Двадцать лет за рулём Mitsubishi Pajero. Автомобильный Ближний Восток — Иран, Эмираты, Оман. И Средняя Азия

Всего понемногу будет в этом рассказе — «резидентские» поездки по Эмиратам, в столицу соседнего Омана, Маскат и возвращение на машине из ОАЭ в Казахстан через Иран, Туркмению, Узбекистан. Всё это — события 15-20 летней давности и о чём-то уже можно рассказать, как оно было на самом деле. Чего не будет — это фотографий, ибо пользование фототехникой в Иране, скажем так, не поощрялось. Так что всё только с моих слов, хотите верьте, хотите нет. Проверить-то уже невозможно…

Всё мои автомобили Mitsubishi Pajero были куплены в Объединенных Арабских Эмиратах. Первые две машины купил и пригнал в Алма-Ату я сам, на третьей ездил во время проживания в Дубаи, четвертая машина также оттуда, но доставлялась в Алма-Ату уже без моего непосредственного участия.

Воспоминания о поездке из Ирана в Казахстан нельзя рассматривать как отчёт о перегоне. Скорее, это рассказ об автопутешествии. И о том, что творилось на дорогах Средней Азии во второй половине «лихих 90-х».

Начало 1997 года. В то время в Казахстане существовал порядок так называемого «льготного таможенного оформления» автомобилей. Платёж при ввозе машины составлял всего шесть процентов от закупочной стоимости авто. И вот, в конце февраля, я приобретаю в Эмиратах свой первый MMC Pajero 1997 Model, 3.0L GL. Фото этой машины нет, но в одном из моих рассказов есть видеоролик с её участием.

Теперь надо как-то добраться до дома. Машины из ОАЭ в Казахстан шли в то время сплошным потоком, перегонщики мотались туда-сюда без остановки. Уже быстро прошла мода на покупку подержанных авто, потому как состояние их после арабских просторов было признано печальным. Теперь народ гонит из Эмиратов только новые машины, и этот процесс поставлен на поток. Пока оформляются документы, открывается иранская виза, знакомлюсь с двумя казахстанцами — один также из Алма-Аты, другой едет в Западный Казахстан. Так что до границ родной страны поедем вместе. Все трое едем первый раз, поездка обещает быть интересной. Оформили документы, отогнали машины в порт для погрузки на паром и ждём отправки. Ждать пришлось недолго, повезло, и через несколько дней вылетаем в Иран, город Бендер-Аббас.

Иран.

Полёт на двухмоторном винтовом аэроплане прошёл быстро и спокойно. Добрая часть пассажиров была вроде нас, летевших в ожидании автомобиля. Приземлись удачно, прошли паспортный контроль и стоим вместе с товарищем-алматинцем в ожидании багажа. Третий наш коллега немного отстал, уже и багаж получили, а его что-то нет. Стали потихоньку продвигаться к выходу, слышу — кто-то зовёт меня по имени. Огляделся, вроде никого. Только пошёл дальше — снова зовут. Смотрим, а наш третий стоит перед будкой пограничника и нам руками машет, зовёт. Что такое? Подходим, интересуемся. Человека не пускают в Исламскую Республику Иран по причине одежды — спортивные штаны противоречат дресс-коду. Находим его сумку, достаём оттуда брюки, он их натягивает поверх «треников» прямо перед пограничниками, под их бурчание и ругань. К счастью, всё обошлось, наша тройка снова в полном составе, мы в Иране, и на такси мчимся в гостиницу.

Мчаться там было недолго, описывать отель не буду, без фотографий всё равно не поверите. Отмечу только одну деталь — услуги телефонной связи. Захотелось позвонить домой, сообщить о грядущем выезде. Пошёл в офис гостиницы, набрали мне номер телефона и при соединении с домом нажали кнопку секундомера. Окончил разговор — снова щёлк, и гони монету исходя из количества потраченных секунд. После автоматов, стоящих в Эмиратах на каждом углу, такой сервис расширил мой кругозор.

В отеле мы просидели два дня, что-то не ладилось с выпуском машин из порта. Наконец нас забирают и везут к терминалу, где машины ставят на трейлеры для дальнейшего пути по Ирану. Ещё пару лет до этого водители гнали машины по Ирану своим ходом. Однако это не устроило власти — то ли аварии были, то ли деньги шли мимо кассы, теперь только на трейлере. Нам с земляком досталась закрытая фура, где и стояли наши машинки — мой Mitsubishi Pajero и его Subaru Legacy. Подняли мы брезент, залезли внутрь, и стало нам нехорошо. Машины стояли практически свободно, привязанные тоненькими верёвочками за колёса к стойкам. Любая кочка, резкое торможение, крутой поворот — и ага. Тем более, что мы сами всю дорогу по Ирану будем сидеть в своих машинах. Давай мы изобретать, искать тросы, бросили между машинами покрышку от фуры, какими-то мешками с песком обложили колёса, увозились как черти, а ведь прямо перед выездом из отеля помылись на дорогу. Худо-бедно закрепили. Вот не повезло, думали мы. Однако действительно не повезло нашему третьему товарищу. История со штанами в аэропорту оказалась мелочью, на его машину (Toyota Land Cruiser) при погрузке на трейлер упала какая-то балка и теперь он не едет с нашим караваном, а остаётся на терминале выбивать компенсацию у перевозчика. Нас остаётся двое.

Выехали уже в темноте, да и без разницы это, из-под тента всё равно ничего не видно. Фура идёт довольно быстро, машину качает, временами даже очень сильно и ощущения не из приятных. Но постепенно привыкаешь ко всему…

Второй раз этот маршрут я проехал в своей машине, которая стояла на открытой площадке и была закреплена, как положено. Сидишь, точнее — лежишь, высоко и смотришь вокруг далеко. А вокруг каменистая пустыня Восточного Ирана, самой бедной части страны. Однако спрятанная в машину ещё в Эмиратах бутылка виски «Johnnie Walker» благополучно пересекла две границы, в Иране была извлечена из скрытой полости автомобиля и помогла мне благодушно взирать на монотонный пейзаж, проплывающий мимо.

От Бендер-Аббаса до Серахса, что на границе с Туркменией около полутора тысяч километров и двое суток пути. С водителем нам повезло, ехали быстро, временами по очереди подсаживались к нему в кабину, чтоб скучно не было. Да и понарассказывали нам страшилок всяких перед поездкой — и засыпают водители в дороге, и обкуренные едут, так что мы присматривали за нашим шофёром. Но всё было в порядке.

Через год, когда я повторял этот маршрут после покупки новой машины, с водителем было сложнее. Всю дорогу он, используя несколько русских и английских слов, постоянно клянчил деньги, я кивал головой и отвечал — давай, Серахс, терминал, едем. Тон его постепенно менялся, становился всё наглее, и я не выдержал — на посту подошёл к полиции и, как смог, объяснил всё это. Что-то они ему сказали такое, что водитель потом только зло смотрел на меня, но про деньги больше не заговаривал.

Одну важную вещь нам надо было сделать в Иране — заправиться. Это делали все, кто ехал по стране вместе с машиной. Судите сами: бензин в Эмиратах стоил в то время один дирхам за литр (кстати, столько же стоила и литровая бутылка питьевой воды, так что хочешь — пей, хочешь — катайся). Бак у меня почти 90 литров, да ещё штатная канистра на внешней подвеске — 20 литров, итого 110 литров, примерно 30 долларов (1 доллар = 3,66 дирхама). Сумма небольшая, но в Иране-то за 20-литровую канистру я заплатил всего ОДИН доллар! Хотите верьте, хотите нет. Полная заправка обошлась мне в 5 долларов, ну как устоять перед такой «халявой». Да еще так думаю, что водитель наш тоже поимел с этого толику малую, поскольку все переговоры на АЗС шли через него и машины мы заправляли канистрами, они же стояли внутри фуры. Надо сказать, что такая смешная цена была только в дороге. Перед терминалом в Серахсе продавцы с канистрами в руках драли за бензин три шкуры — за канистру просили целых ДВА доллара…

На выходе из Ирана таможенник привязался к моей канистре — нельзя из страны вывозить бензин. Пришлось убеждать, что это штатное оборудование машины, ну вроде как второй бензобак, а баки можно было налить под пробку. Убедил. Из канистр, которые находили в багажниках, бензин заставляли выливать.

Последний взгляд на территорию терминала, где на въезде, чуть в стороне от дороги, стояли два новеньких Nissan Pathfinder со смятыми крышами (уронили при доставке) — и в путь, в Туркмению.

Туркменистан.

Ещё существует безвизовый режим, так что пограничник быстро шлёпает печать в паспорт и начинается оформление временного ввоза (транзита) машины. Дают несколько бумаг, в том числе и разрешение на заправку бензином, было такое. За все бумаги надо платить и вроде нет никакой коррупции, но дело в том, что платишь долларами по официальному курсу, затем эти доллары превращаются в манаты по реальному курсу, разница существенная. Тем и живут…

Следующая процедура — досмотр машин. Здесь нас ожидала печаль, без денег не пройдёшь и глубина погружения сотрудников в твою машину обратно пропорциональна сумме. Не захочешь платить — могут разобрать полностью. Но нам повезло. Мы ведь почему задержались в Иране? Вроде праздник был какой-то, таможня не работала, машины не впускали в Иран и, следовательно, не выпускали из Ирана. А тут всё открыли, и мы были первыми. С границы до Чарджоу надо было ехать сотруднику спецслужбы, вроде КГБ, а машин не было. Нам предложили его с собой взять, но только, мол, подождите минут сорок. Конечно, согласились мы, только не здесь на солнце и с разбором машин, а вот там в тенёчке, перекусим пока. Через час человек в штатском сел в машину моего напарника, и мы поехали по Туркмении.

От границы с Ираном до границы с Узбекистаном примерно 450 километров. Около двухсот километров — пустыня, один пост милиции на въезде в неё, один на выезде, между ними ничего в то время не было. Зато на остальных двух сотнях километров постов было штук двадцать, и на всех с огромным вниманием относились к транзитному транспорту, идущему из ОАЭ.

Через год, в марте 1998 года, ехал по этому же маршруту, гнал вторую свою машину — MMC Pajero 3.0L GLX 1998 Model. На каждом посту отдаешь по 1-3 доллара, в зависимости от аппетита служивого. Ещё в Эмиратах, в Дубаи, разменял сотню по доллару для этих целей. Причём никто даже и не пытался как-то связать взимание «штрафа» с каким-либо нарушением ПДД. На первых двух постах ещё доставал документы на транзитную машину, на третьем посту мне сказали — что ты мне эти бумажки суёшь, давай два доллара и езжай дальше.

Но вернёмся к первой поездке. Наличие сотрудника спецслужбы в нашей машине оказывало благотворное влияние на дорожную полицию. Остановят нас на посту, он им что-то скажет, иногда выйдет, что-то покажет — и вперёд! На двух постах «Рубеж» документы всё же таки глянули, но только потому, что надо было записать наши машины в журнал.

Еще в Туркмении мы заправились. Хотя у нас на руках и было разрешение на заправку, но только помощь нашего влиятельного попутчика помогла отделаться «малой кровью» и налить топлива. Заправлять иностранцев-перегонщиков сначала вообще не хотели, затем стали требовать нереальные деньги, но всё обошлось небольшой доплатой к стоимости бензина. Комитет национальной безопасности пользовался в Туркмении большим авторитетом.

Так мы домчались до Чарджоу (теперь называется Туркменабад), где и расстались с нашим попутчиком. Немного поплутав по городу, ведь навигаторов тогда не было, выехали к Амударье. Сразу за городом ещё один пост «Рубеж», уже последний в Туркмении. Сидит усталый капитан, по виду замотанный жизнью, равнодушно глянул на нас, молча записал номера машин в журнал и вернул документы. Через год, на этом же месте молодой старлей, весь горящий рвением, и не только служебным, переворошил мне всю машину, вытребовал десять долларов и початый флакон «DENIM Афтершейв» — рекламу этого лосьона крутили по ТВ и здесь он, видать, считался последним писком. На лежащую рядом коробку Cartier Declaration он внимания не обратил. Усталого капитана не было, вероятно, уже уехал в Россию.

Переехали реку через понтонный мост — ощущение, доселе неизведанное — и, вскоре, граница. Туркменская сторона выпустила нас за символическое вознаграждение, перед нами открылось следующее государство.

Узбекистан.

На въезде в страну нас проверили тщательно, вплоть до личного досмотра и обыска, но денег не требовали. Однако времена меняются, и через год этот же таможенник (запомнил я его) просто сказал — двадцать долларов — и с досмотром было закончено. Снова выдали кучу транзитных бумаг с указанием точки выезда из страны, и мы покатили дальше, к дому. Не успели доехать до Бухары — пост милиции, остановка и «предложение» подвезти их сотрудника до Джизака, это примерно две трети пути по Узбекистану. Чуть тёплый полковник, еле ворочающий языком и выдыхающий кубометры паров алкоголя, садится в машину — от таких предложений не отказываются. Дальнейшее путешествие было ещё круче, чем в Туркмении — этот попутчик из машины вообще не выходил — возможно, звание у него повыше и должность, вероятно, покруче. Да и, честно говоря, не в состоянии он был. Только сверкнёт погоном, буркнет что-то постовым милиционерам, просипит водителю: «Топи-и-и…» и снова отключается. Мы, собственно, против «топить» не возражали. До того дотопились, что под Джизаком я чуть не уснул за рулём. К счастью, вовремя встрепенулся, машина была уже на встречной полосе. Сон после этого как рукой сняло, вскоре мы приехали в Джизак, высадили бравого полковника около здания милиции и тут же уснули.

Через год мне довелось ощутить, каково это — ехать по Узбекистану без «сопровождения». В отличие от туркменских коллег, узбекские полицейские просто так денег не требовали. Они пытались изобрести какое-то нарушение ПДД, якобы мной совершённое.

Например: машет палкой, останавливаюсь на обочине.
— Почему тут остановились? Должны на площадку были встать! Нарушение.
Отдаешь пять долларов.

Следующий машет палкой, съезжаю на площадку.
— Куда поехал? Здесь должен был остановиться, на обочине! Нарушение.
Снова лезешь в кошелёк.

Так они меня достали, что в очередной раз я встал прямо посередине дороги — сразу скажи, куда вставать, всё равно не угадаю. Что тут началось… Права заберём, машину заберём, «турма пасадим». А мне что-то так надоело всё, уже совсем на выезде из страны это случилось — забирай, говорю, права, а машину и «турма» — руки у тебя коротки. Поговорили мы так минут несколько, уже денег поменьше требует, потом про деньги перестал упоминать — «подарок дай». А где я ему подарок возьму, не сувенирная же лавка. И тут вспомнил — шторка на лобовое стекло, матерчатая, с «крутым» логотипом, на стальных кольцевых пружинках, резинку снимаешь и она — пуф! — развернулась. Достал я её из машины, эффектно раскрыл — на, говорю, подарок.

Это был воистину щенячий восторг, такого он ещё не видел. Несколько раз сам попробовал, напарник его попробовал, всем понравилось и с пожеланиями счастливого пути «друг» и «брат», т.е. я, был отпущен восвояси.

С бензином в Узбекистане было ещё хуже, чем в Туркмении — его просто не было. Бензин А-80 без проблем, но девяносто второго мы не нашли. Заправлялись не на АЗС, а из канистр, продававшихся вдоль дороги. Это был восьмидесятый бензин, а что делать? Наливаешь его в бак, как дополнение к туркменскому, потом туда канистру иранского, и на этом коктейле едешь. В основном дороги ровные, но на подъеме пальцы начинают стучать. Хорошо ещё, что машина к бензину не привередлива и двигатель 6G72 работает на бензине с октановым числом от 90 и выше.

Как я уже говорил, в транзитных документах был указан пункт выезда из страны. Название точно не помню, где-то за Ташкентом, вроде Черняевка. Да, точно, сейчас называется Жибек Жолы. Вот туда и направляли весь транзитный транспорт из ОАЭ. Что там творилось, такое рассказывали… Но есть ещё один вариант, которым мы и воспользовались. Перед Ташкентом был ещё один пункт пропуска, название уже совсем не помню, туда мы свернули, подъехали, даём документы — не пускают.

— Езжайте в Черняевку, — говорят.
— Ладно, отдохнём немного здесь, перекусим, и поедем.

Стоим, жуём, ждём. Через двадцать минут подходит таможенник.

— Давайте, — говорит, — по пятьдесят баксов, пропустим.
— Не, — говорим. — Нет таких денег, потратились в дороге, мы же перегонщики, нам много денег не дают.
— По сорок.
— Нету, только на бензин осталось.
— По тридцать.
— У нас даже на еду уже не будет, вот сейчас последнее доедаем.
— По двадцать пять!
— Поехали!

И мы въезжаем в Казахстан.

Казахстан.

Родина встретила нас таким же отсутствием бензина, как и Узбекистан. Залить АИ-93 нам удалось только в Джамбульской области. Милиция Южного Казахстана ничем не отличалась от своих среднеазиатских коллег, рассматривая транзитные машины как источник дохода. Однако наше положение стало другим — здесь мы граждане Казахстана и уже не нанятые перегонщики, а владельцы собственных авто! К тому же ещё и жители столицы государства, ведь Астана стала Астаной только летом 1998 года.

В Чимкенте, как только гаишник запел песню об изъятии водительского удостоверения, я ему сразу сказал:
— Да забирай на здоровье! Пиши временное, я домой в любом случае доеду и завтра, за 50 баксов, куплю себе новые права. А тебе начальство по шее даст, что ты им работу подкинул — мои бумаги в Алма-Ату отправлять.

Посмотрел на меня с укоризной и спрашивает — себе машину гонишь?
— А ты что думаешь, тебе что ли? — отвечаю.

Ну, в общем так, или примерно так, проходили наши разговоры с гаишниками в Казахстане. Естественно, россиянам, которые гнали машины через Казахстан, приходилось куда тяжелее.

Машина, что показана на фото, была пригнана в марте 1998 года, во вторую поездку, и на этом мои перегоны-путешествия закончились.

Эмираты.

Наша резидентская жизнь в ОАЭ была отмечена покупкой третьего автомобиля — MMC Pajero 2003 Model, 3.0L GLX. Перед покупкой рассматривались и другие варианты, но привычка победила, лояльность к компании «Mitsubishi Motors» оказалась выше, чем заманчивые предложения других производителей.

Однако, прежде чем купить машину, надо иметь водительское удостоверение, действительное для Эмиратов. Поскольку Казахстан почему-то не входит в список стран, чьи права признаются в ОАЭ, то иду на курсы по обучению. Это, собственно, было тогда не обязательно, можно сразу идти в полицию на сдачу экзамена, но смущали два момента. Первое — на экзамене надо было сдать упражнение «параллельная парковка», а такая вещь для меня была диковинкой, парковались у нас, в то время, как и где захочется. И второе. Если сдаёшь экзамен по вождению на машине с механической коробкой передач, то можешь управлять транспортом с «механикой» и с «автоматом». Если сдаёшь экзамен на машине с «автоматом», то ездить с «механикой» не имеешь права. Водительское удостоверение имеет соответствующую отметку.

Поэтому решил заодно потренироваться на «механике», вспомнить забытые навыки, ведь уже пять лет ездил только на «автомате», и перспектива дёргаться на экзамене, или вообще заглохнуть, не прельщала.

Откатал я свои несколько уроков и пошёл сдавать ПДД. Вопросы для экзамена были выложены на сайте полиции в свободном доступе, заходи, изучай и отвечай. Готовься, так сказать, предварительно. Причём вопросы были написаны точно так же, как и потом на экзамене. Сами Правила Дорожного Движения как документа, я не читал и даже не видел, только эти вопросы, очень простые, да и было их штук пятьдесят-шестьдесят. Так что в полиции, на экзамене, увидев знакомые 10 вопросов, быстро поставил отметки в нужных местах и освободил компьютер.

Если компьютером не владеешь, то сидящий тут же офицер поговорит с тобой «за правила», об этом спрашивают перед экзаменом — как желаете сдавать, устно или с техникой.

Через несколько дней приходишь сдавать вождение. Здесь всё просто — офицер в машине, четыре кандидата (трое пакистанцев и я), короткая поездка по городу вокруг управления полиции. Всех моих попутчиков экзаменатор завалил на одном и том же: смотрит в зеркало, видит догоняющий нас слева автомобиль и говорит: «Перестроиться влево!» Пакистанцы — народ законопослушный, раз полицейский сказал — значит надо! Ребятки резко крутили руль, полицейский выкручивал его обратно и говорил — следующий. Поворотник они тоже не включали. Подобная хохма со мной не прокатила, нам полиция не указ. Включив после команды поворотник, я так долго ждал пока обгоняющая машина пройдёт мимо нас, что полицейский не выдержал и сказал: «Ok! No need». И мы покатили обратно в «контору». Проклятую «параллельную парковку», из-за которой я брал уроки вождения, никто не спросил… Замечу, что дамские экипажи обслуживает офицер-женщина.

Так что только мне одному было велено отправляться прямо сейчас в офис, фотографироваться и забирать готовый документ. Я был к этому готов, бороду отрастил заранее, ну как без неё в мусульманских краях…

На второй картинке внизу видна отметка (звёздочка) для позиции «механика».

И ещё на эту тему. Полиция в Эмиратах. Её вроде бы и нет, однако если что — она сразу есть. За два года жизни в Дубаи только один раз проверили документы, но это был экстренный случай. Пропало двое детей — то ли их украли, то ли они потерялись — и полиция, перекрыв крупную магистраль, проверяла документы у всех подряд, заглядывая в машины. А в остальном… Да и отношения с полицией у народа были интересные. Как-то раз вижу машину, остановившуюся во втором ряду. Машина дорогая, открытая, спортивная, за рулём молодой парень, местный араб, сидит и что-то ждёт. Проходит полицейский, наблюдающий за движением в этом районе, показывает парнишке — уезжай, мол, нельзя. Тот лениво машет — подожди немного. Полицейский уже построже — уезжай. Водитель тоже погромче и руками почаще — подожди. Полицейский уже кричит, а парнишка орёт в ответ и руками машет, как ветряная мельница — что, мол, пристал, мне подождать надо. Уже когда полицейский пригрозил, что сейчас штраф выпишет, тот нехотя отъехал. У нас бы с ходу потребовали документы, а потом уже разбирались…

Ну вот, теперь права есть, машина есть — можно путешествовать по Эмиратам. Конечно, дальние поездки здесь невозможны, страна маленькая, не более пятисот километров с востока на запад и вдвое меньше с севера на юг. Тем более что вся южная часть страны, эмират Абу-Даби (самый большой эмират, он занимает примерно 85 процентов площади ОАЭ) — это огромная песчаная пустыня Руб-эль-Хали. Особого интереса к пескам мы не испытывали и обратили свой взгляд на северо-восток государства.

Эль-Айн. Город эмирата Абу-Даби, один из старейших оазисов здешних мест, фамильное гнездо племени Бани-яз, из которого и вышла вся правящая верхушка ОАЭ. Почти двести лет назад род Мактумов, покинув эти места, обосновался там, где сейчас стоит город Дубай и правит одноимённым эмиратом до сих пор.

Так что едем туда, где начинались Эмираты. От города Дубай до Эль-Айна всего 150 километров. Прекрасная дорога идёт строго на юг, много цветов и зелени. К каждому деревцу, к каждому цветущему кусточку подведена вода. Эмираты опресняют морскую воду миллионами кубометров в сутки, озеленяя дороги между городами и счёт высаженных деревьев так же идёт на миллионы. Дальше будет видеоролик, на котором видна дорога от Дубая до Абу-Даби, в 1994 году вокруг была пустыня, через десять лет они создали «зелёный пояс» вдоль всей магистрали. К тому же практически все магистрали освещаются ночью. По таким дорогам грех не ездить быстро, так что время пролетает незаметно, оно дольше тянется, пока едешь по самому Дубаю.

В Эль-Айне можно было легко и незаметно для себя попасть в другую страну. Граница между государствами проходит прямо по городу. Проезжаешь очередной перекрёсток — и ты уже в Омане, в городке Эль-Бурайми. Зашли в ресторанчик пообедать и сначала не поняли, что за цены стоят в меню. Потом только сообразили, что вместо эмиратских дирхамов указаны оманские риалы. Однако дирхамы принимались без проблем, не говоря уже о банковских картах.

Такое тесное соседство и глубокое переплетение объясняется тем, что Эмираты вышли, по существу из Омана. Англичане, верные своей политике «разделяй и властвуй», выделили, в своё время, так называемый «Договорной Оман», из которого и получились Эмираты. Не буду углубляться в эти вопросы, а только отмечу, что подобная чехарда с территориями есть и в других местах страны. Конечно, вглубь Омана уже просто так не проедешь, дальше будет пограничный контроль, ну а здесь, в Эль-Айне, можешь перешагивать через границу сколько душа просит.

На карте обозначен маршрут этой поездки.

Так же на этой карте виден маршрут на побережье Оманского залива, в городок Хор-Факкан. От Шаржи дорога идёт прямо на восток до местечка Масафи. Это не только название населённого пункта, это название самой известной питьевой воды в Эмиратах. Компания «Masafi» существует более сорока лет, и очень часто в магазинчиках вместо «дайте воды» можно было услышать «дайте масафи».

Упираясь в горы, дорога расходится в стороны, огибая этот массив с севера (Дибба) и с юга (Фуджайра), чтобы снова соединиться на побережье Оманского залива, в Хор-Факкане и обойти с двух сторон не только горный участок, но и находящийся здесь оманский анклав Мадха.

Южная дорога несколько короче, более ровная, она шире — по две полосы движения в каждом направлении — и по ней многочисленных туристов из Дубая и Шаржи возят на экскурсию с громким названием «К берегам Индийского Океана».

Но мы едем на север, через Диббу, дорога более живописна, а лишние двадцать километров не расстояние. К сожалению, видеоролик не может передать ощущений, да и качество его хромает, однако поверьте на слово — когда на спуске в ущелье дорога идёт по гребню горы, чувство полёта становится настолько реально, что «приземлившись» с удивлением осматриваешь машину — куда же крылья-то делись…

Горы небольшие, но прикрывают берег от пустыни и сразу становиться прохладнее, температура на 5-7 ниже, чем в Дубаи. Вокруг плантации финиковых пальм и даже грядки с зеленью. Огороды в Эмиратах? А почему бы и нет. Экспортом местной земляники в Европу уже никого не удивишь.

Как-то раз, возвращаясь из Хор-Факкана в Дубай, остановились на придорожном базарчике, посещение которого также включается как местная экзотика в упомянутую выше экскурсию. В этот раз были вместе с друзьями, прилетевшими на недельку из Алма-Аты, вышли из машины глянуть — что и как. Конечно, никакой экзотики там нет, в основном «ширпотреб» и продукция сельского хозяйства, всё тоже самое, как и везде. Так что «посещение восточного базара», которым турфирмы заманивают на свои экскурсии, на поверку оказывается банальным походом в овощную лавку. Выдумки турфирм понять можно — особой экзотики, а тем более, исторических достопримечательностей здесь практически нет. Да и откуда? — на тот момент стране едва исполнилось три десятка лет. Понимая, что с реальной истории много не поимеешь и не желая придумывать другую (многовековую и славную), правительство Эмиратов пошло другим путём — стало активно творить настоящее. Строительство островов и сверхвысоких зданий, озеленение пустыни и лыжные трассы под крышей, не говоря уже о прекрасных новых дорогах и аэропортах — всё это привлекает туристов гораздо лучше, чем сомнительная историческая экзотика. Неплохо бы и другим странам в подобных обстоятельствах пойти также, «эмиратским путём»…

Звонит телефон. Мой одноклассник, уже давно живущий в столице России, сообщает — слушай, мы тут с женой на несколько дней отдохнуть вырвались, сейчас недалеко от вас, в Маскате, приезжайте, давно не виделись. Ну что ж, Маскат не Москва, всего 420 километров от Дубая. И мы поехали…

Рано утром, быстро выехав из ещё спящего Дубая, мчимся по прекрасной дороге к границе и вскоре налетаем на полосу густого тумана — обычное явление весной в этих местах. Скорость падает, даже сотенку ехать тревожно. Дорога пересекает «вади» — сухие русла рек, которые наполняются водой в сильный дождь, и такое здесь бывает. Эти места отмечены столбиками вдоль дороги, а сами столбики покрашены двумя красками — сверху красной, снизу белой. Если белая часть исчезнет под водой — стоп, ехать нельзя, глубоко.

К счастью дождя не было, непогода ограничилась только туманом, да и тот вскоре рассеялся. На пограничном пункте пропуска было солнечно и тихо — мы были единственные посетители на тот момент. Виза для посещения Омана для резидентов ОАЭ оформляется на границе быстро и за небольшие деньги. Точную стоимость не помню, но вроде в сто долларов на троих мы уложились.

Мы в Омане. Небольшие скалистые горы остались позади, до самой столицы дорога идёт вдоль берега Оманского залива. Пустыни нет и в помине, посёлки следуют один за другим настолько близко, что возникает ощущение одного большого города, точнее — пригорода. Всё время ждёшь, когда же, наконец, начнётся настоящий город, а его всё нет и нет. И так примерно 250 километров. От дороги до берега иногда очень близко, километра полтора, но моря не видно, вокруг всё застроено и засажено. Вода мелькает в просветах всего пару раз за всю дорогу.

Так же долго, неспешно тянется и сам Маскат (Мускат). Едем прямо по городу, высматривая указатели с названиями отелей, надеясь, что «Grand Hyatt Muscat» озаботился установкой таких табличек. И, как назло, движение по дороге идёт без остановок, пробок нет, светофоров почти нет. Так бы встать в пробке, по-восточному неспешно поговорить с таксистом и, где-то на седьмом-восьмом вопросе, узнать дорогу… Но не получается, город мы проехали почти насквозь, пока разобрались что к чему и, уже развернувшись, обнаружили искомый указатель. Ну а там и до отеля было недалеко.

Это было самое далёкое наше путешествие по Аравийскому полуострову. Была идея прокатиться в Саудовскую Аравию, но как-то не получилось. Возможно и к лучшему, учитывая тамошнюю строгость нравов. А небольшие прогулки, выезды на шашлык в парк на пляже, встреча Нового Года на берегу моря — это было. Или вот ещё, рыбалка. Рыбак я никакой, а тут решил попробовать. Обзавёлся снастью, вышел на берег и закинул удочку. Тут-то оно и попёрло! Сам такого не ожидал, следующий раз взяли камеру и сняли всё это, ведь расскажи — не поверят. А так вроде документ, железное доказательство.

Ранней весной, в самое приятное время года, проходит так называемый Торговый фестиваль в Дубае (Dubai Shopping Festival). Впервые он прошёл в 1996 году и длился 45 дней. Затем это событие перенесли на середину зимы и сократили до месяца. Сопровождалось всё это постоянными фейерверками, карнавалами, приездом парка аттракционов и другими «ништяками». Один раз испекли пиццу в несколько сотен метров для «Гиннеса». Уж и не знаю, попали они в эту книгу рекордов или нет, но пицца была вкусная. Да и на карнавале было что посмотреть, в том числе и казусы разные.

Само шествие на карнавале было достаточно долгим, взял только несколько эпизодов. Качество ролика сейчас кажется смешным, но что поделать, только такая камера была у меня в 2003 году.

И в завершение рассказа два ролика из 1994 года — года первого знакомства с Эмиратами. На первом ролике мы поехали в Абу-Даби на арендованном авто. Даже та дорога, что видна в начале, вызывала у нас восхищение своим качеством и удивление количеством рекламных щитов на обочинах. Высотные здания и торговые центры столицы Эмиратов также не оставили нас равнодушными. Забавно сейчас смотрится на улицах города транспорт, соответствующий автомоде 1994 года.

Второй ролик — золотой рынок (как говорят в Средней Азии — базар) в Дубаи, Dubai Gold Souk. Тут, в общем-то, комментарии не нужны. Вспомните только постсоветское пространство четверть века назад. Ну а если не помните сами — спросите у родителей.

На этом всё, что мне хотелось рассказать. Ближневосточная страница моих поездок на машинах Mitsubishi Pajero пока закрыта. Возможно, я вернусь ещё к ней, а может быть даже, чем чёрт не шутит, напишу и совсем новую страницу.

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.