Рассказ о майском путешествии в Среднюю Азию. Из Волгодонска в Казахстан, Узбекистан на Subaru Forester, май 2014 г.

Даты: 1 мая — 15 мая 2014 года.

Маршрут: Волгодонск—Элиста—Астрахань — Караозек (граница с Казахстаном)—Атырау— Каракалпакия (граница с Узбекистаном) —Нукус—Хива—Бухара—Карши—Самарканд—Джизак— Чиназ (граница с Казахстаном)—Шымкент—Кызыл-орда—Байконур—Аральск—Актобе—Уральск— Озинки (граница с Россией)—Ершов—Энгельс—Волгоград—Калач-на-Дону—Цимлянск—Волгодонск.

Маршрут проходил по территории трех стран: Российской Федерации (RUS), Республики Казахстан (KZ) Республики Узбекистан (UZ). Всего порядка 7000 км.

Карта маршрута (политическая)

Рельеф маршрута:

Основная часть маршрута пролегала по равнинным участкам:

— Прикаспийская Низменность (Калмыкия, Астраханская обл., Юго-западный Казахстан),

— Плато Устюрт (Каракалпакстан, Узбекистан)

— Туранская низменность и пустыня Кызылкум (Хорезмская и Бухарская обл., Узбекистан).

В районе Самарканда пустынно-равнинный ландшафт меняется — туда заходят западные отроги Тань-Шаня. Частично горы сопровождают до г. Кызылорда (KZ), где справа по ходу движения угасает Хребет Каратау.

После г. Кызылорда — снова начинается Туранская низменность и пустыня Кызылкум, а ближе к Аралу маршрут проходит через в Приаральские Каракумы. Дальше все тот же равнинно-пустынный бескрайний пейзаж, частично украшенный горами Мугоджары и Подуральским плато.  

После Уральска начинаются равнинные участки правобережной Волги. Это низменность и здесь все уже зелено и сочно. В районе Волгограда, на правой строе Волги — пересечение отрогов Приволжской Возвышенности и далее равнинные степные участки востока Ростовской области.

По пути следования были дважды (на Юге и Севере) пересечены крупные реки: Дон, Волга, Урал. По территории Узбекистана и Казахстана маршрут пролегал непосредственно вдоль великих рек Средней Азии: Амударьи и Сырдарьи. Разумеется было пересечено множество разных мелких речушек, самые известные из которых: Сал, Белый Ильмень, Бузан, Эмба (KZ), Цимла .

Карта маршрута (физическая)

Экипаж:

Водитель и вдохновитель) — Евгений Тумаков (Я)

Штатный фотограф, он же Штурман — Игорь Русакевич

Автомобиль:

Subaru Forester III

Маршрут был пройден на Subaru Forester 2008 года выпуска, МТ, 2,0 л, 150 л.с., пробег на начало старта 53 000 км.

Навигация:

Основное:

1. GPS Навигатор NAVITEL A720, с предустановленными картами нескольких стран бывш. СССР в том числе и Казахстана. Карта Узбекистана отдельно была куплена у NAVITEL и установлена в навигатор. Кстати, установилась и читалась она, только, после обновления всех предустановленных производителем карт.

2. Казахстан Средняя Азия. Бумажная карта автомобильных дорог, 1 см — 25 км. Издательство Меркурий Центр Карта, 2011 г. , ссылка: http://atlasmercuri-ru.1gb.ru/ru/maps/item/21-map

Всегда была под рукой у штурмана. Весь маршрут фактически был пройден по этой карте. Карта очень помогла и по ней мы корректировали известную изысканность навигатора в прокладке дороги :). Была куплена в доме книги «Молодая Гвардия» на Полянке г. Москва, за 157 руб.

Не понадобились:

 — Узбекистан. Бумажная карта. Масштаб: 1:500 000. Федеральная служба геодезии и картографии России. Москва 2001 г.

Хорошая физическая карта Узбекистана, но пользовались мы очень редко. Была куплена в магазине «Библио-Глобус» г. Москва, 119 руб. Ссылка: http://www.labirint-bookstore.ru/id/38103/

— Генштабовские пятикилометровки местности по предполагаемому маршруту.

Карты были скачены с сайта http://loadmap.net/ru и залиты в ноутбук, но необходимости ими пользоваться у нас не возникало. Ноутбук доставал я редко, а с дороги мы не съезжали.

Краткое резюме:

К Навителу нареканий нет, очень помог, особенно в городах, особенно в Самарканде, по которому на 10-11 день путешествия мы накрутили довольно много кругов.

В Узбекистане напрягало отсутствие названий улиц и нумерации домов как в картах Навитела, так, собственно, и в самих городах республики Узбекистан.

Так, например, на поиск гостиницы Jahongir в центе Самарканда мы потратили более часа, кружа по центру, хотя фактически находились в 10 минутах ходьбы от неё.

Топливо

По странам:

Казахстан — по всему маршруту много сетевых заправок с качественным и дешевым бензином. Цена везде одна: 115 тенге за литр 92-го.

Мы заправлялись на АЗС национальной компании Казахстана «КазМунайГаз», оплата — картой Visa. (http://www.kmg.kz/ )

Единственный раз мы измени сети «КазМунайГаз» только на границе, в городе Агжигит залили 20 л 80-го бензина на последней колонке перед таинственным Узбекистаном...

Узбекистан — очень много заправок, но бензина на них нет... Колонки либо обмотаны тряпками, либо закрыт шлагбаум, либо висит надпись на узбекском, смыл которой понятен издалека, либо все и везде открыто, но за кассой сидит улыбчивый узбек и говорит, что бензина нет… Веришь ему с трудом. Совершаешь второй, третий подход. Изображая на лице великую скорбь…

— Бензина нет, — качает головой узбек.

На дороге с рук шустрые торговцы, возникающие прямо из кустов, предлагают газолин либо бензин сомнительного качества по двойной цене. Таких заправок лучше избегать.

В итоге по Узбекистану:

1. 20 л по 50 000 тыс. сум на первом шлагбауме после границы. Заливка осуществлялась из пластиковых пятилитровок. Обращало внимание, что продавец явно спешил залить содержимое бутылки нам в бак. На мой вопрос о качестве отвечал скупо: «Хороший бензин!» При этом радушный продавец, торопливо открывал новую баклажку и вливал её содержимое нам в бак. Пустая баклажка бросалась на землю и равнодушным пинком оправлялась прямиком в немую пустыню...

2. 15 л по 30 000 тыс. сум в небольшом населенном пункте перед Нукусом. Те же бутылки, та же спешка, те же скупые ответы (баклажки однако унес с собой, населенный пункт как-никак).

Резюме: уже через 10-15 км после этой чумной инъекции зацокотал наш японский двигатель... На низах этот царапающий сердце звук сопровождал нас очень долго. Полностью детонация прекратилась только после трёх полных заправок в Казахстане, уже на обратном пути.

3. 10 л по 30 000 тыс. сум на заправке для гос. транспорта (без чека). Заливка осуществлялась из колонки по телефонному звонку на эту заправку сотрудником УРХ (ГБДД), который остановил нас за превышение скорости! Но после дружеской беседы простил нам нарушение и договорился на гос. заправке с бензином. 10 литров, чтобы слегка разбавить газолин. Отдельный Респект и человеческое Спасибо! О роли УРХ в нашем путешествии отдельный пост.

4. Полный бак мы первый раз заправили лишь после Бухары, 91 бензином на заправке с колонкой недалеко от города Карши. И это проехав более 1000 км по незнакомой стране!!! Израсходовав при этом стратегический запас бензина, который мы везли из Волгодонска (две канистры по 20 и 28 литров) .

Бензину обрадовались как дети, так как давно «ехали на лампочке».

Продавец запросил 30 тыс. сум за литр 91-го. Рассчитались. Потом я обратил внимание, что на счетчике колонки высветилось 25 тыс. сумм за литр 91-го. Но не обиделся. :)

5. После Самарканда на рекомендованной сотрудниками УРХ «большой красной заправке» залили 91 бензин по 25 тыс. сум.

Далее въехали в Казахстан, где никаких проблем с бензином нет.

Фотоаппаратура

Фото отчет о путешествии выполнен с помощью двух зеркальные фотокамер Сanon:

1. Сanon EOS 450 c объективом EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS

2. Сanon EOS 550 c объективом Sigma 18-125 mm f/3.8-5.6 HSM

Первым фотографировал я, вторым — Игорь.

Валюта

В Казахстане деньги обменивали на границе по 2 тыс. рублей на карманные расходы, что по нашим расчетам вполне должно было хвать до Узбекистана. Но возникли непредвиденные расходы в виде досадного штрафа на границе, мойки после злосщастных покатушек по солончаку и вынужденной ночевки в мотеле возле Атырау. Впрочем, когда закончились тенге, без проблем расплачивались рублями в кафе, на заправках, мотелях и в магазинах по среднепотолочному курсу (как договоришься).

В Узбекистане поменяли сразу 5 тыс. рублей на границе по приемлемому курсу. Далее меняли в отелях или на рынках с помощью наших гидов. Курс всегда в этом случае более привлекательный.

При этом менять валюту с рук в Узбекистане противозаконно и уголовно наказуемо, это надо иметь ввиду (сами мы даже не пробовали менять деньги).

Пластиковыми карточками расплачиваться в стране Оz не принято — попросту негде, в ходу лишь наличные: узбекские сумы или доллары (торговцы и гиды берут более охотно именно доллары США ). И это понятно, так например 50$ — это несколько толстых пачек по 1000 сум (1000 сум это примерно 12-15 рублей). В кошелек такой объем наличности не поместится, нужен отдельный пакет или сумка. В нашем случае, мы набивали узбекскими деньгами сумку с фотопринадлежностями Игоря.

Границы

Визы в Казахстан, Узбекистан для граждан РФ не нужны.

Обе границы проще всего проходить по загранпаспорту, в который ставятся штаммы въезда-выезда, дата и наименование таможни. На месте необходимо будет заполнить два экземпляра таможенных деклараций.

Для водителя количество окошек на таможне увеличивается (всех я уже не помню), обязательно иметь при себе все документы на авто.

Вопросы везде одни и те же: цель визита, маршрут следования, сроки пребывания, наличие запрещенных к провозу предметов.

Далее досмотр автомобиля и личных вещей. Если проходить по чесноку, то придется выгрузить полностью авто, а личные вещи пронести через рентген. Далее любознательный сотрудник таможни пожелает осмотреть вещи лично (особенно они любят просматривать «последние фото» на камерах и поржать :), кстати, фотосъемка съемка на всех таможенных пунктах запрещена!)

Далее, если все «ОК!», то происходит долгожданное рукопожатие и пожелание «счастливого пути!».

Кратко по пунктам:

Россия — Казахстан. КПП Караозек (KZ)

Очередь их трех машин, на прохождение границы (с обеих сторон) потратили не более часа. Легкое предстартовое волнение быстро улетучилось, соприкоснувшись с позитивным равнодушием таможенников и пограничников к нашим персонам и нашему забитому под завязку вещами автомобилю.

Казахстан — Узбекистан КПП «Тажен» (KZ) / КПП «Караколпакия» (UZ)

Очередь из полусотни легковых авто и пары десятков фур. На прохождение границы (с обеих сторон) потратили двое с половиной суток...

Об этом увлекательном периоде нашего Путешествия смотри соответствующие главы отчета (день З, 4 и 5).

Узбекистан — Казахстан КПП «Тошкент» (UZ) / КПП «Б.Конысбаева» (KZ)

На прохождение границы (с обеих сторон) потратили ночь. Прохождение запомнилось откровенным вымогательством со стороны казахов. К счастью, не смотря на усталость и раздражение, нам хватило самообладания не грубить мерзавцам и проходить границу в установленном порядке. Телефоны доверия, кстати, расклеены по КПП, теоретически взяточников можно сдавать прямо на месте. Мы не пробовали.

Казахстан — Россия КПП Озинки

Очереди нет. На все про все не более получаса.

Спокойно, по-деловому, без многозначительных пауз, заглядываний в глаза и намеков.

ГИБДД (RUS), ГАИ (KZ), УРХ (UZ)

Как и обещал, отдельный пост о роли автоинспекции в нашем путешествии.

Из средств индивидуальной защиты у нас был только радар.

Итак.

1. Россия. Штрафов ноль. Нарушений ноль. Противоправных действий со стороны сотрудников ГБДД — ноль.

2. Казахстан. Эйфорию начала нашего путешествия и быстрый переход границы остудил бдительный сотрудник местного поста ГАИ (сразу за таможней). У меня был выключен ближний свет (во время досмотра). Началась тошнотворная разводка: чтение вслух казахских правил ПДД, оказывается, что за столь злостное нарушение права изымаются, чтобы быстрее получить права обратно оплатить можно «вот в той деревне», метров 800, в рублях около 2000!!! У меня разговор в «будке совести» не клеился. Я вернулся в машину и перепоручил досадного Казах/гайца Игорю. Спустя 10 минут, злой как черт Игорь вернулся с правами в руках. Итог — 3500 тенге, примерно 600 рублей.

3. Следующий неприятный эпизод случился, опять же, в Казахстане уже на обратном пути, в день моего 40-летия, случилось это сразу после границы с Узбекистаном. Опять дешевые угрозы и разводка за превышение скорости (без снимка). В итоге расстались мирно, в честь дня рождения.

4. Узбекистан. За время поездки по Узбекистану получили огромный опыт общения с сотрудниками местной автоинспекции УРХ. К своему немалому удивлению эмоции большей частью положительные, а истории поучительные.

Основная причина остановки — это проверка документов на соблюдение режима пребывания (должна быть временная регистрация, которую нам в обязательном порядке делали в отелях).

«Начитанные» отчетов, мы ожидали постоянные претензии к тонировке задних стекол (в стране запрещена любая тонировка, в том числе задних пассажирских стекол; разрешена заводская с сертификатом).

Но сотрудники УРХ как бы не замечали темную пленку на наших стеклах…

Так было вплоть до Бухары, там на главном посту УРХ случалась забавная история, которая подробно описана в дне 9 отчета.

В целом везде мы встречали радушный прием и понимание, называли нас всегда не иначе как «наши гости» и, узнав, что мы туристы и «просто путешествуем по их стране», наперебой советовали места, в которых нам обязательно следует побывать.

Здоровались всегда за руку, а прощались едва не в обнимку! :)

Если честно, то очень приятно, и в России мы от этого давно отвыкли. Дай Бог, чтобы всех путешественников везде так встречали и провожали.

В итоге — штрафов ноль!!!

УРХ :)

Погода

С погодой нам повезло. Май был сухим и солнечным. Температура в среднем +30° С. (В Хиве до 40° С). При этом было отмечено, что жара в Азии переносится более комфортно, чем в той же Ростовской области. Теплые вещи не понадобились ни днем, ни ночью.

Это был красивый, зеленый, жаркий май в Средней Азии! (Внезапные пыльные бури в Казахстане не в счет!)

Язык

Общение происходило исключительно на русском языке везде и всегда. Языковых проблем не было ни с кем, и нигде.

Опыт

Никакого серьезного опыта дальних авто путешествий у меня не было. Максимум куда я ездил на своей машине — это Черноморское побережье Кавказа, Эльбрус и Кисловодск. Из Волгодонска — один световой день пути, поэтому это не в счет! Т.е. как полноценное авто путешествие — это был мой первый серьезный опыт.

Источники вдохновенья

Главным источником вдохновения и информации по предстоящему путешествию для нас послужил увлекательный отчет г-на Тимура «БАСМАЧИ-2013. Из Москвы в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на Jeep Grand Cherokee WK2», опубликованном на сайте drom.ru. Ссылка: https://travel.drom.ru/23998/

По ходу повествования я не раз буду обращаться к этому замечательному рассказу, называя московских путешественников ласково и просто: «басмачи».

Вот перечень других отчетов, которые помогли нам в подготовке к Путешествию:

1. В Азию на Вазе (путешествие по Казахстану, Узбекистану и Алтаю длиной в 104 дня 21 500 км), ссылка: https://travel.drom.ru/22656/

2. Заснеженная Азия, ссылка: http://forum.nedoma.ru/topic35694.html

3. В Узбекистан на машине. 7000 км приключений, ссылка: http://www.moya-planeta.ru/reports/view/v_uzbekistan_na_mashine_7000_km_prikljuchenij_4319/

Пролог

Байрам-Али. Таинственный горд Туркмении, город с цветущими садами и разрушенной глиняной крепостью. Город из далекого детства.

Желание воплотить Мечту — вернуться в среднюю Азию в таинственные жаркие страны Туркменистан и Узбекистан родилось у меня во время многочисленных пеших и водных походов по русскому Северу. Возможно, как внутренний протест не проводить больше свой очередной летний отпуск за Полярным кругом.

Новое знакомство с республиками Средней Азии представлялось мне именно как авто путешествие весёлой компанией на нескольких автомобилях. (видимо, также сказывалась атмосфера походов: тяжелый рюкзак на себе, гребля в байдарках, вечно мокрый зад и т.д.). Поэтому автомобиль!

Итак, три машины, знойное Солнце, желтые пески пустыни, саксаул, черные пауки и змеи в развалинах древних крепостей, жующие верблюды, сказочная майолика храмов Бухары и Самарканда, яркие ковры и национальные одежды восточных женщин, — все это начало занимать мое воображение. Но поддержки особой я со стороны других участников северных походов не имел. Их интересовала адреналиновая рыбалка на шумных перекатах холодных рек, суровые северные красоты, белые ночи, отсутствие невыносимой южной жары, вечерний спирт, сало и хариус. Из всей команды всерьез мою идею поддержал только Игорь.

— Узбекистан, это круто! — мечтательно говорил он, потягивая чай у ночного костра…

Прошло несколько лет. И в прошлом году, во время осенней рыбалки Игорь неожиданно напомнил мне про Узбекистан…

А почему, собственно, и нет, подумал я. И почему, собственно, не сейчас?

Так начался процесс визуализации. Я принялся штудировать отчеты путешественников, впитывать виды с фотоотчетов, прокладывать в уме маршруты. Время пошло!

Первоначально у меня была идея достичь г. Байрам-Али (это в 20 км. от г. Мары, Туркменистан). Город этот известен на весь мир своим почечным диспансером и развалинанами бывшей столицы государства Сельджукидов — Старого (Древнего) Мерва.

А для меня этот город ценен тем, что в нем похоронен мой дед по материнской линии (зажиточный кубанский казак, укрывшийся от Советской Власти в Средней Азии). В этом городе родилась и выросла моя мать.

Но, изучив все административные трудности пребывания в современном Туркменстане (визы, офиц. поборы, контроль спец служб и проч. ), решили, для первого раза ограничиться лишь лояльным к туристам из России — Узбекистане.

Вскоре мне попался отчет Басмачей, который помог укрепиться в вере, что в незнакомую страну можно поехать и на одном автомобиле. Собственно под влиянием вдохновенного рассказа Тимура окончательно сформировался маршрут нашего Путешествия по Узбекистану.

Подготовка к Путешествию заключалась в изучении мат части (штудировании отчетов, правил пребывания и проч.) откладывании денег (долларов), и субботних встреч на кухне для изучения карт и обсуждения маршрута.

Желающие поехать с нами были, но ближе к старту все постепенно отсеились. В итоге за месяц до старта, мы остались перед выбором: ехать на одной машине вдвоем или не ехать в этом году. Оба по опыту понимали: не ехать в этом году значит похоронить мечту о путешествии по Азии навсегда.

В начале апреля мы провели контрольную встречу, на которой с Игорем твердо для себя решили: ЕДЕМ!

За два дня до старта я вернулся из трехнедельной командировки по городам России (Великий Новгород, Москва, Екатеринбург)

За два вечера мы собрались и подготовили себя и машину к походу.

… ну вот собственно и все.

А теперь хроника.

***

Сразу оговорюсь, что данный отчет не претендует на сколько-нибудь серьезное историко-географическое исследование, и представляет собой свод ежедневных впечатлений от Путешествия, изложенных в свободной форме. Отчет писался по памяти спустя время после возвращения, поэтому автор оставляет за собой право допускать неточности в названиях мест и местностей, отдельных населенных пунктов, архитектурных и иных памятников.

***

День 1. Четверг 1 мая 2014 г. Волгодонск — Астрахань.

Утро в мандраже — В гараже у Игоря — Старт! — Первая сотня — Элиста — Сакура Калмыкии — Вечерняя Астрахань — Первомай на набережной — Пустое кафе — Аллея Алиева — Ночь во дворе

Накануне отъезда, а особенно утром первого мая все пребываем в предстартовом мандраже. Волнительно и страшно. Как, что нас ждет в чужой стране?

Возле подъезда грузим вещи в машину. Кроме личных вещей решили взять палатку, спальники, коврики, спиннинг (Волгу ведь проезжаем), стол, стулья и газовую горелку. Из выше перечисленного реально очень пригодилось только горелка.

Игоря пришли провожать мать и сестра. Выразить реакцию родных и близких на нашу затею можно пожалуй в двух словах: может одумаются! В глаза это, как правило, не говорилось, но напряжение в общении на эту тему росло, особенно последний месяц перед стартом:

— Может одумаются!

Страх и волнение близких в итоге передалось мне и Игорю, особенно утром, перед стартом. Квисистенцией накала стали прощальные слова матери Игоря: «И куда вас черт понес, в Узбекистан, одни, на машине! Все вот на шашлыки едут, на Дон…»

Я завел мотор.

В гараже Игоря залили полный бак, две канистры по 20 и 28 л. и несколько пластиковых пятилитровок, которых нам хватило доехать до Астрахани. Заготовка бензина входила в программу подготовки к путешествию.

По дороге в гараж закупились в гипермарките продуктами «на перекус» (тушенка, каши, вода, чай, кофе, хлеб). Все пригодилось.

Устанавливаем в навигаторе курс на Астрахань и обнуляем счетчик!

Время на часах 14-00. Старт! Поехали!

После первой сотни километров утренние мандраже начало отпускать. Дорога постепенно прибрала нас к себе и после Элисты мы уже всецело подчинились ритму нашего нового Путешествия.

Дорога по Калмыкии запомнилась двумя вещами:

1) цветущими зарослями степной колючки. Ярко сиреневые кустарники вдоль дороги, и когда кустов много, то выглядит это особенно красиво. Про себя мы назвали её «Калмыцкая сакура».

2) величественным монументом павшим советским воинам в боях по Уттой и Яшкулем в 1942 году, установленном на естественном холме Сальско-маныческой гряды. Поднявшись к монументу можно прочитать имена захороненных здесь солдат. С высоты открывается красивый вид на бескрайнюю калмыцкую степь.

В Астрахань въехали под вечер. После моста через Волгу свернули сразу направо и дворами, дворами дорога нас вывела в самый центр к стенам Астраханского Кремля.

Два слова о Астрахани. Честно говоря, я был приятно удивлен, так как ожидал увидеть темный деревянный город с черными покосившимися домами и небольшой крепостью на берегу Волги.

НО город приятно удивил.

Очень понравился Астраханский Кремль (до наступления темноты мы успели его обойти изнутри, а потом ещё кругом снаружи) и новая набережная Волги. Конечно старых неказистых домов в центре много, но их активно сносят и замещают новыми постройками.

Бросив машину возле Кремля мы совершили большую прогулку по городу и выбрали место для ночлега: в тихих дворах за администрацией. Здесь же, напротив администрации, очень вкусно и недорого поужинали в кафе «София». Крепкозадая официантка предложила настоящее армянское меню.

Кафе состояло из двух залов: в одном были шумные первомайские гулянья, второй (наш) был абсолютно пустой, что нас очень устраивало. Лишь в дальнем углу громко смеялись два армянина (видно из персонала), тыкая круглыми пальцами в дорогие смартфоны. Вид у них был «как накуренные».

После очень вкусного ужина, прогулялись по набережной. Здесь активно тусил наш народ, отмечая первомай. Шашлык, Лепс из кабаков, бесконечные селфи.

Кроме набережной особо запомнилась аллея им. Гейдара Алиева, которую венчал памятник одноименного деятеля. Во весь рост в костюме. Но почему такой памятник в самом центре Астрахани?

Сделав почетный круг, подъехали к заранее выбранному месту ночевки и завалились спать в машине.

Вид на Элисту с трассы

Элиста

Монумент павшим Защитникам Родины

Сакура Калмыкии

В Астраханском кремле.

Астраханский Кремль. Фото от Игоря

Башня Кремля

Здание администрации

Кафе «София»

Одни в пустом зале

Аллея Гейдара Алиева

Место первого ночлега

День 2. Пятница 2 мая 2014 г. Астрахань (RUS)—Атырау (KZ)

Утро Астрахани — Понтонный мост через. р. Бузан — Завтрак на берегу реки Караульная — Переход границы — Испорченное настроение — Дорога смерти — Красные маки — Верблюжье молоко — Посмотрели на море! — Начало отставания — Шайхона Адай

Цель второго дня была пересечь границу с Казахстаном и к ночи доехать до границы с Узбекистаном. Здесь была запланирована ночевка на время прохождения границы.

Впрочем, жизнь внесла кое-какие коррективы в наши планы. Приключения начались без предупреждения.

Итак, по порядку. Первая ночь в машине прошла спокойно. Проснулись мы рано, часов в шесть. Совершили короткую прогулку по опустевшему после ночных гуляний горожан центру Астрахани, вышли к Волге. На удивление типичных следов народного гулянья (тонны пластика и стекла) мы не обнаружили, набережная была чиста. На пирсе подергивали удочки рыбачки, по кустам шатался полу-пьяный народ, но в целом центр после шумного первого мая выглядел очень прилично. Коротая фотосессия и в путь.

По дороге пересекли красивый понтонный мост через реку Бузан (рукав Волги). Проезд платный. Мост красивый.

Завтракали уже перед самой границей на берегу реки Караульной. Недалеко расположилась компания из трех машин с ульяновскими номерами. Мужички сидели в креслах и смотрели на поплавок, вяло переговариваясь между собой. Для приличия и я достал спиннинг и сделал пару забросов. Раза с десятого, вытянул со дна черный полиэтиленовый пакет с глиной. На том рыбалка закончилась. Заправили термосы свежим чаем и поехали.

Границу прошли быстро, без проволочек. Сразу после таможни в первой же палатке оформили страховку и поменяли деньги. Все, впереди новые впечатления, новая страна! В прекрасном расположении духа выдвинулись в Казахстан. Сразу за таможней пост, нас останавливают, забирают документы и приглашают в будку. Что не так? Оказывается, не включил ближний свет. На волне позитива путешествия прошу простить, мол, ну что я тут проехал-то два метра от шлагбаума-то. Первый раз в Вашей стране. В Узбекистана вот говорят наоборот с ближним нельзя.…

— Это у них нельзя, — глухо отрезал казах.

Сидим друг напротив друга…. Молодой и наглый инспектор, листает бумажные правила ПДД Казахстана, зачитывает нужную главу на русском. Равнодушно слушаю. Настроение испорчено. Разойтись мирно не получается. Возвращаюсь в машину, объяснив ситуацию, перепоручаю гайца Игорю. Спустя десять минут Игорь злой, возвращается с правами в руках. Трогаемся, в машине Игорь разрождается эмоциональной триадой о негодяях в погонах. Ощущение от пребывания в новой стране как-то сразу и сильно подгажено. Цена вопроса 600 рублей.

Далее началась удивительная длинной в 270 км дорога на Атырау. Собственно в моем жизненном опыте подобная трасса была впервые. На карте этот участок обозначен как автострада, по факту эти изъеденные глубокими воронками останки асфальта и дорогой-то назвать можно с большой натяжкой. Что-то подобное, как правило, встречаются в деревнях, когда асфальт переходит в грунтовку. И это федеральная трасса! Как элемент особого цинизма встречаются знаки ограничения скорости 60, 70! И это когда по факту, чтобы не убить себя и машину, скорость авто не превышает 30-40 км/ч. Как мучаются водители фур, маневрируя между воронками — это тема, пожалуй, отдельного рассказа.

По дороге наткнулись на волшебной красоты маковое поле. Незабываемая фотосессия.

Далее вдоль дороги стали попадаться замотанные в платки «маджахетки», торгующие рыбой и молочными продуктами. У одной из них я взял верблюжье молоко по 1000 тенге за 1 литр. Как говорил Райкин вкус «специфический». Но желудок воспринял экзотический продукт вполне адекватно.

После верблюжьего молока нашего штурмана осенила идея, а не свернуть ли нам чуть с дороги — посмотреть на Каспий! По карте и навигатору море было совсем близко. И мы свернули в ближайшую деревню. Ей оказалась деревня Жанбай, асфальт в ней быстро закончился у входа в административное здание, разветвляясь в изрытые глубокими колеями «направления». Вскоре закончилась и сама деревня, а затем закончилась и грунтовка. Остановились. Впереди виднелась какая-то насыпь, видимо за ней и есть море! (так мы про себя решили) и поехали напрямую… Внезапно машина начала проваливаться во что-то мягкое, причем проваливаться быстро, быстро и безвозвратно… Сели… Я дал газу. Колеса быстро закапываются в мягкий грунт. Игорь вышел из машины, я переключил на пониженную передачу: сдаю назад … сидим, ещё газу — ещё крепче сидим. Выхожу посмотреть: по самые помидоры сидим в солончаке… Все, б.. приехали! Посмотрели на море!!!

В итоге чтобы извлечь машину из цепких объятий солончака, мы весь оставшийся день провели в глубоких раскопках нашего автомобиля с полной выгрузкой и с привлечением в помощь местного населения (порядка семи молодых казахов). Чтобы оказаться на твердой земле, машину пришлось откапывать три раза, подомкрачивать каждое колесо, чтобы подложить доски. К началу сумерек машина стояла на дороге. Сил оставалось лишь только куда-нибудь отъехать в степи и уснуть.

Решили ехать до ближайшего мотеля, где можно проесть и поспать. По пути подбросили до ближайшего населенного пункта молодого казаха, по-русски говорил он довольно плохо, с характерными паузами и ударениями, от которых восприятие родной речи становиться очень сложным. Зато по-казахски он болтал не унимаясь все дорогу прижав на часа полтора к уху мобильный телефон. Что за тарифы у них?

Когда совсем стемнело и сил уже не осталось. Остановились в мотеле «Адай» немного не доезжая Атырау. Вкусно поели, выпили: кто сок, а кто водку. За Казахстан! После чего завалились спать в машину.

Оценили ситуацию: с учетом заезда в Астрахань и откапывания машины наше отставание от графика составило полный световой день пути. И это было уже много.

Утро 2 мая. Набережная Волги.

Набережная Волги. Чистильщик обуви.

Набережная. Рыбаки

Понтонный мост через р. Бузан

Чек

Завтрак на берегу реки Караульная

КПП «Курмангазы»

Казахские могилы

Кладбище

Красные маки

На маковом поле

Цветочная фотосессия

Макро мак

Трасса Астрахань — Атырау. Фото 1

Трасса Астрахань — Атырау. Фото 2

Трасса Астрахань — Атырау. Фото 3

Продавщица верблюжьего молока

Приехали

Откапываем автомобиль

Посмотрели на море!)

Ночевка в шайхане Адай

День 3. Суббота 3 мая 2014 г. Атырау (KZ)- граница «страны Оз» (UZB)

Красный рассвет — Утренняя мойка — Ремонт авто. Завтрак у дороги — «КазМунайГаз» — Навстречу ветру. Казахский хайвей — Кони — Агждин — Ужин в пустыне — Очередь на границе

Проснулись очень рано. Рассвет едва забрезжил. Допили остатки теплого чая из термоса и поехали. Первым делом я собирался отмыть диски и подкрылки от засохших комков серой глины. Налипшая грязь создала разбалансировку, и машину на скорости выше 70 км/ч начинало жутко раскачивать и трясти. При въезде в Атырау на круглосуточной мойке отбили глину. После пенного душа, наша машинка засияла, готовая к переходу границы. За мойку расплатились уже последними из поменянных тенге. В дальнейшем пути платили либо картой, либо рублями.

Выехали на трассу и к большому неудовольствию отметили, что при скорости более 80 км машину вновь начинало трясти… Пришлось свернуть на заброшенную пром. площадку недалеко от дороги для выяснения и устранения причин. Поставили сияющего Субаря на домкрат. Сняли переднее правое колесо, на внутренней поверхности диска были обнаружены увесистые куски глины. Игорь зачистил диск (примерно 2-3 кг грязи!!) И так с каждым колесом. Я тем временем перебрал и уложил заново вещи в машине. Затем позавтракали овсяной кашей и рыбными консервами. В дальнюю дорогу заготовили два термоса свежего чая-кофе.

Впечатления от Казахстана. После границы с РФ до Атрырау, и после Атырау в глубь, Казахстан мы проехали словно две разные страны. До Атырау «убитая» дорога и глиняные лачуги вдоль неё, после — вполне европейский автобан, сетевые заправки, города, дышащие прогрессом и развитием. Участок дороги от г. Атырау до г. Бейнеу представлял собой 450-километровый хайвей с дорожным покрытием безукоризненного качества. Дорога полупустая, видимость прекрасная, и наша средняя скорость составляла 140 км/ч. В этот день стояла изумительная погода с чудными облачками на горизонте. Настроение прекрасное, наполненное ощущением свободы и простора. Одним словом Кра-со-та! Упоение Свободой и Дорогой! Простор Открыт, как пел Летов.

Где-то на середине пути устроили фотосесию с кочующим табуном лошадей. Довольно мило. По дороге было отмечено большое количество новых белых Ларгусов. Из экзотики: повстречались мотоциклисты с московскими и польскими номерами. Несмотря на соблазн со скоростью я старался не грубить и по радару следил за появлением ГАИ. Кстати, патрульные машины постоянно курсируют по трассе, неприятно тыкая вам в спину своим радаром. Но неприятных знакомств нам удалось избежать.

В г. Бейнеу мы изрядно плутанули, прежде чем нашли выезд в сторону границы (сразу на въезде нужно было повернуть налево и переехать через ж/д пути). По ту строну ж/д путей дорога в привычном нам понимании заканчивалась и начиналось НЕЧТО военное. Собственно весь участок дороги до границы с Узбекистаном весьма скверного качества. Это порядка 100 км. По дороге водитель заглохшего УАЗика попросил подвести бабушку до приграничного города Акжигит. Не отказали. Бабушка всю дорогу болтала по телефону на казахском. На мой вопрос говорит ли она по-русски, отрицательно покачала головой.

Мы переглянулись с Игорем, брешет ведь зараза, не хочет общаться. Бабушеке лет 65-70 на вид. Где ж она выросла, как не в Советском Союзе?...

В г. Акжигит возле заправки высадили бабулю и заправились 80-ым бензином до упора.

К Границе с Узбекистаном мы подъехали под вечер. Перед въездом на КПП длинная очередь, в одной стоят фуры, другая из легковых авто. Очередь легковых гораздо короче. Номера встречаются всякие разные: KZ, UZ, RUS, Украина и Евросоюз. Посочувствовав в душе дальнобойщикам, мы встали в свою очередь и вышли в люди.

— Ну что, к у утру проедем? — задорно спросил я соседа по очереди.

— Суток так на двое застряли, — остудил меня загорелый водитель Ларгуса.

—Да, нет, к обеду будем уже на той стороне, — вмешался в разговор один из дальнобойщиков, стоящих особняком.

— Ну-у-у, посмотрим, — ответил я, слабо представляя, что нас ждет на самом деле.

Пока разговаривали, в хвост очереди пристроились ещё несколько грузовиков.

Потом, со стороны КПП к нам подошли какие-то люди, записали время, номер и марку нашей машины в общую тетрадку.

Обошли с Игорем территорию, там-сям пообщались с народом и засели в машину смотреть кино на экране Навигатора.

Вечер простояли без движения. При этом соседняя очередь жила довольно активной жизнью и грузовики все-время двигались вперед...

Стемнело. Я начал кимарить, сидя за рулем. Игорь не спал почти всю ночь, ожидая что вот-вот начнется движение, тщетно. Двигатели легковых авто заработали лишь под самое утро. За 10 часов стояния в очереди мы продвинулись на 25-30 метров к заветному шлагбауму.

Рассвет над Атырау

Атырау. Конец мученьям (дороге смерти)

Пикник и ремонт на обочине

Восточный хайвей. Простор открыт!

Памятник козлам

Кони на водопое

Романтики большой дороги. Фото 1

Кони в воде

Романтики большой дороги. Фото 2

 
Мавзолей

Встали в очередь. КПП «Тажен»

День 4. Воскресенье 4 мая 2014 г. КПП «Тажен» (KZ)

Мертвая очередь — Верблюды на помойке — Обед в Шайхоне — Снимите номера! — О льготах таможенного союза — Заезд на КПП

Утром, обходя очередь, я насчитал перед нами порядка сорока легковых машин. Почти на всех были сняты номера. Интересно зачем? Неужели узбеки в страну заезжают с другими номерами? Сделали на горелке чай, разогрели тушенку. Позавтракали возле машины. В течение дня наблюдаем однообразную картину: из окон авто торчат руки, ноги, головы спящих людей; вдоль машин курсируют активисты очереди, сверяя со списком номера и марки машин (кто за кем стоит). Обеспечивают порядок. Ободранные верблюды лениво роются в мусорных баках. Найдя что-то съедобное, сжевывают вместе с пакетами. Зрелище отвратительное.

Постепенно люди начинают уставать. В очереди нарастает напряжение. Время от времени вспыхивают эмоциональные стычки между активистами очереди и выявленными нарушителями. Всегда ярко, громко на родном языке, но, к счастью, без драк.

Обед. Очередь стоит. Начинаю нервничать и я. Становиться не ясно, когда мы сможем пройти границу. Вспомнили поверье Игоря: для того, чтобы город хорошо встретил, а потом легко отпустил в нём надо обязательно поесть (посетить кафе, ресторан что-нибудь). Смотрим: напротив нас Шайхона. Идем туда. Обедаем вкусно, не дорого, но как-то недружелюбно со стороны персонала. Платим рублями.

После обеда картина не меняется. Очередь стоит. Напряжение растет. Поверье вроде как здесь не работает)

До сумерек Игорь дремал после неспокойной ночи. Я читал новую книгу Б. Акунина «История Российского государства от истоков до монгольского нашествия», которую удачно прихватил в дорогу.

Во время перерывов в чтении, я совершал прогулки вдоль вереницы загруженных всяким хламом машин . То там, то сям завязывались короткие знакомства во время обычных разговоров за жизнь. Кое с кем мы даже успели подружиться. Например, с водителем впереди стоящего черного Мерседеса. Водитель — обаятельный таджик интеллигентного вида. Хотя знакомство началось несколько необычно.

— Ты номер-то сними,- сказал он мне утром.

— Зачем? — удивился я.

— Ночью местные тут орудуют, снимают номера, если спят хозяева, а утром записка на стекле . Продают по 200 $. Хочешь плати, хочешь так езжай.

Не найдя что ответь, я лишь усмехнулся. Однако новые реалии заставляли всерьез задуматься. Ночью в пустыне, у тебя снимают номера, чтобы тебе же продать за 200 долларов… Забавно.

Я посмотрел на очередь. Из полусотни машин номера были только на трех, четырех авто, и все российские... Машинально я проверил надежность крепления номеров. На Субаре были потайные болты, которые ночью можно и не найти. Но утешение слабое.

— Номера то сними, — в течение всего дня посмеивался надо мной сосед.

О составе очереди. Очередь в основном состояла из авто, которые перегоняли транзитом через Узбекистан в Таджикистан. Соответственно водители в основном были таджики. Встречались и узбеки: их машины были забиты всяким хламом. Были «русские» (в смысле россияне), ехали в гости. Ну и все, пожалуй.

Поздним вечером очередь продвинулась на 20 машин и опять встала замертво.

Находясь уже в прямой близости от шлагбаума, мы решили узнать у пограничников, существуют ли для граждан РФ как членов таможенного союза привилегии при прохождении границы. Погранцы нас отвели к оперативному дежурному, тот пожал плечами, мол ответить на наш запрос он не полномочен. Но дал номер телефона. Не без труда дозвонились, недовольному голосу в трубке я изложил суть вопроса. После этого разговора, сопровождающий нас сержант провел нас через КПП и, указав на нейтральную полосу, сплошь забитую машинами, сказал:

— Вот видите, это не мы плохо работаем, это они держат. Казахи не держат очередь, узбеки не пускают…

Что-тут скажешь. Пожали плечами. Почему так происходит — не понятно.

***

Ночью неожиданно началось движение и мы в составе дюжины счастливчиков въехали на территорию КПП «Тажен» (KZ).

Мертвая очередь

Панорама перед КПП

Всеядный верблюд

Еду я на родину...

Верблюды на помойке

Активисты очереди (справа) контролируют въезд на КПП

Заветный Узбекистан. Так близко.

День 5. Понедельник 5 мая 2014 г. КПП «Тажен» (KZ) — Нейтральная полоса

Нервная ночь — День за колючей проволокой — Дружба в неволе — Напряжение растет —  Хуш келибсиз или добро пожаловать в Узбекистан!

Ночью на КПП случился забавный инцидент.

Машины через КПП пропускали не сплошным потоком, а группами (сколько позволяло место на полосе нейтральной). Группу наших машин пропустили через первый шлагбаум и остановили возле второго, за ним — зона досмотра. На этом движение по КПП прекратилось до раннего утра. В итоге все уснули. Разбудил шум двигателей. Впереди стоящие машины начали продвигаться, остальные за ними. Водители в страхе, что их место в очереди займут, ринулись вперед. Я, едва разлепив глаза, тоже. Приклеился к грузовой газели вплотную. Никого не пущу! Еду за Газелью и внезапно проваливаюсь передним левым колесом в смотровую яму, появление которой не увидел из-за кузова.

Хрясь… Субара зависла одни колесом в воздухе. Выхожу, зову на помощь.

Быстрыми шагами ко мне подлетает щуплый лейтенант и начинает злобно бормотать:

— Кто разрешил?? Кто поехал! Устроили мне тут! Всех обратно!

Я ничего не пойму, пытаюсь объяснить, что мне нужна помощь. Но лейтенант злобно перещелкивает узкими глазками и идет проч. Таджики почему-то разбегаются от него в стороны.

Отыскал нашего соседа с мерседеса, тот помог организовать помощь. Машину подняли и поставили на землю.

Дальше начался ночной цирк: пограничники согнали все машины в отстойник, водителей поставили перед ними в ряд. Все тот же тщедушный лейтенант высоким голосом гневно орал. Постепенно до меня стало доходить суть произошедшего: оказалось, что первые машины поехали без разрешения пограничников, что есть нарушение режима КПП.

— Кто поехал! Кто разрешил! Кто первый!

Понурив головы взрослые мужики переминались на месте и виновато бубнили:

— Все поехали, и я поехал.

Лейтенант, которому видно досталось от начальства, нервно ходил перед рядом водил и испускал злобные молнии из своих маленьких глаз:

—Всех обратно, в конец очереди, отправлю!

— Ээээээ, — загудели водилы.

Цирк продолжался минут сорок. Пришлось даже писать объяснительную, кто поехал, зачем. Потом все разошлись по машинам, где кротко ожидали условного сигнала пограничника о начале движения.

Перед тем как запустить на нейтральную полосу по транзитным авто прошелся пограничник. Он зачем-то просовывал к водителю руку и отходил от машины удовлетворенный. К нам почему-то подойти не решился. Цена вопроса так и осталась за кадром.

— Это вам повезло, что вас двое, — потом сказал мне наш сосед.

На нейтральной полосе мы простояли весь день. Полоса короткая, метров 100 в дину. Машины стоят в четыре ряда: фуры легковые в одну сторону, фуры и легковые — в обратную. Между ними курсировал автобус с дагестанскими номерами, перевозчик трудовых мигрантов. За день нашего стояния он совершил не мене пяти рейсов туда и обратно. Жарко. Санитарные условия мягко говоря никакие. За сто рублей можно помыть голову в раковине у пограничников. Можно сходить в туалет воинской части, но опять же нужно просить пограничников открыть калитку. В общем, мрак. В сотый раз с Игорем думали о том, как хорошо, что мы не взяли с собой женщин. Даже у нас закаленных походами это стояние за зеленым забором вызывало чувство нарастающего омерзения.

В этот день особенно сблизились с нашим интеллигентным соседом на черном Мерседесе. Он оказался бывший шеф-повар ресторана «Катык» в Казани. Едет к родным в Таджикистан. «Машину гонит первый и последний раз». Договорились при случае встретиться в Казани. За время стояния я дочитал Акунина.

В районе девяти вечера заехали на территорию КПП «Карокалпакия». Узбекские пограничники отличались от Казахских. Лица их были более холёные, а форма более пижонская. Особенно выделялись песочного цвета берцы. Узбекские офицеры мне показались более интеллигентными и с чувством юмора.

Как только въехали за шлагбаум КПП «Каракалпакия» началась беготня по окошкам. Здесь наши дороги с Игорем разошлись: как пассажир (пешеход) он проходил отдельно.

Границу мы пересекли за несколько минут до полуночи.

С соседом по очереди

В гетто нейтральной полосы...

День 6. Вторник 6 мая 2014 г. КПП «Карокалпакия» (UZ) — Хива (UZ)

Хуш келибсиз или добро пожаловать в Узбекистан! — Первый пост УРХ — Ночная чайхона — Утро в Пустыне — Заправка по узбекзски — Проезжая Нукус — Амударья — Ещё раз о верблюжьем молоке —Як пустыни — Чилпик — Учкудук 400 — По ту сторону Амударьи — Отель «Старая Хива» — Ужин с немцами —Прогулки по ночной Ичан-Кале

На обход всех окошек и досмотр ушло примерно 1,5 часа. Машина при этом уже стояла на полосе досмотра, и проехать никто больше не мог. Поэтому так медленно. Пропустили два десятка машин — прошли сутки. Вот такая вот восточная арифметика.

Вконец задерганные беготней, но счастливые, мы глубокой ночью въехали в Узбекистан. Надо признать, что чувства переполняли нас целиком!

Узбекистан! Наконец-то Узбекистан!

Хуш келибсиз в Узбекистан!

Черт подери, мы сделали это!

Стоим на новой земле. За спиной шлагбаум. Впереди неизвестная таинственная страна. Темно. Вдоль дороги сидят торговцы и менялы. В сторону Казахстана очереди из машин нет. В первом же вагончике покупаем страховку и меняем 5000 рублей по приемлемому курсу. Здесь же я покупаю и активизирую узбекскую симку билайн (впоследствии пригодилась).

Пока оформляли страховку, узнали:

— тонировка запрещена и советуют снять сразу,

— хороший бензин будет на кольце перед Нукусом,

— через несколько километров будет пост УРХ, где нас обязательно остановят.

Отношение к нам деловое, дружелюбное.

Узбекистан нам как-то сразу нравится. Воздух, небо, люди …

Доезжаем до поста, дорогу перегородил шлагбаум, справа чайхона, слева будка. Стоим. Появился какой-то человек и показывает нам на будку. В будке в форменной одежде сидит старый седой узбек. Здороваюсь с ним за руку и с широчайшей улыбкой рассказываю о наших планах. Глаза старого узбека начинают светиться теплом. В итоге не выходя из будки он записал нас в журнал, дал несколько советов по дороге. Спросил про тонировку «заводская?», «Да, заводская». Проверять стекла не стал, а посоветовал чайхону, но не ту что у дороги, а чуть в глубине, «вон за той фурой, там лучше готовят».

Попрощались тепло, как старые знакомые. Подъехали к Чайхоне, несмотря на ночь, она была открыта. Заказали манты, салат, лепешку, чай и водку. (Водку Игорю налили в маленькую пиалу!) Чайхона было по-настоящему узбекская: низкий стол, вокруг ковры и подушки, комнат — три, в двух соседних водители фур уже спали прямо на полу вокруг столов.

Увиденное ещё больше подстегивает наш эмоциональный подъем!

Мы в Узбекистане! Подняли за это тост!

Ночевать можно было остаться прямо здесь, но мы решили ехать дальше: пока не поменялась смена на дружественным посту УРХ! Отъехав от поста 50 км, мы съехали с дороги, чтобы заночевать в открытой пустыне.

Над головой молчало черное-черное очень звездное небо. Тишина и покой древней земли. Мы откинули спинки сидений и уснули.

***

Я проснулся первым. До пробуждения Игоря, успел сделать путевые записи и легкий кофе-завтрак. При свете дня пустыня заводила не меньше чем ночью. Вот ОН — Узбекистан! Теперь, нужно было нагонять бездарно упущенное на границе время.

Дорога до г. Нукус была вполне приличного качества. На стационарных постах УРХ обязательная остановка для поверки документов и отметки в журнале. Во время проверки непременно дружественная беседа за бензин, за жизнь, за красивую страну Узбекистан!)

Заправок по дороге очень много, но бензина в них нет. Есть газ. Чтобы держать стрелку в безопасной ¾ залили с рук какой-то гадости, от которой застучал двигатель. Полностью двигатель оправился только в Казахстане. В Нукусе нас поймали на превышении скорости (знак 20 ремонт дороги, и мы в городе, как назло, отключили радар!). Но штрафовать нас не стали, а напротив помогли на гос. заправке разбавить газолин 10 литрами нормально бензина и предупредили, что на выезде из Нукуса будет ремонт дороги и там тоже стоят… Тонировку сотрудники УРХ старались как бы не замечать…

Эйфория от пребывания в новой стране усиливалась.

На участке дороги Нукус-Ургенч нам повстречался одинокий Як-42 установленный на огороженной камнями прямоугольной площадке прямо посреди пустыни. Зачем или почему он здесь стоит, мы так и не поняли.

Затем дорога сделала нам неожиданно приятный сюрприз: с трассы мы заметили одинокий холм с плоской, в форме тюбитейки, вершиной. Поравнявшись с холмом мы увидели съезд в его сторону. Свернули… и не пожалели.

Это оказалась древняя глинная крепость Чилпик. Размытая тысячелетней эрозией древняя крепость, одинокая и величественная. У подножья крепости стоянка и небольшой навес под которым сидел пожилой узбек — как оказалось работник музея. За символическую плату немного рассказал нам о памятнике, затем душевно спел народные карокопакские песни. Неожиданно и очень здорово. Эйфория пребывания в этой чудесной стране усиливалась.

Очень хотелось есть, но подходящего заведения (с необходимым внешним и внутренним колоритом ) по пути не попадалось. В итоге, остановились в г. Берун возле небольшого магазина. В холодильнике рядом с узбекским пивом стояли бутылки с верблюжим молоком. Игорю — пиво, мне — кумыс. Как говорится, дитям мороженое, бабе — цветы.

Возле магазина к нам подбежал старый узбек и, узнав, откуда мы, сразу позвал к себе в гости на обед, я, говорит, в Москве работал несколько лет «возле Шереметьевского дворца, знаете да?». Звал к себе, весть прям сиял. Любят здесь русских... От обеда мы отказались, подкрепившись пивом и кумысом двинулись в сторону Хивы. Пересекли ещё раз Амударью. На мосту у нас проверили документы и записали в журнал. Снова «в упор» проигнорировав тонировку.

Дорога хорошего качества, движение по ней оживленное. Но Машины только узбекские, т.е. уз-део и шевроле, в основном все белые. Мы на черном Субаре здесь очень заметны. Заезжаем в Хиву. Навигатор довез до некоего условного центра, после чего лаконично округлил: «Вы прибыли в пункт назначения!».

А что дальше? Где крепость? Следуя какому то шестому чувству я продолжаю двигаться вперед, повернул налево, ещё повернул и Ба! Вот Она, во всей красе заходящего Солнца красавица Ичан-Кала! Приехали!

Остановились возле первой, попавшейся на глаза гостиницы — это был недавно постороенный отель «Старая Хива», в двадцати метрах от главных ворот Ичан-Калы! Вот так вот. Отель под завязку забит немцами, но один двухместный только освободили две девушки из Ростова-на-Дону! ( Как мы с ними разминулись?!) 60 $ за номер. Телевизор, холодильник, кондиционер, приличный интерьер и главное: холодая и горячая вода без ограничений! Отмываем грязь пятидневных походных условий и всю мерзость пребывания в приграничном гетто. Вещи с тяжелым запахом отдаю в стрику. Переодеваемся в свежее и становимся похожими на туристов! Набриолиненные, надухаренные выходим в люди, т.е. в город. Предварительно, в гостинице договорились на тематический (национальные кулинарные изыски) ужин, который готовился в отеле для большой группы восточных немцев.

До ужина у нас оставалось минут сорок, и мы пошли осматривать живописные окрестности. Через дорогу от отеля вырастала полукруглая крепостная стена Ичан-Калы. В лучах заходящего Солнца глинная крепость выглядела особенно величественно и волнующе. Через центральные ворота вошли в так называемый внутренний город. Здесь кругом торгуют авторскими сувенирами в национальном стиле, туристы неспешно прогуливаются, останавливаются в лавках, общаются с продавцами. Много итальянцев, немцев, французов. Много и русских, в основном из Москвы. Основной язык общения, который можно слышать в узких улочках Ичан-Калы, — это смесь русского и английского.

Ужин с немцами прошел в активном общении, так как рядом с нашим столиком был их ГИД — наш советский человек, свободно говорящий и на немецком и русском. Еда нам не понравилась, порции очень маленькие (всего мало) и уж слишком изыскано! На мой взгляд, ужин на засаленных подушках в приграничной чайхоне (душистые манты и водка в пиале) был куда более национальным!

Игорь от переизбытка чувств, активно налегал на алкоголь и концу ужина без умолку болтал на смеси англо-немецко- итальяского языка то с молоденькой официанткой, то с немцами, то с их ГИДом за соседним столом. Немцы охотно общались, смялись, пили пиво и задавали ГИДу много вопросов. Но все это делали с выражением как бы легкой брезгливости на лице. Немцы есть немцы.

После ужина ещё раз прогулялись по ночной Ичан-Кале. Прогуливаясь по полупустым улочкам внутреннего города, где слова и шаги отдавались легким эхо истории. Окутанный одеялом теплой темной ночи, я чувствовал себя сказочным персонажем, неизвестным героем восточной сказки. Игорь шел рядом, пошатываясь, держа в одной руке штатив, а другой активно жестикулируя прохожим: « Вы посмотрите какая красота!». Вечер представлялся волнующим сновидением. И порой казалось, что вывешенный на продажу шелковый ковер, вот-вот распрямится и полетит, из старой лампы появится Волшебный Джин и прямо здесь, на торговой площади, появятся огненные черноглазые красавицы и начнут зажигательные восточные танцы…

Ночная чайхона

Путевые заметки

Завтрак на песке

Як пустыни

Странный холм

Крепость Чилпик

На глиняном теле Крепости

Вид на северо-запад

Разрушенный фрагмент

То, что внутри Крепости

Тема Любви )

Вид на Амударью и каналы

Вид на юго-восток

Каракалпакский певец

Тоже)

В тесноте, да не в обиде)

Учкудук 400

Стены Ичан-Калы

Улочки внутреннего города

«Центральный проспект»

Куклы

Крепостная стена

В гостях у Сказки )

Там же)

День 7. Среда 7 мая 2014 г. Хива — Пески Кимеркум

Гид Иннур — Экскурсия по Ичан-Кале — Первые сувениры — Обед на два с плюсом — Обратная сторона Хивы — Дорога на Бухару — Ужин среди дальнобойщиков — В песках Кимиреккум — О змеях

Утром в холле отеля нас ожидал гид. Им оказался совсем юный узбек по имени Иннур. Гида мы оплатили во время ужина. Заказ через администратора отеля обошёлся нам в 20 $ за пол дня.

В целом это вводная (базовая) экскурсия нам очень помогла разобраться с особенностями местной архитектуры и в дальнейшем, в Бухаре и в Самарканде, нам уже не представляло особого труда отличить медресе от минарета, мечеть от мавзолея, а зидан от гарема. Главное — получить базовое знание. Экскурсия строилась по следующему (как я понял типовому) сценарию: мы останавливались возле одного из архитектурных памятников и наш юный гид давал информацию о нем, затем отвечал на наши вопросы, фотоссеия, переход к следующему памятнику. Во время этого перехода гид нас заводит в какую-нибудь лавку (ткачей, кузнецов, кукольников и др.) Везде нам рады, все показывают, рассказывают, здороваются и прощаются за руку. Все, что изготавливается на ваших глазах можно здесь же и купить. Удержать себя от соблазна не просто… Но цены кусаются. Кстати, торгуются в части снижения цены продавцы почему-то очень неохотно.

Перед поездкой, я задался целью привезти настоящий узбекский халат и попросил Иннура помочь в этом. Иннур отвел нас в лавку, где продавали по его словам самые лучшие, настоящие халаты. Я померил три, все как то не то. Цена 200 долларов. Ушли ни с чем.

Что запомнилось особенно:

— Во внутреннем дворе каждого медресе, среди царства камня, всегда растет одно зеленое дерево.

— Рядом с музеем музыки нам сначала показали отрывки, а затем настойчиво предлагали купить диск с фильмом 1972 года «Развод по Узбекски», снятого в Ичан-Кале. Зачем?

— Хану было положено иметь четыре законные жены и неограниченный гарем. Все эти женщины жили по сути в одном дворе, избегая встречи друг с другом.

— Стены строений внутреннего города очень толстые, несмотря на пекло (за сорок) внутри прохлада и покой (без сплитов и проч. техники).

— Виды Хивы со смотровой площадки и минарета великолепны.

— Торговцы не торгуются.

— Много туристов из Европы.

Экскурсия закончилась к двум часам дня. К этому времени температура поднялась до 40 градусов. И каменный город раскалился. В нем стало душно и жарко. С Иннуром мы сделали памятное фото и тепло попрощались. Далее обед. Пожалуй, самый неудачный наш «поход поесть» в Узбекистане. По пятибалльной классификации Игоря — на два с плюсом. )

Чайхона, располагалась справа от центральных ворот Ичан-Калы. Место обязывало к хорошей кухне и обслуживанию, но на деле это оказалась обычная столовая с невкусно приготовленными блюдами национальной кухни (плов, подобие салата) и сомнительным качеством обслуживания.

Рядом с этим местом была расположена гостиница «Малика Хива», в которой останавливались Басмачи. Я думал остановиться в ней, но мы до неё немного не доехали, о чем, впрочем, не жалели. Маршрут басмачей, на который изначально ориентировались, по факту мы повторяли весьма условно. Кстати, цены во всех отелях примерно одинаковые.

Прогулялись вглубь обычного города, сразу за фасадом исторического места начинается бедность, обшарпанность, старость, нечистоты.

Изрядно находившись за день, мы устроили часовой сон-дринаж в прохладном номере отеля, после чего стали собираться в дорогу.

Хива прекрасна, но нам нужно было двигаться дальше нагонять потерянное время.

В шестом часу вечера мы выехали в сторону Бухары. Датчик температуры показывал +37 С. Навигатор повел нас дворами и в итоге на основную трассу мы попали не сразу, проехав более дюжины мелких населенных пунктов, сменяющих один другого. Потом был участок очень хорошей дороги. В районе девяти вечера решили поужинать. На этот раз нам повезло. Мы остановились возле большого кафе сплошь забитого дальнобойщиками. Нас ожидали очень расторопные и приветливые официанты, вкусная дешевая еда (манты, салат, лепешка, зеленый чай, пиво). По классификации Игоря: «На четыре с плюсом!».

Стемнело. Новая ровная дорога резко закончилась, далее — ремонт, объездная грунтовка вдоль оросительного канала. В итоге мы пылили километров семьдесят. Очень медленно и тяжело было ехать ночью по разбитой пыльной грунтовке с бесконечными фурами навстречу. Не доехав до Бухары, решили заночевать в машине. Найдя подходящий съезд, заглушили двигатель и расположились на ночлег.

Удивительно, но страшно не было. Черное-черное звездное небо над молчаливой пустыней. Величие и спокойствие, изредка нарушаемое шумом машин на трассе.

О змеях. Перед поездкой мы очень боялись встретить много змей и пауков. (Хотя в тайне я мечтал повстречать в пустыне варана!) Но нам попадались только суслики. Остальных представителей фауны средней Азии — мы видели только за стеклом в виде чучел в краеведческом музее Бухары.

Внутренний двор медресе. Одинокое дерево.

Крепостная стена

Вид на отель

То, из чего построена Ичан-Кала

Ислам-Ходжи

Зидан (Реконструкция)

В мастерской (реконструкция)

Минарет Ислам Ходжи (45 м)

В работе

Штурман доволен

Вид с минарета Ислам Ходжи

Панорама Ичан-Калы. Фото 1

Панорама Ичан-Калы. Фото 2

No comment

Прелестная узбечка

На улицах Ичан-Калы. Женщины

На улицах Ичан-Калы. Мужчина

С красоткой во Дворце Таш-Ховли :)

Русский?

Майолика

Потолок во Двореце Таш-Ховли

Солнечная день. Хива

Гарем. Комнаты жен — слева, наложниц — справа

Ложе Хана

Смотровая площадка

Жилые дома Внутреннего Города

С гидом Иннуром

Ресторан «на 2+»

Малика Хива

Другая Хива

Уличная корова

Дорога на Бухару. Мост через канал

День 8. Четверг 8 мая 2014 г. Бухара

Утро в цветущей пустыне — Приключение на посту УРХ — Гостиница Зие Бахш (Ziyo Baxsh) — Плов «ум отъешь»! (Обед на 5+) — Гид Заир — Вокруг Бухары (Авторская экскурсия Заира) — Вечер трудного дня — Ночная Бухара

Проснулись по обыкновению очень рано. Местность уже больше походила на пустыню. Посмотрел на карту: так и есть, мы в районе песков Кимиреккум. Кругом барханы с знакомой по школьным учебникам верблюжьей колючкой. И колючка цвела! Причем, на мой взгляд, очень красиво цвела!

На въезде в Бухару большой пост УРХ. В потоке машин мы проехали незамеченными. Нарядный полицейский лишь обреченно посмотрел уезжающим нам вслед. Но через 200 метров как из под земли вырос другой полицейский. Взволнованно он замахал оранжевой палкой (палки у них, кстати, не полосатые, а ярко оранжевые!). Остановились. Мы начали как обычно с дружеских рукопожатий и широких улыбок. Но в этот раз все пошло сразу не так.

Нарядный УРХаевец был явно лишен сентиментальности, наш романтический ореол путешественников из России его не тронул абсолютно. Проверив документы, он сразу перешел к делу:

— Тонировка. Не положено. Штраф.

Переглянулись с Игорем и начали «включать дурочку»: про салонную пленку (мол такую нам продали в официальном салоне), что в России разрешено и у вас мы проездом. Глухо, пытались давить на милосердие, мол, туристы, и красиво у вас тут очень и т.д.

Не услышав в наших объяснениях кодовых слов «командир может договоримся», УРХаевец задумался, сел к нам в машину и мы проехали ещё метров 300. Где он нас передал другому сотруднику, рангом выше. Все заново.

«Мы ж не возражаем. Давайте прибором проверим. Не соответствует — снимем. Но зачем, мы проездом...»

Задумался второй, тоже сел к нам в машину едем дальше. В итоге возвращаемся к большому посту УРХ, при этом несколько раз грубо нарушив ПДД с подачи господина инспектора на глазах у местных зевак.

На посту собирается целый консилиум. Тут в использовании навыков коммутативного общения мы, похоже, превзошли сами себя. Разные чины передавали нас из рук в руки, в итоге самый главный потряс нам на прощанье руки и велел обеспечить такси сопровождения до исторического центра.

Единственный, но решающий аргумент в нашу пользу был следующий:

— Вы наши гости…

Офицер останавливает такси (разумеется, белое шевроле), быстро говорит с водителем, показывая в нашу сторону, отъезжаем, на посту нам улыбаются, машут вслед. У меня к горлу подкатывал комок. Испытываю что-то вроде эмоционального шока. Следуя за таксистом, въезжаем в исторический центр Бухары. Viva Uzbekistan!

Гостиницу нашли сразу, точнее даже и не искали, а остановились в той, которая приглянулась, и не ошиблись.

Гостиница в самом историческом центре (сердце) Бухары, тихая, номер двухместный есть, вода, завтрак есть, машину поставить можно.

Все здорово. Все нравится. Просим менеджера организовать на сегодня гида по Бухаре. Немного подумав, он ответил:

— Есть такой, — и улыбнулся.

Узнали, где рядом можно вкусно поесть.

— Идите направо. Там возле озера есть кафе, столики на улице.

Нашли сразу. Кафе заполнено, судя по лицам в основном все местные. Занимаем единственный свободный столик возле воды. Шурпа, плов, салат, лепешка, учтивый персонал — все по высшему разряду и за смешные деньги. Ресторан называется Ляби Хауз. Честно говоря, на наш взгляд это было лучшее кафе в Узбекистане, из которых мы постели. Кухня, атмосфера обслуживания, место и цены. Пять с плюсом. Большой респект всем сотрудникам чудесного заведения!

Возвращаемся. В отеле нас уже ждет гид. Знакомимся.

Гида зовут Заир. Он узбек, ему за сорок и у него добрые глаза. Одет просто. Бейджика, как у Иннура, нет. Ну, Заир, так Заир. Экскурсия началась.

С двух часов дня до девяти вечера мы без остановки бродили по Бухаре. Обошли все основные архитектурные памятники: площадь Ляби-Хауз, Крепость Арк, Мавзолей Саманидов, Боло-хауз, Пой-Калян, медресе Мир-и Араб (в нем учился Ахмад Кадыров в 80-ые годы). Посетили краеведческий музей, залезали вместе с гидом на крыши торговых куполов и закрытого для посетителей медресе, оттуда фотографировали открывающиеся виды на город, обошли лавочки всех закадычных друзей Заира (как без этого!), потратились на подарки, побывали на бухарском базаре, где накупили восточных сладостей, заходили в бухарские дворики и действующие мечети, отметились в местах, где проходили съемки фильма «Спасибо, что живой» о Высоцком. Под вечер в конец изможденные, по ул. Ленина вернулись в отель. Выгрузили сладости и подарки и втроем пошли на ужин в «наше» кафе Ляби Хауз. История повторилась, мы успели занять последний свободный столик.

Шикарный шашлык, свежий салат, лепешка и холодная узбекская водка. Прекрасный ужин. Расстались мы уже совершеннейшими и крепкими друзьями.

После ужина Заир провел нас по крышам ночных ресторанов на площади Ляби Хауз. Рестораны были в зданиях Караван сараев с выходом на крышу, где стояли столики под звездным небом. Национальный дизайн и уют. Заира везде прекрасно знали, и нас беспрепятственно пускали «на посмотреть».

Прекрасное завершение прекрасного дня в ещё одном сказочном городе Востока.

Экскурсия с Заиром нам обошлась в 50 долларов.

Утренний пейзаж

Цветы пустыни

У отеля Ziyo Baxsh

Макет Старого Города

Тутовое Дерево на Ляби Хауз. 1477 г.

Плов ум отъешь. Ресторан Ляби Хауз

Ансамбль Надира Диван-беги. Сердце Старого Города

who is this man?

Торговые купола Бухары

На площади у торговых куполов

Вид с крыши

На крыше

В ковровой мастерской

За работой

За работой 2

Зидан. Камера должников

Возле Минорета

Заир рассказывает о «подвигах» Фрунзе

Минарет Калян. (Белые пятна — следы штурма Фрунзе)

Крепость Арк. Разрушенный фрагмент

Крепость Арк

Школьница

Одобрение фотосессии

Крепость Арк. Разрушение войсками М. Фрунзе в 1920 г. (не восстановлено)

То же, через забор жилого дома

Вид на Пой-Калян

Башня русского инженера Шухова

В краеведческом музее. Варан

Это хлопок!)

Комплекс Боло-Хауз

На Бухарском базаре

На пороге выбора )

Продавец сладостей

Мавзолей Саманидов. 892—907 г.

Неотъемлемая часть национального костюма

Закрытое для посетителей Медресе

Экскурсия на крыше

Мечеть Баланд ХV век. Действующая

Мечеть Баланд. Мечеть достойная подражания

Молящиеся

Храм Пророка

Ул. Ленина

Ул. Ленина

Вечер трудного дня

День 9. Пятница 9 мая 2014 г. Бухара — село Аксай

Парад победы — Шоп-тур по Бухаре — Чайхона Чинар — Обед на четыре с минусом — Прощание с Заиром — Ошибка навигатора — Первая заправка — УРХ. И снова Якши! — Кафе Dustlik

Утро. В номере смотрим парад Победы в Москве. Парад впечатляет. Узбеки то же празднуют, но скромнее. Парад в Москве смотрят почти все. Узбекистан бывшая союзная республика СССР, бывшая часть Российской Империи, теперь независимое государство. Но именно здесь отчетливо понимаешь великое предназначение России как объединяющего центра огромного межнационального и межконфессионального Евро-азиатского Государства. Во время нашего путешествия много я слышал разговоров от узбеков о возрождении Великой Страны. Что это будет, в какой форме, сказать трудно, но одно очевидно: Узбекистан будет в его составе, потому что народ Узбекистана хочет быть с Россией.

После завтрака просим Заира помочь совершить точечный шоп-тур.

Что ищем: необычный музыкальный инструмент авторской работы (подарок зятю), пиалы для ежедневного пользования, настоящий узбекский халат (чапан). Благодаря Заиру было куплено все, что нужно, и за разумные деньги.

Первое. На рынке в центре у мастера был куплен оригинальный авторской работы гиджак (по звучанию похож на скрипку) и к нему диск с авторским исполнением. Там же я не удержался и купил раскрашенные веселые шахматы (у меня были такие в детстве), а за халатом и посудой уже поехали на обычный городской рынок. Здесь купили пиалы в модном рисунке «хлопок» (такие были во всех кафе и ресторанах) и за разумные деньги (20 $ ) был приобретен шикарный темно-синий чапан. Разумеется, продавцы в лавках хорошие знакомые Заира. В лавке, где покупали халат, устроили фотосессию в нарядных национальных костюмах! Красавчики, что сказать!

На обед Заир повел в пафосный ресторан в центре. Плов выглядел очень красиво, но на вкус разочаровал. Плов в кафе на пруду нам понравился больше. В целом обед на четыре с минусом.

Расплатились и тепло попрощались с Заиром. Договорились созвониться по приезду.

… Как-то вот так: за два не полных дня у тебя вдруг появляется полноценный друг в другой стране. По-моему, это круто.

***

По маршруту басмачей мы должны были поехать через Навои, но навигатор «коротким» путем вывел нас на трассу на Карши, что мы заметили далеко не сразу. Но как показал следующий день, наш навигатор это сделал отнюдь не случайно.

Скажу жутко пафосную вещь, но на протяжении всего путешествия я словно ощущал направляющую Руку Провидения. Все складывалось как бы само собой и складывалось всегда удачно для нас.

Дорога до Самарканда запомнилась нервозностью, связанной с истощением наших топливных запасов. Нам говорили, что за Бухарой проблем с заправкой не будет. Но... Но, все встречные заправки были пусты, и нас ожидало привычное «Бензина нет». Загорелась лампочка. По пути встречаем много заправок. «Бензина нет». Напряжение растет. В районе г. Карши наконец заправились… Отлегло, появились улыбки, дышать стало легче.

Ближе к Самарканду ландшафт стал меняться: на горизонте появились горные массивы Тянь-Шаня. Легкое волнение от смены картинки.

Начало смеркаться. Пора было подкрепиться, остановились возле облюбованного водителями грузовиков кафе. Нас ждал ненавязчивый, но внимательный сервис, две больших тарелки сочной баранины с луком, душистый салат, водка в пиалах и непременно чайник обжигающего зеленого чая. Узнав, что мы из России, и просто путешествуем по Узбекистану, официант стал более приветливым и наградил Игоря двумя бонусными пиалами водки. ) Подкрепившись поехали дальше. Скоро стало совсем темно. Снова наступила ярко-черная южная ночь.

Навигатор показывал, что Самарканд уже рядом. Но в целях экономии средств, мы решили заночевать в каком-нибудь придорожном мотеле. Вскоре что-то похожее на мотель появилось на горизонте. Мы свернули. Вывеска: Кафе Dustlik. Есть второй этаж, там в пустых номерах стоят кровати (второй этаж — состояние строй-варианта), за символическую плату нас туда и поселили. После бонусной водки Игорь уснул мгновенно и стал немилосердно храпеть. Голые стены мотеля дрожали и боялись. От этого я уснуть не мог, не выдержал и перебрался в соседний номер. Он был такой же пустой, с двумя кроватями, пыльными матрацами и дверью без замка.

Утро Бухары

Выбирая подарки

Изображая Пейджа.

Мастер за работой

Девушка в кафе

Плов по Бухарски

Chayhona Chinar

Желтые каналы Бухары

Если я был султан...

Влюбленные?

Красаучики )

Мир UZ-DAEWOO ...

День 10. Суббота 10 мая 2014 г. село Аксай-Самарканд

Утренние страницы — Толик и его семья — Приглашение на свадьбу — Водопад — Паломники — Над Пещерой Давида — О чем молчал телефон — Свадьба! — Галопом по Самарканду или Возвращение лошади! — В поисках Джанхонид — Ужин в национальном стиле — Юный ГИД — В Мавзолее Тимура — Вечерний Самарканд

В это утро я проснулся особенно рано. Игорь, после ночных душераздирающих всхрапываний, теперь мирно посапывал в соседнем номере. Я спустился вниз, коротко пообщался с персоналом мотеля. Затем осмотрел окрестности при свете дня.

Справа в паре километров виднелось какое-то селение, за ним сразу начинались высокие горы, которые закрывали всю восточную часть горизонта. К селению вела асфальтированная дорога, с довольно оживленным движением.

Я расположился за пустым столом перед входом в кафе, налил из термоса остатки теплого кофе, достал дорожную тетрадь и начал заполнять утренние страницы. Впрочем, спокойно это сделать мне не дал один веселый узбек, который сновал мимо меня, напевая «Белеет парус одинокий, в тумане моря…».

— Стихи пишешь? — наконец не выдержал он и спросил с улыбкой.

— Путевые заметки, — ответил я, — путешествуем из России на машине. Я кивнул в сторону запыленной Субары.

Мой ответ заинтересовал узбека, он подсел и мы разговорились. Я рассказал вкратце о себе, где работаю, что сейчас поставляем новое оборудование для Нововоронежской АЭС. Рассказал, что очень нравится страна и люди. «Понравилось все, кроме перехода границы!».

Мой собеседник оказался каким-то родственником хозяина этого кафе и выдал довольно интересную информацию.

Поток машин, который я наблюдал в сторону гор — это не просто так, это со всей страны мусульмане совершают паломничество к священной Пещере Давида. Чтобы попасть в эту пещеру нужно подняться на вершину горы, к которой ведут две с половиной тысячи ступенек.

— Вам обязательно надо туда попасть, такое иностранцам не показывают.

Выяснилось также, что у подножья гор есть водопад, который тоже надо обязательно посмотреть.

Подали завтрак. Во время завтрака к нам присоединился хозяин кафе некто Толик, веселый и радушный, с ним тоже разговорились обо всем так просто, словно встретили старого друга. Вдруг, совершенно неожиданно, он позвал нас на свадьбу:

— Свадьба у племянника моего. Сам из Ташкента, доктор наук. 1000 человек гостей! Третий день гуляем … Вы обязательно должен прийти! Обязательно!

Потом Толик удалился по своим делам, Игорь поднялся в номер, я снова остался одни с моим утренним знакомым. И вот что он рассказал: под Воронежем на трассе М4 кафе, называется «Джамбул», хозяин кафе Тимур, — родной сын Толика.

— Ты же часто в Воронеж ездишь, ну вот зайдешь кафе, спросишь Тимура покажешь фото, считай, что шашлык тебе обеспечен! — сказал он с улыбкой и добавил,- Только фото сделай со всей семьей и внуками.

«А почему бы и нет?» Честно говоря, я перестал чему-либо удивляться на этой гостеприимной земле.

К концу завтрака сложился план на день: сейчас едем на водопад, затем поднимаемся на Святую Гору, затем — на Узбекскую Свадьбу. После этого надо будет ещё успеть к обеду в Самарканд. Машину посоветовали оставить здесь и поехать на такси.

— На верху — пробка, можете до утра застрять, — предупредил нас Толик.

Почему к обеду в Самарканд, потому что конец вчерашнего дня был омрачен неприятным известием от Заира из Бухары. Когда проезжали г. Карши позвонил Заир и сказал, что к нему пришел продавец, у которого я купил расписные шахматы и сообщил что одна фигурка случайно выпала их коробки…. Фигурка лошади… Блин. Обидно, и куда теперь без лошади! Заир пообещал что-то придумать. Но что тут придумаешь, 200 км проехали, не возвращаться, же ради шахматной лошади обратно. Да и времени нет.

Утром Заир звонил опять, и сказал, что пойдет на вокзал и попробует передать лошадь рейсовым автобусом. Снова щемящее чувство: ну кто мы ему, а такое участие. Встретим мы такое теперь в России?

***

На такси поднялись к водопадам. Водопады оказались так себе, но действительно водопады. Далее нас ждал долгий подъем на Святую Гору. 2500 ступенек к священной пещере Давида. Прекрасная прокачка крови после долгого сидения за рулем. Подняться оказалось не просто даже нам в меру спортивным людям. А вверх шли и старики и молодые мамы с детьми. Следует отметить, что поток машин к святому месту в течении дня не ослабевал и к 11 часам у подножья уже была сплошная пробка из оставленных в полном хаосе автомобилей. Как первые, потом выбираются, для меня осталось загадкой.

Таксист высадил нас в начале пробки, и мы шли пешком. Чем выше вверх — тем больше людей, все местные. Самодовольных иностранцев в щегольских шортиках и модных трекинговых кроссовках здесь не увидишь. Только местные. Едут со всей страны. И чем выше поднимаешься, тем больше людей, несколько тысяч. К самой пещере сделаны ступеньки, всего 2500. Можно подняться на ослике, но у правоверных это не считается за паломничество. На вершине горы небольшая мечеть, платный туалет и обзорные площадки. Виды очень красивые и лично мне напомнили Монголию (Монгольский Алтай). В саму пещеру мы не попали, так как перед входом была жуткая давка. По всему подъему установлены торговые палатки, в которых продают китайские сувениры и авторские работы слишком высокого качества, но и не дорого.

Свадьба. Нравственную дилемму: идти или не идти, я решил в пользу идти! Раз зовут, надо идти! Узбекская свадьба на 1000 человек! Надо идти! Робко мы подошли к месту проведения торжества. На входе в загородный дом встречала группа молодых людей в строгих костюмах.

— Вы, наверное, из России? К нам на свадьбу? — обратился к нам один из них.

—Да, — Ответил я.

— Пойдемте, я вас провожу. Вас уже ждут…

Мы прошли по тропинке сквозь густые деревья и вышли на большую поляну с накрытыми столами, за которыми сидели многочисленные гости. Нас провели к столу, за которым восседал Толик. Здесь было ещё человек десять подвыпивших веселых узбеков, которые нам обрадовались, словно мы были сами долгожданными гостями из России. Усадили за стол. С большим трудом мне удалось отстоять своё право водителя пить лишь лимонад. Штурман же не стал себе ни в чем отказывать, ел, пил и фотографировал в своё удовольствие.

С гостями как-то очень легко нашли общий язык и за короткий промежуток успели много о чем поговорить. Кто-то жил в Ростове и сыпал именами и своих знакомых в столице Дона (предполагалось, что я должен был их всех знать). Кто-то работал на строительстве Нововоронежской АЭС — 2. Кто в Москве. Один из Узбеков бывал в Волгодонске когда-то. От местных я узнал об исторической победе «Ростова» над «Краснодаром» в Кубке России по футболу.

Обсудили и Украину, ситуацию вокруг которой узбеки воспринимали очень близко и болезненно. Основной лейтмотив: мы с Россией, американцы нам не друзья. В общем, сидели очень мило, по-домашнему. Столы стояли полукругом вокруг импровизированной сцены, где происходило основное Действо Свадьбы. Играли музыканты, томились в нарядах жених и невеста, ведущая окучивала гостей, вытягивая из них всеми правдами и неправдами сумы. Я поднял бокал и лимонадом и сказал тост. За молодых, за их прекрасных родственников и замечательную страну, в которой они все живут.

Позвонил Заир из Бухары. Он передал фигурку лошади рейсовым Ташкентским автобусом, который через час будет в Самарканде! На верху связи не было, и только сейчас я увидел десяток неотвеченных звонков Заира. Как бы ни было тепло и весело на Свадьбе, нам надо было уезжать.

Я сказал об этом Толику.

— Ээ, Евгений! Куда собрался, только все начинается! Посидим, успеешь в Самарканд! Сейчас бабы будут! Эээ, Евгений!

Действительно, между столами неожиданно стали появляться обжигающие взгляд танцовщицы, отказать которым пожалуй было невозможно. Выманивая взглядом солидных гостей на танец, они так же изящно вытягивали во время танца из них деньги и спесь. С одной такой, жгучей восточной красоткой, мне тоже пришлось станцевать какой-то русско-узбекский народный твист под бурные овации Толика и его гостей!

Свадьбу мы покинули к началу её самого разгара!

Наши узбекские друзья договорились по телефону с водителем автобуса, где лучше нам встретиться в Самарканде и вызвали такси до кафе Dustiк. В кафе мы тепло попрощались с хозяйкой (La Sagrada Familia так назвал эту радушную семью Игорь) и мы помчались в Самарканд.

На въезде в город проблем с УРХ не возникло. Навигатор довел до какого-то перекрестка в центре Самарканда, далее предоставив нас самим себе. Названий улиц в карте города нет, только графика. Нам нужен автовокзал и место «возле Улукбека», со слов гостей «все знают, где это место». Пытаемся найти свободного таксиста — тщетно. Все заняты, все спешат. По сбивчивым координатам прохожих ушли совсем в другую сторону и потеряли время. Автобус проходящий и стоять ему оставалось 10-15 минут. Звонил водитель, но объяснить ему, где мы, я не смог. Судорожно ищем таксиса. Все как назло заняты.. Время тает. Наконец останавливаюсь возле сотрудника УРХ, регулирующего движение. Вид у сотрудника чинный, движения неспешные. Одет в белоснежную рубашку, на голове парадная фуражка в руках оранжевый жезл! Я объяснил суть дела и тот по- деловому, без спешки расписал маршрут где, за каким светофором, в какую сторону и сколько раз я должен повернуть. Выполнив в точности все рекомендации мы достигли цели.

Автобус догнали за минуту до его отправления! Изрядно уже нервничавший водитель был вознагражден пачкой сум. Лошадь возвращена!

Теперь нужно было найти гостиницу и взяться за новый город!

На поиски отеля Jahogir потратили более часа. Прохожие, услышав название улицы и гостиницы, лишь качали головой. Номеров домов и улиц нет. Указатели есть только к главным памятникам. Накрутив по центру несколько километров пешком, остановились возле супермаркета «Корзинка» напротив Регистона купить пива и воды (кстати, алкоголь в центре не продают, поэтому купили только воду). Через Заира созвонились с администратором отеля и тот отправил за нами посыльного. Через три минуты к нам подошел мальчик лет 15-ти, с восточным разрезом глаз, но без акцента говорящий по-русски. Мы быстро подружились.

Мальчик станет нашим бескорыстным гидом в течение следующих двух дней, которые мы проведем в этом величественном и прекрасном городе.

Отель оказался совсем рядом от «Корзинки» во дворах. Заехали в номер №1. Номер тесный с минимумом комфорта. Хотя отель в целом очень уютный и со вкусом. Не оказалось места для стоянки и машину пришлось оставлять на улице.

Администратор посоветовал кафе «недалеко с хорошей кухней». Нашли быстро. Небольшая «забегаловка» в национальном стиле. Нам подали манты, водку в пиалах и зелёный чай. За соседним столом «по-турецки» сидела бабушка англичанка и уплетала узбекские блюда, ведя какие-то записи в айпад. Официанты на вид «обычные узбеки» легко общались с ней по-английски. Мы остались довольны, манты понравились. Ужин на твердую четверку.

После ужина юный гид, получив добро от администратора, сводил нас (успели перед самым закрытием) в мавзолей Амира Тимура. Комплекс зданий сохранился где-то на треть: землетрясения и войны. Внутри мавзолея, где установлены могильные камни фантастически красиво. Количество золота на стенах завораживает. Сама могила Амира Тимура находится глубоко под землей и доступ к ней закрыт. Существует Легенда, по которой Тимур после смерти завещал его не беспокоить. Так было несколько веков, пока в июне 1941 года решением правительства Узбекистана был вскрыт склеп. Могилу Великого Завоевателя потревожили. А через день началась Великая Отечественная война … С тех пор говорят, доступ к могиле закрыт.

Быстро стемнело и под руководством нашего юного гида, мы долго гуляли, наслаждаясь вечерней прохладой и красотой Великого Города.

Кафе Dustik

La Sagrada Familia

Внук

Водопады

Пробка у подножья Святой Горы

2500 ступеней к пещере Давида

Лавочки вдоль лестницы

Крутой подъем

На самом верху

Давка на входе в пещеру

Нищий

Крик над бездной

Вид в сторону России )

За свадебным столом

Танцующие

В объятиях Толика

Фото на память!

Лошадь

Вечерние улицы Самарканда

Вид на Гур-Эмир (усыпальница Тимуридов)

Амир Тимур

Внутри Мавзолея

Могильные плиты

Ночной Самарканд

Вид на Мечеть Биби Ханым

Улица Ташкентская

И снова в гостях у Сказки …

День 11. Воскресенье 11 мая 2014 г. Самарканд-Чиназ. Граница с Казахстаном

Туристическая Мекка — Площадь Регистан — Комплекс Шахи-Зинда — Мечеть Хазрат Хызр — Абсерватоия Улукбека — Плов по-Самаркандски — Центральный рынок — Гробница Ходжи Данияра — Прощание с юным ГИДом — Джизак. 30 лет спустя — Огородами к Границе — КПП Тoshkent

Утро 11 мая было прохладным и солнечным. Сегодня нам предстояло завершить основную историко-культурную часть нашего путешествия. Совершить знакомство с главными достопримечательностями Самарканда и отбыть в сторону границы с Казахстаном. В это утро я ощутил легкую грусть, понимая, что пик нашего путешествия уже прошел. Увы, все прекрасное, когда-то заканчивается.

Во время завтрака мы пересеклись с другими обитателями гостиницы. Кроме нас здесь жила семья из Индии, «местные туристы» из Ферганской долины и одинокий англичанин лет 28 с большими добрыми глазами и рыжей бородой; по отелю ходил с толстой черной книжкой под мышкой. Мы пытались с ним говорить, но наше знание трех европейских языков оказалось недостаточным. Измучив себя и англичанина, облегчено расшаркались. )

Юный ГИД, с которым мы успели подружиться, вновь договорился с администратором отеля сопровождать нас в знакомстве с Самаркандом. Чтобы сократить время, решено было использовать автомобиль. Глаза у юноши загорелись от возможности покататься в течение дня на большой японской машине, да к тому же черной (повторюсь, иных машин кроме производства уз-део у граждан этой страны нет, цвет в 95 % — белый).

Начали с Регистана. Регистан — площадь, на которой стоит ансамбль из трех средневековых университетов: медресе Тилля-Кари, медресе Улугбека и медресе Шердор. Все включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первая засада. Регистан был закрыт на реконструкцию к большому саммиту, намеченному на конец мая. Причем для местных (граждан страны) Регистан был закрыт полностью, для иностранцев в том числе и россиянам, был разрешен ограниченный доступ к осмотру достопримечательностей. Мы посетили медресе Тилля-Кари , медресе Шердор, а медресе Улугбека увы был закрыт и для нас.

За вход везде нужно платить. В среднем от 5000 до 15 000 сум. Так что к концу дня, только за проход, у нас набежала довольно круглая сумма сум.

В Регистане и других главных архитектурных центрах очень много туристов из Европы. Но при этом, довольно внушительная часть здесь «местных» туристов — т.е. граждан Узбекистана и соседних стран (в первую очередь Таджикистана и Казахстана). Достопримечательности осматривают самостоятельно (семьями), а также «по-европейски» организованными группами с гидами. Такой интерес к истории своей страны очень порадовал.

Самарканд разительно отличается от Бухары и Хивы. Хива (Внутренний город Ичан-Кала) это сказочный глиняный город-крепость, где современная жизнь является скорее фоном для средневекового порядка. Бухара — это живая смесь прошлого и настоящего. Где легенды, сказки и современные реалии тесно переплелись и создали неповторимый аромат и колорит этого необыкновенно уютного города. Из трех этих городов я пожалуй бы хотел прилететь именно в Бухару, прилететь на выходные, побродить подышать воздухом удивительного города .

Самарканд — царственная столица! Это видно во всем, в размахе в планировке и количестве золота в отделке мавзолеев и мечетей. Город чистый, зеленый много фонтанов. Мостовые моют швабрами. Все очень мило, но ритм города столичный.

И главное, это город — родина бессменного президента страны. На улице Ташкентской (это самый центр) находится школа, где учился будущий президент Каримов и вниманием центральной власти Самарканд не обижен, и это заметно.

Климат в Самарканде более прохладный, чем в Бухаре и Хиве.

После Регистана мы заехали на Большой Самаркандский Рынок. Он тоже находится в самом центре. У нас закончилась наличность и юный ГИД две купюры зеленого цвета обменял на несколько пачек сум, которые Игорь затолкал в свою фото сумку. Рынок огромен, и ходить по нему можно весь день. Поэтому чтобы поиметь представление мы обошли его малым кругом и устремились в сторону Комплекса Шахи-Зинда.

Комплекс Шахи-Зинда — это улица-кладбище, состоящая из 11 средневековых мавзолеев, где захоронены останки родственников Амира Тимура и его приближенных.

За вход нужно платить. Здесь также очень много туристов как местных так и европейцев. Все мавзолеи уникальны, не похожи друг на друга как внешне так и изнутри. Но везде очень красиво и очень дорого. Невольно задаешься вопросом: как же тогда жили при жизни те, чьи останки хранят эти величественные мавзолеи?

Рядом с Комплексом городское кладбище. Уровень «обычного» захоронения здесь — это академик, герой труда или войны, известный деятель культуры страны. Здесь находиться могила матери президента страны.

После Комплекс Шахи-Зинда мы поехали в обсерваторию Улукбека. По сути это было первое и единственно разочарование от Самарканда.

От обсерватории осталось лишь подземная часть и часть секстанта. Весь наружный комплекс и прилегающие сооружения были разрушены и не восстановлены. Рядом есть музей, где изготовлен макет того как выглядела обсерватория при Улукбеке. (Улукбек — внук Амира Тимура).

Пришло время обеда и наш юный гид по совету отца повел нас в ресторан недалеко от обсерватории. Здесь хорошо готовят плов.

Нам подали плов по-Самаркандски (это все вперемешку), неизменный салат свежих овощей, мне — айран (айран я заказывал везде, где он был в меню), большой чайник зеленого чая, ну и пиво Игорю, куда без него. Обед на твердую четверку. Все хорошо, но не отлично.

После обеда мы ещё посетили довольно интересное место — мавзолей библейского пророка Даниила или Ходжи Данияра, как называют его мусульмане. Споры о том, кто нам самом деле здесь захоронен не утихают и сей день. Мавзолей окутан множеством легенд. Множество историй также связано с длиной могилы. Её длина 18-метров! По одной из версий Тамерлан построил гробницу такой длины, чтобы враги не смогли отыскать мощи во время набегов.

Внизу у подножия мавзолея бьет целебный родник. Его вода способна исцелять не только тело, но и душу и каждый, приходящий в мавзолей, непременно должен испить воды из этого источника и совершить омовение. Что мы и сделали и набрали воды во все свободные емкости.

Рядом с мавзолеем находится очень старое фисташковое дерево, возраст его более 500 лет. Оно почти засохло и давно не цвело. Весной 1997 года, после совершенного Алексием II обряда, дерево зацвело. Случилось это раз и более дерево не цвело. На ветках древнего дерева сидели два скворца и переговаривались между собой. Я пытался их снять, но птицы как нарочно прятались за листву.

Вверх от мавзолея ведут ступени к Древнему городищу Афросиаб — большой пустырь из нетронутых цивилизацией холмов. Кроме диких кустов, глины и змеиных следов на песке ни чего особе интересного.

К пяти вечера вернулись в гостинцу. Упаковали вещи, сдали номер. Быстро сходили с Игорем в Регистан за блюдцем и кружкой, которые я приглядел утром. Тут случился неприятный инцидент: тогровка вместо того, чтобы продать товар с обещанной скидкой взяла и задрала цену! И ни в какую обратно! Весьма глупое и неприятное поведение потому, что потратив еще минут пять мы купили точь такую же кружку с блюдем и ровно в два раза дешевле, чем у неё со скидкой! Это как раз к вопросу об истинной стоимости предлагаемых в исторических местах товаров. По моим оценкам цена любой вещи с максимальной скидкой — это переплата от номинала в 2.5 раза! Но все в итоге довольны! Довольны овцы. Довольны волки.

О снова теплые прощания, теперь уже с нашим с юным гидом. Денег с нас за экскурсии брать он категорически отказался, мотивируя, что он ещё не гид, а мы и так заплатили за его обед! Парень реально понравился, дай бог ему успешно отучится и стать настоящим профи своего дела.

В шестом часу мы покинули Самарканд и взяли курс на город Джизак.

***

Джизак. В Джизаке я был во время своего первого посещения Средней Азии в далеком 1980 году. Мне было шесть лет, но отдельные эпизоды того путешествия запомнились мне очень ярко.

В Джизаке тогда жила с семьей мамина сестра — моя тетя. Мы прилетели в Ташкент из Свердловска и затем на проходящем автобусе доехали до Джизака, но приехали уже глубокой ночью... Я, Мама и старшая сестра (12 лет). Стоим среди густой темноты, пытаясь понять, где мы. Мама была в Джизаке очень давно. Искали ориентир — гора, на которой памятник. Дальше как идти мама помнила. Тогда, 30 лет назад, мы с большим трудом нашли этот место, изрядно разозлив водителя-узбека, которому пришлось пару раз возвращаться обратно с трассы. Сейчас была цель найти эту горе-гору с памятником, который в ту темную ночь казался нам жутким и пугающим темным монстром на черном небе. Найти и сфотографировать для сестры.

Навигатор вывел нас к большому перекрестку (кольцо) в центре города и сообщил, что мы прибыли в пункт назначения. Дальше надо было искать гору и памятник. На кругу строили какую-то стелу. Быстро смеркалось. Я начал опрос местного населения, но никто из прохожих и таксистов не мог понять чего мы ищем… В таком режиме мы более часа кружили по городу вокруг этой строящейся стелы. Быстро темнело. Нет ни горы, ни памятника… История повторилась…

Проехав почти весь город насквозь, остановился возле магазина купить минералки, разговорился с продавцом и один их постелей сказал, что да была такая гора и памятник на ней и что у него есть дома старые фото. Но снесли все и теперь там круг, может видели? Там стелу сейчас строят…

Я вернулся к месту, где нас первый раз остановил навигатор. Сделал пару снимков строящейся стелы для сестры, и мы поехали дальше.

Такого результата я не ожидал, и был немного подавлен. Квест выполнен условно. Едем молча. Игорь напряжен. Ему мои поиски до фонаря — он не успевает на работу и это отравляет ему мозг.

Ночь темна. И в этой темноте мы плутанули в поисках ближайшего выхода на таможню. Но помог опять офицер УРХ. Отчаявшись выбраться из паутины незнакомых дорог, остановились на посту УРХ спросить дорогу. В итоге обходными путями, которых не знал даже наш навигатор, мы к полуночи остановились у границы с Казахстаном. Узбекскую таможню прошли очень быстро. Перед казахским КПП небольшая очередь их фур и легковых авто. Очередь стоит. Я сел в машину и уснул.

Утро в отеле Jahongir

Reception

Вот так вот )

Ансамбль средневековых университетов

Медресе Шердор

В Медресе Шердор

Медресе Тилля-Кари (перев. «Отделанное золотом»)

Тилля-Кари

Золотой купол Тилля-Кари

Золотые слова…

Медресе Улугбека. (Площадь Регистан на реконструкции)

Мечеть Биби Ханым

Колонна. Медресе Улугбека

Государственные флаги

Разносчик лепешек

Центральный рынок

Комплекс Шахи-Зинда

Внутри усыпальницы

Комплекс Шахи-Зинда

Мавзолей Ширин-Бека-Ака

Захоронения приближенных Амира Тимура

Вдоль мавзолеев Шахи-Зинда

За работой

Моглила С.Каримовой

Мечеть Хазрат Хызр

Вид на Мечеть Биби Ханум и Рынок

Секстант (фрагмент) в обсерватории Улукбека

Макет обсерватории. (Сохранилось, что ниже розетки)

Что осталось

Плов по-Самаркандски

Отсчитывая сумы

Мавзолей Ходжи Данияра Даниила.

Длина могилы 18-метров

Фисташковое дерево (возраст 500 лет)

Ступени к городищу Афросиаб

Городище Афросиаб

С юным Гидом

На въезде в Джизак

Заколдованное место

День 12. Понедельник 12 мая 2014 г. КПП Тoshkent (UZ) — Жосалы (KZ)

Ночь на таможне — 40 лет. Остановка в пути — Утренний бонус — Восточный Хайвей — Пыльная буря или Добро пожаловать в Кызылорду ! — Объездная до Жосалы. Потерянный рай — Ужин в кафе Ширен

С этого дня начинается новый, скоростной этап нашего путешествия в Среднюю Азию. При этом все четыре дня пути лицо нашего штурмана изображало смесь скупого отчаянья, зудящего беспокойства и злости. Он опаздывал на работу и чем ближе мы приближались к Волгодонску, тем дальше удалялись от первоначального маршрута и тем больше опаздывали к условному времени «Х» появления на рабочем месте.

Итак, самый непредсказуемый участок пути — обратное возвращение через Казахстан.

Изначально у меня был план подняться до г. Кандыгаш, при этом закрыть ещё один Квест Путешествия: посетить г. Эмбу, возле которого находится ракетный полигон. На этом полигоне я провел два незабываемых месяца во время службы в армии. Наш полк выезжал из Волгограда на учебные стрельбы. Я планировал сделать пару фотографий и разослать их сослуживцам.

Затем дорогами местного значения планировали двигаться на запад до г. Индебор, где перебраться через реку Урал. Далее снова огородами на Запад к границе с Россией в районе оз. Баскунчак. После посещения соленого озера Баскунчак и знаменитой горы Богдо держать уже прямой путь на Волгодонск (через Волгоград и Калач-на-Дону).

Этим планам не суждено было сбыться. Дороги, которые обозначены на картах, не всегда являлись дорогами в привычном понимании этого слова; порой, их не было вовсе.
А новые роскошные хайвеи заканчивались также неожиданно, как и начинались.

Но обо всем по порядку.

Ночью меня разбудил пограничник, знаками показывая, что нужно двигаться к КПП; остановил возле шлагбаума. Затем подошел к машине и на трудно понятном русском начал что-то говорить. Со сна я не сразу понял, чего он хочет. Оказалось денег. Толи 1500 рублей, толи тенге не разобрал.

— За что, дорогой? — поинтересовался я.

— Ну, я тебе шлагбаум открою, домой поедешь.

Я опешил от такой наглости и ответил отрицательно. Погранец помялся на месте, затем так же невозмутимо и пошел поднимать шлагбаум.

На этом неприкрытые вымогательства не закончились. Платить никому из этих «тружеников» таможни не собирались принципиально. Поэтому терпеливо сносили их липкие намеки с детской улыбкой на усталых лицах. В целом процедура прохода обычная: штампики в окошках, досмотр авто с выгрузкой всех вещей, ренген машины целиком. Только при этом бдительные сотрудники особенно тщательно перелистывали документы, по-собачьи заглядывали в глаза, потом опять в документы, переспрашивали одно и тоже несколько раз и разочаровавшись в нас пропускали дальше. Честно говоря, после такого приема Казахской стороной у меня несколько расширились представления о Привилегиях Таможенного Союза с Россией. Впрочем, негодяи и взяточники национальности не имеют. За территорию КПП «Б. Конысбаева» мы выехали под утро.

Утро. Солнце поднимается с Востока из-за гор. Не спеша движемся вдоль границы. Череда населенных пунктов, в каждом дежурит патрульная машина ГАИ. Пять или шесть патрулей мы прошли без остановок, но одним мы не понравились и нас догнали за городом. Вменяют превышение скорости (знак 40 перед школой). Доказательств ни каких нет , но мои права в руках инспектора. Начинается разводка. Аргументы, которые нам помогали в Узбекистане, здесь не действуют. На лицах тупое желание взятки. Пришлось зайти с другой стороны:

— Командир, ну давай как-нибудь в честь дня рождения простим? — сказал я улыбаясь.

Инспектор внимательно посмотрел на права, лицо его на секунду просветилось.

— Хм, — сказал он задумчиво.

— Ну да 40 лет, а я всю ночь провел на таможне, почти не спал, хотим поесть и отдохнуть где-нибудь...

В этот момент рация в машине мерзко зашипела и разразилась эмоциональной речью на казахском. Сотрудники переглянусь, с сухим вердиктом «С днем Рождения» вернули мне права и быстро уехали.

Игорь, который все это слышал и видел обиженно произнес:

— И ты молчал?

— Да, ладно. Вечером обещаю проставиться!

  После был красивый горный участок дороги со смотровыми площадками, но каждый раз, когда я хотел остановиться, Игорь делал страдальческое лицо и мы проезжали мимо. За редким исключением, например возле памятника герою казахского эпоса Алпамыс Батыра.

Горы закончились, началась пустыня. Кстати, после того, как дорога отвернула от границы, она превратилась и великолепный, просто бесподобный, восточный хайвей. Я разгонял Форика до ста семидесяти и не чувствовал полотна. Машина в буквальном смысле парила. Трасса новая, оборудована шикарной разметкой, технологическими съездами с эстакадой, туалетами, мусорными баками и остановками общественного транспорта. Все для Человека, дико как-то. На одной из оборудованных остановок мы сделали привал на чай и ответы на много численные смс и звонки. Родные и близкие поздравляли с юбилеем.

***

Впечатления от города с поэтическим названием Кызылорда было смазано пыльной бурей, которая налетела внезапно перед самым въездом. Но город оставил ощущения положительные, как собственно все крупные города Казахстана, в которых мы побывали. Запомнилось большое количеством черных Мерседесов — седанов Е и С класса, со средним возрастом — 15-20 лет. Город большой и активно развивается. Выезд из Кызылорды был лишен радости общения с ГАИ, но сразу за городом нас ждал другой сюрприз — хайвей, по которому мы безмятежно парили, закончился. Ремонт дороги. Следующие 80 км пришлось ехать по временной грунтовке, разбитой дорожной техникой в густую едкую пыль. При сильном ветре и большом количестве встречных фур, впечатления от прохождения данного участка остались незабываемые...

Временами, уже не в силах более продираться сквозь пыльную тучу, я сворачивал на закрытые для проезда участки с новым асфальтом, чтобы подышать воздухом. Один из таких выездов едва не стоил серьезного ремонта авто: ехали навстречу заходу Солнца, из-за пыли и Солнца дороги почти не было видно. По новому асфальту легко разогнался. Внезапно из свежего полотна стали вырастать стрежни технологической арматуры. Я едва успел вырулить между двух таких штырей, больно саданув бампер. Несколько кадров из жизни пролетели перед глазами. Машину ещё десяток метров помотало между штырей, пока, наконец, она не врылась колесами в гравий. Погибнуть в 40 лет в Казахстане... Перспектива не сильно заманчивая. Чтобы успокоиться и снять напряжение попили горячего чая из термоса и сделали снимок на фоне заката.

Быстро темнело, хотелось поесть (отметить день рождения в приличном кафе), затем найти ночлег и душем и чистой постелью. У Встречных водителей узнали, что ремонт дороги закончится после г. Жосалы, а в Жосалы есть кафе и гостиница.

В город въехали по большому новому мосту через Сырдарью. Таксисты посоветовали кафе Ширен. В просторном и абсолютно пустом зале скучали две молодые улыбчивые казашки, каждая ростом мне примерно по пояс. По-русски говорили плохо, но нас понимали. Потом к ним присоединилась администратор, женщина средних лет, она по-русски говорила уже свободно. Мы заказали мясо, салат, водку, пиво и чай. Поболтали, развлекли местных жительниц рассказами о своем Путешествии. Игорь поднял рюмку за мой юбилей. Смешливые казашки думали, что мы их разыгрываем, но когда я показал права и дату рождения, девчонки смолки, а через минуту одна вернулась с шоколадкой. Было очень трогательно…

Под песню «позови меня с собой», сделали фото в памятном кафе и поехали искать единственную в городе гостиницу. Гостиница Азия находилась в паре километров от кафе Ширен. В результате недолгих валютных операций с администратором сторговались за 20 $ за двухместный номер и стоянку во внутреннем дворе отеля. В целом номер стоил своих денег…

Дверь не закрывалась так как «ключи потерялись», совместный душ-туалет был очень тесный и представлял из себя неприятный гадюшник советских времен, из плюсов был кондей и небольшой телевизор. Хотя все что нам было нужно — это смыть с себя толстый слой дорожной пыли и вытянуть ноги на нормальной кровати.

На Кызылорду

Вид на г. Шымкент с трассы

Алпамыс Батыр

40 лет. Остановка в пути

Участок от Шымкента до Кызылорды. Восточный хайвей

Пыльная буря. Добро пожаловать в Кызылорду!

Ремонт моста. Участок от Кызыл-орды до Джусалы 1

Ремонт моста. Участок от Кызыл-орды до Джусалы 2

Объездная. Участок от Кызыл-орды до Джусалы 1

Объездная. Участок от Кызыл-орды до Джусалы 2

40 лет. Половина пути

Праздничный ужин в кафе Шiren

С персоналом Шiren

День 13. Вторник 13 мая 2014 г. Жосалы -Актобе

  Ночь на кирпичах — Возвращение Хайвея — Город в аренде — Мимо Арала — «Шелковый путь». Советы бывалого дальнобойщика — Эмба, прощай! — Год Лошади — Актобе. В царстве огней — Ночь в новом мотеле

Утром доставая кошелек и телефон, которые положил на ночь под кровать (дверь-то не запирается), я обнаружил удивительные особенности конструкции кровати: опорами для неё служили кирпичи! Заглянули под кровать Игоря — то же самое. Забавный номер.

Прямо в номере на газовой горелке сделали два термоса свежих кофе и чая. Завтрак: вчерашняя шоколадка с кофе. Без лишних сборов поехали дальше, курс на Байконур.

Сразу по выезду из Джусалы восточный хайвей вернулся! Дорога новая идеально ровная с прекрасной разметкой. Такое счастье нас сопровождало вплоть до г. Актобе (бывший Актюбинск). Пробег в течении этого дня составил порядка 900 км.

Форестера разгонял до реальных (показания скорости по навигатору) 170 км/ч. Дальше машина начинала уже противиться (не спорт кар все-таки). На скорости 140-150 мог запросто бросить руль и машина по идеальной дороге шла как по рельсам. Красота, да и только. Подвеска в порядке, развал схождение — тоже и это после чудовищных окопов участка Астрахань-Атыраю! В целом Форсетору один отдельный большой респект. Машина отработала на все 100 а может и больше процентов, ни разу не подвела! Отличная динамика и комфорт в монотонных перегонах обратного пути.

Подъехали к Байконуру. Город российский, закрытый, находиться в аренде у Казахстана. Въезд по спец пропускам. Поэтому покрутившись возле КПП и сделав пару снимков, мы поехали дальше. Была наивная мысль увидеть пусковые комплексы! С трассы было видно лишь что-то похожее на заброшенный пункт управления полетами и все.

В Аральске была единственная возможность подъехать к исчезающему морю, но проскочили мимо ввиду сильного отставания от графика. Перед Аральском с рук продавали копченую рыбу и верблюжье молоко. Взяли молоко, 200 руб. литр.

На обед остановились в кафе Шелковый путь. Вкусная домашняя еда, холодное пиво для страждущих. Айрана не было. В кафе разговорились с водителем грузовика, который «очень давно» колесит по дорогам Казахстана. Тот настоятельно не советовал ехать через Эмбу ибо, «то что у вас нарисовано на карте — на самом деле дорогой не является и в случае аварии там можно застрять очень-очень на долго. До осени...».

Последний аргумент был, пожалуй, самый убедительный и от посещения Эмбы решено было отказаться. Самый быстрый путь теперь пролегал через Актобе на Уральск, где после пересечения реки Урал и уже можно было двигаться в сторону одного из таможенных пунктов.

На пути нам встретился табун лошадей. Мы остановились на обширную фотоссесию этих прекрасных животных в естественных среде обитания. Снимков хватит на полноценный календарь, 2014 — год Лошади как ни как!

В Актобе въехали уже в сумерки. Город поразил роскошной иллюминацией по всем центральным проспектам. Словно Новый год какой-то! На выезде замети большой новый мотель, где и остановились на ночь. Ужин — колбаса, сыр кефир из ближайшего магазина.

Кровать на кирпичных опорах

На подъезде к Байконуру

Байконур. Город в аренде

Въезд. КПП

Тоже Байконур

Аральск

Кафе «Шелковый путь»

День 14. Среда 14 мая 2014 г. Актобе — Ровное (RUS)

Штурман злится — Меловые горы — Пересекая Урал — НЕ верте карте! — КПП Озинки — РОССИЯ! — Декабрист — Добрые советчики — Проделки навигатора — По эту сторону Волги

Этим утром Игорь поднялся раньше меня.

— Завтрак готов! — отрапортовал он, заметив, что я проснулся.

Я быстро сообразил к чему такие нежности и пытался объяснить Игорю, что он все равно опоздает на работу и лучше позвонить и отпроситься ещё на день. На что штурман сурово покачал головой: «надо успеть».

В результате этой спешки пришлось отказаться от гостиничного завтрака, поэтому наспех выпив кофе с бутербродами, мы поехали дальше. Старт в начале восьмого утра по Москве. Кто мог знать, что пунктом нашей следующей остановки станет г. Волгодонск. Почти сутки за рулем, более 1700 км пути. Этот последний перегон был особенно нервным и изматывающим из-за ошибок в навигации, медвежьих услуг местного населения и усталости.

Итак, по порядку.

До Уральска доехали без особых проблем, были участки ремонта дорог, но короткие. Пересекли реку Урал. В этом месте мы совершили первый неверный шаг: вместо того чтобы пойти на таможню в районе пос. Жанибек (с неё мы бы выскакивали прямо на г. Волжский), штурман решил взять курс на ближайшее к Уральску КПП «Озинки», пересечь границу и взять курс на Саратов. Мол, в России дороги уже нормальные доедем как-нибудь до Саратова, и там на Волгоград. Получался довольно большой крюк, но без сюрпризов казахских дорог.

К границе КПП «Озинки» добрались быстро и прошли её минут за двадцать без вымогательств и злоключений. Оказавшись после долгого перерыва на своей территории, испытал очень странное восторженное чувство безопасности:

 — Родина! Мы в РОССИИ!

Душа запела на патриотической волне! Все казалось милым и родным: совхоз с не типичным названием «Декабрист» (декабрист — тракторист!), город Ершов, более зелёный пейзаж за окном. Родина! Россия!

Недалеко от г. Энгельс, остановились возле большого скопления фур и маршруток. Здесь добрые люди посоветовали нам иди по левобережной стороне, так как «дорога здесь хоть и не такая широкая, зато пустая; быстро домчитесь до Волжского». Так и сделали. Пытались проложить дорогу в Навигаторе, но тот упорно возвращал нас в Саратов на правый берег. В районе пос. Ровное выскочили к берегу Волги. Здесь перекусили остатками казахской колбасы с кофе, залили запасы казахского бензина из канистры и полюбовались закатом Солнца нал Волгой. На смену Солнцу на небе появилась огромная полная Луна.

Меловые горы

КПП Озинки

Совхоз Декабрист

Ершов. Остановка на чай.

Левый берег Волги

Ровное. Заправка

Закат над Волгой

День 15. Четверг 15 мая 2014 г. пос. Ровное — г. Волгодонск

В свете полной Луны —— Калач-на-Дону— Ростовкая область — 6769 — The end

После пос. Ровное дорога какое-то время вела нас вдоль Волги (как и было указано в бумажной карте). При этом Навигатор сильно злился и возвращал нас в Саратов. Глупая железяка, думали мы. Но дорога скоро закончилась. Вроде как ремонт. В темноте не понятно. Объездные начали уводить нас влево от Волги в строну Казахстана, и так всю ночь. Навигатор рыскал в поисках проезда к Волжскому. Машины встречались все реже. Дорога темная, узкая. Справа и слева нависали черные ветки деревьев. Над всем эти висела огромная Луна и освещала путь в этой пугающей темноте. Было как-то не по себе. Так мы ехали довольно долго, все дальше уклоняясь от Волги. Где-то в районе двух ночи, я сказал Игорю, что уже больше не могу вести машину, потому что устал. Поменялись. Игорь сел за руль. Я — на место штурмана. Огромная желтая Луна качнулась за окном, я отключился мгновенно. Проснулся от того что мы стоим, а Игорь меняет заднее колесо. Диски целы. Ставим запаску. Огромная теперь бледно-розовая Луна как бы усмехается сверху. На дороге ни души. Едем дальше, я вновь засыпаю.

Солнце. Утро, стоим на Калачевском посту. Первая мысль после пробуждения: «слава Богу! что живы!». Пью кофе, умываюсь и сажусь за руль. Гаишник на посту перед мостом через Дон вяло провожает нас взглядом.

Красавец Дон. В районе Калача места особенно живописные. Любуемся высоким правым берегом. Чувствую новый прилив сил — мы едем домой!

Не доезжая Морозовска, сворачиваем в Сторону Цимлянского водохранилища на Нижнегнутов, срезая угол. Въезжаем в Ростовскую область. Практически дома.

Дальше Цимлянск, мост через Дон, Волго-донской судоходный канал, въезжаем в Волгодонск.

В городе обычный рабочий день. Все куда-то спешат. Останавливаюсь возле своего подъезда и фиксирую показания счетчика: 6769 км. The end.

Маршрут пройден.

Путешествие окончено.

На границе с Ростовской областью

6769

Эпилог

Я выгрузил вещи из машины. Обзвонил родных и знакомых, сообщил, что я дома и все хорошо. При этом внутри меня все бурлило от избытка чувств. Зайдя в квартиру, я ясно вспомнил, в каком мандраже покидал свой дом. Это было утром первого мая. Прошло две недели. Страх неизвестности сменило новое, восхитительное чувство победы и завершенного дела.

***

Из вещей и снаряжения, которые мы с собой брали, совсем не пригодились палатка, спальники и коврики. Но это лишь потому, что нас было двое, и мы более менее комфортно располагались на ночлег в машине. Будь нас хотя бы трое, то на каждой ночевке в поле или пустыне пришлось бы ставить палатку, стелить коврики и доставать спальники. Зато однажды очень пригодилась саперная лопатка, а также пара фильмов на флешке и толстая книга Б. Акунина.

Оперативного запаса бензина, две канистры 20 и 28 литров, вполне хватило.

К учету потраченных средств мы отнеслись без должного внимания, сначала записывали, но потом сбились и запутались, кто, сколько и на что потратил. Денег хватило. Если сравнивать наше Путешествие с покупными турами, то полученные впечатления явно превысили все наши затраты.

Что мне дало это путешествие?

Пожалуй, главный итог, который я вынес из этого Путешествия, заключатся в следующем:

Даже самые дерзкие и безумные Мечты можно и нужно время от времени осуществлять! Причем делать это, не дожидаясь какого-то особо удобного случая, а браться и делать, здесь и сейчас, и тогда Удача обязательно протянет вам руку! Ведь если мечты не осуществляются, то из англов Удачи они превращаются в угрюмые камни отчаянья, которое с каждым годом все глубже утягивают нас на дно серых и монотонных будней. От чего жизнь делается невыносимо пресной и отчасти бессмысленной.

Об автомобиле: юношеская влюбленность, возникшая при покупке Subaru, выросла в сильное и крепкое чувство Любви к своему Выбору, к своему Автомобилю! )

Что дальше?

Для себя понял, что автотуризм это мое. Такой вид отдыха я буду развивать в будущем.

На этом, пока все. Отвечу на Ваши вопросы, а также готов рассмотреть участие в совместных проектах.

Пишите,

Е. Тумаков, http://vk.com/tumakov_e