Путешествие в Грузию на Land Rover Defender

В июле исполнилось давнее мое желание — съездить в Грузию.

Поездку в Грузию я планировал уже несколько лет, но как-то все не складывалось. И вот, наконец, звезды сошлись! Получилось совместить приятное с полезным — по работе появилась необходимость перегнать из Москвы в Тбилиси несколько автомобилей, и глупо было бы не воспользоваться такой возможностью и не задержаться на несколько дней.

Всего у нас 3 машины и 4 человека: я, мой коллега Эльдар с женой Леной и гид-путешественник Степан. На дорогу дали двое суток, но мы дружно решили, что в первый день выезжаем пораньше, часов в 5 утра и проезжаем по максимуму, сколько сможем. Трассу «Дон» к Олимпиаде достроили, так что до Ростова-на-Дону должны доехать легко, а дальше — как пойдет. В итоге в первый день прошли 1600 км от Москвы до Пятигорска. Пока собрались, заправились и позавтракали, стартанули от МКАД в 6:40 утра. В Пятигорске были к часу ночи. Дорога в целом далась довольно легко, только после Ростова есть участок километров 100 однополосного движения, а после него еще 50 км ремонта дороги, где мы потеряли часа полтора в пробке.

Нужно отметить, что проехать можно и больше, если автомобиль приспособлен для «дальнобоев». Но у нас автомобили Land Rover Defender! Авто, мягко говоря, для длительных поездок не приспособленные. Специфическая посадка, смещенный педальный узел, отсутствующая звукоизоляция, а Defender 90 (который мне и достался) из-за короткой базы еще и «козлит» на волнах асфальта, вытрясая все внутренности. Так что перегон легендарного английского внедорожника действительно является работой. Так, совершенно запуганный, я получал автомобили на полигоне Land Rover Experience. На деле все оказалось не так плохо — сидеть неудобно только крупным водителям. У меня к концу дня начала болеть только шея, как позже сообразили, как раз из-за «козлистого» поведения коротыша: незаметная постоянная продольная раскачка сильно напрягает мышцы шеи.

Наши колесницы.

Много читал про жесткие посты полиции в южных республиках, но нас ни на одном не остановили, лишь уважительными взглядами провожали колонну белых автомобилей. Хотя почти в каждом населенном пункте дежурило минимум по одному экипажу ДПС — ждут «удачных» обгонов и скоростей. Но мы через сплошную не обгоняли, а скорость на Дефендере значительно превысить нужно еще постараться.

Стоящие или лежащие коровы посреди дороги —частое явление на дорогах Грузии. И ничего не боятся — объезжай как хочешь!

Второй день тоже начинаем рано, хочется поскорее пересечь границу и перейти к более интересной части путешествия. Единственный вариант попасть в Грузию на автомобиле — погранпереход Верхний Ларс. Сейчас, в летний период, граница работает с 6 до 19, поэтому планируем попасть на нее не позже обеда. На границу приезжаем к 14 часам. Ее прохождение отняло у нас час времени: сначала минут 20 постояли перед въездом на российский КПП, перед нами было 3 машины. При этом очередь из фур выстраивается километров за пять до границы, но не стесняйтесь, объезжайте их по встречке, кое-где стоят полицейские и сами подгоняют так ехать. Проезд погранпоста тоже много времени не отнимает, из документов понадобились только мой загранпаспорт и свидетельство о регистрации на автомобиль. Ни доверенность, ни путевой лист даже не смотрели. Грузинский КПП проходится еще быстрее. Сразу за грузинским КПП, последовав советам многочисленных отчетов, в обменнике (находится прямо в здании таможни) поменяли немного лари, чтобы было чем расплачиваться по дороге в Тбилиси. Забегая вперед могу сказать, что здесь нужно было менять деньги сразу на всю поездку — в первом населенном пункте, Степанцминде, курс был дороже аж на 11 рублей! 38 рублей против 27 рублей на границе! Как позже выяснилось, далее везде курс не опускался ниже 36-37 рублей за лари. Кстати, картой, где это возможно, расплачиваться еще выгоднее — внутрибанковский курс около 25 рублей.

Военно-Грузинская дорога.

Наша первая ночевка на территории Грузии запланирована в ближайшем к границе населенном пункте — Степанцминде, бывшем Казбеги. От границы до него и дальше на юг идет Военно-Грузинская дорога, о которой писали еще Пушкин и Лермонтов. Первый километр после границы — разбитая гравийка, потом начинается асфальт вполне неплохого качества. Километров через пять останавливаемся на смотровой площадке с видом на бушующий Терек и Дарьяльское ущелье.

Меж горных стен несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вкруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет…
А.С. Пушкин.
Похоже, Александр Сергеевич тоже здесь притормаживал ;)

Любуемся видами, но тут же обнаруживаем неприятный сюрприз — колесо на одном из Дефендеров предательски шипит: на гравийке поймали 15-сантиметровую железяку. Хорошо, что в поездку закупили комплект жгутов для ремонта шин и без проблем починили пробоину! Можно ехать дальше.

Кроме невероятных видов на горы, Казбеги знамениты храмом Святой Троицы (Гергети Самеба), посторенном в XIV веке. Заселяемся в отель, обедаем в кафе на центральной площади, а затем отправляемся к храму. Дорога, если можно ЭТО так назвать, сильно разбита. Кроме высоких полноприводников, преодолевать её никто не решается. Местные активно используют лифтованые Mitsubishi Delica — возят туристов к храму. Для нас на Defender дорога тоже проблем не представляла. По пути подвезли испанскую бабушку-туристку, в одиночестве уже пять недель путешествующую по Грузии и Армении! Везет же европейским пенсионерам.

Наверху невероятная красота! Храм расположен на высоте 2100 м, вокруг потрясающие виды на окружающие горы, ближайшая из которых Казбек — одна из самых высоких вершин Грузии, 5033 метра.

Вид на Казбек и храм из окна отеля.

Храм Гергети Самеба.

Дневная жара с заходом солнца сменяется легкой прохладой, а на небе появляются бесчисленные звезды. Вечер мы отлично провели на балконе номера с несколькими бутылочками грузинского вина и видами на ночные горы.

Выспавшись, продолжаем путь в сторону Тбилиси. Оставшиеся 150 км нужно преодолеть за полдня, поэтому уже не торопимся и смотрим по сторонам.

После Степанцминды начинается самая интересная часть Военно-Грузинской дороги — Крестовый перевал через Главный Кавказский хребет и далее многочисленные серпантины. Максимальная высота — 2379 м. Перевал назван в честь каменного креста, поставленного для обозначения перевала в 1824 году. Старый крест находится выше, там, где дорога проходила раньше, и с шоссе его не видно. Из долины реки Терек через перевал мы попадаем в долину реки Арагви. После перевала подъезжаем к Арке Дружбы, которая была установлена в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского Пакта о протекторате Российской Империи над Грузией. На смотровую площадку в арке не пошли, особой красотой она не отличается, зато вдоволь нафотографировались и полюбовались видами с соседнего холма.

А виды по сторонам очень отвлекают от дороги: красивейшие горы, глубокая пропасть по краю дороги, снежные шапки на вершинах и множество ручейков, местами образующих водопады.

Через какое-то время доехали до Жинвальского водохранилища и крепости Ананури. Крепость датируется XVI-XVII веком, но внутри есть и более поздние постройки. Сама крепость оставила впечатление какой-то бедноты — её внешний вид еле-еле поддерживают для туристов, убранство церкви скудно. Большее впечатление производит водохранилище с голубой водой!

Но самый лучший вид открывается чуть позже, когда вы поднимитесь дальше по дороге: тогда вода приобретает совсем ярко-голубой оттенок, а виду на крепость не так мешают полуразвалившиеся здания вокруг.

Следующая остановка — Мцхета. Времени у нас немного, поэтому по городу не гуляли, а сразу поехали к храму Джвари, построенному в том месте, где языческую Грузию обратили в христианство и где святая Нина установила деревянный крест на горе (каменное основание того креста как раз находится внутри храма).

От храма открывается прекрасная панорама на саму Мцхету и на слияние двух рек — Куры и Арагви. Причем четко видно, как сливаются два цвета воды - грязно-коричневая Кура и голубая Арагви (она как раз вытекает из Жинвальского водохранилища). Сам храм в гораздо лучшем состоянии, чем Ананури.

Немного лет тому назад
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод.
М.Ю. Лермонтов, «Мцыри».

От Джвари еще километров 10, и мы в Тбилиси! Первое, что впечатляет — невероятное хаотичное движение на дорогах. На трех Дефендерах, включив московскую наглость, мы, конечно, пробились, но пропускать здесь не принято.

Заселились в отель в 50 метрах от Тбилисского Собора Святой Троицы. Называется Renaissance hotel, смело можем рекомендовать его! Обедать отправились в кафе Pur Pur, начитавшись отзывов. Меню европейское, еда вкусная, порции огромные, классный интерьер, но ценник не очень гуманный: вечером в ресторане на площади у храма Метехи (в самом центре Старого Города) мы съели даже больше и еще выпили пару бутылок вина, а счет получился в два раза меньше!

Интерьер кафе Pur Pur.

Но перед ужином нам предстояло еще расстаться с нашими английскими скакунами — пора было передавать машины заказчику. Даже немного грустно стало. Но со следующего дня у нас уже будет прокатный Nissan Pathfinder для продолжения нашего путешествия. Ну, а вечер после ужина мы завершили на крыше нашего отеля с еще несколькими бутылочками вина и прекрасным ночным видом на Старый Тбилиси.

Утром распрощались и со Степаном — он остался с автомобилями и продолжили путь втроем.

Половину следующего дня решили посвятить прогулке по Тбилиси. Погода солнечная и температура в городе стремится к 35 градусам — очень жарко!

Для начала прогулялись по Старому городу. Оценили современные постройки: стеклянный мост Мира, концертный зал в форме труб, дворец юстиции с лепестками вместо крыши. Современная архитектура неоднозначно вписывается в исторический центр, но внимание, определенно, привлекает.

 
Мост Мира.

Парк Рике.

Вид на Старый Город.

На фуникулере поднялись к крепости Нарикала, а вниз спустились пешком, придя прямо к знаменитым Тбилисским баням с водой из горячих сероводородных источников. Заглянули в одну: по запаху сразу понимаешь, что на счёт сероводорода не обманывают)) Кстати, город был основан на этих теплых источниках, ведь дословно Тбилиси переводится как «теплый город».

Позже уже на машине прокатились по центру Тбилиси — проспекту Руставелли и площади Свободы, поднялись к смотровой площадке у телебашни на горе Мтацминда. Вид на город отсюда потрясающий! Да и Тбилиси вообще очень красивый город!

Чтобы хоть немного изучить Тбилиси, и нескольких дней мало! Но нам пора отправляться дальше, ограничиваемся только такой блиц-экскурсией, оставив глубокое изучение на потом.

Крутой берег Куры и храм Метехи.

По дороге в Кутаиси мы решили заехать еще раз в Мцхету, чтобы пообедать, а заодно и попробовать найти частный винный магазинчик, о котором прочитали в отчетах в интернете. В итоге кушать около собора Светицховели не рекомендую — есть только пара туристических кафе с далеко не самой вкусной едой. А вот за вином в Мцхету заехать нужно! Если пройдете мимо всех сувенирных магазинчиков около собора и по вывескам «винный погреб» найдете этот самый погребок, сможете купить натурального кахетинского вина. Но приготовьтесь к тому, что меньше чем через час вы оттуда не уйдете — Георгий, хозяин, уж очень увлекательно рассказывает о вине и способе его приготовления. Выбор сортов совсем не большой, но то, что есть, вкусное! Даже не пьющий Эльдар неожиданно после дегустации (которую в процессе беседы вам обязательно предложат) купил 10 бутылок Саперави!

Винный погребок.

Но, есть одно НО, о котором мы узнали чуть позже. Покупая вино, обязательно проверяйте пробки в бутылках — на них не должно быть ни капли подтеков! Подмокшая пробка означает, что в бутылку попадает воздух, что губительно для натурального вина, и оно очень быстро киснет. Узнали мы об этом, открыв одну из бутылочек уже в Кутаиси. И еще одну в Батуми. К чести Георгия, он без вопросов обменял пару бутылок Эльдару на обратном пути и вернул деньги за те, что не смог поменять. Выбирайте тщательнее и не пожалеете!

В сторону Кутаиси километров 70 идет четырёхполосный автобан, затем он сменяется уже двухполосным шоссе, и тут начинается адская гонка: сплошную линию разметки в Грузии можно было не рисовать, её всё равно все игнорируют. Причем полиция с этим никак не борется. Сами видели, как две машины через сплошную обогнали полицейский автомобиль с включенной мигалкой! И хоть бы что — все продолжили путь, как будто так и должно быть.

Вскоре мы сворачиваем в сторону Кутаиси. Дорога уходит в длинный тоннель, на другой стороне которого нас ожидает сильная облачность и моросящий дождь. К тому же начинает смеркаться. Но дорога эта очень красива — горы сплошь покрыты плотной растительностью и издалека кажутся бархатными. Здесь хорошо бы проехать в светлое время суток, чтобы оценить всю картину. Чем ближе мы подъезжали к Кутаиси, тем сильнее становился дождь, разгружались у отеля мы уже практически под ливнем. Прогноз не утешителен—- ближайшие пару дней дожди. Но, может, это и к лучшему — отдохнем от испепеляющей тбилисской жары.

Утром отправляемся в центр Кутаиси позавтракать. После Тбилиси город поражает своей беднотой — все дома в очень пошарпанном состоянии, улочки серые... В общем, Кутаиси нас не впечатлил, поэтому надолго мы задерживаться не стали. Тем более, дальше нам предстояла дальняя дорога. Начитавшись отчетов путешественников, поизучав карты, мы задумали доехать до Сванетии не как все нормальные люди — по шоссе, а через горный перевал (если смотреть по карте, это дорога от Лентехи до Ужгули). Как позже выяснилось, совершили маленький подвиг. Вернее, мы с Эльдаром поразвлекались, а Лена совершила подвиг, что вытерпела это приключение.

Всего пути от Кутаиси до Местии чуть меньше 150 км, но при этом навигатор предупреждает, что путь этот займет 7,5 часов! Не обратив на это внимания, прокопались с выездом из Кутаиси и по дороге еще заехали в Пещеру Прометея (10 км от Кутаиси в сторону Лентехи), потратив там пару часов (кстати, рекомендую к посещению, пещера красивая!).

 
Вход в пещеру Прометея.

Подсвеченные залы пещеры.

В итоге на путь к Местии встали только около 15 часов. Первые 60 км до Лентехи — асфальтированный горный серпантин. Дорога красивая, но это настоящий серпантин — больше 50 км/ч не разогнаться. Потратили на нее 2 часа.

После Лентехи асфальт заканчивается и начинается грунтовка. Поначалу широкая и укатанная, она постепенно становится все уже и хуже, и километров через 15-20 превращается в совсем разбитый проселок, проложенный, видимо, еще в прошлом веке. Изредка попадаются мелкие деревушки, в которых, как ни странно, есть какая-то активная жизнь. Но лишь в одной из них нам попался продуктовый магазинчик, а еда в нем была не свежая и дорогая - лучше закупаться в путь заранее. Дорога все время виляет, то поднимаясь вверх, то спускаясь в ущелье, она то идет сквозь лес, то проходит по краю 100-метрового обрыва, внизу которого течет река.

В какой-то момент дорогу нам перекрывает строительная техника: путь размыло дождями. Рабочие указывают на объезд - это тропа, слегка утрамбованная трактором, проложенная по полю вдоль речки на дне ущелья. Едем.

Проехали только треть пути по грунтовке, потратив часа два, а ведь самый сложный участок еще впереди! Дорога такая, что ехать больше 20 км/ч невозможно, к тому же начинается дождь, который то усиливался, то прекращался, а затем вновь принимался. К моменту подъема на перевал небо совсем затянуло тучами, а мелкие ручейки из-за дождя стали превращаться в бурлящие потоки, текущие поперек дороги, но, к счастью, не глубокие и со стороны выглядящие страшнее, чем есть на самом деле. В любом случае, перед каждым останавливались и изучали глубину и выбирали лучшую траекторию.

И вот начинается крутой подъем по серпантину в гору — добрались до перевала. Вскоре въезжаем в облака, которые еще недавно казались такими высокими. Местами видимость падает метров до 10, дорога идет по краю обрыва — его хоть и не видишь в облаках, но понимаешь, что рядом пропасть в несколько сотен метров.

И тут мы выезжаем к разбушевавшейся реке. Видимо, обычно этот маленький ручеек не представляет проблем, но из-за дождя сейчас этот бурлящий поток прорыл поперек дороги глубокое русло и несся вниз, перемещая немаленькие камни. Предыдущие ручейки были детскими шалостями. Первая мысль — приехали... Но разворачиваться не вариант: ехать еще 6 часов назад уже и нам будет не весело, топлива на обратную дорогу может не хватить (заправок в этой глуши, естественно, нет), да и те речки, что мы преодолели, уже тоже могли стать непроезжаемыми, т.к. дождь лил не переставая. Походили, посмотрели, кое-где поосыпали крутые берега каменистого русла, присмотрели извилистую траекторию и поехали. При первой попытке Pathfinder на выезде из русла забуксовал, но «раскачав» автомобиль, выбираемся из реки. Еще пара маневров по сухому галечному участку, и мы выезжаем на другой берег. Адреналин разогнал усталость. Судя по карте, нам предстоит еще минимум 6 подобных речек, но уже на спуске с другой стороны перевала!

Верхняя точка перевала — примерно 2650 м над уровнем моря. Погода в горах удивительна, как только дорога пошла вниз, облака остались позади — перевал удерживал их с другой стороны. И нашему взору открылись удивительные пейзажи: зеленые луга, покрытые коврами маленьких белых цветов, рядом в лощинах лежит снег, с гор бегут кристально прозрачные ручьи. Жаль, что уже начало темнеть и в облаках мы не увидели сам перевал — в хорошую погоду виды здесь просто умопомрачительные!

Спускаемся. Дорога стала чуть лучше, но опять начинается дождь, облака постепенно перетекают через перевал, догоняя нас. К счастью, все речки, которых мы опасались, протекают в трубах под дорогой. В некоторых поток такой, что будь он поверх дороги, преодолеть его было бы невозможно.

Уже почти совсем стемнело, когда вдалеке показались пара огоньков — это самое высокогорное село в Сванетии — Ужгули. Кстати, не только в Сванетии — это место считается самым высокогорным постоянно обитаемым населенным пунктом в Европе (2200 м). Теоретически, можно было бы заночевать и в нем, но у нас забронирован отель в Местии, решаем доехать до него. По навигатору это еще 1,5 часа. На деле так и вышло.

Дорога все время петляет по ущелью вдоль бушующей реки, собравшейся из многочисленных ручьев, то и дело перескакивает с одного берега на другой по небольшим мостикам. Вдруг из темноты нам навстречу появляется зверь. Пока осознавали, что это рысь, она уже прыгнула в сторону и скрылась в темноте. Пока стояли под впечатлением, рысь вышла на дорогу позади машины метрах в 10 и еще несколько секунд мы смотрели друг на друга. Затем она отправилась своей дорогой.

Уже совсем к ночи добираемся, наконец, до отеля. Хозяйка, когда узнала, что мы ехали через перевал, покрутила пальцем у виска. Говорит, местные даже в хорошую погоду редко там ездят, а мы в дождь полезли... Еще раз убедились, что совершили что-то ненормальное утром, разговорившись с заправщиком на АЗС: он тоже удивленно покачал головой, узнав, откуда мы приехали. Но вернуться на перевал обязательно нужно, главное, чтобы погода не подвела. В следующую поездку в Грузию (а она обязательно будет!) непременно нужно подняться туда снова, только путь можно сократить, проехав из Местии через Ужгули, а затем вернуться обратно после пикника наверху.

Но вернемся к нашему нынешнему путешествию. Проснувшись утром, отправляемся на прогулку по Местии. Местия находится на высоте 1500 м над уровнем моря и известна своими каменными башнями, большинство из которых датированы XI-XII веками. Это древние оборонительные сооружения. В одну из башен мы залезли и поднялись на крышу, откуда открывается неплохой вид на весь поселок. Забираться неудобно: наверх ведут кое-как сколоченные лестницы, приставленные к узким проемам между этажами.

Вид с крыши одной из башен в Местии.

Пока ходили, прикупили по мешочку сванской соли у местной бабушки — это соль с добавлением различных горных трав, которые растут только в этой местности. Соль еще не попробовал, но запах очень привлекательный.

Практически везде в поселке идет строительство — в Местии собираются сделать горнолыжный курорт, и сейчас активно строятся различные отели и гостевые дома. Поэтому с выбором проживания проблем не возникает — есть на любой вкус и кошелек.

Дорога в ущелье рядом с р. Ингури.

Нагулявшись, выдвигаемся в путь — сегодня нужно доехать до Батуми. Едем не торопясь и любуясь видами — горы вокруг все также завораживают. В нескольких местах останавливаемся для фотосессий — уж очень хочется запечатлеть частичку всей этой красоты. Величие природы поражает: спокойные монументальные горы соседствуют с беснующейся рекой Ингури.

Но в какой-то момент бушующий поток становится шире и спокойнее — так начинается Ингурское водохранилище. Ближе к осени вода в нем становится лазурно-голубой, но сейчас после дождей и активного таяния снегов вся вода взбаламучена и имеет бежевый цвет.

Заезжаем к Ингурской ГЭС. Пешком можно подойти практически к самой станции — на смотровую площадку рядом. Размеры и мощь ГЭС впечатляют. Высота плотины — 272 метра (это выше главного здания МГУ!). Толщина плотины в основании — 52 м, в верхней части — всего 10 м. Где-то внизу на площадке у водосброса стоит автобус, а длина вырывающегося потока в несколько десятков раз его превосходит! Дух захватывает! Кстати, говорят, для жителей Сванетии электричество бесплатное, это ведь «их Ингури»!

По дороге заезжаем пообедать в поселок Зугдиди. Горы остались позади. Немного прогулялись в парке у дворца Дадиани, построенного в конце XIX века.

Еще час — и мы в Батуми. Дорога идет вдоль неспокойного моря, а вдали появляются светящиеся высотки — Батуми весь отреставрирован и сверкает огнями. Жаль, что у меня уже утром самолет, но у ребят еще будет время изучить город получше. А вечером в одном из ресторанов, мы, наконец, отведали хинкали. Правильно есть их, держа за хвостик, с первого раза не получилось, но вкус это не испортило. Наелись до отвала!

Следующим утром — ленивый завтрак на одной из площадей, краткая прогулка к морю, и в аэропорт. На этом первое мое посещение Грузии закончилось, оставив четкое убеждение, что сюда нужно обязательно вернуться и на более длительный срок!

Чем подытожить? Грузия — невероятно красивая страна! Люди очень доброжелательны и общительны. В городах во многих заведениях можно расплачиваться кредитной картой, но при поездках в дальние районы нужно иметь наличность. Во всех отелях и почти во всех кафе есть wi-fi — при необходимости можно посмотреть карту, почитать путеводители или оперативно выложить фото в instagramm. Проблем с передвижением и проживанием нет. Отели мы бронировали каждое утро через booking со средней ценой 1500-2000 рублей за номер, но можно найти и совсем дешевую комнату или квартиру, поинтересовавшись, например, у таксистов. По всей стране очень много полиции, но она никого не трогает без причины — только следят за порядком и помогают в случае обращения. Да и в любой самой заброшенной деревушке есть современное здание из стекла и бетона — это отделение полиции. Еду нужно заказывать в ресторанах аккуратно: от разнообразия выбора разбегаются глаза, хочется и того, и этого, но иногда желудок переполняется уже после салата — порции всегда огромные, еда питательная, поэтому в крайнем случае лучше потом дозаказать. При этом средний счет на человека около 800 рублей, включая вино. Всего я проехал 2500 км, а Эльдар с Леной еще съездили в Вардзию, а затем вернулись на автомобиле в Пятигорск и улетели оттуда.

Мой маршрут по Грузии.