Путешествие по малым городам России в столицу древней Руси

Орел — Болхов — Белев — Чекалин — Кондрово — Медынь — Верея — Бородино — Лотошино — Тверь — Валдай — Великий Новгород.

Наконец-то долгожданный отпуск, из которого всего три дня смогли выделить на путешествия по стране. Мало, но хотелось с пользой и для души и для ума. Поэтому решили посетить Великий Новгород, ибо были наслышаны от друзей и на просторах инета, что данный город помимо того, что является исконно русским в то же время отличается от городов «Золотого кольца» своей северной варяжской сдержанностью, одним словом, настоящий ОТЕЦ городов русских.

Живем мы в Орле и частенько мотаемся в Санкт-Петербург по делам, да и просто в гости. Обычно путь лежит через Москву по трассе М10, местами перетекающую в М11. Но не в этот раз. Посовещавшись, мы построили маршрут таким образом, что на трассу мы выходим только на объездной города Тверь, а до него петляем по дорогам местного значения с заездом (и без) в малые города России. Но обо всем по порядку.

Автомобиль: SsangYong Actyon, дизель, полный привод.

Надо отметить, что выезжать мы собрались 7 июня 2016 года, а вечером 6 июня Гидрометцентр предсказал дожди, грозы, шквалистый ветер, а главное заморозки (июнь!!) в центральной части России до -2. Но разве нас этим напугать... ну, если только немного. В итоге в машину было уложена куча вещей, надеваемых во временном промежутке с марта по июнь (а что? а вдруг?), взяты с собой не только сланцы, но и резиновые сапоги.

Любимая кошка Глаша, обычно с энтузиазмом провожающая нас в путешествия и «помогающая» в собирании походных сумок путем своего попеременного присутствия в каждой из них, на этот раз просто лежала рядом, всем своим видом показывая, что на сей раз сумки её не интересуют и лучше бы и мы, неразумные, остались дома в тепле и уюте рядом с ней на мягкой и теплой кровати.

Но мы не поддались на кошачьи уговоры и в 4 утра 7/06/2016 выехали из Орла в сторону г. Болхов по трассе Р-92. Если вы думаете, что «рано и темно», то это не так. Это время, когда земля выходит из сумеречной зоны, просыпается и дарит нам необыкновенной красоты рассветы, которые мы, жители города, не можем видеть из квартиры на втором этаже с окнами, выходящими на городскую улицу и упирающимися в стоящий на расстоянии 30 метров дом. Увы, издержки цивилизации. Мы ехали и любовались рассветом.

 Надо сказать, что дорога этому созерцанию благоприятствовала, качество дорожного покрытия на отлично! Судите сами.

Плюс ко всему полное отсутствие как встречного, так и попутного автотранспорта, вот что значит не федеральная трасса, такой огромный плюсище! Сразу оговорюсь, что первые машины мы, вообще, повстречали уже в Калужской области ближе к 6 часам утра — это были рыбаки. Мне, абсолютно городскому жителю, всегда казалось, что деревня просыпается рано, встает на утреннюю дойку, на работу в поле, пока не разогрело жаркое солнце, в общем, «кто рано встает, тому Бог подает» , но на деле оказалось, что это полный бред. Вполне возможно, где-то еще и остался такой уклад, но я с супругом объехала не одну область центральной и северо - западной России и нигде не видела ранним утром свет в деревенских домах. Может быть, я не права, но кажется, стиль жизни села изменился, местные жители стали позже вставать, но и позже ложиться спать, почти как в городе. В общем, сейчас всем нам актуальна такая пословица «Кто рано встаёт, того весь день в сон клонит», Но это так — лирическое отступление, нас в сон как раз таки не клонило.

Итак, в полном одиночестве мы проехали 56 км до г. Болхов, первые упоминания о котором относятся к 1196 году, когда он еще являлся частью Черниговского княжества.

Сейчас это тихий, аккуратный, провинциальный купеческий городишко. В свое время в 19-м веке купцы Болхова и Белева откупились от властей, которые хотели построить в этих местах железную дорогу, мотивируя это тем, что у них упадут продажи. В результате дорогу построили через Орел, который впоследствии стал областным центром, как раз таки из-за железнодорожного сообщения, а Болхов и Белев остались в стороне от цивилизации и, кажется, навсегда застыли и затерялись где-то в 19-м веке.

Виды утреннего Болхова из окна машины.

Лет пять назад о дороге между этими двумя городами слагали легенды, хуже трассы у нас в регионе не существовало, дороги не было вообще, средства передвижения — телега и танк. Сейчас трасса в отличном состоянии, хотя местами еще идет ремонт и новое строительство дорог, связанное с объездом населенных пунктов, но общую картину оно не портит.

Подлатали дороги и в Белеве, ямы залиты, не трасса, конечно, но ехать можно, немного потрясло на въезде в город, а в целом нормально!

Кстати, Белев чуть старше Болхова, первое упоминание относится к 1147 году. В целом оба города схожи по укладу, но на сегодняшний момент Болхов более благоустроен и посещаем туристами из-за обилия церквей и действующих монастырей. Зато недалеко от Белева выпускается известнейшая «Белевская пастила», яблоки для производства которой выращиваются тут же, на Белевской земле. Если от Белева двигаться в сторону Тулы, то увидите яблоневые сады до горизонта!! Представьте себе, какое это зрелище в пору цветения. Но мы направляемся в сторону Калуги и держим путь на Чекалин — самый маленький город России.

На предыдущей фотографии трасса между Белевым и Чекалиным, а на следующих фото улицы Чекалина, почувствуйте разницу, господа!

Я понимаю, что разные бюджеты у администрации городка с населением менее тысячи человек и у Росавтодора, и именно поэтому асфальт заканчивается на въезде и начинается на выезде из города. Но я не могу понять, почему нельзя два километра дороги через славный город Чекалин признать трассой Р-92 и снять её с городского бюджета? Вопрос скорее риторический. Кому нужен город, где менее тысячи жителей, да еще и умирающий, население которого неуклонно сокращается, а ведь еще в 1959 году здесь проживало 2208 человек. Грустно...

Едем дальше, по мере приближения к Калуге трасса становится шире, на обочине появляются «блага цивилизации».

Когда я прокладывала маршрут, то собиралась ехать до Калуги и на въезде уходить влево на Кондрово, пересекая трассу М-3, но навигатор вмешался в мои планы и перед Перемышлем повернул нас налево и вывел на эту трассу. Поскольку мой муж свято верит тому, кто сидит у него в навигаторе, считает, что Навител знает все дороги и направления лучше меня, то, естественно, он послушал совета закадрового голоса и безоговорочно устремился на трассу.......которая сейчас находится в глубокой....извините не то окончание.....в глубоком ремонте, который, по-моему, быстро не закончится. Естественно, дорога сужена, движение затруднено, о скорости нет и речи. На прохождение участка в 10 км было потрачено порядка 20 минут. Причем Навителюшке было найдено оправдание: он же не мог знать, что там сейчас ремонт! А то, что я знала это из сообщений на форуме и предусмотрительно постаралась обойти трудный участок, во внимание не принимается. Эх, мужчины, мужчины...

Наконец мы сворачиваем на трассу Р-93 и, минуя города Кондрово и Медынь Калужской области, попадаем в долгожданную Московскую область и держим курс на Верею. Почему долгожданную? Потому как трасса Р-93 в Калужской области разительно отличается от её продолжения в Московской. В калужской состояние асфальтобетонного покрытия скорее неудовлетворительное на всем пути следования. Трасса имеет однополосное движение в каждом направлении и довольно приличный трафик, связанный с близостью трассы М1 «Беларусь». Иначе говоря, не разгонишься, а погода портится, дождя еще нет, но очень сильный ветер, который может оправдать неутешительные прогнозы синоптиков. А поскольку первую остановку я запланировала на Бородинском поле, то логично было бы посетить его не под проливным дождем.

Как вы уже поняли, дорога в Московской области становится значительно лучше, и мы проезжаем Верею, хотя изначально я планировала в неё заехать поплотнее и хотя бы из окна авто ознакомиться с архитектурой города, его храмами, но мы решили не тратить время и сразу двинулись в сторону Можайска, а зря. В итоге мы появились на Бородинском поле в 9:30, пройдя почти 400 км, а музей открывается в 10:00, пришлось немного подождать.

Посетив музей и приобретя путеводитель, мы отправились на экскурсию по Бородинскому полю. Надо сказать, что территория музея-заповедника огромна, мы посетили не все памятные места. Есть повод еще раз туда вернуться, соединив с Мемориалом Героям Панфиловцам, с самим Можайском.

Памятники Бородинского поля разнообразны по своим формам — от гранитных глыб до классических колонн. Монументы стоят на тех местах, где в день сражения отличились тот или иной полк или корпус.

В первую очередь бросается в глаза Главный монумент русским воинам на батарее Раевского. Он представляет собой восьмигранную тридцатиметровую стелу, увенчанную золотым куполом, и символизирует память о героизме и доблести русских воинов.

На гранях монумента можно прочесть информацию о численности обеих армий в день битвы, о российских генералах, погибших 26 августа, а так же тексты, рассказывающие о ходе войны 1812 года. В начале 30-х годов 20-го века монумент признали не имеющим исторической ценности и снесли. Восстановлен он был только в 1987 году по сохранившимся чертежам Адамини.

У памятника находится могила генерала Петра Багратиона. Его прах был перенесен из деревеньки Симы и с воинскими почестями захоронен здесь в 1839 году, одновременно с открытием.

Монументы Бородинского поля.

На самом деле мы увидели гораздо больше монументов, но это совсем другая история и для другого интернет издания. Здесь же хочу обязательно показать необыкновенный памятник «Благодарная Россия — своим защитникам», который был поставлен в 1912 г., но в советское время, к нашему стыду, монумент был снесен, какие времена — такие и нравы, но, к счастью, он восстановлен в 1995 г. На второй фотографии слева маленькая букашка — это я, специально выставляю еще и это фото, чтобы было видно величие памятника.

И, конечно, нельзя обойти стороной красивейший Спасо-Бородинский монастырь, основанный вдовой генерала А.А. Тучкова на предполагаемом месте гибели ее мужа в 1812 г. Это абсолютно уникальный монастырь среди всех православных обителей России. Он стал первым памятником в России героям Бородинской битвы и был до послевоенного периода XX в. крупнейшим воинским мемориалом в нашей стране тех лет. Он был создан по инициативе русской женщины и главным образом на средства женщин и престарелых родителей в память о погибших мужьях, женихах, а также братьях и сыновьях. В смутные времена прошлого века он был разграблен, но сейчас восстановлен, в нем действующий женский монастырь.

Отдав посещению Второго ратного поля России почти два часа и накупив сувениров, мы выдвинулись в сторону Твери через Лотошино. Московскую область проскочили быстро, покрытие на твердую пятерку и въехали в Тверскую. Дорога похуже, но скорее тем, что более узкая, покрытие неплохое, ехать можно. От супруга 4 с плюсом, так как он ожидал худшего. Пейзажи за окном навевали грустные мысли, а тут еще и начал накрапывать дождик. Мы с нетерпением ждали выезда на трассу М-10.

И вот долгожданная Тверская объездная.....а там РЕМОНТ!

Как всем давно известно, кратчайшее расстояние между двумя точками всегда ремонтируется. А здесь в ремонте вся тверская объездная, но что сделать, с этим, как и с погодой, не поспоришь. Плетемся в пробке со скоростью не более 40 км в час, и тут супруг выдает: «Никогда не думал, что с ностальгией буду вспоминать гаишников, ловивших меня за превышение скорости в тех местах, где сейчас (не только сегодня) я часами стою в пробках». Философ!! Но, слава богу, все когда-нибудь заканчивается, закончилась и тверская объездная, и мы рванули к платной трассе М-11.

Не доезжая её, решили пообедать и зашли в кафе «Подсолнух» небезызвестной сети заправок. В туалете чисто, обслуживание быстрое, цены умеренные, но еда не вкусная. Вроде бы все красиво, но без души, что ли. В общем, теперь мы туда только за кофе и топливом. Платный участок пути пролетел, как один прекрасный миг, и мы поняли, что подъезжаем ко второй ранее запланированной остановке — Валдайскому Иверскому монастырю. Заблудиться по дороге к нему невозможно, начиная с трассы идут указатели. Сам монастырь находится на островах Валдайского озера, поэтому дорога крайне живописная.

Валдайское озеро.

Монастырь.

Внутрь его мы не пошли, полазили по окрестностям, посетили церковную лавку и двинулись к конечной цели своего путешествия — Великому Новгороду, а точнее гостинице «Интурист», ранее забронированной мной на сайте 101 отель. Надо отметить, что гостиниц в городе множество, но город является туристическим центром, и если вы будете полагаться на авось, то сильно рискуете получить место в хорошей гостинице, но отстоящей от центра города километров на 10-12. «Интурист» же находится в историческом центре, между Кремлем и Звериным монастырем. Не подумайте, это ни в коем случае не реклама гостиницы, просто констатация факта. Итак, в 19 часов мы припарковались около здания гостиницы «Интурист». Было пройдено 930 км за 15 часов с заездом в Бородино и Валдай.

Гостиница нам понравилась, чисто, уютно. На дверях холла висит наклейка с рекомендацией от программы «Ревизорро». Присоединяемся с одной оговоркой — очень жаль, что в стоимость номера не входит завтрак. Его можно заказать, дополнительно 400 руб. с человека. Мы посмотрели примерное меню и отказались, так как решили (и оказались правы), что за 800 руб. можно поесть в любом месте, тем более мы с мужем совы и сильной потребности в еде по утрам не испытываем. А вот если бы он был включен в стоимость, то все было бы само собой, тогда он почему-то воспринимается как милая сердцу халява, хотя мозг прекрасно понимает, что тобой уже за все уплачено.

Быстро заселившись, мы отправились на вечернюю прогулку по Новгороду. Планировалось дойти до Кремля и вернуться, но не тут-то было. Ухо уловило призыв покататься на теплоходе по реке Волхов до озера Ильмень, и вот мы уже сидим на борту суденышка как минимум середины прошлого века, обдуваемые всеми возможными ветрами. Из рассказа экскурсовода мы узнали, что Волхов река не совсем обычная, её исток находится в озере Ильмень, а устье на Ладожском озере. То есть она, как огромный насос, перекачивает Ильменьскую воду в Ладогу. Река судоходная, широкая (понятное дело, что для нас, живущих на истоке реки Оки). Экскурсия на теплоходе нам понравилась, прекрасные виды, пивной бар, где можно расслабиться после поездки — рекомендуем.

Озеро Ильмень в вечерних сумерках.

По окончании экскурсии мы высадились на Софийской набережной и поймали последние лучи уходящего за горизонт солнца. Нужно отметить, что у нас в Орле в июне темно в 21 час, в Новгороде же было светло почти до 12 ночи. Только потом мы сообразили, что это проявления начинающихся белых ночей. Так что, уважаемые туристы, можете рассчитывать на продленный световой день! Все нижеприведенные фото сняты во временной промежуток с 21:30 до 22:30.

Как странно устроен человеческий мозг, когда он видит солнце, то абсолютно не понимает, что ему давно пора отдохнуть, что время сна уже наступило. Хотелось гулять и гулять по городу и Кремлю, ласково называемому Детинцем, но на следующий день с утра запланирована поездка в музей Витославицы, поэтому в гостиницу и спать!

Утро встретило нас настоящим теплом и летним солнцем, и мы отправились в путь. Совсем рядом с Новгородом Великим, всего-то на четыре километра южнее границ города, находится довольно-таки интересная для посещения экспозиция, представляющая деревянное зодчество северных районов Руси, преимущественно Новгородскую область.

Так как проезд на берега озера Ильмень, а именно в Свято-Юрьев монастырь все равно проходит мимо этого комплекса памятников «под открытым небом», то посещать эти места лучше одновременно, чередуя христианские святыни, тишину и уединенность лесистой береговой полосы, а также самобытность и сказочность старинных строений из дерева.

Находясь там, ощущаешь себя если не сказочной принцессой, то как минимум боярыней.

Все экспонаты музея можно потрогать, в них можно заходить, знакомиться с ними «на ощупь» — и это здорово!!

Почти в каждом домике находится музей, приоткрывающий какую-либо из страниц быта наших предков.

Вдоволь нагулявшись по огромной зеленой территории, мы решили испробовать местного кваса, но увы, пригубить его на месте удалось только мне, так как крепость сего напитка 3,5 градуса!!! И производят его по старинным рецептам даже из ягод. Мне очень понравился смородиновый. Муж по прибытии в гостиницу тоже оценил мастерство «квасоваров», но ему по душе пришелся ржаной. Так же на территории работает вполне приличное кафе, местные бабули продают домашние пирожки — голодными вы не останетесь, но если соберетесь посещать с детьми, то лучше все же взять с собой перекус — территория большая, а прогулки на свежем воздухе, как известно, навевают аппетит. Вот и мы, перекусив вкуснющими домашними пирожками с яйцом и зеленым луком, поехали дальше — в Свято-Юрьев монастырь.

Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца). Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Существует и легендарная дата основания Юрьева монастыря — 1030 год. Тогда, после победы над чудью, князь Ярослав Мудрый в честь своего небесного покровителя Георгия (Юрия) основал город Юрьев (Тарту, Эстония) и построил храмы в Новгороде и Киеве. Для храма в Новгороде избрали место на пути к загородной резиденции, которая находилась в селе Ракомо на берегу озера Ильмень. Здесь и возник монастырь. 

Дорога к музею и монастырю хорошая, на твердую пятерку. Единственное, нужно знать, что движение там одностороннее и, если вы хотите сначала посетить Витославицы, то потом придется делать круг и проезжать опять порядка 4 км до монастыря, хотя он в самом деле находится в шаговой доступности. Оказывается, обычно туристы сначала посещают его, а уже потом едут в Витославицы. Мы этого не знали, но и ничего страшного, просто еще раз проехались по зарастающим берегам озера.

Утро третьего дня встретило нас солнечной, но очень ветреной погодой. Изначально мы хотели с утра пешком пройтись по Ярославову Дворищу и древней Торговой стороне, затем вернуться в отель, собраться и спокойно уехать домой, но погода внесла коррективы. Тепло машины для нас оказалось милее ветреной пешей прогулки и, посовещавшись, мы выехали в сторону Ярославова дворища, толком не зная, сможем ли мы припарковаться в самом центре старинного города. К нашему большому удивлению, все очень даже оборудовано, парковки есть не только на набережной и возле Торга, но и практически около каждой церкви есть оборудованные стоянки для машин. Это несказанно порадовало, так как реально посмотреть есть на что, здесь, как говорили в старину, «церкви кустом стоят». Вот несколько фотозарисовок.

Есть там интереснейший фонтан и скульптура «Ганзейский знак». Если честно, то до сего момента я и слова такого не знала. Оказывается, существует Ганзейский торговый союз, в который входит 16 стран, и в 2009 году они собирались в Великом Новгороде за круглым столом, в честь которого был сделан этот необычный фонтан и скульптура двух стилизованных торговых судов.

Напоследок мы переехали на набережную, где не преминули запечатлеть себя с известными местными персонажами: медведем и усталой туристкой.

И еще раз сфотографировать реку Волхов.

На самом деле, передвигаясь от одной достопримечательности до другой на машине, мы затратили почти 4 часа на экскурсию. Даже не понимаю, как изначально мы собирались за три часа все облазить пешком и вернуться к 12 часам в номер для выселения. Полный бред, поэтому мы должны сказать спасибо погоде и своей утренней лени. Я повторюсь: если вы так же ленивы и не очень любите пешие прогулки, Великий Новгород открыт для вас, мы проблем с парковками абсолютно не увидели. И не только на Торговой стороне, но и вокруг Новгородского кремля они имеются. По крайней мере, одну мы проезжали, а на той, которая около Монумента Победы, останавливались для покупки сувениров (там целый базарчик раскинулся).

Обратная дорога пролетела быстро, до подъезда к Твери машин было мало, нам очень повезло.

Но, как известно, чем ближе к Москве, тем плотнее трафик, что сказалось уже на подъезде к Иваньковскому водохранилищу,

где мы затарились вкуснющей рыбкой. Вот интересно, действительно весь ниже перечисленный ассортимент водится в этих местах или опять развод чистой воды. Мне кажется, что второе.

Ну да ладно, рыба-то, и правда, отличная, единственное НО — еще и очень вкусно пахнущая, даже при условии заворачивания в кучу полиэтилена, имейте это ввиду. В общем, под аккомпанемент копченого жереха, неистово рвущегося соединиться с пивом, предусмотрительно до поездки оставленным в домашнем холодильнике г. Орла мы уставшие, но счастливые завершили свой обратный путь, уложившись в 12,5 часов. Эх, если бы не тверская объездная.....

Резюме: За три дня мы успели увидеть не только Великий Новгород, но и много интересного по пути следования, в том числе Валдай и Бородино. Выходит, что плечо в 900 км стало практически «расстоянием выходного дня». Я имею в виду праздники, которые присоединяются третьим выходным, возможность взять отпуск на один день к субботе и воскресению и т. д. А ведь раньше маршрут на выходные я планировала с учетом максимум 400 км в одну сторону. Прогресс :-).