Семейное путешествие из Улан-Удэ к озеру Хубсугул

Маршрут: Улан-Удэ — Улан-Батор — Хатгал — озеро Хубсугул — Ханх — Улан-Удэ. Август 2014 года.

Часть 1. Приятные хлопоты

Как и в большинстве своих поездок, над этой я долго не задумывался. Выбор точки маршрута для семейного путешествия был выбран спонтанно. Послушав рассказы коллег о сказочной стране Чингисхана, я загорелся мыслью объехать сие государство вдоль и поперек. Тем более что для такой поездки нужно было решить ряд вопросов, которые нужно было сделать уже давно. А именно, у нас не было заграничных паспортов. Так как на дворе стоял уже июнь месяц, а поездка была запланирована на август, то оставалось очень мало времени на оформление необходимых документов. Благо есть многофункциональный центр, в котором оформление загранпаспортов для всей семьи заняло 30 минут, и ровно через месяц мы стали обладателями новеньких паспортов нового поколения. Вызывает лишь недоумение тот факт, что нашей дочке всего годик, а у нее есть загранпаспорт со сроком действия 10 лет. Наверное, лет через 7 она уже не будет похожа на свое фото в паспорте. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления.

Теперь дело оставалось за визами. Благо Генеральное консульство Монголии находится под боком и процедура получения виз заняла всего неделю (это за 50 долларов с человека, за 100 баксов визу можно получить уже вечером того же дня). Не буду писать про то, что виза в соседнюю Монголию стоит дороже, чем виза в Китай. Тонкости бюрократии.

Итак, все необходимые разрешительные документы (загранпаспорта, визы) были собраны. Осталось дело за выбором транспортного средства.

На выбор у меня было два автомобиля:

1. Мой Ssang Yong Musso Sports 2003 года;
2. Отцовский Toyota Land Cruiser Prado 1998 года.

Прикинув все плюсы и минусы обоих автомобилей, взяв во внимание результаты предыдущего нашего автопробега по России, было решено поехать на отцовском Прадо. Немаловажную роль в выборе авто сыграло наличие самого маленького участника нашего путешествия, а точнее обязательное оснащение автомобиля детским удерживающим креслом. Все-таки в пикапе очень стесненное пространство и для 3 пассажиров на заднем сидении путешествие окажется мучительным. А это бы испортило все впечатления от долгожданной поездки.

Долго готовить авто для поездки не стал. Только заменил масло и поменял резину на более проходимую (А/Т).

Начитавшись отзывов о переходе государственной границы, представил, что все вещи должен тащить водитель через досмотр. Поэтому все необходимое было собрано в специально купленные рюкзаки. Каждому по одному рюкзаку. Таким образом, мы, уезжая семьей из 4 человек в другое государство, взяли с собой вещей всего объемом в 2 рюкзака и 1 спортивную сумку. При этом один рюкзак на 2/3 был занят вещами маленькой дочурки. Можно сказать, что мы поехали налегке. В довесок я лишь закинул в машину набор ключей Sata, газовую печку и котелок. На тот случай, если в дороге захочется горячего чая.

Итак, погуглив Интернет, почитав немногочисленные отзывы о поездках по просторам Монголии, мы приготовились к первой в нашей жизни поездке за пределы государства, тем более на личном автомобиле.

Часть 2. День первый: МАПП Кяхта—Алтанбулаг

Так как сборы у нас заняли целый день и затянулись до полуночи, мы решили не выезжать очень рано. Тем более что до пограничного перехода немногим более 200 км хорошей дороги, а граница работает 24 часа в сутки для легкового транспорта.

Итак, около 11 часов утра мы подъехали к погранпереходу. Перед нами стояло несколько легковых авто и три грузовика, которые очень быстро запустили на досмотр. Подождали не более 20 минут, и нас запустили на досмотровую площадку. Далее очередь тянулась. Каждую машину досматривали, сверяли номера рамы и т.д. Так как машина принадлежала моему отцу, то нужна была нотариально заверенная доверенность на право управления автомобилем, разрешающая пересекать государственную границу Российской Федерации. Без нее выезд за пределы государства запрещен. Благо я позаботился об этом заранее.

Трудностей на Российской стороне границы не возникло. А вот на Монгольской стороне были небольшие сложности. В основном из-за языкового барьера. Непонятно было, где и какие бумажки нужно заполнять. Методом «тыка» заполнили миграционные листки, при этом пришлось вспоминать знания английского языка, т.к. с монгольским еще сложнее. Так как я — водитель, то заполнял одни бумаги, а жена как пассажир вместе с двумя детьми заполняла другие. При этом я заметил, что после заполнения декларации, в которой сотрудник таможни с важным видом поставил штемпель, она вернулась ко мне и в принципе была не нужна.

Вопреки прочитанным в Интернете отзывам о необходимости водителю тащить весь багаж на досмотр, содержимое нашей машины, извиняюсь за выражение, «нафиг» никому не нужно было. Если на Российской стороне вещи переставляли в машине и смотрели содержимое салона, то на монгольской стороне сотрудник таможни (или пограничной службы) вяло, не отрываясь от телефонного разговора, глянула в салон и махнула рукой — закрывай!

При въезде на монгольскую сторону, с нас три раза взимали плату:

• санитарная обработка колес — 50 рублей;
• налоговый сбор — 300 рублей;
• автомобильная страховка — 1200 рублей.

Итого: 1550 рублей.

Это одно из последних мест в Монголии, где еще принимают рубли в качестве оплаты.

Еще не успев пересечь последний шлагбаум КПП и въезд в Алтанбулаг, становишься объектом финансовой деятельности местных «менял». Кстати говоря, эти менялы предлагают очень хороший курс обмена 52,0-52,50 тугрика за рубль (Банковский курс в Улан-Баторе = 50,43 тугрика). Поэтому мой совет — меняйте все деньги здесь, для большей выгоды и меньших затрат времени и нервов. К сожалению, мы побоялись это сделать, поменяли только часть денег, а потом долго искали «обменники», и курс был хуже.

После обмена валюты порадовал тот момент, что за секунды мы превратились в миллионеров! Мелочь, а приятно.

Помимо обмена валют, тут же предлагают купить сим-карты местной телефонной компании «Mobicom». Причем стоимость звонков очень приличная. Но так как в отпуске хочется отдохнуть от всех, симка нужна была только для sms и коротких звонков родным. Поэтому, в принципе, это устраивало.

Все бюрократические тонкости перехода границы заняли у нас порядка 3 часов, поэтому все уже немного проголодались. В 500 метрах от последнего пограничного шлагбаума, в Алтанбулаге, мы увидели знакомые буквы «café» и остановились на обед.

Не зная состава блюд, предложенных нам в меню, и не решившись экспериментировать, мы заказали знакомые названия: котлеты, тефтели и бифштекс. Мы были слегка шокированы размером принесенных нам заказов. В каждой порции лежали по две огромных тефтели и котлеты. Все сначала забормотали, что не справятся с таким объемом, но потом тарелки очень быстро опустели. Качество приготовленной пищи вполне даже приемлемое. Не менее приятно удивил счет за такое количество еды: 14 000 ₮ (тугриков) или порядка 270 рублей. Очень даже неплохо!

Монголия приветствует!

Изрядно подкрепившись, мы выдвинулись в сторону Улан-Батора. Так как пейзажи Монголии мало чем отличаются от пейзажей Бурятии, то мы двигались без остановок и очень скоро прибыли к кольцевой развязке Сухэ-Батор — Улан-Батор. В центре кольца находится Пост ЗЦХ (ДПС). Несмотря на то, что инспектор находился со стороны дороги на Сухэ-Батор, увидев авто с Российскими номерами, он начал интенсивно махать жезлом. Если честно, то я увидел его жесты, лишь боковым зрением, поэтому остановился прямо у поста на развилке. Спросив на русском языке «права», он через секунду их вернул и сказал «до свидания».

Далее дорога до Улан-Батора протекала без остановок. Асфальт на данном отрезке пути хорошего качества, поэтому мы смело шагали 100-110 км/ч. Пейзажи менялись очень редко: степи, горы, юрты, стада животных. Вдоль дорог стоят столики и вывески со словами «Айраг» — молочный напиток наподобие кумыса.

Помехи на дороге.

В основном все населенные пункты находятся в стороне от дороги, пересекать пришлось только г. Дархан. В принципе город не большой. На выезде из города стоит огромная статуя рабочего, сделанная из различных металлических элементов — диски, вентиляторы и т.д.

Дархан. Металлический человек.

На выезде из Дархана, а также на въезде в Улан-Батор стоят посты «сборщиков подати». Дороги в данных местах платные и, чтобы проехать, необходимо заплатить от 500 до 1000 тугриков. Не очень много, но если путешествовать по Монголии, то придется еще и платить за проезд по некоторым мостам через речки и за въезд на охраняемые природные территории.

Памятник верблюду.

В Улан-Баторе мы решили остановиться в ближайшей приличной гостинице. Поэтому ехали по городу медленно и смотрели по сторонам — искали выученные слова «Зочид будал», то есть «гостиница». Вот наш взор упал на припаркованную возле одного из отелей машину с российскими номерами алтайского края. Свернув с дороги, пошли в разведку. Номера шикарные, двухкомнатные, стоимостью порядка 80 тыс. тугриков (1600 рублей). Относительно недорого. При этом администратор пыталась с нами разговаривать и на русском и на английском. Мы уже почти согласились, как она предупредила, что в данном районе города отсутствует горячая вода… Так как мы планировали остаться в городе на несколько дней, нас это не устроило, и мы продолжили свои поиски ночлега. Проехав еще какое-то время по городу, мы наткнулись на один отель в районе монастыря Гандан, почему-то он нам приглянулся — «Birk Hotel». Стоимость номера тоже удивила — 45 000 ₮. Номер большой. Холодильник с напитками, телевизор, две кровати и диван. Состояние номера на троечку. Но так как мы не планировали проводить время в номере, а экономия финансов никогда не повредит, мы решили остановиться здесь.

К нашему разочарованию, персонал гостиницы не разговаривал ни на английском, ни на русском. Досадно. Объяснялись на пальцах. Поужинать сходили в кафе-паб напротив отеля — «Х2». Приличное заведение. Стоимость ужина, как и немалый размер порций приятно удивляли. Ужин обошелся в 18 200 ₮.

Часть 3. День второй: «Миллионеры»

Решив путешествовать по столице пешком, оставили наш авто под окнами гостиницы и пошли узнавать у администратора о имеющихся в городе службах такси. Каково же было наше удивление, когда администратор не могла понять, что такое «такси». Потом начала кому-то звонить и узнавать номера такси, на что ей дали конкретные инструкции. Она повела нас на улицу и подняла руку… Тут же остановился автомобиль! Вот так и передвигаются в Улан-Баторе! Причем мы были свидетелями, что частным извозом здесь занимаются даже владельцы дорогих внедорожников. Наверное, здесь это в порядке вещей подвозить друг друга за скромную плату.

Так как одной из моих целей в Улан-Баторе было приобретение каких-нибудь гаджетов для своего автомобиля, то маршрут наш пролегал через АвтоПлазу. Это что-то наподобие рынка новых автозапчастей.

Руссо туристо.

Пешком, с годовалой дочкой в кенгурине, мы дотопали до рынка «Нарантуул». Да, рынок реально большой. Но вот ассортимент не впечатлил. Основная масса товаров — Китай. А такого добра у нас и у самих завалом. Из местного товара можно только приобрести кашемир и кожаные изделия. Конечно же, моя супруга не могла устоять и набрала кучу всяких носков и кофточек из верблюжьей шерсти, шерсти яка. А также мы с ней оба приобрели себе качественные и недорогие (по нашим меркам) кожаные плащи. В общем, набрали шмоток две больших сумищи! Пришлось ехать опять на такси. Однако объяснять водителю место нашего проживания пришлось очень долго. Даже карта не помогала. Пришлось прибегнуть к помощи молодого человека. Студент немного говорил по-английски, и мы быстро объяснились. Цена поездки, правда, при этом тоже возросла. Но это мелочи жизни.

Наибольшее наслаждение нам доставила вечерняя процедура подсчета расходов! За одну поездку на рынок мы потратили не много не мало — 1 миллион тугриков!!! Приятно ощущать себя миллионерами.

Третий и четвертый день нашего путешествия также заключался в пеших прогулках по городу, шопингу и поеданию огромных порций местной кухни. Еще раз мы посетили местный рынок Нарантуул и погуляли по площади Сухэ-Батора. Вот только погода не дала нам долго находиться на улице, так как постоянно моросил дождик. Детишки промокали и начинали проситься в тепло.

Скульптура Зеленой Таре.

Площадь Сухэ Батора.

Памятник Чингисхану в здании Правительства.

Памятник Сухэ Батору.

Очень понравилось стоящее недалеко от площади стеклянное здание «The Blue Sky». Одинокий небоскреб посреди столицы.

«The Blue Sky».

Вообще, Монголия — это страна контрастов. Так, подойдя к подножию этого небоскреба, мы заметили древний монастырь, крыша которого за сотни лет существования покрылась зеленым мхом.

Монастырь в центре города.

Здесь можно чуть ли не в центре города найти стоящие на участках жилые юрты. А однажды юрту мы увидели даже на крыше многоэтажки. Наверное, некоторые не могут жить в каменных стенах даже в городе.

День пятый: выезд к статуе Чингисхана

Автомобильное движение в Улан-Баторе — действие не для слабонервных. Ездят они безобразно и хаотично. Пешеходам дорогу никто не уступает. Для нас перейти дорогу по переходу — это был подвиг. Если легковые автомобили останавливались, когда им преграждали путь, то автобусам было вообще глубоко пофигу. Они практически проезжали у тебя по ногам. Посмотрев на это безобразие и определив основные принципы передвижения автотранспорта в монгольской столице, я решил дальше путешествовать за рулем собственного авто. Главное правило: посигналил — значит у тебя преимущество!!!

А вообще, за эти дни пешеходных прогулок эти гудки настолько расшатали наши нервную и слуховую системы, что выходить на улицу желания не было. Постоянное «пи-пи» и «пи-пи» звенело в ушах потом всю ночь. Дикарская привычка.

Так как плохому учатся очень быстро, то я освоил «монгольское вождение» сразу. Решили посетить статую Чингисхана в 60 километрах на восток от Улан-Батора.

Зрелище впечатляющее! 40-метровая статуя с лифтом внутри и смотровой площадкой на гриве коня — это нечто!

Въезд к статуе Чингисхана.

Вход в музей: оплата за взрослого — 7000, за ребенка 3500 тугриков.

В подвале расположен музей эпохи Великой Монгольской Империи. Орудия труда, доспехи, оружие тех времен. На первом этаже находится огромный сапог из кожи, а также огромный посох (кнут). Поднялись на лифте на смотровую площадку, взору открывается огромная территория, планируемая к застройке под культурный центр вокруг этой статуи. Люди, находящиеся у подножия, кажутся муравьями. К сожалению, наш фотоаппарат нас подвел. И снимков получилось очень мало. Но главное не снимки, главное то впечатление, которое остается после каждой нашей поездки, память!

Статуя Чингисхана.

Фото на память.

Громадный сапог Чингисхана.

Посох Чингисхана.

Вид с гривы коня Чингисхана.

Золотой посох Чингисхана.

У подножия статуи.

Наш верный конь.

В Тэрэлж мы решили не ездить и выдвинулись в сторону Улан-Батора, провести заключительный вечер в столице и продолжить наш путь по Монголии.

Часть 4. День шестой: Дорога к озеру

Начитавшись отзывов о том, что можно легко и без проблем добраться до самого крупного озера Монголии — Хубсугула, мы, вооружившись в книжном магазине картами и атласом дорог на монгольском языке, выдвинулись в его сторону.

Трудности возникли уже через сотню километров.

Так как мы выехали на запад от Улан-Батора, мы планировали свернуть с трассы в районе поселка Баянхангай и напрямик выйти на город Булган. Это было нашей самой большой ошибкой!!! Вспомнилось выражение моего отца, служившего в далеком прошлом в монгольских степях: «прямо летают только вороны и монголы»! Мы — не монголы. И ехать напрямик было опасно, так как, после съезда с асфальта началась простая дорога по полю. На карте она была, а фактически она могла разветвляться и расходиться в разные стороны. Проехав порядка 50 километров в неизвестном направлении, я решил вернуться, пока было не совсем поздно. Перспектива заблудиться в степных дорогах меня не прельщала. Вернувшись на асфальт, мы продолжили движение на запад.

Степные дороги.

В 500 километрах от Улан-Батора мы остановились на ночлег в районном центре — городе Цецерлэг. Стоимость отеля нас очень удивила — 65 000 тугриков за номер. Благо на первом этаже отеля был ресторан. Не пришлось искать место для питания.

День седьмой: Долгая дорога в степях

Встав пораньше, мы продолжили движение на запад. Дети еще спали, поэтому завтракать решили, когда они проснутся. Часов в 10 утра мы остановились в придорожной сети закусочных — это ряд деревянных домов, приспособленных под закусочные с одним столом и под магазины. Занырнув в первый свободный домик, мы стали пристально вглядываться в меню, искали знакомые слова. Одним знакомым словом, которое мы знали, было «Цуйван». Это блюдо из домашней лапши, капусты, моркови и, конечно же, — мяса. Заказали два цуйвана и один суп (шол). Все блюда готовились при нас в том же домике. Как всегда, порция была огромная, а мы заехали всего лишь позавтракать! Поэтому мы с сыном повыбирали мясо из цуйвана, а жена с дочкой похлебали супчика. Ели мы намного меньше времени, чем эти блюда готовились. Подкрепившись, мы продолжили движение. Но нам нужно было где-то свернуть на север — на город Морон, иначе мы могли заехать далеко на запад.

Вообще, любой наш прием пищи в любом заведении Монголии был мероприятием публичным. Наша годовалая дочурка, симпатяшка-блондинка с голубыми глазами. Посмотреть на нее сбегались монголы со всего заведения и близлежащих построек. Поэтому, когда нам приносили наш заказ, вокруг стола обычно выстраивались все повара, а также те, кто шел мимо и сюсюкали над ней. Она, конечно, тоже успевала позировать. Только мы не знали, что нам делать, то ли кушать, то ли ждать, когда они налюбуются. Вот такой вот «цирк» приехал.

Итак, будучи людьми с цивилизованным взглядом на жизнь, мы искали на дороге хоть какой-то указатель направления, хоть какой-то знак отворота… Глупая затея. Здесь все по-другому. Если тебе нужно «туда», то ты сворачивай «туда» и там, где-нибудь и будет нужная тебе дорога. Мы так и сделали, когда начали понимать, что уже уходим от нужных координат. А далее у первой юрты спрашивали дорогу… Опять на пальцах и называя крупные населенные пункты на нашем маршруте.

Дороги Монголии завораживают… Ты едешь, едешь, видишь среди бескрайних степей возвышенность, двигаешься в ее направлении в надежде увидеть какой-нибудь населенный пункт, поднимаешься на возвышенность и… перед тобой открывается неописуемый вид — такая же бескрайняя степь и возвышенность где-то через десятки километров. Изредка на пути у подножия возвышенностей встречались одинокие юрты. У каждой юрты, как правило, корейский грузовичок, мотоцикл, джип, солнечная батарея и спутниковая антенна. Мотоциклы у монголов это особый вид транспорта. Это современный заменитель коня. Они на них пасут скот.

Кусочек пустыни.

Монастырь в Хархорине.

Итак, после очередного бесчисленного кургана, дорога плавно сменила направление (дороги здесь просто расходятся в разные стороны), и мы начали двигаться на восток. После пары часов движения на восток внутренний голос подсказывал мне, что мы движемся в неправильном направлении. Солнце должно быть позади машины, а оно припекало мне руку справа. Мы остановились и стали ждать проходящего мимо транспорта! Да, транспорт здесь периодически встречался. Встретив микрогрузовичок, я взял все карты и пошел объясняться с водителем. Он показал мне на карте (что уже было интересно, так как они особо не разбираются в картах), что мы сильно отклонились и предложил ехать за ним. Так мы и сделали. Доехав до очередной развилки, водитель вышел и жестами показал нам наше направление и что ему в другую сторону. Я поблагодарил его, и мы помчались дальше на север.

Но на этом наши трудности не закончились. Дорога по-прежнему петляла, расходилась в разные стороны, проходила по горным перевалам, и даже проходила через реки. В одной из них глубина достигала порогов нашего Прадо. А течение не позволило пересечь реку подъехавшему за нами Чайзеру. С его задним приводом и легкой задней частью он мог легко уплыть по течению. И так, в очередной раз заблудившись, пересекая несколько раз реки, мы решили подъехать к одиноко стоящим юртам (обычно юрты ставят в паре). Навстречу вышла бабуля. Вот тут я подумал что всё, ей я точно не смогу объяснить своих намерений. Поприветствовав бабулю на ломаном монгольском, я достал карту и начал называть населенные пункты. Бабуля, завидев карту, начала кричать куда-то в сторону загона для коров. Оттуда пришла девчушка лет пятнадцати, и они начали активно обсуждать маршрут моего движения. Причем бабуля показывала в одну сторону, а девчушка в другую. Победил возраст, и нам указали дорогу. Хоть мы и поехали в указанном направлении, тень сомнений все же закралась в душу. Тем более уже вечерело. На наше счастье, бабуля не ошиблась в направлении, и мы въехали в поселок Рашаант.

Увидев на окраине отель, мы свернули к нему. Это была 2-этажная новостройка. Номер стоил 30 000 тугриков и без удобств. Туалет — на улице. Умывальник — в коридоре. Душ — в мечтах. Хозяин говорил на русском. Сказал, что до Морона осталось чуть более сотни километров. Это радовало.

День восьмой: Селенга и здравствуй, Хубсугул

Выехав из Рашаанта с восходом солнца, мы через полсотни километров достигли одной из крупнейших рек Монголии — Сэлэнгэ. Селенга — это одна из крупнейших рек, которые впадают в наше священное озеро Байкал. Здесь, у ее истоков, мы увидели чистейшую быструю реку, с прозрачной, как слеза ребенка, водой. Эта Селенга совсем не похожа на ту реку, которая протекает в нашем городе, ту грязную, с мутной водой реку. Во что же она превращается, пройдя через степи Монголии, или есть другие — искусственные источники загрязнения, это вопрос к экологам. Только Селенга, повторю еще раз, является основной артерией, снабжающей водой самое крупное пресноводное озеро в мире!!! И от ее чистоты зависит чистота самого озера.

Через Селенгу установлен понтонный мост, проезд через который платный (5000 тугриков). Через пару десятков километров мы вышли на асфальт и через час уже были в городе Морон — северном городе в сотне километров от озера Хубсугул. Пообедав в одном из ресторанов города, закинув денег на телефон, прикупив продуктов и заправив полный бак топлива, мы направились к конечной цели нашего маршрута — озеру Хубсугул.

При въезде на прилегающую к озеру территорию мы повстречали «сборщиков подати». Так как озеро охраняется государством, то и въезд на его территорию платный. Вот только кассирша сначала ошиблась, протянула нам квитанцию на 300 тугриков, а когда увидела мой европейский фэйс, сразу же вытащила из другого кармана квитанцию уже на 3000 тугриков (для иностранных граждан). На мои возгласы вернуть мне прежний квиток за 300 тугриков она замахала руками, и сигналы позади стоящего транспорта не позволили нам продолжить дискуссию. Южное побережье озера, протяженностью всего несколько километров, усыпано туристическими базами. На одной из них (в самом конце) мы и решили заночевать.

Проживание в домике на «Khatgal ger camp» обошлось нам в 80 000 тугриков. Ночевать в юрте мы не рискнули. Еда в местном ресторане была не из дешевых (35 000 за три порции спагетти) и не очень вкусная.

Наконец-то ночь на озере. Красота. Правда, купаться мы не рискнули — вода в озере очень холодная. Не зря Хубсугул называют младшим братом Байкала. Только вода в нем почему-то намного холоднее.

База на озере Хубсугул (Хатгал).

База на озере Хубсугул (Хатгал).

Домик на базе.

Ночь. Озеро. Луна.

Озеро и юрта.

Часть 5. День девятый: «Последний бой — он трудный самый»

День выдался хорошим. И ещё с момента нашего пробуждения настроение у нас было приподнятое. Так как мы решили дальше не торопиться, отдохнуть от тяжелых степных дорог, то вставать не хотелось даже в 10 часов утра. Но! Наша годовалая дочь, научившаяся говорить буквально несколько невнятных слов, разбудила нас. Резко соскочив с кровати, как будто она проспала важное событие, она выкрикнула с интонацией такое слово, напоминающее — «Блеать!». Мы тут же проснулись и полчаса корчились в кроватях от смеха.

Еще раз посмотрев на карту, измерив расстояние до российской границы, мы прикинули, что 180 км мы можем спокойно проехать за 3-4 часа. Поэтому решили немного расслабиться и отдохнуть на озере часов до 3-4 дня. Тонкостей этой дороги мы не знали.

У меня был день рождения. Так как кухня на турбазе нас не устроила, мы решили съездить в поселок и там покушать. Заодно нашли банкомат и сняли остатки наличных с банковской карты БайкалБанка («Золотая корона»). Как всегда, обед был очень сытным и недорогим (15 300 тугриков).

Для сведения, у Монголии есть флот! А Хатгал — это порт! Монгольская флотилия представлена здесь одним оставшимся в живых кораблем «Сухэ Батор», который возит туристов по озеру. На него мы не пошли, так как сложности перевода могли нам помешать, а точнее мы бы ничего не поняли из этой экскурсии, а наши финансы уже спели свои «романсы». Купаться мы тоже не стали. Уж слишком вода холодная, даже для нас байкальских сибиряков.

Корабль «Сухэ Батор».

Вид на озеро.

Чистейшая вода.

Итак, в 15:00 мы выдвинулись в сторону северной окраины озера Хубсугул — поселка Ханх. Путь наш пролегал по восточному берегу озера. Дорога была просто «сказка» — чем дальше, тем страшнее. Сказать, что там есть дорога — очень и очень сильно приврать. Из своего опыта скажу, что по таким дорогам в России мы ездили на К-701 и ЗИЛ-131 на лесоделяну на заготовку круглого леса. А здесь это дорога, соединяющая северную окраину озера с цивилизацией!

Ямы, рытвины, канавы с водой, более десятка крупных перевалов с очень крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны, сломанные мостики через речушки, густые леса, непосредственная близость к озеру (дорога проходила местами в полуметре от воды… Вот, если быть кратким, описание данного участка дороги.

Дорога вдоль озера.

Не проехав и 50 километров по такой сказке, мы услышали сильный звук трения металла об металл. Ну, всё приехали, подумали мы, что-то оторвали. В голове сразу завертелись мысли о том, что проезжающую мимо машину здесь можно ждать сутками. Полазив под машиной, проверив наличие всех деталей на своих местах, я лишь в последний момент заметил отсутствие гайки на левой передней линке. Вот она-то резьбой и шаркает по гнезду, издавая столь неприятный звук. Покряхтев и поматерившись, я выдернул линку из ее гнезда и отвел в сторону. Звуки прекратились!

Сказать, что машина ехала по дороге — это тоже преувеличение. Она перекатывалась. С кочки на кочку, с ямки в ямку. Мне даже казалось, что я больше давил на педаль тормоза, чем газа. А какие там перевалы! Просто экстремальные подъемы. У нас даже Прадик пробуксовывал на таких подъемах. Назад ходу нет. Только вперед.

А вот местным жителям такие дороги, видимо, в привычку. Вы не поверите, но нас пару раз даже обгоняли на такой дороге! Первый раз это был Хёндэ Тэрракан, с людьми, поехавшими на покос (мы их позже увидели на заготовке сена). А второй раз полицейский УАЗик!

Итак, время шло, а километры не убавлялись. Начинало темнеть, а до Ханха еще немногим более трети пути. Я уже подумывал об остановке на ночлег где-нибудь в лесочке, но сыну показалось, что он увидел в лесу кабана, и все в голос закричали, что остановки в лесу не будет. Ладно. Ехать, так ехать. До победного конца. И мы продолжили движение.

Скажу вам честно, адреналина от движения ночью по сказочной дороге намного больше, чем от дневного. Один неудачный поворот, и ты в озере. К счастью, начал работать наш навигатор. Поэтому мы уже к 23:00 добрались до Ханха. 7-8 часов «сказочного» путешествия. Медленнее черепахи. Но, как сказал Драйвовчанин — «Lapocruiser», следовавший несколькими днями позже по тому же маршруту, я, видимо, убегал от кого-то, раз так быстро проехал этот участок. Кстати, так как мой фотоаппарат меня подвел, то и фотографий дороги у меня мало. Но, если хотите их посмотреть, то в бортжурнале у Lapocruiserа их предостаточно. Вся красота имеется.

Во тьме ночной нашли туристическую базу. «Саян-Радиан» называется. Цены конечно кусаются, но это и понятно. Здесь до границы 20 км, и сюда ездят на рыбалку и погонять по бездорожью, поэтому и расценки такие. А вот у нас денег было в обрез. Но мы поговорили с хозяином и договорились о ночлежке на все оставшиеся деньги (104 000 тугриков ночлег с завтраком). Спасибо ему огромное, что пошел нам навстречу. Обессилев, мы попадали на кровати и уснули…

День десятый: «Домой!»

Утром, на завтраке, мы разговорились с девушкой, которая работала в столовой. Она была из Улан-Удэ. Она очень удивилась, что нас никто не предупредил о том, что дорога Хатгал—Ханх является самой плохой дорогой Монголии и что нужно было выезжать намного раньше. Ну да ладно, что было, то было. Этот путь позади, а впереди — дорога домой!

Северное побережье (Ханх).

Погуляв до обеда по северному побережью озера Хубсугул, прикупив в магазинчике очень понравившегося нам сока «Гоё», мы направились к границе. Переход занял не более 20 минут, что очень порадовало (в отличие от 3-часового перехода в Кяхте). Пограничники удивились нашему минимальному количеству вещей — пара сумок с прикупленными вещами из Улан-Батора и по рюкзаку на каждого пассажира! Но у нас правило — «бери только то, что тебе реально пригодится!»

Дорога к границе.

Саяны.

Ну а далее красивые пейзажи Тункинской долины, Саяны, и главное, — АСФАЛЬТ!!! Как нам его не хватало!

Прокатившись по дорогам Монголии, начинаешь уважать ВСЕ дороги России. Они, по крайней мере, АСФАЛЬТИРОВАННЫЕ!!!

Остановка на ужин в Бабушкинском «Трактире» позабавила. Заказав еды, сын попросил: «Папа, купи еще хлеба. Я две недели не ел хлеба. Хочу хлеба!» Видимо, мяса мы наелись на весь год вперед! Нам теперь бы хлеба.

PS: «Итоги»

По приезде на родину погнал машину на сервис. Диагноз: передние стойки приобрели форму дуги. Отдал порядка 25 тысяч рубликов за ремонт подвески.

Всего пройдено более 2000 км. Заправлено более 300 литров дизельного топлива.

Средний расход дизельного топлива на 100 км:

• асфальт = 10,5 литров;
• бездорожье = 15,0 литров.

Общие расходы на путешествие: порядка 70 тысяч рублей.

Всем спасибо, что дочитали до конца. Удачи на дорогах и новых вам открытий!!!