиация, регулярного авиасообщения нет. Фотографирую здание аэропорта через забор, приходит охранник, открывает ворота и запускает меня на территорию аэропорта! Очень приятно и очень интересно внутри. Конечно, тут всё напоминает о знаменитом кинофильме.

Еще одна локация — конный памятник царю Ираклию Второму у крепости, там снималась сцена с диалогом, процитированным мною выше. Находим тот самый ракурс, ставим автомобиль приблизительно на место трактора Рубена Вартановича. А вот место, где снимался диалог Валико с инспектором ГАИ, находим не сразу.

Универсальный совет — если не можешь найти то или иное место с незнакомом городе, спроси у таксистов. Спросили, выслушали в ответ множество интересной и эмоциональной информации — и вот он, старый платан! Помните, у этого дерева гаишник остановил «Запорожец» директора аэропорта с Валико за рулем, а герой Кикабидзе пытался рассказать инспектору новый анекдот?

900-летний платан.

Старинный платан — настоящий гигант! Информационная табличка около дерева сообщает возраст (больше 900 лет), диаметр (3,6 м) и другие характеристики платана. Вокруг кучкуются туристы (как выяснилось, поляки). Красивый, интересный и добродушный город Телави, нам понравился!

По пути из Телави в Тбилиси.

Сегодняшний день — последний в Грузии. Едем до Тбилиси — посмотреть столицу, закупить вкусных грузинских напитков и на север, к границе! Пробег за день небольшой, 250 км. Грузия прекрасна ещё и тем, что она очень разнообразная и компактная — идеально для путешествия на автомобиле.

Панорама Тбилиси с верхней станции фуникулёра.

На Тбилиси у нас запланировано всего лишь несколько часов. Паркуемся в центре на подземной парковке под Площадью Европы у фуникулёра за 2 лари за первый час (каждый следующий — по 1 лари в час), места на парковке очень много, рекомендую. Поднимаемся по канатной дороге наверх, к Ботаническому саду, к монументу «Мать-Грузия». Очень символичный памятник: в одной руке чаша с вином для друзей, в другой — меч для врагов. Меч опущен — то есть, к обороне готовы, но агрессии нет.

Тбилиси, берег Куры.

Вид с верхней станции фуникулёра отличный, весь город перед глазами. Рядом внизу — узкие кривые улочки старого города, Серные бани, крепость Нарикала, мутные воды реки Куры, церковь Девы Марии на высоком берегу. По реке снуют прогулочные кораблики. Смотрим на это всё, понимаем, что на Тбилиси нужно потратить минимум три дня — но это уже в следующий раз, а нам пора домой.

Напоследок — хинкали и хачапури.

Домой, в Россию! На выезде из столицы заезжаем в огромный торговый центр Тбилиси Молл, в двухуровневом Carrefour покупаем вина, лимонады, специи, приправы и т.д. — себе и на сувениры. Цены умеренные. Ассортимент вин — колоссальный. Огромный плюс Карефуру — в винном отделе всегда много консультантов, они помогут с выбором. Цены — среднероссийские. Пользуясь случаем, закупаемся тут канцтоварами к новому учебному году (тетрадки-карандаши), у сына будут яркие и необычные тетради, пусть напоминают ему о нашем путешествии.

Да-да, Михаил Юрьевич, мы согласны, нам пора домой.

После Тбилиси сразу — Мцхета. Проезжаем мимо древней столицы, мимо монастыря Джвари на высокой горе, мимо памятника Лермонтову. Михаил Юрьевич своим небрежным жестом как бы показывает нам — не пора ли, дорогие соотечественники, домой? И правда, пора.

Но для тех, кто ещё не насмотрелся на красоты Грузии, по Военно-Грузинской дороге в 50 км от Тбилиси специально есть крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Крепость новодельная (в смысле, вся заново отстроена) — но это не так важно, виды всё равно красивые.

Крепость Ананури — до России осталось около сотни километров.

До российской границы — сотня километров. Вечереет. Предполагаем, что лучше уж переночевать в последний раз в Грузии и рано утром переходить границу. Едем, не спеша осматривая красоты Дарьяльского ущелья в закатных лучах солнца. Высота над уровнем моря даёт о себе знать: после тбилисских +35 градусов буквально через пару часов становится уже +10, моросит мелкий дождик. По пути останавливаемся, чтобы помочь грузинской семье на Опель Корса — перегрелся двигатель, антифриз закипел, выбил пробку и вытек на дорогу. Обычное дело — следите за состоянием охлаждающей системы при поездках в горы! А еще следите за тормозами — лучше езжайте с новыми колодками.

Гостиницы в туристической Степанцминде очень переоценены. Выбираем жилье в соседнем посёлке Пхельше, гостевой дом Chalet Kazbegi. В описании на букинге заявлен вид на Казбек — по факту его нет. Село с коровами, крапивой и заборами, тут нет даже магазина. Ценник высоковат — 100 лари, это более 2500 рублей. Особенной грузинской радушности у хозяйки не чувствуется. Строгая икеевская мебель, вареные яйца и магазинная выпечка на завтрак. Нормально, чисто, ровно, но … это же Грузия, а не Германия, так что не рекомендую.

Кстати, к вопросу про Германию. Нам в очередной раз повстречалась немецкая семья, были соседями в этом отеле. На террасе разговорились с главой семьи — очень благообразный пожилой мужчина, как оказалось, врач-педиатр из Гейдельберга. Наш общительный сын застал его скучающим с бокалом пива в фойе, тут же лежала шахматная доска. Сыну хотелось поиграть в шахматы, но это оказались шашки, никого это не смутило — и вот 8-летний русский ребёнок кладёт на обе лопатки убелённого сединами немца! Любопытно, что по-немецки игра в шашки называется «Damen», то есть «дамки». Немец очень общительный, позитивный. Познакомились со всей его семьей, они путешествуют на арендованном автомобиле, ходят по горам в радиальные походы. Здорово!

22 августа, 11 день

Встаем затемно, завтракаем приготовленными с вечера булками и прощаемся с соседями-немцами. Хозяйка, кстати, даже не вышла с нами попрощаться — для Грузии это нетипично. В утреннем тумане едем вдоль Терека до Степанцминды, сворачиваем наверх, к Троицкой церкви — и вот он, красавец Казбек в утренних лучах! Очень мощно, внушительно, фундаментально!

Казбек! Красавец!

Семь утра, а мы уже на границе. Думаем — пока все спят, быстренько проскочим! Но не тут-то было. Да, досмотр автомобиля и паспортный контроль для водителя — быстро, 10-15 минут. Но пассажиры ведь проходят паспортный контроль через терминал. Как назло, прямо перед нами приехала пара автобусов, и сотня галдящих армян наглухо блокирует работу паспортного контроля. Грузины, к слову, тоже не оказались на высоте — из трех пунктов паспортного контроля поначалу работал всего один (ну, утро же — спят), через полчаса открыли второй, еще через полчаса, когда толпа угрожала снести стойки с пограничниками — открыли третий. Минус вам, грузины на погранпереходе Дарьяли! Надо лучше организовывать прохождение паспортного контроля, регулировать очередь, а не создавать бурлящую толпу. В общем, полтора часа из-за этой неорганизованности мы тут провели.

Грузинский погранпереход.

Российский погранпереход, напротив, впечатлил чёткостью и скоростью. Все восемь (!!!) пунктов досмотра открыты. Причем паспортный контроль проходят тут же, у автомобиля, и водитель и пассажиры. Никуда идти не нужно. Супер, погранпереход «Верхний Ларс», вы молодцы!

Российский погранпереход. Почувствуйте разницу.

Пятнадцать минут — и мы в России. Дым Отечества нам сладок и приятен, и всё такое. Шутка ли — почти полтора месяца провели за границей, первый раз в жизни такой длинный отпуск. Горы остаются позади, въезжаем во Владикавказ. Короткая остановка у торгового центра «Алания Молл», поздний завтрак (ведь в отеле были лишь булочки к чаю), покупка книжек для сына — читает в дороге на остановках, едем дальше.

До свидания, Кавказские горы! Окрестности Верхнего Ларса, Россия.

Короткие турецкие или грузинские перегоны остались в прошлом. Сегодняшний ориентир — Волгоград, 850 километров. Северокавказские республики быстро остаются позади: Осетия, Кабардино-Балкария, вот и Ставропольский край с его станицами и маленькими городами. В Ставрополье покупаем на дороге несколько необычных — вытянутых — арбузов, выслушиваем от старичка-продавца рассказы о том, что это уникальный сорт, величаевские арбузы. Очень дёшево — 5 рублей за килограмм, что ли. Старичок видит, что с нами ребёнок — получаем в подарок пахнущую медом дыню. Приятно!

Ужинаем в Элисте, в центре города — проехали через столицу Калмыкии, чтоб хоть немножко с ней познакомиться, ведь по пути сюда прошли Элисту по объездной. Интересное ощущение — отчетливо понимаешь, что ты в России, но калмыцкие лица вокруг создают ощущение, будто ты в Казахстане. Добродушные, простые, приятные люди.

Буддийская ступа около Элисты.

Затемно выезжаем из Элисты на Волгоград. Где-то вдалеке сверкают зарницы, но дождя нет и грома не слышно. Вот уже 10 вечера — совсем темно, это для нас необычно — на Урале летом темнеет позже. Решаем во что бы то ни стало доехать до Волгограда — выбрали отель на его южной окраине, у ворот первого шлюза Волго-Донского канала.

В гостиницу приезжаем заполночь. Отель «Волго-Дон» — старая советская многоэтажная гостиница, но приятно нас удивила. Номера с очень свежим ремонтом, очень просторные — апартаменты! Посуда, кухонная утварь, плита, чайник, микроволновка… Чай, кофе в пакетиках, в ванной — гигиенические наборы с зубными щетками и пастой, ватным дисками и ушными палочками. Нам ничего из этого не нужно, но впечатляет! Оснащение номера настолько исчерпывающее, что там даже есть специальный фонарик на случай внезапного отключения электричества! Важно, что в отеле действует специальный ночной тариф, если вы заезжаете в полночь, с выездом до 11 утра — за полцены, что-то около 2000 рублей. Для путешественников на автомобиле просто идеально.

23 августа, 12 день

Волгоград красивый. Вообще, большая река делает красивым любой город, даже Пермь (извините, пермяки) — а такая, как Волга — тем более. Небольшая прогулка вдоль берега прямо возле отеля, тут же крупнейший памятник Ленину (высота с постаментом — 57 метров).

Едем по утреннему Волгограду, на удивление — пробок совсем нет. Заезжаем к речному вокзалу, смотрим на большие круизные теплоходы, двигаемся дальше. Волгоград — длинный, с пригородами чуть ли не 80 километров! Ощущается, что город небогат. Нового жилья строится немного, офисных центров мало, автомобили на дороге в основном недорогие. Но река! Волга очень украшает город.

На сегодня перед нами не такая уж и сложная задача, всего 700 км до Сызрани. Решаем остановиться в этом небольшом приволжском городке, так как в Самаре мы уже много раз были, а в Саратове останавливаться нерационально — слишком большой перегон останется на завтра.

Арбузы и 34 регион — Волгоградская область.

Неподалеку от Волгограда вдоль дороги массово торгуют арбузами и дынями. Цены очень смешные: 4-5 рублей за килограмм. Покупаем по заказу друзей желтые арбузы, покупаем ребристые сладко пахнущие дыни: машина забита вещами и фруктами «под завязку»! Дыни пахнут одуряюще вкусно — как будто бы мы везем не фрукты, а сотню килограммов жвачки BomBibom (помните, ровесники?).

После Волгограда движение становится намного более напряженным, чем в Ставрополье или Калмыкии. Всё-таки подавляющее большинство автомобилистов путешествует летом на российское черноморское побережье (по моему мнению, абсолютно зря) — именно они сейчас и возвращаются домой. Всё-таки лето заканчивается, на носу учебный год.

Наше намерение доехать до Сызрани засветло и погулять по этому старинному приволжскому городку разбивается вдребезги об суровую реальность. Здесь вам не Турция! Федеральные трассы в России намного хуже провинциальных турецких автодорог между райцентрами. Узкая двухполоска, нескончаемые вереницы фур и в попутном направлении, и навстречу. Конечно же, дорожники затевают ремонты именно в августе, когда трафик самый напряженный. Пробки и реверсивное движение на ремонтируемых участках задерживают нас в общей сложности на полтора-два часа за день.

Саратовская область, город Камышин.

В результате до Сызрани мы добираемся поздно вечером, около 23 часов. Понятное дело, уже не до прогулок по старому городу. Пару слов про сызранские гостиницы: еще по пути, с трассы, мы звонили по телефонам отелей, которые удалось найти в интернете, Google maps или Яндекс.Картах. Удивительно, но даже отели с невысокими отзывами заламывают ценники по 4-5 тысяч рублей! И где — в какой-то Сызрани! В общем, ничего странного нет в том, что туристы обходят российскую провинцию стороной — печально, но факт.

24 августа, 13 день

Немного про Сызрань, в которой мы зачем-то остановились ночевать. Это средневековый российский городок 17 века, основанный как крепость на слиянии Волги, Крымзы и Сызранки. Теоретически — это интересно. Историческое ядро города по странному недоразумению называется «Кремль», это и привлекло нас — заехали в центр.

И где тут Кремль?! В моём, возможно, обывательском представлении Кремль — это укрепление с башнями и крепостными стенами. Но сызранский «Кремль» рвёт все шаблоны — у него нет стен вообще и осталась всего ОДНА башня. Да, там ухоженный парк с цветами, елями и берёзами. Пара церквей, памятник основателю города.

Сызранский так называемый «Кремль».

В общем, мой совет проезжающим мимо Сызрани — проезжайте мимо. Тут нечего делать и не на что смотреть. Гостиницы Сызрани заламывают несуразно высокий ценник при отсутствии внятного уровня сервиса. Рядом гораздо более интересные города Самара и Саратов, если выбирать место для остановки по пути. Дороги в городе отвратительные — замял колесный диск на въезде в город (кстати, это единственная «поломка» автомобиля за все 12000 км через три страны). Такой вот он, к сожалению, непредсказуемый внутренний туризм в России.

Сегодняшний, последний в нашем большом путешествии перегон от Сызрани до Екатеринбурга — 1100 км. Проезжаем Тольятти через плотину Жигулёвской ГЭС, проезжаем Самару, не заезжая в город, по объездной дороге через Курумоч. Привычная уже трасса М5 «Урал». Узкая, со встречкой, с дорожными ремонтами. Но есть и плюсы — бензин намного дешевле грузинского и вдвое дешевле турецкого. На одной из АЗС в Башкирии встречаем земляка. Екатеринбуржец с семьей возвращается с черноморского побережья. Увидел у меня на заднем стекле наклейку футбольного клуба «Урал» — тоже болельщик, подошёл поздороваться. Поговорили про путешествия. Рассказал ему про Турцию, про Средиземное и про Эгейское моря, про 12 тысяч километров — он сразу и не поверил. Да что там, я уже и сам-то не очень верю, что это было на самом деле!

Проехали Уфу, проехали Симский перевал, свернули с М5 на Кропачёво — Малояз — Месягутово. Проехали курорт Кургазак, но местной минеральной воды не хочется, ведь еще позавчера пили Боржоми из источника! Трафик резко снизился, намного меньше фур. В Свердловской области и вовсе считанные единицы автомобилей. Стемнело, но ехать комфортно — дорога знакомая, много раз пройденная. Близко дом!

25 августа, 14 день в обратном пути (42-й день путешествия)

Около часа ночи возвращаемся домой. На одометре — 12317 километров (если быть точным, то 2317, потому что после 9999 км он идёт на второй круг). Автомобиль — молодцом! Мои любимые путешественники — сын и жена — умницы! Что ни говори, а длинные переезды утомляют и не каждый легко их выдержит.

ИТОГИ и СОВЕТЫ

Это было самое крутое автопутешествие в моей жизни! Столько моря, столько гор, столько вкусной кухни и доброжелательных людей на нашем пути еще никогда не встречалось. А самое главное — это полтора месяца рядом с семьей.

Автомобиль — не просто средство передвижения, а почти что член семьи!

Пару слов о расходах за весь период поездки (42 дня). Специально скрупулёзный подсчёт расходов не вёл, прикину основные: проживание 85 тыс. руб. (в том числе 40 тыс. руб. три недели в Алании), бензин 60 тыс. руб. (Россия — 25, Турция — 25, Грузия — 10 тыс. руб.), продукты — около 55 тыс. руб. Итого основные расходы за полтора месяца отдыха составили около 200 тыс. рублей. Их легко можно сокращать, выбирая для проживания более дешёвые отели, либо ночуя в кемпингах или в палатках.

Автомобиль не подвёл. Все-таки своевременное техническое обслуживание рулит. Из повреждений, как я уже выше писал — только замятый задний правый диск в последний день путешествия. Помял не очень сильно, покрышка не спускает — ездил так всю осень вплоть до замены резины на зимнюю. Ещё раз советую обращать внимание на состояние тормозных дисков и колодок при движении в горах. При длительных спусках на тормозах помните, что они перегреваются.

Особенности дорожного движения. В России — сами всё знаете. Из особенностей только слегка резковатая манера вождения у аборигенов на Северном Кавказе. В Грузии — тоже ничего особенного, разве что в крупных городах в часы пик все превращаются в дикое стадо. После екатеринбургских пробок это тоже не было большой проблемой. Кстати, про стадо в прямом смысле: в Грузии остерегайтесь животных на дорогах. Коровы или овцы могут ходить в совершенно неожиданных местах.

Сильнее всего отличается манера вождения у турецких водителей. Если на трассе всё нормально, по-европейски уважительно, то в городах правил практически нет. Кто первый выехал на нерегулируемый перекресток — тот и едет. Какие к шайтану знаки приоритета? Ничего не знаем! То же самое — с пешеходными переходами. Немного «вредных советов». Никогда! Запомните: никогда не тормозите перед нерегулируемым пешеходным переходом в турецком городе, если только туда не выбежал ребенок или не идёт слепая одноногая старушка. Пешеходы к этому привыкли — знак «Пешеходный переход» вообще никого ни к чему не обязывает. Если вдруг затормозите — будьте готовы, что вам в зад приедет местный житель, который ехал себе с привычной скоростью. Несколько раз видели такие ДТП, один раз даже рассмотрели внимательно: впереди был автомобиль с британскими номерами, сзади турок. Проезжаете перекресток и видите мигающий зеленый? Аналогично: ни в коем случае не тормозить! Сзади вас едут турки, и даже на желтый свет проедет еще пять машин. И ещё пара — на красный. Ничего сложного — пару дней поездите как все и привыкните.

Полиция. В России — опять же, сами всё знаете. Камер фиксации по трассам понатыкано на каждом столбе (ох и дождутся они когда-нибудь бессмысленного и беспощадного народного гнева). Я привез из поездки три штрафа с камер: два на окраине Самары (Красноглинское шоссе) и один из Ставрополья, село Прасковея. Стандартное превышение на 20 км/ч, итого 750 рублей (3х250, с учетом скидки). На дороге с полицией серьёзно не сталкивался, только проверка документов на блокпостах на Северном Кавказе. В Грузии камер на порядок меньше, но зато там на дорогах есть патрульные автомобили. Обычная история: сзади на трассе тебя нагоняет полицейский автомобиль, какое-то время держится «на хвосте» — видимо, пробивает по базе и дистанционно проверяет страховку — и уезжает, если ты ничего не нарушил. Мораль: делайте страховку.

Про Турцию расскажу подробнее. Во-первых, там местами есть чудное ограничение скорости (ранее подробно писал) на объездных дорогах в населенных пунктах: 82 км/ч. Во-вторых, много передвижных камер контроля скорости. С этим всё цивилизовано — за пару сотен метров от начала контроля стоит временный знак «Hiz kontrol» или «radar kontrol» в красном треугольнике. Знак небольшой, стоит на асфальте, смотрите внимательнее. Часто на дорогах дежурит патрульный автомобиль, двухполосная дорога сужается с помощью красных конусов до одной полосы. Машины медленно едут гуськом мимо инспектора, который издалека высматривает, кого бы остановить. Несколько раз было так: видим, что инспектор при виде нашего автомобиля уже издалека очень оживился, но подъезжаем ближе — он смотрит на наши номера и машет рукой: проезжай! Видимо, с русскими вообще не связываются.

Полиция в Турции нас остановила один раз — в районе Коньи, видимо, со скуки. Спросили паспорт (не водительское удостоверение и не страховку!), повертели в руках, сказали «Good Luck» и помахали рукой. Видимо, это все слова на английском, которые они вспомнили. Да, и еще раз нас остановили военные сразу после въезда в Турцию после Батуми — заглянули в багажник и сказали «гуд бай». В Грузии полиция не останавливала ни разу.

Платные дороги. В Турции они есть, где-то ближе к Анкаре и между Анкарой и Стамбулом. Точно не знаю, врать не буду. По нашему маршруту платных дорог не было нигде. Вообще, для передвижения по платным дорогам в Турции нужно наклеивать на лобовое стекло стикер с электронной меткой и как-то специально его регистрировать то ли на сайте, то ли в месте покупки (на почте). Опять же — тут я «не копенгаген», врать не буду. Платные дороги, мосты или тоннели в Грузии обнаружены не были.

Бензин и АЗС. Всегда, когда есть такая возможность, я заправляюсь на АЗС одной и той же сети. В этом путешествии — у известного красно-белого российского бренда. Заправки этой сети часто встречаются по всей России, они есть и в Грузии, и в Турции. Не советую экономить на качестве бензина, не советую экспериментировать с но-нейм заправками. На крупных АЗС, к тому же, есть чистый туалет, магазин, кафе, а в Турции иногда и бесплатный (или очень дешёвый) чай. Литр 95-го бензина в Грузии стоит около 55 рублей, в Турции — 75-80 рублей.

Проживание. Лучше озаботиться эти заранее, выбрав отели или гостевые дома с хорошими рекомендациями и удачным расположением. Имейте в виду, что booking.com в Турции для местных бронирований не работает. То есть сам сайт открывается, но находясь на территории Турции, вы не сможете забронировать отели в турецких городах.

Навигация офлайн. Очень удобно приложение maps.me — точное, подробное, оно нас нигде не подводило, рекомендую. Заранее скачайте для него необходимые области карты. Для крупных городов в России из офлайн-приложений также удобен 2ГИС.

Мобильная связь и интернет. И в Грузии, и в Турции sim-карты продаются по паспорту. В Грузии стоимость мобильной связи невелика. В Турции существенно дороже, причем с активацией sim-карты вы вряд ли справитесь сами — просите, чтоб продавец в салоне помог вам.

Деньги и расчёты. Банковские карты принимаются практически везде, но с собой, конечно, надо иметь запас наличных. В Грузии можете сменять рубли на лари в обменном пункте, в Турцию берите доллары США или евро.

Граница. Порядок прохождения на автомобиле простой. На российском погранпосту в Верхнем Ларсе водитель и пассажиры проходят паспортный контроль около автомобиля, после досмотра авто. За очередями в Верхнем Ларсе можно заранее следить по web-камерам, удобно. На грузинском погранпосту пассажиры выходят из машины и идут с паспортами в терминал. Водитель проходит паспортный контроль у автомобиля в «окошечке». Помимо паспорта, спрашивают водительское удостоверение и интересуются наличием страховки (делайте заранее онлайн на tpl.ge). Турецкие погранпосты работают как грузинские — пассажиры проходят через терминал. Водитель, помимо паспорта, предъявляет ВУ и «гринкарту» — международную страховку на авто. Подробно о пересечении границ я писал в отчётах.

Если вы до сих пор думаете, ехать или нет — прочь сомнения! Грузия на автомобиле — это просто, недорого, вкусно, душевно и красиво. Турция — чуть дороже и она совсем другая, намного разнообразнее. В общем, если вы съездите туда на автомобиле хоть раз, обязательно захотите вернуться!