Неожиданный отпуск с полугодовой подготовкой, или Путешествие в самое сердце Австрии

МАРШРУТ: Москва — Смоленск — Брест (Белоруссия) — Варшава (Польша) — Тельч (Чехия)— Кремс-на-Дунае (Австрия) — Баден (Австрия) — Вена (Австрия) — Чехия — Польша — Москва.

Время путешествия 01 мая — 11 мая 2014 года.

Пройдено 4500 км.

С момента последнего путешествия (https://travel.drom.ru/25231/) состав путешественников ровным счетом никак не изменился.

Ездим мы по-прежнему на Субару Трибека, просто влюблены в эту машину и в этом плане менять ничего не собираемся.

Коллектив путешественников также никаких изменений не претерпел.

 
Субару 

Александр  

Людмила

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ ИЛИ КАК НАКРЫЛСЯ ТАЗОМ НАШ ОТПУСК.

Все начиналось на редкость хорошо. Так хорошо, что у меня еще до Нового, 2014 года, закралось сомнение, что так не бывает. Всю осень и зиму мы вместе обсуждали, куда бы рвануть на будущие майские праздники. Вариантов было достаточно много и это безумно радовало — так много прекрасных тем для обсуждения. Ближе к Новому Году стало понятно, что на майские праздники мы имеем полное право на честно заработанный отпуск. Таможня, т.е. работа и у меня и у жены дала добро. К этому времени мы как раз определились с нашим вариантом. Хотелось еще раз окунуться с головой с бесконечный мир маленьких пивоварен Чехии, расположенных по соседству с ошеломляющими замками и уютными городками. Работа была проделана огромная. Досконально рассчитали маршрут, забронировали отели и стали ждать спокойно время, когда за 2 месяца можно подать документы для получения виз. Все шло размеренно и четко по плану.

Пока я не стал отрубаться в прямом смысле слова на ровном месте в любое время дня и ночи — температура под 39, а иногда и под 40, могла подскочить когда угодно без всякой видимой причины и держаться очень долго.

Обследование показало, что мне нужна достаточно серьезная операция.

Это была самая настоящая катастрофа. И я имею в виду сейчас совсем не здоровье. Тогда надо было бы написать рассказ в какой-нибудь медицинский журнал. А речь идет о том, что в нашей семье автопутешествия давно стали частью нашей жизни, причем далеко не худшей ее половины. Автопутешествия так прочно вошли в нашу жизнь, что по сути стали неотъемлемой частицей самой нашей жизни. Это примерно как отнять восхождение в горы у альпиниста, спорт у спортсмена, возможность выходить на подмостки сцены для артиста. Это весомая часть нашего адреналина и положительных эмоций. Прожить без этого, конечно, можно, но это, как говорится, уже совсем другая история.

А дальше — понеслось!

Вам приходилось проходить такие периоды в жизни, когда ни на один естественный вопрос нет возможности дать четкий ответ?

Когда операция — врачи не знают, необходимо обследование, ожидание, подготовка и т.д;

Сколько времени требуется человеку на восстановление — это у всех индивидуально от нескольких дней до лет;

Так сдавать документы на визу или нет — что можно ответить, если не знаешь сроков операции.

И таких вопросов без ответов — легион!

Начиная с конца февраля, сами того не подозревая, нашу маленькую семью стали напрягать еще и братья украинцы, заварившие суровую кашу на своей территории.

Помните? Visa и Master Сards объявляют о сокращении обслуживания, начинается первая и последующие волны санкций, страны Европы, в том числе Польша и Чехия, выступают с разными предложениями наказать Россию. Сидишь, смотришь на все это и сначала тихо, а потом очень даже громко, начинаешь звереть от всего этого. Все, обложили, ехать некуда. Европа — опомнитесь, неужели Вас бойня Второй мировой ничему не научила?! С американцами все ясно — для них холодная война все еще продолжается. Помните старый анекдот:
— Дед, а что ты в лесу с винтовкой делаешь, война уже как сорок лет кончилась?
— Не знал, а я все поезда под откос пускаю.

Американцы вот именно такие. Они так ничего и не поняли и дальше прицела холодной войны смотреть не могут, одну за другой целые страны под откос пускают. Вот до Украины добрались.

Но, казалось, вывод может быть только один: куда ехать при таких условиях — угомонись, поправляй здоровье, а там видно будет.

Что мы и сделали. Наш детально разработанный Отпуск накрылся медным тазом и приказал долго жить.

ЧАСТЬ 2. МЫ ПОЕХАЛИ, ПРАВДА, СОВСЕМ НЕ ТУДА.

Говорю честно — если бы не события на Украине, на этом рассказ и закончился бы. Но события стали развиваться по такому сценарию, так стала возмущать несправедливая позиция стран Европы, что захотелось, не взирая ни на что, туда попасть и спросить обыкновенных людей, что они думают по этому поводу. И было принято первое, но зато самое важное, решение — оформляем визы, а дальше будь что будет.

Визы были оформлены, что называется в установленном порядке, в Чешском визовом центре. Визы получены точно в нормативные сроки, никаких козней нам никто не чинил. Но время шло, очередь на операцию двигалась чудовищно медленно, и мы встали перед необходимостью отменять наше бронирование отелей, в противном случае налетали на круглую сумму всевозможных штрафных санкций. Что делать?

Я вытряс, по-моему, всю душу из своих лечащих врачей и они мне сказали, что к 1 мая буду бегать как ребенок, но категорически были против крепких напитков (это можно пережить, практически не употребляю) и против пива, что уничтожало на корню саму идею отпуска. А вот качественное вино в незначительном количестве для поддержания крови, по их мнению, мне очень даже не повредит.

Реакция была молниеносной.

Если пиво нельзя — необходимо найти вино, качественное и в нужном количестве. Первая же серьезная проработка показала, что от чешского Тельча, отправной точки нашего старого маршрута, до столицы австрийского виноделия, долины Вахау, не более 60 километров. Вина долины Вахау считаются чуть ли не древнейшими в мире, необычайно качественны и поэтому используются австрийцами почти исключительно для внутреннего употребления. И при этом в долине Вахау оказалось столько прекрасных исторических достопримечательностей уровня наследия ЮНЕСКО, что стало понятно, что самая жизнь подталкивает нас на новый, совершенно другой направленности, вариант. Оказалось, что отели в долине пользуются бешеной популярностью и, если хочешь выбрать оптимальный вариант по соотношению «цена-качество», необходимо заказывать отели минимум за полгода, многие заказываются на год вперед.

Конечно, в эти критерии мы уже никак не вписывались. Но меня было уже не остановить. В какой-то момент поймал себя на мысли, что делаю это все, как гарантию будущего успешного исхода операции. Правда, также сказал самому себе, что если бы это делал кто-то другой, сказал бы, что он, нет, не дурак, а так, полудурок. Одним словом отели под моим напором были заказаны еще до операции. Никакого права врачам на любой сбой оставлено не было.

Жена, правда, пыталась задавать какие-то умно-глупые вопросы, в том числе типа того, а сколько врачи тебе рекомендуют вина в день.

В ответ ей был процитирован наш классик Жванецкий, что «алкоголь в ограниченных дозах полезен нашему человеку в любых количествах», и была дана к прослушиванию миниатюра Жванецкого, где он рассказывал о своих мучениях после разрыва отношений с А. Райкиным. Там у него есть прекрасная фраза «пытался спиться сухим вином. Заявляю — абсолютно безнадежное дело».

Дело было до операции, поэтому жена махнула рукой, типа больному можно болтать и делать что угодно.

Операцию мне сделали чудовищно поздно, 19 апреля.

Еще 25 — 26 апреля я с трудом ходил, лежал на кровати и скрипел зубами.

Жена уже ничего не говорила, только молча на все смотрела, а 29 апреля было крайним сроком отмены уже австрийских отелей. По любой логике вывод мог быть только один — приплыли, конец.

Но 28 апреля врачи сказали, что отрезали ровно столько, сколько надо и никаких ракообразных у меня нет. И что можно, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности, отсутствия нагрузок и соблюдения диеты, ехать на все четыре стороны.

Стало сразу понятно, что открывается очередное автопутешествие во всей своей пока непознанной красе. У нас было 2 дня, целых 48 часов на сборы.

Первого мая, точно по нашему расписанию, мы выехали из дома. Здравствуйте, новые приключения, дорогу сумасшедшим, мы это сделали!!!

ЧАСТЬ 3. ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ В ЧЕХИЮ ИЛИ ОСКОЛОК СТАРОГО МАРШРУТА.

Сегодня могу честно всем братьям и сестрам по автопутешествиям сказать — садился за руль с большой опаской. Во-первых, почти полное отсутствие практики нахождения за рулем примерно с февраля 2014 года.

А во-вторых, сам не знал и внутренне побаивался, как чисто физически смогу выдержать за рулем такие перегоны. После операции всего прошло 11 дней. Оказалось, что все эти страхи были, мягко говоря, преувеличенными. В реальности, сознание того, что меня отпустили, что вырвался от белых халатов на оперативный простор на все четыре стороны, того, что я снова за рулем своей любимой машины, сделали перегон в 1100 км до границы не нудной работой, а одной веселой песней.

Помните хороший, еще советских времен, фильм «Большая перемена»? Может, только теперь я осознал всю шекспировскую глубину фразы «Я сбежал от Петрыкина». Никогда еще так влегкую не удавалось дойти до границы. Мы даже не стали делать остановку на нашей заправке в Белоруссии, хотя всегда там останавливались на заправку, небольшой обед и туалетные походы. В этот раз обед был, без всякой жалости, вычеркнут из этого списка — так здорово и легко, с удовольствием ехалось, что боялся спугнуть это чувство. Решили, что перекусим, пока будем стоять на переходе границы, что потом и было сделано.

Показалось, что братья белорусы еще больше стали заботится о поддержании чистоты и уюта вокруг дороги. По крайней мере, белорусские деревни, которые мы проезжали, отличались ухоженностью и чистотой.

Снято через стекло авто на ходу. Конечно, красоты добавили цветущие сады.

Помнили мы и много говорили между собой в машине, пока «съедали» 1100 км до границы, о огромном наплыве россиян на майские в прошлом году. Тогда на Варшавском Мосту мы проходили границу где-то часа три, а на обратном пути в Домачево очередь уходила за горизонт, и границу мы проходили более 5 часов. Белорусов, и туристов и челноков, было также очень много.

Как будет сейчас? Оказалось, что события на Украине и здесь наложили свою тень. Россиян было достаточно много, но на-а-амного меньше, чем в том году, а братья белорусы вообще старались в эти дни не высовываться, чтобы не стоять часами в пробках при переходе границы. В итоге границу на Варшавском Мосту мы прошли часа за полтора, что представляется просто отличным результатом. Пока стоял в очереди, разговорился с белорусскими погранцами, сказали, что после Крыма отношение к России стало намного более уважительным. Они это видят каждый день.

Вечером мы расположились в достаточно уютном Отеле Arche, какой находится уже не так далеко от Варшавы. И здесь слова пограничников стали сбываться с невероятной быстротой. На ресепшине нас не только очень радушно встретили, но и на неплохом русском посоветовали не обращать никакого внимания на…, была сделана пауза, и палец показал куда-то вверх, поэтому приезжайте в Польшу и в любое время года. Здесь Вам всегда будут рады. Уже потом узнали, что практически весь гостиничный бизнес восточнее Варшавы полностью зависит от количества россиян. А реальными хозяевами очень многих отелей в Польше являются немцы. Вот такая получается европейская взаимозависимость. Не будет русского автопутешественника, дальнобойщика, туристических автобусов из России — очень многие отели будут вынуждены закрыться, а это сотни и сотни рабочих мест. А есть еще сфера обслуживания состояния отелей — электрики, техники, и т.д. Поэтому получается парадокс — чем громче политики в Варшаве обличают Россию (мы так поняли, что поднятый вверх палец намекал на это), тем больше простые люди Польши боятся потерять свой бизнес, работу и делают все возможное, чтобы этого никогда не случилось.

Как потом мы увидели в ходе нашего путешествия, все выше сказанное можно отнести и к позиции обыкновенных людей и в Чехии, и в Австрии. Но об этом строго по порядку.

Выспались мы просто прекрасно. И наутро были готовы продолжать наше путешествие.

Отель Arche и его стоянка. Прямо — наша машинка.

В этот день нам предстояло приехать в чешский город Тельч, какой самый первый в современной Чехии попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот городок был единственным уцелевшим осколком нашего старого варианта отпуска, а значит, предусматривал исключительно пивную программу.

По пути наш осколок старого маршрута предусматривал обязательный заезд в пивоварню СтароБрно и покупку знаменитого пива Drag (дракон). Программу надо выполнять!

Магазин по продаже за углом. Пивоварня огромна. Можно сидеть на улице, но есть и насколько уютных погребков внутри.

За углом. Если присмотреться впереди виден дымок — СтароБрно варит свежее пиво.

Под пиво были куплены не менее знаменитые чешские кровяные острые сардельки, поэтому вечер по всем признакам обещал выдаться просто замечательным. Правда, не обошлось без безжалостной инквизиции. С учетом всего несколько дней назад сделанной операции квота разрешенного к покупке пива была просто чудовищно урезана до 4 бутылок на двоих. Все мои уговоры были совершенно безнадежны. Пришлось прибегнуть к угрозам. Тогда было сказано, что на этом маленьком празднике жизни роли будут распределены четко — один будет показывать, как надо получать удовольствие, вторая будет как в театре смотреть. Спектакль маленький (всего 4 бутылки), поэтому антракта не будет. Только после этого таможня дала добро на 6 бутылок. Если честно, больше я и не просил.

Уважаемые мужчины! Сейчас пишу специально для Вас. Никогда не спорьте со своей половиной по поводу количества пива в Чехии или Баварии. Давно замечено — после скандала пиво меняет свой вкус, а иногда и цвет. Говорю это совершенно серьезно. Это Ваша половина и обижать ее совсем не к лицу. А, во-вторых, необходимо четко заранее говорить, что планируется сделать. Купить в пивоварне 6 бутылок любимого пива? Не больше — какие проблемы. И когда половина зайдет в пивоварню и увидит сама количество всевозможных сортов, умопомрачительных кружек, бочек и бутылок — дальше дело техники, ну как можно уйти и не взять что-то исключительно на пробу, детям или просто на сувениры. Но в данном конкретном случае действительно норму требовалось знать, поэтому никаких дополнительных сортов для пробы не бралось.

Исключительно для информации всем любителям этого чудо-напитка и пития с удовольствием — что можно сказать о пивоварне СтароБрно?

Самым известным и признанным пивом этого завода, конечно, является хорошо известная дванацтка — светлый лежак, многократный победитель многих пивных фестивалей. Если будете в этой пивоварне, обязательно попробуйте Старобрно Черне — черное пиво, для гурманов, пользуется популярностью у женщин благодаря бархатистому солодовому вкусу и пикантному послевкусию.

Но самым-самым, тем, ради чего мы и приехали, являются два дракона — Черный и Красный.
Червены Драк — полутемный лежак красного цвета с добавлением вытяжки из лекарственных трав, плотное, крепкое с карамельно-фруктовыми тонами.
Черны Драк — специальное пиво черного цвета карамельного вкуса с добавлением лекарственного имбиря, на смеси четырех видов солода: чешского, баварского, карамелевого и жженого.

Черны Драк отсутствовал, а вот Червены Драк как раз в наличии был. Программа нашего пребывания в пивоварне была выполнена и можно было двигаться в сторону Тельча, до которого от Брно оставалось по местным красивым дорогам не более 60 км.

Город Тельч, Телч (Telč) действительно уникальный маленький город, первый в Чехии памятник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический центр города, окруженный со всех сторон водохранилищами и обводным каналом, часто называют Моравской Венецией. Ну, до Венеции, конечно, городу далеко, а вот маленькой уникальной картинкой город действительно является.

Чтобы попасть в центр города — необходимо въехать в эти узкие ворота.

Это реальные исторические ворота города, какие сохранились с 15 века.

Я не послушался своего Навигоныча (навигатор) и вместо того, чтобы въехать в ворота, свернул по дороге налево и вниз. Там, естественно, оказался тупик и такой узкий — как я смог оттуда выехать, по сей день не понимаю.

Самая красивая в городе его центральная площадь — площадь Захария из Градца (Náměstí Zachariáše z Hradce). Площадь считается одной из самых красивых в Чешской республике. Расположились на ней старинные городские дома, с богато украшенными фасадами, городская ратуша, два каменных фонтана и Марианский столб (Mariánský sloup).

 
Дома на площади очень богатые — много лепнины и фресок.

И, конечно, ни одна площадь не может обойтись без обязательного чумного столба
и основной центральной колокольни высотой 60 метров.

Очень интересно выйти за ворота города, расположенного на берегу озера. Соединен он с историческим центром дамбой (Na hrází), украшенной статуями в стиле барокко. Вокруг города прорыты обводные каналы с очень красивым английским парком. Воды вокруг города действительно много, но сравнивать город с Венецией — явное преувеличение для заманивания туристов.

Очень повезло нам с аппартаментами. Вы уже знаете, что Тельч оказался единственным городом, какой остался от старого варианта нашего путешествия. А под старый вариант нами заказывались в основном аппартаменты с оборудованной кухней, чтобы можно было приготовить себе все необходимое и попить пива, что называется, в домашней неофициальной обстановке. Лично для нас так и удовольствия больше и дешевле, чем обслуживаться в ресторанах.

Сначала с улицы попадаешь в огромные казематного типа коридоры.

Если коридором пройти прямо — попадаешь в зону отдыха, где в хорошую погоду можно и покупаться и самому приготовить что-то вкусное типа барбекю.

Несколько видов огромной зоны апартаментов на открытом воздухе.

Сами апартаменты также очень достойны. Хозяева очень внимательны и вежливы. Приглашали приезжать нас еще и даже извинялись за плохую погоду. Погода — это единственное, что в Тельче оказалось не на высоте. Было пасмурно, иногда начинал идти дождь.

Оборудованная кухня и очень неплохая зона отдыха.

Поэтому пивной вечер нашего путешествия прошел просто изумительно.

И основным героем этого вечера был красный дракон.

Очень интересно организована парковка авто. Апартаменты наши располагались непосредственно на центральной площади, а стоять там на авто категорически запрещается. Но для туристов этих центральных отелей делается исключение — каждому такому гостю выдается специальная парковочная карта, какая кладется в авто под стекло и вопрос с парковкой решен, причем бесплатно.

Наутро нам предстояло уезжать из Тельча. Городок понравился до необычайности, и теперь мы будем всегда иметь его в виду.

А провожал Тельч нас парадом старинных и ретро автомобилей — но это событие на центральной площади города явно было рассчитано на целый день. Столько времени у нас не было, поэтому, сделав несколько снимков начинающегося парада, мы уехали. До свидания, Тельч!

Парад только начинался — раннее утро и зрителей было еще мало.

Авто начинали подъезжать и выстраиваться для показа. Все авто приехали своим ходом и находятся просто в отличном состоянии.

Наш путь лежал в сторону Австрии, где и планировалось провести всю основную часть нашего путешествия.

Выехав за пределы города и двинувшись в сторону австрийской границы, мы оказались среди бескрайних желтых рапсовых полей. Это завораживало.

Сначала мы думали, что мы одни такие — так хотелось немного поплавать в желтом море. А потом увидели австрийцев, судя по номерам авто, из Вены. Они не только плавали, но и валялись в поле и были в полном восторге. И это не смотря на мелкий дождь!

Очень позабавила на этой дороге чешско-австрийская граница.

Это граница. Около скамеечек еще Чехия. А дальше, за перекрестком, где машина, уже Австрия.
Слева от перекрестка виден государственный флаг Австрии.
Сядь, посиди и подумай куда ехать и зачем. Поднятые в небо елки — следы недавно прошедшей католической Пасхи.

Мы спокойно двигались по дороге, когда я внезапно почти остановился. Перед нами стоял ДОТ времен Второй мировой войны, который своими пустыми амбразурами простреливал всю дорогу. Проехали немного вперед и вообще встали — на поле на расстоянии 500-600 метров друг от друга были ДОТы. Много. Я насчитал 14, дальше с дороги видно не было. Это была целая укрепленная линия, какая-то полоса обороны.

Сейчас, конечно, сектора обстрела заросли, нет перед ДОТами искусственных препятствий, но никому и в голову не приходит снести вроде никому не нужные объекты. Стоят себе в поле и стоят как напоминание того, чего больше в Европе не должно быть. Сразу вспомнилась показываемая по нашему TV зарисовка, когда ради строительства дороги хотели снести ДОТ, а местный житель уговорил этого не делать. И почему мы все сносим? Не надоело? Пора прекратить в стране сносить любые объекты, имеющие хоть какое-то отношение к истории нашей страны. Как известно, истории много не бывает. Иначе можно так у себя всю историю уничтожить, что потом будем говорить, что мы тоже воевали, только предъявить нам нечего.          

Примостили какую-то будку на крышу ДОТа — и пусть стоит.     

ЧАСТЬ 4. НА ПУТИ В КРЕМС ИЛИ ПЕРВЫЕ АВСТРИЙСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.

И первой в нашем списке стояла мощная приграничная крепость, важное оборонительное укрепление эпохи Бабенбергов, замок Раабс постройки XI века.

Замок стоит на естественном огромном гранитном утесе и выглядит просто устрашающе.

Внутренний двор замка, последняя оборонительная преграда перед попаданием непосредственно в замок. Но взять этот оборонительный рубеж и проникнуть в замок, мы не смогли. Австрийцы только втягиваются в летний туристический сезон, и замок самым наглым образом не собирался открываться раньше 12:00. Об этом гласило объявление на двери. Что-то типа нашего «ушла на базу». Ждать полтора часа в условиях сырой погоды и мелкого, гадкого дождя мы не стали. В этом замке находится богатый рыцарский зал с барельефами и коллекцией оружия. Но, повторяю, увидеть все это нам судьба не позволила.

Какое огромное в этом районе количество всевозможных достопримечательностей, мы поняли, увидев около замка вот эту схему.

Поэтому дальнейший наш путь был очень коротким — всего в 20 км от замка располагается Аббатство ордена бенедиктинцев Альтенбург (Altenburg (Niederösterreich)

Альтенбург было основано еще в 1144 году и является одним из мировых шедевров в стиле барокко. Но больше всего знаменито аббатство своими фресками Трогера, лепниной работы Франц-Иосифа Холдзингера и совершенно невероятной отделкой интерьеров мрамором работы Иоганна Георга Хоппля.

В 1940 году деятельность аббатства была приостановлена фашистами за наличие свободомыслия, в 1941 году монастырь был полностью распущен, а настоятель арестован. С 1945 года и до ухода наших войск из Австрии помещения использовали в качестве казарм для советских оккупационных войск. После этого монастырь был восстановлен и возобновил свою деятельность.

 
Вход в аббатство.

Далеко мы не ушли — только до арки, где были расположены магазины местной продукции. Оказывается, монахи этого аббатства являются признанными мастерами изготовления всевозможных настоек и ликеров, какие можно купить только здесь и нигде больше.

Пришлось купить, вернуться к машине и после этого продолжить осмотр.

Пышность барокко производит впечатление, но еще большее впечатление производит роскошь библиотеки и самой церкви.

 
Библиотека.

   
Церковь.

Однако самое сильное впечатление производит роспись подземных сводов аббатства. Такого мы еще не видели — уникальные росписи стен и потолка аббатства посвящены неизбежности смерти как вечного символа праздника жизни. С одной стороны тематика вроде бы говорит о смерти, с другой вся композиция производит необычайно жизнерадостное, позитивное воздействие.

После аббатства   Альтенбург мы продолжили наше путешествие в сторону другого аббатства — Монастыря Цветтль (Stift Zwettl). Стало понятно, что в это путешествие расстояния между достопримечательностями, предполагаемыми нами к посещению, просто смехотворны — от 15 до 40 км. По местным, практически не знающих пробок, дорогам от одной точки до другой езды не более 15-30 минут.

Узнали, что название монастыря и рядом находящегося городка происходит от славянского «Светла», что означает «свет». Цветтль был основан рыцарями и впервые упоминается в 1139 году.

В начале XII века монастырь был одним из самых богатых и влиятельных монастырей на территории Австрии, однако в 1426 году был полностью сожжен. Впоследствии был отстроен заново.

Так как здания монастыря несколько раз перестраивались, для архитектуры комплекса характерно смешение разных стилей: романского, готики и барокко.

В настоящее время Монастырь Цветль (Stift Zwettl) является действующим католическим монастырем, часть комплекса открыта для посещения туристов.

Вид на монастырь с колокольни города Цветтль. Фото не наше. На колокольню в дождь мы не пошли.

Монастырь этот известен своим достаточно суровым монастырским уставом. По территории самого монастыря ходить можно без всяких ограничений, а вот попасть внутрь монастыря так просто не получится. Единственным исключением является монастырских храм совершенно гигантских размеров, но и там есть определенная черта, за которую вход в сторону алтарной части доступен только монахам. Снимать при этом официально в храме запрещено.

Монастырь монастырский сад.

При монастыре находится богатый ухоженный сад, в котором в хорошую погоду запросто можно провести несколько часов. Но погода к вечеру совершенно испортилась — похолодало, почти не переставая, шел очень мелкий противный дождь, усилился ветер. Гулять стало совершенно неудобно. Поэтому мы приняли решение ехать в Кремс-на-Дунае, город, который должен был стать нашей базой на целых три ночи.

Но перед заселением в отель, решили заехать в центр города, купить продуктов на ужин и немного посмотреть город.

 Прекрасно сохранившиеся центральные ворота города со сторожевыми башнями.

Замечательный средневековый город Кремс-ан-дер-Донау (Krems an der Donau) лежит в 75 км к северо-западу от Вены в так называемых Дунайских воротах, месте, где великая река вырывается из объятий гор, все больше расширяя свое русло и образуя Венскую котловину. Основанный династией Бабенбергов в XII веке как западный форпост долины, уже к XIII веку он становится богатым центром виноделия. Вино здесь всегда было, есть и будет главным продуктом этого города. Даже опустошительная Тридцатилетняя война и сокращение судоходства на Дунае не смогли нанести городу сильного ущерба, зато его умиротворенная атмосфера и красивые пейзажи привлекли тысячи художников и людей науки, постепенно превративших его в своеобразный центр искусств, что придает городу неповторимый колорит и только ему присущую атмосферу. Заодно познакомились мы и с провинциальной Австрией.

Это центральная торговая улица города, где сосредоточены все основные магазины, кафе и рестораны.
Вдали виднеются центральные ворота города. Время без десяти восемь местного времени. НИКОГО!
Такова сегодняшняя провинциальная Австрия — вечера у людей принадлежат семейному досугу.

Однако это только доставило нам дополнительного удовольствия прогуляться по пустым улицам города. Кстати, Кремс имеет прямое отношение и к русской истории. Именно в районе Кремса русская армия фельдмаршала Кутузова смогла в 1805 году оторваться от французов и переправиться на другую сторону Дуная. Арьергард под командованием Багратиона героически прикрывал отход армии. Назад вернулся только каждый третий, однако армия была спасена. Но и французский корпус Мортье понес в битве с Багратионом такие потери, что стал не боеспособен и не смог принять участия в битве при Аустерлице. Этот эпизод великолепно описан у Льва Толстого в его романе «Война и мир». В 1945 году серьезных боев в этих местах не было, но именно по Кремсу проходила линия, где должны были соединиться русские и американские войска.

Сегодня исторический центр Кремса производит впечатление богатого города, дома красиво украшены и, само собой, содержатся в идеальной чистоте.

 Богатые дома исторического центра города.

Если не полениться и подняться на самую высокую точку города, на которой стоит главный собор Кремса (Пиаристенкрихе), попадаешь в маленький средневековый город с его узкими кривыми улочками и бесконечными композициями исключительно на религиозные темы.

Подниматься на холм далеко непросто. Наверняка есть более удобные маршруты,
но, как известно, русские люди простыми тропами не ходят.

Средневековые улочки старой части Кремса.

Вот теперь, погуляв и купив продуктов в ближайшем супермаркете, можно было двигаться и домой, до отеля. Навигатор показал, что до Отеля целых два километра. Поэтому у отеля мы были через 5 минут. Прекрасных впечатлений день нам принес много, но очень хотелось улучшения погоды.

ЧАСТЬ 5. ЧУДЕСА ДОЛИНЫ ВАХАУ.

Проснувшись утром в отеле, мы поняли, что погода сегодня будет то, что надо. Светило яркое солнце, но было не жарко, градусов около 20, т.е. в самый раз, чтобы гулять. Выйдя на балкон, мы просто захлебнулись от восторга.

Внизу перед нами лежал бело-красный Кремс, а все окрестности, сколько хватало глаз, были покрыты виноградниками. Стало понятно, причем сразу, почему именно здесь культивируются два типа времяпровождения. Первый — это взять бутылочку вина, сесть поудобней в кресло и погрузиться в неспешный осмотр окрестностей. Второй — взять бутылку абсента и рисовать, рисовать, рисовать пока есть вдохновение.

Однако не будем отвлекаться. Первой достопримечательностью, к которой мы направились, был замок Графенегг (Grafenegg). До замка, жуткое дело, по показаниям нашего Навигоныча было целых 13 км. Понял, что пора привыкать к таким гигантским расстояниям. Поэтому, наверное, не прошло и 10 минут, а мы были уже около входа в замок.

Вход в замок. До самого замка идти еще минут 10 — парк огромен.

Замок выполнен в стиле эпохи Тюдоров и является главной дворцовой постройкой в Австрии в романтическом, английском стиле. Замок окружен парком в 30 га и по сей день является собственностью семьи Metternich-Sandor. Да, да, той самой семьи, знаменитый Metternich, который был в наполеоновскую эпоху канцлером Австро-Венгерской империи, автором создания нескольких военных коалиций против Наполеона, затем автором идеи выдачи замуж за Наполеона австрийской принцессы, автором созыва Венского Конгресса о посленаполеоновском устройстве Европы и т.д. Наш Государь Александр 1 говорил, что коварнее и хитрее, чем Metternich, не сыскать по всей Европе. Судьба распорядилась так, что позволила нам увидеть романтичную драгоценность этой семейки, замок Графенегг, своими глазами. Часть замка доступна для посещения.

Часы работы: ежедневно, кроме понедельника, апрель-октябрь 10:00-17:00
Tel: +43-2735-22-05-14 Fax: +43-2735-22-05-10

Парк, конечно, шедевральный. С учетом его размеров и периода весеннего цветения, здесь легко можно провести целый день, устроив себе пикник на природе. Что, к слову, австрийцы и делают, целыми семьями разъезжая на велосипедах, иногда даже с прицепами.

Парк парком — а что же замок? Сказать просто, что замок производит впечатление — это не сказать ничего.

Это замок-дворец. Причем сначала воспринимаешь его как прекрасно вписанный в ландшафт парка роскошный дворец, подходишь ближе и видишь гигантский ров со всех сторон и приземистые угловые башни, какие могут вести фланкирующий огонь. И тогда начинает доходить, что этот замок очень даже за себя мог постоять.

Во рву простреливается каждый шаг. Ров настолько большой и широкий, что завалить его фашинами — задача не из простых.

Вход в замок. Раньше мост был деревянным и сжигался при подходе неприятеля.

Ради истории стоит сказать, что этот замок никогда не воевал. Могущество семьи Metternich было настолько велико, что, как у нас говорят в России, никто не захотел связываться.

И здесь нам очень крупно повезло. Около входа в замок имеется здание информационного центра, в котором продают билеты в замок. Информационный центр работает с 11:00. Мы видели несколько групп, какие реально ждали, когда откроются двери информационного центра. Но на сайте замка я вычитал, что замок работает с 10:00. Мне это показалось странным, в педантичной Австрии так ошибаться не могут. И я оказался прав! Непосредственно при входе в замок имеется небольшой сувенирный отдел, где также можно приобрести билеты. И работает он с 10:00! Когда мы туда пришли, нам с радостью продали билеты. Но и это не все. Узнав, что мы из России, сказали, что мы можем немедленно сами, без всякого провожающего, идти осматривать внутреннее убранство замка. Сказали, что, если мы хотим ходить по замку вдвоем, нам стоит поторопиться — через час народа будет много. Это полный восторг — ходить по замку вдвоем и больше НИКОГО!!! А посмотреть там было на что, замок невероятно богат.

Внутренняя фамильная часовня.

Особенно поражает отделка деревом. Деревянные потолки — это вообще что-то уникальное. Такой работы мы не видели больше нигде.

Один из бесчисленных залов этого замка-дворца.

 
 Резьба по дереву потолков завораживает. Так и ходишь, задрав голову.

 
Никого кроме нас и можно было немного позволить себе вольности — облокотиться на камин «яко в доме хозяин».

Совершенно ошарашенные красотой и роскошью замка Графенегг, мы двинулись в сторону аббатства Гёттвайг (Stift Göttweig). До аббатства было целых 18 километров. Думал, что увижу более или менее привычное очертание монастырских построек, но вместо этого перед нами стала вырастать на высоком холме гигантская по своим размерам крепость.

Снято на ходу через стекло авто. Монастырь стоит на высоком холме и буквально нависает над окрестностями. Видно Геггвайг километров за 15-20 от него. Практически мы его увидели, как только отъехали от замка.

На монастырский холм ведет красивая дорога в виде лесного серпантина.

Аббатство расположено на так называемом холмогорье Дункельштайнервальд и за свое визуальное сходство получило второе название австрийского Монтекассино. Само же название Гёттвайг этимологически расшифровывают как «расположение богов». Ничего не скажешь, очень красиво. Аббатство основано в 1083 году, но от первых построек почти ничего не сохранилось. Большинство нынешних зданий было построено после пожара 1718 года под руководством Иоганна Лукаса фон Хильдебрандта, который больше прославился строительством венского Бельведера. Замышлялся автором Бельведера комплекс поистине с императорским размахом. Впрочем, это и неудивительно, т.к. по проекту ансамбль был предназначен в первую очередь для духовного уединения императорской семьи. Однако комплекс оказался таким огромным и таким дорогим, что, в конечном счете, на полное воплощение проекта попросту не хватило средств. Поэтому крепость-монастырь оказывается формально недостроенным сооружением. Аббатство не только входит в список наследия ЮНЕСКО, но и считается обладателем таких уникальных сооружений как «Императорская лестница» и богатейших императорских покоев.

Высота каменных стен поражает.        

Крепость-аббатство занимает практически весь холм. Вблизи нет никакой, даже теоретической, возможности сфотографировать это гигантское сооружение целиком. Только от стоянки авто до входа в аббатство идти минут десять. Причем, когда мы подъехали практически на стоянку, на экране нашего Навигоныча вдруг высветилась не просто отметка окончания маршрута, а громада здания. Я даже не знал, что в навигаторе такое есть.

С нашим Навигонычем мы ездим второй год, но такого не видели никогда.

При входе в аббатство заманивают экскурсиями в винные подвалы с дегустацией всевозможных сортов вин. Начинаешь понимать, что духовное уединение императорской семьи постарались сделать максимально приятным.

Монастырские винные подвалы уходят куда-то дальше, но мы были за рулем и проявили твердость духа, не поддавшись соблазну.

Прямо по центру главный собор аббатства. Справа к нему примыкают императорские покои.

Убранство собора и его органа, конечно, производят впечатление.

Здесь я еще держался. Но, оказывается, мои духовные силы были на исходе.

Убранство и красота императорской лестницы вогнали меня в штопор. Вдруг, внезапно, почувствовал себя перед этой красотой невероятно маленьким человеком, почти никто и зовут его никак. Наверное, этого создатели и добивались. А наверху лестницы стоит император, улыбается и снисходительно протягивает в твою сторону руку, мол, поднимайся ко мне. Наверное, когда-то так и было.

Императорская лестница. Лично мы можем сравнить только с императорской лестницей нашего Эрмитажа Зимнего дворца.

 
Удачно получилось — нам удалось заснять лестницу между групп, создав эффект полного уединения.
Реально народа было достаточно много.

 
Роспись потолка завораживает.

Императорские покои отличаются скромностью и явно направлены на проведение над собой глубокой духовной работы.

После этой роскоши, обилия золота и мрамора захотелось на природу.

Какое счастье, что завершающим пунктом нашей программы этого дня было посещение городка Дюрнштайн — центра долины Вахау. То, что до этого места было ехать целых 12 километров, уже никакого удивления не вызывало. Вообще, необходимо сказать что ВСЯ долина Вахау занесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как единый ландшафный памятник мирового значения.

Живописная долина Вахау, в которой расположен Дюрнштайн, известна своими виноградниками и чудесным вином. В самом городе имеется музей вина, проходят собрания виноделов и просто любителей этого напитка.

Просто необходимо сказать, что дорога в Дюрнштайн идет вдоль Дуная и носит название Романтической дороги. Даже специальные указатели вдоль дороги стоят. И действительно, романтики в этой дороге много. Дорога идет через виноградники, постоянно мелькают какие-то сторожевые башни, маленькие замки, рядом плавно течет Дунай.

Подъехав к Дюрнштайну, мы увидели настоящий средневековый городок, вписанный в ландшафт долины.

От города к Дунаю спускались бесконечные виноградники.

Впрочем, назвать Дюрнштайн городом чересчур смело, городок — вот самое достойное для него слово. Население Дюрнштайна не более 1000 человек, правда, в туристический сезон через него проходит до 10 000 человек в день. О самом Дюрнштайне есть упоминания в документах 1347года.

Но неизвестно, прославился ли бы небольшой городок на Дунае, если бы в крепости этого городка не удерживали в течение года английского короля Ричарда Львиное Сердце? Возвращаясь после третьего крестового похода через Австрию, Ричард остановился в охотничьем домике в Вене. Об этом узнал герцог Леопольд V, домик был окружен и гордый король Англии согласился сдаться лично герцогу. Ему отдал Ричард свой меч. Леопольд V приказал отправить Ричарда в заточение в Дюрнштайн. Только в ноябре 1193 г., когда герцог Леопольд V Австрийский получил все деньги (1500000 марок серебром), Ричард Львиное Сердце был освобожден. В начале 1194 г. он вернулся в Лондон, где и состоялась повторная коронация Ричарда на английский престол. Можно смело сказать, что Леопольд V провернул очень выгодную коммерческую операцию, на вырученные деньги герцог построил крепости в Эннсе и Хайнбурге, а также в Винер Нойштадте. Кстати, в заточении Ричард вел себя мужественно, всегда был весел, никогда не падал духом, чем заслужил симпатию охраны. Именно здесь он сочинял стихи о плене и предательстве друзей, а также здорово «подсел» на местные вина и особенно на местный абрикосовый ликер, какой после этого стал знаменитым и является визитной карточкой городка, а лучшие вина Дюрнштайна названы в честь великого заложника Richard Loewenherz и Richard Coeurde Lion.

Абрикосовый ликер действительно стоит того, чтобы его попробовать. Мы не могли, конечно, не привезти детям презент из Дюрнштайна. Так вот, ликер у них «ушел» сразу.

Фото не наше. С такими маленькими емкостями мы не связывались.

С ликером все просто — он продается в городке на каждом шагу от маленьких сувенирных бутылочек, как на фото, до больших бутылок емкостью не менее литра.

С винами немного сложнее, вернее с их количеством.

Указатели вина в виде бутылок. Строго по сортам вина. Считать не пробовал — в реальности в магазинах сортов вина намного больше. На указателях только основные сорта вин.

Поэтому только здесь можно встретить указатели, показывающие куда идти за определенным сортом вина. Кстати, будьте внимательны при покупках — обязательно читайте наклейки. Дело в том, что только в долине Вахау в свободной продаже можно купить такие экзотические вещи как маковый ликер или настойку на марихуане. Наличие у Вас этих экзотических напитков за пределами долины Вахау будет грозить Вам не только крупным штрафом, но и возможным тюремным заключением. Думаю, убедил — читайте внимательно.

Башни, виноградники и замок Дюрнштайна. Наверху хорошо видны развалины замка, в котором содержали Короля Англии. Пейзажи Дюрнштайна просто великолепны. Поверьте, здесь можно запросто заполнить карту памяти своего фотоаппарата практически любого объема. Снимать хочется до бесконечности.

И последнее. Честно, долго думал говорить об этом или нет. Решил, что слов из песни выкидывать не надо. Так вот, в Дюрнштайн был просто влюблен Гитлер, какой считал этот городок одним из самых красивых и магических мест в мире. Он даже думал выкупить после своей победы Дюрнштайн в личную собственность. К счастью, режиму Гитлера и ему самому свернули шею, и до реального воплощения этих замыслов дело не дошло.

…Вечером мы сидели и говорили о прошедшем дне. Уже позже, в Москве, я прочитал, что долина Вахау входит в мировые лидеры по плотности достопримечательностей на один квадратный километр, а по плотности памятников ЮНЕСКО и вообще стоит на первом месте в мире. Это мы ощутили на себе в полной мере. Не успеешь, что называется, переварить один шедевр, на тебя обрушивается другой. Начинаешь понимать, когда экскурсоводы говорят о ЧУДЕСАХ долины Вахау. Обсудили и поняли, что никогда в своей жизни мы не видел столько золота и других предметов роскоши в один день сразу. Обсудив это, мы поняли, что требуется антидот и он был очень быстро найден в виде прекрасного белого вина местного производства, купленного нами в Дюрнштайне. «Кто нам мешает — тот нам поможет»— кто знает, может, это и девиз долины Вахау, где на крохотном пятачке земли плечом к плечу стоят десятки больших и малых достопримечательностей, обойти и изучить которые все, наверное, не хватит и половины жизни. Но между ними растут виноградники и на каждом шагу продается умопомрачительное вино на любой вкус и цвет, что выхолащивает чопорность и аристократичность многих достопримечательностей и делает их легкими и доступными. Именно в этом нам и показались основные чудеса долины Вахау.

ЧАСТЬ 6. ГДЕ НАХОДИТСЯ СЕРДЦЕ АВСТРИИ.

В этот день мы планировали проехать практически по всей длине Романтической дороги и для начала посетить Паломническую церковь Мариа-Таферль (гора Таферльберг., деревня Мариа-Таферль (Maria Taferl).

До церкви целых 40 км, что в условиях особенностей нашего путешествия, следует считать достаточно большим расстоянием. Проехать еще раз по красивейшей Романтической дороге показалось нам очень неплохой идеей.

Паломническая церковь Марии Таферль — одна из наиболее важных паломнических церквей в Нижней Австрии. Расположена в округе Мельк на берегу Дуная.

Здание церкви Марии Таферль было построено в период с 1660 по 1710 годы. Церковь была создана в барочном стиле с достаточным большим количеством золота и фресок. Местные жители были очень рады появлению церкви, для них это стало добрым знаком надежды после чумы, турецких войн и Тридцатилетней войны. Традиция паломничества к церкви Марии Таферль восходит к 18-му веку. В 1760 году сюда пришли около 700 паломников, которые принесли множество даров и просили об избавлении от своих болезней. Легенда гласит, что все они полностью излечились.

Источник: http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3527#ixzz2mPQLWpIu

 
Дорога к церкви.

Виды от церкви на Дунай и долину ВАХАУ.

 Церковь Мария Таферль.

В отделке интерьера церкви действительно много золота.

Ну и, конечно, около церкви расположено большое количество магазинов, торгующих местными сортами всех видов алкоголя. Вообще, в долине Вахау соседствуют и мирно уживаются под одной крышей духовные святыни Австрии и крупный бизнес по продаже и развитию всех видов алкогольной продукции. Более того — практически все духовные центры долины сами и производят огромное количество эксклюзивных сортов вина, ликеров, водки и других алкогольных напитков. Нам с гордостью рассказывали о нелегкой судьбе монахов, в обязанности которых входила ежедневная работа по улучшению сортов производимых вин и крепких напитков.

Магазин с местными сортами всевозможных напитков.

Церковь Мария Таферль лежит всего в нескольких километрах от духовного сердца Австрии, Бенедиктинского монастыря в Мельке (Stift Melk). Правда, находятся они на противоположных берегах. Однако ехать до Мелька минут десять, не больше. Мельк издавна был культурным и духовным центром, сердцем религиозной мысли Австрии. По своей значимости на духовную жизнь Австрии Аббатство можно сравнить с нашей Троице-Сергиевой Лаврой. Аббатство стоит на гранитной скале и возвышается над Дунаем.

Краткая история Мелька такова. Леопольд I, сделал в 976 году Мельк своей резиденцией. Его наследники украшали замок бесценными сокровищами и реликвиями. Признано, что именно отсюда стало зарождаться и крепнуть австрийское государство. В этот период времени Мельк становится столицей. Но в 1089 маркграф Леопольд II передал замок монахам -бенедиктианцам, таким образом был основан монастырь. Мельк становится духовным центром Австрии. С тех самых пор и по настоящее время здесь непрерывно по правилам Св. Бенедикта живут и трудятся монахи.

В 1978 г. в монастыре проведены реставрационные работы, и сейчас он предстает во всем своем великолепии.

Вход в Аббатство.

Мы купили в билетной кассе при входе в аббатство билеты и поэтому ходили по всей территории совершенно спокойно. Кстати, до этого дня нам наши соотечественники в больших количествах не попадались. А здесь огромное количество автобусов, такое впечатление, со всех сторон света. По крайней мере, две очень крупные автобусные группы наших соотечественников, мы видели.

Но сначала мы пошли в музей, какой находится в бывших императорских апартаментах. Сейчас в апартаментах императора размещена выставка, тема выставки: «Unterwegs vom Gestern ins Heute — Stift Melk in Geschichte und Gegenwart» (Путь из прошлого в настоящее — монастырь Мельк, история и современность). Выставка рассказывает о монастыре, его истории и современной жизни, также представлены некоторые шедевры искусства, принадлежащие монастырю.

Формально — снимать запрещено. Таблички соответствующие висят. Но все снимали — не стали исключением и мы.

Кроме апартаментов императора рекомендуем обязательно посетить Мраморный зал и библиотеку, мастерски исполненные в стиле барокко, террасы с великолепным видом на долину Дуная и на западный фасад монастыря. Вот здесь уже достаточно жестко контролируют фото. Особенно жесткий подход в библиотеке. Монастырская церковь — это окончание обхода помещений и его кульминационный пункт, знаменитые художники создали настоящий шедевр во славу Господа.

Официально снимать запрещено. Скажу прямо, я размяк от этой роскоши и подчинился требованиям. А жена, молодец, наоборот поняла, что если не будет этих снимков, будем жалеть всю жизнь. Все фото внутри храма сделаны ею. И никто ее даже не пытался остановить! Роскошь храма просто запредельна. От этого обилия золота, разноцветного мрамора, росписи стен и потолка, голова по-настоящему идет кругом. Обратите внимание на наличие короны над алтарем. Много веков Австро-Венгерская империя позиционировала себя как преемница Священной римской империи.

Надпись на главном алтаре из мрамора и позолоченного дерева гласит «Non Coronabitur Nise Legitime Certaverit» (Без законной борьбы нет победы). Борьба, которая ведет к победе, борющаяся и побеждающая церковь — вот имперская мысль, которая прослеживается во всем.

Да, могущество Австро-Венгерской империи было велико, и это могущество отобразилось в огромном количестве всевозможных шедевров, в том числе и здесь, в Мельке. Учитывая, что Мельк был духовным центром всей Австро-Венгерской империи, по другому просто не могло и быть.

Решили прогуляться по огромному саду Мелька. Очень красива императорская (уже привыкли — а какой она еще может быть?) лестница, ведущая в верхний сад, а сам парк начинается как регулярный английский и заканчивается тенистыми аллеями верхнего парка.

Дойдя до летнего дворца, с удовольствием обнаружили, что в настоящее время это летнее кафе. В котором готовят такой яблочный штрудель, какой реально тает во рту и намного лучше того, что предлагают кафе и рестораны центральной части Вены. Вена реально отдыхает. Конечно, понимаем, что Кафе Захер, не в счет — это особая страница в мире сладостей.

После осмотра Мелька, как это ни прискорбно, но в долине Вахау, у нас осталась последняя из выбранных нами достопримечательностей — замок Шаллабург.

Замок расположен возле Мелька и считается самым прекрасным замком северной Австрии в стиле ренессанса. Построен замок в 1572-1600 годах.

Замок находится всего в 5 километрах от Мелька, но как буквально до неузнаваемости за какие-то несколько километров меняется ландшафт местности! Если богатый, чопорный Мельк является образцом элитарности и респектабельности, то расположенный в нескольких километрах от него Шаллабург расположен в тихом лесу, рядом протекает небольшая речка, а вся природа дышит сельской идиллией.

Основал замок в 1572 году преуспевающий знатный род Лозенштайнер, который решил построить замок на месте старой средневековой крепости. Новый замок решено было строить в стиле итальянских «паллацио», правда, при этом ядро старой крепости и готическая часовня, были сохранены. Поэтому Шаллабург с самого своего рождения совмещает в себе несколько архитектурных стилей и в настоящее время считается одним из красивейших замков эпохи Возрождения к северу от Альп.

Богат Шаллабург и своей историей, причем имеющей прямое отношение к нам. В 1945 году за замок шли ожесточенные бои — засевшие там эсэсовцы не хотели сдаваться. Поэтому замок очень серьезно пострадал, а после войны был занят вошедшими в Австрию советскими войсками.

Особое место в замке отведено демонстрации материала, посвящённого подписанию соглашения 1955 года о независимости Австрии. Подготовка материалов по соглашению о независимости Австрии велась здесь, в Шаллабурге. Поэтому замок и все, что с ним связано, очень дорого для граждан Австрии. Как известно, по Соглашению Австрия взяла на себя обязательства вечно не вступать в любые военные союзы и не размещать на своей территории иностранных войск. Сами австрийцы признают, что статус вечно нейтральной страны дает Австрии огромные преимущества и уверенность в спокойном развитии. Жалко, что сегодняшние власти Украины не понимают того, что в Австрии знают все. После ухода наших войск, в 1955 году, Шаллабург стал собственностью Австрийской республики. В 1967 году замок перешёл под юрисдикцию правительства земли Нижняя Австрия. На следующий год в нём начались масштабные восстановительные работы, и с 1974 года замок открыт как музей. Работы по его восстановлению идут и сейчас.

Около входа в замок.

Каменные лабиринты замка.

Но знаменит замок не только этим. В этом замке имеется полностью восстановленный уникальный внутренний двор, аналогов которому в Австрии нет.

Внутренний двор в замке, был обрамлён великолепными двухэтажными галереями, что было весьма модным в то время. На каждой колонне, поддерживающую верхнюю галерею, вырезали детальное скульптурное изваяние. Также его украсила роскошная терракотовая мозаика, изображающая различных мифических персонажей. Особенно интересной является фигура «Hundefräulein», женщины с головой собаки, героиней местных легенд.

Составленная из 1600 штук мозаики, терракоты представляет живую декорацию для сказочных существ, мифологических фигур, богов и масок.
Часы работы: конец апреля-конец октября 9:00-17:00. 
Tel.: 02754/6317, Fax: 02754/6317-55

…Как положено, вечером, мы подводили промежуточные итоги нашего путешествия. Было понятно, что мы только прикоснулись, причем самым поверхностным образом, к чудесам долины Вахау. Мы сумели посмотреть только самые основные чудеса, и то в ритме «галопом по Европам». Достаточно много достопримечательностей в силу нехватки времени вообще осталось за кадром. Но даже того, что мы увидели, оказалось так много, что это реально эмоционально и психологически напрягало и полностью, кардинально, изменило наше представление об Австрии. Оказалось, что всего в каких-то 50-80 км от Вены живет своей жизнью совершенно другой, почти сказочный и невероятно красивый мир. И это не только наши субъективные впечатления. Мы разговаривали в отеле с австрийцами из Вены. Их вообще достаточно много приезжает сюда на каждые выходные. Так вот практически все говорят разными словами одно и то же — мы приезжаем в другой мир.

Кстати, немного об отеле. В силу известных уже Вам причин, заранее отели мы не заказывали. В этот раз пришлось выбирать из того, что было, вернее, что осталось в свободной продаже. Обычно мы останавливаемся в отелях достаточно среднего класса, особенно когда речь идет об остановке на небольшой срок (1-3 дня). Приходишь в номер только для того, чтобы отдохнуть, поэтому каких-либо завышенных требований к номерам мы не предъявляем. Да и деньги переплачивать совсем не хочется. Но отели в средней ценовой категории в Кремсе были раскуплены еще за 6-11 месяцев до нашего отпуска. Пришлось переплачивать и солидно. В результате долгих поисков самым дешевым вариантом из разряда недешевых отелей оказался выбранный нами отель СПА с комплексом водных процедур, в том числе с бесплатными открытым и закрытым бассейнами, парилками, джакузи и т.д. И мы угадали! После операции, мне оказалось это как нельзя кстати.

Внешний вид Отеля. Зеленая зона.

Кормили на убой. На завтрак на переднем плане во льду стоят несколько сортов вина. Я с утра за рулем, а вот жена за завтраком с удовольствием выпивала бокал, другой белого вина. И то правильно — все оплачено.

Оказалось, что после всех наших каждодневных разнообразных походов по достопримечательностям долины Вахау, просто великолепным средством восстановления сил и снятия усталости являются многочисленные водные процедуры, начиная от бассейна до парилки и джакузи на открытом воздухе.

Оказалось, что в бассейнах и джакузи достаточно много людей только днем. А мы приходили всегда ближе к вечеру и часто были просто одни. Очень интересно устроена джакузи с теплой минеральной водой на открытом воздухе с видом на близлежащие виноградники. Уходить из такой нирваны не хотелось совершенно.

В открытом бассейне я купаться не стал — рискованно после операции. Вода достаточно холодная. А вот жена себе в удовольствии не отказала. Открытый бассейн соседствует с виноградниками. Представляете себе эту красоту, когда в августе здесь все будет в гроздях винограда? А после водных процедур, не грех попробовать на вкус и очередной сорт вина от местных сокровищ Вахау.

Так закончилось наше путешествие по Вахау, но пока еще не наш отпуск.

ЧАСТЬ 7. СКАЗКИ И ИСТОРИИ ВЕНСКОГО ЛЕСА.

Мы уезжали из Вахау. Петля нашего путешествия начинала потихоньку разворачиваться на восток, в сторону дома. Но время пока у нас еще было, и далеко уезжать мы не собирались. Наш путь длиной в 86 километров лежал в самый центр знаменитого венского леса — Аббатство Хайлигенкройц (Stift Heiligenkreuz, монастырь Святого Креста). Аббатство принадлежит ордену цистерцианцев, основано в 1133 году и является одним из самых старых и крупнейших из действующих цистерцианских монастырей Европы. Путеводители утверждают, что Хайлигенкройц — один из самых больших сохранившихся средневековых монастырских архитектурных комплексов Мира. Аббатство включено в список Всемирного наследия. Посещение туристами монастыря разрешено строго в ограниченном порядке — только с сопровождающим и только в определенное время.

Часто Аббатство называют очень коротко — Святой Крест.

Повторю, находится Святой Крест в самом сердце Венского леса, всего в 15 км от Вены и является единственным цистерцианским монастырем в мире, который существовал с момента основания без перерывов и закрытий.

И почти самым старым, Rein только в Штирии еще старше.

Почти 900 -летнее Аббатство было основано в 1133 Святым маркграфом Леопольдом III из Дома Babenberg, здесь же захоронен и последний император этой умершей династии. Главной святыней монастыря является подаренный герцогом Леопольдом V в 1188 году, кусок дерева от креста Христова длиной 23,5 см. Эта реликвия собственно и предопределила название монастыря и является главной святыней монастыря по сей день. Необходимо отметить, что эта частица является самой большой частицей Креста Господня в Европе, лежащей севернее Альп.

 
Внутренний двор монастыря. Отсюда начинаются все экскурсии. Дальше можно идти только с сопровождающим. Экскурсии начинаются от этих старинный ворот (здание в центре). Их так и называют — Старые Ворота.

Телефон: +43 2258/8703 (информация)

Электронная почта для информации: information(at)stift-heiligenkreuz.at

Электронная почта для экскурсии / осмотра достопримечательностей:

visit@stift-heiligenkreuz.at

Домашняя страница: www.stift - heiligenkreuz.at

В монастыре действуют очень строгие для братии правила, какие практически не меняются с 1133 года. В течение дня братия монастыря ежедневно семь раз в день совершает богослужение. День начинается с полунощницы (лат. «vigil» — ночное бдение) в 5:15 утра, заканчивается повечерием (komplet) в 20:15. Ночью в монастыре царит безмолвие.

Монахи и сегодня живут земледелием (виноделием) и лесничеством. Очень интересно, что само название «Венский лес» неразрывно связано с монастырем, поскольку название «Венский Лес» (нем.: Wienerwald) упоминается впервые в 1332 году в одном из документов монастыря.

Монастырский храм 12 века. Внутреннее убранство храма отражает идеал цистерцианской архитектуры: храм должен обходиться без росписей и орнаментов и быть воплощенной в камне хвалой Богу. В 1295 году церковь в восточной своей части расширяется, а в проемы вставляются изумительной красоты стеклянные окна венецианской работы. В это трудно поверить, но половина этих окон сохранилась с 13 века. Остальные окна, впрочем, как и многие строения монастыря, были уничтожены в 1683 году во время турецкой осады.

Совершенно уникальным является орган храма, в котором насчитывается 2959 труб различного диаметра и 55 регистров. Орган построен в 1804 году. Свои лучшие органные произведения Шуберт создавал здесь.

Также уникален фонтан, находящийся в специальной комнате, какой в средние века был единственным источником воды вокруг монастыря. Даже сегодня, фонтан работает так же, как и при его создании. Эта удивительная Часовня Святой Воды выполнена в готическом стиле и создана в 1295 году. При этом рядом с Часовней размещены помещения для мирской деятельности монахов, такие как прачечная, ванные и т.д.

Как нам объяснил наш гид, на это есть богословская причина: чем бы монах ни занимался, даже если он чистит и стирает грязное белье, он служит Богу всегда и везде. И архитектура монастыря говорит о том, что любая выполняемая монахом работа должна делаться таким образом, чтобы служить ее святости.

 
Усыпальница рода Бабенбергов. На переднем плане саркофаг Воинствующиего Герцога Фридриха II. С его кончиной прекратила свое существование династия Бабенбергов.

 
А это знаменитая на весь западный христианский мир Часовня Захоронения «Рarlatorium».

Когда монах умирает, его труп кладут для прощания в эту часовню и зажигают свечи. Во время прощания со своим братом, монахи имеют право разговаривать только здесь, где смерть начинает свой танец. В сумерках дрожащего пламени свеч этих канделябров начинается танец скелетов. Кажется, что использовать танцующие скелеты в виде канделябров, да еще в таком месте и по такому поводу, необычайно страшно и противоестественно. Говорят, что Танец мертвых скелетов действительно страшно, но каждый канделябр, каждая смерть, несет горящую свечу. Это действительно символ Воскресшего Христа и тем самым символ Вечной Жизни! Так будет продолжаться в течение примерно двух дней, когда монахи попрощаются со своим братом, который завершил земную жизнь.

Вообще, в Святом Кресте собрано столько достопримечательностей, что здесь, чтобы их все осмотреть, не хватит и нескольких дней. Но монахи ревностно охраняют свои секреты. Все группы проводятся по одинаковому маршруту примерно за одинаковое время. Мы узнали заранее, что первая экскурсия начинается в 10:00. К этому времени и приехали, чтобы опередить все автобусы. Так и получилось. И наша группа была просто великолепна — она состояла всего из 4 человек, семейной пары из Вены и нас. Поэтому наш гид объяснял все сначала на немецком, типа того, что на другом языке не разговариваю. Но, узнав, что мы приехали сюда, в монастырь из России, здесь же перешел на хороший английский, и все проблемы наши были решены. Так потом наша группа и шла по маршруту — сначала для одной семейной пары на немецком, потом для другой семейной пары на английском. После окончания экскурсии, мы увидели, что туристических автобусов столько, что невозможно даже посчитать. И стоять там этим бедолагам, ждать своей очереди, придется не один час.

Поэтому всем тем, кто захочет самостоятельно попасть в Святой Крест, совет только один — приезжайте как можно раньше.

Знаменит Святой Крест еще тем, что здесь работал и умер знаменитый художник барокко 18-го века, выходец из Венеции Джованни Джулиани. Он является автором почти всех скульптур и ваяний, какие сегодня украшают монастырь. Среди них колонна Пресвятой Троицы, композиции «Омовение ног» и многое, многое другое. Джулиани, согласно его последней воле, погребен в этом монастыре, в основании одной из колонн храма.

Есть в этом огромном комплексе и своя дорога на Голгофу. Здесь уже никакого сопровождающего не требуется, ходить можно совершенно свободно.

Мы вышли из монастыря и идем в сторону дороги на Голгофу.

 
Начало Дороги. При этом в специальных часовнях храма (слева) показано все, что происходило с ХРИСТОМ
непосредственно до ЕГО распятия — где ОН упал, где ЕГО ударили и т.д.

А это последняя часовня, внутри которой находится изображение распятого ХРИСТА.

На этом наш осмотр Святого Креста был закончен. Что Вам сказать? Именно после осмотра таких сооружений, от которых веет невероятной по силе Верой, начинаешь понимать всю мощь и величие западной христианской цивилизации. Которой по плечу были сооружения великих храмов во всех странах Европы, многочисленные крестовые походы, колонизации целых континентов и бесчисленного числа народов — Америки, Африки, Азии. Мы не знали и не могли знать, что пройдет всего несколько дней, и победителем конкурса Евровидения станет представитель (ница) от Австрии Кончита Вудс.

Как там у нашего Пушкина — «родила царица в ночь не то сына, не то дочь...»

Вот-вот. И становится понятно, какой гигантский, бездонный, духовный регресс прошла западная христианская цивилизация, чтобы добиться ТАКОГО впечатляющего успеха. И теперь многое, если не все, становится понятным. Символ личного успеха — вот то единственное, что осталось от великой западной христианской цивилизации. И ради этого, ради личного успеха, от таких и подобных Кончит Вудсов можно ждать чего угодно — все будет оправданно и обоснованно. Но Кончиты и им подобные никогда не способны взять в руки меч. Кишка тонка. То, что, не задумываясь, делали те, кто строил и возносил Святой Крест ради отстаивания своих идеалов, стоят на недосягаемой вершине по сравнению с теми, кто выбирал и аплодировал Вудс (перевод с немецкого — сосиска). Поэтому когда Тимошенко на Украине призывает Европу и США воевать за Украину — этого не будет. Сосиски не воюют.

Вот такое получилось небольшое политико-философское размышление на современную тему после посещения Святого Креста. И это небольшое размышление кажется еще актуальнее потому, что после посещения Святого Креста, мы направились в сторону подземного озера Seegrotte, находящегося в 12 км от монастыря.

Вход в озеро.

На таких лодочках совершается плавание по озеру.

Это крупнейшее в Европе подземное озеро, образовавшееся столетие назад в результате взрыва и затопления гипсовой шахты. В 1848 году один мельник на начальной глубине 5 м у места, где тёк родник, начал толочь гипс для гипсовых удобрений. Шахта давала хороший доход и быстро разрасталась. В 1912 году в результате выброса 20 000 кубометров воды произошло затопление, и дальнейшая работа в руднике стала невозможна. Так и стоял рудник, заброшенный многие годы, а внутри образовалось большое озеро. В тридцатые годы прошлого века энтузиасты проникли в озеро и увидели необычайно красивое зрелище. Мало того, что само озеро было невероятно красиво, в озере бурлила жизнь, и даже плавали рыбы. Поэтому в 1930-х годах рудник (озеро) был открыт для обозрений. Все изменила война.

Во второй половине Второй мировой войны рудник был конфискован и переоборудован под авиационный завод по изготовлению реактивных самолётов Heinkel. Выбранная таким образом площадка для завода служила относительно безопасным бомбоубежищем. Воду озера полностью откачали, а дно забетонировали для создания ровной поверхности. Здесь собирали корпуса Heinkel «He-162» (называемый «Саламандра»), откуда их транспортировали по частям в Винер-Нойдорф и Винер-Нойштадт, на авиационные заводы для окончательной сборки. В дело было вовлечено около 2000 человек, большинство из которых составляли каторжники концлагеря Маутхаузен, работавшие в нечеловеческих условиях. Напоминанием о событиях того времени служит сооружённый в 1988 году мемориал. Участь этих несчастных трагична — практически все они были убиты эсэсовцами ради сохранения режима секретности подземного авиационного завода. У таких преступлений нет сроков давности. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ всем замученным!

Штольни и коридоры завода, пробитые узниками.

Страшно и то, что проект реактивного самолета HE-162 оказался абсолютно сырым, и этот самолет не сыграл вообще никакой роли в воздушных сражениях Второй Мировой. Тогда получается, что людей убивали в силу законов системы, по законам фашизма. Наверное, это и есть ОБЫКНОВЕННЫЙ фашизм.

В 1945 году эсэсовцы вывезли оборудование завода, а сам завод с остатками оборудования затопили. Планировалось, что сила взрывов будет такова, что все будет не только затоплено, но и обрушено. Однако у эсэсовцев сработала только малая часть заложенных зарядов. Поэтому разрушения были незначительны, но все шахты завода оказались затоплены. Так продолжалось до тех пор, пока в 1948 году вода не была откачена и остатки авиазавода не были извлечены из шахты. Тогда рудник вновь был открыт как смотровой. Однако взрывы привели к тому, что в озере оказались закупоренными природные стоки воды. Подземное озеро питается семью источниками воды, а так как сейчас у него нет природного стока, воду приходится периодически откачивать для поддержания постоянного уровня. Средняя глубина озера 1,2 м.

Фонари и прочее примитивное оборудование, какими работали узники.
Остатки самолета, авиационного оборудования и т.д. Поднято при осушении завода.

Сегодня Зеегротте — настоящий туристический поток. Ежегодно его посещают 250 000 человек. Люди одновременно любуются красотами подземного озера и имеют возможность своими глазами увидеть, что могут из прекрасного сделать нелюди в эсэсовских мундирах. А в 1993 году части грота послужили съёмочной площадкой для фильма Уолта Диснея «Три мушкетера».

Скажу прямо, до нашего путешествия мы понятия не имели, как много невероятно интересного скрывает Венский Лес. Мы ничего не знали ни о Святом Кресте, ни о подземном озере. Сегодня знаем, как богат Венский Лес не сказками, а реальными историями. Отрадно, что везде, и в Святом Кресте и в Зеегротте, мы встречали наших соотечественников и достаточно много. По подземному озеру мы шли с достаточно большой группой, в которой половина были наши, россияне. Так вот, пока шли штольнями, люди шутили, смеялись, щелками затворами фотоаппаратов. А когда гид стал рассказывать об узниках подземного авиазавода, тишина стояла абсолютная все время, пока вся группа не пошла в сторону подземного озера и лодок.

После подземного озера, нам требовалось проехать очередные 17 километров до нашего нового отеля в городе цветов и лечебной минеральной воды.

ЧАСТЬ 8. ГОРОД МАГИИ ВОДЫ И ЦВЕТОВ.

Он же Баден. Находится всего в 25 км к югу от Вены, среди зеленых холмов Венского леса. Из Вены сюда ходят трамваи, поэтому добраться из столицы до Бадена можно примерно за час езды.

Баден известен как курорт с целительными горячими серными источниками и был популярен ещё во времена Древнего Рима, документально известно, что здесь провел последние годы жизни Марк Аврелий. В Бадене отдыхали императоры, здесь они лечились и набирались сил, в период расцвета Бадена с 1804 по 1834 годы двор Габсбургов проводил здесь каждое лето. Сюда же выезжало все «высшее общество» и деятели искусств — прогуливаясь по Бадену можно чуть ли не на каждом шагу встретить следы блестящего прошлого.

Наш царь Петр I тоже побывал в Бадене. Упоминание об этом содержится у О.А. Гриневского «Прокофий Возницын или мир с турками». Петр приехал сюда, чтобы принимать ванны и пробыл в городе пять дней. Жил он в самом центре, на улочке Фрауенгассе, правда, сам дом не сохранился (сгорел от пожара).

Венский лес окружает зеленью город, виноградники спускаются с холмов, парки манят к себе отдыхающих широкими аллеями. Город расположен на высоте 220-250 м над уровнем моря, здесь превосходный климат с большим количеством солнечных дней в году, умеренной жарой летом и комфортной температурой зимой. Всё это создает неповторимую атмосферу, придает Бадену особый шарм.

Вода — главная составляющая курорта. Прежде всего, Баден известен своими сернистыми термальными источниками и многочисленными бассейнами, они — основа купальных забав и водолечения в Бадене.

Вода источников 30-36 градусов, содержит натрий, кальций, магний, хлориды и сульфиды, такая вода показана для лечения всех видов ревматических заболеваний, а также для восстановления здоровья после спортивных травм, несчастных случаев и операций (точно — проверено на себе).

Все водные процедуры, а также современные методы терапии ведут к отдыху, расслаблению и восстановлению организма.

Теплые серные источники поднимаются из расселин в скалах, многие с глубины в 100 м. Источников в Бадене великое множество, но только 14 из них в настоящее время используется. Все правильно — забота о будущих поколениях. В 1477 году Баден получил статус города и право иметь собственный герб. Герб вызвал в то время многочисленные дискуссии, ведь на нем изображены мужчина и женщина в купальной кадушке! Но именно герб еще раз подтверждает необычайную популярность воды Бадена. У нас не было возможности попробовать все доступные источники. Для этого необходимо приехать в Баден минимум на неделю. Мы выбрали, пожалуй, самый известный комплекс — Римские Терма (Romertherme).

 
Вход в римские Терма. За женской скульптурой видна автостоянка комплекса. Для тех, кто отдыхает в Терма — автостоянка может быть бесплатна. Об особенностях оплаты — ниже.

Римские терма. (Romertherme). Вид на основной бассейн и проход в терма.

Что из себя представляет этот комплекс?

Основное здание (фото) находится под стеклянной крышей 77х33 м. Здесь есть все, чтобы отдохнуть и расслабиться — два бассейна (один из них сероводородный), бассейн-джакузи, спортивный бассейн, бассейн с более теплой водой и подводным массажем. Кроме этого есть османская сауна (Hamam), две финских сауны (95 гр.), биосауна, ароматические бани и бани с травами. По обеим сторонам от основных бассейнов расположены многочисленные ванны с различной минеральной водой, как по составу самой воды, так и по ее температуре. Проход невероятно прост. На входе Вам необходимо сказать, сколько идет персон и на сколько часов. Минимум — три часа. Рекомендуем так и сделать. Каждому выдается специальный браслет (одевается на руку), с каким Вы расстанетесь только при выходе. Если вдруг Вы решите остаться на больший срок, сходить в сауну, покушать в ресторане, купить воды, пива, сувениры и т.д. — все операции будут совершены через Ваш браслет. Расплата при выходе. Желательно с собой иметь тапочки и полотенца. Нет, можно взять и при входе, но за дополнительные деньги. И еще. Если Вы приехали к терма на авто, не забудьте при выходе, вместе с браслетом отдать и талон на парковку. Вам его пробьют и вернут обратно. Тогда парковка за все время Вашего пребывания в Терма, будет для Вас совершенно бесплатна. Согласитесь, это приятно.

Наших в Бадене много, русская речь слышится практически постоянно. В центре Римских Терма, в бассейне, имеется лечебный водопад — плотная струя минеральной воды падает примерно с метровой высоты. Предназначен для разбивки всякой всячины в спинах отдыхающих. Смотрим — стоит женщина в красной шапочке и всю силу воды пробует на голову. Еще жене успел сказать — только наши люди могут так долбить себе же по голове. Оборачивается — ба, оказывается просто с нашей работы человек, а тут и подруга ее подплывает. Тоже с нашей работы. Целое производственное совещание получается. Встретились в Бадене, в купальниках, в центре бассейна. Чем дальше, тем интересней. Оказывается, накануне, здесь, в бассейне, они всерьез сцепились с… одной украинской дамой. Рассказывают — дело было так. Украинка подплыла и довольно жестко попросила освободить ей место около струй подводного гидромассажа. Но таких порядков нет! Комплекс настолько огромен, что любой может найти что-то интересное и свободное всегда. Что свободно — то твое. Надоело — пошел искать что-то другое. Когда украинке это объяснили, случилось совершенно непредвиденное. Она стала кричать, естественно на русском, что Вы здесь делаете, давайте, мол, отсюда, типа «чемодан-вокзал-Россия». А то Россия на них напала, Крым оккупировала, а теперь вот к подводному гидромассажу не пускают. Честное слово, и смех и грех. Можно, конечно, списать на женские терки. Но ясно, что трещина между нашими народами пролегла по сердцам и душам людей. А это уже серьезно, даже очень. Мы тогда не знали, что это все невинные цветочки, ягодки будут впереди.

Но вернемся в Баден. Сказать про Баден и не сказать про парки — вообще ничего не сказать. Поэтому, давайте про парки.

Парки Бадена сами по себе являются отдельными достопримечательностями — в Курортном парке ежедневно играет оркестр и находятся беседка «храм Бетховена», цветочные часы и памятник Штраусу и Ланнеру.

Беседка Бетховена, цветочные часы и памятник Штраусу и Ланнеру.

В этом парке давали концерты Йоганн Штраус-отец и Йозеф Ланнер. А Йоганн Штраус-сын, выбрав местом действия оперетты «Летучая мышь», курорт к югу от Вены, несомненно, имел в виду Баден.

Добльхофпарк известен благодаря чудесному розарию, в котором ежегодно проводятся знаменитые «баденские дни роз». Городские сады и парки на окраинах города плавно смыкаются с Венским лесом и виноградниками долины Хеленталь.

Поверьте на слово, фотографий с видами баденских парков, можно сделать столько, что руки устанут жать на затвор фото. И это при том, что в этом году, как говорят местные жители, весна холодная и пик цветения роз будет позднее.

В Бадене расположено крупнейшее в Европе казино в великолепном Дворце Конгрессов, но эти достопримечательности нас совершенно не интересовали (не игроки). Вернее, интересовали только с целью сделать несколько хороших фото.

Невероятно интересен Баден и своей архитектурой. Сам город малоэтажный, а дома в Бадене практически все светлых тонов. В сочетании с обилием зелени, роз, каштанов, обилием певчих птиц и т.д. все это производит какое-то умиротворяющее магическое действие.

А в сочетании с минеральными водными ваннами и местным вином — тем более. Настоящий город магии воды и цветов.

 
Отметка Центра города.

 
Колонна святой троицы (Dreifaltigkeitssдule).

Как известно, до самого конца Австро-Венгерской империи в 1918 году, Баден оставался имперским городом. С 1916 по 1918 годы здесь располагалась военная ставка Карла I, последнего австрийского императора. Так и представляешь себе эту картину — император прощается в Вене со своей семьей и едет на войну в Баден. Поневоле закрадываются сомнения, как можно эффективно управлять гигантскими процессами Первой мировой войны, находясь непрерывно под воздействием такой расслабляющей атмосферы. Вот и проиграли войну. Может быть, и шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

Немного об окрестностях.

Всего в 6 км от Бадена, среди виноградников, находится знаменитая на весь мир «Гумпольдскирхен (Gumpoldskirchen)» — пьяная деревня.

Ехать от Бадена до деревни 7 минут. Засекал. Три минуты чтобы выехать из Бадена, 4 минуты доехать до деревни. Все 4 минуты — сплошные виноградники.

Первое упоминание посёлка в официальных источниках датируется 1140 годом. Свой современный статус ярмарочной общины Гумпольдскирхен получил в 14-м веке, наряду с правом самостоятельного судопроизводства.

Особенностью местного судопроизводства этой деревни является то, что если совершивший правонарушение человек находился в нетрезвом состоянии, это считается серьезным смягчающим обстоятельством. И чем больше степень опьянения — тем смягчающие обстоятельства круче. Представляете?

Трудно себе даже представить, что было бы, если ТАКОЕ распространить и у нас, в России. Виноделие и сегодня в этой деревне основной источник доходов и основной туристический бренд. В деревне работает великое множество винных подвалов.

Кроме того, на центральной улице коммуны в местных кабачках (хойригерах) можно отведать национальной крестьянской еды и местного вина. Также этот австрийский посёлок часто называют деревней тевтонских рыцарей, так как здесь располагается замок Тевтонского ордена.

Дальше все понятно — разве не так? Нажрется такой тевтон местного алкоголя и пошел мечом махать, а утром его по местным же законам оправдают — пьяненький был. Вот такая интересная жизнь. Правда, рыцарей больше в деревне не водится, а рыцарский замок давно уже переоборудован под отель. Но, как говорят в Одессе, товара хотя и нет, но запах остался…

Посетили мы эту деревню совсем уж скромно — даже вина не купили. Не говоря уже о том, чтобы пить. Конечно, были за рулем. Это правильно. Но Баден, по нашему мнению, настолько интересней, что хотелось туда как можно скорее вернуться. Хотя, наверное, большой компанией и в погребок…, а вот посмотрели эту самую пьяную деревню с огромным удовольствием и Вам рекомендуем при возможности сделать то же самое.

И настал последний день нашего отдыха! Нет, время еще было, но только для празднования Святого для нас Дня Победы и возвращения домой.

А сегодня, 8 мая, мы хотели окунуться в последние для нашего отпуска две истории Венского леса.

И первой из этих историй является посещение Туллна, расположенного в 25 километрах к северо-западу от Вены. Именно в этом месте произошло целых два события, кардинально изменивших весь ход мировой истории. Причем без всякого преувеличения. Здесь, согласно «песни о нибелунгах», произошла эпохальная первая битва между легендарным Зигфридом и королем гуннов Аттилой. Здесь было остановлено нашествие варваров.

Очень интересно выполнен памятник — пока будет литься вода на раскрытую книгу памяти, об этом будут ПОМНИТЬ люди. Человек грешен, поэтому могут помнить меньше (вода почти не льется), могут помнить больше (струи фонтана максимальны). Главное — чтобы ПОМНИЛИ. Во время Римской империи, на этом месте располагалось древнеримское укреплённое поселение Комагена. Поэтому в древнеримских документах звучит как битва у Комагена. Толком никто не знает, как проходила эта битва. Достоверных документов не сохранилось, а вот о втором событии известно все. Именно здесь переправлялся со своей тяжелой конницей король Польши Ян Собесский, когда шел спасать Вену от турецкого нашествия и неминуемого падения. Как известно, король Польши переправился через Дунай именно здесь (Дунай тут мелок), прошел через Венский лес и ударил по турецкой армии, осаждавшей Вену.

А если забудут — звери напомнят. На фото сова, а недалеко притаилась мышь. Придут и напомнят. Место переправы — сейчас здесь пристают речные трамвайчики. Память, высеченная в камне.

Удар 20 тысяч тяжелой рыцарской конницы буквально смел турецкую армию. Многие историки пишут, что это была самая красивая атака кавалерии в мировой истории. Представляете? Погода в тот день стояла прекрасная — на солнце играют стальные шлемы, разнообразие цветов мундиров (каждый полк имел свой «фирменный» цвет), развеваются знамена, лошади полков подобраны исключительно по мастям. Вся эта армада внешне не спеша выстраивается в несколько линий, опускаются рыцарские копья… Стандартное рыцарское копье, кстати, имеет длину 5 метров. Но некоторые польские полки использовали копья длиной 6 метров. Эта атака считается классической потому, что турки были застигнуты врасплох, не успели выкопать ловушки, отгородиться рвами, стенами и т.д. Они двинули порядка 90 тыс. пехоты, первые линии которой даже не успели перестроиться для отражения атаки тяжелой кавалерии. В итоге, кавалерия первые линии буквально втоптала в землю, остальные дрогнули и побежали. Через 50 минут после атаки, поляки были в лагере турок. Как известно, разгром турецкой армии под Веной остановил турецкое нашествие на Европу и кардинально изменил историю. Блистательный век Османской империи был закончен.

После этого исторического места мы двинули в сторону замка Кройценштайн, до которого было ехать не более получаса.

Этот замок известен тем, что его создатели захотели построить «идеальный» рыцарский романо-готический замок. И, по нашему мнению, им это неплохо удалось. Причем это свое стремление было распространено буквально на все: от внешних стен и башен замка до архитектуры и устройства внутренего двора и покоев замка. Правда, идеальный замок не помог их владельцам — во время Тридцатилетней войны шведы замок взяли, серьезно ограбили и разрушили.

Поэтому свой нынешний вид замок принял относительно недавно — полностью удалось восстановить замок только в 1907 году. Сейчас по замку водят экскурсии в сопровождении гида. Снимать в замке запрещено. Поэтому поверьте на слово — в замке представлена богатейшая коллекция средневекового оружия и имеется очень богатая охотничья комната. Среди экспонатов охотничьей комнаты, особо выделяется чучело единорога — оленя-коня с прямым рогом посередине и длиной более метра. Это считается ценнейший экспонат. Таких в мире всего несколько. До посещения этого замка и жена, и я, были уверены, что все эти разговоры про единорогов не более чем сказки. Теперь против фактов не попрешь — видели своими глазами. Оказывается, по словам нашего гида, действительно, единороги водились в Европе, но были полностью истреблены еще в средние века.

Вечером мы добрались до Клостернойбурга, пригорода Вены, откуда до центра Вены на машине, согласно нашему Навигонычу, ехать не более 15 минут.

ЧАСТЬ 9. ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕНЕ.

Бесконечно благодарны, что нам было позволено отпраздновать День Победы в Вене, 9 мая.

Вся русскоговорящая Вена была около памятника Солдату-Освободителю. Никто не тащил людей на аркане — все пришли сами по зову собственного сердца. Мой отец освобождал Вену, поэтому для меня это еще и личное.

Народа было много, тысячи 3 точно на площади было всегда. И это при том, что одни люди приходили, другие уходили. Настоящий людской водоворот. Очень много цветов. Постоянно шли потоком делегации, начиная от бургомистра Вены и заканчивая представителями различных посольств и общественных организаций. Люди танцевали, пожимали друг другу руки, обнимались. Невероятно душевная, почти домашняя обстановка. Все люди-братья и ПРАЗДНИК на всех один.

Вечером людей было еще больше — вечером был огромный концерт.

К огромному сожалению — не все хотели этого праздника. Очень не хочется, но обязан рассказать про созревшие ягоды. Ягоды ненависти, а может зависти.

Не могу не сказать, потому что об этом говорила 9 Мая вся русскоязычная Вена. А говорила она о том, что в ночь с 8 на 9 Мая, группой украинцев была предпринята попытка покрасить памятник Солдату-Освободителю в жевто-блакитный цвет. Это там, в Украине, у них теперь в героях ходят Бендера и легионеры из дивизии СС Галичина. А в Западной Европе Украине очень хочется быть среди государств-победителей. Как так можно — быть среди победителей, но гордиться побежденными, понять нормальному человеку невозможно. Это уже раздвоенность сознания, пусть этим доктора занимаются. Но там, около памятника, оказывается, нашей русской общиной уже давно установлено круглосуточное дежурство. И нашими дежурными была поднята тревога. Прибежали мужики и вломили по полной, чтобы не мазали памятники краской. Венская полиция стояла и не вмешивалась, обалдевая от любви братских народов. А потом наши подтащили этих художников к полиции и сдали их со словами «не подпускать ближе 100 метров к памятнику». Причем, полиция согласилась.

За фашизм, выращенный в свое время в Германии, несет ответственность КАЖДЫЙ немец. И КАЖДЫЙ немец это знает. Так вот. Мое глубокое убеждение — за выращенный в Украине местный национал-фашизм также придется отвечать всему украинскому народу. К огромному сожалению, уже отвечают — гражданская война идет по Украине.

А вечером мы сидели и отмечали ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. Было хорошо и уютно.

Так закончился наш отпуск.

ЧАСТЬ 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Утром мы отправлялись в обратный путь, домой. Уже знаем, что если нашего Навигоныча оставить на ночь в машине, обязательно будем плавать. Как у них так получается — понятия не имею. Только вчера, когда ездили в Вену, выводил на трассу нормально, утром потащил на паром — немного поплавать по Дунаю.

 
Переправа через Дунай. Справедливости ради, времени у нас забрали наши машины немного, а удовольствие доставили.

И уезжали мы из Евросоюза под звуки музыки. Занятно получилось. Дело было так. У нас был забронирован неплохой отель в Польше, недалеко от Домачево. Потом мы от отеля до пункта перехода границы в Домачево доехали минут за 20, причем местными дорогами, где машин нет вообще. Отель расположен на окраине села, можно сказать, сельский отель. Представьте себе, пожалуйста, такую картинку. Вы въезжаете в ворота отеля, немного уставшие после 800 км перегона от Вены. Ваше желание предельно простое — немного перекусить и спать, т.к. предстоит еще переход границы ночью и путь до Москвы длиной 1100 км. Итак, Вы въезжаете в ворота отеля и … вдруг оркестр ударил туш, после баянист пошел к машине, что-то задорное играя на ходу на баяне, а в вашу сторону стали раскатывать красную дорожку. И что Вы подумаете после этого? Лично мы вылезли из машины совершенно ошарашенные, прижались друг к другу как Лелик и Болик, Бонни и Клайд, как Жмурик и Вахмурка и стоим. Кто мы — миллионные посетители отеля и нам сейчас будут вручать мерседес или еще что-то? Однако жене вполголоса сказал совсем другое — хорошо, бить пока не собираются. Подбодрить думал. Она мне тоже в полголоса отвечает — так это «пока». …Первым очнулся баянист, его музыка стала стихать, а потом и вовсе замолкла. Воцарилась мертвая тишина… Все уставились на нас, мы на них, красная дорожка почти у наших ног. Не знаем, чем бы все это кончилось, но тут в ворота отеля с гудением въехала свадьба. Но туша уже не было, баянист как-то очень неуверенно заиграл с опозданием, а красную дорожку потащили от нас, зигзагом. В голове пронеслось, вот такая у молодых жизнь и получится — зигзагом. Да, занятно получилось.

В остальном все остальное прошло по-трудовому — вечером 11 мая мы были дома.

Можно подвести итоги.

У нас была альтернатива. Или лежать дома в позе выздоравливающего после операции, или рискнуть ради положительных эмоций и новых впечатлений. И мы рады, что выбрали второй вариант. Прожита маленькая, полная впечатлений жизнь. Мы увидели главное, ради чего и стремились поехать — отношение к простым россиянам в Европе если и изменилось, то в лучшую сторону. ЭТО — САМОЕ ГЛАВНОЕ. Можно ездить без всякого страха. Испытали на себе.

1.                Пробег путешествия составил 4500 км. Все путешествия, от Тельча до Вены, проехали на одном баке. Это примерно 600 км. А средний расход за всю поездку — 11,2 литра на сотню. Для большого внедорожника это нормально. Бюджет поездки верстал из предполагаемого расхода 11,0. Перебор, но терпеть можно. Сам виноват — просто летел из Москвы в сторону границы, удирая от белых халатов.

2.                Нам показалось, что в Белоруссии бензин подорожал и здорово. Теперь бензин в Белоруссии дороже, чем в России. Также увидели, что бензин в Чехии немного вырос, а в Австрии, наоборот, подешевел. И цены почти сравнялись.

3.                Ездят в Европе по-прежнему очень аккуратно. За все время не было ни одного случая угрозы безопасности.

4.                Финансы. Конечно, нам не повезло. В районе майских праздников курс евро взлетел под 50. Поэтому эта поездка обошлась нам дороже, чем путешествие в Чехию в прошлом году. Да и Чехия страна менее дорогая, чем Австрия. Нам очень дорого обошлись отели в Кремсе и Бадене. Очень. Дома посчитали — мы переплатили вдвое от привычной для нас нормы. Поэтому, да, впечатлений от отелей много, но рекомендовать их из-за дороговизны, не будем. Хотя, для меня, водные процедуры, которые мы имели возможность принимать почти постоянно, сыграли огромную положительную роль.

5.                Навигация. Перед операцией, от нечего делать, завел в Garmin последнюю версию дорог Европы. Отлично. Показывает все камеры, много справочной информации, очень четко прорисованы повороты, развязки и т.д. И, конечно, точность. Выводит с точностью до нескольких метров.

6.                Вино Австрии. Скажу одну, может быть, неожиданную вещь — вина долины Вахау намного (повторю — намного) лучше французских и итальянских. Это не массовый продукт. Все потребляется внутри Австрии, вывозят немного, примерно такие туристы как мы. Поэтому однозначно рекомендуем. Естественно, без фанатизма.

7.                Про отчет. Специально сделал его более подробным, чем обычно — берите и пользуйтесь себе в удовольствие. К тому же, эти достопримечательности, по которым мы проехали, нам показались менее раскрученными по сравнению с Веной, Прагой и т.д. Поэтому и дали информации больше — лучше больше, чем меньше.

И уже по заведенной традиции выставляем сводную таблицу с координатами и адресами всех достопримечательностей поездки.

Ездили — ни разу не заблудились.

ВСЕМ УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПОСЕЩАЕМЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.