Наш Дакар. Питер — Памир ’17 на Ладе Гранте

• З самые незабываемые недели отпуска,
• 13000 км пути,
• четыре страны (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия),
• две горные системы (Тянь-Шань, Памир).

Всем добра!

Публикуем отчёт спустя два года после поездки... Это вполне объяснимо: отчёт написать — это ведь думать надо! Как и многим, сортировка и подбор фоток и написание отчёта даётся тяжелей и занимает больше времени чем сама поездка.

Хорошо помню первый раз, когда я услышал про Памир... А точнее прочитал. Это была бессменная нетленка, размещенная здесь, на Дроме:

travel.drom.ru/26779/ «К Афганистану на Оке»

Как я завидовал этим мужественным парням... Искренне, всей душой. Мысли о Большом Путешествии не оставляли.

Маршрут.

Начинал с приблизительного просчёта маршрута по картам с известных сайтов. Сначала просто в удовольствие, для себя. Довольно быстро стало понятно: максимальным стандартным 2-недельным отпуском не обойтись, ибо ехать 13000 км минимум. Столько, собственно, и вышло.

Изучал матчасть: границы, документы, паспорта... Очень много интересного есть в странах Средней Азии, все за 1 раз не посмотришь. Конечно, хотелось охватить максимум: города Ферганской долины, сам Памир, даже Тур км енистан. Последний, правда, отпал почти сразу, уж очень большие сложности для его посещения. Тур км ению мы посетим отдельно! Дальше отвалился Узбекистан из-за непредсказуемости его границ, что, учитывая наш временной цейтнот, ставило под угрозу весь тайминг.

Постепенно коварный план стал обрастать первыми подробностями... Пока я его прокручивал в одиночку. Выходило, что если ехать самым коротким маршрутом СПб — Оренбург — Бишкек — Ош — Хорог и также обратно, то в 3 недели уже вполне можно было уложиться. А как уехать на 3 недели? Где взять столько времени? Мы ведь не какие-нибудь профессиональные бэкпакеры, мы вполне себе стандартные обыватели, я технолог в типографии, супруга — маркетолог в строительной компании. Да и нашему единственному на тот момент малышу ещё не было и 3 лет... И авто у нас самое обычное, даже немного неудобное в современном российском мегаполисе.

На чем ехать.

Смотришь, читаешь отчёты путешественников, подмечаешь их транспорт — заряженные экспедиционники на огромных колёсах, машины сопровождения, технички, логотипы спонсоров, ТВ... Честь им и хвала! Мы же пока не обзавелись мега полезными навыками поиска спонсоров. Но есть и обычные люди без огромных бюджетов, ездят по тем краям и на Оке, и на Жигулях. Вот и мы из их числа. В повседневном пользовании у меня Лада Гранта, 2013 г.в., пробег на момент выезда > 100000 км.  Судя по сервисной книжке, эксплуатационный период её уже вышел. Вот и проверим! Как она в дальнобое на 13000 км ? Что подумает о перевалах > 4500 м по глине? Каково в ней спать? Что будет с нами в казахстанской степи под +40 без кондея?

Вообще, машина боевая, самое дальнее я на ней ездил 2000 км в одну сторону. Что сказать? Она ПРОСТО едет. Едет по берегу Баренцева моря зимой, едет на Терском берегу по отливу в полярный день летом, едет, куда её ни направляй. Учитывая монопривод, конечно.

Решено!

С кем ехать?

Для меня-то с самого начала было понятно, что еду я с любимой супругой, без неё никакой Памир мне не нужен, но... Дело за малым — как сказать об этом ей? Ну, без шуток: предыдущий наш отпуск был в Турции, до этого — в Греции, всё как у людей. Как сказать, что следующий наш отпуск мы будем пилить 6000 км не вынимая, чтобы посмотреть на горы Афганистана, а потом развернуться и поехать обратно?.. И что для этого удовольствия ей надо будет организовать военную операцию на работе и выбить 3-недельный отпуск.

Ну, вы понимаете...

Заговорил о поездке я за год до предполагаемого выезда)) Поначалу — шок. Куда?.. АФГАНИСТАН?!

Долго ли коротко ли, я не буду здесь описывать, что мне пришлось предпринять, чтобы добиться её согласия, всё-таки это публичный отчёт!

И началась работа... Теперь мы корпели над картами вдвоём. Я понемногу выкладывал свои наработки, обсуждали, корректировали. Даже нашли второй экипаж в попутчики, но, впрочем, не сложилось. Составляли списки вещей, докупали по необходимости недостающее.

Читали, читали, читали отчёты здесь, на Дроме. Ручаюсь, именно раздел «Автопутешествия» вывел наши абстрактные планы в практическую плоскость расписанного по дням маршрута!

Итак, куда же мы отправились? Немного сухих фактов.

Памир — это горная система на юге Центральной Азии с вершинами более 7000 метров. Горы расположены на территории Таджикистана, Китая, Афганистана, Пакистана и Индии. Чаще всего Памир переводят как «крыша мира». Это высокие, суровые и неприветливые горы невероятной красоты. Здесь долгие и холодные зимы, есть высокогорные ледяные пустыни, очень короткое лето.

А Памирский тракт — это автомобильная дорога, пролегающая по горам, соединяет города Ош (Киргизия), Хорог (Таджикистан) и Душанбе (Таджикистан). Общая протяженность дороги — около 1,5 тыс. км.  

*карта заимствована из Интернета.

К тому же это еще и самая высокогорная дорога на территории бывшего Советского Союза и одна из самых высокогорных в мире. Наивысшая точка Памирского тракта — это перевал Ак-Байтал. Он расположен на высоте 4655 метров. Для жителей изолированной Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и для страны в целом это — основная дорога, потому что именно по ней идёт основной грузопоток между Таджикистаном и Китаем.

Каменистые грунтовые дороги, длинные переезды, спартанские условия проживания, преимущественно европейские туристы. За 3 недели путешествия мы не встретили ни одного русского туриста! Преимущественно европейцы, идущие пешком (!) или едущие на велосипедах и мотоциклах. Отсутствие привычных благ цивилизации, сложная акклиматизация, тающий лед с гор, броды, размытая дорога, уникальная атмосфера, невероятная красота, захватывающие пейзажи, удивительные люди... Чувства от этого путешествия не передать словами, фотографии передают лишь маленькую часть этих ощущений. Туда нужно ехать и увидеть все своими глазами, прочувствовать своими легкими, прожить эти эмоции в своей жизни. Вы не пожалеете, если отважитесь на такое приключение.

Изначальный план предполагал прохождение всего Памирского тракта от Бишкека до Душанбе за три недели. Стартовая точка — г. Санкт-Петербург. То есть за три недели мы собирались добраться от СПб до Памирского тракта, проехать его целиком и вернуться обратно.

Но так как мы уже давно не отдыхали, то решили разделить отпуск на 2 части: первая часть — это путешествие, программа максимум: добраться до сердца Памира — г. Хорог в Таджикистане (это примерно 2/3 Памирского тракта). А затем там развернуться и ехать на пару дней на киргизское озеро Иссык-Куль — собственно вторая, «отдыхательная» часть нашего путешествия.

Практическая подготовка включала следующее:

1. МАШИНА

• пройдено полное техническое обслуживание;
• куплен новый комплект шин (прежнему было уже 4 года);
• по мелочи подвеска.

Что взяли с собой в дорогу:

• канистру бензина (на случай, если окажемся совсем в глухих краях и заправиться будет негде), взял напрасно, она только травила в горах, пока не опорожнили;
• радар-детектор (очень выручил на дорогах);
• ремкомплект;
• трос;
• запаска, домкрат.

2. НАВИГАЦИЯ

Если в городе мы обычно пользуемся Яндекс Навигатором, то в тех краях он бессилен: во-первых, не знает дорог, а во-вторых, не было уверенности в наличии сети. Поэтому мы скачали оф-лайн карты в приложениях: MAPS.ME, Google Maps.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

• на оба телефона были скачаны приложения заправок (Газпромнефть, Лукойл, КазМунайГаз), booking.com;
• OBDII адаптер + Torque. Т.к. на Грантах отсутствует указатель температуры двигателя, а этот момент нас очень волновал на высокогорных перевалах, я вывел на 5,5” экран отдельного смартфона два показателя: температуру двигателя и высотомер. Работало всю дорогу онлайн.

4. ВАЛЮТА

Долго думали, что же лучше с собой взять: рубли, доллары или евро. Подкрепившись информацией из обзоров, решили взять с собой доллары, немного рублей и банковские карты, потому что максимально, где было возможно, мы планировали рассчитываться картой (например, на заправках и в магазинах). Наличкой с собой у нас было около 13 тыс. руб. и $800. Причем где-то половину из них мы специально поменяли на мелкие купюры, чтобы в случае чего ими можно было расплатиться на границах (впоследствии, выяснилось, что напрасно, но об этом позднее).

5. ВАРИАНТЫ НОЧЕВКИ

Всего мы допускали три варианта ночевки:

• в гостиницах;
• в палатке (для этого мы взяли с собой очень удобную быстро раскладывающуюся палатку QUECHUA 2 seconds 3, спальники и надувной матрац);
• в машине (для этого был снят задний диван и откинута спинка заднего сиденья, чтобы можно было спокойно вытянуть ноги в багажник).

В итоге опробовали все три варианта.

Фото и видеосъемка, ведение дневника, финансы были в ведении супруги.

Дни первый и второй. Гатчина — г. Октябрьский (респ. Башкортостан), 2000 км

Первые 2 тыс. км — разминка перед дальним путешествием. По плану едем, не останавливаясь, до респ. Башкорстостан 28 часов. Сын едет с нами на заднем сиденье. Он самый стойкий путешественник)))

Итак, вечер пятницы, выхожу с работы, в багажнике машины сложены и утрамбованы все вещи, супруга с ребёнком готовы и ждут дома. Первые и последние 2000 мы едем без багажника на крыше, его арендуем в Октябрьском. Сажусь в машину, завожу, трогаюсь… Что-то не то. Вышел: заднее правое спущено в ноль! Компрессор на самом дне багажника, под всеми вещами… Разобрал шмурдяк, достал компрессор, подсоединил, включаю — он буркнул один раз и затих… Переподключил его напрямую к клеммам аккумулятора, колесо накачал, компрессор собрал, все вещи обратно уложил, трогаюсь к выезду с территории завода. Почему-то не горит приборка…

На выезде досмотр, багажник опять нужно открыть. Подъезжаю к шлагбауму, жму на кнопку, а замок не открывается. Совсем. Ничего, думаю, сейчас выключу / включу, всё заработает. Заглушил. Включаю зажигание — ноль реакции. Машина обездвижена… Под удивлённые взгляды разъезжающихся с работы коллег вдвоём с охранником оттолкали машину с проезда. Впереди — 13000 км не самой лёгкой дороги, а я тронуться не могу уже с полчаса. Что-то ещё будет в поездке!

…Так мог бы подумать любой, кто не знаком близко с техникой АвтоВАЗа. Я-то езжу на этой машине уже не первый год и знаю, что порой ей просто не хватает всего лишь немного ласки и тёплого словца. В общем, спустя несколько минут я уже наматывал первые километры на колеса, машина работала отлично и впереди маячило наше самое интересное в жизни приключение. Быстренько вытащили из новенького колеса два самореза, залатали его — и в путь! На московской трассе в этом году был большой ремонт, что вместе с пятничным вечером делало её абсолютно непроезжей на стыке Ленинградской и Новгородской областей, поэтому мы поехали по Киевскому шоссе до Луги, дальше на Великой Новгород, а за ним уже на вышли на привычную нам М10.

Дорога Луга — Великий Новгород, хоть местечковая и узкая, но вполне хорошего качества, недавно отремонтированная. Выехали на неё уже в сумерках, асфальт хороший, трафик нолевой, едь себе в удовольствие. В Великом уже были в темноте, даром что Север.

Первые 2000 — хорошо знакомые трассы М10, МКАД, М7 и Р239. Прошли их за 28 часов, немного размялись, вкатились в дорогу.

День третий. Мы никуда не ехали, сделали финальные покупки для путешествия.

День четвертый.

Перед стартом:

Сегодня нам нужно доехать до Казахстана, пройти границу и заночевать в казахском городе Актобе. Выезжаем не торопясь, после обеда, даже как-то с ленцой. Дорога по России очень красивая, природа, зелень, потрясающий летний запах!

И заправки, косящие под Газпром: 

К 17:00 мы достигли Оренбурга, заправились, перекусили, официально выехали из Европы и въехали в Азию.

На фото: мост через р. Урал — границу Европы и Азии.

Природа сменилась сразу же как мы переехали реку. Степи, желтая трава, глинистая земля. Для нас, выросших в питерском болоте, всё как-то в новинку и непривычно.

Вечером мы наконец достигли границы с Казахстаном, позади 546 км.  Последние 40 км перед границей грейдер, но вроде дорогу делают.

Нас встретила длинная очередь, в которой мы простояли около 1,5 часов. Все лезут, суются, обгоняют друг друга в этой очереди, подрезают, в итоге мы наблюдали ситуацию, когда легковушка с казахскими номерами втиснулась за нами, подрезав большегруз. Большегруз не стал оставлять это просто так и притер легковую. Потом BMW решил всех обойти, пробил картер коробки передач и застрял перед шлагбаумом на аварийке. Так им и надо #ящитаю.

На границе наши таможенники очень удивлялись, что мы едем отдыхать в Таджикистан. Куда? В Таджикистан? Отдыхать??? =)))

В Казахстане нужно обязательно оформить страховку, она обошлась нам в 2200 руб. на месяц (оформляли сразу за границей, после всех постов). Купили местную симку Билайн за 200 руб. Расплатились за все российскими деньгами, валюту не меняли.

Удивительно, но для россиян, въезжающих в Казахстан, автостраховка стоит в два раза дешевле, чем для казахов, едущих в Россию!

Наша цель — Актобе — в 100 км от границы. Мы ехали предельно аккуратно, строго соблюдая скоростной режим, т.к. были наслышаны о местных гаишниках (жол полициясах), которые очень любят придираться к туристам. В итоге к часу ночи мы были на месте. Ночной Актобе оказался совсем неуютным. Большой, промышленный, сплошные заводы, ж/д. Даже заправки показались не очень уютными для ночевки, в итоге мы встали на парковке прямо во дворе многоэтажки.

Итог четвертого дня: г. Октябрьский (респ. Башкортостан) — Актобе (Казахстан). Пробег за день — 658 км.  Общий пробег: 2658 км.

День пятый.

Обычный рабочий вторник, просыпаемся от шума разъезжающихся машин. Несмотря на, мягко говоря, не вполне комфортные условия, поспали мы хорошо, и снова в путь. Впереди — почти 2000 км дороги через весь Казахстан, с северо-запада на юго-восток. Ещё недавно эта дорога была только направлением, первые лет 25 независимого Казахстана её толком не ремонтировали, да и в советское время это был не хайвэй. Сейчас же — идеальный асфальт. Дорога хоть и 1+1, но трафика мало, ни камер, ни жол полициясов — едь себе как хочешь.

Дорога не стекло, дорога — наждак )) Катимся не торопясь, высота около 150 метров, кругом степь.

За бортом там жарко, что аж асфальт плавится. Буквально за сутки пути мы стали похожи на местных, так загорели в машине.

Едем — с одной стороны поле желтое, с другой — зеленое. Повсюду ЛЭП. Какая-то страна ЛЭП, честное слово.

Гаишников мы до сих пор не встретили. Похоже, главные из них сидят на границе и продают страховку. И стращают туристов =))

Долгий перегон под палящим солнцем по Казахстану был бы скучен, если бы не небольшое приключение…

Едем, пройдено уже в общей сложности чуть более 3000 км, и вдруг на обочине видим ладу десятку с оренбургскими номерами. Решили остановиться: как же своим-то не помочь? Останавливаемся, в машине два казаха.

Мужики пробили колесо, запаски нет, свой домкрат сломали. Просят нас одолжить свои домкрат и запаску, вместе доехать до Аральска (это еще 300 километров!), вернуть нам нашу запаску и расстаться. Ага. Как бы не так. С нашего «давайте» началось наше первое приключение в путешествии. В попытке поставить нашу запаску на свою машину эти ребята сломали и наш домкрат. Пришлось тормозить другую машину. Остановился джип, и домкрат у него побольше, внушительнее, такой так просто не сломать. С поменянным колесом мы поехали машина за машиной в сторону Аральска. Здесь тоже не обошлось без происшествий. Наш конечный пункт на сегодня по плану — это Кызылорда. От Аральска до нее 450 км, поэтому тормозить по пути в Аральске нам никак было нельзя. Но старая раздолбанная десятка не могла развить скорость даже 100 км/час, ребят приходилось все время подгонять. (К слову, эти двое купили машину в Оренбурге за 30000руб., чтобы починить ее и продать своим родственникам).

Не доезжая 20 км до Аральска наши казахские попутчики заглохли и решили дождаться товарищей, которые должны были подъехать с домкратом и колесом. Нам ничего не оставалось, как притормозить и ждать вместе с ними: совсем не хотелось продолжать путь без запаски и домкрата. А ведь путешествие только началось. Благо остановились мы рядом с крупным придорожным кафе, так что оставили мы новых друзей на трассе с нашими запаской и сломанным домкратом и пошли обедать. Кафе называлось «Шимкент», и около него стояло много дальнобойных машин.

Два лагмана (он оказался очень вкусный), салат, хлеб и 3 стакана компота (пить хотелось страшно). обошлись нам в 2500 тенге, т.е. около 480 руб.

Местных денег у нас еще не было, поэтому 2000 рублей обменяли на 10400 тенге у нашего нового знакомого Мурата. Он предупреждал нас, что нам скорее всего не хватит, но мы решили, что завтра уже должны быть в Киргизии и 10000 тенге должно хватить на сутки. Да и немного мы с подозрением относились к его настоятельным советам поменять деньги прямо у него. А зря — как оказалось впоследствии, он нам предложил курс лучше банковского и суммы, которую он предлагал нам поменять, нам бы хватило в аккурат до границы с Киргизией.

Обед закончился, выходим не торопясь из кафе — стоят наши бедолаги, рядом наша запаска и в ней новый домкрат. Молодцы! Но сами они так и не завелись, помощник, который привёз им колесо и домкрат, уехал, поэтому пришлось нам брать их на буксир до Аральска. Но и тут не все гладко. У нас был с собой абсолютно новый трос, из упаковки, но он порвался в первую же секунду после попытки тронуться. После третьей попытки связать его и поехать мы все-таки поехали. Довезли мы нашего казахского друга до дома, потом он показал нам места, где было море и корабли. И Мурат просил не выкладывать в Сеть фотографии с ним ))

Наверняка эта маленькая помощь и доверчивость с нашей стороны оказали большое положительное влияние на всё дальнейшее путешествие! Да и мы потихоньку обретаем здоровый фатализм, без которого в большом путешествии просто никак. Это небольшое приключение помогает нам лучше вкатиться в Дорогу.

Пройдено уже более 600 км, но мы едем дальше, программа минимум — доехать до Байконура, программа максимум — добраться до Кызылорды (это еще 450 км пути).

Пожалуй, самые яркие впечатления от Казахстана на сегодня — это пасущиеся верблюды. Правда! Здесь они пасутся так же, как у нас коровы. И ещё местные кладбища. Кладбища — это настоящие города, шедевры архитектуры. Каждая могила — это самый настоящий дом (большой/маленький, это может быть прямоугольный домик или круглая юрта).

На выезде из Аральска работали гаишники, но нас никто не остановил, зато тормознули фуру, следовавшую сразу за нами. Кажется, Лада Гранта здесь никого не привлекает )))

Около 21:00 мы остановились в районе местечка Айтеке би, около озера, которое при приближении оказалось очень мутным и грязным, хотя местные купались. Или может это была какая-то целебная грязь? Или может это был мираж после такого долгого жаркого дня?

Уже в темноте доехали до развязки на Байконур. Букинг показывает несколько гостиниц. На перекрёстке стоит грузовик, подошли к нему справиться, водитель говорит, за съездом шлагбаум, без пропуска не пускают. Впрочем, мы и не надеялись посетить легендарный город, запусков в это время не планировалось, поэтому после фото на память мы поехали дальше.

За полночь мы решили остановиться в гостинице КЕРУЕН Motel в 20 км от Кызылорды.

Попытки получить комнату с водой закончились неудачей, она упорно не желала течь из душа, несмотря на все искренние старания сотрудников ни в первом, ни во втором предложенных номерах. Вода так и не пошла. В итоге для нас открыли баню, и нам удалось искупаться в мужском душе. Но и тут не все гладко. В одной из кабинок вода шла преимущественно холодная и с нестабильным маленьким напором. Во второй — напор тоже был не очень, но хоть вода текла горячая. Так нам удалось помыться, но не постираться.

За номер с нас взяли 5000 тенге (или можно было отдать 1000 руб.).

Итог пятого дня: Актобе — Кызылорда (Казахстан). Пробег за день — 1041 км.  Общий пробег: 3699 км.

День шестой.

Будильник стоял на 07:00, но встать удалось только ближе к 9:00.

Мы спустились позавтракать, взяли 2 кофе и 2 яичницы. Кофе не очень вкусный, но вполне сносный. А яичница вкусная. Нам принесли по 2 яичные корзинки и по 2 куска жареной докторской колбасы (прямо какое-то погружение в детство случилось. Кто не ел в детстве жареной колбасы?!), горку кетчупа и корзинку лаваша. Завтрак обошелся нам в 1150 тенге (около 220 руб. на двоих) + еще 150 тенге за литровую бутылку воды (около 29 руб.)

Нам сегодня нужно пройти границу Казахстан-Киргизия и доехать до Бишкека.

Местные за завтраком предрекли нам на юг от Кызылорды «злых голодных гаишников». Ну что же, ждем-с.

Все местные доброжелательны, на нас по большому счёту никто не обращает внимания. Да и не выглядим мы как матёрые путешественники на своей Гранте. Хоть проехали и много, но ощущения, что ты в другой стране, особо нет. Только вот «лунный» пейзаж за окном, выжженная степь. Но нам бы поскорее горы…

10:48, 3768 км.  А вот и первый казахстанский гаишник, изъявивший желание с нами пообщаться. Начал сигналить нам, когда мы его уже проехали. Пустился в погоню. В России за 12 лет за мной ни разу не гонялись гаишники, а в Казахстане на второй день. Мы остановились, спокойно дождались, пока он до нас доедет и сам подойдет. Спросил, куда мы так торопимся. Обращаю внимание на постановку вопроса: не едем, а именно торопимся. Он заранее пытается зашифровать в вопрос возможное нарушение, хотя мы ехали с допустимой скоростью. На что спокойно отвечаем, что не торопимся, а едем с разрешенной скоростью 110 км/час (у них максимально возможная на трассе — 120 км/час). В общем, придраться было абсолютно не к чему: скорость нормальная, с документами все ок, страховка есть, поэтому он нас отпустил, сказав на прощание, что максимально допустимое превышение скорости, за которое ничего не будет — это +10 км/час.

Через полтора часа нас останавливают на посту. Причем пост находился на противоположной стороне дороги, и мы его благополучно проехали незамеченными. Но мы немного не рассчитали бензин и искали заправку (по компьютеру бензина в баке оставалось на 77 км, а ближайшая газпромовская заправка располагалась в 100 км, в Туркестане). И тут как раз заправка оказалась на противоположной стороне дороги. Нам пришлось разворачиваться и ехать прямиком мимо поста. Гаишник тут же вскочил со своего места и засвистел нам. Подошел, забрал меня на пост, зарегистрировал в книге (открыл большую амбарную книгу, вписал туда данные машины) и отпустил. Он единственный, кто глянул нашу диагностическую карту. Это уже вторая успешная встреча с местными гаишниками. Где же вы, злые и голодные? ))

Мы залили на последнюю тысячу тенге 4,5 л бензина. Этого нам хватит до газпромовской заправки в Туркестане.

По пути попадаются маленькие смерчи у обочины, которые, правда, быстро пропадают.

В Туркестане заправились в привычной Газпромнефти. Все-таки приятно получать сервис, схожий с нашим в стране, где многое по-другому. Единственный косяк, бонусная карта Газпрома за пределами России не работает.

Съели по мороженному и поехали в КазКомБанк, чтобы обменять доллары на тенге. В итоге остановились перед закрытой дверью: банк закрыт на обед с 13:00 до 14:00, как в лучших советских традициях. Благо до окончания обеда оставалось всего 7 минут, поэтому буквально через 10 минут мы были уже с очередной стопочкой пока еще непривычных купюр.

В самом Туркестане нам много сигналили. Мы никак не могли понять, в чем дело. Оказалось, они оценили нашу эмблему на багажнике «Питер-Памир’17». Это мы поняли, когда один из местных посигналил, обогнал и показал поднятый вверх большой палец.

Жара +40, кондея нет. На небе ни облачка. Телефон с навигатором заглючил, выключился и при попытке включения сообщал что-то вроде «включение невозможно, устраните источник перегрева». Любая остановка подобна пытке, жаркое марево вокруг застывает, будто варишься заживо. Но в дороге сносно, через приоткрытые окна обдувает воздух. По пути несколько ремонтов с временными объездами, но в целом движемся бодро. Едем дальше на Шымкент по указателям.

Часто по пути встречаются указатели «Река такая-то». Указатель есть, русло есть (иногда даже вполне глубокое), а реки самой нет.

После того, как мы проехали Шымкент, стало красиво и живописно.

Особо не фотографируем, стараемся не останавливаться без крайней нужды. К вечеру добрались до границы с Киргизией.

В этот раз границу пришлось проходить раздельно: водитель отдельно, пассажир отдельно.

Далее кусочек глазами супруги:

«Первый контроль я прошла быстро, осталась ждать Макса. Выглядело это примерно так: там кругом заборы, колючая проволока, ворота, пограничники, собаки, уже совсем темно. Я стою уже за забором и за воротами, высматриваю супруга, вокруг местные, которым, видимо, надо на другую сторону либо они готовы предложить свою помощь, довезти куда-нибудь. Честно говоря, было немного не по себе, потому что ни супруга, ни машины я не видела. Пока я стояла, на досмотр подъехала легковушка с багажником на крыше, мне показалось, что это наша (это происходило на достаточно большом расстоянии). Машину начали в прямом смысле вытряхивать: водитель снимал все с крыши, вынимал все из багажника, я начала звереть: целый день в пути, устали, еще ехать до Бишкека, а тут еще и машину досматривают с пристрастием, я начала возмущаться, что в коем-то веке выбрались с мужем в отпуск, а вы… и начала просить пустить меня к нему, чтобы помочь ему поскорее все сложить обратно. Меня в итоге пустили, но… это оказалась не наша машина ))) Остальные пункты мы проходили уже вместе, хотя по правилам я должна была и дальше проходить все отдельно. Но на это закрыли глаза и штамповали нам паспорта вместе».

И вот, казалось бы, все уже позади, но тут пограничник попросил у нас «что-нибудь для души», пришлось оставить ему 100 руб. ))

Через полчаса мы уже были на другой стороне границы. Там же обменяли 100 долларов на местные деньги — сомы. По курсу рубли и сомы почти один к одному. Поэтому далее вместо «сом» можно вполне подставлять «рублей».

Дорожное движение в Киргизии достойно отдельного рассказа! Начнем с того, что на границе нам выдали памятку о ПДД в стране и размерах штрафов за то или иное нарушение. Ни за одно нарушение из списка мы не увидели в качестве наказания «лишение прав», включая пересечение двойной сплошной и езду в состоянии алкогольного опьянения. Едь как хочешь, что, собственно, киргизы и делают. Это один большой хаос: все едут как хотят и куда хотят, светят дальним светом друг другу в спины. Они обгоняют, едут на красный свет, едут по встречке да еще и при этом сигнализируют фарами, чтобы ты тормозил или уходил на обочину, чтобы он успел обогнать.

Вдобавок киргизы предпочитают японские машины, в основном праворульные, поэтому быстрее всего поток едет не по левой полосе, как у нас, а по правой. На светофоре обычная ситуация, когда резвее трогаются с правых рядов, а левые тормозят. Или ещё хороший обычай — тебя догоняет местный на двухполосной горной дороге, всем своим поведением демонстрирует, что он ну просто невероятно спешит, что дело не терпит отлагательств, кое-как обгоняет и начинает тошнить прямо у тебя перед носом. Нет, это не как учителя на наших дорогах, которые оттормаживаются, чтобы напугать / проучить, а это просто стиль вождения, стиль жизни. Без злобы абсолютно. Или обгонит тебя и едет дальше себе по встречке, пока из-за горы кто-нибудь не выедет ему прямо в лоб, тогда шарахается обратно к себе в полосу.

Но довольно лирики, к полуночи мы наконец добрались до Бишкека. Кстати, мы так и не поняли, в какой момент мы въехали в город, никаких указателей не было. А вообще сразу после границы создаётся впечатление, что вся жизнь в Киргизии сосредоточена у дороги. Все обочины заняты торговлей. Кто-то раскладывает дыни, кто-то кочегарит тандыр, кто-то просто поставил кровать и спит. И так по всей стране.

Остановились в гостинице Viva Hotel на ул. Пушкина, 203. Стоимость ночи — 800 сом (сутки — 1200 сом) + 50 сом за то, чтобы загнать машину во двор.

100 сом за стирку вещей и 50 сом — за их сушку (просто развесить на улице на сушилке, а потом сложить). Мы не экономим, платим за всё )))

Итог шестого дня: Кызылорда (Казахстан) — Бишкек (Киргизия). Пробег за день — 991 км.  Общий пробег: 4690 км.  

День седьмой.

Сегодня нам нужно в консульство Таджикистана: получить пропуск в Горно-Бадахшанскую Автономную Область (ГБАО).

ГБАО — это автономная область в составе Республики Таджикистан. На севере область граничит с Киргизией, на востоке — с Китаем, на юге и западе — с Афганистаном. Площадь 64100 км² (44,9% территории Таджикистана). Административный центр области — город Хорог. Большая часть области — это горы Памир, куда мы, собственно, и держим свой путь. Эту местность еще называют «Крыша мира». Именно здесь располагается высшая точка всего бывшего СССР — пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) 7495 м.

Так как ГБАО — приграничная область, то, чтобы туда попасть, нужно оформить пропуск либо в посольствах Таджикистана, либо в Душанбе в ОВИРе. Это разрешение проверяется на всех пропускных пунктах вдоль Памирского тракта.

В консульстве мы быстро заполнили бланки, отдали их вместе с паспортами и через 5 минут получили проштампованные паспорта с разрешением. Хотя при подготовке мы читали в Интернете, что процесс получения этого пропуска занимает от одних до трех суток. Но если раньше это была отдельная бумажка, то в нашем случае это был штамп прямо в паспорт. Мы отдали по $25 с человека.

Т.к. формальности были улажены очень быстро, то у нас было время погулять по городу.

Дорогие красивые дома соседствуют с нищими районами. В городе достаточно зелено, кругом оросительные каналы (арыки). Где-то в центре нашли приличную столовую «Столовая №1», вкусно поели на 386 сом и заехали за водой в магазин: ехать предстояло далеко, и мы не были уверены, что в тех краях питьевая вода будет в свободном доступе. Купили 10 бутылок воды на 16 литров.

Улица Москвы:

Белочка на балконе чьей-то квартиры:

Торговля:

12:00, на спидометре 4696 км, стартуем, держим путь на Ош. Высота — 750 м.

Из Киргизии на юг, в Таджикистан, одна дорога. Собственно, по ней и идёт весь наркотрафик. По отзывам путешественников, самый грозный КПП на ней в посёлке Сосновка, настоящая армейская крепость со шлагбаумами и ежами. Люди рассказывали, что меньше двух часов в этом месте не теряет никто, досмотр покруче пограничного. Может, так и было раньше, но сейчас всё проще: на месте грозного КПП расположился пункт сбора денег, пост расформировали, а дорогу сделали платной. Проехали, остановившись на минуту, единственное неудобство — кассир с правой стороны.

После пункта оплаты дорога понемногу начинает подниматься, появляются очень красивые виды. Наконец-то, после 4000 км мы доехали до Гор. Едем, раскрыв рты, останавливаемся, фотографируем.

Красивая живописная горная дорога в конце концов упирается в узкий тёмный тоннель длиной в 2,4 км, расположенный на высоте 3.200 метров. В тоннеле интересно организовано движение — т.к. два большегруза не помещаются по ширине, но большегруз с легковой машиной вполне помещаются, то для грузовиков движение реверсное, по светофорам. А для легковых — свободно едь на красный.

За проезд по этому тоннелю и пришлось заплатить 350 сом:

Едем в темноте, дорога разбита, впритирку с фурами… Атмосферно.

Наконец вырываемся из душного тоннеля, и перед нами с высоты открывается вся красота Чуйской долины:

Фотографии, конечно, не передают и десятой доли увиденного. Очень красиво! Словами эту красоту не описать, туда надо ехать и видеть все своими глазами.

Высота дала о себе знать: немного разболелась голова, но при снижении до 2500 стало полегче.

После первого перевала остановились поесть в кафе «Лепота»: жареные манты были очень вкусными!

Потом прошли еще один перевал 3200 м, потрясающие виды, невероятные горы, пасутся коровы, лошади, овцы, козы. По пути стоят юрты, небольшое хозяйство, везде предложения купить кумыс, каймак, курдюк.

Коровы на дороге.

Впереди на карте было Токтогульское водохранилище, у нас мелькнула мысль, не остановиться ли нам на берегу на ночевку в палатке, не доезжая до Оша, но попытка была обречена на провал: значительную часть берегов занимали посадки кукурузы. В одном месте, когда посадки закончились, мы спустились к воде, берег был грязный, кругом валялись бутылки и другие предметы жизнедеятельности местных. Но самое страшное — это огромное количество кузнечиков и саранчи, которые разбегались во все стороны от каждого шага. Нет, здесь ночевать мы точно не будем.

Доехав до г. Кара-кол, мы решили остановиться в гостинице за 1200 сом/ночь + 100 сом отдали за стирку. Машину поставили во двор. Хозяева очень гостеприимные, сама гостиница занимает 3 этажа, на первом живут сами хозяева.

Не обошлось без маленького приключения (но это нас уже не удивляло): в душе закончилась вода в самый неподходящий момент, пришлось домываться из 5-литровой канистры, которая была припасена в номере как раз для таких случаев (они, как мы поняли со слов хозяйки, здесь не редкость).

Итог седьмого дня: 20:30, Бишкек — Кара-кол (Киргизия). Пробег за день — 399 км.  Общий пробег: 5089 км.

День восьмой.

Наутро проблемы с водой не закончились. В номере не было ни света, ни воды, зато были бутылки с набранной водой в ванной. Нам этого хватило, чтобы умыться. И снова в путь.

Несколько фактов о киргизах: киргизские мужчины носят шапки из войлока (как те, которые мы надеваем в баню), тюбетейки, длинные х/б рубашки с длинным рукавом. В жару они пьют горячий чай, потому что он гораздо лучше утоляет жажду, чем холодная вода.

В дороге часто встречаются перепутанные знаки «Подъем» и «Спуск» ))

На фото Андижанское водохранилище:

И снова плагиат. Ничего не напоминает? =) megacom.kz

Пообедали в придорожном кафе:

Дорога постепенно снижается, справа плодородная и густонаселённая Ферганская долина, правда, за границей с Узбекистаном. Трафик растёт, движение плотное.

Остаток дня за рулем пришлось ехать супруге, потому что я, кажется, получил тепловой удар и не мог дальше ехать сам.

Наша дорога:

Мы прошли два перевала по 3500 м и 3600 м.

Дорога, хоть и петляет, но очень комфортная: идеальный асфальт, по бокам бетонные отбойники. Катишься себе в удовольствие, любуясь видами.

Тянь-Шань позади, на горизонте Памир:

К вечеру мы доехали до местечка под названием Сары-таш и остановились в небольшом отеле, если его можно было так назвать: это был небольшой дворик с несколькими зданиями: два жилых дома, в одном из которых было что-то наподобие гостиницы. Две комнаты были оборудованы спальными местами, кухня тоже представляла собой комнату на двоих, куда нас и поселили. И была еще одна общая комната-гостиная (как раз на выходе из нашей «комнаты»), где все постояльцы ели и пили чай. Все спальные места были заняты европейскими туристами. Они собирались пройти по Памирскому тракту на велосипедах.

Душ был рядом в сарае, туалет также находился на улице рядом с коровником, умывальник тоже был на улице напротив входа в дом.

Вот здесь мы ели:

У меня под конец дня от жары полный аут, руки трясутся, перед глазами темнота, стоять не могу. Решили поспать, наутро будет видно, что делать дальше. Сары-таш — последний «оплот цивилизации» на пути к нашей цели, дальше граница с Таджикистаном и крутой подъем до 4600 м.

А здесь мы спали:

Но зато в доме был wi-fi!

Ночевка обошлась нам в 700 сом с человека, т.е. 1400 на двоих. Вдобавок мы обменяли у хозяина $100 на местные сомы. И правильно сделали, потому что на границе с Таджикистаном нам эти деньги очень пригодились. Там сплошные поборы сборы.

Интересно, но хозяин отправляет вырученные доллары в Москву сыну. Похоже, что здесь, В Киргизии, старичок зарабатывает больше, чем его сын в российской столице…

P.S. Мы в пути уже неделю. За эту неделю мы не встретили ни одного русского туриста.

На двери нашего сегодняшнего дома вот такая наклейка. Четверо парней на мотоциклах, 20 стран, 30000 км и почти четыре месяца путешествия! Вот это уж точно the ride of the life. Очень круто, восхищаюсь смелостью и выносливостью.

Итог восьмого дня Каракол — Сары-таш (Киргизия). Пробег за день — 439 км.  Общий пробег: 5528 км.  Высота: 3100 м.

День девятый.

Утром я был уже в норме, тепловой удар прошел без последствий, голова не болела. В 09:00 мы встали, умылись, позавтракали яичницей, познакомились с англичанином, который ехал из Лондона на велосипеде. Точнее до Бишкека он добирался на самолете, а потом пересел на велосипед. На путешествие он отвел себе 6 недель.

Именно из этого места — поселка Сары-таш — начинается путешествие по Памиру.

Сары-таш — это высокогорный поселок на юге Киргизии, основанный в 1950 году. В советское время здесь находилась пограничная застава. В этом месте сходятся четыре дороги: в тёплый равнинный Ош, в высокогорный Мургаб, в таджикский Джиргаталь и китайский Кашгар.

Освоение этой территории началось ещё в конце 19 века, когда военные инженеры царской России начали строительство стратегического Памирского тракта на границах империи.

Англичанин сказал нам, что в выходные в 11:00 граница с Таджикистаном закрывается до понедельника, поэтому он стартует завтра. Местная киргизская женщина тоже это подтвердила. А хозяин дома наоборот сказал, что это все неправда, и граница работает круглосуточно. Впоследствии так и оказалось, граница работает круглосуточно, но на тот момент, раз показания разошлись, то нам пришлось собираться в турборежиме, чтобы успеть до 11:00 пройти границу. Мы стартовали в 10:00, до границы ехать 50 км и это далеко не хайвэй!

Дорога до границы была не очень: никакого асфальта, ухабы, ямы. По дороге нас обогнали два итальянца на мотоциклах. Через 1,5 часа мы достигли границы.

На первом киргизском посту нас приняли до итальянцев (хотя они приехали первыми). Пограничник пожаловался, что туристы жадные, денег не дают, а они здесь работают круглосуточно. Русские здесь бывают очень редко, а иностранцев он назвал «жадными какашками». Взял с нас 1000 сом (примерно тысяча рублей) в качестве экологического сбора, квитанцию при этом никакую не дал. Потом мы пошли в вагончик, где нам проштамповали паспорта и посмотрели машину. Киргиз на посту предложил «хряпнуть» водки (цитата!), чтобы легче было двигаться с набором высоты (ну и что, что за рулем). Сам досмотр был скорее номинальным. Попросили раскрыть стол (складной стол), показать пару сумок, посмотрели палатку и спросили, не везем ли мы чего-нибудь запрещенного.

После прохождения киргизского поста пошла нейтральная зона. Пока мы по ней ехали, прошли один из высоченных перевалов — Кызыл-Арт — 4300м, это был очень крутой подъем по глине. В дождь его, наверно, так просто не преодолеть…

Сразу после перевала — конец нейтралки и въезд в Таджикистан.

Мы подъехали к закрытому шлагбауму, тишина, никого. Одна минута, вторая, третья — мы уже было подумали, что граница все-таки закрыта, но нет, минут через 5 к нам все же выбежал бодрый пограничник и открыл шлагбаум. Мы проехали внутрь. В первом вагончике пограничник, очень тяжело вздыхая, переписал данные наших паспортов в журнал (ни о каких компьютерах речи, конечно же, нет). Делал он это медленно, очень медленно. После него мы отправились во второй вагончик — ветеринарный контроль, дезинфекция. За эту самую дезинфекцию (полили чем-то колеса) с нас взяли 1200 сом (около 1200 рублей) и даже выписали официальную бумагу.

Затем третий вагончик. Туда нас проводил бодрый молодой таджик, который взял $25 в качестве дорожного налога и выписал соответствующую квитанцию. Сказал, что у них здесь плохие условия, ни электричества, ни связи, живут в спартанских условиях. 10 дней работают, 20 дней отдыхают. Сказал, что американцы (!) построили им новое современное здание со всем необходимым оборудованием, но почему-то здание заколочено, все живут и работают в бытовках. 11 июля приезжала делегация. Еще он добавил, что к этому зданию просто не подвезти воду.

Наконец четвертый, последний, вагончик. Там двое разговорчивых таджиков взяли с нас очередные сборы: 60 сомони (около 400 рублей) — карантин. Сомони — это таджикская валюта и у нас ее, естественно, еще не было, поэтому мы рассчитывались в долларах. И еще $10 — за регистрацию транспортного средства, маршрутный лист + регистрация, которая позволяет нам находиться на территории Таджикистана 15 дней. На каждый сбор дали официальную бумажку. И добавили, что, когда будем ехать обратно, все бумажки надо будет вернуть.

Чуть меньше, чем через час мы прошли границу! Высота 4100 м. Едем в сторону Мургаба (это небольшой поселок в Таджикистане, расположенный на высоте 3600 м над уровнем моря).

Дорога идет вдоль границы с Китаем. Граница представляла собой бесконечные столбы с колючей проволокой. В какой-то момент взору предстали открытые ворота… Недолго думая, мы сбегали за эти ворота и сфоткались «типа были и в Китае».

Слева Китай:

А это ворота и я в Китае: ))

По пути нас сопровождают крупные упитанные рыжие зверьки с черными хвостами. На просторах Интернета пишут, что это сурки.

Кстати, сразу по въезде в Таджикистан мы наткнулись на троицу закутанных таджиков с автоматами и признаюсь, в этот момент стало не по себе. Мы притормозили, а они всего лишь попросили подбросить их до блок-поста. Мы бы их взяли, но заднее сиденье было снято, а все пространство сзади было завалено нашими вещами. Поэтому мы просто отдали им бутылку питьевой воды и поехали дальше.

Дорога не в идеале, часто прерывается бродами:

Наша Гранта уверенно их преодолевает.

Природа — космос, голые безжизненные суровые скалы, трафик — 0. Дорога петляет на высоте 4000 м, ощущение, будто едешь по Луне. В голове туман, за полдня поднялись более чем на 2000 метров. Без подготовки, без акклиматизации. За бортом около 10-15 градусов.

Через 2,5 часа мы подошли к самому высокому на нашем пути перевалу — Ак-Байтал. Он находится на высоте 4655 м над уровнем моря и является самой высокой точкой Памирского тракта.

Высотометр показывает 4667,6 м. Кстати, на фото видно, какой пыльный телефон, и это при закрытых окнах! Пыль здесь проникает в машину через все щели. Забегая вперед, скажу, что по окончании памирской части нашего путешествия, вся машина изнутри была в видимом слое дорожной пыли.

Здесь невероятно красиво! Особая холодная красота гор. Если в Киргизии в горах все было очень живописно и зелено, то здесь совсем все не так: безжизненно, холодно, но тем не менее очень красиво.

Спускаемся с перевала. Никогда с такой внимательностью не относился к знаку «опасный поворот» как здесь, на высоте 4,5 км.

Последние несколько десятков километров на такой высоте голова дает о себе знать: болит, гудит, пришлось пить цитрамон. Дорога плохая, самая настоящая стиральная доска, идем без шуток всего 20 км/ч.

Пылища страшная. По пути в сторону Мургаба встретили европейскую девушку-велосипедистку. Она ехала одна. Совсем одна! Причем для европейцев путешествие в одиночку по Памирскому тракту — нет ничего невозможного! Дальше по пути нам попался большой красный автобус с европейскими номерами и бабулечками в милых панамках в салоне )))

По пути мы все-таки познакомились с теми двумя итальянцами-мотоциклистами (взрослые мужчины), которые проходили с нами границу. Их звали Симоно и Джакомо, и они уже в третий раз приезжают в эти края! В третий! До Бишкека они добирались самолетом, свои мотоциклы тоже отправляли самолетом. До этого 3-4 года назад они отдыхали на Иссык-куле в Киргизии. Очень советовали горное озеро Сонкуль.

К четырем часам дня мы наконец-то добрались до Мургаба.

Мургаб — это поселок на Памире, расположенный на высоте 3600 м, он является самым высокогорным населенным пунктом на территории бывшего СССР. Мургаб был основан в конце XIX в. как Памирский пост Российской империи.

Здесь долгое время находились советские, а затем и российские военные, но в 2000-х они ушли, и многие казармы стоят здесь заброшенными, таджики вынесли оттуда все, что можно было. И дорога ровно с тех пор, как ушли российские военные, не ремонтировалась. Местные с ностальгией и грустью вспоминают то время, когда здесь были русские.

На самом деле, сам по себе городок выглядит довольно депрессивно. Серый, линии электропередач, пыль, холод, однообразные домики, которые и жильем-то назвать нельзя. Провода везде, но электричество — только если есть собственный генератор. С уходом военных уходит и цивилизация.

Добравшись до Мургаба, мы заехали на первую же заправку, там нам предложили бензин по 7 сомони за литр (около 48 рублей). В России на момент путешествия мы заправлялись за 40 руб/л. Мы было возмутились, что это очень дорого, но местные начали на своем языке смеяться над нами и сказали, что дешевле мы здесь не найдем. Потом они предложили нам поменять доллары, но курс нас не устроил. В итоге и заправляться мы там тоже не стали. Поехали дальше, поискать другие заправки и места, где можно обменять деньги.

По пути встретили заправку Газпрома )))

В итоге на рынке нам удалось вполне выгодно обменять деньги в лавке с надписью «Мегафон», хотя сначала хорогский лавочник отрицал, что может поменять деньги. Разжившись 875 сомони, мы отправились на другую заправку, где залили 20 л бензина по 7 сомони за литр. Заправка просто огонь! Наполнение бака контролируют на слух, литраж меряют ведрами, а заправляют ведром и воронкой =)))

Местные детишки при виде нас кричали «Hi!», «Hello!» и даже спрашивали «What’s your name?». С русским у них гораздо хуже, чем с английским. Но взрослое поколение хорошо говорит по-русски.

Заправившись, мы поехали искать место, где можно остановиться. На главной улице стояла гостиница «Памир», там мы и решили остановиться. Цена была $10 за койкоместо либо $30 за номер с двуспальной кроватью. Конечно, мы взяли отдельный номер и расплатились за него в местной валюте — 267 сомони. Душ и туалет — общие на этаж. Горячая вода есть с 19:00 до 21:00 вечером и с 07:30 до 08:30 утром. Завтрак включен в стоимость номера и проходит с 07:00 до 10:00. Время выезда из гостиницы — 11:00. Обед и ужин оплачивается отдельно.

Чтобы представить, как выглядит главная улица города и собственно гостиница, в которой мы остановились:

Особо желающие прочувствовать местный колорит могли остановиться в юрте:

Кстати, в этой же гостинице, судя по припаркованным мотоциклам, остановились и наши новые знакомые итальянцы. А вообще иностранных туристов здесь было много!

Мы очень вкусно пообедали! Борщ, гороховый суп, плов с мясом яка (здесь нет коров, но зато есть яки, и поэтому мясо, которое здесь подают — это мясо яка), мясо яка с тушенными овощами, лепешка, чайник чая, чашка кофе — все это вышло около 400 рублей. Еда очень вкусная, порции огромные, мы даже не все осилили.

Вообще, яки водятся высоко в горах, там, где холодно и лежит снег. На фото — побритые яки:

Вечером включили душ, и мы отлично помылись под хорошим напором горячей воды (в таких путешествиях осознаешь, какое это счастье — горячая вода и нормальный напор).

Электричество в городе появляется только от генераторов и то не везде. Когда смотришь в окно после наступления темноты, кажется, города и вовсе нет — так темно, ничего не видно, ничего не освещается, в окнах домов не горит свет.

Итог восьмого дня. Сары-Таш (Киргизия) — Мургаб (Таджикистан). Пробег за день — 237 км.  Общий пробег: 5765 км.  Высота: 3600 м.

День девятый.

Позавтракали довольно вкусно яичницей, посмотрели на постояльцев: это либо молодые европейские пары на великах или автостопщики, либо группы побольше — мужчины на мотоциклах или внедорожниках.

План максимум на сегодня — доехать до Хорога и вернуться обратно в Мургаб в тот же день. Супруга боялась, что Хорог будет такой же депрессивный, как и Мургаб, поэтому задерживаться ей там особо не хотелось: посмотреть и обратно, тем более что между городами всего (да, на тот момент казалось «всего-то») 300 км.  

Причем вчера вечером мы даже сомневались, стоит ли вообще ехать до Хорога или достаточно остановиться на Мургабе, а оттуда разворачиваться на Иссык-куль, потому что дней, отведенных на отдых, оставалось все меньше. Забегая вперед, скажу, что хорошо, что приняли решение двигаться в Хорог. Это одно из самых запомнившихся и увлекательных приключений!

Сразу за Мургабом — пост. Данные наших паспортов и номера пропусков вписали… нет, на этот не раз не в журнал, а просто на чистый листочек А4.

Около 150 км дорога была вменяемая, лучше, чем из Сары-таша в Мургаб, по ней мы шли в среднем около 60 км/час.

Потом началась ужасная разбитая дорога, по которой больше 20 км/час ехать было нереально. Да-да, 20 км/час — это отнюдь не преувеличение. Именно 20 км/час. Таких долгих 150 км в нашей жизни еще не было. Надежда на то, чтобы сегодня доехать до Хорога и вернуться обратно, таяла на глазах вместе с ухудшающейся дорогой. Добраться бы хотя бы до Хорога! Высота 4169 м.

Наши знакомые итальянцы. Для эндуро, конечно, эта дорога раз плюнуть!

Отчаянные велосипедисты:

Дорога, по которой на обычном седане можно ехать не быстрее 20 км/час.

По пути нам встретился таджик, который очень просил нас взять до кишлака Ванкала. Весь черный, пыльный, с бидоном и парой бутылок молока, стоял на обочине под палящим солнцем. Мы пытались объяснить ему, что у нас нет заднего сиденья и ему просто некуда сесть. Но он так просил, был готов сидеть прямо там в вещах без сиденья. Далее из воспоминаний супруги:

«В итоге я сама пересела назад, ибо сама мысль о чумазом пыльном человеке на МОИХ вещах отнюдь не вдохновляла. Наш внезапный попутчик сел вперед. Его было очень сложно понять, он толком не мог объяснить, куда ему надо, какое название деревни (кроме того, что русским он владел плохо, так еще и имел дефект речи). Я пыталась угадать по тем звукам, которые он извлекал, искала на карте, повторяла за ним, но все не то. В какой-то момент мне даже стало страшно, кого и куда мы везем. Я каждый раз напрягалась, когда он доставал мобильный, писал кому-то, звонил и что-то говорил. В итоге все закончилось благополучно, а по пути мы узнали, что он живет в этой деревушке Ванкала, там у него хозяйство, коровы. Но так как там в низине летом коровам слишком жарко, то на этот период они перегоняют коров в горы, где прохладно. Расстояние между ними километров 100. Так вот оказалось, что он подоил коров там наверху, отправил машину с надоенным в свой кишлак, а ему места не хватило, пошел пешком. ПЕШКОМ по пеклу с бидоном молока! В общем, довезли мы его до дома, в благодарность он хотел отдать нам бутылку молока, но мы отказались: ну не могу я спокойно пить молоко, которое столько времени провело на пекле».

Появилась зелень, приближаемся к Хорогу:

Еще одна «Газпромовская заправка» ))

Мы понемногу спускаемся, дорога в целом неплохая, стелется вдоль реки. В одном месте паводком дорогу смыло вместе с кишлаком, едем по объезду:

Когда цифры на спидометре перевалили за 6000 км, мы наконец-то добрались до Хорога. Ну с Мургабом он, конечно, не сравним. Во-первых, он расположен значительно ниже — на высоте 2200 м над уровнем моря — и значительно зеленее и живописнее. Выглядит как зеленый оазис в этих безжизненных горах.

Дома строят из камней:

На посту перед Хорогом нас предупредили, что в горах не пристегиваются в машине, чтобы, если вдруг что-то случится, можно было быстро выбраться.

Добро пожаловать в Хорог, в сердце Памира.

Хорог — это центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и столица Памира. Город граничит с Афганистаном, граница между ними — это река Пяндж. Здесь даже есть аэропорт! На протяжении всего времени он был торговым узлом на Памирском тракте и остается таковым по сей день. Кроме того, здесь все в порядке с образованием: на территории города есть аж три учебных заведения: Хорогский Государственный Университет, филиал Международного Университета Центральной Азии и Лицей фонда Ага-Хана.

Поселение в этом месте появилось в 1895 году, в бытность борьбы за территории Центральной Азии между царской Россией и Британией. Русские стремились взять под контроль Памир и построили дорогу от Оша до Сары-Таша, затем до Мургаба, и наконец до Хорога. Здесь был организован пограничный пункт на границе с Афганистаном.

Сейчас через Хорог проходит торговый путь из Китая в Центральную Азию, а сам город является важным региональным центром торговли, транспорта и образования. Вдобавок это еще и туристический центр, потому что маршрут каждого, кто отважился пройти по Памирскому тракту, пролегает через Хорог.

Несмотря на то, что Хорог находится на территории Таджикистана, местные жители таджиками себя не считают, они — памирцы. И говорят они не на таджикском языке, а на памирском. О таджиках говорят даже с некоторым презрением. И выглядят, кстати, они по-другому.

Итак, вот она, цель всей нашей поездки — прямо за Пянджем горы Афганистана.

Остановились на узкой дороге, а самим не верится, что мы здесь, в горах Памира. Сильные чувства…

Решили пофотографироваться на фоне Афганистана, и тут к нам подбегает (именно подбегает, отбросив все свои дела) памирец. Удостоверившись, что мы русские (это он понял по номерам), приглашает в дом. Памирца зовут Асан, он очень хорошо относится к русским, в молодости жил в Ростове-на-Дону и на Украине и почти со слезами на глазах вспоминает те времена. Там же он в первый раз женился. Но потом был вынужден вернуться обратно и так здесь и остался. За разговорами с ним мы провели весь вечер и половину следующего дня (хотя планировали с утра уже ехать в Мургаб). Это очень начитанный, образованный человек, с классным чувством юмора, неиссякаемым запасом самых разных историй, гордый памирец, очень тепло относящийся к русским и к России в целом. Он рассказал, что не так давно (после событий с Крымом) население Памира хотело провести референдум об отделении от Таджикистана и присоединении к России, но им не позволили. Затем он рассказал о своей бабушке, которая понесла от самого Александра Македонского. ))

 А еще у каждого памирца в доме есть арсенал оружия — эхо войны 2012 года.

Ближе к вечеру спустились к реке, сидим, кидаем камешки в Пяндж, смотрим на Афганистан:

На том берегу движуха, вдоль реки проходит дорога.

В общем, ночевать мы остались у Асана.

Итог девятого дня. Мургаб — Хорог (Таджикистан). Пробег за день — 310 км.  Общий пробег: 6075 км.  Высота: 2200 м.

День десятый.

Утром мы поехали в Ботанический сад. Памирский ботанический сад — самый высокогорный на территории СНГ и второй по высоте над уровнем моря в мире (2320 м), после ботанического сада Непала. Сад был основан в 1940 году. Коллекция ботанического сада включает более 4 тысяч видов растений со всех регионов мира.

Сам Ботанический сад нас не сильно впечатлил, потому что большинство растений и так растет у нас в каждом лесу, но зато с него открывается потрясающий вид на город.

Дважды в городе нас останавливали полицейские, и дважды Асан выходил из машины и разговаривал с ними сам. Нас отпускали, взглянув только на мой паспорт. Ни разу не попросили весь тот ворох документов, который выдали на границе, и который должны были бы попросить… Спасибо Асану, сэкономили кучу времени.

Местные ездят здесь в основном на китайских минивэнах, ТЛК и Паджеро. Наша машина — Лада Гранта — была для них своеобразным экспонатом. Многие такую вообще никогда не видели =)))

После обеда мы выехали в сторону Мургаба. Эх, поехать бы дальше в сторону Душанбе, там 500 км дороги вдоль Афганистана, но… В следующий раз — обязательно!

Очень душевно попрощались с Асаном, обменялись контактами. При прощании он даже всплакнул. Частичка сердца осталась здесь, в Хороге. Мы сюда еще обязательно вернемся.

Была у нас мысль вернуться другой дорогой, которая проходит ровно по границе с Афганистаном, но Асан отсоветовал — она хуже, по ней ехать дольше и до темна до Мургаба мы по ней точно не доберемся. Зато посоветовал по пути заехать искупаться в горячих сероводородных источниках в местечке под названием Желонды.

Через 130 км мы воспользовались этим предложением =) Бассейны разные: один женский, один мужской. Идти туда нужно голышом — в полотенце и тапках. После часа передышки мы отправились дальше.

Катим потихоньку по уже знакомой дороге, наслаждаемся видами. Забавно, но опасные участки на дорогах помечаются здесь камешками, выстроенными башенкой.

В этот раз мы преодолели это же расстояние Хорог-Мургаб быстрее, чем когда ехали из Мургаба в Хорог.

Въехав в город, мы сразу поехали в ту же гостиницу, очень хотелось уже отдохнуть и поспать. Но мест не оказалось. В эту ночь в гостинице остановилась группа европейских мотоциклистов преимущественно из Швейцарии, а также автобус с корейцами. Но нас узнал администратор и предложил загнать машину во двор гостиницы. Мы так и сделали и остались ночевать в машине.

Итог десятого дня. Хорог — Мургаб (Таджикистан), Пробег за день — 398 км.  Общий пробег: 6473 км.  Высота: 3600 м.

День одиннадцатый.

Мы выехали из Мургаба сразу после завтрака и почти сразу уткнулись в размытую дорогу.

Пришлось объезжать вброд. Как нам сказал геолог из Душанбе, работавший на месте размыва, дорогу размыло этой ночью: снег сошел с горы.

К полудню мы снова были на перевале Ак Байтал. После него пошла дорога — стиральная доска, а это значит, что целый час мы будем плестись со скоростью 20 км/час.

По пути на высоте 3914 м находится бессточное озеро Каракуль, крупнейшее на территории Таджикистана. Метров 300 мы шли к нему по высохшему дну. Вода холодная, но здорово освежает!

Почти обогнув озеро, подъехали в заброшенному посту и разрушенной военной базе, нас остановила троица военных и попросила одного из них подвезти до поста. Этим «одним из них» оказался тот таджик, который тяжело вздыхал, записывая наши данные по пути сюда. Но, увы, места в нашей машине по-прежнему не было.

В 20 км от границы пришлось проходить еще один брод, который был глубже первого и течение было сильнее.

На таджикской границе мы наконец-то встретили российских туристов! До этого не было ни одного! Это были два мотоциклиста из Екатеринбурга.

Таджикская граница:

Мы попали на пересменку. Пока ждали, пообщались с молодым пограничником, начальником поста, который отучился в военном училище в Курганской области. Его отправили туда учиться из Таджикистана. Уже 2 года служит на этой границе. Рассказал, что годом ранее зимой они сидели здесь голодали, потому что машины с едой не могли заехать так высоко.

После прохождения границы (кстати, в одном из вагончиков нам предложили вместе пообедать), на нейтральной территории пришлось снова проходить брод, а потом еще один. Видимо, в горах растаял лед, и теперь все течет, вода глинистая.

Спускаемся с Кызыл-Арта:

Нейтралка между Таджикистаном и Киргизией:

Киргизскую границу проходили долго, потому что перед нами был таджикский джип, в котором поместилось человек 10, включая детей.

Далее — киргизский таможенный контроль. И снова этот экологический сбор в размере 1000 сом.

Вещи у нас нигде на границе не посмотрели.

Не обошлось без происшествий, да к тому же в 18:25 в Караколе нас остановили гаишники типа за превышение скорости. Мол, ехали 66 км/час вместо 40 км/час. Хотя мы точно видели, что никакого знака «40 км/час» там не было, а значит разрешенная скорость — 60 км/час! Превышение 6 км/час — это не повод даже для штрафа! Грозили даже отобрать права, но мы были непреклонны «Превысили всего на 6 км/час, о каком лишении может идти речь?!» Гаишник просил 500 сом, отдали в итоге 200 сом и поехали.

Кстати, в Таджикистане у нас вообще не было связи, никакой. Хотя Теле2 и подключался к местному Билайну. СМС отправить и сообщить о себе было невозможно, что, естественно, не оценили наши родители, которые привыкли ежедневно получать от нас весточку, что мы живы-здоровы и у нас все в порядке. А родительская фантазия способна нафантазировать себе ого-го-го сколько!

Как только мы оказались в Киргизии, связь сразу появилась. И казахский билайн прислал нам сообщение с приветствием нас на территории России ))

По пути встречались таблички-указатели «tourist attraction», но мы не стали останавливаться и выяснять, что это такое, хотя было интересно.

А еще здесь все ездят преимущественно на узбекских машинах (део матис, део нексия).

Уже за полночь мы добрались до гостиницы в г. Кара-Кол, в которой ночевали по пути туда. Так как была уже ночь, пришлось будить хозяев, звонить по указанным номерам телефонов. Заплатили за ночь 1300 сом, это на 300 сом дороже, чем в прошлый раз. Горячий душ — это чудесно после стольких дней пыли!

Итог одиннадцатого дня. Мургаб (Таджикистан) — Кара-Кол (Киргизия). Пробег за день — 677 км.  Общий пробег: 7150 км.

День двенадцатый

Утром, попрощавшись с хозяевами, мы отправились на поиски банка, чтобы обменять деньги. Таджикские сомы, понятно, нам никто не поменял на киргизские сомони. Но каково было наше удивление, когда два киргизских банка — Банк Компаньон и Коммерческий банк Кыргызстана отказались принимать у нас купюру номиналом менее $100! Говорят, что их клиенты не берут меньшие купюры, поэтому и у них правило: меньшие (!) купюры не брать! Т.к. первым был Банк Компаньон (судя по названию, какой-то некрупный местечковый банк), мы это «съели» и пошли во второй банк, которому досталось сполна. Получив очередной отказ, мы возмутились: «Нам, что, теперь долларами расплачиваться в ваших магазинах?! Что делать-то, если у нас нет местных денег?! На каком основании вы не принимаете у нас доллары достоинством менее $100?!» В итоге девушка сдалась и обменяла нам $100 на 6880 сом.

После банка заехали в кафе позавтракать. Две яичницы с колбасой, лепешка, литр компота и стакан кофе обошлись нам в 306 сом (около 300 руб.). Было вкусно, но мы вчера дешевле покушали в ресторане.

Держим курс на Иссык-Куль.

В Киргизии свободно пасутся коровы, лошади, овцы, ходят по трассе.

Сначала по трассе шли пасеки с предложением купить мед, потом начались юрты и предложения купить кумыс и другие молочные продукты.

В этих краях уже гораздо больше японских праворульных машин. В основном тойоты (седаны), хонды.

Часто в горах встречаются стоящие машины с открытыми капотами — «закипевшие». Высота + жара перегревают старые двигатели. Нас двигатель не подвел ни разу!

Вот мы снова едем по Киргизии. Киргизское раздолбайство на дорогах быстро напомнило нам о том, где мы находимся. Киргизы спокойно ездят по встречке, их это вообще не смущает. У них за выезд на встречку штраф всего 1000 сом, в то время как у нас — это лишение прав. Даже когда надо повернуть налево, для них вообще без проблем метров 100 проехать по встречке.

Ближе к вечеру добрались до столицы. Удивительно, но на въезде в Бишкек нет вообще никакого указателя, что ты въехал в столицу страны. Просто вдруг появляется разделительная полоса и ты понимаешь, что деревни закончились, начался Бишкек.

Добро пожаловать в Москву =)

Чач-тарач =))))

Любителям телепередачи «Смак» посвящается ;-)

Местный Версаль:

Въехав в Бишкек, мы остановились в шашлычной MARINAD покушать. Поели очень вкусно и сытно, шашлык из баранины был просто божественный. Полноценный ужин обошелся нам всего 800 сом (около 800 рублей).

До Иссык-куля ехать еще 177 км.

Едем по вечернему Бишкеку, час пик, толкаемся на светофорах. На очередной остановке опускаю глаза на приборную панель, а там — джеки-чан. До дома 6000 км.  Приплыли… Двигатель вроде работает ровно, никаких симптомов поломки нет. Припарковался. Заглушил, завёл — ошибка горит. Стало как-то не по себе… Сканер показывает ошибку Р0441. Интернета нет. Что делать — не понятно. Решили прогуляться, развеяться. На ближайшем перекрёстке заправка Газпромнефть и рядом с ней — открытый wi-fi! Но в интернете по этой ошибке инфы мало, как с ней бороться и что исправлять, не понятно… Но похоже, что с этим диагнозом живут, и подолгу! Для нас сейчас это самое главное.

Ошибку сбросили, поехали. Потом, на севере Казахстана, ошибка появилась опять. Забегая вперёд, скажу, что отказал второй лямбда-зонд, который за катализатором. Потом, уже дома, заменил датчик, что-то в районе 2500 руб. Наверно, бензин из ведра в Таджикистане не прошёл зря. ))

Муздак:

В Бишкеке столько праворульных машин, что постоянно удивляешься, как они еще не перешли на левостороннее движение. Но позднее нам рассказали, что с июня 2015 в Киргизии ввели запрет на ввоз и регистрацию автомобилей с правым рулевым управлением. А совсем недавно запретили еще и пассажироперевозки на машинах с правым рулем. Из соображений безопасности. Опасно на многочисленных серпантинах.

По Люксембургу едем:

Почти к 10 часам вечера мы наконец-то добрались до г. Балыкчи. Это город, расположенный на озере Иссык-куль, и сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть на озере. Город расположен на северо-западе озера и является важным транспортным узлом страны.

Долго не могли найти нормальную гостиницу. Карта показывала гостиницу «Алия» на берегу озера, мы позвонили узнать стоимость. Оказалась, что номер на двоих без завтрака и без возможности постирать вещи стоит 2000 руб./ночь! Поиски еще двух отелей, предложенных Гугл картами, привели к непонятному помещению со свободным доступом: 3 комнаты + общие ванна и туалет. И были указаны номера телефонов. Мы решили, что даже звонить сюда не будем. Посмотрели по карте, что есть дальше по северному побережью, карта показала много отелей. В первом же — пансионате «Бумеранг» — мы и решили остановиться на ночевку, а утром поискать местечко, где можно было бы расположиться с палаткой на пару дней. Переночевать здесь стоило 300 сом с человека, полные сутки без питания — 400 сом с человека, полные сутки с питанием — 800 сом с человека.

На территории пансионата есть горячий источник под открытым небом. Ночь, очень ветрено (и от этого довольно холодно, несмотря на июль на дворе), мы уставшие с дороги, залезли в эту горячую купель и сидели кайфовали. Совсем не хотелось вылезать!

Итог двенадцатого дня. Кара-Кол — оз. Иссык-куль, г.Балыкчи, пансионат «Бумеранг» (Киргизия). Пробег за день — 600 км.  Общий пробег: 7750 км.

День тринадцатый

Иссык-куль — это самое большое озеро Киргизии. Озеро бессточное, входит в 30 крупнейших по площади озёр мира и на седьмом месте в списке самых глубоких озёр, второе по прозрачности воды озеро в мире (после озера Байкал). Ни одна река не вытекает из этого озера, вода здесь соленая.

Утром мы встали, позавтракали. Заплатили за 2 яичницы из 2 яиц, хлеб и чайник чая 135 сом, решили передохнуть и остаться в пансионате до завтрашнего утра, оплатили 1400 сом (по 700 сом с человека) + отдали постирать все наши вещи за 200 сом.

После завтрака пошли на пляж. Честно говоря, вода была холодная и купаться особого желания не было.

За те недолгие минуты, что мы пробыли на берегу, мы умудрились спасти взрослую женщину, стать свидетелями утопления ее племянницы, участниками последующего ее спасения, реанимации и буквально возвращения с того света. Это было реально страшно. Супруга до сих вспоминает это как страшный сон. Интересно, что стало с этой девочкой, она столько времени провела в соленой воде, а потом без дыхания. Мы сами родители… не дай бог никому такое пережить.

Так в несколько минут отдых, который после сложного пути по горам Таджикистана, должен был стать отдушиной и расслаблением, превратился в какой-то эмоциональный ужас.

Никуда в тот день мы так и не поехали, остались в пансионате. Ночью разыгралась настоящая гроза, повырубало электричество. Такой грозы мы еще ни разу в жизни не видели. Сильные раскаты грома, яркая частая молния, сильный ветер и дождь. Мы порадовались, что не поехали ставить палатку. Смотрели в дверях на грозу, пока она не утихла. Наутро хозяева говорили, что сами такой грозы никогда не видели.

Итог тринадцатого дня. оз. Иссык-куль, г.Балыкчи, пансионат «Бумеранг» (Киргизия). Пробег за день — 0 км.  Общий пробег: 7750 км.

День четырнадцатый

09:00 мы встали, позавтракали, заплатили те же 135 сом + оплатили еще одни сутки в пансионате — 800 сом, т.к. нам не улыбалось провести еще сутки в палатке под дождем. После завтрака мы пошли на пляж позагорать и покупаться. Но второй подход к озеру так же не увенчался успехом. Едва мы дошли до озера, солнце скрылось, поднялся сильный ветер, мы вернулись в пансионат и засели в горячем источнике.

Вечером погода совсем испортилась, поднялся ветер, пошел дождь. Несложно догадаться, что и на эту ночь мы остались в пансионате.

Итог четырнадцатого дня. оз. Иссык-куль, г. Балыкчи, пансионат «Бумеранг» (Киргизия). Пробег за день — 0 км.  Общий пробег: 7750 км.

День пятнадцатый

Наконец-то этот мини-отпуск на Иссык-куле закончился. Отдых на киргизском озере не оправдал ожидания. Все эти дни было холодно. Более или менее повезло только с пансионатом: кормили вкусно, на территории был горячий источник, и в целом мы смогли выспаться и побездельничать.

Была мысль объехать все озеро по побережью, но потом мы решили, что устали от этого места, и захотелось поскорее уехать отсюда и попробовать, может, побыть денек на другом озере, например, на оз. Балхаш в Казахстане, раз уж нам тут так не повезло.

Небольшой привал по пути:

В д. Тору-Айгыр нас остановили полицейские, проверили документы, багажник, попросили дыхнуть в трубку и начали играть в дурачка:
— Ой, что, пиво пил?
— Нет, не пил.
— Наркотики употреблял?
— Нет, не употреблял.
И отпустили.

Нас останавливали за этот день несколько раз. Сегодня их очень много на дороге. Видимо, из-за выходных. На очередной проверке документов нам хотели впаять превышение скорости: 72 км/час вместо 60 км/час. Я стал требовать картинку, а тот грозился изъять права (вот юморист!). Второй полицейский начал спрашивать, откуда и куда едем. Когда узнал, что жена татарка, посочувствовал и отпустил восвояси =)))

К трем часам дня мы-таки добрались до границы Киргизия-Казахстан. Здесь две отдельных очереди: для грузовых и для легковых.

На границе мы провели больше двух часов! Их них часа полтора мы провели на казахской стороне, потому что все машины с российскими номерами отправляли на рентген. При этом из машины нужно было вытаскивать все-все вещи. А у кого-то даже разбирали салон, снимали защиту двигателя. Жесть.

После границы дорога сначала была хорошая, асфальтовая, но она быстро закончилась и превратилась в узкую дырявую дорогу с широкими обочинами, а потом разбитый асфальт стал не просто разбитый, но еще и с колеей.

После поворота на Балхаш борозд на дороге стало гораздо меньше, но ям гораздо больше. По этой дороге идут преимущественно фуры, легковые очень-очень мало. Частично ямы приходится объезжать по обочине, поэтому пыли здесь, как на Памире.

Около полуночи мы доехали до Балхаша и свернули в поле, чтобы доехать до берега и заночевать там в палатке. Было очень темно, ничего не было видно, ориентировались по карте, где примерно находится береговая линия. Ехали довольно долго и остановились там, где на наш взгляд (судя по карте) было оптимальное расстояние до воды.

Итог пятнадцатого дня. оз. Иссык-куль, г. Балыкчи (Киргизия) — оз. Балхаш (Казахстан). Пробег за день — 547 км.  Общий пробег: 8305 км.

День шестнадцатый

Проснулись рано, выспавшимися. Воды вокруг нас совсем не оказалось =))))) Хотя по карте она должна была быть вокруг нас.

Цель на сегодня: добраться до Астаны.

Дорога по сравнению со вчерашним днем стала прямо хайвэем: приличный асфальт на 90-100 км/час, по одной полосе в каждую сторону.

По пути нашли удобное местечко, остановились на берегу оз. Балхаш, искупались. Вода была гораздо теплее, чем на Иссык-куле. Ну хоть тут нам повезло! =D

На съезде к озеру прямо посреди поля стоял открытый шлагбаум и вагончик. На железке было написано «Въезд 500 т.» (это около 100 рублей). Так как в вагончике никого не было, а шлагбаум был открыт, мы решили, что это просто заброшенная (и к тому же незаконная) конструкция и проехали.

Честно посмотрели, кому платить =)))

Выезжали обратно, около шлагбаума стоял парень (видимо, сборщик этой самой платы в размере 500 тенге), мы проехали не останавливаясь. Парень закрыл за нами шлагбаум. Похоже, что этот «КПП» все же действующий. Но есть большая доля уверенности, что это незаконно, т.к. шлагбаум можно спокойно объехать по полю, а у берега нет никакого благоустроенного пляжа, чтобы за него нужно было платить.

А эти ребята, кажется, здесь ночевали:

Перед нами опять бескрайняя казахстанская степь. Хоть на этот раз мы проезжаем страну с юга на север (Алма-Ата — Петропавловск), Казахстан выглядит точно так же: едешь будто по ровному столу, жара, выжженные колючки и дорога. Трафик минимальный.

По пути на Букинге забронировали отель в Астане «Уютный» за 11000 тенге (около 2000 руб.).

Где-то к 18:00 мы доехали до Караганды.

Ехать из Караганды в Астану одно удовольствие: четырехполосный хайвэй с разделительной полосой.

Когда наш общий пробег перевалил за 9000 км, дорога испортилась, а на подъезде к Астане стоял знак «Пункт оплаты проезда». Видимо, это на будущее, когда дорога будет полностью доделана, т.к. никакого пункта в итоге не было, только расширение проезжей части под эти цели. Хотя мы успели возмутиться, что дорогу не сделали, а плату взимают.

Закаты в степи очень красивые, любоваться ими не устаешь.

В 22:30 заселились в отель «Уютный».

Итог шестнадцатого дня. оз. Балхаш — Астана, отель «Уютный» (Казахстан). Пробег за день — 895 км.  Общий пробег: 9200 км.

День семнадцатый

Завтрак пришлось ждать долго, т.к. столовая, несмотря на то, что он уже должен был начаться, была еще закрыта. Запах перегара в столовой гостиницы «Уютная» остался, видимо, с прошлой ночи…

Столицей Астана (теперь уже Нур-Султан) стала сравнительно недавно, в 1997 году. За это время она очень сильно «выросла». В этот город было вложено столько средств, что небольшой провинциальный город превратился в современный, деловой, инновационный мегаполис. Здесь было построено много новых зданий, центров, небоскребов, отелей. В 2011 году Астана принимала 7-е зимние Азиатские игры, а в 2017 здесь проходила международная выставка EXPO 2017. Вот в дни ее проведения мы и попали в столицу Казахстана.

Аж в глазах рябит от этого здания.

Соседи:

Дошли до монумента «Байтерек».

Байтерек — это одна из основных достопримечательностей города. Высота сооружения — 105 м. Монумент был построен, как символ переноса столицы из Алма-Аты в Астану в 1997 году. Построен в 2003 году. Нижний уровень уходит на четыре с половиной метра под землю, где расположены кафе, аквариумы и минигалерея «Байтерек». Оттуда же можно подняться на лифте на самый верхний уровень — шар, внутри которого располагаются бар и панорамный зал.

«Байтерек» означает молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему процветанию.

У самого монумента была очень большая очередь, и мы не стали ждать: еще надеялись доехать сегодня до границы с Россией.

Погуляв немного в округе и посмотрев экспонаты выставки современного искусства, мы поехали искать Экспо (которое настоятельно рекомендовали нам посетить казахские пограничники), предварительно купив магнитик и спросив продавца, где находится этот шар, который расположен прямо в центре выставки Экспо.

Несколько экспонатов с выставки:

Пункт проката велосипедов. Сам терминал оплаты работает от солнечной батареи.

Стол со стульями-качелями:

Мельницы из пластиковых бутылок и юрта из деревянных поддонов:

 «сделать Пашу самым счастливым», «прожить как человек», «увидеть весь мир», «покататься на верблюде», «найти себя»…

Инсталляция «Окно в Европу»:

Выставка ЭКСПО-2017 Астана «Энергия будущего» — это событие мирового масштаба, которое впервые в своей истории проводилось на территории СНГ. Что это вообще за выставка?

Всемирная выставка, или Экспо́, или Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Традиция проведения международных выставок возникла на фоне развития французских национальных выставок, кульминацией которых послужила Международная Выставка в 1844 году. Первая всемирная выставка была проведена в Гайд-парке по инициативе принца Альберта. Главной достопримечательностью выставки был Хрустальный дворец, возведённый Джозефом Пакстоном из железа и стекла.

К слову, знаменитая Эйфелева башня была построена к одной из таких выставок (в 1889 году).

В 2017 году такая Всемирная выставка проходила в Астане. Следующая состоится в 2020 году в Дубае.

Доехали, припарковались на платной парковке: первый час стоил 200 тенге (всего около 36 руб.!), каждый следующий — по 100 тенге. В конечном счете мы заплатили 1000 тенге (около 180 руб.) и пошли на выставку, купив билеты по 4 тыс. тенге за билет (около 730 руб. за билет). Хотели быстро пробежаться по выставке, по основным стендам, и ехать дальше, но ничего не вышло: выставка была настолько большой (174 га!) и захватывающей, что мы провели там целый день.

Парковку оплатили только в 22:25.

Почти за 10 часов мы успели посетить много стендов. Правда по теме — о реальных достижениях в области энергии будущего — немного где было. Обилие современных цифровых технологий поражало. Очень достойно и очень на уровне был представлен российский стенд. К слову, российский павильон (1008 кв.м.) получил «золото» от международного бюро выставок в номинации «дизайн выставки». Российский стенд был действительно один из лучших и вызывал чувство гордости! Основной темой стенда была Арктика, даже кусок настоящего айсберга поставили.

Вот это макет!

Другие павильоны:

Грузия.

Туркенистан и Узбекистан.

В павильоне Узбекистана электромобиль от Равона. Как вам?

В павильоне Туркм енистана:

Вот как надо любить своего президента ))) Сколько раз встречается слово «уважаемый» в тексте?

Беларусь:

Плаза Шелковый путь.

Как Украина попала в павильон стран Шелкового пути?

Павильон стран Африки.

В китайский и американский павильоны стояли очереди.

А вы знали, что Япония по-казахски это Жапония?

Вот этот шар — это казахский восьмиуровневый павильон «Музей Энергии Будущего»:

Вид из павильона:

Эта выставка — это просто буйство современных цифровых технологий!

Естественно, в этот день мы уже никуда не уехали, пришлось искать гостиницу и оставаться в Астане еще на одну ночь. Ни капли не пожалели об этом! К тому же со вторым отелем нам повезло больше: забронировали полулюкс в гостинице Inжу за 2200 руб. (12000 тенге) с завтраком. Она оказалась очень уютной. Рекомендуем!

Итог семнадцатого дня. г. Астана, отель «Уютный» — г. Астана, гостиница Inжу (Казахстан). Пробег за день — 50 км.  Общий пробег: 9250 км.

День восемнадцатый

Стартуем на границу Казахстан-Россия. Держим путь по трассе на Петропавловск. Пока не Камчатский, но и туда мы обязательно доберемся ))) Дорога платная, 6 полос, максимальная скорость — 140 км/час.

Кстати, во всех странах, где мы побывали за время нашей поездки, распространены газовые заправки.

Перед г. Щучинск находится пункт оплаты проезда. Отдали 250 тенге (около 45 руб). Дорога стала четырехполосной.

Литр 95-го бензина стоит здесь 155 тенге (около 28 рублей!). Вот бы у нас так!

К вечеру мы добрались до границы Казахстан-Россия. Очередь небольшая, порядка 5-6 легковушек перед нами + грузовики, которых запустили раньше. На все, включая очередь, ушло меньше часа.

Заночевать решили в Кургане.

По пути забронировали номер за 1000 руб. в гостиничном комплексе «Семья». Навигатор привел нас в 11 мкрн, дом 5, никакой гостиницы здесь не было. Позвонили по указанному в букинге номеру телефона — абонент недоступен. В браузере нашли другой номер телефона, там назвали третий номер телефона. В итоге только с пятого раза мы позвонили по правильному номеру телефона и узнали правильный адрес: 11 мкрн, дом 18.

И с виду, и внутри отель оказался очень уютным. За 1000 руб. мы получили номер полулюкс. И за 200 руб. заказали на утро один бизнес-ланч на двоих: салат Цезарь, окрошку, куриное филе с пюре, чай.

Номер очень большой, по три полотенца на человека. Но в номере около ресепшена хорошая слышимость + вечером слышно было басы от дискотеки ниже.

Минусы: из горячего крана шла теплая вода, а не горячая, и подушка в номере очень неудобная.

Итог восемнадцатого дня. г. Астана, гостиница Inжу (Казахстан) — г. Курган (Россия, Курганская область). Пробег за день — 770 км.  Общий пробег: 10020 км.

День девятнадцатый

Бизнес-ланч на завтрак оказался вполне ничего. Большие порции, вкусное содержимое.

План на сегодня наполеоновский: нужно не только добраться до г. Октябрьский, где мы оставили сына с дедушкой, но и встретить и забрать по пути его бабушку, прилетавшую в этот же день в аэропорт Уфы.

Проехали сквозь Курган и Челябинск, но на трассе нам не повезло: велись дорожные работы, мы постоянно натыкались на реверсивное движение. Ремонты, пробки, реверс, если бы не пришлось пересекать Уральские горы, эта дорога не запомнилась бы ничем примечательным.

Уральские горы здесь очень красивые (хоть и не такие высокие как Тянь-Шань или Памир).

Когда время уже поджимало, самолет уже скоро приземлится в аэропорту, мы встали в длинную пробку из-за реверса и дорожных работ. Последний поток, который мы пропустили — это 189 машин! Но мы справились, нагнали и почти не опоздали =D

В Октябрьский мы прибыли без четверти полночь.

Итог девятнадцатого дня. г. Курган (Россия, Курганская область) — г. Октябрьский (Россия, респ. Башкортостан). Пробег за день: 980 км.  Общий пробег: 11000 км.

День двадцатый

День отдыха, стирки, помывки, приведения всего в порядок. Ну и, конечно, впечатлений.

Даже успели с любимым дедушкой сходить на спидвей ;-)

Итог двадцатого дня. г. Октябрьский (Россия, респ. Башкортостан). Пробег за день — 0 км.  Общий пробег: 11000 км.

День двадцать первый и двадцать второй

Последний бросок нашего путешествия, последние 2 тыс. километров отделяют нас от дома, последние сутки путешествия. Держим путь на СПб. Снова втроем.

Итог двадцать первого дня. г. Октябрьский (Россия, респ. Башкортостан) — Санкт-Петербург. Пробег за сутки — 2000 км.  Общий пробег: 13000 км.

Вот мы и дома… 13000 км от подъезда до подъезда. 4 страны, 4 климатические зоны. Перемена высоты от 0 до 4665 м над уровнем моря. Горы… Такие разные и такие суровые… Про горы можно писать бесконечно.

Но самое главное — люди. Памирцы, когда видят русского или русские номера, не остаются равнодушными — подходят, знакомятся, всегда предлагают помощь, кров и пищу. Несколько человек плакало во время нашего общения. У каждого Россия ассоциируется с чем-то хорошим, добрым, далёким. Не думал, что где-то в мире можно встретить такое отношение.

Да и мы из этого приключения вернулись другими, 3 недели бок о бок целыми сутками, стрессовые ситуации, ошибки и взаимная поддержка — столько, сколько мы пережили вместе в этой непростой дороге, в «гражданской жизни» не переживёшь и за год!

Так что, друзья, путешествуйте больше! Только в путешествии можно познать себя до конца, а в путешествии по горам — чего ты стоишь на самом деле и кто для тебя твои близкие. Карабкаясь на Жигулях по глине на высоту 4600 м где-то во всеми забытой глуши, на земле, которая даже никакому государству не принадлежит, по-настоящему начинаешь познавать свои цели и желания.

И ещё теперь я с гордостью говорю каждому водителю Соляриса в ответ на его презрительный смешок относительно ВАЗа, что эта машина пробежала от Северного Ледовитого океана до Афганистана и от Китая до Польши и ни разу нигде не подвела своего хозяина!

Путешествуйте больше!