«Бомж-тур» по Норвегии в июне 2016

Привет, друзья!

Как обычно, начну свой рассказ с технической информации о поездке.

Маршрут: СПб — Турку — паром — Стокгольм — Люсьефьорд — Ставангер — Хардангер фьорд.

Протяженность: 3600 км.

Страны: Финляндия, Швеция, Норвегия.

Даты поездки: с 10 по 19 июня 2016 г.

Автомобиль: Hyundai i40 универсал.

Бюджет: 900 евро «all inclusive».

Карта маршрута:

Основные достопримечательности: ставкирха в Хеддале, Горошина(Kjeragbolten), Старый Ставангер (Gamle Stavanger), самые известные водопады Лангфосен, Лотефоссен и Ворингфосс, сады Хардангера и плато Хардангевидда.

Подготовка

А зачем готовиться? Забил багажник вещами, сел и поехал!

Конечно, я здесь немного лукавлю. Визы есть. Маршрут уже давно и тщательно подготовлен и немного скорректирован под даты поездки и прогноз погоды. Точки интереса и места ночёвок заранее определены и залиты в навигатор, которым, кстати, в этой поездке совсем не пользовался, а локальные карты распечатаны и уже полгода лежат в бардачке машины. Даже продукты закуплены на 80%.

Отдельная история с паромом, который пришлось бронировать за неделю до поездки, т.к. практически до последнего момента не было полной уверенности в том, что отпуск состоится. Я и не предполагал, что дневные паромы Турку — Стокгольм настолько популярны, что на них может не оказаться билетов. Спрос определяется ценой. Автопакет (автомобиль и каюта на четверых) стоит от 40 евро в одну сторону, а с учётом моей скидки 10% на линиях Viking Line бюджет «туда-обратно» не должен был превысить 72 евро. Проблема оказалась в высоте авто, который с боксом на крыше превышал стандартные 1,9 метра. Места для стандартной высоты были в избытке, а всё, что выше — выкуплено. Так что выбор у меня был небольшой: ехать без бокса, что крайне неудобно, или поискать варианты у конкурентов. И таки нашлось приемлемое решение у Tallink Silja, который за 90 евро предложили перевезти автомобиль высотой до 2,4 метра, а самим разместиться в каюте с окном на линии Турку — Стокгольм и в улучшенной каюте без окна на обратном пути. Да, сам процесс бронирования очень простой: сайты обоих операторов русифицированы, алгоритм интуитивно понятен, оплата по карте с сайта. При регистрации на паром даже распечатка брони не понадобилась, хватило паспортов.

Страховки: Грин-карту покупал непосредственно перед выездом по пути к границе, цена на месяц была ~5000 руб. Медицинские страховки также докупал, т.к. стандартная страховка, покупаемая при получении визы, не покрывает риски, связанные с активным отдыхом. Цену уже не помню, что-то порядка $2 на 1 человека в день.

Автомобиль пока на гарантии, проходит регулярное ТО, так что здесь проблем не предвидится. На всякий случай заскочил в сервис (Рольф Октябрьская) проверить тормоза, т.к. появилась лёгкая вибрация, и получил Вердикт Мастера: «У Вас новые колодки ещё не притёрлись, скоро всё будет в полном порядке».

Кемпинговое снаряжение: за несколько лет у меня собралось практически всё необходимое, но нет пределу совершенства и каждый сезон начинается с покупок. В этот раз докупил ещё одну газовую горелку, автохолодильник в Билтеме, переходник с промышленной розетки на бытовую, удлинитель 50 метров на катушке и выкроил из пенофола новые пенки по размеру матрасов. Ну и пришлось обзавестись багажником на крышу и боксом на 420 литров для перевозки всего этого барахла. А в багажнике прописались три вместительных пластиковых контейнера, в которых удобно размещать продукты и посуду.

10-11 июня. От Питера до Стокгольма

Выезд запланирован на вечер пятницы. Задача сбежать с работы часов в 16, быстро доехать до Турку и часиков пять-шесть поспать в автомобиле. Регистрация на паром начинается в районе шести утра.

Всю неделю я планомерно перетаскивал вещи в машину и тасовал между боксом и багажником и в пятницу утром был практически готов к старту. Осталось оперативно купить термос, т.к. все мои остались на даче, и решить проблему с Ну-Очень-Большим-Начальнечгом-Из-Самой-Москвы, решившим почтить нас своим присутствием в пятницу накануне праздников и назначившим совещание на 19:00. Проблему я не решил, но и на паром не опоздал. Из города выехали в районе 21:00 в пятнично-дачной пробке, на границе — ровно в полночь, переход занял больше часа. На финской стороне в 2016 году появилось новшество: поток граждан ЕЭС теперь отделён от остальных землян, что не могло не сказаться на скорости досмотра. Пограничники честно соблюдают очередность потоков: один автобус, одна-две машины соотечественников-алкотуристов, пять-шесть машин с не гражданами ЕЭС. Самых умных торопыг, вставших в пустой ряд «для белых», торжественно с мигалками сопровождают в конец очереди.

От границы до Турку не более 4 часов пути. Первые 30 км до Хамины обычная двухполоска, дальше автобан. К 2018 году автостраду должны полностью достроить. После Хельсинки начал замечать на придорожных стоянках соседей из пограничной очереди, остановившихся подремать. Ближе к четырём утра и мне пришлось применить радикальное средство от слипающихся глаз — остановиться и поспать полтора часа. Ни кофе, ни ледяная вода уже не помогали.

К шести утра я стоял в очереди на погрузку. Регистрация прошла моментально, распечатки брони не понадобились. И вот он бело-синий красавец раскрыл своё нутро.

Выгрузка занимает минут 20-30, погрузка — не дольше. А мне бы скорее дотащиться до каюты и спать. Не люблю я ночные поездки, но здесь без вариантов. Ночные паромы на мои даты стоили ближе к 250 евро, а это ощутимая разница. Вещи заранее собраны в рюкзак, к машине до прибытия парома я не попаду. Главное взять с собой побольше питьевой воды. Формально вода из крана на пароме является питьевой (по нормам ЕЭС), но на вкус это гадость редкостная. Купить воду на пароме можно только в магазине Duty-free, отстояв приличную очередь со скандинавскими алкашами.

Остановку парома на Аландских островах я даже не заметил, проснулся уже в Шведских шхерах.

Здесь я вынужден извиниться за качество и количество фотографий. В отчёт попали фотки, сделанные на «пачку сигарет». Фотоаппарат после непродолжительной болезни скоропостижно скончался на пути к Къерагу и до сих пор не починен. Может, оно и к лучшему, меньше веса таскать с собой.

Обед состоялся в каюте. В ход отлично пошла тушенка, провезённая контрабандой, и дошираки. Электропроводка нормально выдержала нагрузку походного электрочайника мощностью 900 Вт.

Паром прибывает в Стокгольм в 18:15. Времени на прогулку по городу нет, да и не тянет. Нужно попасть в кемпинг в городке Мариефред (Mariefred) в 75 км от паромного терминала до закрытия reception. Выезд из терминала на автостраду Е4/Е20 вполне логичен, достаточно следить за указателями и держать маршрут в голове. Навигатор не понадобился.

Добрались быстро, не больше часа. Проблемой оказалось найти кемпинг. Вроде уже на месте, но вокруг частные строения, а впереди дорога, перекрытая шлагбаумом. Помогла неместная жительница, выгуливавшая собаку: шлагбаум перекрывает въезд на территорию Mariefreds Camping AB и открывается автоматически при подъезде со стороны дороги. А вот выехать так просто не получится, нужно набрать цифровой код, который отпечатан на чеке оплаты услуг. Об этом рассказала милая женщина на reception.

Там же я узнал, что кемпинг не доступен для простых смертных и только элита общества в лице держателей карты Camping Key Europe имеет право претендовать на право установки палатки на их лужайках. Но всего за 200 шведских крон проблема может быть решена прямо на месте.

Итак, ночёвка получилась в 2 раза дороже запланированной: 200 крон за карту, 200 за pitch (площадка для парковки автомобиля и установки палатки) и 50 крон за электричество. Оплата картой, наличные не принимают. Швеция стремительно идёт в направлении полностью безналичных расчётов.

Кемпинг расположен на берегу озера. Есть пляж и прокат лодок.

Нижняя лужайка плотно заставлена кемперами. Здесь же примостились палатки велотуристов.

На верхней поляне гораздо свободнее.

На обустройство лагеря и приготовление ужина ушло больше двух часов.

Простой палаточно-кемпинговый быт.

К вечеру стало ощутимо холодать. Желание прогуляться в Мариефред пропало. Пробовал нагреть палатку газовым обогревателем Kovea. Малоэффективно. При наличии электричества лучше брать с собой компактный тепловентилятор.

Как только стемнело, на полянке прямо у палатки начали резвиться зайцы. А на соседнем поле захрюкали кабаны. Живность непуганая, ничего не боится.

Фото зайчиков не выкладываю, не получились. Не расстраивайтесь, в Швеции они такие же, как и у нас, так что если хотите увидеть шведского косого — у Вас есть отличный повод сходить в ближайший зоопарк :)

12 июня. Продолжаем путь в Норвегию

Предыдущая бессонная ночь дала о себе знать, подняться получилось только в 9 утра. На сбор лагеря и завтрак ушло два часа. Выезжаем гораздо позже намеченного.

Замок Грипсхольм остаётся не посещенным. Фото не моё, честно позаимствовано на просторах интернета.

Сегодня предстоит проехать 750 км.

По пути в городке Карлстад (Karlstad) предстоит закупка мясом и овощами, там же торжественный обед в ресторане Икеа.

По привычке перед Норвегией заправляю полный бак. Цена уже кусается, литр 95-го стоит 14 шведских крон, курс которой на момент поездки составлял ~8,5 рублей. Каково же было моё удивление, когда в Драммене я увидел цену 12 норвежских крон за литр (курс на даты поездки ~8 рублей). Справедливости ради отмечу, что таких цен я больше не видел. В районе Ставангера бензин был по 13,5 крон, на 13-й туристической дороге — по 14,5.

Осло остался в стороне, платный туннель под Ослофьордом заметно сократил путь. В потоке заметил несколько Tesla Model S. Первый раз вижу вживую.

Кстати об оплате дорог, коих немало в южной и центральной Норвегии. В этот раз я ещё раз внимательно перечитал правила на AutoPASS, убедился в том, что регистрация в системе AutoPASS или EPC, осуществляющей сбор платежей с иностранных водителей, не является обязательной и с чистой совестью поехал. На платных участках в Норвегии нет никаких шлагбаумов. Над каждой полосой висит видеокамера, считывающая номера проезжающих автомобилей. Даже скорость снижать не нужно. Счета за пользование автодорогами агентство EPC вышлет Вам домой, если сочтёт нужным.

От Драммена путь лежит строго на запад по трассе Е134, которая по мере удаления от Осло становится узкой до неприличия. На некоторых участках встречается одна полоса шириной метра четыре с карманами для встречного разъезда.

Часов в 7 вечера остановка в Хеддале у одноименной ставкирхи.

Музей закрыт, остаётся наслаждаться прогулкой по кладбищу.

Еще одна остановка у безымянного рукотворного водопада, расположившегося у трассы.

Примерно на полпути от Осло к Ставангеру маршрут сворачивает на 45-ю дорогу. На серпантине перед Даленом (Dalen) возросла вибрация при торможении. Походу дело не в колодках, а в тормозных дисках, которые мне криво проточили в Рольфе. Движения на дороге практически нет, так что стараюсь к тормозам не прикасаться, использую только КПП.

Ночевка запланирована в местечке Вэлли (Valle) на берегу речки Otra, протекающей параллельно 9-й дороге. В кемпинг уже не успеть, да и смысла никакого. Завтра утром до финиша меньше 100 км.

На площадке у порога Øyfossen не одиноко, несмотря на грозную табличку «NO CAMPING», рядом ночевало 4 машины. На организацию спального места в машине уходит 15 минут. Начав надувать матрас электропомпой, разбудил всех соседей. Пришлось взять «лягушку» (ножную помпу) и переместиться к берегу реки. Вещи из багажника перекочевали на передние сиденья, а пластиковые контейнеры и холодильник поставил рядом с машиной.

13 июня. Плато Телемарк и Люсьефьорд

Подъём в 7 утра. Соседи уже разъехались. Быстро убираю следы ночёвки в запрещенном месте и превращаюсь в обычного туриста, который приехал насладиться видами Вэлли сутра пораньше.

Приятное местечко. Отличная погода. Наконец пришло ощущение отпуска. Предыдущие два дня были под впечатлением пятничного общения с московским товарисчем, и в голове всё время крутились ассоциации с венецианскими гондольерами и прочими донами, имя которым Педро.

Сегодня предстоит короткий пробег по плато Телемарк до местечка Люсьеботн (Lysebothn), в котором запланирована остановка на две ночи.

Весь маршрут идёт по трёхзначным дорогам (Fv337—Fv987—Fv986—Fv500), по которым еще две недели назад движение было закрыто.

Дорожки узкие, на одну машину. Движение в меру оживлённое. Карманы для встречного разъезда встречаются не часто, но это не создаёт никакого дискомфорта. Местные водители соревнуются в дисциплине «кто первым уступит дорогу». Вот с обгонами сложнее, но и торопиться не нужно, когда вокруг такие замечательные пейзажи.

Крутой серпантин быстро приводит в узкую долину в самой дальней части Люсьефьорда.

Кемпинг свободен, мест для палатки полно. Удаётся расположиться практически у речки с видом на водопад.

Цена гуманная по Норвежским меркам — 220 крон в сутки. Места с электричеством только на площадке для кемперов возле кафе, но там неуютно. Душ платный, 10 крон за 6 минут. Оплата жетонами, которые приобретаются на reception. Часть персонала свободно разговаривает на русском (прибалты). Для нежелающих ютиться в палатке есть хостёл и несколько домиков.

А вот и соседи пожаловали.

VW California встречается очень часто. Давно облизываюсь, но цена в РФ на них запредельная.

День проходит в ленивой атмосфере. Нужно набраться сил перед завтрашним походом на плато Къераг. Гулять в поселке особо негде. На берегу фьорда есть несколько стационарных жаровен с дровами. С пирса можно половить рыбку. При мне немец выудил две приличные сайды на 1,5-2 кг. Для ловли с берега достойный вариант. Сам не ловил, лень было возвращаться за спиннингом. Да и что с ней потом делать, когда в холодильнике лежит несколько отличных стейков из сёмги?

Вечером, как только кемпинг прилично наполнился, на палатки ничего не подозревающих туристов посыпались парашютисты. Место очень популярно у бейсджамперов. К сожалению, не нашел у себя ни одной фотографии.

Погода весь день была солнечной, днём ходил в одной футболке, но как только солнце скрылось за горами, напялил на себя всю тёплую одежду.

14 июня. Плато Къераг (Kjerag)

Къерагболтен (Kjeragbolten) или Горошина — одно из популярнейших мест в Норвегии. Огромный камень висит над фьордом на высоте 1 км. Желающие могут легко на него забраться и сфотографироваться. Поговаривают, что ещё никто ни разу оттуда не упал.

Для начала нужно добраться до парковки у ресторана «Орлиное гнездо».

Парковка платная, 200 NOK. Оплата в паркомате банковской картой (там всё интуитивно понятно) или в ресторане. Бесплатно можно припарковаться в одном километре от ресторана (15-20 минут пешком), там есть маленькая площадка на 2-3 автомобиля. Ещё один вариант — парковка на смотровой площадке на серпантине. От неё придётся пройти 2 км вверх (40 минут пешком вверх, 25 — вниз).

По пути к плато и Горошине нужно преодолеть 3 подъёма и два спуска. Тропу отметил маркером на космоснимке.

Подъём на первую гору идёт по крутому каменному лбу.

На сложных участках провешены цепи. Треккинговые палки не нужны, они будут только мешать. Лучше запастись прорезиненными перчатками, в них удобнее держаться за цепи и за каменные уступы на второй горке.

Спуск с первой горки достаточно пологий.

Внизу обустроена лестница.

По долине тропа вымощена крупными камнями.

А это третий подъём. Тропа по низине доходит до обрыва и поднимается вверх по каменным лбам. Цепи есть на всём пути. Вертикальные чёрточки на контуре горы — это карабкающиеся наверх туристы.

Но вначале нужно преодолеть вторую горку. Она совсем не высокая, но на некоторых участках придётся проявить способности к скалоползанью.

Цепи здесь тоже местами присутствуют, но некоторым четвероногим туристам это никак не поможет.

Подъём на плато от парковки занял около двух часов. Наконец начали открываться виды, которые и подвигли меня на эту прогулку.

Подбираюсь ближе к обрыву. Высота 1020 метров.

Палатка на месте, никто на неё не позарился, так что можно продолжить неспешный променад.

Дальше до Горошины тропа идёт чуть в стороне от обрыва по каменному плато.

Тропа маркирована, да и людей ходит много, заблудиться сложно.

А вот и характерный провал со скоплением людей.

Минут 10 ждал, пока Горошина будет свободна от фотографирующихся.

Виды на фьорд нереальные.

Обратный путь прошел вдоль обрыва, добираться до которого пришлось через каменные разломы.

Вся прогулка заняла около 8 часов, из которых половина — чистый ход, а остальное время — медитация с видом на горы и фьорд, привалы, перекусы, фотографирование. С погодой сильно повезло: утром ясное небо, во второй половине дня высокая облачность. На подъёмах и спусках дул пронизывающий ледяной ветер, а в долинах и на плато было очень комфортно.

Читал, что кто-то ходил на Горошину с детьми 7-8 лет. На мой взгляд, мягко выражаясь, не умный человек. Маршрут достаточно сложный, на туристических картах обозначен черным цветом. И это справедливо. Встречал упоминания о том, что на весь маршрут нужно 2,5 часа. Подтверждаю, это реально. Если вы способны пробежать полумарафон по пересечёнке за 2 часа, то и до Горошины уложитесь в указанное время. На мой взгляд, на прогулку в комфортном темпе нужно закладывать минимум 5 часов, лучше 6. А в случае с дождём и мокрыми камнями я бы ещё сто раз подумал — стоит ли вообще туда подниматься? Отдельно обращу внимание на обувь. Я ходил в треккинговых ботинках и считаю эту обувь оптимальной для любых походов. На этой трассе можно вполне комфортно пройти и в кроссовках. Главное, чтобы подошва была не скользкой и с развитым рисунком.

Спускаясь в кемпинг по серпантину, громко матерился в адрес Рольфа. Вибрация при торможении существенно возросла. Нужно срочно пересматривать план поездки и максимально исключить горные дороги.

Вечер прошёл в ленивой обстановке. С Нового года не прикасался к спиртному и собой не брал, но обстановка как-то сама подтолкнула к посещению бара в кемпинге. Бутылочка 0,33 изумительного грушевого сидра стоит порядка 50 крон. Не дёшево, но очень вкусно.

14 июня. Ставангер

Вчера я пересмотрел планы на оставшуюся часть поездки и максимально исключил горные дороги. Утром планировалось прокатиться и погулять в красивых ущельях с юго-западной стороны Люсьефьорда. Теперь просто трансфер в кемпинг Sola в пригороде Ставангера. Вариант с паромом даже не рассматривал, цена на него за пределами разумного, а виды на фьорд с воды существенно проигрывают видам сверху.

Сбор лагеря уже традиционно занимает два часа, дорога — не более трёх. По пути остановки на плато.

И в живописных ущельях.

«Двузначная» 45-я дорога не сильно шире «трёхзначных» горных.

Кемпинг Sola находится рядом с аэропортом Ставангера в 300 метрах от берега Атлантического океана. Своего сайта нет. Отзывов в интернете мало. Хозяин — поляк, немного разговаривает по-английски и по-русски. Работники — поляки, понимают только польский.

На улице морось, ставить палатку нет никакого желания. Хочется тепла и уюта, да и возиться с кемпинговой палаткой всего на 1 ночь не совсем разумно. Вместительный домик с 2 спальнями и кухней обошелся всего в 400 крон. Вода, душ и туалет в общем хозблоке. Душ бесплатный.

Вид на кемпинг со стороны океана:

К побережью идёт узкая асфальтированная дорожка.

Остатки береговых укреплений.

Океан спокоен, на горизонте виден паром, идущий из Ставангера в Данию.

А это самый большой пляж в окрестностях Ставангера.

Среди водорослей полно мальков, а на камнях прижились колонии мидий.

После обеда дождик прекратился. Самое время прогуляться по городу.

На карте я цифрами отметил примерный маршрут:

1. Бесплатная парковка у марины (в центре и старом городе парковка платная);
2. Ставангерский собор;
3. Старый город;
4. Башня на холме, с которого открывается отличный вид на центральную гавань.

От кемпинга до города не больше 15 минут. Движение очень оживлённое. Место для парковки нашлось без проблем.

Отсюда до центра не более 15 минут пешком. На мосту через ж/д пути был замечен голый мужик.

Еще один памятник эксгибиционисту, установлен на набережной.

А это, скорее, вуайерист.

Маршрут от гавани проходит по парку вдоль красивого озера, где среди привычных растений встречаются кипарисы, платаны и рододендроны. И это на широте Питера!

Собор и исторические леса, установленные на фасаде, особо не впечатлили.

Набережная вполне симпатичная, колоритно смотрятся разноцветные крыши и маркизы.

А это наглядное пособие для изучения такелажа:

Старый город. Очень необычно смотрится обилие цветников на фоне белоснежных домиков.

А башня оказалась совсем маленькой.

Еще немного городских фотографий.

Пожалуй, городская программа поездки выполнена в полном объёме. Пора возвращаться в горы.

15 июня. Водопады и сады Хардангера

По первоначальному плану поездки от Ставангера путь на север лежал на местном пароме вглубь фьорда и далее по узким горным дорожкам (примерная нитка маршрута Vikedal—Sauda—Rodal—Lofthus). Местный паром ходит 2 раза в сутки, выезжать из кемпинга нужно в районе 6 утра. Но маршрут перепроложен по магистралям E39 и E134. Здесь тоже есть паромная переправа.

По красивым островам, мотам и тоннелям добираемся до парома. Оплата в будках перед въездом в накопитель. Цена — 231 NOK. Паромы ходят каждые 20 минут, время в пути 15 минут.

Сразу за переправой находится удачное место для остановки. На берегу много спелой крупной земляники.

Первый крупный водопад Лангфосс (Langfoss).

На парковке многолюдно, приходится ждать минут пять, пока освободится место.

К фьорду ведёт лестница. Внизу можно попробовать порыбачить.

Вдоль тропы выставлены образцы местных камушков.

А это уже Латефоссен (Låtefossen) на 13-й дороге. С парковкой совсем туго, пришлось пару раз проезжать мимо и разворачиваться.

Обратите внимание насколько узкая 13-я дорога, встречные разъезды с грузовиками и кемперами проходят в считанных сантиметрах.

Водопады следуют один за другим.

Долгожданный Хардангерфьорд.

Кемпинг в Лофтусе расположен в стороне от трассы. Здесь планируется 2 ночёвки. Сегодня погода отличная, но на завтра обещают кратковременные дожди. Возиться с палаткой нет никакого желания, да и экономить уже нет особого смысла. Хотел взять большой домик с удобствами, но, увы, всё забронировано. В наличии только три сарайки по 400 крон. И это в середине дня! Вода, душ, туалет — как обычно, в общем хозблоке. Душ платный, 10 крон за 5 минут.

На reception есть бесплатные буклеты с маршрутами по Хардангеру. По плану на завтра долина водопадов в Кинсарвике, это в 15 минутах на машине от кемпинга, но мне совсем не хочется за руль — ездить по горам без тормозов не очень приятно, и сегодняшние 240 км меня утомили. Находится компромиссный вариант. На заднем плане виднеется водопад, и завтра можно попробовать прогуляться к его истокам.

А сегодня — неспешный променад по садам Хардангера, где скоро поспеет черешня. На всякий случай напомню: мы находимся на широте Питера, Якутска, Магадана…

На склонах гигантские теплицы, которые весной накрывают плёнкой, а летом сеткой от птиц.

Сливы, яблони, груши, бузина :)

На берегу нашелся магазинчик, в котором удалось пополнить запас овощей, фруктов и разжиться упаковкой…

Часть упаковки была тут же приговорена на берегу с видом на швартующийся кораблик.

Разговорились с итальянцами, которых приняли нас за местных поляков, живущих тут, работающих и бухающих в общественном месте :) Пока уничтожался запас напитка, я краем глаза наблюдал за рыбачком на пирсе. За 20 минут ни одной поклёвки. Значит, и я не буду пробовать. Осталось прогуляться по набережной, которая оказалась неожиданно короткой.

Вечером кемпинг заполнился на 100%, до десяти вечера гудел, как улей. Территория очень уютная, вся в плодовых деревьях.

16 июня. Трек на плато Хардангервидда

Сегодня за руль не нужно. Тропа начинается прямо от reception. Маршрут выделил маркером на космоснимке.

Тропа петляет по садам.

Маршрут хорошо промаркирован. Обычно красная буква «Т» встречается на камнях, но иногда и так.

Часть маршрута идёт по лесным грунтовкам.

На высоте 300-400 метром много вырубок, расчищают места для будущих садов. Срубленные деревья перерабатывают на месте.

Первый привал на 600 метрах. Вид на фьорд стал интереснее.

Водопад уже ближе.

Грунтовки заканчиваются на 800 метрах. Чек-поинт «Nose».

Отсюда отличный вид на Хардангер, и здесь заканчивается «условно-синяя» часть маршрута.

Пройденный путь:

Дальше идёт узкая тропа.

Густой лес как-то резко сменился тундрой.

Ещё один чек-поинт у метеостанции.

Водопад совсем близко.

Неожиданное препятствие на пути.

Начался дождь. Делаю несколько фотографий и принимаю решение сворачиваться.

Предварительно задобрил местных троллей.

А это маршрут к королевской тропе, до которой 3-4 часа хода по краю плато.

Прямо пойдёшь, к долине водопадов придёшь. Тоже часа через три. А потом еще и до Кинсарвика часа три-четыре спускаться.

Ну а я вниз. Под проливным дождём…

Маршрут понравился. Всего ушло порядка девяти часов. Подъём — 3,5 часа, спуск — 2,5. Жаль погода подвела. Без дождя можно было бы пройти до намеченного водопада и спуститься за Улленсвангом. Это еще 2 часа хода, не больше. В хорошую погоду не менее интересен вариант пройти до тропы королевы Сони к «перекрёстку фьордов», но здесь нужно заранее решать вопрос с трансфером из Кинсарвика в Лофтус.

17-19 июня. Домой!

Итак, отпуск заканчивается. Пора и честь знать. Завтра в 5 утра нужно быть в Стокгольме в очереди на паром.

Утро встречает низкой облачностью.

И туманом над ледником Фолгефонна.

Выезд из кемпинга в районе полудня. Торопиться особо некуда.

Мост на 13-й дороге в сторону Сталхейма, Гудвангена и прочих прелестей Согнефьорда.

А наш маршрут уходи на восток по 7-й дороге.

Дорога неожиданно портится.

Ныряет в страшный тоннель.

Ограждения осыпаются.

Да ладно, не буду обманывать, это старая (пешеходная) дорога у водопада Ворингфосс, новая петляет в тоннелях.

На парковке многолюдно. Появились девушки в юбках и на шпильках. Ну-ну, посмотрим, каково им будет на грунтовых тропинках к видовой площадке, которая ещё и без ограждения. Кстати, в отличие от Горошины, отсюда падают с определённой периодичностью…

Водопад начинается за этим мостиком, но его отсюда не видно. Нужно переместиться на другую сторону ущелья к отелю.

Да, летом 2016 пешком вдоль ущелья было не пройти, велась реконструкция и укрепление тропы. Пришлось проехать на машине.

Сам водопад особо не впечатлил. Возможно, сказалось большое количество туристов. Вчерашний неожиданный водопад на плато с изумрудной водой оставил гораздо больше эмоций.

Дальше дорога долго идёт по плато. Где-то там, за этими горками, я вчера гулял.

Очередная техническая остановка в живописном местечке.

О, старый знакомый тоннель, можно оценить изменение профиля дороги после реконструкции.

Больше дорожных фотографий не сохранилось. Осло проезжали во второй половине дня по уже знакомому маршруту. Обратил внимание на большое количество машин Tesla. Походу это самая популярная марка, их количество на дороге можно сравнить с Мерседесами и BMW в Питере.

В Швецию въехали около 21:00. Ближе к 11 вечера меня начал донимать дикий голод. Особенно острые приступы мучили после рекламных щитов Макдональдса. После очередной назойливо-аппетитной картинки я не выдержал и свернул в городок Кристинехамн и, о чудо, сразу наткнулся на работающую бигмачную. И это почти в полночь! В Скандинавии…

Дальше была мучительная борьба со сном и лосинные тесты автомобиля. Лоси, слава богу, не попадались, но косули, зайцы и лисы чувствовали себя хозяевами на ночной дороге. Зверья в Швеции много.

Примерно в часе езды до Стокгольма на трассе Е18 есть большая благоустроенная площадка. Там и удалось поспать часа три прямо в креслах. В очередь на регистрацию встали часа за два до посадки. Терминал Tallink Silja был на ремонте, вокруг стройка, заборы и ни одного туалета… Не самая большая проблема, если у вас есть пустая бутылка и п/э пакет, но воспоминания до сих пор свежи.

Проснулся от стука аппарели при швартовке в Мариенхамне (столица Аландских островов). Сделал несколько фото с палубы и в ресторан объедаться икрой и прочими морскими гадами. Обед на дневных рейсах стоит 25 Евро с человека. Мысль о дошираке с тушёнкой даже не возникла, этим я наелся на год вперёд :)

В Турку паром прибыл в семь часов вечера, на выезде с терминала прошёл алкотест и предъявил грин-карту таможеннице. В Питер прибыли в районе двух ночи, как раз к началу разводки мостов. Граница пройдена минут за 30. Наш таможенник хотел было отправить на взвешивание, но ограничился парой дежурных вопросов и отпустил.

Краткие итоги:

Поездка получилась удачной. Немного омрачили впечатление тормоза и настрой, с которым выезжал, но всё это уже забылось. Остались только приятные воспоминания.

Дневной паром — зло. На первый взгляд экономия достаточно высокая, в моём случае ~160 Евро, но справедливости ради из неё нужно исключить расходы на кемпинг в Стокгольме (60 Евро), переплату за продукты, купленные в Швеции, а не в Финляндии (20 Евро). Остаётся 80Е, ради которых пришлось совершить 3 ночных переезда. Кроме того, ночёвка в Швеции съела минимум 5 часов драгоценного времени. Ночной паром прибывает в Стокгольм в 6 утра, и за оставшееся время можно было бы спокойно доехать до кемпинга в Lysebothn. С другой стороны, бюджет поездки изначально был сильно ограничен, и в него вписывался только вариант с дневным паромом.

К новому сезону планирую докупить компактную самосборную палатку для транзитных и холодных ночёвок. Кроме того, для нее гораздо проще сделать ветрозащиту из пенофола, а для обогрева хватит газовой лампы. Пенки на матрас из пенофола оказались тёплыми, но скользкими. Нужно менять. Присмотрел альтернативу в соседнем строительном магазине. Название материала не помню, выглядит как упругая пена тёмно-серого цвета.

Формат поездки (2 ночёвки в одном месте и радиальные вылазки) признан мной удачным компромиссом между базированием в одной точке непрерывными переездами. Для моих коротких отпусков лучше придумать пока не получилось. Сейчас планирую очередной вояж на июнь и никак не могу определиться с направлением. Южная Норвегия хороша, но там очень многолюдно, а на севере в июне ещё холодно, вот и пытаюсь найти компромисс. Так что до скорых встреч!